imagine 23
DESCRIPTION
La Revista de LigierTRANSCRIPT
imaginede ligier
Año 7 | N 23
la revista
la nueva revolución del malbec • mano a mano con michel rolland • un viaje impresionista por irlanda
contenido
10
24
46 44
14
36
50
• 05 Editorial • 06 News • 16 Recomendados nacionales, importados y vintages • 28 Finca La Linda Private Selection •
• 30 San Patricio del Chañar, la infinita Patagonia • 34 El vino saludable • 42 Glenfiddich Single Malt, destilados en las Highlands •
@LigierVinotecas/vinotecaligier www.vinotecaligier.com| |
El marketing está en todos lados, nos rodea permanentemente, incluso duer-
me con nosotros. Sin querer, hacemos marketing todo el tiempo y lo consumi-
mos. El vino, en este sentido, no está exento, aunque es un producto noble,
de la tierra, que se renueva año tras año y que tiene muchísimos intérpretes;
de ahí su diversidad. Además, en la misma botella va cambiando con el paso
del tiempo. Pero ese rasgo único y propio parece estar siempre amenazado
por el marketing. Y en realidad, el vino es mucho más sencillo y se ajusta
perfecto a lo que Da Vinci sentenció a principios del siglo XVI: “La simpleza es
la máxima sofisticación”. Por lo tanto, no depende tanto del marketing como
muchos otros productos ya que tiene vida propia y si es capaz de comunicar
sus intenciones a través de la copa, está todo dicho.
A manos del marketing poco a poco se van muriendo conceptos que, al menos
en otras latitudes, perduraron años. Un claro ejemplo es la Denominación
de Origen porque en lugar de entender el objetivo, se lo atacó por suponerlo
opuesto a la evolución del vino en nuestro país, donde la regulación atenta
contra la libertad. Pero la historia demostró que, para lograr un gran vino, es
necesario hacerlo con uvas de un lugar bien específico. Y si ese lugar tiene
algo de especial, es necesario protegerlo con una regulación (Denominación
de Origen) que siente las bases para poder optimizar ese valor diferencial.
Single Vineyard es otro ejemplo, un vino elaborado con uvas de un mismo
viñedo. Al principio fue la respuesta local a los Grand Cru Classé de Francia
o los Vinos de Pago de España. Pero allá, las dimensiones de los viñedos son
muy inferiores a las de acá, incluso en los últimos cinco años se descubrió una
gran heterogeneidad de suelos dentro de una misma viña. Por lo tanto, han
surgido una gran cantidad de nuevos Single Vineyard cuyo único objetivo es
codearse con los verdaderos SV y poder ser elegidos en algún momento.
Sería interesante un replanteo pensando en los consumidores porque el vino
está avanzando a paso firme, pero todo lo que lo rodea, debe estar pensado
también a largo plazo, como los ejemplares de hoy.
Natali Dayan
editorial
Staff
amenabar 3141 2° of. d
c1429aee
Buenos aires - argentina
tel-fax (+5411) 6380-2196
colaBoradoreS
angelina lucarelli
diana lound
Salvador arzak
dolores núñez
emiliana Pérez Savonne
diSeÑo & diaGraMaciÓn
UnH design
Mariano Martínez
fotoGrafÍa
archivo fP
Guadalupe Piccioni
(foto de tapa + nota de irlanda)
correcciÓn
Gabriela laster
coMercialiZaciÓn
impreso en triñanes Gráfica
charlone 971, avellaneda
IMAGINE - LA REVISTA DE LIGIER
es una publicación para
Vinotecas ligier
contenidos al cuidado de
fabricio Portelli y fernando Piciana
6
neWS
ladO v: para descubrir lOs secretOs de lOsvinOs argentinOs en el canal de la ciudad
Hace 7 años se gestó en el Grupo Codorniu-Raventós, casa madre de Bodega Séptima, el proyecto Gran Crew. El trabajo consistió en encontrar en cada país microparcelas únicas de cada finca pro-pia. Luego de 14 años de trabajo en Agrelo, Mendoza, y con de más de 450 años de historia y experiencia, el establecimiento vitiviní-cola argentino lanzó su vino ícono: Séptima Gran Malbec 2009.La elección del mejor lote de Malbec de la bodega, el riego contro-lado en búsqueda del equilibrio de las vides (solo un racimo por planta), la cosecha manual al amanecer y la minuciosa labor en la elaboración combinando distintos métodos fermentativos, dieron como resultado este ejemplar único con personalidad intensa.El Séptima Gran Malbec 2009 es el resultado de 24 meses de paso por barrica de roble francés de primer uso y microvinificaciones en tanques de mil litros. Una vez concebido, creció en botella du-rante más de 36 meses antes de salir al mercado.La añada elegida fue de altísima calidad en la zona de Agrelo.Se trata de solamente 2.000 botellas numeradas de un vino de color púrpura intenso, aromas florales y fruta negra, taninos fir-mes y maduros que se suman a una fina acidez que equilibra su elegante concentración.La etiqueta es un homenaje a las piedras de la bodega, que en forma de pirca, refugian y protegen a sus vinos. Ideal para beber ahora o guardar muchos años.
la bOdega del grupO cOdOrniu-raventós lanzó su ícOnO: séptima gran malbec 2009
Lado V, el programa de vinos argentinos, ya tiene día y hora en el Canal de la Ciudad: va todos los martes, a las 23:30, con sus corres-pondientes repeticio-nes. Luego de Dos de Copas en 2007-2008, junto a Miguel Brascó, y El Conocedor TV del 2009 a 2013, Fabricio Portelli anunció que “llegó la hora de mos-trar al vino argentino como se merece y para ello viajé junto a un equipo de profesionales del canal en busca de terruños úni-cos, bodegas imponentes y personajes que hay que conocer. De su mano, recorreremos a lo largo del año muchos capítulos con diferentes temáticas: Malbec, Bonarda, espumantes, Cabernet Sauvignon, los nuevos vinos de Uco, Malbec patagónico, Pinot Noir y Chardonnay, entre otros”.El programa se puede ver en Canal 2 de Cablevisión y 71 de Telecen-tro, o también en vivo en www.buenosaires.gob.ar/canaldelaciudad.
Bodega Navarro Correas presentó la añada 2011 de su vino ícono, Structura Ultra Rare Barrels, que fue elaborado con uvas prove-nientes del Valle de Uco, en sus diferentes zonas de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Estas fincas se encuentran entre 1.000 y 2.000 metros de altitud, con una marcada amplitud térmica que hace que las bayas tengan una maduración lenta. El blend
está compuesto por 60% Malbec, 30% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc y 3% Merlot. Sus aromas y sabores recuerdan a ciruelas, guindas confitadas, moras, trufas, grafito y especias. Se trata de un vino complejo de mucho cuerpo y taninos redondos que aportan una textura sedosa. Presenta gran equilibrio entre alcohol, acidez y fruta y tiene un final muy prolongado.
navarrO cOrreas presentó la nueva añada de structura, su blend de alta gama
Ya se puede conseguir en la Ar-gentina el ron Flor de Caña Cen-tenario 18 Años. Proveniente del ingenio de azúcar San Antonio, en Chichigalpa, Nicaragua, este destilado permite sentir la tra-dición y la excelencia artesanal en cada gota. De color ámbar y
cuerpo entero, tiene una rica complejidad de sabores y un final deli-ciosamente suave que perdura en el paladar. Al probarlo se siente de cuerpo espeso y sabe a chocolate negro, caramelo y nueces; termina con un sabor largo de roble ahumado, vainilla y nueces tostadas.
llegó el FlOr de caña centenariO 18 añOs
Venta Online
www.vinotecaligier.com
Venta Telefónica
0810 - 345 - 8000
Seguinos en:
Nuestras sucursales:
conGreSo
1. tte. Gral. J. d. Perón 1621 t. 5353 - 8075
2. Montevideo 222 t. 5353 - 8010
3. Paraná 379 t. 5353 - 8020
Microcentro
4. florida 165 (Galerías Güemes) t. 5353 - 8062
5. av. Pte. r. Sáenz Peña 749 t. 5353 -8090
6. tucumán 472/4 t. 5353 - 8070
retiro
7. M. t. de alvear 508 t. 5353 - 8065
8. av. Santa fe 790 t. 5353 - 8060
Barrio norte
9. av. callao 1111 t. 5353 - 8050
PalerMo
10. av. las Heras 2901 t. 5353 - 8022
11. av. Santa fe 3441 t. 5353 - 8030
caBallito
12. av. rivadavia 4995 t. 5353 - 8040
roSario (Santa fe)
13. italia 724
t. (54341) 424 - 6565 / 8558 / 4114
Con 45,2 millones de seguidores en Twitter, cualquier cosa que la can-tante estadounidense Lady Gaga muestre a través de esa red social se multiplicará viralmente en cuestión de segundos. De ahí que cuando esta semana subió a su cuenta (y también la replicó en la de Instagram) una foto del vino que esperaba compartir con su novio después de una larga jornada de trabajo, los comentarios en torno a la botella no tardaron en llegar. Pero lo interesante del asunto es que se trata de un vino argentino: el Álamos Malbec. En Instagram, unas 165 mil personas dieron inmedia-tamente su "Me gusta" a la foto, mientras que en Twitter, la imagen obtu-vo más de 3.000 RT y más de 5.800 favoritos.Pero la presencia del Álamos en manos de Lady Gaga quizás no sea casual ya que se trata del Malbec más exportado de la Argentina desde hace más de 10 años. Está elaborado con uvas del Valle de Uco mendocino y ofrece intensos aromas a frutos negros con notas florales y tostadas. En boca es un vino de gran concentración, con sabores pronunciados a cassis y frambuesas y un leve dejo a chocolate y especias dulces debido a su paso por barricas de roble. Su final es largo, con taninos maduros y sedosos que invitan a seguir bebiendo. Pero el Álamos Malbec no es el único tinto nacional que se ha dejado ver en manos de celebridades en las últimas semanas. En la recientemente estrenada película Focus, que tiene como protago-nistas principales a Will Smith y Margot Robbie y que fue filmada en su gran mayoría en varios barrios de la ciudad de Buenos Aires, en más de una escena se pueden observar botellas de distintos blancos y tintos na-cionales.
lady gaga, la excéntrica cantante pOp, a la hOra de elegir un vinO preFiere el malbec argentinO
10
VINOS | Por fabricio Portelli ~ fotos archivo fP
MalbecRevolución della nueva
11
Hay mucho vértigo en la indus-
tria del vino y eso se nota en
las estanterías de las vinote-
cas. Nuevas regiones, nuevas bodegas
y nuevos personajes resultan en un
sinfín de nuevas etiquetas, sobre todo
de Malbec. Y esto es una gran noticia
para el conocedor y amante del vino
argentino porque, aunque es cierto
que la abundancia puede complicar un
poco la elección, es muy interesante
tener diversidad de opciones a la hora
de comprar una botella.
Se sabe que el Malbec nacional es el
mejor del mundo, algo totalmente jus-
tificado hoy en día por su oferta cuanti-
tativa y cualitativa. Los grandes expo-
nentes ya están a la altura de los vinos
europeos más prestigiosos. Es decir
que si hasta hace poco tenían mucho
que envidiarles, ya eso no sucede por-
que la evolución ha sido notoria, de to-
dos en general y de algunos en particu-
lar. Este desarrollo se viene dando en
las últimas dos décadas. No obstante,
desde el comienzo del nuevo milenio
todo se potenció, a tal punto que en los
últimos cinco años hemos vivido una
verdadera revolución del Malbec.
parte de la historia
Hasta hace poco tiempo, los grandes
Malbec eran pensados y vinificados
como los “otros” grandes tintos: con-
centrados, con cuerpo y madera sufi-
ciente para soportar el paso del tiem-
po; elaborados con uvas de viñedos
privilegiados, en los que se buscaba la
máxima expresión de las plantas con
la mayor homogeneidad dentro de una
viña específica. Pero esto, que es muy
reciente, ya parece estar sepultado y
pasó a ser parte de la historia.
www.vinotecaligier.com
El Malbec está en su etapa de desarrollo y lejos de su um-bral de saturación. Hay un cambio de paradigma y hoy está pasando por su mejor momento.
12
VINOS
En la actualidad, lo más importante
no es la zona, sino el lugar. Cada te-
rruño se ha dividido en innumerables
microterruños, denominados parcelas,
porque se descubrió, gracias a moder-
nas tecnologías de mapeo de suelos,
que cada sector del viñedo es muy di-
ferente y, por ende, los vinos pueden
ser totalmente distintos. Así nacen las
microvinificaciones, justamente para
ver qué otorga cada rincón del viñe-
do y saber si se justifica vinificarlo por
separado o bien tener más opciones a
la hora de armar el blend definitivo;
siempre hablando de Malbec (en este
caso) de una misma finca con el pro-
pósito de obtener un vino más actual
y más nítido en cuanto a pretensiones
y estilos.
Estos estudios superficiales de los
suelos abrieron la puerta para ir ha-
cia abajo. Hasta hace muy poco tiempo
casi todo era en base a la parte aé-
rea de la planta. Pues bien, hoy casi
todo se basa en su parte subterránea
ya que es del suelo de donde la plan-
ta absorbe sus nutrientes. Y no es lo
mismo si las raíces de un Malbec es-
tán en un suelo compacto que en un
suelo pedregoso, como tampoco es
igual si los suelos aluviales están car-
gados de calcáreo, un mineral que les
aporta mucho a los vinos actuales.
Y aunque parece haber llegado el mo-
mento de volver a los o rígenes, dado
que en el Viejo Mundo lo más desta-
cable en los ejemplares es su terru-
ño, seguimos dependiendo mucho del
hombre y su trabajo en la bodega.
Cuando el auge del vino comenzó en
nuestro país, eran los varietales (y
sus derivados) los que mandaban.
Parecía que el consumidor elegía un
vino por su cepaje, pero en realidad
no era así porque poco se conocía en
aquel entonces de lo que se sabe hoy.
Aquellas tipicidades enunciadas en las
contraetiquetas no hacían más que
expresar deseos, simplemente por-
que las características varietales no
las teníamos claras ya que dependen
mucho del clima, pero mucho más del
suelo.
Sin embargo, ese arranque de mile-
nio le permitió al Malbec consolidarse
como el máximo referente de la enolo-
gía local. Más por cuestiones comercia-
les que por decisión propia, las bode-
gas enfocaron todas sus energías allí
en pos de explotar la gran oportunidad
de mercado. Tal es así que en nues-
tros días, apenas diez años después,
el Malbec nacional está de moda en los
Estados Unidos, principal mercado de
exportaciones de todos los vinos del
mundo. Pero duró poco la tranquilidad
porque enseguida devino la necesidad
de diferenciarse los unos de los otros.
El estudio de los suelos donde crecen las vides se convirtió en una variable fundamental para los enólogos ya que allí residen todos los nu-trientes que absorven las plantas
13
Y aparece el tradicional concepto de
terruño como el más indicado para lo-
grar ese cometido.
Pero una vez más, la industria se lanzó
con todo sobre lo que tenía a la vista
(el viñedo), pero ignoró lo que no se
veía (los suelos). Hoy ya no son solo
unos pocos los que basan sus vinos en
el terruño, sino que son la gran ma-
yoría y, por consiguiente, el Malbec es
el varietal más beneficiado por esta
evolución sana y lógica, pero a la vez
vertiginosa.
malbec siglo xxi
Los Malbec de hace diez años estaban
apoyados en la fruta y con mucho tra-
bajo en la bodega, mientras que los
del futuro, muchos de los cuales ya po-
demos disfrutar, son concebidos en la
viña. La concentración llega desde la
planta y en la bodega se interviene lo
menos posible. Claro, si uno tiene muy
identificada la uva y sabe qué tipo de
vino le da en cada rincón, es más fácil
obtener personalidad propia.
Por otra parte, al ser más importante
la viña que la bodega, la madera pasó
a un segundo plano; es decir que ac-
tualmente la fama de las barricas nue-
vas de roble francés no es la misma
que hace apenas un lustro.
Los enólogos dejaron de utilizar la ma-
dera como una característica distintiva
de los vinos y priorizaron otras parti-
cularidades que se apoyan más en la
fruta.
Por último y no por eso menos im-
portante, el estilo de los Malbec. Es
muy diferente de lo que era, ahora no
son tan musculosos como solían ser y
sobresale mucho más su aspecto re-
frescante. En otras palabras, los Mal-
bec del futuro llenan la boca, pero sin
peso, como si flotaran en el paladar sin
relegar sus texturas.
Respecto de su longevidad, está ga-
rantizada por esa frescura natural to-
talmente integrada al vino. Sin duda,
estos Malbec protagonizan una nueva
era del vino argentino porque muchos
de los exponentes que se pueden con-
seguir van a seguir ganando atributos
en las próximas décadas a través de la
guarda en botella.
Los enólogos, por su parte, siguen
siendo muy importantes y con gran
peso específico en la definición del
vino: son los que buscan permanente-
mente la mejor expresión de la vida y
poco a poco van encontrando los mejo-
res terruños para reflejar lo que quie-
ren. Y es por ese motivo que algunos
pocos ya le están dando paso al origen
del vino para que ocupe el lugar que
le corresponde, ya que va mucho más
allá que el del varietal, aunque se trate
de Malbec.
El estilo de los nuevos Malbec es muy diferente de lo que era; ahora los ejemplares no son tan musculosos y sobresale mucho más su
aspecto refrescante
/vinotecaligier
14
el Flying winemakermichel rOlland
ENTREVISTA | Por fernando Piciana ~ fotos archivo fP
15
Michel Rolland no es solo el más famoso enólo-
go consultor de la industria vitivinícola mundial,
sino también un gran emprendedor que elige solo
ciertas regiones privilegiadas con gran aptitud para la ela-
boración de vinos de calidad. El flying winemaker por anto-
nomasia, nacido en 1947 en la región de Pomerol (Burdeos,
Francia), asesora a más de cien bodegas prestigiosas en
más de una docena de países.
Para Rolland, su trabajo constituye un tiempo marcado por
diferentes eventos, culturas, latitudes y climas: “Tuve que
aprender inglés y español para poder comunicarme con la
gente. Mi horario es bastante complicado, pero es entera-
mente al servicio del vino, que es mi pasión, a un punto
en el que nunca me atreví a imaginar”, cuenta con una
sonrisa.
A la Argentina llegó hacia fines de los 80 y se enamoró no
solo de los terruños y los paisajes, sino también del Mal-
bec: "Desde el principio confié en el Malbec. Ya se perfilaba
como la gran estrella de la Argentina; ni los propios enólo-
gos sabían qué tenían entre manos. De hecho, todos esta-
ban arrancando Malbec y plantando Cabernet Sauvignon".
Así fue que el Malbec le permitió soñar con el Clos de los
Siete, un proyecto único e imponente que alberga a varias
bodegas de primera línea. Este campo modelo, de 800 hec-
táreas de viñas, podría haber sido plantado en cualquier
país vitivinícola, pero fue al pie de los Andes el lugar que
eligió Rolland.
Divertido, verborrágico, ocurrente y muy inteligente, Michel
Rolland habla con autoridad...
● ¿Cómo definiría sus vinos y con qué se pueden en-
contrar los consumidores al descorchar una botella
elaborada por usted?
Yo trabajo en la Argentina hace más de 30 años, pero em-
pecé la producción de mis propios vinos con nuestros socios
en 2002, en plena crisis. Para analizar mis vinos, hay que
entender una cosa: el mercado argentino es importante,
pero tiene marcas fuertes predominantes y métodos de dis-
tribución históricamente especiales (con gratuidades, dere-
cho de entrada, etcétera). No queríamos funcionar así con
los volúmenes producidos por Clos de los Siete, que bien
podemos vender en el mercado externo. Para nosotros, un
precio es un precio y no volvemos para atrás. Esperemos
que la imagen y la reputación de mis vinos, con una buena
relación calidad-precio a nivel internacional, sean aprecia-
das en la Argentina poco a poco. Además, creemos que el
mercado es mucho más sano así. Todas nuestras marcas
son jóvenes, pero hacemos todo lo que podemos para que
día a día sean más conocidas.
● ¿En qué países trabaja y asesora, y en cuántas bo-
degas?
Trabajo en Francia, Italia, España, Portugal, Bulgaria, Gre-
cia, India, Sudáfrica, Argentina, Chile, Brasil, Estados Uni-
dos y Canadá, lo que me permite visitar alrededor de cien
bodegas por año.
El francés Michel Rolland es el enólogo consultor más importante del mundo. Él inauguróun título que luego adoptaron muchos otros: flying winemaker, en alusión a que su
trabajo consiste en elaborar vinos en distintas zonas vitivinícolas del planeta. Un winemaker que eligió la Argentina y, en especial, el Malbec.
desde el principio confié en el Malbec. Ya se perfilaba como la gran estrella de la
argentina; ni los propios enólogos sabían qué
tenían entre manos. de hecho, todos estaban arrancando Malbec y plantando cabernet
Sauvignon...
@LigierVinotecas
16
● ¿Por qué con la trascendencia que usted tiene en el
mundo le interesa tanto trabajar en la Argentina?
Me gusta el país, desde su cultura hasta sus paisajes, y he
invertido mucho aquí, no solo en lo que se refiere al dinero,
sino también tiempo y sueños. Buenos Aires me encanta
como ciudad... Me gustan los argentinos (¡casi todos!); me
gusta el Malbec. Todos estos me parecen muy buenos argu-
mentos. Además, te agrego que cuando empecé a trabajar
afuera, me fui a Estados Unidos, un lugar donde la gente se
focaliza mucho en el trabajo bien hecho. Bueno, al revés lo
encontré en la Argentina (se ríe). Pero esa manera de vivir
que tienen aquí me sedujo, me enamoró.
● ¿Qué le gusta hacer en su tiempo de ocio en nuestro
país?
Me gusta viajar, conocer nuevos lugares, jugar al golf, cazar…
Aunque también me apasiona mucho quedarme mirando la
Cordillera; es un espectáculo increíble, pocas veces visto. O
también podría decirte que no hay nada mejor que meditar
en silencio frente a los colores y la luz de Yacochuya, en el
corazón de Cafayate, en Salta… Allí, en medio de esa natura-
leza arrolladora, reina una paz muy especial.
● ¿Cómo ve la actualidad de la vitivinicultura argenti-
na dentro del contexto internacional?
Pienso que la vitivinicultura argentina está bien, dentro del
marco de una situación internacional difícil. Así y todo, el
Malbec se vende bien (es el vino argentino más comerciali-
zado en los Estados Unidos, por ejemplo) y es cada vez más
apreciado por los consumidores en cada rincón del mundo.
Por ello, es muy importante preservar los criterios de calidad
en su elaboración, la búsqueda permanente de nuevos terru-
ños para que se pueda expresar con propiedad y los rasgos
de personalidad que ha adquirido porque han sido la clave de
su verdadero éxito.
● ¿Cuál es la cepa de la Argentina, más allá del Malbec,
que tiene más potencial para triunfar en el mundo?
Todas las cepas pueden competir con las producciones de los
otros países; el tema es que siempre serán… ¡competencia!
El Malbec argentino es, en la actualidad y desde hace unas
décadas, la referencia de la vitivinicultura del país, no sola-
mente a nivel local, sino también en los principales mercados
consumidores del mundo; un vino que gusta mucho. Por lo
tanto, las otras variedades tienen la presión de competir,
a excepción del Torrontés, claro está, un blanco que tiene
mucha originalidad, identidad propia y se expresa muy bien,
especialmente en el noroeste.
● Más allá de los vinos argentinos, ¿qué otro le gusta?
Me gusta mucho el vino y todas las expresiones de una va-
riedad, o bien la magia de un buen corte. Soy un epicúreo
y me gusta especialmente la convivencia; también por eso
me gustan la Argentina y su cultura. Pero nací en Pomerol y
un gran Merlot me emociona de la misma manera; así como
algún vino muy viejo que haya cruzado el tiempo o bien al-
guno simple compartido un día en mi casa y con mi familia.
● La mayoría de los enólogos coinciden en decir que el
mejor de sus vinos es el próximo que elaborará, ¿cuál
es su opinión al respecto?
Yo creo que soy una de las primeras personas que afirmó
esto. Nuestro objetivo es siempre mejorar y esperamos
siempre que el próximo año sea mejor gracias a lo que
aprendimos de los anteriores. La base de todo es el trabajo,
es lo más importante porque sin trabajo a conciencia no se
puede lograr ningún objetivo. Eso es lo que hago todos los
días. También, obviamente, un enólogo debe ser curioso,
con cierto grado de obsesión en busca de elaborar el mejor
vino. Esta pasión nos permite descubrir siempre cosas nue-
vas y eso es sumamente motivador.
ENTREVISTA
el Malbec argentino es, en la actualidad y desde hace unas
décadas, la referencia de la vitivinicultura del país, no solamente a
nivel local, sino también en los principales
mercados consumidores del mundo; un vino que
gusta mucho...
18
Más de 1.100 etiquetas diferentes, que descansan en nuestros locales, puede parecer una cifra abrumadora a la hora de elegir un vino para beber en una situación determinada. Por eso, en estas páginas le proponemos una selección acotada de tintos, blancos y espumantes que, creemos, se destacan por alguna razón especial, ya sea por su relación precio-calidad, por ser una novedad, o por la calidad intrínseca del vino en sí.
NA
cIO
NA
LES
REcOMENDADOS LIGIER
VINOSpor ligierRecomendados
Rutini Bivarietalcabernet-Syrah 2012Rutini Wines
Atrae, en primera instancia,
por su color rojo intenso,
con matices violáceos. En
nariz ofrece aromas a frutos
rojos y especias, acompaña-
dos por notas de vainilla y
chocolate aportadas por el
contacto con el roble. En
boca se confirma la pale-
ta aromática de este tinto
complejo, de taninos suaves
y persistente final.
Navarro correas Reserva Chardonnay 2009Navarro correas
Un 100% Chardonnay que
proviene de las mejores par-
celas entre más de 60 viñe-
dos que tiene la bodega en
diferentes terruños mendo-
cinos. De aromas y sabores
a duraznos, damascos, peras
y notas suaves de vainilla.
En boca despliega toda su
tipicidad varietal y se aprecia
su textura sedosa y su sabor
persistente.
«««««
««««« $$$
$$
« Malo
«« regular
««« Bueno
«««« Muy Bueno
««««« excelente
$ de todos los días$$ con atributos$$$ de lujo
RiglosGran Malbec 2012Riglos
Es un puro Malbec de Gualtallary, Tupun-
gato, este terruño ubicado en el Alto Va-
lle de Uco mendocino que ya está dando
que hablar en el país y, también, fronteras
afuera. No cabe ninguna duda de que es
un Malbec de esa zona particular porque
en lugar de músculo, este tinto tiene fibra.
Sus aromas, frescos e intensos entre los
que sobresalen las notas de durazno, fru-
ta negra y flores, remiten a un vino joven
que tiene un enorme potencial por delante
(tuvo una crianza de 19 meses en barricas
de roble francés).
En el paladar se lo siente vivaz, con com-
plejidad y elegancia. Sus taninos son vi-
brantes y su estilo es equilibrado y fluido,
lo que significa que su estructura pasa más
por la tensión que ofrece (y que mantendrá
en boca al menos algunos años más) que
por su peso específico.
Un Malbec moderno, concebido para pa-
ladares exigentes que están en busca de
sabores novedosos. Resulta ideal para dis-
frutar en la mesa porque se adapta muy
bien a una gran diversidad de platos: desde
carnes asadas a la parrilla hasta pastas con
salsas elaboradas.
Su final es largo, que deja recuerdos, muy
agradable e invita siempre a otro trago.
««««« $$$
Alta Vista Atemporal Extra Brut S/AAlta Vista
90% Chardonnay y 10%
Pinot Noir son las propor-
ciones de este espumante
elaborado con el método
Champenoise. Ofrece un
delicado perlage, aromas
complejos entre los que
sobresalen los de las frutas
blancas y un buen equi-
librio en boca. Sabroso
y fresco para disfrutar a
toda hora.
Séptimo Díacabernet Sauvignon 2010Séptima
Este Cabernet Sauvignon
es tan atractivo por fue-
ra como por dentro. Un
tinto elegante, redondo y
equilibrado, en el que la
fruta y la madera convi-
ven muy bien. Sorpren-
de su entrada dulce. De
textura intensa, pero a
la vez suave, su final de
boca resulta agradable e
interesante.
criosSyrah-Bonarda 2010Dominio del Plata
Corte de 50% Syrah y 50%
Bonarda de Luján de Cuyo
y el Valle de Uco, respec-
tivamente. Este tinto pasó
9 meses en roble francés
y americano por partes
iguales. Tiene aromas sen-
suales en los que mandan
la fruta madura y las es-
pecias. Con acidez media,
es fresco y sus taninos se
perciben redondos.
19
NA
cIO
NA
LES
«««« «««« ««««$$ $$ $$
Fabre Montmayou Reserva Cabernet Franc 2012Fabre Montmayou
Al igual que el resto de los
Reserva de la bodega, este
varietal fue creado con el
estilo y la suntuosidad de
los grandes vinos france-
ses. Presenta una elegante
nariz en la que se destacan
los aromas a frutos rojos y
negros con un toque men-
tolado. En boca es fresco y
equilibrado, con un persis-
tente final.
Susana Balbo Late Harvest Malbec 2009Dominio del Plata
Elaborado con uvas pasas
muy maduras, este vino de
cosecha tardía ofrece un
complejo bouquet de aro-
mas que recuerdan a clavo
de olor, canela, tabaco y ce-
rezas negras. En el paladar
se sienten las notas a fru-
tos maduros y una punta
de anís. Ideal para beber
junto con postres a base de
chocolate amargo.
«««««
««««« $$
$$$
Grand callia 2006callia
Grand Callia es un blend de partida limita-
da que expresa lo mejor de los vinos de San
Juan, su identidad como terruño. Se trata
de un corte obtenido con uvas de las par-
celas más cuidadas de distintos valles. Está
compuesto por tres variedades: el Syrah
de la zona de Pie de Palo, Valle de Tullum,
representa el 50%; el Malbec, con un 30%,
proviene del Valle de Pedernal; y el Tannat
(20%) es del Valle de Zonda.
A la vista se presenta de color rojo intenso,
con tonalidades violetas y negruzcas, que
denotan una gran concentración.
En nariz, despliega un abanico de aromas
que van desde los especiados hasta los
frutales y florales, todos muy equilibrados
y que se complementan con sutiles dejos
de vainilla y coco, logrados a partir de su
crianza en barricas de roble francés duran-
te 18 meses.
Una vez en la boca, el Grand Callia se mues-
tra complejo, elegante, untuoso, con tani-
nos amables y redondos, de largas caudalías
y fuerte presencia de sabores especiados,
típicos del Syrah. Asimismo, se pueden
apreciar algunos dejos de frutas deseca-
das. Tiene buena estructura, no solo para
la guarda, sino también para acompañar
carnes asadas.
««««« $$$
www.vinotecaligier.com
20
Muga Reserva 2006Muga
(Rioja | España)
En la nariz tiene una in-
tensidad más bien alta y,
como suele ser frecuente
en estos vinos tan espe-
ciales, de entrada resulta
muy complejo; luego se
va abriendo y se aprecia la
fruta madura. El paso por
boca es equilibrado, con
una gran elegancia, sedo-
so, con la fruta y la madera
muy bien integradas.
Marqués de Murrieta ReservaMarqués de Murrieta
(Rioja| España)
Mezcla de clasicismo y
modernidad, este blend
está compuesto por Tem-
pranillo (90%), Garnacha
Tinta (4%), Mazuelo (4%)
y Graciano (2%). Presenta
notas a fruta madura junto
a dejos especiados dulces y
tostados. Es un tinto con
mucho carácter, potente,
muy sabroso y con sus ta-
ninos maduros.
INTE
RNA
cIO
NA
LES
REcOMENDADOS LIGIER
««««
««««
$$$
$$$
Finca Resalso 2010Emilio Moro
(Ribera del Duero | España)
Elaborado con Tinta Fina,
en nariz predominan los
aromas de frutas del bos-
que rojas sobre un fondo
floral y de madera nueva
y unos ligeros toques
balsámicos. En el paladar,
tiene buen ataque, con
un paso fresco y la fruta
muy presente y expresi-
va. De acidez equilibrada
y buenos taninos.
«««« $$$
Urban Ribera 2009O. Fournier
(Ribera del Duero | España)
Es el vino joven de gama
alta de esta bodega, que
también produce en la
Argentina. 100% Tinta del
País, tiene aromas a fruta
madura y notas especia-
das. En el paladar es ex-
presivo, con buena acidez,
sabroso, lleno, con taninos
maduros, un retrogusto
afrutado y un placentero
final de boca.
«««« $$
Oremus Tokaji AszúVega Sicilia
(Tokaj-Oremus| Hungría)
La elaboración del vino húngaro aszú (de
lágrima), uno de los más afamados y va-
lorados ejemplares dulces del mundo, es
un proceso minucioso que requiere mucha
paciencia y amplios conocimientos enoló-
gicos. Solamente es posible conseguir vi-
nos de excelente calidad en buenas añadas,
cuando la naturaleza asegura lluvias a fi-
nales del verano europeo y un período so-
leado y ventoso entrado el otoño. Ambas,
condiciones indispensables para el proceso
de formación de los granos nobles: Las ba-
yas hinchadas por la humedad se agrietan,
en su piel se establece la Botrytis cinerea y
se desencadena la podredumbre noble.
Los largos envejecimientos en madera y en
botella en profundas grutas subterráneas
es otra de sus particularidades para entre-
gar un placer indescriptible.
De gran expresión aromática (notas de
miel, frutas exóticas, tilo, acacia, durazno y
membrillo), en boca resulta untuoso, como
si tapizara el paladar, denso, glicérico, con
suaves toques de notas tostadas, de paste-
lería, confitura y una pincelada de compota
de manzana. Aunque lo mejor es su final:
largo y que deja un encantador recuerdo.
Es un vino que hay que tomar, al menos,
una vez en la vida.
««««« $$$
Protos Crianza 2007 Protos
(Ribera del Duero | España)
Un clásico muy elegante
que en nariz ofrece aromas
a frutas maduras en per-
fecto equilibrio y armonía
con las notas propias que
le aporta su paso durante
14 meses por barrica. En
boca, es envolvente, car-
noso y tiene un final largo
y persistente que deja el
paladar lleno de buenas
sensaciones tostadas.
«««« $$$
22
Trapiche Medalla 2007Trapiche
El Cabernet Sauvignon
suele envejecer muy bien
en botella y este Trapiche
Medalla es una muestra
acabada de lo dicho. Aro-
mas terrosos, convocan-
tes y muy complejos que
se combinan a la perfec-
ción con su boca suave,
tersa y llena de sutilezas.
Un vino para ocasiones
especiales.
Yacochuya 2004
San Pedro de Yacochuya
Ya se sabe que el Yaco-
chuya es, además de una
etiqueta que marca ten-
dencia en Salta, una per-
lita difícil de conseguir.
Por su potencia y largo
final de boca, a este vino
le resultó óptimo el tiem-
po de guarda para lograr
suavizar sus taninos y
hacerlo deliciosamente
aterciopelado.
Carmelo PattiCabernet Sauvignon 1996Carmelo Patti
Para muchos, Carmelo
Patti fue el hacedor de los
mejores exponentes de
este varietal en nuestro
país durante los noventa
y este ejemplar lo rea-
firma. Elegante, intenso,
complejo y de buena
tipicidad. En boca, es es-
peciado, sabroso, de largo
final, armónico y muy
equilibrado.
Luigi Bosca ReservaMalbec DOC 1999Luigi Bosca
Excelente Malbec de la Deno-
minación de Origen Luján de
Cuyo. Este varietal conserva
fuerza, vivacidad y expresa
su crianza en madera, que se
integra de maravillas después
de dieciséis años. Con aromas
domados por el tiempo, en la
copa es sutil, con complejidad
y estructura que se revela en
un gran peso en boca y mucha
delicadeza en el final.
Salentein cabernet Sauvignon Roble 2000Salentein
Sus aromas son prolijos y
algo vegetales con tonos
maduros, buena estruc-
tura, fluido pero concen-
trado, con taninos inci-
pientes y la madera bien
integrada. Es franco en su
expresión varietal y resul-
ta más agradable y fresco
en su ataque que en su fi-
nal maduro. Un señor Ca-
bernet para disfrutar ya.
««««« «««««
«««««
«««««
«««««$$$ $$$
$$$
$$$
$$$
VIN
TAG
EREcOMENDADOS LIGIER
FelipeRutini 1999Rutini Wines
El vino ultra premium de la bodega, elegi-
do entre los 50 Top Wines de América del
Sur. Es un clásico de clásicos y sinónimo de
calidad y un símbolo del state-of-the-art
enológico.
Un blend que se elabora hasta nuestros
días y que fue cambiando los porcentajes
de intervención de las variedades con el
correr del tiempo. En esta añada del siglo
pasado, el corte que eligió Mariano Di Pao-
la fue 50% de Cabernet Sauvignon de la
zona de Agrelo y 40% de Merlot, 7% de
Malbec y 3% de Syrah del Valle de Uco.
De color rojo rubí profundo, con reflejos
púrpura, la gama aromática, distinguida y
aún frutada, revela notas de frutos rojos
maduros (cerezas, frutillas, ciruelas) que se
ensamblan finamente con suaves acentos
de vainilla, cuero, tabaco y cacao amargo,
que aporta su paso por madera.
Los sabores que despliega en boca son pura
armonía, pero a la vez complejos y de asom-
brosa suavidad. De textura sedosa y muy
seductora con un largo final que confirma
su estilo y su perfecta evolución en botella.
Por su edad, conserva muy buena vida y es
por eso que ya está para descorcharlo, para
beberlo y para pensarlo a cada sorbo en un
momento especial.
««««« $$$
24
cONSuMO | Por fabricio Portelli ~ fotos archivo fP
descorche
De casa al restaurante
25
Comer y beber es uno de los lujos
que podemos darnos a diario en
casa, pero cuando vamos a un res-
taurante y nos atienden y podemos elegir
qué y con qué, el placer es mayor. No obs-
tante, eso se ve muy condicionado por la
coyuntura ya que el precio de un vino pasó
a ser la variable más importante para los
consumidores, cuando en realidad debe-
ría ser su significado. Es decir, el vino se
debería poder elegir en función del estilo,
de la calidad, de quién lo hizo, de dónde o
cuándo se elaboró, del momento y, obvio,
de la compañía. Hay muchas cuestiones
antes que el precio que son importantes.
Pero en nuestro país, para la mayoría, los
vinos cuestan, no valen.
En este contexto, las ofertas y las opor-
tunidades mandan. Y, como es lógico,
cuando uno va a un restó o a un wine bar,
los precios son más altos que los de la
vinoteca ya que incluye el servicio. Pero
existe un antídoto para este sufrimiento,
aunque muy reconfortante: el descorche.
Esta práctica es común en las principales
ciudades del mundo porque valoran más
la atención al cliente que la facturación.
Buenos Aires es una gran ciudad y nues-
tro país es uno de los cinco protagonistas
más importantes del mundo del vino; por
lo tanto, el descorche debería ser mo-
neda corriente. Sin embargo, se ve más
como un atentado al negocio por parte
del gastronómico que como una ventaja.
Por suerte hay excepciones, lugares que
entienden que llevar esa botella especial
puede marcar la relación cliente-lugar
para siempre porque son muchos los que
viajan y traen etiquetas, o los que reci-
ben vinos importantes de regalo, o los
que suelen comprar para guardar.
Botellas especiales con significado para
su propietario hay muchas y qué mejor
/vinotecaligier
Nuestro país comienza tímida-mente a adaptarse a una prác-tica que ya es tendencia en las principales capitales del mun-do: el descorche, que consiste en llevar el vino al restaurante en el que se va a comer.
26
que poder llevarlas a un restaurante o
wine bar para compartirlas con amigos.
Llegás, entregás la botella y te dedi-
cás solo a disfrutar con los tuyos de un
momento que, dependiendo del vino,
seguramente pasará a ser inolvidable.
Y al finalizar la comida o el encuentro,
cada cual a su casa. Es decir que es un
servicio fundamental si se busca fo-
mentar la cultura y el consumo de vino.
Permitir llevar su propio vino, descor-
charlo y servirlo a temperatura ideal y
en copas adecuadas no hace más que
potenciar el momento. Y, si el lugar y
la comida están acordes a la situación,
el comensal no dudará en adoptarlo y
recomendarlo a sus amigos.
En Buenos Aires son más de los que pa-
recen, lo que falta es comunicarlo mejor.
Es cierto que de alguna forma el lugar
se pierde de facturar, pero de la manera
tradicional también porque lo que está
sucediendo es que el comensal sabe
más o menos cuánto va a gastar por ir a
comer a tal o cual restó (todos los sitios
de reserva dan una guía estimada del
costo por cubierto). Y en general, con la
carta de vinos en la mano, llega el mo-
mento de regular el gasto. Es decir que
en lugar de disfrutar más del momen-
to, debe reprimirse. Y así los vinos que
descorcha en su casa para beber suelen
ser mucho mejores que los que pide en
un restaurante o wine bar. Por lo tanto,
quizás el descorche pueda ayudar a fac-
turar más porque una vez que el vino
genera ambiente, las ganas de seguir
con el encuentro se multiplican.
Poco a poco van apareciendo más luga-
res wine friendly. Uno de ellos es Trova,
el mejor wine bar de Palermo Hollywood,
ubicado en la esquina de Honduras y Ra-
vignani. Allí, el vino es protagonista, y
aunque abundan etiquetas originales y
poco conocidas, permiten y promueven
el descorche.
Un clásico de Villa Crespo, donde el pro-
pietario te recibe contento con tu bote-
lla de vino, es Salgado, en la esquina de
Velazco y Aráoz. Allí, llevar un buen tinto
para disfrutar de las pastas, es una fija.
Unik, aunque es bien moderno, ya se ha
transformado en un clásico. La cocina de
autor se luce con productos que delatan
su origen en la carta. Llevar un buen vino
allí puede ser una experiencia única.
Y aunque los asados con vinos deben es-
tar al tope del ranking de cada uno, ir a
La Cabrera Norte a disfrutar del show que
allí hacen con las carnes grilladas y llevar-
se el vino es insuperable, sobre todo para
los mejores asadores argentinos.
Per Se es otra buena opción: una de las
mejores novedades gastronómicas de
Buenos Aires. Atendido por su dueño, Emi-
liano, el ambiente es moderno y la aten-
ción, impecable. Ideal para lucirte con
algún vino elegante de tu cava, quizás un
Pinot Noir con alguna de las opciones de
pescado en un plan de cena romántica.
cONSuMO
Si va a elegir una de esas joyas de la cava personal, es importante asegurarse de que el restaurante cuenta con el servicio adecuado; si tiene sommelier, mejor aún
28
LANzAMIENTOS | Por angelina lucarelli ~ fotos archivo fP
Luigi Bosca, la centenaria bodega mendocina, presentó tres nuevos vinos de su reconocida línea Finca La Linda. Elegantes, complejos y expresivos son los atributos que mejor describen
a estos flamantes ejemplares.
Finca la linda private selectiOn
Expresiones de la tierra
29
Luigi Bosca acaba de lanzar al
mercado tres nuevas etiquetas
de su afamada línea Finca La
Linda. Se trata de los Private Selection
(High Vines, Old Vines y Smart Blend),
tres vinos complejos, elegantes, muy
atractivos y seductores desde su con-
cepto que, además, cuentan con el res-
paldo de una marca con trayectoria, su-
mado al aval de garantía que le aporta
la bodega.
En palabras de Alberto Arizu (h), direc-
tor comercial de Luigi Bosca: “Busca-
mos transmitir una idea de producto,
además de ofrecer vinos de calidad
superior como lo venimos haciendo
desde siempre. Vinos que se piensan y
se crean guiados por un porqué y cuya
inspiración fue el motivo principal de su
creación”.
La Argentina es uno de los países con
mayor superficie cultivada en altura
del mundo y esa altitud es un carác-
ter distintivo de nuestra vitivinicultura
que nos diferencia del resto del mun-
do vínico. Terruños fríos y de montaña
les permitieron a los enólogos de Luigi
Bosca pensar y darle vida al Finca La
Linda High Vines, un Sauvignon Blanc
cuya altura aporta, además de un ca-
rácter inigualable, una profunda expre-
sión de frescura, con nervio y tensión
en el paladar.
En tanto, el Finca La Linda Old Vines
nació de antiguas vides de Malbec que
han sido testigos silenciosos de las his-
torias infinitas del viñedo. El tiempo fue
pasando y los años han dejado marcas
irrepetibles en cada cosecha: expe-
riencias, sensaciones, momentos. La
sabiduría de la vid y el hombre, junto
con el tiempo, encarnan el alma de este
ejemplar elaborado con nuestro cepaje
emblemático.
Y por último, el Finca La Linda Smart
Blend, un tinto de corte que tiene Ca-
bernet Sauvignon (50%) como columna
vertebral acompañado por Syrah (35%)
y Tannat (15%). Es complejo, estructu-
rado, con las particularidades y carac-
terísticas de cada una de las variedades
que lo componen.
Una bodega argentina centenaria. Una
marca argentina de prestigio. Y tres
nombres que expresan un concepto y
permiten crear un puente entre la com-
pleja y rica naturaleza argentina y el al-
cance internacional de sus vinos.
Un buen terruño constituye el principal factor de calidad de todo vino. En las fincas de Luigi Bosca, la altura, unida al clima y el suelo, imprime a estos tres nuevos ejemplares un carácter inconfundible que se traduce en colores vivos, aromas envolventes y sabores expresivos
@LigierVinotecas
30
TERRUÑOS | Por Salvador arzak ~ fotos archivo fP
Infinita Patagoniasan patriciO del chañar
31
La Patagonia vitivinícola bien pue-
de dividirse en dos zonas: el tra-
dicional Alto Valle del Río Negro
y la nueva zona San Patricio del Cha-
ñar, cuyas viñas más viejas alcanzan
apenas los dieciséis años de edad.
Este joven terruño está situado a 70 ki-
lómetros al noroeste de la capital neu-
quina, unido por la Ruta Provincial N° 7.
A primera vista se evidencia como una
zona netamente rural, con una pobla-
ción estable de algo más de 6.000 per-
sonas, que año tras año crece atraída
por los nuevos emprendimientos agro-
nómicos.
El nombre original del lugar es Trata-
yén. San Patricio del Chañar toma dos
nombres que provienen de la historia
de su tierra y los hombres que la trans-
formaron. San Patrizio es el santo co-
protector de Campofilone, localidad de
la provincia de Fermo en la región de
Marcas en la Italia central, en la que vi-
vió la familia Gasparri, pionera de esta
localidad. Chañar es el nombre con el
que se conoció al paraje en la época
de los fortines por la existencia de esta
especie arbórea (nombre quichua del
chical: árbol espinoso de madera dura
y propiedades medicinales) que, por un
raro capricho de la naturaleza y sin que
el suelo sea apto para él, se encuentra
en la zona.
Respecto de la industria vitivinícola,
las viñas se comenzaron a implantar
en 1999. Todo el paño de vides en San
Patricio del Chañar son espalderas ba-
jas regadas por un sistema de goteo
de última tecnología con agua del río
Neuquén que es conducida por diques
reguladores hasta las fincas.
Al detenerse para contemplar el pai-
saje, dos cosas llaman la atención: el
Es uno de los oasis producti-vos más jóvenes de la Argen-tina, con bodegas y tecnología de última generación. Sus vi-nos ya están dando que hablar en el mundo.
www.vinotecaligier.com
32
TERRUÑOS
terreno con sus desniveles y bardas
(margen del valle que contiene el río
Neuquén) llenas de color y la brisa sua-
ve, fresca, que mantiene a las plantas
con gran sanidad y evita cualquier tipo
de incubación de enfermedades. Es que
prácticamente todos los viñedos de El
Chañar son orgánicos dado que no es
necesario el uso de fertilizantes ni ve-
nenos de ningún tipo.
En el paisaje, otro detalle que sin duda
agrega gracia está dado por las filas
de álamos que se estiran en un orden
inalterable. Representan la principal
barrera que tiene el viento y es lo que
permite de manera natural preservar
las viñas al disminuir la fuerza de las
ráfagas.
Al llegar a las fincas, que se despere-
zan en un terreno interminable con al-
gunas lomas suaves, hay algo que se
graba en las retinas: los cartuchos de
color naranja en la parte baja de las
plantas, que las protegen del viento
durante los primeros meses y crean
un microclima al estilo invernadero
que ayuda en el primer crecimiento.
Ese toque de color es ya un ícono de
la zona, en la que se siguen plantando
año tras año nuevas hectáreas.
Uno de los establecimientos mode-
lo de este oasis productivo es Familia
Schroeder. La construcción de la bode-
ga comenzó en 2001 con la intención
de respetar lo máximo posible su en-
torno natural. Por ello, la edificación
se recuesta sobre la meseta, cuyos 22
metros de altura en 5 niveles permite
utilizar un sistema gravitacional para la
elaboración de los vinos.
Equipada con la más moderna tecnolo-
gía, sumada a las pasarelas suspendi-
das que permiten el recorrido de todo el
proceso de elaboración, esta bodega se
ha convertido para muchos en un em-
blema arquitectónico patagónico.
La elección del lugar no fue azarosa. Los
suelos livianos y pedregosos, los fuer-
tes vientos, la gran amplitud térmica
y la posibilidad de irrigar las vides con
el agua de deshielo proveniente del río
Neuquén, todos factores importantes
para el viñedo, fueron algunos de los
motivos que los ayudaron en la decisión.
Tiene 140 hectáreas de viñedos pro-
pios. Cielos infinitamente celestes y no-
ches estrelladas custodian las 140 hec-
táreas implantadas con las variedades
Malbec, Merlot, Pinot Noir, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Chardon-
nay, Sauvignon Blanc y Torrontés.
El Malbec, el Merlot y el Pinot Noir, en
especial, son los cepajes que mejor se
han adaptado a este terruño y han te-
nido, en muy poco tiempo, un desarro-
llo extraordinario y se están logrando
Recostada sobre la ladera de la meseta, Fa-milia Schroeder tiene rasgos arquitectónicos de vanguardia que le permiten aprovechar la gravedad para la elaboración de los vinos
33
vinos muy interesantes y diferentes de
los de otras regiones del país.
Aunque en Familia Schroeder comenza-
ron con dos líneas de vinos, Saurus y
Saurus Select, y un espumante, Saurus
Patagonia Extra Brut, en estos años han
sumado nuevas etiquetas a su portfolio.
Así, cuentan con su línea Premium, Fa-
milia Schroeder, la línea Saurus Barrel
Fermented, toda una innovación enoló-
gica en la Argentina, y los espumantes
Deseado, 100% Torrontés, Deseado
Rosé, 90% Torrontés y 10% Malbec, y
Rosa de los Vientos, 100% Pinot Noir.
Fiel a su carácter innovador, han in-
corporado dos ejemplares de por sí in-
teresantes y novedosos: Saurus Pinot
Noir Tardío, un vino de cosecha tardía
100% Pinot Noir, y un rosado de Mal-
bec, Saurus Malbec Rosé.
También es de destacar que Familia
Schroeder fue el primer establecimien-
to vitivinícola nacional en obtener la
certificación de inocuidad alimentaria
ISO 22000 a lo largo de toda la cadena
de producción. A eso se suma la certi-
ficación EUREPGAP de buenas prácticas
agrícolas.
enoturismo con dinosaurios
El origen del nombre que llevan las
líneas de vinos (Saurus) tiene un
porqué: fueron hallados durante los
movimientos de suelo previos a la
construcción de la bodega restos de un
dinosaurio. Este ejemplar pertenecien-
te a la familia de los Titanosáuridos,
reconocido por su inmenso tamaño,
fue bautizado con el nombre Paname-
ricansaurus Schroederi. Hoy se pue-
den ver los restos paleontológicos en
una cava especialmente acondiciona-
da en el interior de la bodega. Según
cuentan, su presencia puede sentirse
custodiando cada rincón e imprimiendo
un tinte místico al lugar.
Respecto al turismo, planteada en va-
rios niveles con el objetivo de aprove-
char al máximo el declive natural del
suelo, el edificio de Familia Schroeder
está especialmente preparado para la
recepción de visitas los 365 días del año
gracias a un sistema de pasarelas in-
teriores que facilitan la llegada de los
turistas hasta el corazón mismo del na-
cimiento de los vinos, incluso en plena
época de cosecha.
El recorrido se completa en el exclusi-
vo restaurante Saurus. Con una vista
privilegiada y rodeado de viñedos, se
puede disfrutar de la alta cocina euro-
pea creada por las expertas manos de
su chef, Sebastián Grimaldi, quien ha
sabido adaptarla al gusto local incor-
porando ingredientes regionales en sus
recetas.
/vinotecaligier
En la Plaza Rosa de los Vientos, la bodega cuenta con un rombo trazado con barricas de roble, una de las cuales tiene un perfil transparente
para observar la crianza de los vinos
La vid (Vitis vinifera), a lo largo de los años, se ha con-vertido en un cultivo sumamente importante en la Argentina. Más allá de ser uno de los países con ma-
yor cantidad de territorio cultivado, lo que genera una im-portancia no solo económica sino también cultural, existe una gran ignorancia en cuanto a los compuestos químicos de la vid en sí misma. Quizás esto se deba a que la com-posición de las uvas es muy compleja y depende siempre de factores tales como la subespecie de la cual proceden, su estado de maduración, el sitio de siembra y la época de cosecha. Se podrían enumerar un sinfín de com-puestos químicos que contiene la uva de esta variedad, pero los compuestos fenólicos son considerados como uno de los parámetros más im-portantes que se asocian directamente a la calidad de los vinos tintos. Este grupo de sustancias químicas involucra dos familias principales: los no-flavonoides y los flavo-noides, compuestos que con-tribuyen a las características organolépticas relacionadas con el color, la astringencia y el amargor.La gran variedad de moléculas que tiene la vid ha despertado la curiosidad de investigadores a lo largo y a lo ancho del planeta, con el fin de encontrar usos medicinales comprobables por la ciencia que se sumen a los usos tradicionales de cada región.Desde el punto de vista farmacológico, de todos los principios activos descubiertos en la vid, indudablemente son los com-puestos polifenólicos los de mayor interés. Haciendo un poco de historia, se puede observar que desde la antigüedad se ha utilizado este fruto con fines medicinales. En Europa, por ejemplo, hoy en día suele emplearse popu-larmente contra inflamaciones dérmicas y oculares. Por su parte, las hojas, debido a sus propiedades astringentes y he-mostáticas, son utilizadas en casos de diarrea, hemorragias y várices. En Cuba, se emplea la decocción de las hojas fres-cas o secas para estimular las funciones hepáticas. En China, las uvas son consideradas tónicas, diuréticas y antilitiásicas. Gracias a las nuevas tecnologías disponibles, se han creado
técnicas de purificación y enriquecimiento que han permitido una mayor pureza y, por ende, una mayor actividad de los extractos provenientes del fruto y la hoja.Entre las principales propiedades farmacológicas, se pueden mencionar las actividades antivirales, el mejoramiento de la agudeza visual, entre otros.En el área dermatológica, se pueden incluir los tratamientos cosméticos-medicinales, indicados para el abordaje de pieles en-vejecidas o deterioradas por la acción de agentes externos como rayos UV, factores climáticos, etcétera.
El resveratrol (componente natural de la uva, el mosto y sus productos derivados) se
utiliza comúnmente como agen-te antiinflamatorio, analgésico
e inmunomodulador, entre otros.
Uno de los datos que más llamaron la atención de la comunidad científica en los últimos años fue la menor incidencia de ac-cidentes cardiovasculares
en Francia respecto a otros pueblos del mundo desarro-
llado. Investigando de forma exhaustiva, se pudo determi-
nar que gran parte de la población francesa era consumidora de vino, lo
cual llevó a pensar que en la vid existirían sustancias con cualidades protectoras. Esta actividad
fue estudiada y aprobada en ensayos clínicos con tratamientos endovenosos y orales.Hoy en día, los frutos de Vitis vinifera se encuentran men-cionados en varias farmacopeas, como la británica y la esta-dounidense. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento aprueba como uso bien establecido la administración oral del extracto seco de hoja para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica.En los últimos diez años, son muchos los médicos que pres-criben el extracto de Vitis vinifera a sus pacientes y obtienen un buen resultado terapéutico.En el laboratorio de recetas magistrales de nuestra farmacia, elaboramos frecuentemente recetas que contienen Vitis vini-fera en forma de comprimidos y cápsulas, lo que certifica que es una excelente herramienta terapéutica.
Existe un sinfín de cualidades beneficiosas para la salud en la Vitis vinifera y, por ende, en los vinos tintos. Son numerosos los estudios científicos que avalan sus bondades.
cIENcIA & SALuD | Por Mariano Viñuela (farmacia Homeopática cangallo) ~ fotos archivo fP
34
beneFiciOs de lOs cOmpuestOs químicOs de la vid
La uva y el vino, saludables
36
VIAjES | texto + fotos por Guadalupe Piccioni
un viaJe impresiOnista pOr las tierras de irlanda
La isla encantada
37www.vinotecaligier.com
El dublinés Leprechaun, citando a
James Joyce, escritor emblema de
Irlanda, dijo: "Un soñador es aquel
que solo encuentra su camino a la luz de
la luna, y su castigo es que ve amanecer
antes que el resto del mundo”. Supuse
que la cita había venido a su memoria
porque aquella noche el cielo era un agu-
jero negro sin un solo astro. Estábamos
apoyados sobre la baranda del Puente Li-
ffey bajo la claridad de los faroles. Había
otras luces que coloreaban los edificios y
se reflejaban en el agua creando la ilu-
sión de una aurora boreal.
Al Puente Liffey se lo conoce como el
“Puente del Medio Penique” por su for-
ma similar al canto de una moneda (la
half penny). Durante el día, un remolino
de gente cruza la metrópoli de un lado
al otro: trabajadores locales y pasean-
deros del mundo. Es, digamos, el cora-
zón de la ciudad de Dublín, capital de
la República de Irlanda. De pronto Le-
prechaun me preguntó: “¿Cuánto creés
que tenía que pagar quien quisiera cru-
zar el río en el año 1816, cuando fue
construido el puente?”. Medio penique,
claro. El peaje rigió hasta 1919.
Pero a aquella hora de la noche, ni en
el puente peatonal ni en las calles ale-
dañas había un alma. Apenas llegaba
el rumor de Templebar, un barrio que
parece la alucinación de un sonámbulo:
los desvelados entran y salen de los ba-
res, caminan por las calles de adoqui-
nes como si un hada los guiara por una
galaxia de bohemios, entre magos, pi-
rómanos, malabaristas, actores y mú-
sicos. Allí había conocido a Leprechaun,
un tipo bajito, de melena y barba peli-
rrojas, una constelación de pecas. Ves-
tido con una remera verde loro que le
llegaba casi hasta las rodillas. ¡Era la
PANTONE 151CMYK 0-60-100-0RGB 255-121-0
PANTONE 288CMYK 100-70-0-25RGB 0-44-119 2 CMS
Irlanda es una isla natural que ha permanecido casi invariable a lo largo del tiempo. Se tra-ta de la tierra de la sabiduría celta, los castillos, los paisajes verdes, los bares pintorescos y mucho más.
38
viva imagen de un duende irlandés! De modo que lo apodé
Leprechaun, como es que suele llamarse a los duendes de los
bosques de Irlanda.
Gracias al duende me había hecho una idea del plano de la
ciudad. De modo que la primera mañana, cuando salí a reco-
rrerla, ya sabía que el río Liffey viene del oeste y divide a Du-
blín en dos mitades. La mayoría de los sitios de los cuales me
había hablado el pelirrojo están de la margen sur del río: el
Trinity College y la Biblioteca, la Catedral de San Patricio, la
Iglesia de Cristo, la cervecería Guiness, el barrio Templebar.
Cruzaría a la otra orilla para entrar en los cafés cuando llo-
viera (”aquí, entre sol y sol, siempre llueve”, me había dicho
el duende) y también para visitar The Old Jameson Distillery.
Una mañana fui a la peatonal Earl Street North para ver la
estatua de Joyce. Cuando llegué allí, vi que la efigie de bron-
ce estaba rodeada de cafés paquetes y negocios de marca;
la ubicación me pareció extraña para un escritor que había
sido más aficionado a la vida bohemia, a las mujeres y al
arte que a la moda de su época. Pero de pronto la calle se
llenó con artistas callejeros, desde músicos que tocaban jazz
a la gorra hasta un viejo rumano que “esculpía” perros con
arena. Las chicas se subían a la peana de la escultura para
sacarse fotos. Entonces sí me imaginé a Joyce disfrutando de
la compañía.
A la vuelta, en la calle O'Connell, me detuve en la Oficina
General de Correos, uno de esos edificios monumentales de
estilo grecorromano. La fachada de granito mide casi 70 me-
tros y en el medio sobresale un pórtico con seis columnas ci-
clópeas, frisos bien adornados y una estatua en cada ángulo
del frontón. El GPO, por su sigla en inglés, es el edificio más
famoso de Irlanda. Allí se leyó la proclamación de indepen-
dencia en 1916, previo a que el pueblo de Irlanda se alzara
en armas para desligarse del Reino Unido. Pero la libertad de
Irlanda se hizo realidad recién en 1921.
De Dublín me fui en un auto alquilado, una mañana pasada por
agua. En Irlanda se cae el cielo a pedazos y al rato sale el sol
como si nada. La niebla va y viene por el aire, envolviendo y des-
envolviendo el paisaje. A los irlandeses les gusta decir que tienen
los cuatro climas en un mismo día. Pero esta vez no fue el caso.
Tomé la ruta 11 hacia el sur y durante los 80 kilómetros hasta el
pueblo de Laragh, en las montañas del condado de Wicklow, rara
vez pude pasar de tercera: llovió con saña durante todo el viaje.
Los bosques, al costado del camino, parecían un océano verde y
revuelto por el agua que caía como cataratas cósmicas.
Dentro de un pub, los irlandeses se sienten como en su casa.
Hacen lo que les gusta: beben y conversan. De modo que es
una buena estrategia entrar en los bares para charlar con
alguno y enterarse de lo que hay para hacer en el lugar. Eso
fue lo que hice al llegar a Laragh y me restó únicamente ele-
gir: visitaría Glendalough, un centro monacal del medioevo
fundado por Saint Kevin en el siglo XII o caminaría por los
senderos del bosque hasta la cima de los montes. Eso fue lo
que hice. Desde allí arriba, vi un montón de montañas (ver-
des y con parches de bosques) que se congregan alrededor
de dos lagos azules que parecen los ojos de la tierra: el más
grande es el Superior, y otro más pequeño, el Inferior. Entre
los dos lagos de origen glaciar se vislumbra lo que parece ser
una ciudad de piedra celta, pero en realidad es el monasterio
con sus iglesias, torres y un cementerio, que más bien parece
un jardín agreste adornado con cruces celtas.
Después de tanto sube y baja, aunque no lo tenía planeado,
me dormí a la orilla pedregosa del Lago Superior. Al desper-
tar recién me espabilé en el viaje desde las montañas de Wic-
klow a las montañas del condado de Kerry, en el suroeste de
la isla. Manejé 300 kilómetros de praderas verdes, turberas y
pantanos, un mar fucsia de brezos en flor. Vi algunas lagunas
azules en medio de la llanura y miles de ovejas de cara negra
y vacas castañas en los campos.
VIAjES
El litoral de la península de Dingle (Corca Dhuibhne, en irlandés) está localizado en el condado de Kerry y es el punto más al oeste del país. Visto en un mapa, es tan irregular que parecería que el mar se lo está comiendo a mordiscones todo el tiempo
39/vinotecaligier
Dicen que Killarney es el pueblo más bonito del condado de
Kerry. Pero yo no lo recorrí. Mi objetivo estaba puesto en el
Parque Nacional del mismo nombre, pegado al pueblo.
Alquilé una bicicleta y dediqué todo el día a recorrer el Parque
Nacional Killarney. Siempre tuve fascinación por el agua en
cualquiera de sus formas, desde un simple arroyo hasta lo
insondable del mar. Entonces, cuando me interné dentro del
parque, bordeé el río Deenagh hasta que se perdió dentro de
un bosque impenetrable, llevándose consigo los patos silves-
tres y sus patitos. Yo seguí el sendero marcado, oteando a los
tímidos ciervos rojos a una distancia prudente, hasta llegar
al lago Lough Leane. Me senté en un banco, cerca de la orilla,
al lado de un viejito que miraba a través de un largavista en
dirección a una isla que era pequeña, de pastos altos y arbus-
tos, y las garzas la usaban como pista de despegue.
Visualmente el lago no daba cuenta de su magnífica exten-
sión: ¡2.000 hectáreas! Quizás porque era imposible ver sus
confines, ya que el Lough Leane parecía un laberinto líquido
que discurría por una ribera irregular y numerosas islas de
vegetación enmarañada.
Desde allí pedaleé hasta el Castillo Ross, erigido en el siglo XV
en una península del mismo lago. Se trata de una casa-torre, de
gruesos muros de piedra ennegrecida por el tiempo, sin una mí-
nima curva que amenice tanta rectitud. Los clanes que vivieron
en el castillo en distintas épocas debieron sentirse muy seguros.
Igual, sospecho que quienes más lo disfrutaron fueron los guar-
dias encargados de su defensa; es que las vistas que tenían des-
de sus puestos de centinela son magníficas. Por ejemplo, en la
terraza fortificada, vi un cañón que apuntaba en dirección a una
preciosa vista de la desembocadura del río Leane, en el lago.
Luego, al caminar hasta la punta de la península, vi lo que
debieron haber visto quienes custodiaban el flanco occidental
del castillo: en la margen opuesta del lago, las crestas de
la majestuosa Cordillera Púrpura ardían en llamas de tonos
violáceos hasta apagarse en las faldas tapizadas de robles.
Frente a mí, los turistas se escabullían en ese paisaje impre-
sionista a bordo de unos botes de madera para navegar por el
lago hasta The Meeting of the Waters, el lugar donde se unen
las aguas de los tres lagos del parque nacional.
El segundo día en Killarney fui al mirador Lady s View, ubicado
a 20 kilómetros del pueblo. Su nombre hace alusión a una vi-
sita de la reina Victoria en el año 1861, quien, al ver desde la
altura el enredo de riachos y lagos entre las colinas, se deshizo
en elogios. Y la verdad es que no es para menos.
De regreso al pueblo, la siguiente parada la hice en la casa
Muckross, un palacete de estilo victoriano terminado en 1843
para el coronel Henry Arthur Herbert, un diputado anglo-irlan-
dés del parlamento británico. Aunque construida también en
piedra, la mansión es la antítesis de la rigidez medieval del Cas-
tillo Ross. Me subyugaron sus fachadas: el porche con escalera,
las ventanas-mirador con forma prismática, los alféizares, las
buhardillas y las varias chimeneas esbeltas que sobresalen del
techo a distintas alturas. Todo el conjunto me hizo pensar en
un exquisito y complejo órgano de iglesia para la gloria del tal
Herbert y su esposa. Además, ni lento ni perezoso, el diputado
había elegido una península entre dos de los lagos más grandes
del parque —el Lough Leane y el Muckross— para su casa de 65
habitaciones, que rodeó de unos jardines dignos de la realeza.
Me quedaba un sueño por cumplir: la península de Dingle.
La noche anterior, mis contertulianos en un pub me habían
advertido sobre los caminos de la península: son muy angos-
tos y la mayoría de los carteles indicativos de la ruta están
en gaélico: “Porque aquí, en el condado de Kerry, somos los
guardianes del alma secular irlandesa”.
Así, pues, manejé despacio por precaución, pero más que
nada por gusto, para maniobrar a mi antojo. ¿Cómo no parar
detrás de un tipo que, de improvisto, estaciona la chata al bor-
de del camino para juntar arándanos? ¿Cómo no intentar es-
PANTONE 151CMYK 0-60-100-0RGB 255-121-0
PANTONE 288CMYK 100-70-0-25RGB 0-44-119 2 CMS
El Parque Nacional Killarney, el primero establecido en Irlanda, tiene una gran diversidad ecológica con hábitats que albergan muchas especies, algunas de las cuales son muy raras; allí está emplazado desde finales del 1400 el Ross Castle, a orillas del lago Leane
40
VIAjES
cuchar la charla de dos señoras a través de la ventanilla baja
de un auto estacionado en medio de la calle de un pueblo?
¿Frustrarme porque un tractor avanzaba a 20 km/h hasta que
se desvió por un camino lateral? En la ruralidad más absoluta
de Irlanda, nadie tiene prisa; yo tampoco tenía apuro por lle-
gar a alguna parte, el camino en sí era mi viaje.
Visto en un mapa, todo el litoral de la península de Dingle es tan
irregular que pareciera que el mar se la está comiendo a mor-
discones. Esos bocados forman cabos y bahías, en su mayoría,
de costas acantiladas. Y hacia el interior, la península se eleva
con una pendiente suave, cubierta por una capa de pastos ver-
des y colinas. En esa especie de “rampas” verdes al borde de los
acantilados, vi pastar a las ovejas y pensé que un paso en falso
las mandaría al fondo del abismo sin escala.
El viaje en auto fluía como una pieza de música clásica; la belle-
za del paisaje iba in crescendo hasta que alcanzaba un clímax,
como en Diálogo del viento y el mar de Debussy. Otras veces, el
paisaje me sugería el minimalismo ciclotímico del piano de Erik
Satie. Por caso, en la playa Inch, el mar estaba desencajado por
el viento fuerte y de un color gris plomo, pero había un montón
de kitesurfistas en el agua. Las cometas-arcoíris de los depor-
tistas le daban al océano la gracia de un mar florecido. Pero lo
que más me gustaba eran las sorpresas detrás de las curvas,
como cuando rodeé una colina y apareció un promontorio en
forma de lágrima estirándose hacia el mar, cual si quisiera des-
prenderse de la península como un Ulises y navegar hacia el
archipiélago de aquellas pequeñas islas de lomo verde y cantos
pedregosos dispersas frente a la costa.
Llegué al pueblo de Dingle con el cielo despejado. La luz inunda-
ba el puerto. Los barcos estaban amarrados, con las redes se-
cándose al sol. Las casas, dispuestas alrededor de la bahía y las
colinas, eran de colores intensos. Entré al restaurante Out of the
Blue, frente a la ensenada, porque me atrajo su pintoresquismo
de fonda de puerto, recién pintada de azul. En la barra había un
hombre macizo, rubicundo y bruñido por el sol. Era un pescador,
ocioso por el mal tiempo de los últimos tres días. Se encomen-
dó a Dios con el último sorbo de cerveza y por un rato dejó de
hablar de peces perdidos (“porque el agua está fría y revuelta”,
me explicó) y me aconsejó ir a visitar la joya arquitectónica de
la comarca: el Gallarus Oratory, un oratorio de varias centurias
que usaban los peregrinos del siglo VII o XII, nadie sabe muy
bien porqué. Se trata de una capilla de piedra pequeña (4,8 x 3
metros) con la forma básica de un triángulo en tres dimensio-
nes, con una puerta hacia el oeste y una ventana que mira al
este. Alrededor, la nada ruralista, verde y ondulada, y el mar.
Una mañana diáfana como un cristal, partí de Dingle. El mar
estaba de un humor sereno, azul cobalto. Supe que ese día sería
la excepción a la regla de “los cuatro climas” y agradecí a Dios
por cuenta de los pescadores que preparaban sus barcos para
salir a pescar. Durante el regreso a Dublín, bajo un sol rotundo,
la isla brillaría más esmeralda que nunca.
Templebar es uno de los barrios más antiguos y simpáticos de la capital irlandesa. Sus estrechas y adoquinadas calles conservan la más pura esencia de la ciudad y constituyen el mayor centro cultural y de ocio de Dublín
42
ESPiRiTUOSAS | Por diana lound ~ fotos archivo fP
glenFiddich single malt
Glenfiddich (valle de los ciervos, en gaélico) es una destilería de whisky de malta situada en Dufftown, Escocia, en la región de Speyside, que pertenece a William Grant & Sons. Fue fundada en 1886 y la primera gota de whisky salió de los alambiques de la destilería el día de Navidad de 1887. Es el único whisky escocés de Highland que es destilado, madu-rado y embotellado en una única destilería. Al igual que otros establecimientos, como Glen Grant y Gl-enmorangie, Glenfiddich usa una fuente natural de agua del manantial de Robbie Dhu. Es añejado en barricas de roble en donde reposaron jerez (15 y 12 años) y bourbon americano (18 años).El 12 Años es el menor de los hermanos de una gran familia. En nariz, es fresco y elegante con notas de
fruta blanca, mientras que en boca aparecen los de-jos dulces, a madera e incluso minerales. El final es largo y persistente.En el 15 Años, en cambio, los aromas evolucionan hacia notas de miel y especias como la vainilla. En el paladar, sorprende por su sedosidad, tras la cual aparecen los sabores frutados y por último los tos-tados de la madera. El final es de intensidad media.El 18 Años presenta notas de manzana asada con canela, cáscara de naranja, nuez moscada, clavo de olor y toques de pasas. Al beberlo se abre con cal-ma, con una gran sedosidad deja entrever matices de cítricos, toques especiados, una base de madera y matices agradables de frutos secos junto a sensa-ciones de frutas blancas agradables y de final seco.
Destilados en las Highlands
44
GASTRONOMíA | Por dolores núñez ~ fotos archivo fP
El fuego suele reunir miradas, convocar. Cuando se lo lleva a la mesa, el ritual de la comida cambia: un solo caldero es el centro del que todos comen. Varios pueblos del mundo hacen
de este método su plato nacional o festivo, desde la tradicional fondue hasta el hot pot chino. Salados y dulces, una buena idea para adoptar en esta época.
fondue
Calor gourmet
45
Hogar es el lugar donde se en-
ciende el fuego; del latín fo-
cus, término que con el tiempo
derivó en familia, una palabra de peso.
Quizás por eso, desde que los hombres
descubrieron el fuego, las llamas nunca
estuvieron muy lejos de sus mesas.
El deseo siempre presente de dominar
esa fuente de calor hizo que las fogatas
se ubicasen cerca, en un costado, pero
en épocas de frío, varios pueblos se las
ingeniaron para crear platos cuyo poder
fuese el centro.
Un grupo reunido alrededor de un fogón
o de una piedra hirviendo hacía que los
alimentos se cocinaran en el momento,
aplacando el rigor de la temperatura y el
del hambre porque, además de calentar,
los platos preparados de esta manera
están listos en poco tiempo y consumen
una mínima cantidad de energía, la ne-
cesaria para avivar una única olla.
Aunque en varios pueblos existen comi-
das de este tipo, hay algunas especiali-
dades que llegaron a ser famosas. Una
de ellas es la fondue (del francés fondre:
fundir, derretir). Las versiones románti-
cas atribuyen su origen al campesinado
de la zona de los Alpes suizos, fronteri-
zos a los franceses, que gracias a la fon-
due podían aprovechar restos de quesos
y panes duros. Pero rastreos históricos
también ubican su nacimiento durante
las guerras de la Reforma, cuando los
protestantes luchaban contra los ca-
tólicos. Se dice que, en el medio de la
contienda, un bando llevó grandes cace-
rolas con leche caliente (de gran tenor
graso) y los contrarios, trozos de pan.
La unión en la mesa de pan y leche (casi
un queso) resultó inevitable y la repeti-
ción de la fórmula, otro tanto. Quienes
indagan más allá y viajan en el tiempo,
hacen referencia a un plato similar, des-
cripto por Homero en la Canción XI de
La Ilíada, que se preparaba con queso de
oveja fundido en vino, con el agregado
de harina.
Otra receta famosa es la del gurú de los
gastrónomos, el francés Jean Anthelme
Brillat-Savarin, quien alrededor de 1794
publicó una fórmula, atribuida al obispo
de Belley, que llevaba queso gruyère, un
revuelto de huevos y manteca.
Referencias al margen, la realidad es
que la preparación nació en la zona de
los cantones suizos, entre los macizos
montañosos de Jura y el norte de los
Alpes.
La receta básica llevaba quesos grasos
y magros para que la preparación ad-
quiriese sabor y textura. El vino solo
apareció en 1911; y en 1923, el kirsch
(licor incoloro elaborado por destilación
del jugo de una especie de cerezas sil-
vestres producidas en la Selva Negra de
Alemania).
Su fama se debió nuevamente al inge-
nio popular. Durante la crisis mundial de
1930, la Unión de Queseros Suizos lan-
zó un eslogan con humor para reactivar
las ventas que habían caído en picada:
“Fondue isch guet und git e gueti Luune”
(la fondue es buena y alegra los ánimos),
la frase aún vigente en el mundo hace
que esta comida se asocie a encuentros
y a la amistad.
En 1940, durante la Exposición Univer-
sal en Nueva York, el mundo conoció un
elemento indispensable para la fondue:
la caquelón (cazuela con mango). En las
décadas siguientes, las fuerzas armadas
suizas fueron equipadas con estos en-
seres. Después del servicio militar, los
soldados volvían a su casa con la receta
del queso fundido, lo que contribuyó a
difundirla.
La modernidad aportó una fondue ya
lista para ser consumida. La primera en
ser lanzada fue la Gerber, que se conoció
alrededor de 1960 con un eslogan que
dejaba mal parados a los chefs suizos:
“Siempre sale bien, al contrario de las
hechas en casa”. La respuesta no se hizo
esperar: los cocineros ofrecieron fondue
en los mejores restaurantes y enseña-
ron todos sus secretos para garantizar
el resultado.
Paralelamente nacía otra fondue: la de
chocolate, que se basó en el invento de
las fuentes que funcionan con un calen-
tador en su base para mantener el cho-
colate líquido. Después, los reposteros
se encargaron de crear recetas para
repetir la idea en las mesas: sumergir
en esa mezcla golosa un pincho con pe-
queños trozos de bizcochuelo o frutas en
su punta.
llamas sobre las mesas
Pero no solo los suizos tienen sus fórmu-
las. Sus vecinos franceses contribuyeron
con la bourgignon (o bourguignon): tro-
zos de carne que se cocinan en una olla
con aceite caliente y que luego se su-
mergen en diferentes salsas, entre las
que no debe faltar alguna con mostaza
de Dijon, cebollitas, champiñones y toci-
no. Los entendidos dicen que para evi-
tar el humo que desprende la cocción,
hay que sumergir en el aceite un corcho;
los más modernos prefieren ubicar es-
tratégicamente velas que absorben los
olores.
En el Piamonte, Italia, los fríos que lle-
gan con el invierno se asocian a la bagna
cauda. Esta comida que se disfruta al-
rededor del fuego, además de reponer
energías, consta de una salsa caliente
de crema de leche, aceite, ajo y anchoas
a la que van a parar las vituallas que se
tienen a mano. Los orígenes del plato
pueden remontarse al garum, un aliño
de la época de los romanos que se hacía
con pescados fermentados. Hoy la bag-
na cauda forma parte de la identidad de
muchos italianos, dentro y fuera de la
península, como los que conforman la
comunidad de Humberto I, en la provin-
cia de Santa Fe, donde sus pobladores,
descendientes de inmigrantes de la pe-
nínsula, celebran la Fiesta Provincial y
Argentina de la Bagna Cauda.
De Oriente llegan diferentes versiones,
pero todas con una base común: el líqui-
do que se cocina es caldo, que una vez
concluido el rito, democráticamente se
distribuye en tazones. El resultado re-
sulta más liviano y bajativo que el de sus
pares occidentales.
Los japoneses llaman a la preparación
shabu-shabu, que adoptó ese nombre en
un restaurante de Osaka por el ruido que
hacen los ingredientes en contacto con el
líquido caliente: sumergen trozos de ve-
getales y láminas de carne en dashi, un
caldo a base de algas.
Los vietnamitas tienen una comida simi-
lar a la que le dicen lau lau y los chinos
preparan –desde hace miles de años– su
hot pot, caldero u olla caliente. En varias
regiones de China suele formar parte de
las comidas infaltables en los festejos
para recibir el año nuevo.
Cualquiera sea el fuego elegido, las lla-
mas convocan a una comida sabrosa en
compañía, en la cual no debe faltar nun-
ca copas llenas de buen vino.
@LigierVinotecas
46
LuxuRy IDEAS | Por fernando Piciana ~ fotos archivo fP
comunicarse conGlamour
47www.vinotecaligier.com
Si existen amantes del lujo que
pueden gastar 20 mil dólares en
un reloj, ¿por qué no podrían de-
sembolsar un monto similar por un te-
léfono móvil? Este planteo fue el que se
hizo Nokia hace 15 años al fundar Vertu,
una empresa que nació de la obsesión
de un pequeño equipo de expertos por
crear los smartphones más suntuosos
del mundo; es decir, dispositivos exclu-
sivos con la tecnología y el know how
de la compañía finlandesa, pero manu-
facturados con materiales poco tradicio-
nales en la industria de las telecomu-
nicaciones, como por ejemplo pantallas
de cristal de zafiro, incrustaciones de
diamantes y rubíes, mecanismos de
cerámica de la era espacial y fibra de
carbono, carcasas que combinan cuero
y pieles extravagantes con oro, plata o
acero quirúrgico…
Para conocer este universo hay que
situarse en el pintoresco pueblo de
Church Crookham, en Hampshire, un
apacible condado situado en la costa
sur de Inglaterra; más precisamente en
un edificio sencillo (la sofisticación está
en lo simple), pero no por eso fuera de
la vanguardia, en el cual trabajan más
de cien profesionales y artesanos cali-
ficados, desde ingenieros y técnicos es-
pecializados hasta maestros relojeros y
joyeros. Allí todo se hace a mano y se
tardan semanas para terminar cada uno
de estos selectos objetos de deseo: de
los 6 mil millones de celulares que hay
en el planeta, solo 326 mil llevan la fir-
ma de Vertu.
Frank Nuovo, gurú del diseño indus-
trial, es el encargado desde el minuto
cero de idear cada una de las coleccio-
nes distintivas que componen el port-
folio de la marca (Constellation, Ascent
En esta época de fiebre tecno-lógica, sacar del bolsillo o de la cartera algún modelo de la colección de smartphones de Vertu es un detalle que hace la diferencia, un verdadero com-pendio de innovación y lujo.
48
LuxuRy IDEAS
y Signature); exquisitos modelos que
cuestan hasta 50 mil dólares y ofrecen
todas las prestaciones de conectividad
y entretenimiento de la actualidad. Uno
de los más codiciados es el Quest Ferra-
ri GT, fabricado en colaboración con la
escudería de “Il Cavallino Rampante” e
inspirado en el deslumbrante automóvil
Ferrari 458.
Su más reciente lanzamiento, ya en ma-
nos de un grupo inversor independiente
de Nokia y fabricado en Inglaterra, es el
Vertu for Bentley, una exclusiva varian-
te del Signature Touch limitada a 2.000
unidades. Dotado con una pantalla de
4,7 pulgadas y 1080 x 1920 píxeles pro-
tegida con cristal de zafiro, el Vertu for
Bentley tiene un procesador Snapdra-
gon 801, 64 GB de memoria interna y
una cámara trasera de 13 megapíxeles
que ha sido ajustada por Hasselblad. El
sonido también cuenta con una firma
de excepción: su sistema de audio en-
volvente Dolby Digital Plus ha sido ca-
librado por el especialista danés Bang
& Olufsen, conocido por sus equipos de
música y televisores de gran lujo.
Su carcasa de titanio con detalles en
cerámica oculta un sistema de carga
inalámbrica compatible con bases Qi
(Vertu comercializa su propia estación
de carga). Una vez más, el cuero vuel-
ve a hacer acto de presencia, si bien en
esta edición especial ha usado el mismo
bordado que se puede encontrar en las
tapicerías de los automóviles construi-
dos por Bentley.
Otros detalles exclusivos incluyen una
guía de concesionarios, fondos de pan-
talla (2D y 3D), un nuevo reloj tridimen-
sional y un acceso directo a las funciones
del centro de entretenimiento equipado
por el Bentley Flying Spur, un sedán de
gran lujo que con sus portentosas me-
didas y un motor W12 de 6 litros y 616
caballos compite directamente con el
Rolls-Royce Ghost.
Como todos los modelos de Vertu, su pri-
mera colaboración con Bentley incluye
el servicio de asistencia 24 horas Vertu
Concierge (sirve tanto para concertar
una cita con el mecánico como para re-
servar un vuelo de madrugada), entradas
e invitaciones para eventos a través del
servicio Vertu Life y diversas caracterís-
ticas de seguridad a la altura de un móvil
que costará 12.500 euros cuando salga
a la venta en el mes de octubre. Como
referencia, el precio de partida del Vertu
Signature Touch es de 7.900 euros.
Con sus creaciones, Vertu sigue demos-
trando que no tiene miedo de traspasar
los límites de las normas establecidas en
el diseño de smartphones. En todas sus
propuestas se pueden apreciar la fuer-
za, la energía, la pasión y la belleza uni-
das en una auténtica obra de arte para
comunicarse con glamour.
La pantalla táctil del Vertu for Bentley tiene el mismo tamaño que la de un iPhone 6 (4,7 pul-gadas y 1080 x 1920 píxeles) y cuenta con una cámara trasera de 13 megapíxeles
50
MARIDAjES | Por diana lound ~ fotos archivo fP
ChardonnayPara paladares clásicos; si pasó por madera, mejor aún. Es un gran compañero de sashimis y niguiris.
SemillónSus notas dulzonas y su buen cuerpo lo hacen ideal para armonizar con piezas más delicadas.
TorrontésPara los que gustan del wasabi y demás sazones. Sus aromas florales y frutales sumados a su enjundia varietal van muy bien con piezas potentes.
Sauvignon BlancAl ser vivaz y herbáceo, le devuelve al paladar la frescu-ra arrastrada por el compacto arroz de makis y rolls.
EspumanteSu frescura y delicadeza, incluso el cosquilleo constante que producen las burbujas en la boca y la baja temperatura a la cual se debe servir, le permiten tener gran versati-lidad para armonizar con todas las variedades de sushi.
Sushicompañeros ideales del
Es uno de los platos más característicos de la gastrono-mía japonesa y lo principal al combinarlo con un vino es tener en cuenta la presencia o no de condimentos.
