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La revista de LigierTRANSCRIPT
contenido
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Jerez, el paraíso vinícola de las tierras andaluzas
Cîroc, el vodka premium con acento francés
Pablo Massey, pasión por la comida auténtica
El mundo de la coctelería según los mellizos Olivera
05 Editorial • 06 News • 26 Recomendados nacionales, importados y vintages • 32 Consumo de vino de alta gama en China
38 Opinión: En busca del próximo gran vino argentino • 48 Plumas Montblanc, el placer de escribir
50 Todos los secretos para servir un vino correctamente
@LigierVinotecas/vinotecaligier www.vinotecaligier.com| |
La llegada de la primavera y los primeros calores son ideales para
entregarse al disfrute del vino y las espirituosas. Todos tenemos
costumbres muy arraigadas, algunas por herencia familiar y otras por
cuestiones sociales. Sin embargo, hay otras que tienen que ver con
nuestro placer diario, como las del comer y el beber. Estas últimas no
están ajenas a los cambios que sugiere esta época que se avecina, en la
cual el termómetro es el que marca las pautas a seguir.
Por suerte, al ser un gran productor de vinos, nuestro país ofrece
muchas opciones y, en consecuencia, la oferta de etiquetas siempre es
y será abrumadora.
Los aperitivos, los destilados y los licores para preparar cócteles no se
quedan atrás y presentan también una amplia variedad de propuestas.
Siempre digo que somos muy afortunados por tener a mano de todo y
para todos los gustos. Lo importante es estar siempre bien preparados
y tener creatividad, más allá de las ganas de compartir y agasajar.
Es por eso que en esta edición de Imagine dedicamos algunas páginas
a diferentes bebidas que se pueden disfrutar mucho más en el último
cuatrimestre del año. Es el caso de los vinos dulces, llamados sangre
azul de la vitivinicultura mundial, que nos despiertan pasión y cuya
historia coquetea casi con los albores de las primeras civilizaciones; o
el de los elaborados en el Marco de Jerez, como se conoce al terruño
español situado en la comunidad autónoma de Andalucía, cuna de finos,
manzanillas, amontillados y olorosos, que tienen una elaboración y una
crianza muy singulares; o el del Cîroc, vodka francés pionero absoluto en
la utilización de uvas de gran calidad y en aplicar métodos antes reser-
vados sólo para vinos de alta gama. Además, algunas recetas de tragos de
autor para hacer en casa con la firma de los mellizos Olivera...
También, de una forma didáctica, lo invitamos a descubrir todos los
pormenores para servir correctamente un tinto, un blanco o un rosado;
le contamos por qué la tapa a rosca inaugura una nueva era, la de la
practicidad; las particularidades que tiene el boom del consumo de
vino en China; si el Cabernet Sauvignon nacional se convertirá en el
próximo gran cepaje argentino; el trabajo que hace la enóloga Susana
Balbo en su línea BenMarco; las actividades de la sommelier Marina
Beltrame; la visión de la gastronomía del simpático chef Pablo Massey;
el lujo de las plumas de Montblanc y mucho más.
Esperamos que disfrute Imagine tanto como nosotros mientras la ha-
cíamos, y les deseamos una feliz primavera, que ya llega al compás de
un brindis con los afectos.
Natali Dayan
Staff
olleros 2411, Piso 2 oficina 205
c1426cRS
Buenos aires - argentina
tel-fax (+5411) 4774-5955
RedacciÓn
fabricio Portelli
fernando Piciana
angelina Lucarelli
diana Lound
Jorge Salvador arzak
federico Rosemberg
diSeÑo
daniela fernández
fotoGRafÍa
Soledad allami
archivo Simposium
alejandro Bogado (infografía)
coRRecciÓn
Gabriela Laster
impreso en
triñanes Gráfica
charlone 971, avellaneda
iMaGine - La ReViSta de LiGieR
es una publicación para
Vinotecas Ligier
contenidos al cuidado de
editoRiaL
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El proyecto vitivinícola fami-liar del enólogo Walter Bres-sia cumplió recientemente sus primeros diez años de vida y para festejarlo pre-sentó dos nuevos vinos que se suman a su ya completa colección, una nueva insig-nia que resume el espíritu que quiere transmitir a los consumidores sus ejem-plares y la obra de la bode-ga totalmente finalizada. Las flamantes etiquetas son el Monteagrelo Cabernet
Franc 2009 (partida limitada de 3.000 botellas que tuvo un paso de 15 meses por barricas de roble francés y americano) y el Piel Negra Pinot Noir 2010 (varietal de alta gama que fue criado du-rante 8 meses en barricas nuevas de roble francés). Así, con gran satisfacción y orgullo, Bressia Casa de Vinos celebró su primera década de pasión, metas cumplidas y proyectos por venir.
Bressia celeBró una década elaBorando vinos con dos nuevos lanzamientos
kit de ligier pensado para seduciry enamorar con BurBujas
En Ligier sabemos que un vino es un regalo único, distinto, con el que se dicen muchas cosas y es por eso que idea-mos este presente para seducir y enamorar: un delicado y elegante estuche forrado con papel importado, plastificado en mate y sectorizado brillante, con un diseño en blanco de una rosa, que contiene una botella de espumante rosé y dos copas de cristal que hacen juego. Un obsequio diferente para personas especiales.
nieto senetiner suma un espumante Blanc de Blanc a su delicada línea emilia
neWS
Selección del Enólogo es una producción de edición limitada de 12.000 botellas de un corte compuesto por Cabernet Franc (36%), Malbec (32%) y Petit Verdot (32%) de la cosecha 2009. Nace de uvas de parcelas especialmente seleccionadas de estos tres varietales ubicadas en Luján de Cuyo y el Valle de Uco (Tunuyán) donde se percibieron una evolución y una calidad sobresalientes. La crianza de 30 meses en barricas nuevas de roble francés dio como resulta-do un vino de mucho cuerpo, estructura, con un final prolongado y con aromas y sabores a ciruelas, guin-das, moras, cassis y notas especiadas. El Cabernet Franc aporta notas a hierbas y cuerpo medio, el Petit Verdot contribuye con estructura, notas especiadas y color intenso, y el Malbec envuelve estas dos cepas con frutosidad y elegancia.“Llevamos la creatividad al extremo y exploramos otras texturas y estilos. Le dimos marco con el Malbec a la jugosidad que encontra-mos en el Cabernet Franc y, con el Petit Verdot, realzamos aún más la combinación con ciruelas rojas. Salimos de las reglas y desmiti-ficamos los cortes tradicionales”, explicó Gaspar Roby, director de Enología y Operaciones de Bodega Navarro Correas.
selección del enólogo, nuevo vino de edición limitada de Bodega navarro correas
La etiqueta más amable de la bodega mendocina vuelve a innovar con el lanzamiento de Emilia Nieto Senetiner Spu-mante, un Blanc de Blanc ela-borado con la variedad Mosca-tel de Alejandría que proviene de un terruño especial, en el cual el estilo de las uvas recuer-da a las vides que se utilizan en los proseccos italianos.Brillante y de finas burbujas, sobresalen sus notas frutales (cítricas y tropicales) y florales en nariz, mientras que en boca se lo percibe elegante, envol-vente, con una acidez muy equi-libradam que le otorga frescura y persistencia.
La bodega australiana Pen-folds ha puesto a la venta una suntuosa edición limi-tada de su Kalimna Block 42 Cabernet Sauvignon 2004, un vino raro procedente de un viñedo único que sólo se libera en vendimias ex-cepcionales a un precio de 170.350 dólares por unidad. Se trata de doce envases de vidrio de 750 mililitros, que fueron soplados arte-sanalmente en forma de ampollas, los cuales están suspendidos dentro de un lujoso armario de madera. El escultor Nick Mount fue el responsable del diseño y la fabricación de estas piezas sólo para coleccionistas. La calidad de este tinto, así como su packaging, lo convierten en el vino recién embotellado más caro del mundo.
un caBernet sauvignon australiano de 2004es el tinto más caro del mundo
cardhu, el corazón de johnnie walkerYa se consigue en la Argentina el ele-gante whisky de malta proveniente de la región escocesa de Speyside y con más de dos siglos de historia: Cardhu Single Malt 12 años, el whisky insustituible de los blends de Johnnie Walker. Entre sus principales características se destacan sus capas de fruta y miel que envuelven
maderas aromáticas de sándalo y sus notas balanceadas en el paladar que le confieren gran equilibrio. Su botella en forma de decanter es un símbolo de su aristocrática autenticidad.
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Pensando siempre en sus clientes, Ligier volvió a incorporar a su amplia oferta de etiquetas todo el portfolio de vinos de la bodega Santa Julia y los cuatro varietales de alta gama de la línea Q (Tempranillo, Malbec, Cabernet Sauvignon y Chardonnay) más los tres de Malamado (Malbec, Viognier y Dry) de Familia Zuccardi. Ausentes por un tiempo, hoy vuelven a estar disponibles en todos nuestros locales.
las etiquetas de santa julia y zuccardidisponiBles en todos nuestros locales
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vino emblema | Por fabricio Portelli ~ fotos de Soledad allami y del archivo Simposium
Benmarco
De terruñosy algo más...
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La creatividad y la gran experiencia de Susana Balbo, la primera licenciada en Enología de nuestro país, dieron vida a esta original línea de vinos de alta gama que enaltece la expresión de los terruños mendocinos y las tipicidades varietales. Sus tres ejemplares son un
homenaje a la vitivinicultura argentina.
Son contadas las bodegas argentinas que logran obtener un gran recono-cimiento en tan sólo un poco más de una década. Pero en la vida de Susa-na Balbo y su Dominio del Plata nada es casual, ya que todos sus logros, los personales y los vínicos, fueron siem-pre buscados con pasión, dedicación y esfuerzo; una mujer completa, reco-nocida aquí y en el mundo entero por su capacidad, dinamismo y carácter. Y todo esto se puede apreciar plena-mente en la línea BenMarco, una de las más emblemáticas de su portfolio.Claro que para darse cuenta de ello no sólo hay que disfrutar de estos tin-tos, sino también conocer al personaje que está detrás de ellos. No obstante, exponentes como los BenMarco dicen mucho de sus progenitores y resultan sin más delatores de sus intenciones.Podría decirse que la historia de Do-minio del Plata y sus vinos comenzó mucho antes de su fundación. Más precisamente, en 1981, cuando Susa-na Balbo recibió su grado de licenciada en Enología con honores y se trans-formó en la primera mujer enóloga de nuestro país. Su extenso currículum cuenta que vi-nificó en distintos oasis productivos argentinos (en Salta y en Mendoza, por ejemplo), que trabajó activamente en algunas de las bodegas nacionales más importantes y que asesoró a mu-chas otras en España, Estados Unidos, Chile, Italia, Brasil y Australia. Susana tiene mucho camino andado y es por eso que conoce a la perfección todo mercado apto, actual y potencial, para el vino argentino.Con casi dos décadas de experiencia en todos los frentes (vitícola, vinícola, comercial y de exportación), en 1999 cristalizó su anhelo de tener estableci-miento propio. Ya no sería “la-enóloga-de”, ni “la-asesora-de”, sino que había iniciado una nueva etapa, la de elabo-
rar sus propios vinos: “La creación de mis vinos en Dominio del Plata es para mí la consagración de todos mis esfuer-zos como enóloga, fruto del trabajo de tantos años. Podría decir que la bodega es como mi tercer hijo, un sueño hecho realidad”, asegura Susana.En el corazón de Agrelo, una de las zo-nas más bellas del paisaje mendocino, levantó un establecimiento modelo ro-deado de viñas y con la cordillera de los Andes como telón de fondo; el esce-nario ideal en el cual la actriz principal de esta película se luce eligiendo per-sonalmente los momentos de cosecha más indicados y las uvas que ingresan. Pero dicen que su magia radica en la capacidad que tiene para crear vinos de corte, el arte del blending; una tarea que pueden realizar muchos, pero en la que sólo unos pocos sobresalen del resto. Susana es uno de esos casos.Sus principales aportes a la grandeza del vino argentino tienen que ver con su búsqueda continua de la mejor ex-presión de los terruños, con la vuelta de rosca que le dio al Torrontés para convertirlo en un ejemplar moderno,
ese que refresca intensamente y re-gala un carácter floral sin igual, y con el gran posicionamiento que ha conse-guido nuestro cepaje emblemático, el Malbec, fronteras afuera. En la actualidad, en Dominio del Plata, lidera un joven equipo que interpreta muy bien su visión.
BenMarco, tradición a la vanguardiaSe sabe que el crecimiento exitoso de una bodega depende de la calidad de sus vinos, pero también de la canti-dad. Y para ello existen los Crios, una serie de jóvenes varietales –y algún bivarietal– pensada para el consumo diario que se caracterizan por sus sa-bores a fruta fresca y su gran balance y concentración, pero también por su tapa a rosca. Sin embargo, las tenden-cias y las exigencias de los consumido-res se pueden combinar muy bien con las características del terruño y así dar vida a vinos únicos y diferentes, como los que componen la línea BenMarco. Para concebirlos, Susana dejó de lado las modas y se concentró más en la historia, en la tierra, en la tradición...
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Dotada de la más moderna tecnología, Dominio del Plata, ubicada al pie de la Cordillera, en Agrelo, se caracteriza por su diseño pensado para la elaboración de vinos de alta calidad
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Es por ello que estos tres vinos son su homenaje a la vitivinicultura argentina.En cada uno ellos predominan las no-tas primarias, las de la fruta, las cuales resaltan más con la adecuada crianza en barricas de roble (francés y ameri-cano) que garantiza un gran potencial de guarda y la justa estiba en botella. La mano de Susana se ve en ese ca-rácter frutal intenso y con personali-dad. En sus aromas y sabores, todo se siente integrado y se hace difícil de-codificar descriptores por separado.
Es todo uno, con identidad propia, tal como sucede con las grandes etique-tas de la élite mundial. Son vinos que no abusan de sus intensidades, sino que atraen por las sutilezas y comple-jidades que afloran de las copas.Pero el secreto mejor guardado de la enóloga está en el corte. Es por ello que tanto el Malbec como el Cabernet Sauvignon, pese a ser varietales, lle-van un pequeño aporte de otros cepa-jes (Bonarda en el caso del primero; Merlot y Cabernet Franc en el segun-
do). Incluso, en ambos, la base está compuesta por un blend de terruños (Agrelo, Anchoris, Ugarteche y Altami-ra, entre otros). Todos estos detalles se perciben con más precisión en el vino de corte de la familia: Expresivo, un tinto de nariz in-tensa, pero a la vez elegante; entra en el paladar suavemente, pero a medida que avanza despliega su buena y equili-brada concentración. Este blend combi-na distintos cepajes (50% Malbec, 20% Syrah, 15% Cabernet Sauvignon, 10% Tannat y 5% Petit Verdot) provenientes de diferentes suelos (Altamira, Agrelo y Rivadavia). Para lograr ejemplares que resalten el valor de la tradición y el respeto por la tierra que lo ve nacer no hay que dejar la tecnología de lado, sino aplicarla en función de la expresión del vino que se quiere obtener; pero por sobre todas las cosas se requiere un cuidado extre-mo de la fruta, no sólo a lo largo del año en las plantas, sino también antes de entrar a la bodega. Una cosecha artesanal, minuciosas selecciones de los mejores racimos, prensados sua-ves y maceraciones extendidas, son solamente algunas de las técnicas que utilizan Susana Balbo y su equipo para elaborar vinos como los BenMarco, si-nónimos de calidad.
El BenMarco Expresivo, compuesto por diferentes cepajes de distintos terruños mendocinos, es un tributo al estilo de vino en el que se priorizan los aromas primarios y la frescura de la fruta
vino emblema
En boca del creador | Susana Balbo | Enóloga de Dominio del Plata● ¿Cuál es la filosofía detrás de la línea BenMarco?Es el vino de la bodega que honra al viticultor, al esfuerzo cotidiano para con-seguir la calidad de uvas que entramos en la bodega. Marco fue el maestro vitícola que nos enseñó cómo manejar nuestros viñedos, el amor por la tierra y su cuidado para obtener una viticultura sustentable que respete el medio ambiente y sus recursos. Por ese motivo, Dominio del Plata ha abrazado los principios de la sustentabilidad, el reciclado de todos los materiales de desecho y el cuidado del agua, nuestro recurso más escaso y valioso.
● ¿Cuán importante es el terruño en la concepción de estos vinos?Es muy importante porque debe reflejar las características más nobles de cada cepaje, del suelo y de su microclima. Es por ello que en la bodega seguimos procedimientos específicos que nos garanticen su genuina expresión.
● Si tuviera que recomendar uno de estos tintos, ¿cuál sería y por qué? ¡Qué problema! A mí me gustan los tres. Yo siempre afirmé que el vino se bebe en función de la ocasión; por lo tanto, me imagino con una copa del Malbec o del Cabernet Sauvignon en la mesa familiar del domingo y con una del Expre-sivo, por su complejidad y fineza, brindando con mis amigos en una salida de viernes por la noche.
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estilos y tipos de vinos | Por angelina Lucarelli ~ fotos de Soledad allami y del archivo Simposium
Sangre azulde la vitivinicultura
losvinos dulces
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La historia del vino dulce es la que mejor refleja la del vino mismo. Esta noble bebida, que el hombre consume y elabora desde la antigüedad,fue dulce en su origen y se fue transformando con los años. Sin embargo, aún hoy se mantiene la tradición de hacer ejemplares que
preservan parte de los azúcares naturales de las uvas.
La historia del vino dulce no es ni más ni menos que la del vino mismo. Esta bebi-da, que el hombre aprendió a consumir dulce en la antigüedad, se fue transfor-mando con el paso del tiempo.Los viticultores en Grecia y Roma inten-taban llegar a un nivel de dulzura que satisficiera los paladares de esa épo-ca. Solían concentrar el azúcar en los granos de uva secándolos al sol antes de la fermentación y luego endulzaban aún más el producto final agregándole mosto cocido y miel. El resultado debió haber sido, sin duda, un producto de textura sumamente viscosa, de tal ma-nera que con esa cantidad de miel que le adicionaban, el sabor dependía más del tipo de flores de las que las abejas habían extraído el polen para elaborar la miel que del propio vino.El dulzor era tal que, en busca de dis-minuirlo y aumentar la acidez, antes de beberlo solían agregarle agua de mar. Así lo certifica un gran pensador y es-critor romano, llamado Plinio el Viejo, a comienzos de la era cristiana: “El agua de mar debe usarse para enaltecer la dulzura del vino, favoreciendo su frutali-dad, removiendo ese intenso final dulce que otorga el agregado de la miel”.Otras recetas sugerían el agregado de hierbas y especias que podían mejorar el gusto y prevenir el rápido deterioro.En aquellos tiempos, la dulzura era tam-bién potenciada por el uso de plomo. Algunas fórmulas recomendaban calen-tar el mosto en vasijas de este mate-rial, mientras que otras especificaban su agregado directo, sin medir las conse-cuencias tóxicas de su ingesta.Se hace muy difícil comprender los gus-tos de aquellos vinos de acuerdo con las descripciones rescatadas. La mayoría de los griegos y romanos que los co-mentaban tendían a explayarse sobre ellos en lo referente al dulzor y a su vi-gor. Los vinos eran más o menos dulces y más o menos fuertes.
El lenguaje para describirlos era limita-do, aunque muchos de los aromas apa-recen hoy día en el vocabulario de los degustadores, a través, por ejemplo, de la rueda de los aromas (como chocolate, ananá, tabaco y otros). Uno de los vinos dulces más prestigio-sos de la historia es el legendario de Château d’Yquem, que tuvo el primer viñedo reconocido en lo que hoy es la zona de Sauternes, donde se alza la bo-dega, una fortaleza del siglo XII. En toda esta región, en la cual domina-ban ciertas condiciones naturales, comolas nieblas otoñales, se atrasaba lo más posible la vendimia; el hongo de la Bo-trytis cinerea (causante de la famosa podredumbre noble) aparecía para dar al vino esa característica de sabor tan par-ticular y reconocida.Lo mismo ocurrió con otro gran vino ori-ginario de Hungría: el famoso Tokaji Aszú (también muy dulce y con la uva atacada por la podredumbre noble). La primera mención aparece en 1571 en un docu-mento de la familia Garai de Hetszolo y muestra que, para ese entonces, el vino dulce ya era una tradición en el lugar.
Cuestión de estiloEn la actualidad, los vinos dulces se ela-boran cosechando en forma tardía la uva a fin de obtener mayor concentra-ción de azúcar en el grano, paralizando la fermentación con frío y desactivando la acción de las levaduras. Estos expo-nentes suelen tener un grado de alcohol alto y tienen gran nervio en boca.Pero también hay otra opción: si la co-secha no es tardía, se pueden obtener vinos dulces también paralizando la fer-mentación, aunque serán más livianos y fáciles de tomar, y su nivel de alcohol será menor. En la amplia paleta de este estilo se encuentran aquellos que se pueden definir como levemente frutados con un ligero toque dulce: son los más delicados, muy agradables al paladar y, justamente por ser levemente dulces, detectar su grado de azúcar sin fermen-tar es realmente imposible ya que su aci-dez tiene un enorme efecto sobre ello, haya o no azúcar residual presente. Respecto de los blancos semidulces, se presentan como más gustosos que los anteriores y se obtienen a partir de una mayor madurez de la fruta, que se nota
El hongo Botrytis cinerea elimina el agua de las uvas y deja un alto porcentaje de sólidos, como azúcares, ácidos frutales y minerales. Esto da lugar a un producto final concentrado más intenso
/vinotecaligier
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en el paladar, y un aroma más complejo. Los vinos dulces, en general, son idea-les para beber sin el acompañamiento de alimentos, o bien con postres de todo tipo. Como en algunos casos pre-sentan un tenor de alcohol bajo, son ideales para los tiempos calurosos.Con los vinos muy dulces existe un consenso entre ciertos consumidores para catalogarlos como exponentes de lujo (como el caso de los del Château d’Yquem). Además, se encuentran ro-deados de fábulas e historias míticas que acrecientan su fama. Son el re-sultado de lo que la uva como materia prima puede dar cuando se la cosecha. Los franceses sugieren foie gras con el conocido vino de Sauternes. También los quesos azules pueden ser una grata combinación.Por último, los llamados vinos fortifica-dos o encabezados, en los que se man-tiene el dulzor deteniendo la fermenta-ción con el agregado de alcohol vínico, tal como lo realizan en Oporto, Portu-gal, también son una propuesta más que interesante para tener en cuenta, ya sea para acompañar con helados y frutas secas en el caso de los primeros, o con quesos y chocolates amargos en el de los segundos.
Propuestas nacionales para degustarEn nuestro país, los productores em-plean todos los métodos mencionados anteriormente para obtener sus ejem-plares dulces y actualmente la mayo-
ría de las bodegas cuenta con alguno dentro de sus líneas, ya sean premium o de alta gama. Se hacen vinos frescos y jóvenes o con crianza en barricas, le-vemente dulces o muy golosos, prove-nientes de terruños tan disímiles como Cafayate en Salta, Luján de Cuyo, el Valle de Uco o San Rafael en Mendoza, o San Patricio del Chañar en Neuquén.Dentro de la gran oferta existente, que no está acotada a un solo cepaje blanco o tinto, uno de los más interesantes es el Gewürztraminer Selección de Granos Nobles de Luigi Bosca, un vino comple-jo y sofisticado que se caracteriza por sus notas de flores y frutas tropicales y un toque picante en boca que contrasta con su suave dulzor.
Otras muy buenas opciones, elegante-mente dulces y de gran equilibrio entre aromas, azúcar y acidez, son el L’Elisir d’Amore Vendimia Ritardata de Casa Bianchi, el Torrontés Cosecha Tardía de Bodegas Etchart o los Late Harvest que elabora la enóloga Susana Balbo en Do-minio del Plata con nuestras variedades más emblemáticas: Torrontés y Malbec.También se destacan el Alegoría Tardío y el Colección Privada Tardío de Nava-rro Correas (dos blends de Semillón y Sauvignon Blanc de texturas untuosas y aromas y sabores a tilo, miel y frutas cí-tricas); el Pasitea y el Maury de François Lurton (el primero es un corte de To-rrontés y Pinot Gris aromáticamente muy intenso y de gran equilibrio en el paladar; mientras que el otro es un tin-to dulce natural de Garnacha y Cariñe-na que se elabora en el sur de Francia); el Séptima Tardío de Séptima (100% Gewürztraminer, con notas florales y dejos en boca a nuez y almendras); el Fond de Cave Reserva Tardive de Trapi-che (un vino a base de Chardonnay con un gran bouquet de frutos maduros y ju-gosos); y el Saurus Pinot Noir Tardío de Familia Schroeder (un dulce con acento patagónico y rasgos distinguidos, de los pocos que se hacen con este cepaje en el mundo), entre muchos otros.Dentro de la categoría de los encabeza-dos o fortificados, los tres Malamado de Zuccardi (Malbec, Viognier y Dry) son excelentes propuestas para la sobreme-sa o para acompañar algunos quesos.
El Oremus Tokaji Aszú es uno de los más prestigiosos vinos dulces del mundo; un ejemplar excepcional que hay que beber al menos una vez en la vida
La amplia oferta de vinos dulces que ofrecen todos los terruños productivos de la Argentina incluye algunos exponentes elaborados con cepajes no tradicionales, como el Gewürztraminer
estilos y tipos de vinos
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La nueva era de la practicidad
CUltUra del vino | Por federico Rosemberg ~ fotos del archivo Simposium
tapa a rosca
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esa la clave de un futuro exitoso casi asegurado, sino la practicidad.Se sabe que son muchísimos los facto-res que influyen a la hora de formarse una opinión sobre un vino. El contenido de la botella, claramente, es importante, pero también lo son sus condiciones (la temperatura, por ejemplo), las copas, la compañía, la comida, el estado de áni-mo… con lo cual, la facilidad de desta-par la botella en lugar de descorcharla
abre nuevas posibilidades de consumo. Abrir el vino en cualquier situación sin necesidad de depender de un acceso-rio se puede transformar en un factor clave, aunque lo es más la posibilidad de volver a tapar la botella, no sólo du-rante su consumo, sino también para seguir disfrutándola al otro día.Por eso, no hay que temerles a los vi-nos con tapa a rosca, sino que, por el contrario, hay que apostar a ellos por-que demuestran que fueron elabora-dos a conciencia para ser consumidos dentro de los dos años a partir de la cosecha y porque para conservarlos se recurrió a la más alta tecnología.
que hay que tener muy en cuenta es que en estas tres décadas que pasaron, la evolución es evidente.Nadie pone en duda las virtudes del cor-cho, un producto totalmente natural que se lleva tan bien con el vino. Sin em-bargo, no hay que olvidarse de que el alcornoque (el árbol del que se extrae el corcho) es un bien escaso, lo que obli-ga a muchos productores a buscar otras alternativas. Así fue como nació el sis-
tema Stelvin (la tapa a rosca), el mismo que hoy empiezan a ostentar con orgu-llo muchas etiquetas argentinas.¿Qué motivó el cambio? Básicamente, la exigencia de muchos importadores que requieren ese tipo de tapones en los vinos de todos los días. Debido al éxito de ventas fronteras afuera y a la solución de una problemática concreta (costo de los corchos), ciertos bode-gueros dieron los primeros pasos, in-cluso algunos de ellos comenzaron a utilizarlos en ejemplares que ostentan más calidad, y bien justificado está, ya que la tapa a rosca mantiene intactas las cualidades del vino. Pero no es sólo
Muchos mitos del vino han sido derribados últimamente, pero, al parecer, el consumidor está aferrado al corcho. Y si bien no hay nada de malo con el mejor tapón natural que esta noble bebida pueda tener, existen hoy soluciones alternativas más apropiadas para vinos de consumo
rápido. Sólo hay que animarse a desenroscar la tapa y comprobarlo.
Mientras en el mundo el incremento de botellas con tapa a rosca sigue a paso firme, en nuestro país sigue habiendo cierta resistencia.Convengamos en que no hay ninguna razón lógica para esta oposición ya que la calidad del vino no se ve alterada en lo más mínimo. Pero se sabe que en la Argentina, la cultura de beber tintos y blancos, por más que acuse poco más de doscientos años, es relativamente nue-
va; o mejor dicho, los cambios de hábitos impulsados por las bodegas con sus pro-puestas obligan al consumidor de antes y al nuevo a continuos desafíos.Claro que hay que entender que esta-mos atravesando una etapa de transi-ción y que el mito de los ochenta sigue siendo el principal responsable de la mala imagen de la tapa a rosca. Cuan-do aquí se bebían 90 litros per cápita, el corcho brillaba por su ausencia, por-que tanto las botellas (de litro) como muchas de las damajuanas venían con tapa a rosca. Entonces, en el imagina-rio colectivo quedó este tipo de cierre como un símbolo de aquellos vinos. Lo
@LigierVinotecas
TAPA A ROSCA: Está construida de metal (aluminio) y en su interior tiene tres
hilos de rosca, que se ensamblan con los del cuello del envase, y una lámina
circular de plástico (a menudo PVDC), corcho, caucho u otro material similar que
se emplea para sellar herméticamente la boca de la botella. El sistema fue creado
para otras bebidas a principios del siglo XX.
+› Otorga un cierre hermético, que permite conservar los aromas, sabores y frescura.
› Por estar fabricada con materiales inertes, es inmune a problemas como hongos,
parásitos y contaminaciones con TCA.
› Elimina los riesgos de oxidación y filtración.
› Permite guardar las botellas en posición vertical y volver a taparlas fácilmente.
› No se necesita un sacacorchos para extraerla.
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entrevista | Por fernando Piciana ~ fotos del archivo Simposium
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El término sommelier proviene del francés somme que sig-nifica “carga” y tiene su origen en el medioevo: los reyes y caballeros solían llevar un somme que se encargaba de velar por el transporte y el servicio de las bebidas. Este an-tiguo oficio que se transmitía de generación en generación recién se profesionalizó a mediados del siglo XX impulsado principalmente por las grandes potencias de la industria del vino europeo (Francia, Italia y España). En nuestro país nadie sabía de qué se trataba esta rara actividad hasta que en 1999, casi en paralelo con el rena-cimiento vitivinícola patrio, a una bella joven se le ocurrió abrir la Escuela Argentina de Sommeliers (EAS). ¿Su nom-bre? Marina Beltrame, la primera Master Sommelier con DNI nacional diplomada en la prestigiosa École de Paris des Métiers de la Table, du Tourisme et de l’Hôtellerie (Francia).“Fue todo una locura porque jamás me imaginé ni remota-mente que iba a terminar en la docencia y menos en cues-tiones relacionadas con los vinos. Me había formado en administración hotelera y había trabajado durante 4 años en este ámbito (Las Leñas en Mendoza y otros centros de ski de Estados Unidos y Suiza; también en Inglaterra y en Brasil), fundamentalmente en restaurantes. Me gustaba lo que hacía, pero el destino, la casualidad o cómo quieras llamarlo hizo que mi vida diera un giro y yo focalizara toda mi actitud de servicio en este tema que hoy es una de mis grandes pasiones”.
● ¿Cuál fue el motivo que hizo que dejaras lo que esta-bas haciendo y te dedicaras al mundo del vino?Una charla con Georges Sabaté, un francés, presidente de una productora de corchos líder en ese rubro. Después de hacer muchas temporadas invernales, había conseguido mi primer empleo en Buenos Aires, en el restaurante del Feir’s Park Hotel, como encargada de alimentos y bebidas. Allí lo conocí; él concurría asiduamente a reunirse con ejecutivos de bodegas y luego de sus meetings se quedaba conver-sando conmigo sobre lo fascinante que es todo lo relacio-nado con el vino. Te estoy hablando del año 1995, yo tenía 26 años y algo de etiquetas, cepajes y demás conocía por mis viajes y experiencias. En uno de esos idas y vueltas me vaticinó que esta industria iba a explotar y cuando eso
sucediera y no hubiera sommeliers en la Argentina, las bo-degas se iban a tener que tomar su propio vino. Y me dijo: “Te vas a París, hacés la carrera, volvés y abrís una escuela de sommeliers”.
● Todo un visionario...Sí, totalmente. Aunque, en ese momento, no le contesté nada porque, a pesar de que la idea era más que tentado-ra, no estaba en mis planes volver a armar la valija e irme, ni tampoco vivir en Francia sola. Además, para hacer toda esa movida necesitaba trabajar allá porque tenía que man-tenerme. A los días, me preguntó si lo había pensado y me dijo que me despreocupara por el tema del dinero ya que su empresa me conseguiría una beca, alojamiento y todo lo que necesitara. Así fue que marché hacia París. Luego de una año muy duro, de muchas horas de clase y estudio, pero lleno de recuerdos maravillosos, me recibí. Al concluir la carrera, pedí una audiencia con el director para agradecerle la beca, pero ahí me enteré de que nunca la tuve y que había sido Sabaté quien se había hecho cargo de mi formación. Cuando lo lla-mé, avergonzada, para preguntarle sobre todo este asunto, me dijo: “Si te hubiera dicho la verdad, no hubieras viajado nunca”. Y tenía razón, así que siempre le estaré muy agrade-cida por haberme dado esta oportunidad única.
● Y cuando pusiste un pie en Buenos Aires, ¿abriste la escuela o te tomaste un tiempo? No, me quedé en Europa poco más de dos años para seguir aprendiendo. Al volver, comencé a retomar lazos con mis contactos vinculados a la industria de la hospitalidad y la gastronomía para contarles lo que había estado haciendo en este tiempo y a recolectar opiniones acerca de abrir un centro de capacitación para sommeliers. Me topé con mil y un argumentos desalentadores: Desde “olvidate porque acá no va a funcionar”, pasando por “para qué si para ser mozo no hay que estudiar”, hasta “no hace falta una per-sona para que le diga a otra lo que tiene que tomar”. Sin embargo, insistí, insistí e insistí... Y lo logré. Las bodegas estaban justo en el momento de la reconversión apuntando sus producciones hacia la calidad y como sommelier podía comunicar todo eso que se estaba gestando y que luego
docente del Buen vivirmarina Beltrame
Fue la primera Master Sommelier mujer de la Argentina y desde hace más de una década está al frente de la Escuela Argentina de Sommeliers, la institución pionera en profesionalizar este oficio tan popular en Europa, pero absolutamente desconocido antes de su fundación en este lado del
mundo. El devenir de su vida es la confirmación de la frase “querer es poder”.
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fue el boom del vino argentino. Empecé a dar unas char-las, contratada por Casa Bianchi, a un grupo de mozos de reconocidos restaurantes. Ahí me di cuenta de que había interés por lo que se servía en las copas y también descubrí mi faceta como docente. Así que me arriesgué; era lo que quería hacer, se necesitaba algo así para acompañar los cambios vertiginosos que estaba afrontando la industria y, pese a los pronósticos pesimistas de unos cuantos, abrí las puertas de la escuela a mediados de 1999. Sabía que era una propuesta innovadora, pero jamás imaginé que podía tener la repercusión que tuvo. Fue la primera institución del país en formar sommeliers y consumidores...
● ¿Mencionás también a los consumidores?Sí, porque de nada servía capacitar sólo a personas para que pudieran brindar servicio al cliente de una bodega, de una vinoteca o al comensal de un restaurante, si ninguno de estos tenía su paladar educado para beber, por ejemplo, un vino a su temperatura ideal. Es por eso que a partir del año 2000 la EAS comenzó a brindar cursos para aficionados y fue un éxito.
● ¿Fue una ventaja haber sido mujer en un ambiente hasta ese momento dominado por hombres?La verdad que sí porque las puertas se me abrieron con más facilidad por ser mujer. No te olvides que en esa época, como bien decís, los hombres eran los que manejaban todas estas cuestiones y te digo más: el “saber-de-vinos” estaba asociado a una persona mayor, estructurada y acartonada. Es por eso que yo era una gran curiosidad: joven, deses-tructurada, con conocimientos adquiridos por experiencia y capacitación... En cierta forma, creo que representaba el
estereotipo de comunicador que buscaban las bodegas para transmitir lo que estaban viviendo en esta nueva etapa. Al fin y al cabo, el sommelier no es más que el nexo entre la bodega y los consumidores.
● Si tuvieras que resumir todo lo que te sucedió con una frase podría ser “querer es poder”...Podría, aunque te diría que yo no “quise” esto desde un principio, pero parece que estaba escrito en algún lado que esta profesión iba a ser mi futuro. Tuve una oportunidad y la aproveché. Y, causalidades mediante, se fueron dando las cosas para que actualmente me sienta muy afortunada y agradecida por mi pasado inmediato y por este presente que tengo. Más que nada porque de chica me costó mucho todo; tuve una infancia muy complicada: mis padres eran sordos, papá murió cuando era muy pequeña, nuestra si-tuación económica no era de lo mejor... En fin, una coyun-tura delicada. Es por eso que cuando empezó a enderezarse mi rumbo y las cosas comenzaron a darse, me di cuenta de que si te lo proponés, podés. Y eso trato de inculcarles a mis dos hijos, Theo (7) y Maia (4).
● Hablando de tu núcleo familiar, ¿es cierto que tu ma-rido es abstemio?Hablando de frases, “en casa de herrero, cuchillo de palo” (se ríe). Sí, es cierto, es mi peor alumno. Sin embargo, en casa tengo a un buen aprendiz: Theo, a él sí le gusta, co-noce los nombres de todos los cepajes más importantes de la Argentina, menciona aromas, sabores... Y, claro, prueba de tanto en tanto el famoso “un-dedo-con-soda”, como me daba mi papá cuando tenía 5 o 6 años; en aquella época era parte del rito de la comida de todos los días.
entrevista
Saber de vinos pasó de ser una moda para transformarse en una
herramienta –más allá de los gustos
personales– a la hora de elegir una etiqueta entre las muchísimas
que tenemos a la mano. Hoy en día, el que más
conoce, mejor elige
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• Sommelier: “Aunque es un oficio muy antiguo, la formación profesional es bastante nueva en todo el mundo y fue impulsada principalmente por Francia, Italia y España. El trabajo de sommelier se centra en la comunicación, el respeto por la materia prima, la guarda y en el acto de ofrecer la mejor oportunidad de consumo. En un restaurante, por ejemplo, no es el encargado de ordenar el vino que el comensal debe beber, sólo da sus apreciaciones sobre tal o cual bebida y guía la elección. Con anterioridad sí elige cuando arma la carta en función de la propues-ta gastronómica en su conjunto. Su objetivo no es más ni menos que, con gran humildad, sorprender y emocionar con su sugerencia”.
• Vinos por copa: “La opción de beber una copa de vino es una muy buena oportunidad cuando no es po-sible ordenar la botella y también para los momentos en los cuales se quiere cambiar de vino durante la comida y así probar diferentes variedades o estilos”.
• Temperatura de servicio: “Cada tipo de vino tie-ne una temperatura ideal para que podamos disfru-tar todo lo que tiene para ofrecer. Es muy importante respetarla ya que unos grados más o menos pueden variar sensiblemente sus aromas y sabores”.
• ¿Trasvasar o decantar?: “Es importante saber que sólo algunos vinos ganan en expresión estando en contacto con el oxígeno, lo que justifica el acto de trasvasar el contenido de una botella a otro re-cipiente. Distinto es la acción de decantar. Este pro-cedimiento es específico para tintos o blancos con presencia de sedimentos. Estas botellas exigen una estiba en posición horizontal, clave para que los se-dimentos o pozos se ubiquen a lo largo de la botella. Así deben trasladarse desde la cava a una canasta o soporte que permita hacer la apertura sin alterar la posición, para mantener estable la materia sólida. Bajo una luz que proviene de abajo, sea una vela o linterna, suavemente se pasa el contenido de la bote-lla al decantador. De esta manera, además de lograr aireación, se separa el sólido del líquido y luego se podrá servir en la copa”.
• Maridajes: “El vino gana un sentido relevante cuando acompaña una comida. El concepto de mari-dar es encontrar una armonía entre los aromas, los sabores y las estructuras de lo que está en el plato con lo que está en la copa. La única clave es probar, reconocer, diferenciar y apreciar. Aunque es más fá-cil decir que no hay reglas estrictas, lo cierto es que cuando se prueba prestando la suficiente atención, siempre se encuentra más correspondencia entre uno y otro. Está claro que se puede elegir lo que te gusta sólo si tenés opciones para hacerlo”.
Definiciones de una experta● ¿Creés que el auge que está teniendo esto de cono-cer más sobre vinos es una moda pasajera?Comenzó como una moda, por lo novedoso, porque era cool hablar de vinos de calidad como los que se estaban elabo-rando, daba prestigio, pero a esta altura de los aconteci-mientos ya dejó de serlo para transformarse en una he-rramienta –más allá de los gustos personales– a la hora de elegir una etiqueta entre las muchísimas que tenemos a la mano. Hoy en día, las góndolas de las vinotecas están aba-rrotadas de opciones y esto hace que el que más conoce, mejor elige y, en definitiva, optimiza su compra.
● Imagino que durante todos estos años habrás reco-lectado un sinfín de anécdotas que tienen a vinos como protagonistas. ¿Cuál es la que más te gusta contar?La verdad que sí, son muchas, pero la que más tengo pre-sente por la historia es la que me pasó durante la primera edición de Vinoble en la que participé con la escuela, un salón internacional de vinos generosos, licorosos y dulces especiales que se hace anualmente en el Alcázar de Jerez de la Frontera, España. Había sido todo un acontecimiento y un gran orgullo para mí estar con la EAS en este evento en el que participan 400 bodegas de más de una veintena de países de los cinco continentes y en el que durante cua-tro días podés degustar los vinos de Jerez a la par que un Tokaji húngaro, los porto de Portugal, los ejemplares cana-dienses de hielo o el famoso Château d’Yquem. Este mito-lógico Premier Grand Cru de Sauternes fue el protagonista de la anécdota. Durante una de las jornadas, me entero de que había una cata vertical de cuatro de sus añadas (1986, 1988, 1995 y 1998) dirigida por el conde Alexandre de Lur-Saluces, perteneciente a la decimotercera generación pro-pietaria en línea directa. No existía ninguna posibilidad de entrar a la Mezquita, la sala en la que iba a tener lugar el encuentro, y menos aún a la del Molino, donde se podía se-guir a través de una pantalla de video. Las invitaciones se habían otorgado hacía meses y estaban todas confirmadas. No obstante, me había propuesto entrar porque era una oportunidad única y no me lo quería perder. Así que se me ocurrió hablar con la persona que estaba en la puerta y le pedí permiso para apostarme en la entrada por si alguno de los periodistas no iba a la cita. Me dijo, amablemente, que no había problema, pero que sentía que estaba perdiendo el tiempo porque era muy difícil que alguien fallara. Aún faltaba algo más de una hora para el comienzo y hacía allá fui, bajo un sol abrasador, 40°C de temperatura y sin un ápice de sombra. Los primeros 15 minutos los soporté es-toicamente, pero luego se empezó a complicar. Pero la cata vertical valía la pena. Se notaban tanto mis ganas de parti-cipar y el sufrimiento que estaba padeciendo que la persona con la que había hablado se apiadó de mí, se acercó y me dijo: “Por favor, entrá, te lo merecés y seguro que lo vas a disfrutar mucho más que alguno de los que están invitados”. Y así probé esas maravillas, estuve con el conde y demás. Moraleja: “querer es poder”.
/vinotecaligier
alegoría Gran reservaChardonnay 2009navarro Correas
Blanco delicado y de muy
buena expresión con to-
nos de manteca fresca y
frutas blancas que se per-
ciben tanto en nariz como
en boca. De paladar fran-
co y con una agradable
fluidez, textura untuosa,
pero para nada densa. Por
su potencia, es de los po-
cos blancos que pueden
mejorar en botella.
Fond de Cave reserva tardive 2007trapiche
Compuesto por Char-
donnay al 100%, en este
cosecha tardía de aromas
densos, la madera apare-
ce muy bien integrada a
los sabores de fruta ma-
dura y confitada. De pa-
ladar franco y fresco, este
ejemplar es capaz de sos-
tener consistentemente
el consumo de postres
varios y bocados dulces.
Cadus Champenoise brut nature s/anieto senetiner
Esta marca se merecía
un espumante a la altura
de sus tintos. Delicado y
profundo, empleando el
método tradicional de la
región de Champagne,
Roberto González (enó-
logo de la casa) concibió
un vino concentrado y
armónico a la vez, con
una complejidad que ya
comienza a asomar.
Grand Callia 2006Callia
Vino de corte compuesto
por 40% Syrah del Valle de
Tulum, 20% Malbec y 20%
Merlot del Valle de Peder-
nal y 20% Tannat del Valle
de Zonda. Con aromas a
frutos rojos más notas de-
licadas a madera, en boca
se muestra redondo y con
una buena estructura
como para acompañar un
plato de alta cocina.
Cuvelier los andes Colección blend 2008Cuvelier los andes
Fino blend de 60% Mal-
bec, 10% Merlot, 20%
Cabernet Sauvignon, 5%
Syrah y 5% Petit Verdot
de gran complejidad
aromática con notas es-
peciadas y a cerezas bien
maduras. En boca pre-
senta una entrada suave.
Es amplio, concentrado y
de un final muy elegante
y prolongado.
Joffré e Hijas Gran merlot 2006rJ viñedos
Interesante varietal con
gran tipicidad provenien-
te del Alto Valle de Uco.
De aromas opulentos por
la expresión de las frutas
rojas y las notas especia-
das, en boca es armonio-
so, sabroso, fresco, con
taninos maduros y la ma-
dera ya muy bien integra-
da. Su final es persistente.
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Más de 1.100 etiquetas diferentes, que descansan en nuestros locales, puede parecer una cifra abrumadora a la hora de elegir un vino para beber en una situación determinada. Por eso, en estas páginas le proponemos una selección acotada de tintos, blancos y espumantes que, creemos, se destacan por alguna razón especial, ya sea por su relación precio-calidad, por ser una novedad, o por la calidad intrínseca del vino en sí.
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reComendados liGier
vinospor ligierRecomendados
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«««« Muy Bueno
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$ de todos los días$$ con atributos$$$ de lujo
referencias
saurus patagonia selectmalbec 2008Familia schroeder
Gran ejemplar de nuestro
cepaje estrella provenien-
te de la Patagonia. En
nariz es complejo: combi-
na aromas a frutos rojos
maduros, como ciruelas y
guindas, con notas de es-
pecias. Paladar expresivo
en el que se aprecian sus
taninos dulces y su buen
equilibrio. Elegante y per-
sistente final.
luigi bosca reservamalbec 2009luigi bosca
Tinto de agradables aro-
mas afrutados con notas
especiadas. De ataque
franco y refrescante, con
final especiado y notas
ahumadas. Se mantiene
fresco y vibrante. La in-
tensidad de su entrada en
boca se complementa con
la suavidad y dulzor de los
taninos. De gran cuerpo y
atractivo final de boca.
viniterra reserva Cabernet sauvignon 2009viniterra
100% Cabernet Sau-
vignon procedente de
Luján de Cuyo. Atracti-
vo y vivaz, con notas de
frutas negras y especias,
su paladar es expresivo y
muestra un buen cuerpo
y taninos redondos. Un
vino prolijo y consistente
para lucirse en la mesa
como compañero de co-
midas importantes.
séptimo día Cabernetsauvignon 2010séptima
Este Cabernet Sauvignon
es tan atractivo por fue-
ra como por dentro. Un
tinto elegante, redondo y
equilibrado, en el que la
fruta y la madera convi-
ven muy bien. Sorpren-
de su entrada dulce. De
textura intensa, pero a
la vez suave, su final de
boca resulta agradable e
interesante.
nina blend 2008san Huberto
Trivarietal riojano en el
que manda el Petit Ver-
dot (50%) con aportes
de Cabernet Sauvignon
(30%) y Malbec (20%).
De aromas y sabores bien
frutados, taninos dulces,
gran cuerpo y estructura
y prolongada persisten-
cia en el final de boca. Un
tinto sabroso para acom-
pañar carnes a las brasas.
vistalba Corte b 2009vistalba
Serio blend de paladar
amable compuesto por
Malbec (60%), Cabernet
Sauvignon (20%) y Bo-
narda (20%). Redondo y
jugoso, con tonos madu-
ros y taninos aún firmes
que le auguran un buen
potencial. No obstante,
la frescura de esta buena
cosecha se disfruta a ple-
no en el paladar.
susana balbo late Harvestmalbec 2009dominio del plata
Elaborado con uvas pasas
muy maduras, este vino
de cosecha tardía ofrece
un complejo bouquet de
aromas que recuerdan a
clavo de olor, canela, ta-
baco y cerezas negras, en
boca se sienten las notas
a frutos maduros y una
punta de anís. Ideal para
beber junto con postres a
base de chocolate.
paz Cabernet sauvignon - Cabernet Franc 2009 Finca las moras
Bivarietal sanjuanino de
gran fluidez en el que
se aprecia la estructura
amable que le aportan
ambos cepajes al blend.
Prolijo, equilibrado, con
músculo y la madurez
de la fruta bien amalga-
mada con la frescura del
vino. Sus taninos firmes
le auguran un buen po-
tencial de guarda.
Zuccardi Q tempranillo 2007Zuccardi
Elaborado desde 1997,
este varietal marcó un
hito al convertirse en el
primer vino de alta gama
nacional elaborado con
una variedad no tradicio-
nal. Notas de frutas rojas
maduras, especias y algo
de pasas, y los ahumados
del roble que se notan y
le quedan tan bien a su
final de boca.
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occhetti 2008prunotto (Nebbiolo d’Alba | Italia)
100% Nebbiolo de armo-
mas elegantes con dejos
terrosos y notas de fram-
buesas, rosas y regaliz. En
boca, sus sabores remiten
a las frutas rojas cru-
jientes. De buen cuerpo,
carnoso, con una acidez
vibrante, taninos afilados
y prolongado final. Un
digno representante del
Piamonte italiano.
Finca resalso 2010emilio moro (R. del Duero | España)
Varietal de Tempranillo
que en la copa se presen-
ta limpio y brillante con
aromas nítidos, francos,
con predominio de fru-
tas rojas pequeñas y un
fondo de madera muy
sutil y terroso. En boca
es envolvente y redondo,
con un tanino dulce y una
potente estructura, pese a
su juventud.
baby bad boy 2009Jean-luc thunevin (Burdeos | Francia)
Blend 70% Merlot de Bur-
deos y 30% de Garnacha
de Roussillon, elabora-
do por el revolucionario
enólogo francés Jean-Luc
Thunevin para los consu-
midores más jóvenes. La
fruta roja domina la nariz,
pero sin complejidades. Es
fresco, con taninos pu-
lidos, pero con cuerpo, y
muy fácil de beber.
santa Cristina 2010antinori(Toscana | Italia)
Este tinto hecho a base
de Sangiovese con algo
de Merlot y Cabernet
Sauvignon cuenta con
un completo e intenso
bouquet en el que sobre-
salen las notas de frutas
rojas. En boca es suave y
equilibrado. En el final, es
notable el sabor persis-
tente de la fruta madura.
Un vino para beber hoy.
Gago 2008telmo rodríguez (Toro | España)
Noble y de carácter muy
definido, este varietal
de Tinta de Toro ostenta
aromas de buena inten-
sidad, con sensaciones
tostadas y notas de fru-
ta negra bien madura.
Agradable, potente y
equilibrado, resulta ideal
para aquellos a los que
les gustan los vinos fá-
ciles sin complicaciones.
belleruche 2009m. Chapoutier (Ródano | Francia)
De los viñedos más anti-
guos de Francia provie-
nen el Syrah (50%) y la
Garnacha (50%) con las
que se elabora este tinto
con aromas a frutas rojas,
especialmente guindas, y
notas especiadas. En boca
muestra una gran estruc-
tura, con taninos firmes
y sedosos. Lo mejor es su
persistente final.
viña sastre Crianza 2008Hnos. sastre (R. del Duero | España)
Complejo varietal de Tem-
pranillo que ofrece una
nariz intensa con notas
tostadas que se mezclan
equilibradamente con de-
jos a fruta negra madura
y especias. Buena entrada
envolvente. En boca es
sabroso, sedoso y fresco,
con algún toque goloso
y buena acidez. Un tinto
redondo y elegante.
la vendimia 2009palacios remondo (Rioja | España)
Es el vino más joven de
esta familia española con
gran tradición vinícola.
De excelente intensidad
aromática dominada por
la fruta roja y leves no-
tas herbáceas. En boca se
muestra fresco, atractivo
y muy agradable de beber.
Un tinto sabroso para be-
ber a diario, de paso lige-
ro, pero muy gustoso.
embruix 2005vall lach(Priorato | España)
Elegante assemblage de
Garnacha (34%), Cari-
ñena (22%), Cabernet
Sauvignon (21%), Syrah
(19%) y Merlot (4%) que
sorprende por su profun-
didad y concentración de
aromas y sabores. Un tin-
to complejo que satisface
tanto a los conocedores
exigentes como a los con-
sumidores casuales.
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alta vista Grande reservemalbec 2006alta vista
Las uvas de Malbec de las
fincas Alizarine, Serena-
de, Albaneve y Temis con-
forman este assemblages
de terroir complejo e
intenso. Se sienten notas
de madera y confitura
de fruta negra. En boca
se expresa por su ataque
fresco, su gran amplitud,
sus taninos suaves y su
largo final.
Fond de Cave Gran reserva Cab. sauv. 2005trapiche
Lo primero que se aprecia
en este vino es su gran ti-
picidad varietal, tanto en
nariz como en boca. Un
Cabernet serio, muy ele-
gante y delicado en todos
sus aspectos. Sumamen-
te equilibrado y, por ello,
más allá de los años de
guarda que tiene, aún
hoy es muy agradable
para beber.
monteagrelo syrah 2008bressia
De gran tipicidad, sus
aromas son profundos
y frescos. Su paladar
se aprecia franco y sin
aristas, con tonos espe-
ciados. La concentración
está en sus sabores; por
eso, es un tinto que hoy
se puede beber muy bien.
Aunque mejor será de-
cantarlo para que gane
en armonía.
arnaldo b Gran reserva2003bodegas etchart
Blend de Cabernet Sau-
vignon y Malbec, ícono
de la vitivinicultura sal-
teña. Sus aromas son
delicados, elegantes y
muestra un buen equili-
brio. Se lo siente sedoso
en el paladar, con buena
estructura, taninos dul-
ces y gran volumen. Su
final es largo y complejo.
Para beber ya.
Gran lurtonCabernet sauvignon 2001François lurton
Mucha tipicidad y aro-
mas a frutos negros pe-
queños ya domados por
la estiba y el paso del
tiempo se aprecian en
este Cabernet Sauvignon
con mayúsculas. En el
fondo de boca deja algu-
nas sensaciones cálidas
muy sabrosas que exigen
un buen plato de comida
al lado de la copa.
tikal amoríomalbec 2004ernesto Catena vineyard
Equilibrio, complejidad y
gran expresión de fruta
delicada son sus caracterís-
ticas principales. La madera
está totalmente integrada
y su textura fue totalmente
suavizada por el paso del
tiempo. Es un gran expo-
nente de Malbec argentino
y tiene todo para alcanzar
una personalidad única.
b Crux 2001o. Fournier
Excelente Tempranillo con
pequeños aportes de Mer-
lot (11%) y Malbec (4%)
del Valle de Uco mendo-
cino. Redondo y pleno,
jugoso y equilibrado, tanto
en sabor como en textu-
ra. De trago fresco, muy
agradable de beber y de
disfrutar por su evidente
complejidad. Muestra una
muy buena evolución.
luigi boscaGala 1 2003luigi bosca
Este vino siempre fue
moderno y elegante. De
aromas intensos y ex-
presivos, con frutas rojas
frescas, algo goloso y
con un interesante toque
floral. Su entrada refres-
cante llena la boca; es
carnoso y franco, y apa-
recen las especias y los
tostados suaves del roble.
El tiempo le sienta bien.
trivento Golden reserve malbec 2006trivento
Un Malbec moderno y
muy equilibrado. En boca
se percibe nítidamente la
fruta roja fresca. Además,
resulta jugoso, con tani-
nos bien incipientes y los
ahumados amalgama-
dos. Su final es fresco y
también profundo. Goza
de una muy buena tipici-
dad. Un vino sin vueltas
que da en el blanco.
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www.vinotecaligier.com
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tUrismo | Por diana Lound ~ fotos del archivo Simposium
De un tiempo a esta parte, los wine bars se convirtieron en genuinas opciones para conocer y probar por copas distintos tipos y estilos de vinos provenientes de los terruños más destacados
del planeta. Los hay elegantes y clásicos, modernos y lujosos, de etiqueta o informales... Lo invitamos a recorrer los cinco mejores.
wine Bars
Degustar por copasalrededordel mundo
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1|Bar à Vin (Burdeos | Francia)www.baravin.bordeaux.com
Pegado a la oficina de turismo de Burdeos, en la planta baja de la Maison du Vin, un edificio neoclásico del siglo XVIII con líneas que recuerdan la proa de un barco, se encuentra este wine bar de lujo. Además de su imponente carta de vinos bordeleses, ofrece distintos espacios para degustar sus propuestas: en el interior, una sala con mobiliario de diseño y un bar estilo bistró, mientras que al aire libre, en su vereda, diversas mesas y sillas de materiales nobles con vistas al Grand Théâtre.
2|Monvínic (Barcelona | España)www.monvinic.com
De diseño vanguardista y generosas dimensiones, Monvínic es mucho más que un wine bar: es un lugar dedicado a divulgar la cultura del vino, con sus más de 4.000 referencias de todo el mundo perfectamente ordenadas en sus cartas virtuales –iPads desde los que se puede ir accediendo a todos los datos de las etiquetas–, su equipo de sommeliers, una gran barra, mesas y sillones, su sala especial para catas y conferencias y un espacio gastronómico con grandes mesas compartidas.
3|Gordon’s Wine Bar (Londres | Inglaterra)www.gordonswinebar.com
Desde su fundación en 1890, siempre fue un sitio de lo más excéntrico por dedicarse a ofrecer exclusivamente vinos en vez de cerveza. Hoy está considerado el más antiguo y prestigioso wine bar de Londres. Su completa carta incluye etiquetas del Viejo y del Nuevo Mundo. Lo más notable, además de la deco-ración que cubre sus paredes, son sus espacios para degustar: una gran barra con acento inglés, la terraza-jardín que tiene en su parte trasera y la romántica caverna con luz de velas.
4|Decanter (Singapur | Singapur)www.stregissingapore.com
El enófilo consumado estará encantado de visitar este selecto wine bar, emplazado dentro del hotel St. Regis Singapore, en el corazón de la ciudad. En su pared de vinos visualmente im-pactante se exhiben más de 1.500 botellas de los principales viñedos del mundo. De decoración contemporánea y moderna, cuenta con dos amplios espacios, sillones y mesas elegantes, un sistema de alta tecnología para servir vinos por copa, una sala de catas privada y un excelente equipo de sommeliers.
5|Terroir (Nueva York | Estados Unidos)www.wineisterroir.com
Creación del sommelier Paul Grieco, este pequeño y excelen-te wine bar, situado en el pintoresco distrito de East Village en Manhattan, se convirtió rápidamente en el preferido de los jóvenes amantes del vino de toda la Gran Manzana. En un am-biente distendido y con tintes rockers, ofrecen una gran diver-sidad de etiquetas, en especial en lo que se refiere a ejempla-res de Riesling de diferentes terruños del planeta. Lo mejor son sus semanas temáticas dedicadas a los distintos cepajes.
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china: ¿el futuro gran consumidor de vino? En pleno proceso de expansión, tanto de la producción como del consumo, el vino se ha transformado en el nuevo hábito adoptado por las clases acomodadas del gigante asiático.
El desarrollo económico emprendido por China desde principios de la déca-da del 80 en adelante ha generado un fenómeno social y económico de gran magnitud. Por primera vez en su his-toria, logró consolidar una verdadera y auténtica clase media-alta formada por ciudadanos con nuevos hábitos de con-sumo que cada día tienen más exce-dentes en sus ingresos para dedicarlos a la adquisición de productos que hasta ayer no estaban a su alcance, eran im-posibles de conseguir o estaban prohi-bidos. El vino está dentro de este gran segmento y su mercado, como ningún otro en el mundo, está viviendo un pro-ceso de expansión continua.
Aunque representa sólo el 3% del to-tal de alcohol consumido en el país, el gigante asiático ya ocupa la sexta po-sición del ranking internacional de con-sumidores de vino. Los volúmenes per cápita aún son muy bajos (0,6 litros por persona/año), en comparación con los 63,8 litros de Francia o los casi 30 litros de la Argentina. De todas maneras, por más pequeño que sea el incremento, el impacto total es muy grande dado el nú-mero potencial de consumidores (1.300 millones de habitantes).El crecimiento está impulsado princi-palmente por los jóvenes profesionales de entre 20 y 30 años, asentados en las ciudades de Shanghai, Guangzhou y
Beijing, quienes prefieren degustar una copa de tinto frente a otras bebidas más arraigadas en las costumbres, ya que consideran que es mucho más elegante y glamoroso; de hecho, está considera-do como un objeto de lujo por lo que es muy común que se regale como demos-tración de afecto o respeto. Ello explica la importancia que los chinos dan a las etiquetas consagradas, a la presenta-ción y al packaging en general.
Productor y consumidorSegún un estudio del salón internacio-nal Vinexpo y la International Wine and Spirits Research (IWSR), China tendrá un aumento de más del 77% en la pro-ducción hacia el 2014, lo que significa que, frente a la gran demanda, también está apostando a la elaboración. Las zonas vitivinícolas se concentran en las regiones de Xingjiang, Hebei, Shan-dong, Liaoning y Henan, ubicadas en el norte. De acuerdo con la Organización de la Vid y del Vino (OIV), posee la ma-yor superficie de viñedos fuera de la Unión Europea, superior a la de nuestro país, Australia, Chile, Estados Unidos y otros grandes productores. Los cepajes más implantados son Cabernet Sauvig-non, Merlot, Chardonnay y Riesling.Por el momento, es el séptimo país productor de vino en el mundo, el sex-to consumidor en volumen y el octavo en monto de negocios. A ello hay que agregar que está en el décimo lugar del mercado mundial de ejemplares de más de US$ 10 y que es el décimo con-sumidor de vinos importados en volu-men (el primero en Asia).La actitud favorable del gobierno hacia su consumo en detrimento de bebidas de mayor grado alcohólico, la imagen asociada a un estilo de vida social y cultural sofisticado, los beneficios que supone para la salud y la competitivi-dad de sus precios, hacen que China no dude y adopte definitivamente el hábito de beber vino.
CUltUra del vino | Por angelina Lucarelli ~ fotos del archivo Simposium
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El Marco de Jerez, como se conoce a este polo vitícola situado en la comunidad autónoma de Andalucía, encierra dos de las denominaciones
de origen españolas que más han trascendido a nivel internacional.Sus vinos finos, manzanillas, amontillados, olorosos y dulces naturales,
que tienen una elaboración y una crianza muy singulares, son verdaderas expresiones de la tierra que los ve nacer.
andalucía
terrUÑos | Por Salvador arzac ~ fotos del archivo Simposium
La cuna del Jerez
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Situado en el noroeste de la provincia de Cádiz, la más meridional de España, el Marco de Jerez está enclavado entre la costa atlántica y los ríos Guadalquivir y Guadalete.Sus paños de viñedos concentran la esencia más pura del carácter andaluz: sol, mar y un atractivo paisaje de sua-ves colinas de suelos de caliza blanca.Buenas condiciones climáticas y recur-sos propiciaron asentamientos huma-nos desde la más remota antigüedad. Hoy son un buen número de importan-tes localidades ubicadas a escasos kiló-metros unas de otras. Jerez de la Frontera es la principal, una ciudad pujante en la que el vino (produce alrededor del 80% de toda la región) comparte protagonismo con el arte flamenco y la cría de caballos. La cuidadosa disposición de las bode-gas, mirando al suroeste, asegura la mayor influencia marítima para man-tener la delicadeza de sus elaborados. Cerca, en la confluencia del río Guada-lete con la bahía de Cádiz, se asienta El Puerto de Santa María, un lugar de ensueño, vinícola y marinero en partes iguales, que cuenta con sólo un 5% de todo el jerez, pero de excelente calidad. Más al norte, frente al impresionante Coto de Doñana, se encuentra el otro vértice del mítico triángulo del Marco de Jerez: Sanlúcar de Barrameda. En el extremo más occidental de la pro-vincia se sitúa Chipiona con su impresio-nante faro, que sigue siendo referencia para los navegantes y que es el hogar preferido de uno de los cepajes más emblemáticos de Jerez: el Moscatel.Además de esta variedad mediterrá-nea por excelencia, las otras dos más cultivadas –y las aprobadas por el Consejo Regulador de las Denomina-ciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda– son Palomino y Pedro Ximénez, ambas también blancas.El carácter genuino de todos los ejem-plares que se elaboran en el Marco (ver recuadro “Tipología de los vinos de Jerez“) no es sólo el resultado de un origen geográfico, por más excepcio-nales que sean sus condiciones natu-rales. Durante 3.000 años, las distintas circunstancias históricas han ido mol-
deando su identidad bajo la impronta de distintas civilizaciones (fenicia, ro-mana y árabe, entre otras), las cuales sedimentaron su aportación a un pro-ducto que es, sobre todo, cultural.Prácticamente todos los vinos de Jerez tienen varios puntos en común. Su vinifi-cación descansa en el principio de la for-tificación; es decir, en añadir aguardiente de vino durante la fermentación o en una etapa posterior. Asimismo, proceden de terruños donde la uva alcanza una ma-durez excelente gracias a veranos calu-rosos y secos, y presentan una amplia gama de matices en función de su grado alcohólico, el porcentaje de azúcar, el tiempo de añejamiento y las soleras.
Método de añejamientoLa crianza es la fase definitiva en la ela-boración de los ejemplares jerezanos; la más prolongada desde el punto de vis-ta temporal y en la que se perfilan las características que van a dar lugar a la amplia tipología de vinos.En la zona del Jerez se desarrollan dos tipos de crianza: la crianza entendida como guarda y evolución del vino en botas (barricas antiguas de roble ame-ricano de 550 litros de una media de 30 años de uso), sometido al lento añeja-miento según las condiciones de su en-torno, denominada “crianza oxidativa”; y la llamada “crianza biológica” bajo el velo de la flor (capa de levaduras es-pecíficas y propias de la zona que se
La amplia gama de vinos de Jerez constituye un fiel reflejo de su larga historia: existe uno para el gusto de cada consumidor y para cada ocasión de consumo
forma en la superficie del vino dentro de la barrica), en la que se desarrolla de forma más dinámica.El sistema tradicional y genuino de enve-jecimiento recibe el nombre de “Criade-ras y Solera”. Se trata de un eficaz mé-todo mediante el cual vinos con distintos niveles de envejecimiento son metódica-mente mezclados, con el fin de perpe-tuar determinadas características en el producto final, que son el resultado de todas las vendimias.El jerez tiene la característica única de tomar las propiedades del vino con más vejez una vez combinado.El adecuado desarrollo de este método requiere el ordenamiento preciso de los vinos en la bodega en función de sus distintos niveles de vejez, lo que tiene lugar en las llamadas “criaderas”. Así, cada sistema de soleras está compues-to por varias criaderas o escalas for-madas por un número determinado de botas. La escala que contiene el vino con más crianza se sitúa sobre el suelo, razón por la que se denomina “solera”, sobre la cual se colocan las distintas escalas que la siguen en menor vejez (criaderas) y que se enumeran según su orden de antigüedad (1ª criadera, 2ª criadera, etcétera).La solera o escala de mayor nivel de crianza suministra el vino destinado al consumo. Periódicamente, se extrae una determinada proporción del vino contenido en cada una de las botas que
@LigierVinotecas
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terrUÑos
La variedad y tipos de vinos jerezanos se caracte-rizan por el doble añejamiento (un envejecimiento estático en barricas de roble y otro dinámico que co-rresponde al sistema de soleras), así como también por la adición de alcohol vínico de diferentes gradua-ciones (fortificación).
Los finos son fortificados con hasta 15º de alcohol; estos vinos desarrollan una flor que los protege del contacto con el aire y la oxidación, y les provee ca-racterísticas únicas. Dentro de esta clasificación se encuentran:• Manzanilla: Estilo de fino muy seco, producido en las bodegas de Sanlúcar de Barrameda, de aromas a levadura y un sabor ligero y levemente salado.• Fino: Es el más delicado y el más conocido. Añeja-do únicamente en las bodegas de Jerez de la Fronte-ra y el Puerto de Santa María, en nariz es punzante con notas de frutos secos, mientras que en el paladar se lo siente fresco y con buena acidez frutal.• Fino amontillado: Fino en el que la flor ha des-aparecido, pero que aún no ha llegado a la fase de amontillado.• Amontillado: Vino que comienza a criarse como un fino, pero que en un momento dado es fortificado, pierde su flor y comienza a adquirir otros atributos en cuestiones de color, aromas y sabores. Ofrece no-tas de nuez y avellanas, más un gusto ligero, suave y redondo, con un final potente.
Los olorosos, por su parte, son fortificados con 17º o más de alcohol. En este caso, el vino está en contacto con el aire y gana constantemente concentración, co-lor, aroma y sabor. Dentro de este gran grupo, están:• Oloroso: Con un gran bouquet en el que se desta-can la fruta, notas de almendras y dejos especiados; en boca se muestra suave, con buen cuerpo y sabo-res complejos. • Palo Cortado: Una rareza producida por la crianza de vinos excepcionalmente finos. Combina la delica-da nariz de los amontillados con la estructura y la redondez de los olorosos.• Cream: Mezcla de oloroso seco de Palomino y dul-ce natural de Pedro Ximénez. De aromas intensos a fruta madura (pasa), aterciopelado y de muy buena estructura.
A todos estos exponentes se les suman dos más, los dulces naturales, varietales elaborados con uvas asoledas (secadas al sol) después de la cosecha para aumentar su riqueza en azúcares. • Moscatel: De aromas florales y cítricos, muy dulce y bien equilibrado con la acidez natural. • Pedro Ximénez: Muy aromático (con notas de pasas e higos), es sumamente rico, viscoso y aterciopelado.
Tipología de los vinos de Jerezcomponen la solera ‒operación denominada “saca”‒, lo que produce un vacío parcial en ellas, el cual se completa con el vino procedente de la escala que le sigue en crianza; es decir, con vino procedente de la saca de la 1ª criadera y así sucesi-vamente hasta llegar a la escala más joven.Este sistema le imprime particularidades muy especiales a la crianza e incide de manera singular sobre el vino.Se tardan al menos cuatro años en alcanzar la edad necesaria en la solera para que el vino pueda ser embotellado.
Ejemplares imperdiblesEntre las muchas variedades, estilos y etiquetas que ofrece este rico terruño español, el buen hacer de Emilio Lustau, una bodega con más de dos siglos de vida, ha marcado el camino a seguir en la región y hoy en día es una referencia de calidad y prestigio. Algunas de sus etiquetas para degustar son East India Solera (de concentrados aromas a fruta madura, cacao y toffee; muy complejo en el paladar), Murillo Centenario Pedro Ximénez (de producción limitada, recuerda en nariz a fruta madura y regaliz; suave, aterciopelado y dulce en boca), los VORS 30 años y 20 años Pedro Ximénez, Dry Amontillado, Oloroso y Palo Cortado (vinos con más de tres y dos décadas de crianza, respectivamente) y Papiruza (manzanilla delicada, ligera y punzante).Otro establecimiento importante, con muy buenos ejemplares para probar, es Luis Caballero. Su Fino Pavón (fresco y seco con notas salinas), su Oloroso Real (de aromas a madera y sabores a chocolate y frutos secos), su Manola Cream (dejos concentrados a frutos secos y paladar complejo, pero equili-brado) y su Amontillado Don Luis (clásico, de gran cuerpo y carácter, muy frutal) son buenos ejemplos que no defraudan.
El sistema de criaderas y soleras es uno de los factores diferenciadores y les imprime una singular característica a los vinos de Jerez
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en Busca del próximo gran vino argentinoHasta no hace mucho tiempo, el Cabernet Sauvignon supo ser protagonista indiscutido de los grandes vinos argentinos. Su extenso currículum y su prestigio lo habilitan para volver a recuperar
su trono en nuestro país y ser el próximo vino que nos represente.
Durante muchos años, los mejores vi-nos argentinos, como los de casi todos los países vitivinícolas, estuvieron con-cebidos a partir de Cabernet Sauvig-non, sin importar que fueran varietales o blends. Las razones eran varias. En primer lugar, es un cepaje que se adap-ta con mucha facilidad a diversos terru-ños, principal razón por la cual está tan difundido y es considerado el rey de los tintos. Pero también por sus atributos enológicos ya que, por sus característi-cas, es uno de los que mejor evolucio-nan con la estiba, además de llevarse muy bien con el roble.Pero luego llegó el aluvión Malbec, muy oportuno por cierto, y sedujo a los prin-cipales mercados con su calidad y sus precios atinados. Pero se sabe que esto no durará eternamente.Cuando me pongo a pensar en el po-tencial del Malbec local me es más fácil imaginarme el techo que cuando pienso en el mejor vino argentino. ¿Qué quie-ro decir con esto? Que el Malbec es un vino entregador, que lo dice todo, que no se guarda nada y que, por eso, y por más fruta, frescura y elegancia que ofrezca, no es imaginable que llegue a compararse con el gran rey. Obvia-mente, estoy hablando de sutilezas, ya sean de armonía, de sabores, de pro-fundidad, de permanencia en boca...La calidad puede ser inobjetable y el vino muy prolijo, pero la diferencia la dan los pequeños detalles que al final se transforman en los grandes respon-sables que inclinan las decisiones de compra. Y es aquí donde el Cabernet tiene una gran oportunidad.El sabio bon vivant Miguel Brascó tie-ne una teoría del porqué los argentinos le apostamos al Malbec: él dice que los líderes de opinión estadounidenses y europeos nos distrajeron durante todos estos años para que nos entretuviéra-mos con nuestro cepaje estrella, y así no fuéramos una competencia seria en Cabernet Sauvignon. Si a esto le suma-
mos que varios de los mejores vinos argentinos son mayoría Cabernet Sau-vignon, la cosa empieza a cerrar.Claro que muchos poseen Malbec en sus mezclas, pero quizás más por ser nuestro diferencial, y por ende lograr vinos más vendibles, que por cuestio-nes técnicas. Pero me pregunto seria-mente: si logramos lo que logramos con el Malbec, por qué no podemos hacer lo mismo con el Cabernet, o más aún: qué hubiera sido de nuestro Cabernet si todos estos años no lo hubiéramos dejado marginado. Si hay viñedos año-sos en Agrelo, si los que están saliendo del Alto Valle de Uco prometen mucho, si los de Cafayate son históricos… ¿no habrá llegado la hora de confiar en nuestro terruño y en nuestras propias condiciones para elaborar vinos con el gran rey de los cepajes?¿Acaso los Estados Unidos no hicieron eso? Le fueron a competir a Francia de igual a igual, con el Chardonnay y con el Cabernet Sauvignon, y miren cómo les fue y cómo les va. En el mundo nadie está hablando del Zinfandel (salvo los consumidores es-tadounidenses). Creo que al Malbec le puede llegar a pasar lo mismo en unos cuantos años, con lo cual, hay que ac-tuar hoy. Muchos ya lo hacen y hoy se
pueden degustar ricos y complejos Ca-bernet Sauvignon locales, con excelen-te potencial de guarda. El que lleva la delantera sigue siendo Nicolás Catena, quien desde hace años está obsesionado con esta variedad. Y si bien paralelamente supo desarrollar el Malbec, sus Chardonnay y sus Caber-net Sauvignon son un claro ejemplo de lo que se puede llegar a lograr. Tanto el Estiba Reservada como el Nicolás Cate-na Zapata poseen un porcentaje secreto, pero importante, de Cabernet Sauvig-non. Nunca se sabrá si predomina so-bre el Malbec, pero lo que sí queda claro es que marca el rumbo y no cesa en la búsqueda del mejor Cabernet Sauvignon nacional. Aunque considera que estamos aún lejos del nivel de los de Napa Valley y un poco más de los de Bordeaux, sigue convencido y obsesionado.La Argentina ya está preparada para comprobar sus mejores aptitudes, pero ahora de igual a igual y no con un ce-paje con el cual no se pueda trazar un paralelismo concreto. Porque el Malbec local es el mejor del mundo… pero con-tra cuáles, si no existen producciones comerciales relevantes en otro rincón del planeta. Entonces, me pregunto so-bre nuestro gran vino que viene: ¿será el Cabernet Sauvignon?
opiniÓn | Por fabricio Portelli ~ fotos del archivo Simposium
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paBlo masseypasión por la cocina auténtica
entrevista | Por fernando Piciana ~ fotos del archivo Simposium
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Es uno de los referentes de nuestra gastronomía. Inquieto, descontracturado, de buenos modales y buen humor siempre, se confiesa un apasionado tanto de la cocina mediterránea como de los sabores que fue incorporando de tierras próximas y lejanas, pero también de los vinos nacionales.
Pablo Massey se inició en la cocina de muy joven de la mano del reconocido chef Francis Mallmann, allá cuando los ochenta estaban a punto de terminar. Rodeado de ollas en aquel mítico restaurante de la calle Honduras, mucho antes de que el barrio porteño de Palermo se convirtiera en un polo fashion, se convenció de que lo suyo no era el estu-dio del agro, carrera que había elegido y empezado, sino la gastronomía. Como habitualmente sucede con la mayoría de los cocineros, alguien de su entorno también influyó para que tomara esta decisión: “Inconscientemente, mi adorada abuela María Salas de Atucha delineó mi camino tras los fuegos ya que me inculcó el gusto por la comida en general. El resto de mi familia no estaba para nada convencida de que me dedicara a cocinar; de todas formas, me la jugué por lo que me gustaba”.Fue así como, después de casi una década aprendiendo al lado de Mallmann y ya recibido de alumno ejemplar del Gato Dumas, inició un viaje de descubrimiento gastronómico por Francia, España, Italia, Canadá, Estados Unidos y Singapur para nutrirse de nuevas tendencias, al tiempo que daba for-ma a restaurantes propios en la ciudad de Buenos Aires, dic-taba clases y conducía un programa de TV. Pero fue su experiencia en Italia con la cocina mediterránea la que lo marcó a fuego –en particular la toscana y la flo-rentina– y le sirvió como fuente de inspiración para formar la identidad culinaria que lo caracteriza y esa capacidad tan suya de combinar colores, texturas y aromas. “Allí descubrí el estilo de cocina que me identifica: platos clásicos que tie-nen una vuelta de rosca moderna”.
También su paso por tierras lejanas, como Tailandia, aportó una notable influencia. Trabajó en los prestigiosos restauran-tes Le Bristol de París y en el River Café de Londres, y supo atender las mesas de muchas celebrities internacionales, como Ralph Lauren, Antonio Banderas, Robert Duvall y hasta Madonna, la reina del pop. “En la cocina lo más importante es la pasión que uno le imprime a sus platos. A cualquier receta, por más simple que sea, hay que dedicarle tiempo para que el resultado no defraude. El secreto está en convertir lo coti-diano en sofisticado”. Siempre lo simple, lo auténtico y los ingredientes nobles son los protagonistas de sus creaciones y cree que el mejor acompañamiento de un rico almuerzo o cena es una copa de vino argentino: “Abrir una botella es parte del disfrute y lo asocio siempre con los buenos momentos. Cualquiera de las etiquetas que se elaboran en el país van muy bien con el amplio abanico de platos que comemos a diario”.Hoy, desde La Panadería de Pablo, su nuevo emprendimiento ubicado en el complejo La Defensa, un antiguo edificio en el Casco Histórico de la ciudad, propone menús tan variados como su imaginación se lo permite: “Es un lugar gourmet, de buena y sabrosa comida rápida, con una gran variedad de panes que salen calientes de nuestro horno, un plus más que interesante”.Massey, un chef con personalidad única, asegura que en la gastronomía siempre hay misterios por develar: “Es un mun-do con un sinfín de puertas abiertas y muchas más por abrir. Creo que con actitud, entrenamiento y amor por lo que uno hace se puede llegar muy lejos; sólo hay que proponérselo”.
en la cocina lo más importante es la pasión
que uno le imprime a sus platos. a cualquier receta, por más simple que sea, hay que dedicarle tiempo para que el resultado no defraude. el secreto está en convertir lo cotidiano
en sofisticado
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Pionero absoluto en la utilización de uvas de gran calidad y en aplicar métodos de elaboración antes reservados solamente para los mejores vinos franceses, este vodka de lujo provee una suave, fresca e innovadora experiencia y se ha convertido en el favorito de celebridades y bon vivants alrededor de
todo el planeta.
El vodka ha sido elaborado a lo largo de la historia con cualquier ingrediente natural susceptible de ser converti-do en alcohol. Ya en tiempos modernos nos hemos acos-tumbrado a ver muchos ejemplares producidos a base de granos (cereales) o tubérculos, simplemente porque en los países del este de Europa han sido los elementos más abundantes. Sin embargo, los orígenes del vodka se re-montan al Spiritus Vini medieval que era producido a partir de vino utilizando un proceso de destilación perfeccionado por monjes del Mediterráneo, quienes se lo enseñaron tan-to a rusos como a polacos.De esta idea, y gracias a su conocimiento de la cultura viti-vinícola francesa, partió Jean Sebastien Robicquet (Master Distiller y creador de Cîroc) para elaborar un vodka de sa-bor y suavidad únicos utilizando procesos que aún hoy sólo los cinco productores de más calidad de Francia aplican a sus vinos.
Francia, el lugar de nacimiento de Cîroc El cultivo de la vid en Francia data de hace dos milenios y la destilación de bebidas de uva de hace 800 años, aproxi-madamente. Es por eso que si se quiere lograr una calidad excepcional en un destilado de uva, sin dudas Francia es el lugar más indicado por tradición y cultura.Las uvas seleccionadas para elaborar Cîroc forman par-te de esa herencia, estamos hablando de cepajes nobles como el Ugni Blanc, estrella en la región de Cognac, la cual provee un vino ligero con alto grado de acidez que resulta ideal para la destilación; y la Mauzac Blanc, una cepa rara y de gran calidad enológica que se cultiva sólo en dos pe-queñas regiones francesas. De una de ellas, Gaillac, situa-da al sureste de Burdeos, proviene esta fragante cepa que aporta notas únicas de peras y manzanas.
cÎroc
celebraciónel arte de la
espiritUosas | Por Salvador arzac ~ fotos del archivo Simposium
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Los viñedos de altura de Gaillac ro-dean el hermoso poblado de Cordes-sur-Ciel, una antigua villa amurallada emplazada en un área en la que en la antigüedad ya los romanos prac-ticaban la vitivinicultura y recolecta-ban las flores llamadas Isatis tinctoria que utilizaban para fabricar tinturas y cuyo hermoso color azul está refleja-do en la elegante y refinada botella. El mismo nombre Cîroc, que es una combinación de las palabras france-sas “cime” (cima) y “roche” (roca) rin-de homenaje a este pintoresco lugar al pie de las montañas.
¿Cómo se elabora?Sólo utilizando procesos de produc-ción en frío, derivados de la elabo-ración de vino de muy alta calidad, se logran retener las delicadas notas aromáticas de las uvas usadas en Cîroc. Este proceso es absolutamente innovador en la industria del vodka.Las uvas se cosechan cuando la esta-ción está bien avanzada para permitir su madurez óptima, muy temprano en la mañana, cuando el aire esta aún frío, para evitar así que las cualidades aromáticas se echen a perder.Luego, son maceradas a bajas tem-peraturas, con el exclusivo siste-ma Snap Frost, que permite que los aromas que se concentran en la piel se transmitan a la pulpa. La tempe-ratura de fermentación del mosto se mantiene controlada estrictamen-te a bajas temperaturas para pre-
venir cualquier pérdida de carácter. Finalmente, el mosto fermentado también es mantenido a bajas tempe-raturas en tanques de acero inoxida-ble antes de ser destilado. Este nivel de cuidado y atención re-quiere grandes esfuerzos, un equipo especializado altamente capacitado y mucha inversión.El vino Mauzac Blanc es luego trasla-dado a Cognac para ser destilado cua-tro veces y así lograr potencia alcohó-lica y pureza. Por último, se realiza un assemblage con el destilado de Ugni Blanc y una vez más se lo somete al proceso de destilación en un peque-ño alambique tradicional de cobre. El resultado es Cîroc: un vodka que no requiere de ningún agresivo filtra-do con carbón para ser disfrutado;
la materia prima es tan pura y los cuidados que se le prodigan en cada paso son tan delicados que no tiene ninguna nota ni arista que deba ser removida.
Para disfrutarlo solo o acompañadoCîroc entrega aromas limpios, fres-cos y cítricos en nariz, con un gusto extremadamente suave en el que se destacan las notas de limón y uva, cuenta además, con una agradable presencia alcohólica y un final delica-do y vibrante.Su sabor fresco puede ser disfrutado en infinidad de cócteles simples de preparar en el hogar para sorpren-der a los afectos, como el Cîroc White Grape Martini que lo combina con jugo de uvas blancas en una copa de coc-tel o el Cîroc Appletini, una exquisita mezcla de jugo de limón, un toque de miel y jugo de manzanas; está espe-cialmente recomendado en cócteles con champagne, como el Cîroc Cham-pagne Cosmo, la más lujosa versión del Cosmopolitan que une la suavidad de Cîroc con la sutileza del licor Grand Marnier, la frescura de los jugos de cranberry y limón, más el toque final y las finas burbujas de un espumante de alta gama.Los amantes de los spirits de lujo se verán sorprendidos por la delicadeza de degustar Cîroc solo, con algunos cubos de hielo y el agregado de los aceites de la piel de un limón, una be-bida elegante y decididamente joven.Cîroc es la más fresca expresión del vodka y no importa cómo prefiera dis-frutarlo, siempre le ofrecerá una ver-dadera experiencia de lujo y placer, como ningún otro vodka.
/vinotecaligier
A diferencia de los vodkas tradicionales, que se
producen a partir de granos o tubérculos, Cîroc se
elabora con uvas blancas de gran calidad y mediante un meticuloso proceso de
quíntuple destilación.
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CoCtelerÍa | Por fernando Piciana ~ fotos de Gon de fazio
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tragos por partida doBleres de Buenos Aires: La Corte, Mundo Bizarro, The Shamrock, Gran Bar Dan-zón y Rosa Negra, entre otros”.Los Olivera son autodidactas y suma-mente apasionados cuando hablan de bebidas: “Nosotros creemos mucho en la coctelería nacional –afirma Mar-tín–, hay nuevos talentos que vienen haciendo una muy buena labor sin de-jar de mencionar a los bartenders más experimentados. Hemos aprendido de los grandes y también lo seguimos ha-ciendo de los jóvenes; es un mundo que no se detiene y siempre hay algo por descubrir: nuevas técnicas, otras formas de servir... Hoy en día, la coc-telería argentina se destaca por toda su creatividad a la hora de buscar sa-bores innovadores”.En la década de trayectoria que tie-nen sobre sus espaldas, a la par que dejaban conforme a la enorme masa de clientes que llegaban a la barra de turno todas las noches, juntos forma-ron su propia empresa (Los Olivera),
Son los hermanos más famosos de la nueva camada de bartenders argentinos. Se llamanDiego y Martín Olivera, son mellizos, mediáticos, creativos y, como si fuera poco, talentosos
con las cocteleras en sus manos.
Algunos estudios científicos recientes aseguran que los hermanos que llegan al mundo en un mismo parto tienen a lo largo de su vida una estrecha unión, un vínculo muy fuerte, casi simbiótico, que va más allá del lazo de sangre. Aunque no se comunican por telepatía, ni tienen un lenguaje propio, ni piensan lo mismo en simultáneo, ni nada que se parezca a la infinidad de mitos que hay en torno a los mellizos, Diego y Martín Olivera, además de haber nacido el mismo día hace 32 años y de la misma madre, tie-nen algo más en común: ambos decidie-ron elegir la profesión de bartender; son un caso único en Latinoamérica.“Desde siempre nos interesó este apa-sionante mundo; hacer tragos es un arte”, dice Diego con una sonrisa mien-tras Martín asiente con la cabeza. Y continúa: “Empecé a trabajar a fines de la década del noventa y, al poco tiem-po, se sumó mi hermano. Nuestro gran debut juntos fue al lado de Narda Lepes y después pasamos por los mejores ba-
prepararon tragos exclusivos para va-rias marcas de bebidas, ganaron con-cursos, dieron clases, participaron con sus mezclas en distintos encuentros de música, cine y arte, pasaron por la TV en el canal El Gourmet y en Fox Sports, se los escuchó –y se los escucha– en radio (Martín elabora tragos con Jame-son en el programa Perros de la Calle de Andy Kusnetzoff en la Metro y Diego hace lo suyo con Beefeater junto con Bobby Flores en Rock & Pop)... Hoy, al tiempo que dirigen su empren-dimiento y siguen con sus actividades didácticas de ofrecer charlas y dictar cursos, son los proveedores de barras y bartenders de los eventos de Absolut, Beefeater, Havana Club, Chivas Regal, Tía María y Jameson de Pernod Ricard.Los Olivera no paran ni un segundo; siempre tienen algo que hacer “coc-telera-en-mano” y es por eso que actualmente están considerados los bartenders de mayor creatividad en nuestro país. A brindar, entonces.
@LigierVinotecas
Preparar un trago es un
arte, pero con dedicación y los elementos
apropiados todos pueden hacerlo
en sus casas
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CoCtelerÍa
Chivas Collins Regal 2.0
• 45 cl de whisky Chivas Regal• 6 uvas rojas sin semillas• Soda• Azúcar• Hielo
Macerar dentro de un vaso corto las uvas (peladas y cortadas en mitades)con 1 cucharada de azúcar. Luego, in-corporar unos cubos de hielo y agregar la medida de Chivas Regal. Revolver suavemente. Completar con un chorri-to de soda y decorar con la piel de una naranja.
Mojito
• 30 cl de ron Havana Club• 3 ramas de menta• Jugo de medio limón • Soda• Gaseosa de pomelo• Azúcar• Hielo
Macerar la menta con una cucharada de azúcar, el jugo de limón y la soda en un vaso. Sumar el hielo y el Havana Club. Revolver y completar con la gaseosa.Tip: durante la maceración, agregar la misma cantidad de soda que de jugo de limón.
God Save the Gin
• 60 cl de gin Beefeater• 1 botella de sidra• 4 ramas de menta• 30 cl de jugo de maracuyá• Rodajas de pomelo y de naranja• Azúcar• Hielo
En una jarra, macerar las rodajas de naranja y pomelo con 3 cucharadas de azúcar y el jugo de maracuyá. Agre-gar la menta (antes, poner las ramas en una mano y aplaudir fuerte dos ve-ces para que desprendan sus aromas). Sumar hielo, el Beefeater y completar con sidra. Revolver y servir en copa.
TRAGOS PARA HACER EN CASA
LOS OLIVERA RECOMIENDAN...
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El comienzo del siglo XX tuvo un efecto sumamente esti-mulante sobre inventores y artistas; la imaginación se puso al servicio de la “modernización” de objetos cotidianos a fin de innovarlos, no sólo desde el punto de vista técnico, sino también estético. La pluma estilográfica, por ejemplo, un instrumento popu-lar para la escritura desde mediados del 1800 que ya había incorporado tecnología y materiales nobles en su fabrica-ción (el plumín de iridio cubierto de oro, caucho duro para la estructura y tinta fluida), en la nueva era se tornó en un elemento sumamente sofisticado y hasta de lujo gracias al ingenio de algunos pioneros. Uno de los casos más salientes es el de Montblanc. La historia cuenta que, al reconocer los signos del tiempo que les tocó vivir, el banquero Alfred Nehemias y el inge-
niero August Eberstein decidieron fundar una empresa para fabricar estilográficas. Fue en 1906, en Hamburgo, Alemania. La denominaron Simplo Filler Pen Co. Dos años después, se sumaron al proyecto tres personas más que serían funda-mentales en su desarrollo y evolución: Wilhelm Dziambor, Christian Lausen y Klaus Johannes Voss. En septiembre de 1908, los socios, un maestro artesano, una docena de torneros y diez mujeres se instalaron en una planta en el edificio Industriepalast, situado en Caffamacherreihe, en pleno centro de la ciudad. Durante el primer año de vida, manufacturaron y ensam-blaron partes para otras marcas, pero a mediados de 1909 lanzaron al mercado su primera creación: Rouge et Noir (rojo y negro), una estilográfica de seguridad –sicherheits o safety– muy adaptada a la moda tanto en su diseño como en
El placer de escribirDesde hace ya varias generaciones, se conoce a Montblanc como un fabricante de artículos de escritura sofisticados y de la más alta calidad. Con el correr del tiempo se ha convertido en un proveedor de productos exclusivos que satisfacen las exigentes demandas de diseño, tradición y
maestría artesanal de nuestra época.
Por diana Lound ~ fotos del archivo Simposium
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su propia denominación (todo lo referido a Francia estaba a la vanguardia). Era de ebonita negra con el tope del capuchón en forma de domo de color rojo y se caracterizaba por su mecanismo móvil. El plu-mín de oro de 14 quilates tenía la palabra “SIMPLO” grabada en bajorrelieve y su agujero de respiración formaba un corazón.El nuevo producto despertó el interés de los compra-dores importantes de Europa, lo que impulsó la aper-tura de dos oficinas fuera de Alemania: una en París y la otra en Barcelona.Sin embargo, pronto comenzaron a surgir los primeros inconvenientes financieros: los inversores que se habían comprometido a hacer sus aportes, desaparecieron. Por unos meses, Simplo estuvo al borde del abismo, pero lo peor estaba por venir. Alfred Nehemias murió repentinamente en octubre de 1909 de un ataque cardíaco y la compañía tuvo que pagar su parte a la viuda. Los problemas se multiplicaron no sólo por lo que significa-ba la pérdida física e intelectual de Nehemias, sino también porque el dinero escaseaba para continuar. Sin embargo, más convencidos que nunca, los socios decidieron seguir a paso firme con la premisa de “fabricar las mejores y más lujosas plumas para
la escritura”. Así fue que trasladaron sus activos a un lugar más amplio (el edificio Delphinhaus, situado en la ca-lle Bartelstrasse) y pusieron a la venta la primera estilográ-fica con el nombre de Montblanc, caracterizada por su par-ticular forma, su mecanismo de avanzada y un nuevo tope de capuchón formado por un domo negro en el cual estaba insertada una estrella de 6 puntas redondeadas.Con este nuevo modelo en las vidrieras, decidieron bautizar a la firma con el nombre de fantasía Montblanc por suge-rencia de un familiar de uno de los socios, quien durante una partida de cartas hizo una inspirada analogía de la estilográfica, que ya se había convertido en refe-rencia, con la cima más elevada y majestuosa de los Alpes.
El nacimiento del mitoYa con una marca totalmente recordable, fácil de pro-nunciar en todos los idiomas, la casa adopta la es-trella como su emblema.El estallido de la Primera Guerra Mundial no hace mermar su producción; por el contrario, se expan-de hacia otros mercados. El tiempo pasa y la línea Montblanc se consolida cada vez más como sinóni-
mo de calidad y prestigio. Pero el verdadero suceso llegó recién a mediados de 1924 con el lanzamiento de la gama Meisterstück, uno de los artículos de escritura más aclamados y que representa perfec-tamente la filosofía de durabilidad que caracterizan
a Montblanc con su garantía de por vida. Con cuerpo de ebonita negra y la palabra “Meisterstück” grabada en relieve, fue la primera estilográfica en incorporar elementos de diseño ausentes en los productos ante-riores como, por ejemplo, las bandas en la boca del
capuchón y el gancho de sujeción, el mecanismo de llenado con botón fijo y el número “4810” en el plumín
que indica la altura del macizo Mont Blanc.Al final de los años veinte, Montblanc se expandió rápida-
mente en más de 60 países. El art déco marcaba tendencia y se empezó a evidenciar en sus plumas, que se volvieron más cilíndricas, mientras que sus extremos se hicieron planos en lugar de ovalados. Hacia 1934, la Simplo Filler Pen Co. cambió definitivamente su denominación por Montblanc-Simplo GmbH. La Segunda Guerra tampoco detuvo la marcha de esta pu-jante empresa y gran parte de la producción de la época se
llevó a cabo en Dinamarca.
Finalizado el conflicto, Montblanc re-construyó su sede de Hamburgo y abrió más representaciones en el exterior.En 1952 hizo su aparición la legendaria
Meisterstück 149, un ícono de estilo y quintaesencia de los artículos de escritura de la casa; y tres años después, la ele-gante serie 60 Line. Desde la décadas del 70 hasta nuestros días, Montblanc cre-ció a pasos agigantados... Cincuenta años que coronaron el renacimiento definitivo de esta pluma estilográfica de lujo.
Surgieron nuevos modelos (la serie Bohème, con el carac-terístico zafiro en su clip, la Starwalker, de resina com-
binada con platino, y la Étoile, con un diamante en el capuchón), el patrocinio en el campo del arte alrede-dor del mundo... Y, claro está, las ediciones limitadas: distintas colecciones dedicadas a ilustres escritores (Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe y Julio Verne, en-tre otros), a mecenas (Lorenzo de Médici, Carlomagno, Luis XIV), a personalidades de la música (John Lennon,
Johann Sebastian Bach, Arturo Toscanini) y a temáti-cas especiales (cine, moda, mujeres famosas).Montblanc es el esplendor de un sueño que se trans-formó en realidad. Cada una de sus plumas es un ho-menaje a la más fina tradición artesanal y a los más preciados materiales. Es el arte de escribir.
Desde su nacimiento en 1924, las plumas
Meisterstück son un auténtico ícono del mundo de las
estilográficas. El modelo 149 es uno de los más
famosos de nuestro tiempo.
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Para servir correctamente el vino, es necesario utilizar siempre copas incoloras, que permitirán apreciar la limpidez y el color del vino.
1 Como nota de cortesía, es aconsejable mostrar siempre la botella de vino a los invitados, en caso de que los haya.
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Observar la cabeza (parte superior) del corcho y comprobar su correcto estado.
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Sacar el corcho de manera que no se rompa. Es recomendable no atravesarlo completa-mente con el sacacorchos. Realizar toda la operación sin mover la botella.
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Para los vinos de guarda se procede a utilizar un decanter. La acción permite eliminar algunos restos sólidos que el líquido pudiera tener y evitar la reducción que le ha otorgado la larga estancia en botella.
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Si el vino es correcto, llenar las copas hasta un máximo de dos terceras partes de su capacidad.
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Retirar el tapón del sacacorchos y oler la cara inferior para comprobar su correcto estado.
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Limpiar cuidadosamente el gollete de la botella con una servilleta.
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Servir una pequeña cantidad en la copa del anfitrión para que emita su juicio y dé permiso para servir.
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Cortar la cápsula por debajo del gollete para evitar su contacto con el vino.
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Limpiar el borde de la botella que ha estado en contacto con la cápsula.
4
para servir.
restospudieque leestan
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TEMPERATURAS DE SERVICIOVino Temperatura
Tintos reserva
Tintos jóvenes con cuerpo
Tintos jóvenes ligeros
Rosados
Blancos con crianza
Blancos jóvenes
16 a 18ºC
12 a 14ºC
11 a 13ºC
7 a 10ºC
8 a 11ºC
7 a 10ºC
Espumantes 6 a 8ºC
Dulces y Cosechas tardías
Licorosos
6 a 8ºC
5 a 8ºC
Sacacorchos: Un elemento indispen-sable para abrir una botella cerrada con un corcho. Existen varios mo-delos, pero los más utili-zados son los de doble acción que permiten en dos movimientos extraer el corcho con poco esfuerzo y sin ha-cer ruido como el cere-monial lo requiere.
Corta cápsulas: Es un accesorio en forma de herradura, con cuatro discos metálicos, que permite cortar limpia-mente la cápsula que recubre el cuello de la botella.
Corta gotas: Es una lámina de aluminio plastificado circular que se dobla y se in-troduce en la botella formando un pico que permite servir el vino sin derramar nada. Es lavable y se puede reutilizar.
Ataja gota: Consiste en un aro metá-lico con el lado interno recubierto con una felpa absorbente que se coloca en el cuello de la botella para que las gotas no caigan en manteles o en la ropa.
Decanter: Recipiente de vidrio o cris-tal de boca ancha y amplio cuerpo que tiene un doble objeto: decan-tar los restos sólidos y permitir que el vino tome contacto con el oxígeno para que res-pire y desprenda mejor sus aromas.
Fraperas: Su función es mantener frío el champagne o el vino blanco mien-tras está siendo degustado. Pueden ser de diferentes materiales, como plata, aluminio, cristal y acrílico, entre otros.
Termómetro: Sirve para controlar y adaptar los vinos a las temperatu-ras de servicio antes de ser consumidos. Los hay de alcohol, de mercurio y también digitales.
Bombas de vacío: Permiten conservar el vino que queda en la bo-tella luego de ser abierta; extraen has-ta el 80% del aire que ingresa.
ACCESORIOS
¿cómo servir un vino?La correcta apertura de una botella, la calidad de las copas y la temperatura de servicio
son los componentes principales de un rito que hace disfrutar más un vino.
CUltUra del vino | ilustración y diseño de alejandro Bogado ~ Producción de fernando Piciana
