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CONFECCIÓN DEL PANTALÓNPARA CABALLEROS

Guía del Participante

SENATI - IPACE

TERCERA EDICIÓN: MARZO 2 003SEGUNDA EDICIÓN: OCTUBRE 2 001PRIMERA EDICIÓN: SETIEMBRE 1 997

IMPRESO EN TALLERES DEARTES GRÁFICAS DEL IPACE

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

IPACEPanamericana Norte Km. 15,200

Indepedencia - LimaTelefax: 533-4503

AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACEEDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE

CONFECCIONES TEXTILES

DERECHOS RESERVADOS DE SENATIPROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL

O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTOO ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO

Registro de INDECOPI

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Contenido

Presentación.............................................................................................................7Introducción...............................................................................................................9Objetivo general ........................................................................................................11Estructura del curso...................................................................................................13

CLASE Nº 1: Preparado de piezas menores del pantalón ..................................15

Objetivos específicos ................................................................................................15Secuencia de confección ..........................................................................................17Operaciones de preensamble ...................................................................................18Operaciones de ensamble ........................................................................................21

1. Preparar la gareta ....................................................................................212. Preparar el garetón ..................................................................................223. Preparar las tabetas.................................................................................244. Preparar los pasadores ...........................................................................255. Preparar las pretinas ................................................................................266. Preparar el gavilán ...................................................................................28

PRÁCTICA N° 1 ......................................................................................................31

CLASE Nº 2: Preparado de los Delanteros ..........................................................35

Objetivos específicos ................................................................................................351. Preparar los delanteros ............................................................................35

PRÁCTICA N° 2 ......................................................................................................41

CLASE Nº 3: Preprado del posterior del pantalón...............................................43

Objetivos específicos ................................................................................................431. Preparar el posterior del pantalón ............................................................43

PRÁCTICA N° 3 ......................................................................................................53

CLASE Nº 4: Ensamble del pantalón ....................................................................55

Objetivos específicos ................................................................................................551. Unir los costados del pantalón ..................................................................572. Coser la gareta ........................................................................................573. Coser la pretina y pasadores ...................................................................58

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4. Colocar el ganchillo macho ......................................................................595. Embolsar la gareta y voltear ....................................................................606. Pespuntar la gareta ..................................................................................617. Coser el garetón .....................................................................................628. Embolsar pretina y garetón......................................................................639. Pespuntar el garetón ................................................................................6310. Cerrar los fondillos delanteros .................................................................6411. Pespuntar la pretina .................................................................................6412. Atraque interno de pasadores ..................................................................6513 Atraque externo de pasadores .................................................................6614. Cerrar los fondillos posteriores ................................................................6615. Colocar el pasador central en posteriores ...............................................6716. Cerrar la entrepierna ................................................................................6717. Atraque de la gareta externa ....................................................................6818. Atraque del garetón y bolsillo ...................................................................6819. Atraque del bolsillo posterior ....................................................................6920. Fijar el Gavilán .........................................................................................69

PRÁCTICA N° 4 ......................................................................................................71

CLASE Nº 5 : Acabados y Control de Calidad .....................................................73

Objetivos específicos ...............................................................................................73Otras Operaciones ....................................................................................................75Control de calidad de un producto terminado ............................................................76PRÁCTICA N° 5 ......................................................................................................79

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PRESENTACIÓN

El Instituto de Producción Audiovisual, Comunicación yCapacitación para el Desarrollo de la Pequeña yMicroempresa - IPACE (convenio SENATI - HOLANDA),ha preparado el curso : "Confección del pantalón deCaballero", dirigido a personas interesadas en incursionaren la actividad de confecciones textiles como empresarioso trabajadores.

El presente documento es La GUÍA DEL PARTICIPANTE,que contiene la propuesta técnica del curso y desarrolla lasecuencia operativa para la ejecución de las prácticas encada tema.

En esta guía encontramos el desarrollo de los procesosmás importantes de la confección del pantalón de vestirpara caballeros y el control de calidad del producto.

Esta guía nos servirá de ayuda memoria del curso y comoun manual de operaciones para el desarrollo de laconfección del pantalón.

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INTRODUCCIÓN

El proceso de confección de un producto se inicia luego dehaber realizado varias etapas previas a la misma confeccióny que permiten tener la información y elementos necesariospara garantizar que el producto a elaborar sea el requerido;estos aspectos parten desde la definición del modelo ysus características, la elaboración de los moldes en latalla adecuada, la selección de los materiales e insumos;de acuerdo al estilo de la prenda. La determinación de lasecuencia del armado de la prenda y la identificación de lamaquinaria y accesorios que se requiere para el procesode la confección del pantalón de caballero.

Como podemos ver, el inicio de la confección de unproducto exige haber estudiado y preparado variosaspectos previos que permiten ejecutar la tarea de laconfección con mucha seguridad.

En el presente curso se desarrollará el proceso de laconfección de un pantalón de vestir para caballero, paraello es necesario que usted señor participante, previamentese haya capacitado en el manejo de máquinas industrialesy en la elaboración de patronaje industrial, para pantalónde caballero.

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Objetivo general

Al finalizar el curso, el participante estará en condicionesde:

Realizar el proceso de confección de un pantalón de vestirpara caballero, empleando máquinas, accesorios y un métodode confección industrial.

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SENATI - IPACE CONFECCIÓN DEL PANTALÓN PARA CABALLEROS

Página 13Guía del Participante

Estructura del Curso

CLASE N°

CONTENIDO PRÁCTICA Nº deDías

Práctica Nº 1

Preparado de gareta,garetón, tabetas, pasadores,

pretinas, gavilán

Práctica Nº 2

Preparado de los delanteros

Práctica Nº 3

Preparado de los posteriores

Práctica Nº 4

Ensamble del pantalón

Práctica Nº 5

Acabados del pantalón.Control de calidad del

producto terminado

1

1

1

1

1

DURACIÓN: 20 HORAS, 5 DÍAS

1

2

3

4

5

- Listado de operaciones depre-ensamble y ensamble

- Preparado de la gareta- Preparado del garetón- Preparado de las tabetas- Preparado de los pasadores- Preparado de las pretinas- Preparado del gavilán

- Armado de los pliegues- Armado del bolsillo

- Elaboración de la pinza- Elaboración del bolsillo ojal

- Unión de piezas para elarmado del pantalón.

- Acabados del pantalón(pegado del botón)

- Elaboración de ojal, limpiezade hilos y presentación delproducto.

- Análisis de la estructura deldiagrama de operaciones.

Preparado de piezasmenores

Preparado de losdelanteros

Preparado de losposteriores

Ensamble delpantalón

Acabados delpantalón.Control de calidaddel productoterminado.

TÍTULO

PREPARADO DE PIEZASMENORES DEL PANTALÓN

CLA

SE 1

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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que los participantes conozcan y realicen la secuencia de laconfección de la gareta, garetón, tabetas, pasadores, pretinas yel gavilán, para el pantalón de caballero, poniendo especial énfasisen los acabados y la selección de accesorios y aditamentospara cada operación.



LA CONFECCIÓN DEL PANTALÓN DECABALLERO

La elaboración del pantalón, al igual que todo tipo de prenda cuenta con dos etapas, biendiferenciadas conocidas como PREENSAMBLE y ENSAMBLE, en cada etapa se realizanactividades de confección muy diferentes:

Las Operaciones de Preensamble son aquellas que se realizan para preparar las piezasde la prenda y se reconocen, porque se pueden trabajar las piezas independientementeuna de la otra, Por ejemplo:

• Preparado de la gareta• Preparado de los pasadores• Preparado de las tabeta

También hay operaciones clasificadas como preensamble que requiere de la unión de doso mas piezas, pero no involucra a todo el conjunto de piezas. Por ejemplo:

• Preparado del garetón (2 piezas)• Preparado del posterior (6 piezas por pierna)• Preparado del delantero (5 piezas por pierna)• Preparado de la pretina (5 piezas)

Las Operaciones de Ensamble, son aquellas que permiten armar la prenda uniendo laspiezas grandes y pequeñas, previamente preparadas, durante la etapa de pre ensamble.Por ejemplo:

• Unir los costados del pantalón• Coser la gareta y el garetón al delantero• Coser pretinas a la cintura• Pespuntar la gareta• Cerrar entrepiernas

Las operaciones de acabados también están consideradas dentro del grupo de operacionesde ensamble. Por ejemplo:

• Pegar el botón• Hacer el hojal• Planchar

A continuación detallamos el listado de las operaciones de preensamble y ensamble delpantalón de vestir para caballeros.

SENATI - IPACECONFECCIÓN DEL PANTALÓN PARA CABALLEROS

Página 18 Guía del Participante

OPERACIONES DE PREENSAMBLE

Nombre de la pieza Secuencia de las operaciones de confección

GARETA

GARETÓN

TABETA

PREPARARPOSTERIORES

PASADORES

PRETINAS

DELANTEROS

GAVILÁN

• Encintar la gareta• Coser la cremallera a la gareta• Orillar• Embolsar el garetón• Coser la cremallera• Cerrar• Voltear• Orillar• Marcar la altura de bolsillo• Marcar la altura de pinza• Pegar sesgo al fondillo• Coser la pinza• Coser las vistas inferior y superior con la tapa interna• Atraque del costado del bolsillo ojal• Coser las tabeta y pespunte de vivo• Coser la vista externa en tapa externa• Colocar la etiqueta• Refilar los orillos de tapa de bolsillos• Cerrar el bolsillo con sesgo• Remalle• Pespunte• Planchar (tela y forro)• Fijar el forro y refuerzo• Fijar el refuerzo• Pegar cinta• Orillar• Marcar altura de los pliegues• Fijar los pliegues• Orillar la vueltas• Orillar las vistas• Coser la vista interna a la tapa interna• Coser el bolsillo• Fijar la tapa de bolsillo• Cerrar el bolsillo con sesgo• Embolsar• Voltear



• Unir los costados de pantalón• Coser la gareta• Coser la pretina y pasadores• Colocar el gancho macho• Embolsar la gareta• Voltear la gareta• Pespuntar la gareta• Coser el garetón• Colocar el gancho hembra• Embolsar la pretina y garetón• Unión de los delanteros• Pespuntar el garetón• Pespuntar el cierre• Pespuntar la pretina• Coser los pasadores• Asegurar los pasadores• Cerrar los fondillos delanteros• Cerrar los fondillos posteriores• Colocar el pasador central en posterior• Cerrar las entrepiernas• Atraque de la gareta externa• Atraque del garetón y bolsillo• Atraque del bolsillo posterior• Coser el gavilán• Ojalar• Pegar los botones• Limpieza de hilos• Planchar• Embolsar

OPERACIONES DE ENSAMBLE



LA CONFECCIÓN DEL PANTALÓN

Para el desarrollo de este curso y por fines didácticos, hemos sub dividido las operacionesde preensamble en tres partes, las cuales se desarrollarán en cada clase, segúncorresponda:

1ª clase: Preparado de piezas menores.2ª clase: Preparado de delanteros3ª clase: Preparado de posteriores

Las operaciones de ensamble lo hemos clasificadas en dos parte que se desarrollaránen dos clases conjuntamente con el tema de control de calidad del producto:

4ª clase: Ensamble del pantalón5ª clase: Acabados y control de calidad.

En el desarrollo de cada una de las operaciones se indican cuatro aspectos que sonimportantes tomar en cuenta antes de iniciar la confección, los cuales son los siguientes:

1. Habilitado de piezas:En la empresa de confecciones se conoce como habilitado de piezas a la actividadde preparar los paquetes de piezas cortadas de la prenda, con sus respectivos avíos,insumos y marcaciones para la confección.

2. Habilitado de máquinas y equipos:Esta actividad consiste en preparar las máquinas con la regulación de puntada y losaccesorios y aditamentos requeridos para cada operación,

3. Secuencia operativa de la confección:Es la relación secuencial y ordenada de pasos ha seguir para elaborar una operación,la realización de cada uno de estos pasos dará como resultado una operación de pre-ensamble o ensamble.

A continuación iniciaremos la clase N° 1: ̀ Preparado de piezas menores´.



Para un mejor acabado en las costurasinternas de la prenda se coloca en lagareta un sesgo, para ello se utiliza unembudo que se instala en la máquinarecta con un prensatela decompensación.

Encintar gareta

. Habilitado de piezas :

- 1 Gareta- Sesgo industrial- 1 Cremallera

. Equipos y máquinas

Máquina recta : Puntada 301.Densidad de puntada : 12 puntadas por pulgada.Aditamentos : - Embudo para colocar sesgo del ancho requerido

- Pie prensatela de compensación y para cremallera

. Secuencia operativa de confección

a. Encintar gareta (colocar sesgo)b. Unir cremallera a la gareta

. Proceso de la confección

1. PREPARAR LA GARETA

a.

PRE- ENSAMBLE:

Preparado de piezas menores del pantalón




- 1 Garetón- 1 forro para el garetón- La gareta preparada con la cremallera


1 Máquina: Remalladora1 Máquina: Recta puntada 301


a. Orillarb. Embolsar el garetónc. Fijar la cremallera

2. PREPARAR EL GARETÓN

La cremallera se ubica sobre la gareta con lallave hacia el tejido haciendo coincidir el orillosuperior de la gareta, con los bordes de la cinta(a).Luego se mide 1 cm hacia adentro en la partesuperior y 0,5 cm hacia adentro a la altura delremache de la cremallera, como se indica enel gráfico.

Una vez ubicada la cremallera, se procede acoser la cinta con la gareta por el extremo dela gareta que tiene sesgo.

Coser cremallera a la garetab.

a



. El Proceso de la confección

Orillara.

El garetón para el pantalón de vestir sólo se orilla el costado recto y con máquinaremalladora de una aguja, teniendo cuidado que el derecho del remalle coincidacon el derecho del tejido. El resto del contorno se embolsa con el forro en lasiguiente operación de confección .

Para preparar el garetón se debeembolsar con el forro, sobreponiendo elforro al garetón, doblando hacia afuerala parte sobrante del forro.

Una vez ubicada las piezas se inicia elembolsado 1 pulgada debajo del bordede la cintura, tal como se indica en elgráfico.

Embolsar el garetónb.

Fijar la cremallera al garetónc.

Colocamos sobre la máquina, el garetón con el forro hacia arriba, levantamos elforro y ubicamos la cinta de la cremallera al borde del orillo del garetón.




- 1 Pieza de 3,2 cm de ancho y 20 cm de largo para cada pantalón


Máquina : RectaAditamentos : Dobladillador de cinta

Varilla o un palillo delgado

. Secuencia operativa de la confección

a. Cerrar la tirab. Voltear la tira


3 . PREPARAR LAS TABETAS

a. Cerrar la tira

b. Voltear la tira

Se puede realizar esta operación con un dobladillador instalado en la máquinarecta, el cual permite que la tira para la tabeta se doble mientras se va cosiendo . Laventaja de emplear este método es que en una sola operación se obtiene la tiracerrada de las tabetas; pero la desventaja es que la tira queda con un pespuntes,en uno de los extremos.

Otra alternativa es realizar esta operación en máquina recta sin aditamento, paraello se embolsa la tira uniendo sus borde con una costura delgada.La desventaja de este método es que requiere de un tiempo adicional para voltearla tira; la ventaja está en que la tabeta queda sin ninguna costura lo cual da mejorpresentación a la prenda

Es una operación manual y se realiza sólo en el caso de haber cerrado la tira dela tabeta con máquina recta, consiste en voltear la tira embolsada por el derecho,para ello se requiere una varilla delgada, que se introduce por la abertura, empujandoun extremo hasta lograr voltear completamente la tira.



Remallar las tiras


- Tiras para pasadores de 3,5 cm de ancho


1 Máquina : Recta o recubridoraAditamentos : Embudo de 3,5 cm de entrada, para obtener un pasador terminado

de 9 mm.Prensatelas de compensación lado derecho.


a. Remallarb. Pespuntar los extremos de los pasadores


4. PREPARAR LOS PASADORES

a.

Pespuntar extremosb.

Esta actividad consiste en orillar uno delos bordes de la tira para el pasador conuna máquina remalladora de 1 aguja,teniendo cuidado de no cortar demasiadoel tejido, para ello, puede instalar en lamáquina remalladora un tope o guía decostura que le facilitará el proceso delremallado.

Consiste en doblar la tira remallada y pespuntar por un extremo de la tira, luego sepespunta el otro extremo, formando así, el pasador. Se utiliza para esta operación elprensatelas de compensación.

Si usted cuenta con una máquina recubridora ya no necesita remallar y luego pespuntar,solamente se instala en la máquina recubridora un embudo o dobladillador, despuésse inserta la tira por la entrada del dobladillador y se procede a coser. La ventaja deeste método es que, en una sola operación se obtiene el pasador pespuntado porambos extremos y con un mejor acabado por el reverso o revés del pasador. Luego secorta en forma manual los pasadores de 8 cm de largo.



Planchado de la pretina y los forros de pretinas


1 Pretina mayor de la misma tela que la prenda (lado derecho e izquierdo)2 Forros de pretina mayor (lado derecho e izquierdo)2 Forros de pretina menor (lado derecho e izquierdo)2 Refuerzos de linón al sesgo (lado derecho e izquierdo)1 Tira de cinta tejida


Máquina recta : Puntada 301.Aditamentos : Prensatelas plano, prensatelas de compensación.Plancha eléctrica


a. Planchar la pretina y los forros de pretina.b. Coser el forro y el refuerzoc. Coser el refuerzo a la pretinad. Pegar la cinta tejida


5. PREPARAR LAS PRETINAS

a.

Planchar el borde de la pretina doblando1 cm, utilizando una plantilla de cartón ometal que tenga el ancho de la pretina,menos la costura. Esta plantilla lefacilitará obtener el ancho de pretinauniforme en el planchado.Luego, planchar también los forros de lapretina (pieza mayor y pieza menor) porla mitad.



Coser el forro y el refuerzob.

Coser el refuerzo a pretinac.

Pegar la cinta tejidad.

Encajar el refuerzo de pretina (linón)dentro de la pieza menor del forro depretina y sobreponer la pieza mayor,encajando los orillos con la pieza menor, como se indica en el gráfico.Una vez ubicada las piezas, iniciar lacostura uniendo las tres piezas al anchodel pie prensatelas.

Extender la pretina (1) con el revés haciaarriba y sobreponer el borde del linón (2)cubriendo el borde de la pretina hasta lamarca realizada en el planchado.El cruce de ambos tejidos (la pretina y elrefuerzo) es de 1 cm, aproximadamente.La costura para fijar ambas piezas serealiza por el centro del cruce.

Voltear las piezas cosidas y colocar la cinta bordada en el espacio sobrante, dejandoun margen de 1/2 cm entre el doblez marcado en el borde de la pretina y el bordede la cinta bordada; finalmente, coser por los bordes de la cinta en ambos extremos.

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Nota importante:

Para preparar las piezas de la pretina del lado izquierdo se realiza el mismo procedimientodescrito anteriormente, con la diferencia que en el extremo del inicio de la pretina, se dejaaproximadamente 9 cm, sin refuerzo de pretina, que se utilizará después en el embolsadode la gareta.




. Habilitado de piezas

2 Piezas del gavilán


Máquina recta : Puntada 301.


a. Embolsar las piezas del gavilánb. Voltear las piezas del pantalón

6. PREPARAR EL GAVILÁN

Embolsar las piezasa.

El embolsado consiste en cerrar los contornos de las piezas por el revés del tejido,dejando un extremo abierto para voltearlo hacia el derecho del tejido. El gavilán esuna pieza que sirve de refuerzo en la entrepierna del pantalón, evitando el desgastedel tejido.

El gavilán en una pieza de tejido con lassiguientes medidas: la parte superiormide 25 cm, el centro 12 cm, la base 6cm y las puntas 3,5 cm, estas medidasincluye la costura.

Se cose por el ancho del pie prensatelaspor todo el contorno excepto en la base.Esta parte se cose al momento de pegarel gavilán a la gareta y el garetón.



El volteado del gavilán es una operaciónmanual que consiste en voltear por elderecho la pieza llamada gavilán. Paraello se requiere una paleta delgada demadera o metal, que permita voltear yacomodar los extremos de la pieza.

Voltear el gavilánb.

PRÁCTICA N° 1

ORGANIZACIÓN:

1. Cada grupo debe disponer de dos máquinas rectas yuna remalladora para confeccionar dos pantalones,como mínimo.

2. Es recomendable que el grupo se organice y elija alas personas que tienen mayor dominio de la máquinapara ejecutar las operaciones de confección que sedesarrollan en las prácticas.

3. Los demás integrantes participarán activamente en elpreparado de las piezas y la lectura de la guía delparticipante para orientar a los confeccionistas en laelaboración de cada operación.

4. Las consultas se harán directamente al instructor.

PRÁCTICA N°1

Leer la secuencia de confección para las operacionesclasificadas como `Operaciones de preensambleMenores´

Luego preparen los materiales, equipos e insumos querequieren para ejecutar cada una de las operacionespropuestas en la clase N° 1.

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PREPARADO DE LOSDELANTEROS

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Que los participantes conozcan y realicen la secuencia para laconfección de las operaciones de preensamble, que intervienenen la preparación de los delanteros del pantalón de vestir paracaballero.




2 Delanteros2 Vueltas2 Vistas2 Tapas internas del bolsillo2 Tapas externas del bolsilo1 Pieza de sesgo


Máquina remalladora : Con puntada de seguridadMáquina recta : Puntada 301.Diferencial : La posición debe ser para que no embeba o estire el

tejido.


a. Orillarb. Marcar la altura de los plieguesc. Coser los plieguesd. Orillar las vueltase. Orillar las vistasf. Coser las vistas internas a las tapas internasg. Coser la vista externa a tapa externah. Fijar la tapa de bolsillo al delanteroi. Cerrar el bolsillo con el sesgo

1. PREPARADO DE LOS DELANTEROS

PRE- ENSAMBLE:

Preparado de los delanteros del pantalón



Orillara.

Marcar la altura de plieguesb.

Coser los plieguesc.

En el delantero se orilla la basta, laentrepierna y el escote del fondillo.Es recomendable dejar el costado delpantalón sin orillar, hasta después derealizar el bolsillo de costado.Para esta operación se requiere lamáquina remalladora y de accesorio, untope de costura que le ayudará a guiarlas costuras para no eliminar demasiadotejido durante el orillado.

Esta operación manual consiste en marcar, en ambos delanteros con tiza, lápiz oun punzón delgado, la altura hasta donde se va ha coser cada uno de los pliegues.Para ello se requiere de una plantilla con las señales de la ubicación profundidady el largo para la costura del pliegue.Normalmente el largo de costura para el fijado de pliegue es de 4 cm, pero esto nodebe tomarse como una medida rígida, porque puede variar según la moda.Recordemos que estas señales también se encuentran en el molde del delanterodel pantalón, pero se usa una plantilla para marcar, cuando se corta el tejido enbloques.

Una vez marcado los pliegues seprocede ha realizar la costura conmáquina recta:

Se sobreponen los piquetes de ancho depliegue, alineando los puntos que indicanel largo o altura de pliegue. Una vezalineada las piezas se procede a coserpor el revés del tejido desde la cinturahasta la altura marcada, iniciando yfinalizando con puntada de seguridad.

En el gráfico se muestra el acabado de los pliegues por el derecho del tejido.



Orillar las vueltasd.

Orillar las vistase .

f .

El orden de las piezas para esta operación es, primero, la tapa interna (con escotedel bolsillo), luego el delantero y finalmente la vuelta, haciendo coincidir los bordes,que forman la abertura del bolsillo.

Para formar un ribete en el borde del escote del bolsillo, se dobla la vuelta por ellado del escote, 1 cm, aproximadamente y, se sobrepone haciendo coincidir losbordes de la abertura del bolsillo y ubicando el doblez hacia abajo; luego se coseal ancho del pie prensatela, asegurando el inicio y final de la costura.

Se realiza con la máquina remalladorade una aguja. Consiste en orillar elcontorno que va a ir fijado a la bolsa otapa del bolsillo.No se debe orillar la parte que va a lacintura, ni el costado.

El procedimiento es similar al realizadoen el orillado de las vueltas, y no se debeorillar la parte que va a la cintura ni elcostado.

Coser las vistas internas a tapas internas (abertura del bolsillo)



Coser la vista externa a tapa externag.

Fijar la tapa de bolsillo al delanteroh.

Cuando se ha terminado de formar lapestaña, se extiende la vuelta y la bolsao tapa interna y se fija con máquina recta,la vuelta a la tapa interna. La costura serealiza al filo del orillado.

Finalmente, aseguramos ambastapas de la bolsa del bolsillo,sobreponiendo la tapa externa a latapa interna, haciendo encajar lassiluetas y los piquetes de ubicaciónde la abertura del bolsillo.

Se ubica la vista sobre la tapa externa delbolsillo, haciendo encajar el costado y elborde que da a la cintura y se cose conmáquina recta sobre el orillado.

Voltear las piezas hacia el derecho dela prenda, para fijar en los extremosde la abertura del bolsillo, las piezasde la bolsa.



Cerrado de bolsillo con sesgoi.

Unir las tapas que forman la bolsa del bolsillo con remalladora de puntada de seguridad,utilizando solamente la aguja de la puntada de seguridad. Esto permite asegurar ambasbolsas y refilar los bordes en la misma operación.

Si utiliza la máquina recta, luego de unir las piezas, es necesario que refile con lastijeras los bordes, antes de colocar el sesgo.

Finalmente, en la máquina recta se instala el aditamento, para pegar el sesgo alcontorno de las bolsas, lo cual da mejor presentación y mejor acabado a la prenda,

Una vez terminado de colocar el sesgo se procede a orillar el costado del pantalón.

Nota importante:

Las aberturas del bolsillo deben quedar con una pestaña o vivo, de ancho uniforme, deacuerdo a la medida indicada por el cliente.

PRÁCTICAN° 2

PRÁCTICAN° 2

ORGANIZACIÓN:

Mantener la misma conformación de grupos y la mismadisposición de los equipos de confección.

PRÁCTICA N°2

Leer la secuencia de confección para las operacionesde preensamble clasificadas como ̀ Preparado de losdelanteros del pantalón'.

Preparar los materiales, equipos e insumos que serequieren para ejecutar cada una de las operaciones,propuestas en la clase N°2.

El grupo en conjunto lee la guía del participante yanaliza cada operación, luego realiza la confecciónde las operaciones que se requieren para prepararlos delanteros del pantalón.

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PREPARADO DELPOSTERIOR DEL PANTALÓN

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Que los participantes conozcan y realicen la secuencia para laconfección de las operaciones de preensamble que intervienenen la preparación de los posteriores del pantalón de vestir paracaballero.



OPERACIONES DEL POSTERIOR


- 2 posteriores- Tapas de bolsillo internas- Tapas de bolsillo externas- Vivo superior (más angosto)- Vivo inferior (más ancho)- Vistas- Bolsas de bolsillo o tapas- Tabetas preparadas- Etiqueta o marca de la empresa.


Máquina : RemalladoraMáquina recta : Puntada 301.Aditamentos : Dobladillador para sesgoPie de Compensación


a. Orillarb. Marcar la altura del pinzac. Marcar la altura de bolsillod. Pegar el sesgo al fondilloe. Coser la pinzaf. Coser vista inferior y superior con la tapa internag. Cortar y voltear vivos.h. Hacer atraque del costado del bolsillo ojali. Coser vista externa en la tapa externaj. Asegurar los vivos del bolsillo y fijar la tabetak. Colocar la etiquetal. Cerrar el bolsillo

PRE- ENSAMBLE:

Preparado de los posteriores del pantalón



. El proceso de la confección

a. Orillar

b. Marcar la altura del pinza

d. Pegar el sesgo al fondillo

c. Marcar la altura del bolsillo

Se orilla los contornos del pantalón, a excepción de la cintura. En el caso de quererun mejor acabado se recomienda no remallar los escotes del fondillo, paraposteriormente encintarlos con sesgo.

Se requiere de una plantilla para cada talla del pantalón que indique la ubicación,profundidad y largo de la pinza. Ejemplo:

Altura de bolsillo = 7 cm de largoProfundidad de pinza = 1 cm

Se utiliza la misma plantilla mencionada anteriormente, con la señalización de lapinza y el bolsillo para cada talla del pantalón. Esta plantilla debe indicar laubicación, separación de abertura y el largo del bolsillo. Ejemplo:

. 2,2 cm de separación para los vivos

. 13 cm para la abertura del bolsillo

Como se mencionó anteriormente, siqueremos ofrecer un mejor acabado enla prenda, se recomienda colocarelsesgo en los bordes del escote delfondillo y para ello, necesitamos unribeteador o dobladillador de sesgo, unprensatelas de compensación y el sesgo.



e. Coser la pinza

Se inicia la costura de la pinza alineandolos piquetes y se finaliza en la marcaindicada (punto central de la abertura delbolsillo) con puntada de seguridad.

f. Coser la vista inferior y superior con la tapa interna y posterior delpantalón

Ubicar el vivo superior

Colocamos la tapa interna,sobreponemos la parte posterior delpantalón, haciendo coincidir la pinza conel piquete de la tapa interna, a la alturade la cintura, como se indica en el gráfico.


- 2 posteriores- Tapas de bolsillo internas- Vivo superior (más angosto)- Vivo inferior (más ancho)


Máquina recta : Puntada 301.Densidad de puntada : 12 puntadas por pulgada.Aditamentos : Prensatela con guía fijo de 1/4"



La operación de cortar y voltear los vivos se hace en forma manual, primero severifica que los vivos estén de acuerdo a las medidas requeridas. Luego se cortapor la parte central de las dos costuras, hasta 1 cm antes de cada extremo del vivo.A continuación se corta los extremos en forma diagonal, hasta llegar una puntadaantes de la costura e introducir las piezas por la abertura, para formar los vivos.

Se cose al ancho del pie prensatela conpuntadas de seguridad, al inicio y al finalde la abertura del bolsillo. Verificar porla parte posterior, que las costuras seencuentren paralelas y que la distanciade las dos rectas sea de 1 cm.

Ubicar el vivo inferior

Levantar el vivo superior para colocar el vivo inferior guiándonos de los puntosmarcados. Para ello el borde del vivo debe estar doblado a 1 cm, colocando elborde doblado, sobre la cara del pantalón.

Colocamos el vivo superior doblado porla mitad, en los puntos marcados,teniendo cuidado de que el vivo quedecentrado con la pinza.

Coser al ancho del pie prensatela,respetando los medidas de la aberturadel bolsillo, iniciando y finalizando lacostura con puntadas de seguridad.

g. Cortar y voltear vivos



h. Atraque del costado del bolsillo ojal

Después de voltear se acomoda losextremos, para verificar que los vivos nose superpongan, que la distancia entreellos, sean iguales y que forman unrectángulo perfecto.

Levantamos la tela de la prenda por unode los laterales del bolsillo, para asegurarpor el revés los extremos de los vivos delbolsillo.

Luego se realiza el atraque, en ambosextremos.


Máquina recta : Puntada 301.Aditamentos : Prensatela para cremallera de una uña.

Cosemos la vista del bolsillo a la tapaexterna, doblando 1 cm el borde y a laaltura de los piquetes o marcas de latapa externa del bolsillo.

i. Coser las vistas externas en las tapas externas y coser los vivos



Para coser el vivo a la tapa interna, se ubica la tapa interna del bolsillo bajo elprensatelas, sin coger el delantero del pantalón, y se pespunta el borde del vivodoblando 1 cm.

j. Asegurar los vivos del bolsillo y fijar la tabeta


- 2 posteriores- Tapas de bolsillo externas- Tabetas preparadas


Máquina : RectaAditamentos : Prensatela para cremallera de una uña

Se sobrepone la tapa externa a la tapainterna del bolsillo, haciendo encajar susformas, luego se coge el borde de la tapaexterna y se dobla, hasta el pespunte dela vista externa, dejando que la vistacubra la abertura del bolsillo; para poderrealizar los atraques en cada extremo delbolsillo con la vista; sin coser la tapaexterna.



Volteamos la prenda sin mover las piezasy ubicamos el extremo derecho delbolsillo bajo el pie prensatela de una uña,para asegurar el vivo superior.

Ubicamos la presilla o tabeta para el botón a la altura de la pinza y continuamoscosiendo, hasta el extremo izquierdo, asegurando así la vista, el vivo superior y lapresilla a la bolsa interna.

k. Colocar la etiqueta

La etiqueta se coloca en el lado derecho de la tapa externa del bolsilllo, antes deasegurar el bolsillo y teniendo cuidado que quede centrada.Esta operación se puede realizar junto con la operación de coser la vista a la tapaexterna del bolsillo



l. Cerrar las bolsas del bolsillo

La bolsa del bolsillo, puede serembolsada en las siguientes formas:

• Costura interna o francesas (coser,voltear y nuevamente coser)

• Con remalle y puntada de seguridad• Con sesgo

En el caso de usar sesgo se refila con laremalladora. Sólo se realizará la costuracon la puntada de seguridad.

Para dar una mejor presentación, secoloca el sesgo a los bordes externos delbolsillo.

Para colocar el sesgo se utiliza unembudo con entrada de 1 cm, y unprensatela de compensación ladoderecho.

PRÁCTICAN° 3

PRÁCTICAN° 3

ORGANIZACIÓN:

Mantener la misma conformación de grupos y la mismadisposición de equipos.

Realizar las consultas al instructor a cargo del desarrollodel curso.

PRÁCTICA N° 3

Leer la secuencia de confección para las operacionesde preensamble clasificadas como ̀ Preparado de losPosteriores del pantalón'.

Preparar los materiales, equipos e insumos que serequieren para ejecutar cada una de las operacionespropuestas en la clase N°3.

El grupo lee y analiza cada operación, luego realizala confección de las operaciones que se requieren parapreparar los posteriores del pantalón.

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ENSAMBLE DEL PANTALÓN

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Que los participantes conozcan y realicen las operaciones deensamble que se requieren en el armado del pantalón de vestirpara caballero.





2 Piezas del delantero preparadas2 Piezas de la espalda preparadas


Máquina recta : Puntada 301.Accesorios : Guiador de costura

1. UNIR LOS COSTADOS

LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE

Unimos con costura recta los costados de los delanteros con los posteriores delpantalón, al ancho de costura indicado en el molde, para ello puede adicionar a lamáquina un tope recto que le servirá de guía para mantener el ancho de costurauniforme. Con esta operación el pantalón queda preparado para colocar laspretinas.


2 Piezas del delantero y espalda unidos por el costado1 Gareta preparada con el garetón y cremallera


Máquina recta : Puntada 301.Accesorios : Prensatelas de compensación

2. COSER LA GARETA




2 Piezas del delantero y espalda unidos por el costado1 Pretinas y pasadores preparados.


Máquina recta : Puntada 301.Accesorios : Guiador de costuras.

3. COSER LAS PRETINAS Y LOS PASADORES

Teniendo los tiros remalladosindividualmente, colocamos en la máquinael lado izquierdo del pantalón a la alturadel centro delantero con la cara del tejidohacia arriba; sobreponemos la gareta conla cremallera abierta, alineando susbordes. Iniciamos la costura a la altura delpiquete ubicado en la parte inferior delfondillo y cosiendo a 1cm del borde.Finalizar la operación con puntada deseguridad

Pespuntamos el borde de la gareta paratumbar las costuras hacia adentro de lagareta para fijar el borde de la gareta.




Luego, sobreponemos la pretina del lado derecho a la cintura en el costado derechodel pantalón, e iniciamos la costura por el tiro posterior del pantalón, ubicamos laspresillas en la pinza, costado y pliegue en la misma disposición que el costadoizquierdo del pantalón; se finaliza la costura con puntada de seguridad a 7 cm delcentro delantero. Este espacio sin coser se completará cuando se pegue el garetón.

Colocamos la pretina en el borde de lacintura y al inicio de la gareta abiertadoblando la punta de la pretina 1,5 cm,hacia la gareta.Ubicadas las piezas se procede a cosera 1 cm del borde.


A la altura del primer pliegue, colocamosla primera presilla, la segunda, se colocaen la costura del costado y la tercera, a1 cm de la pinza posterior, en direcciónhacia el tiro.


2 Piezas del delantero y espalda unidos por el costado1 Ganchillo para pantalón de caballero (lado conocido como macho)1 Retazo de tejido.


Accesorios : Punzón, cinta métrica, alicate.

4. COLOCAR EL GANCHILLO MACHO



Luego, doblamos la pretina y gareta haciael derecho de la prenda, doblamos el bordey cosemos la pretina, embolsando por elextremo superior del ancho de la pretina.


1 Pieza (pierna izquierda del pantalón previamente preparada)




5. EMBOLSAR Y VOLTEAR LA GARETA

Una vez culminado el embolsado una operaria manual recorta la esquina de la costura yvoltea la gareta hacia el revés de la prenda.

Antes de embolsar, colocamos elganchillo al centro del ancho de pretina,tomando como referencia, la columna dela cremallera. Antes de remachar elganchillo colocamos un refuerzo de tela,para evitar que el metal deteriore el tejidodel pantalón


Después se coloca el ganchillo del lado derecho, de la misma forma que se hacolocado en el lado izquierdo.Algunos PyMES, colocar el ganchillo en forma manual, pero en la actualidad existenmáquinas pegadoras de broches mecánicas y eléctricas, que ahorran tiempo yesfuerzo al confeccionista.




Lado izquierdo del pantalón, que debe ser preparado previamente


Máquina recta : Puntada 301.Plantilla con la forma del pespunte de la gareta.


Se realiza el pespunte que forma la gareta, el ancho debe ser de 3,5 cm y se iniciaal borde de la pretina o desde el centro de ésta y debe finalizar en el piquete delfondillo.

Este pespunte no debe tener empates ni atraques. Algunos talleres utilizan plantilla,para mantener la uniformidad en el acabado y en la forma.

6. PESPUNTAR LA GARETA




1 Pantalón en proceso




7. COSER EL GARETÓN

La siguiente operación es el pegado delgaretón en el tiro del lado derecho delpantalón.

Sobreponemos el garetón con lacremallera abierta en el lado derechodel pantalón, a la altura del centrodelantero.

Una vez ubicada las piezas se cose alancho del pie prensatela, desde la partesuperior, hasta el piquete que seencuentra en la parte inferior del fondillo,como se muestra en el gráfico.

Nota:

Completar la unión de la pretina a la cintura, luego colocar el gancho conocido comohembra en el lado derecho. No olvidarse de utilizar el refuerzo de tela entre el gancho yla pretina.



Volteamos la pretina y embolsamos elgaretón cosiendo en forma diagonal,hasta la abertura de una pulgada, dejadadurante el preparado de garetón. Luego,descargar (recortar) la pretina cortandola parte sobrante, para que al momentode voltear no quede abultado ovoluminoso.







Máquina recta : Puntada 301.Accesorios : Prensatelas de compensación y prensatela param cremallera, lado

derecho.

9. PESPUNTAR EL GARETÓN

Esta operación consiste en pespuntar elborde del garetón (a) con un prensatelasde compensación y el borde del tejido alcostado de la cremallera (b), conprensatela de cremallera lado derecho.


b a

8. EMBOLSAR LA PRETINA Y EL GARETÓN








Esta operación se realiza por el derecho de la prenda, utilizando el prensatelas decompensación del lado izquierdo.

Colocar la parte inferior de la pretina bajo el prensatelas. No olvidarse de levantarel forro de la pretina (pieza mayor) antes de realizar el pespunte inferior de lapretina. Una vez ubicada las piezas se procede ha pespuntar por el borde de laparte inferior de la pretina, manteniendo durante todo el trayecto el forro de pretinalevantado para evitar coserlo.

11. PESPUNTAR LA PRETINA






Colocamos los tiros delanteros cara con cara, en la parte inferior el garetón (ladoderecho) y se sobrepone el tiro con la gareta ( lado izquierdo), haciendo coincidirlos piquetes .

La parte sobrante del garetón se dobla hacia arriba, para evitar coserlo, al momentode cerrar los tiros.

10. CERRAR LOS FONDILLOS DELANTEROS



Verificamos una vez más, que ambas pretinas queden del mismo ancho y a lamisma altura (a) y que la gareta cubra totalmente la cremallera (b).

ab





12. ATRAQUE INTERNO DE LOS PASADORES


Se realiza una costura en el pasador, elcual sirve para reforzar estas piezas queestarán en constante esfuerzo, almomento de colocar o sacar la correa delpantalón.

El atraque se realiza al ancho del pieprensatelas, tomando como referencia elborde de la pretina.



Iniciamos la unión de los fondillos delposterior por el lado inferior del fondilloa la altura del entrepierna, con un anchode costura de 1 cm. El ancho de costurase va engrosando al llegar a la cinturadel pantalón, el ancho de costura en quedebe terminar está determinado en elmolde y con una marca en el doblez dela pretina; generalmente fluctúa entre 2y 3 cm; llegado a este punto, nuevamenteabrimos la costura, teniendo en cuentaque ésta termine a 1 cm del orillo del forrode pretina. Si, el ensanche dado en eltiro es de 3 cm., esto facilitará el entalledel contorno de cintura a través de lapretina.




14.CERRAR EL FONDILLO DEL POSTERIOR


Máquina : Atracadora.


Doblar el pasador manteniéndoloalineado sobre la parte inferior; doblar elextremo superior del pasador,aproximadamente 1 cm y ubicarlo al rasdel borde de la pretina. Una vez ubicadalas piezas se procede a realizar el atraquea 1/8 de pulgada del borde.

13. ATRAQUE EXTERNO DE PASADORES






Máquina : Recta y Atracadora:

15. COLOCAR EL PASADOR CENTRAL EN EL POSTERIOR


Se ubica el pasador centrándolo en lacostura del fondillo teniendo cuidado quelas costuras del tiro estén completamenteabiertas, se realiza el atraque interno conmáquina recta. Luego se dobla el bordedel pasador se alinea con la pretina y serealiza el atraque externo.



16. CERRAR ENTREPIERNAS


Alineamos ambos entrepiernas,colocando el entrepierna del posteriorencima del entrepierna delantero. Una vezubicada las piezas procedemos a cosera 1 cm del borde orillado.






Máquina : Recta o atracadora


Una vez unidos los tiros se procede hacer el atraque externo con máquina atracadorao recta al final del dibujo de la gareta.

18. ATRAQUE DEL GARETÓN Y BOLSILLO




El atraque interno se realiza, cogiendo la gareta con el garetón, por la parte internapara darle un mejor acabado.

La función que cumple el atraque es el de fijar el garetón a la gareta, para protegera los dientes de la cremallera

.

17. ATRAQUE DE LA GARETA EXTERNA



19. ATRAQUE DEL BOLSILLO POSTERIOR




Máquina : Atracadora o recta


Se procede a asegurar los extremos laterales de los bolsillos del posterior, dandounas puntadas de atraque al ancho de los vivos.

Si no se cuenta con este tipo de máquina, se sugiere utilizar una máquina zig-zag.

20. COSER EL GAVILÁN




Una vez embolsado y volteado el gavilán se introduce la gareta en la base del gavilány se pespunta, asegurando de esta manera la pieza al pantalón.



Luego se cose el centro del gavilán conla costura del fondillo del pantalón a laaltura del cruce del entrepiernas y losextremos, en las costuras de laentrepierna.

PRÁCTICAN° 4

PRÁCTICAN° 4

ORGANIZACIÓN:

Mantener la misma conformación de grupos y la mismadisposición de los equipos de confección .

Realizar las consultas necesarias al instructor.

PRÁCTICA N° 4

Leer la secuencia de confección para lasoperaciones de preensamble clasificadas como`Preparado de los posteriores del pantalón´

Preparar los materiales, equipos e insumos querequieren para ejecutar cada una de las operacionespropuestas en la clase N°4.

El grupo lee y analiza cada operación, luego realizala confección de las operaciones que se requierenpara preparar el ensamblaje del pantalón.

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ACABADOS YCONTROL DE CALIDAD

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Que los participantes realicen las operaciones de acabadosdel pantalón y realicen el control de calidad del productoterminado.



. Ojalar

El ojal se realiza en el lado derecho del pantalón a la altura de la pretina y el garetón;este hojal tiene la función de entallar la cintura y asegurar que la cremallera quedesin tensión.

. Pegar los botones

En el pantalón se colocan tres botones en total:• 2 botones en los bolsillos posteriores• 1 botón en el lado izquierdo de la pretina del pantalón

Es recomendable que los botones se coloquen luego de haber confeccionado elhojal, realizando la marca en el extremo final del hojal.

. Limpieza de hilos

Esta es una operación manual que serealiza para eliminar los residuos de hilosde las operaciones efectuadas.

OTRAS OPERACIONES

. Planchar

El planchado del pantalón se realiza, teniendo en cuenta que el primer pliegue seforme en la línea de planchado; es recomendable utilizar una plancha con base deteflón, si no se tiene este tipo de plancha, proteger el tejido con una tela para evitarque la tela brille o varíe el color del tejido.

. Embolsar

Utilizar bolsas de brillo de 12 x 18 x 1,5 cm tratada. En el caso de que las bolsassean estampadas utilizar bolsas de polipropileno de 12 x 18 x 1,5 cm tratadas.



CONTROL DE CALIDAD DE UN PRODUCTOTERMINADO

Como sabemos el control de calidad es una tarea que debe acompañar al productodurante todo su proceso, desde la compra de materiales hasta la elaboración del producto.El control de calidad del producto terminado es sólo la verificación general del productopara identificar algunos detalles que puedan haberse escapado a los controles internos,durante el proceso; este control consiste en evaluar tres aspectos principalmente:

1. Las medidas

Consiste en verificar que las medidas indicadas en la ficha técnica estén de acuerdocon las medidas del producto terminado. En las empresas este control se hace pormuestreo, por ejemplo: De un paquete de 30 prendas son inspeccionadas 3 ó 4piezas.

Para controlar las medidas se extiende la prenda sobre una superficie plana, paratomar las medidas y compararlas con las indicadas en la ficha técnica, si existediferencias que exceden las tolerancias, dadas en la ficha técnica, se consideraque el producto no cumple con los requisitos.



2 . Las costuras y el tejido

Este control se efectúa a todas las prendas de la producción, con la finalidad de verificarlas costuras, acabados y el tejido.

Uno de los métodos más recomendados para este control es el método conocidocomo reloj que consiste en coger la prenda e iniciar el análisis en un punto y continuaren forma circular en el sentido que avanza las agujas del reloj, hasta llegar al mismopunto inicial. Durante este trayecto se revisa las costuras, puntadas, atraques empatesde costuras, defectos de tejido, manchas entre otros; tanto por el derecho, como por elrevés de la prenda.

Se inicia la segunda vuelta, retomando elanálisis en el hombro derecho. Se sigue porla sisa y la manga; luego bajar por el cerradode costados, analizar la pieza de la espalda,continuar por el costado izquierdo, la sisa,manga izquierda y terminar en el hombro.

Veamos un ejemplo:

Para analizar una blusa podemos iniciar en el cuello, seguir por la solapa derecha, llegaral ruedo, seguir por la solapa izquierda, hasta llegar al cuello. Durante esta primeravuelta se identifican los defectos del tejido en el cuello y delanteros.



Durante el proceso de inspección se va marcando con etiquetas de colores los, defectosencontrados; en el caso de no tener las etiquetas, se puede marcar con tiza de colores.Cada color debe tener un significado, por ejemplo:

Problemas de costura : Color rojoFalla del tejido : Color anaranjadoManchas para limpieza : Color verde

Esta inspección tiene la finalidad de seleccionar las prendas en primera, en segunda oen tercera calidad.Lógicamente que los precios de venta de estos productos disminuyen, de acuerdo a lacalidad.

PRÁCTICAN° 5

PRÁCTICAN° 5

ORGANIZACIÓN:

Mantener la misma conformación de grupos y la mismadisposición de equipos.

Realizar las consultas al instructor a cargo del desarrollodel curso.

PRÁCTICA N° 5

Leer la secuencia de confección para las operacionesde acabados del pantalón y de control de calidad delos productos terminados.

El grupo lee y analiza cada operación, luego realizala confección de las operaciones que se requierenpara preparar los posteriores del pantalón.

En lo que se refiere a la práctica del Control deCalidad de la prenda, se recomienda que losproductos se intercambien entre los grupos y serealice el análisis, según se indica encuentra enlaguía del participante. Todas las observacionesobtenidas de este análisis de control de calidad debenregistrarse en la ficha de sistematización del controlde calidad, para ser discutido en plenario.

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Comentarios sobre el tejido:

PRÁCTICA N° 5Analizar el pantalón confeccionado y anotar los comentariorios en el cuadro correspondiente.

Ficha: Sistematización del control de calidad

Comentarios sobre la confección:

Comentarios sobre el acabado y presentación:

guía del participante -...

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