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SUMARIO

Terruños.Número 21_abril 2008.

EditaFUNDACIÓN PARA LA CULTURA DEL VINOPlaza del Perú, 1.- Esc. Izda. 1ºA. - 28016 MadridTel.: 91 343 07 08 - Fax: 34 91 345 35 25 e-mail: [email protected]

Presidente Guillermo de Aranzábal

Vicepresidente Luis Miguel Beneyto

Gerente Emilio Castro Medina

Redacción y coordinación Sandra García, José A. Picón

Colaboran en este númeroAlexandre Schmitt, Stuart Walton, Diego Núñez,Lorenzo Martínez-Dueñas.

ImágenesConsejos Reguladores de las DOs de Canarias y Baleares.Fundación para la Cultura del Vino, Pedro Menéndez,Shutterstock.

Ilustración de portada Alberto Coronado (Magic Circus)

Diseño y maquetaciónMagic Circus

Terruños no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores

Patronato de la Fundación para la Cultura del Vino:

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

• Bodegas Codorníu

• Bodegas Julián Chivite

• Bodegas La Rioja Alta, S.A.

• Bodegas Vega Sicilia

• Vinos de los Herederos del Marqués de Riscal

COMPARTIENDO TRADICIÓN, GENERANDO CONOCIMIENTO

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MonográficoLos vinos de las islas 4

DossierSensación y percepción 43Alexandre Schmitt

ReportajeLa creciente popularidad de los vinos rosadosen los mercados internacionales 50Stuart Walton

EntrevinosBeber en crisis 54Lorenzo Martínez-Dueñas

Reportaje

Selección masal o selección clonal 58Diego Núñez

Noticias de la Fundación 64

Agenda 68

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Este nuevo Terruños coincide con la llegada de

la primavera y, así, con el despertar de nuestros

sentidos, especialmente el del olfato. Con la

idea de aprender a utilizarlo mejor, hemos

organizado los Cursos de Olfacción, novedad

a nivel estatal. Alexandre Schmitt, célebre per-

fumista francés reciclado en profesor de olfac-

ción vinícola, nos instruye sobre la Sensación y

Percepción aromática aplicada a los vinos. Es

un curso francamente interesante, original y

divertido al que le aconsejamos que se apunte.

También es esta buena época para ir profundi-

zando un poco más en la creciente populari-

dad de los vinos rosados, tanto en nuestro país

como a nivel internacional. Nadie mejor que

Stuart Walton para explicárnoslo.

Para los que preparen un viaje a nuestras islas,

Canarias o Baleares, les presentamos un

monográfico sobre los vinos de ambos archi-

piélagos y sus numerosas y apasionantes deno-

minaciones de origen.

EDITORIAL

Guillermo deAranzábal

Presidente de la Fundación

para la Cultura del Vino

Lorenzo Martínez Dueñas nos ilustra y entre-

tiene en su habitual artículo Entrevinos y

Diego Núñez nos adentra en los vericuetos

vitícolas con un interesante estudio sobre la

selección de cepas.

Por lo demás, la Fundación sigue con sus acti-

vidades docentes: “Los primeros pasos de la

cata” (Sesión de aproximación al conocimien-

to de los vinos de calidad); “XXIV Semana

Universitaria del Vino” (en colaboración con

la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de la

Universidad Politécnica de Madrid); “El Vino en

el Prado” (nuevas visitas guiadas abiertas al

público); “Grandes Vinos de Rioja y Ribera II”

(Sesión monográfica de las dos regiones espa-

ñolas); “V Encuentros Enológico” sobre

“Control del viñedo en los vinos de calidad”;

“Seminario de Análisis Olfativo” (Primer nivel:

El Universo Aromático).

Esperamos que encuentre lo que busca ¡y que

aprenda y disfrute a la vez!

44

Resulta demasiado frecuente la costumbre de referirse a España asociada exclusivamente

al territorio peninsular. Y ello no sólo en relación con los productos españoles, sino

también en el ámbito geográfico, político, administrativo e incluso informativo. España

cuenta con dos territorios insulares de gran importancia económica y estratégica como

son los archipiélagos de Baleares y de Canarias.

Los vinosde las islasLa personalidad de los productos autóctonos

de estos territorios insulares es, en gran parte

de los casos, de mayor relevancia que la que

poseen los vinos de la península.Tanto Baleares

como Canarias aportan vinificaciones con

identidad propia y con unas características

diferenciadoras de alta calidad.

Los factores diferenciadores de los vinos de las

islas respecto de los de las zonas peninsulares

son muy considerables. Por otra parte,

Baleares y Canarias por su situación geográfica,

orografía, climatología y cultura también son,

entre sí, bastante diferentes.

Uno de los pocos denominadores comunes

que tienen las islas mediterráneas y las atlánti-

cas es la lejanía de la metrópoli; circunstancia

ésta más marcada en la Comunidad Autónoma

de Canarias. Pero la lejanía con la península y en

su consecuencia las dificultades del transporte

del vino desde las islas, no es el inconveniente

con mayor incidencia en la distribución o en el

precio. Si se trata de grandes volúmenes tanto

en el caso de Baleares como en el de Canarias

el trasporte adecuado y a buen precio es el

barco, lo cual no es apropiado cuando se trata

de una pequeña cantidad de cajas, en cuyo

caso, el más aconsejable es el aéreo.

La dificultad que tienen los vinos de las Islas en

su distribución y venta en la península no es la

lejanía, ni las posibles dificultades del transporte,

sino el desconocimiento casi absoluto, no ya de

los productos, sino en la mayoría de los casos,

de la propia existencia de vinos en las islas.

LOS VINOS DE LAS ISLAS


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El caso de Baleares y Canarias, como el de

otras muchas zonas de producción del territo-

rio español, constituye el manido ejemplo utili-

zado coloquialmente de: “La pescadilla que se

muerde la cola”. En el comercio de la penínsu-

la encontrar marcas canarias o baleares es

difícil y, siendo generosos, de existir presencia,

ésta es mínima.

Hay poca representación de vinos canarios y

baleares en las grandes superficies, y propor-

cionalmente hay más vinos insulares en el

pequeño comercio especializado que en los

híper. Pero aún existiendo en los lineales vinos

insulares, dado el desconocimiento de estos

productos por parte del comprador, estos

vinos realizan su obligada mercantilmente

crianza reductora aún más allá del tiempo para

el que biológicamente están preparados.

Pero si la suerte de los canarios y los baleares

no es demasiado buena en los comercios, por

lo que se refiere a la hostelería, aquella es fran-

camente desfavorable. Quizá haya alguna pre-

sencia de alguna botella de malvasía elaborado

como vino dulce en la carta de postres de

algún atrevido restaurante, pero respecto de

los llamados vinos secos, la presencia de vinos

canarios es muy escasa. En cuanto a los vinos

baleares, cuyo gusto por clima, tierras y varie-

dades es completamente diferente al de los

canarios, tampoco bares y restaurantes son los

lugares más adecuados para encontrarlos.

El criterio seguido por muchos compradores

profesionales para incorporar a sus referencias

los productos, viene influido por aspectos

estrictamente mercantiles. Si se sabe que una

zona de producción o una marca es notoria y

demandada, el comerciante o el hostelero se

apresura a tenerla para poder ofrecerla, con lo

cual piensa que tiene una venta asegurada y

también el agrado del cliente. Pero si por el

contrario ni el comerciante ni el hostelero

siquiera saben que hay vino en las islas, o de

saberlo, la referencia es que estos productos

no son demandados y además su transporte y

distribución es complicada, la suerte está

echada para los que tienen que atravesar el

Mediterráneo y el Atlántico.

La dificultad quetienen los vinos delas Islas en sudistribución y ventaen la península noes la lejanía, ni lasposiblesdificultades deltransporte, sino eldesconocimientocasi absoluto, no yade los productos,sino en la mayoríade los casos, de lapropia existenciade vinos en lasislas.

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6

El problema canarioLos vinos originarios de cualquiera de las

diez zonas calificadas como Denominación

de Origen en la Comunidad Autónoma de

Canarias, están sujetos, como todos los pro-

ductos canarios, al llamado I.G.I.C (Impuesto

General Indirecto Canario) cuya naturaleza y

efectos en los vinos y en los alcoholes y deri-

vados, supone un considerable acicate a la

hora de comerciar con ellos por cuanto el

precio final se dispara en origen con la con-

secuente multiplicación del valor total del

producto a medida que éste cambia de

manos en dirección al consumidor final, en el

que repercute el I.G.I.C, el transporte, el

porcentaje de comisiones, los márgenes, el

I.V.A. y además el riesgo que supone para el

comprador “godo” (peninsular) adquirir un

producto más desconocido que un vino de

Alsacia, Australia u Oporto.

A favor de los vinos canarios está todo; desde

la historia de alguna de sus cepas glosadas en

la literatura universal, la personalidad de sus

factores biológicos, lo estrecho de sus parce-

las, las dificultades del suelo vitícola, la tipici-

dad de tierras y varietales, la constancia y

entusiasmo de propietarios agrícolas y elabo-

radores, el punto de exotismo, la inquietud

por los factores biológicos diferenciadores y,

en fin, los aspectos cualitativos del manteni-

miento de la vid, la tierra y la intuición de sus

elaboradores. En contra tienen a las leyes del

mercado, a la ausencia de marketing, la escasa

imagen de la que gozan en la península, el casi

total desconocimiento de su existencia y

también, por qué no decirlo, el exceso de

producción y marcas que origina el viñedo y

las firmas peninsulares.

Entre la historia y la actualidadEn cuanto a la historia, el tratamiento de los

vinos canarios quizá haya de considerarse limi-

tado a los vinos encabezados procedentes en

su mayor parte de malvasía y cuyo comercio,

prácticamente exterior y favorecido exclusiva-

mente por el factor marítimo, constituyó hasta

no hace tanto, el elemento determinante de la

notoriedad de los vinos.


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Hay pocarepresentación devinos canarios ybaleares en lasgrandes superficies,y proporcionalmentehay más vinosinsulares en elpequeño comercioespecializado que enlos híper.

Si los jereces y los oportos, son más conocidos

que los “montilla”, se ha debido al factor mercan-

til derivado de las vías marítimas de comunica-

ción y , fundamentalmente, al comercio británico,

clave histórica de Burdeos, Oporto, Jerez, Málaga,

Champagne y ahora Australia, Nueva Zelanda,

Sudáfrica, California y así sucesivamente.

Pero, aquí y ahora, lo que importa no es

Shakespeare, ni su Enrique IV, ni su Falstaff

llamado Sir John Canaries, ni la otrora decisiva

importancia del comercio marítimo; lo que ahora

importa es decidir como ha de hacerse la políti-

ca de conocimiento y promoción de los vinos de

las diez zonas o denominaciones que no tienen

más remedio que mostrarse y beberse como

canarios, ya que si difícil es así, aún más lo sería

intentar que lo fuesen como Abona, Valle de

Güímar o Ycoden Daute Isora, porque hasta en

el origen y en sus términos ya resulta complica-

do vencer las dificultades de un simplista y per-

verso mercado que sólo atiende por “chardon-

nay”,“cabernet” o “merlot”.

La singularidad insular y atlánticaAparte del tema de las marcas y de los aspec-

tos de iniciativa privada de las firmas y empre-

sas productoras, uno de los elementos más a

favor que necesariamente habría que explorar

de los vinos de las “Afortunadas”, no tan afor-

tunados, sería el de sus factores biológicos (vid,

clima, suelo) y antes que eso el de las limita-

ciones/delimitaciones de sus territorios vitiviní-

colas. Porque las mínimas 9.000 hectáreas con

que cuenta el viñedo de las Islas Canarias, está

dividido, y calificado de manera natural por su

emplazamiento propiamente insular : La Palma,

El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote, La Gomera

y el resto de la denominaciones en los dife-

rentes municipios de la isla de Tenerife.

Esta diversificación natural y obligada debe de

utilizarse en positivo, a favor de Canarias y de

sus vinos conociendo que las desventajas de

marketing de su nomenclatura, se vuelvan

favorablemente en base a los principios de

localización, particularidad, tipicidad y persona-

lidad de los productos finales y que la realidad

geográfica se aproveche como factor cualitati-

vo frente y ante tanta y demasiada producción

uniforme y carente de signos de identidad.

Los vinos baleares como mediterráneosCambiamos ahora el rumbo, el viento y hasta

el oleaje y las mareas, damos un fuerte golpe

de timón y dirigimos la escritura y los comen-

tarios al noreste, hacia posiciones geográficas

del mediterráneo, y siguiendo las coordenadas

de la carta náutica pasamos el estrecho, bor-

deamos el litoral gaditano, entramos pasado

Algeciras en el Mediterráneo y continuamos

bordeando las costas gaditana, malagueña,

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las Islas Balearesaportan alinventario de zonascalificadas comoDenominación deOrigen dostérminos, ambos enMallorca:Binissalem-Mallorca y Pla iLlevant.

comercialización de sus vinos, pero el caso

es que los vinos baleares –en términos

generales y proporcionalmente– tienen

mayor presencia en la península. Llevan

menos tiempo en el comercio y en la hoste-

lería por ser más nuevos que los canarios,

pero lo cier to es que, hoy por hoy, hay

mayor presencia de vinos de Baleares que

de Canarias. También, todo hay que decirlo,

los vinos baleares están “más domesticados”

que los canarios –dicho sea en términos

generales– y también se han trabajado más

las marcas.

Por otra parte, la influencia mediterránea y

sus variedades, contribuyen, por su mayor

familiaridad con otros vinos de la península

(Cataluña, Valencia, Murcia), a que los vinos

de Baleares sean más conocidos y reconoci-

dos en los canarios. En el caso de Binissalem

algunas firmas ya están muy introducidas y

trabajan con unas buenas pautas de com-

portamiento mercantil. Se ha hecho marca,

al igual que con algunos vinos de Tenerife,

cuyas empresas han podido, sabido y conse-

guido, por esfuerzo propio, personalizar sus

productos. Pero a parte de trabajos y cam-

pañas de marketing, no cabe duda de que

los vinos que más presentes están en la

península, tanto canarios como baleares, son

vinos de mucha calidad, personalidad, cons-

tancia y son productos muy fiables de pro-

gresivas calidades.

almeriense y murciana, hasta entrar en aguas

del litoral valenciano. Justo en frente nos

encontramos con las Islas Baleares, las cuales

aportan al inventario de zonas calificadas

como Denominación de Origen dos térmi-

nos, ambos en Mallorca: Binissalem-Mallorca y

Pla i Llevant.

Binissalem-Mallorca es ya un clásico en el

panorama de los vinos baleares y mantiene un

interesante reparto de propiedades agrícolas y

de producción. Sus poco más de 600 ha se

dividen en cerca de 160 propietarios (¡qué

proporción tan interesante si cada uno vinifica-

ra lo suyo) y sus casi 2.000.000 de hectolitros

acaban en 15 bodegas. En esto, las pautas de

comercio baleares son muy de la península, lo

cual concentra la producción/marca, pero

también desfigura sustancialmente la persona-

lidad del origen.

No obstante, los factores biológicos derivados

de la mediterraneidad sobresalen en todos los

vinos baleares de ambas denominaciones

cuyas plantaciones, aún en diferentes emplaza-

mientos, poseen particularmente las mismas

variedades, si bien los productos finales resul-

tan diferentes.

Más próximos que los canariosNo sé si debe señalarse al Impuesto Canario

como el responsable de las dificultades de


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Marco

La zona de producción de la D.O. Abona se

sitúa en la zona sur de la isla de Tenerife, y com-

prende los municipios de Adeje, Arona,Vilaflor,

San Miguel de Abona, Granadilla,Arico y Fasnia.

La superficie de viñedo es de 1.567 hectáreas.

Variedades

Las variedades de uva blanca autorizadas son:

bastardo blanco, bermejuela, forastera blanca,

gual, listán blanco (la más cultivada), malvasía,

moscatel, pedro ximénez, sabro, torrontés,

verdello y vijariego. En cuanto a las tintas, se

admiten la bastardo negro, la listán negro, la

malvasía rosada, la moscatel negro, la negra-

moll, la tintilla, la vijariego negro, la cabernet

sauvignon, la merlot, la pinot noir, la ruby

cabernet, la syrah, la tempranillo y la castella-

na negra.

Clima

El clima es mediterráneo suave, soleado y seco,

influenciado por los vientos alisios en las zonas

elevadas del interior.

Suelo

El viñedo se extiende desde los 400 m hasta

los 1.700 m de altitud del término de Vilaflor,

una de las zonas vinícolas más altas de Europa.

En las partes bajas el suelo es arenoso y calcá-

reo, cubierto de “jable”, una arena volcánica

porosa que retiene la humedad. En las zonas

altas los suelos son más arcillosos y están bien

drenados por su naturaleza volcánica.

En las partes bajas elsuelo es arenoso ycalcáreo, cubierto de“jable”, una arenavolcánica

AbonaEl sur también existe.

Fruto de la reconversión vitivinícola experimentada en los últimos años, la más meridional y

extensa de las denominaciones de origen de la isla de Tenerife comienza a ofrecer las primeras

muestras de buena calidad y buen precio en sus elaborados.

Canarias


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Los vinos

Los vinos más característicos de la D.O. son los

blancos de la variedad malvasía, elaborados

como secos, como secos en roble, como

dulces jóvenes y como dulces clásicos (con

uvas pasificadas). En la vitivinicultura de la

región también destaca que el 30% de la pro-

ducción se elabora siguiendo las directrices de

la agricultura biológica.

Mercado

• Producción

La producción de vino embotellado de la D.O.

Abona se sitúa en 1 millón de unidades, de las

cuales el 60 % corresponde a vino blanco, el

35 % a tinto y el 5 % a vino rosado.

• Ventas en el mercado interior y exportación

El vino de la D.O. Abona se comercializa casi

exclusivamente en el mercado nacional.


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Tacoronte-AcentejoLa nota de color.

A diferencia de lo que sucede en la mayor parte de Canarias, en esta comarca del

norte de Tenerife son los vinos tintos los que ponen la nota destacada. No obstante,

la renovación en la denominación de origen pionera en las islas es constante y la

diversidad de vinos va en aumento para afrontar el futuro con todas las garantías.

Canarias

Marco

La D.O. está situada en la vertiente norte de

la isla de Tenerife, y comprende los municipios

de Tegueste, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza

de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa

Úrsula, El Rosario, La Laguna y Santa Cruz de

Tenerife. La superficie de viñedos alcanza las

1.584 hectáreas.

Variedades

Las viníferas blancas preferentes en la D.O. son:

gual, malvasía, listán blanco y marmajuelo.

También se autorizan las blancas pedro ximénez,

moscatel, verdello, vijariego, forastera blanca,

torrontés, albillo, sabro, bastardo blanco o

baboso blanco, breval y burra blanca. En cuanto

a las variedades tintas, se consideran preferentes

la listán negro y la negramoll, así como también

se admiten las tintilla, moscatel negro, malvasía

rosada, castellana negra, cabernet sauvignon,

merlot, pinot noir, ruby cabernet, syrah, tempra-

nillo, bastardo o baboso negro, listán prieto y

vijariego negro.

Clima

El clima de la D.O. es básicamente mediterrá-

neo, benigno, estable e influenciado por los

característicos vientos alisios húmedos y tem-

plados que azotan al archipiélago canario.

Suelo

Los viñedos de la D.O. Tacoronte-Acentejo

están situados entre los 100 y los 1.000 metros

de altitud, y se asientan sobre suelos volcánicos

ricos en minerales y oligoelementos.

MURCIA Y VALENCIA: VIN

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Los vinos

Los vinos más característicos son los tintos de

las variedades listán negro y negramoll, jóvenes

y frescos de color rubí con matices violáceos,

que constituyen la mayor producción de la

D.O. También destacan los vinos blancos a

partir de la variedad listán blanco, de intenso

aroma afrutado y color amarillo pálido con

matices verdes y dorados.

Mercado

• Producción

La producción de vino en la última cosecha fue

de 873.975 kg de uva, con una importante

reducción respecto al año 2006.

• Ventas en el mercado exterior (2006)

La D.O. Tacoronte-Acentejo tan solo exporta

aproximadamente un 2% de su producción.

Los vinos máscaracterísticos sonlos tintos de lasvariedades listánnegro y negramoll,jóvenes y frescos decolor rubí conmatices violáceos.


Valle de GüímarBurbujas insulares.

En el valle tinerfeño de Güímar, al este de la isla, se atreven hasta con los brut nature. Son los

vinos más recientes de una denominación que sigue teniendo a los blancos tranquilos de listán

y a los malvasías como máximos exponentes de su producción.

Canarias


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Marco

La zona de producción de la D.O. cuenta en

la actualidad con una extensión de 639,83

hectáreas de viñedo y comprende 3 munici-

pios del sureste de la isla de Tenerife: Güímar,

Arafo y Candelaria.

Variedades

Las variedades de uva autorizadas son la listán

blanco, la gual, la malvasía, la moscatel, la vija-

riego y la verdello, como blancas, y las tintas

listán negro, negramoll, tintilla, malvasía tinta,

moscatel negro, vijariego negro, merlot, syrah,

ruby cabernet, cabernet sauvignon y pinot noir.

Clima

El clima del Valle de Güímar es suave y seco,

con una temperatura media de 20º C y preci-

pitaciones escasas, sobre todo en las zonas

bajas. Destaca la influencia de los vientos

alisios, de moderados a fuertes.

Suelo

Los viñedos se extienden desde las zonas pró-

ximas a la costa hasta cotas cercanas a los

1.500 m, constituyendo una de las comarcas

vinícolas más altas del mundo. En la parte

elevada, por encima de los 800 m de altura, los

suelos son franco-limosos, bastante evolucio-

nados, ácidos y con escasa cantidad de materia

orgánica. En la costa y medianías, son suelos


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procedentes de la mezcla del propio terreno

con piedra pómez, pobres, alcalinos y todos

bajo riego. En la D.O. también podemos

encontrar viñedos plantados sobre coladas

volcánicas recientes.

Los vinos

Los malvasías (secos, secos barrica y natural-

mente dulces) han alcanzado las más altas

cotas de aceptación en el mercado de la D.O.

También se elaboran blancos principalmente

procedentes de listán blanco y con diferentes

cantidades de moscatel, gual, y vijariego; tintos

de listán negro con aportaciones de negramoll,

tintilla, syrah, merlot y cabernet sauvignon; y

rosados de listán negro. Los vinos más recien-

tes de la D.O. son los espumosos, elaborados

según el método tradicional de segunda fer-

mentación en botella a partir de uvas de la

variedad listán blanco.

Mercado

• Producción

La producción de la D.O.Valle de Güímar en

2007 se situó en los 410.185 kg de uva. El

64% del volumen total de la cosecha corres-

pondió a variedades blancas y el 36% restan-

te a variedades de uva tinta.

• Ventas en el mercado

El número de botellas contraetiquetadas de la

cosecha del año 2006 fue de 403.777.

En la costa ymedianías, sonsuelos procedentesde la mezcla delpropio terreno conpiedra pómez,pobres, alcalinos ytodos bajo riego.

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Valle de la OrotavaUn parral al pie del Teide.

Canarias

Marco

Situada en el norte de la isla de Tenerife, la

zona de producción de la D.O. está constituida

por los terrenos ubicados en los términos

municipales de La Orotava, Los Realejos y

Puerto de la Cruz, abarcando unas 1.000 hec-

táreas de viñedos.

Variedades

Las variedades blancas admitidas como princi-

pales en la D.O. son la gual, la malvasía, la verde-

llo y la vijariego.También se autorizan las blancas

bastardo blanco, forastera blanca, listán blanco,

marmajuelo, moscatel, pedro ximénez y torron-

tés. Por lo que respecta a las tintas, se permiten

listán negro, malvasía rosada y negramoll, consi-

deradas como principales, además de bastardo

negro, moscatel negra, tintilla y vijariego negra.

Clima

El clima comparte características con el del resto

de la isla: temperaturas suaves, gran cantidad de

luz solar e influencia de los vientos alisios carga-

dos de humedad que soplan todo el año proce-

dentes del noroeste y noreste. La pluviometría

media anual es de 450 mm.


Lo que fuera un inmenso parral, según un célebre representante de la ilustración

canaria, todavía hoy es una de las regiones vitinícolas de mayor producción de las

islas, que destaca por unos vinos con una buena expresión varietal y una marcada

personalidad.


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Suelo

Los suelos que ocupa la vid en el Valle de la

Orotava son ligeros, permeables, ricos en

nutrientes minerales y con pH ligeramente

ácido, debido a su naturaleza volcánica.

Los vinos

En la D.O. se elaboran blancos, tintos y

rosados. Los blancos son más abundantes en la

zona occidental del Valle. Son vinos jóvenes

bien estructurados que presentan un color

amarillo pajizo y aromas frutales. Los rosados

son frescos, limpios y de color frambuesa. Los

tintos, producidos mayoritariamente en las

partes oriental y central del Valle, son vinos

jóvenes elaborados a partir de las variedades

listán negro y negramoll, suaves y de color rojo

guinda con tonos violáceos.

Mercado

• Producción

La producción de la D.O. Valle de la Orotava

en el año 2005 fue de 909.640 kg de uva.

Las variedadesblancas admitidascomo principalesen la D.O. son lagual, la malvasía, laverdello y lavijariego.


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Ycoden Daute IsoraEl relanzamiento de una comarca histórica.

Canarias

Marco

La zona vitícola de Ycoden Daute Isora se

encuentra al noroeste de la isla de Tenerife,

abarcando los municipios de San Juan de la

Rambla, La Guancha, Icod de los Vinos,

Garachico, Los Silos, El Tanque, Buenavista del

Norte, Santiago del Teide y Guía de Isora.

Consta de una superficie de viñedo de 335

hectáreas y en la actualidad existen 21 bodegas

inscritas en la D.O.

Variedades

Las variedades tintas autorizadas en la D.O.

son: tintilla, listán negro, malvasía rosada, negra-

moll, castellana, baboso negro, bastardo negra,

moscatel negra y vijariego negra. En cuanto a

las blancas, se autorizan las bermejuela o mar-

majuelo, gual, malvasía, moscatel, pedro

ximénez, verdello, vijariego, albillo, baboso

blanco, bastardo blanco, forastera blanca, listán

blanco, sabro y torrontés. Actualmente, el 80%

de las variedades cultivadas son listán blanco y

listán negro.

Clima

El clima de la región está marcado por la

influencia de los vientos alisios que proporcio-

nan una buena humedad para el desarrollo de

la viña, la presencia de la corriente marina

Canarias y la elevada altitud media de la

comarca. La temperatura media es de 19 ºC y

las precipitaciones de 540 mm anuales.


Constituida en 1994, la denominación toma el nombre de los primitivos reinos de la

época guanche, y de los dominios de la princesa Isora. Historia para una comarca que

en los últimos años está haciendo verdaderos esfuerzos por recuperar y modernizar

los viñedos. Blancos y rosados extremadamente aromáticos, así como alegres tintos,

cuya calidad está siendo cada vez más reconocida por los consumidores.


18

Suelo

Los viñedos de la D.O. se localizan entre los 50

y los 1.400 metros sobre el nivel del mar, en

parcelas, generalmente pequeñas, escarpadas y

que casi no permiten la mecanización.

Predominan los suelos compuestos de cenizas

y rocas volcánicas. Asimismo, la inexistencia de

filoxera en las islas permite la plantación sobre

pie franco.

Los vinos

La D.O. produce una gran variedad de vinos:

blancos secos y semisecos de color amarillo

paja, semidulces, fermentados en barrica y

blancos de crianza; vivos rosados fermentados

en barrica; tintos jóvenes de color rojo rubí,

tintos de maceración carbónica, tintos tradicio-

nales (que han estado en barricas de roble

durante varios meses) y de crianza.

Mercado

• Producción

En la cosecha 2007 se recogió un total de

665.310 kg de uva, que se tradujeron en 4500 Hl

de vino (un 55% menos de lo que suele ser una

cosecha normal en la D.O.). Un 60 % del vino

fue blanco, el 26 % tinto y el 14 % rosado.


El vino que se produce en la D.O. se comer-

cializa dentro de las islas Canarias. Sólo se

hacen envíos puntuales a algunos países de

Europa, principalmente a Alemania e Inglaterra.

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El HierroForjado en la tradición.

Canarias

Marco

El Hierro es la más occidental y pequeña de

las Islas Canarias. Con una extensión de 190

hectáreas de viñedo, posee tres importantes

zonas de cultivo: el Valle del Golfo, El Pinar y

Echedo. En 2008 son ocho las bodegas acogi-

das que elaboran y embotellan sus vinos al

amparo de la D.O. El Hierro.

Variedades

La variedad blanca más extendida en la D.O. es

la verijadiego blanco, seguida de cerca por la

listán blanco. En menor medida se cultivan otras

variedades blancas, en proceso de recupera-

ción, como la bremajuelo, la uval y la baboso

blanco. Las principales viníferas tintas son, listán

negro, baboso negro y verijadiego negro.

Clima

El clima de la zona es templado, con tempe-

raturas que raras veces alcanzan los 28º C en

verano y que se mantienen en parecidos

niveles durante el invierno. La pluviometría


El Hierro posee una larga tradición en la elaboración de vinos. Antaño fueron los vinos dulces los

que tuvieron un papel preponderante. Hoy, sin embargo, son los vinos tintos de sus viejas y exclusivas

variedades de uva los que están al frente de la revolución de la vinicultura de la isla.


20

varía bastante entre el este y el oeste de la

isla, con oscilaciones de 160 a 400 mm. Las

largas horas de luz solar y los alisios, vientos

húmedos del verano, son los principales fac-

tores que afectan al cultivo.

Suelo

La zona de mayor producción, conocida como

“El Golfo”, posee suelos muy poco fértiles y de

todo tipo, desde arcilla, caliza, marga o arena

hasta ceniza volcánica. Son de origen volcáni-

co, sueltos y bastante pobres, pero con cierta

capacidad de retención de agua. En la zona de

El Pinar los viñedos se sitúan en torno a los

600 a 950 metros de altitud sobre suelos are-

nosos y muy sueltos. En Echedo las viñas se

encuentran a menos de 200 metros sobre el

nivel del mar y los terrenos están cubiertos

por ceniza volcánica o “jable”.

Los vinos

La mayor parte de la producción vinícola de El

Hierro corresponde a vinos blancos con un

contenido alcohólico que ronda los 13,5º,

entre los que se incluyen secos, semisecos,

semidulces, varietales y una minúscula parte de

dulces. Los vinos tintos, frescos y ligeros, se

comercializan como jóvenes en su mayoría,

aunque los envejecidos en barricas de madera

de roble van en aumento.

Mercado

• Producción

La producción media de vino amparado por la

D.O. es de 300.000 litros. En la campaña 2007

se situó en los 203.220 litros, de los cuales

110.750 litros fueron de vino blanco y 92.470

litros de vino tinto.


Todo el vino herreño se comercializa en el

mercado interior, excepto alguna bodega que

envía sus vinos a Alemania y Reino Unido.

En la zona de ElPinar los viñedosse sitúan en torno alos 600 a 950metros de altitudsobre suelosarenosos y muysueltos.

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Gran CanariaLa fuerza de la unión.

Canarias


Marco

La D.O Gran Canaria se extiende por la tota-

lidad de la superficie insular. Comprende los

términos de 21 municipios y la superficie de

viñedo inscrita es de 225 hectáreas.

Variedades

La elaboración de los vinos de la D.O. se

realiza con uvas de las variedades tintas tradi-

cionales canarias listán negro, negramoll, tinti-

lla y castellana. En cuanto a las cepas blancas,

las autorizadas son la listán blanco, malvasía, la

albillo, la gual, la pedro ximénez, la marmajue-

lo, la breval, la vijariego y la moscatel.

Clima

La D.O. presenta una gran variedad de micro-

climas entre las diferentes situaciones geográfi-

cas y altitudes de la isla. En general, el clima está

dominado por los vientos alisios y la influencia

cálida que proviene de la costa africana.

Suelo

Los viñedos se ubican sobre suelos volcánicos

muy fértiles. Se trata principalmente de terre-

nos porosos de ceniza volcánica y terrenos

arcillosos poco permeables y de alta fertilidad.

Hasta enero del año 2006, en la isla de Gran Canaria existían dos Denominaciones de Origen, que eran

la D.O. Monte Lentiscal, que amparaba el paraje protegido de Tafira, y la D.O. Gran Canaria. Ahora,

unificadas en una sola denominación que abarca toda la producción de la isla, las bodegas de Gran

Canaria están más cerca de superar el mercado local y abrirse al exterior.


22

Los vinos

Los vinos amparados por la Denominación de

Origen son principalmente jóvenes, mayorita-

riamente tintos basados en la variedad listán

negro, y blancos de las viníferas listán blanco y

malvasía. En Gran Canaria también se produ-

cen rosados y vinos de licor.

Mercado

• Producción

En la campaña 2007 se cosecharon 439.515,07

kg de uva (362.694,33 kg de uva negra y

76.820,74 kg de blanca).


El total de vinos contraetiquetados por el

Consejo Regulador, pertenecientes a la

cosecha de 2006, ascendió a 139.650 litros de

vino tinto, 81.280 litros de vino blanco y 3.000

litros de rosado. La producción de la D.O. se

destinó principalmente al comercio local.

La elaboración de los vinos dela D.O. se realiza con uvas delas variedades tintastradicionales canarias listánnegro, negramoll, tintilla ycastellana.

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La GomeraAprendiendo de sus mayores.

Canarias


Marco

La zona de producción de la D.O. se extien-

de por los terrenos de la isla de La Gomera,

situándose la mayor parte del viñedo en el

norte de la isla, y el resto en las laderas del

pico Garajonay. La superficie de viñedo ronda

las 100 hectáreas.

Variedades

Las variedades preferentes o recomendadas

son las blancas malvasía, gual, marmajuelo o

bermejuela, vijariego, albillo, moscatel de

Alejandría y forastera blanca, y las tintas foras-

tera negra o listán negro, negramoll, tintilla,

malvasía rosada y castellana negra.También se

autorizan las listán blanco, torrontés, pedro

ximénez y baboso blanco, como blancas, y las

moscatel negra, vijariego negro y baboso

negro, como tintas.

Clima

El clima de La Gomera es esencialmente

mediterráneo, con un largo período seco y

cálido. La temperatura media es de 20º C y

las precipitaciones oscilan entre los menos de

200 mm anuales en las áridas costas del sur y

los más de 900 mm en las cumbres. Por otra

parte, la isla se encuentra bajo la influencia de

los vientos alisios.

La más joven de las denominaciones de origen canarias comienza su andadura con las miras puestas

en sus aventajadas vecinas. Sus suelos no gozan del carácter volcánico típico del resto de las islas,

pero los viñedos de La Gomera, y sus vinos, también son buenas muestras de exotismo y peculiaridad.


24

Suelo

La isla cuenta con una orografía bastante

abrupta. Las viñas se plantan principalmente

en bancales, con paredes de piedra seca,

sobre terrenos de fuertes pendientes en los

que, a diferencia de otras islas vecinas, no se

aprecian indicios de erupciones volcánicas. En

las zonas altas predominan los suelos profun-

dos y arcillosos, mientras que en las cotas

bajas se encuentran terrenos con abundante

piedra y bancales.

Los vinos

Los vinos más característicos de La Gomera

son los blancos jóvenes de la variedad foraste-

ra blanca, la más cultivada y representativa de la

isla. Se trata de vinos de color amarillo dorado

con intensos aromas florales. En los últimos

años ha proliferado el cultivo de uva tinta,

dando lugar a unos vinos jóvenes de color rojo

cereza, afrutados, ligeros y equilibrados.

Los vinos más característicos deLa Gomera son los blancosjóvenes de la variedad forasterablanca, la más cultivada yrepresentativa de la isla. Setrata de vinos de color amarillodorado con intensos aromasflorales.

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La PalmaCinco siglos de malvasía.

Canarias

Marco

La zona de producción abarca toda la isla de

La Palma, la más noroccidental del archipiéla-

go canario, dividiéndose en tres subzonas de

cultivo diferenciadas: Fuencaliente, Hoyo de

Mazo y Norte. En total, comprende una

superficie de viñedo de 884,93 hectáreas.

Variedades

Las variedades de uva autorizadas son las

blancas albillo, bastardo blanco, bermejuela,

bujariego, burra blanca, forastera blanca, gual,

listán blanco, malvasía, moscatel, pedro

ximénez, sabro, torrontés y verdello, y las

tintas almuñeco o listán negro, bastardo

negro, malvasía rosada, moscatel negro, negra-

moll, castellana, listán prieto y tintilla.

Clima

La D.O. presenta un clima marcado por una

escasa oscilación térmica, la influencia de los

vientos alisios del noroeste y las pocas preci-

pitaciones. La pluviosidad anual media se sitúa

entre los 450 mm y los 550 mm.

Suelo

Los viñedos se encuentran en una franja peri-

metral que rodea toda la isla, asentados sobre

laderas de pendientes pronunciadas, entre

cotas de 200 m a 1.400 m de altitud. Los

suelos en la Subzona Norte son muy evolu-

cionados y fértiles, mientras que en las otras

dos subzonas son más jóvenes y están cubier-

tos de ceniza volcánica (picón).


A los vinos de la isla de La Palma les sobran historia y literatura. Hubo un tiempo en el que sus dulces

de malvasía eran conocidos y apreciados en todos los rincones. Tras la importante transformación

llevada a cabo recientemente en el sector, la denominación de origen está en disposición de

reverdecer la justa fama que sus vinos gozaron en el pasado.


26

Los vinos

Los vinos más emblemáticos de La Palma son

los blancos naturalmente dulces de malvasía y

de sabro, aunque actualmente también se

pueden encontrar vinos dulces a partir de la

variedad tinta negramoll. Otros de los vinos

singulares de la isla son los vinos de tea, elabo-

rados normalmente con negramoll y cuyo

nombre viene de su maceración en barricas de

pino canario, que les transmite un particular

aroma a resina. La D.O. también produce

blancos secos y afrutados, principalmente de

listán blanco, bujariego y albillo, así como tintos

y rosados jóvenes.

Mercado

• Producción

La producción de la D.O. La Palma en el año

2006 alcanzó los 1.916.620 kg de uva.

Las variedades de uvaautorizadas son las blancasalbillo, bastardo blanco,bermejuela, bujariego, burrablanca, forastera blanca, gual,listán blanco, malvasía,moscatel, pedro ximénez, sabro,torrontés y verdello.

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LanzaroteLa viña en la luna.

Canarias

Marco

La zona de producción se extiende por los

municipios que constituyen la isla, distinguién-

dose tres zonas vitícolas principales: La Geria,

Masdache y Ye-Lajares. En la actualidad, la

superficie acogida es de 1.995 hectáreas.

Variedades

Las variedades de uva autorizadas son las

blancas malvasía (como principal), burra

blanca, breval, diego, listán blanca, moscatel y

pedro ximénez, así como las tintas negramoll

y listán negra.

Clima

El clima es subtropical seco, con precipitacio-

nes escasas e irregulares, provocadas en su

mayor parte por las borrascas Atlánticas del

Suroeste. La pluviometría media anual es de

tan solo 150 mm. En ocasiones, la isla se ve

afectada por los vientos de levante, caracteri-

zados por los bajos índices de humedad, por

provocar un aumento considerable de las

temperaturas, que oscilan entre los 16 y 24

grados, y por transportar polvo en suspen-

sión procedente del continente africano

(Calima).

Suelo

El suelo vegetal de la viña en Lanzarote es de

textura franco-limo-arcillosa, con contenido

medio de materia orgánica, y está cubierto de

material volcánico, rico en minerales, que

además de facilitar la absorción de la lluvia y

Un paisaje lunar modelado a golpes de volcán, escasez de agua, riqueza varietal y la obstinada fuerza

del hombre han creado una viticultura imposible de indiscutible singularidad. El vino de Lanzarote

puede presumir de ser un producto único.


28

evitar la evaporación, ha propiciado la adop-

ción de dos formas de cultivo: el sistema de

hoyos y las zanjas para acceder a la tierra

vegetal, con muros de piedra para la defensa

del viento constante. Las plantaciones se sitúan

entre los 200 y los 500 metros de altitud.

Los vinos

La mayor parte de la cosecha se destina a la

elaboración de vinos blancos, ya sean secos,

semisecos, semidulces, dulces, vinos de licor ela-

borados a partir de la variedad moscatel, crian-

zas y espumosos. Dentro de ellos, los más

característicos son los blancos jóvenes. Son

vinos de color amarillo pajizo, muy aromáticos,

destacando la personalidad que les confiere la

uva malvasía, equilibrados y con un final seco

almendrado. También hay que destacar los

rosados, frescos, afrutados y persistentes, y los

tintos, cálidos y de buena estructura.

Mercado

• Producción

En la vendimia 2007 se cosecharon 1.687.137 kg

de uva controladas por el Consejo Regulador de

la D.O. Lanzarote.


La D.O. comercializó en la campaña 2006/2007

(del 01/08/06 al 31/07/07) un total de

14.078,69 hectolitros en el mercado interior. El

volumen de vino exportado en este mismo

período se situó en los 67,53 hectolitros.

El suelo vegetal de la viña enLanzarote es de textura franco-limo-arcillosa, con contenidomedio de materia orgánica, yestá cubierto de materialvolcánico, rico en minerales.

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Binissalem MallorcaCarácter autóctono.

Baleares

Marco

En el centro de la isla de Mallorca, la comarca

comprende los términos municipales de

Sencelles, Binissalem, Santa María del Camí,

Consell y Santa Eugènia. En la actualidad, la

D.O. cuenta con 607 hectáreas de viñedo en

producción.

Variedades

Las variedades de uva consideradas principa-

les son las autóctonas manto negro, en tintas,

y moll o prensal blanc, en blancas. Otras

variedades autorizadas son las tintas callet

(también autóctona), tempranillo, monastrell,

cabernet sauvignon, syrah y merlot, y las

blancas macabeo, parellada, chardonnay y

moscatel. Como variedad experimental se

utiliza la gargollasa, también autóctona de la

comarca.

Clima

El clima puede calificarse como mediterráneo

suave, con veranos secos y calurosos e invier-

nos cor tos. La Sierra de Alfabia o de

Tramuntana protege a la zona de los fríos

vientos septentrionales. La pluviometría

media anual ronda los 450 mm.

Suelo

El relieve es suave y los viñedos están situa-

dos entre los 75 y los 200 m de altitud. En la

D.O. abundan los suelos pardos o pardo-

calizos que en ocasiones presentan horizon-

tes de costra caliza.

La aportación destacada de variedades autóctonas, como las tintas manto negro y callet o la blanca

moll, hace que los vinos de la Denominación de Origen Binissalem Mallorca tengan unas

características propias y un marcado carácter mediterráneo que intentan llegar al mercado

peninsular.


30

Los vinos

Los vinos de mayor producción y fama de la

D.O. son los vinos tintos, jóvenes o de

crianza, que suponen alrededor de un 75%

del total y en cuya elaboración debe interve-

nir un mínimo de un 50% de la variedad

manto negro. También se elaboran rosados,

blancos (elaborados al menos en un 50% por

la variedad moll o prensal blanc) y vinos

espumosos, así como vinos tipo muscat, en

los que debe intervenir un mínimo de un

50% de la variedad moscatel, y que pueden

ser secos o dulces.

Mercado

• Producción

En la cosecha 2007 se recogieron 2.469.808 kg

de uva, de los cuales 1.926.015 kg correspon-

dieron a uvas tintas y 543.793 kg a blancas. El

total de vino elaborado por la D.O. en la

cosecha 2007 se situó en los 1.522.928 litros

(1.041.784 litros de vino tinto, 289.944 de

blanco y 191.200 litros de vino rosado).

• Ventas en el mercado exterior

Las exportaciones en la campaña 2006-2007

alcanzaron los 114.045 litros (52.307,5 litros

de tintos, 47.563,5 litros de rosados y 14.201

litros de blancos), destinándose fundamental-

mente a Alemania.

Los vinos de mayorproducción y famade la D.O. son losvinos tintos,jóvenes o decrianza, quesuponen alrededorde un 75% deltotal.

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Pla i LlevantAcento internacional.

Baleares

Marco

La zona de producción de la D.O. abarca las

zonas central y este de la isla de Mallorca,

comprendiendo los municipios de Algaida,

Ariaño, Artà, Campos, Capdepera, Felanitx,

Llucmajor, Manacor, María de la Salut,

Montuïri, Muro, Petra, Porreres, Sant Joan,

Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida,

Sineu y Vilafranca de Bonaño. La superficie de

viñedo es de unas 300 hectáreas.

Variedades

La elaboración de vinos protegidos por la

D.O. se realiza con las variedades blancas

prensal blanc, parellada, macabeo, moscatel,

chardonnay y riesling, y las tintas manto

negro, callet, fogoneu, ull de llebre (temprani-

llo), monastrell, cabernet sauvignon, merlot,

syrah y pinot noir.

Clima

El clima es típicamente mediterráneo, con

inviernos ligeramente fríos, y veranos secos y

calurosos. La temperatura media es de de

17º C y la pluviometría oscila entre los 400

mm y los 450 mm anuales.

Suelo

El suelo de la comarca de Pla i Llevant es arci-

llocalcáreo, de tonalidades rojizas o blanquino-

sas, con un pH ligeramente alcalino, bien

drenado y de escasa materia orgánica.

Sin perder sus indudables rasgos mediterráneos, actualmente los vinos de la llanura y costa del este

de Mallorca exhiben una cara más internacional lograda tras la inclusión de variedades foráneas

que, complementadas con las cepas locales, aportan tipicidad y autenticidad.


32

Los vinos

La D.O. contempla la elaboración de vinos

blancos, tintos, rosados, de licor, de aguja y

espumosos. Destacan los blancos jóvenes y

frescos procedentes de las variedades prensal

blanc, macabeo y parellada, así como los de

chardonnay fermentados en barrica. También,

los moscateles y los vinos tintos elaborados a

partir de la mezcla de diferentes variedades,

principalmente tempranillo, cabernet sauvig-

non y merlot.

Mercado

• Producción

La producción de vino de la D.O. en la

campaña 2007 se cifró en 1.149.990 litros.


En el año 2007 se comercializó un total de

952.440 litros de vino, destacando un notable

aumento en las ventas de vino rosado frente al

descenso de la comercialización de vino tinto.

El suelo de lacomarca de Pla iLlevant esarcillocalcáreo, detonalidades rojizaso blanquinosas.

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Vinos de la TierraBaleares

FormenteraLa zona de producción del Vino de la Tierra

de Formentera es la isla que da nombre a

esta indicación geográfica y ocupa 11,53 hec-

táreas de viñedo. El clima es mediterráneo

subtropical seco.

Sobre suelos arenosos y/o arcillosos, las varie-

dades cultivadas son las tintas monastrell,

fogoneu, tempranillo, cabernet sauvignon y

merlot, y las blancas malvasía, prensal blanc,

chardonnay y viognier.

Como vinos de la tierra de Formentera se ela-

boran principalmente vinos tintos y rosados,

jóvenes y de elevada graduación. La produc-

ción en 2006 fue de 304,70 Hl.

IbizaEsta indicación geográfica protegida compren-

de 31,65 hectáreas de viñedo de la isla de

Ibiza. La comarca disfruta de un clima medite-

rráneo, seco y soleado, y sus suelos son arcillo-

sos en su mayor parte.

Son vinos elaborados con las variedades tintas

monastrell, tempranillo, merlot, cabernet sau-

vignon y syrah, y con las blancas macabeo,

chardonnay, moscatel, parellada y malvasía.

Destacan los vinos tintos elaborados con

monastrell, en los que se aprecian notas de

tomillo, utilizado tradicionalmente en la isla

para evitar la obstrucción de las cubas de fer-

mentación, así como los vinos blancos elabora-

dos con macabeo como variedad principal. La


34

producción de Vino de la Tierra Ibiza en 2006

alcanzó los 1.304 hectolitros.

Illes BalearsVinos de la tierra elaborados en el conjunto

de islas que forman el archipiélago balear, con

las variedades blancas moll, chardonnay,

macabeo, malvasía, moscatel de Alejandría,

moscatel de grano menudo, parellada, riesling

y sauvignon blanc, y con las variedades tintas

callet, manto negro, fogoneu, monastrell,

cabernet sauvignon, merlot, syrah, tempranillo

y pinot noir.

En el área de producción, que cuenta con

305,57 hectáreas de viñedo, se elaboran prin-

cipalmente vinos tintos de cabernet sauvignon,

merlot y callet, y blancos monovarietales de

moscatel y de chardonnay. La producción total

de esta indicación geográfica en el año 2006

fue de 10.258,87 Hl de vino.

Ila de MenorcaLa zona de producción abarca 19,28 hectáreas

de viñedo de la isla de Menorca, que se carac-

teriza por un clima mediterráneo con precipi-

taciones por encima de los 600 mm anuales, y

una orografía suave en la que predominan los

suelos profundos pardo-calizos, de textura

franca y/o arcillosa.

Las variedades cultivadas son las blancas char-

donnay, macabeo, malvasía, moscatel, parellada

y moll, y las viníferas tintas cabernet sauvignon,

merlot, monastrell, syrah y tempranillo.

Los vinos tintos de merlot y cabernet sauvig-

non son los más representativos de la

comarca. Por lo que respecta a los vinos

blancos, destacan los monovarietales de malva-

sía. La producción de vino en el año 2006

alcanzó los 561,67 hectolitros.

MallorcaIndicación geográfica reconocida en abril de

2007 que comprende todos los municipios de

la isla de Mallorca.

Los vinos de la tierra Mallorca se elaboran a

partir de las variedades blancas prensal blanc

En Ibiza destacanlos vinos tintoselaborados conmonastrell, en losque se apreciannotas de tomillo.

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(moll), chardonnay, macabeo, malvasía, mosca-

tel de Alejandría, moscatel de grano menudo,

parellada, riesling y sauvignon blanc, y de las

variedades tintas callet, manto negro, cabernet

sauvignon, fogoneu, merlot, monastrell, syrah,

tempranillo y pinot noir.

Los vinos blancos designados con la mención

Vino de la Tierra Mallorca son de color amari-

llo pálido a dorado, aromáticos y frescos. Los

rosados son brillantes, y los vinos tintos son de

capa elevada, con cuerpo y potente aroma.

Serra de Tramuntana-Costa NordEl área de producción del Vino de la Tierra

Serra de Tramuntana-Costa Nord está integra-

da por 18 municipios localizados al noroeste

de la isla de Mallorca, entre el cabo de

Formentor y la costa suroeste de Andratx, con

una superficie de viñedo de 41,14 hectáreas. El

clima de la comarca se caracteriza por lluvias

concentradas en otoño e invierno, y veranos

de temperaturas moderadas. Los suelos son

de tipo pardo o pardo calizo.

Los vinos proceden exclusivamente de las

variedades de uva blancas chardonnay,

macabeo, malvasía, moscatel, parellada, moll y

sauvignon blanc, y de las variedades tintas

cabernet sauvignon, merlot, monastrell, syrah

y tempranillo.

Destacan los vinos blancos monovarietales de

malvasía y los de chardonnay, así como los

tintos de las variedades cabernet sauvignon y

merlot. En el año 2006 se produjeron 1.585,40

hectolitros de vino.



36

El sector opinaAparte de los históricos dulces naturales de La

Palma, ¿cuáles son los vinos de la zona más cono-

cidos por los consumidores?

Además de los famosos malvasías dulces,

también existen otros vinos dignos de

mención, tales como el bujariego y el albillo

blanco, ambos son vinos blancos afrutados y

con una buena acidez en boca; el tinto negra-

mol, con taninos dulces y suaves al paladar,

además de notas minerales muy característi-

cas; el listán blanco, que es el blanco más

extendido en la isla con su típico retrogusto

amargo; y el tinto tea, más bien en la zona

norte de la isla, vinos que se guardan varios

meses en barricas de tea de pino canario.

¿Se puede hablar de distintas calidades de los

productos acogidos a la denominación?

Todos los vinos de la D.O. son de calidad,

pero si hay que destacar uno dentro de ellos

es, por supuesto, la malvasía dulce.

¿Cómo definiría las perspectivas de futuro de la

D.O., tanto en el mercado nacional como en la

exportación?

Se trata de una D.O. muy pequeña. Incluye 18

bodegas en total; muchas de ellas apenas

llegan a producir 20.000 litros. El mercado es

prácticamente insular y regional. Sólo alguna

de las grandes bodegas exportan algo a la

península.

¿Cómo son los vinos de su bodega? ¿Qué cuali-

dades diferenciales aportan al mercado?

Son vinos que realmente mantienen la tipici-

dad de la isla. La uva es mimada desde la

cepa a la bodega.Tan sólo se hacen 2 ó 3 tra-

tamientos con azufre en polvo y, ya en

bodega, no se utilizan levaduras comerciales

sino las propias autóctonas que vienen con la

uva. Tenemos una gama de ocho vinos dife-

rentes, desde blanco listán hasta la malvasía

dulce reserva.

Antonio Eliseo Carballo Bodegas Carballo S.L. / D. O. La Palma

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¿Cómo definiría el panorama vitivinícola actual

en Canarias?

En los últimos quince años hemos tenido una

verdadera revolución. Hemos pasado de

apenas unas seis o siete bodegas embote-

llando a las actuales trescientas cincuenta con

las diez Denominaciones de Origen. Esto

indica la atomización y el minifundio muy

extendido en estas islas. Desde hace un par

años se nota una desaceleración en las pro-

ducciones de vinos y en las ventas. Algunas

bodegas no van a aguantar por su pequeño

tamaño y por la inexistencia de relevo gene-

racional. El sector debe estar mucho más

unido para afrontar el futuro, que no es nada

fácil. Aunque disponemos de un excelente

mercado local, no lo estamos haciendo bien.

Necesitamos una estrategia comercial

común para vender todo el vino que se

elabora en Canarias. La viña ocupa un terri-

torio importante en las islas, hay que prote-

gerla haciéndola rentable para que no se

pierda y no se vea afectado nuestro paisaje.

Vivimos del turismo.

Dentro del rico patrimonio varietal de las islas,

¿qué tipos de uva expresan mejor la singulari-

dad de los vinos canarios?

Por ahora, sin lugar a dudas, la listán blanco y

la listán negro, son las más abundantes y

representan el 80 % de nuestros vinos. Luego

la malvasía, la negramoll, la vijariego blanca,

etc. Ahora estamos un grupo de bodegas

recuperando antiguos varietales que nos per-

mitirán diversificar aún más nuestros vinos;

tintilla, baboso, vijariego negro, marmajuelo,

verdello, gual... Queda mucho trabajo, un

bonito y apasionante trabajo.

¿Cree que el consumidor conoce y valora los

vinos de la D.O. Tacoronte - Acentejo? ¿Qué

tipologías?

En Tacoronte-Acentejo hacemos muchas

actividades de promoción y comunicación

para acercar el vino de la tierra a paladares

donde su única referencia es el Rioja o

Ribera. Existe un público informado y cada

vez más fiel. Los vinos que más se demandan

son los tintos jóvenes de maceración carbó-

nica, los tradicionales y, cada vez más, los

criados en barrica.

¿Considera que la zona puede apostar por la

elaboración de vinos de mayor estructura, con

capacidad de maduración y que evolucionen

positivamente en botella?

La vocación de nuestros vinos es la diversi-

dad. En nuestro caso, en un radio de 700

metros alrededor de la bodega elaboramos

10 tipos diferentes de vinos. Esto indica las

diferentes condiciones de nuestro “espacio”:

microclimas, suelos y variedades. Así que los

Felipe Monje Bodegas Monje S.L / D. O.Tacoronte Acentejo


tintos que se elaboran con capacidad de

maduración ya existen, son pocos pero los

elaboramos como una opción más. Nuestro

fuerte está en hacer vinos originales y si son

jóvenes mejor, los comercializaremos antes y

llegaremos más fácil a los nuevos consumi-

dores. No debemos copiar las modas,

debemos de aprender de ellas. Hay que

hacer vinos honestos, que muestren su per-

sonalidad y calidad.

¿Cuáles son las principales aportaciones de su

bodega para elaborar vinos personales y de

calidad?

He tenido la suerte de tener una tradición

familiar desde 1750. Mi padre me enseñó

mucho y me dio la oportunidad de arriesgar

con mis “inventos”. En aquel entonces, 1983,

lo único moderno de la bodega era una

bomba de trasiego.

El Dragoblanco 1984 fue el primer vino blanco

desfangado de la isla. Lo elaboraba en dama-

juanas de 60 litros con un sistema de duchas

de agua fría para controlar la temperatura de

fermentación. El Bibiana 1985 fue el primer

vino rosado de Tacoronte-Acentejo, el Hollera

Monje 1991 fue el primer vino de maceración

carbónica de las islas, el Monje de Autor 1993

fue el primer vino de crianza con D.O. que se

elaboraba en Canarias, los primeros vinagres

embotellados, enoturismo,… Siempre nos ha

gustado innovar y descubrir las posibilidades

de nuestras variedades. Tenemos un potencial

vitivinícola que todavía no hemos sabido

explotar como se merece.

¿Cuál cree que es la imagen que tiene el con-

sumidor español de los vinos de Canarias?

Los desconoce. Canarias, por diversas cir-

cunstancias, es la región de España con

mayores peculiaridades vitivinícolas. A pesar

de que según las teorías más aceptadas la

viña llega a las Islas de mano de los conquis-

tadores, la verdad es que por diversas cir-

cunstancias las Islas se han convertido en un

lugar privilegiado respecto a la riqueza varie-

tal que poseen. La procedencia diversa de los

colonizadores, el ser lugar de paso obligado

para los colonos que iban de Europa hacia

América, así como la ausencia de filoxera han

propiciado esta situación. Para los canarios

nos resulta, al menos curioso, cómo en la

península se interesan mucho y se sorpren-

den de las variedades que se cultivan en

otras zonas vitícolas lejanas, cuando se está

en la más absoluta ignorancia respecto a la

Elena Batista Bodegas Viñátigo / D. O.Ycoden Daute Isora


38

enorme riqueza que existe en nuestro

propio país. Es necesario profundizar en la

divulgación y conocimiento de nuestras uvas

y nuestros vinos.

¿Son conocidos los elaborados en la DO Ycoden

Daute Isora fuera de las islas?

Son conocidos solo entre los profesionales

entendidos, pero queda una labor inmensa

que desarrollar entre los consumidores, que

además cuenta con el hándicap que, al ser

una DO tan pequeña, no cuenta con los

recursos económicos necesarios como para

realizar las campañas de comunicación nece-

sarias. Por este motivo es nuestra posición

respecto a la necesidad de unificar las dife-

rentes DO de Tenerife en una sola, con el

objetivo de conseguir una mayor capacidad

de comunicación, sin que ello suponga

perder la diversidad que hoy en día tenemos

y que se conservarían como subzonas con

entidad propia dentro de la DO Tenerife.

¿Qué tipos de vinos de la DO son los preferidos

por los consumidores?

Nuestra zona, por sus características edafoló-

gicas y climáticas, siempre ha destacado por

los vinos blancos, tanto elaborados con listán

blanco como por las distintas variedades

minoritarias recuperadas como el gual, mar-

majuelo, verdello, vijariego, malvasía, etc… Sin

embargo, en los últimos años también se

están elaborando excelentes vinos tintos, ela-

borados a partir de variedades como la

negramoll o la tintilla.

No debemos olvidar tampoco que con la uva

listán negro se obtienen unos excelentes

vinos rosados, que en diversas ocasiones han

sido premiados en concursos de renombre

internacional. Esto quizás es una de las

grandes peculiaridades de Canarias y de esta

DO en particular, que en un territorio muy

pequeño, por su riqueza varietal y diversidad

edafoclimática, se obtiene una amplia gama

de vinos de extraordinaria calidad.

¿Qué mejoras en viticultura y enología se están

aplicando en la DO con el fin de elaborar

grandes vinos?

En los últimos 10 años se ha avanzado

mucho, tanto en la viticultura como en la

enología, lo que ha propiciado que hoy

podamos elaborar vinos de gran calidad. Por

un lado, en la viticultura se ha trabajado

mucho en la recuperación de las variedades

autóctonas minoritarias, pasando de ser casi

anecdóticas a suponer en la última vendimia

casi un 25% de la cosecha de la DO. Por otro

lado, las nuevas fincas están mucho más orga-

nizadas, respondiendo su estructura a crite-

rios más acordes con la obtención de vinos

de calidad. Paralelamente, las bodegas se han

ido dotando de las últimas tecnologías, que

unido a una mejor y más actual preparación

de los técnicos están haciendo posible


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obtener nuevos vinos de más calidad y más

acordes con las exigencias de los consumi-

dores actuales.

¿Qué caracteriza a Bodegas Viñátigo como

elaborador de la DO Ycoden Daute Isora?

Sin duda la principal característica de

Viñátigo ha sido desde sus inicios, allá por

el año 90, el interés por la calidad y la

investigación, convir tiéndose en un referente

del vino canario, tanto dentro como fuera de

las Islas. Han sido muchos los proyectos rea-

lizados en estos años con diversos centros

de investigación, que han supuesto una

mejora continua en la calidad y han posibili-

tado sacar al mercado numerosos vinos

nuevos monovarietales.

¿Cómo ha sido la evolución de los vinos de

Canarias en los últimos años?

La evolución de los vinos de Canarias ha sido

importante en los últimos años. Sobre los

años noventa se pasó de una elaboración

artesanal a una elaboración controlada, con

medios tecnológicos adecuados, lo que

supuso el primer cambio radical en la calidad

de los vinos obtenidos. La evolución no ha

parado desde ese momento y es, en la actua-

lidad, acorde con los cambios que se están

produciendo en el resto de las regiones viti-

vinícolas, es decir, elaboraciones de vinos de

calidad en detrimento de la cantidad y con

un carácter diferenciador.

¿Qué características destacaría de la zona de

producción de la DO Valle de la Orotava?

La zona del Valle de la Orotava se caracteri-

za por tener un clima suave durante el año,

con un suelo de cultivo muy particular que

marca las características de los vinos. Así

mismo, debido a su orografía se pueden

plantar diversas variedades tanto tintas como

blancas que dan como resultado, tras su ela-

boración, vinos diversos de una personali-

dad marcada y de buena calidad.

¿Cuáles son las variedades autóctonas más

válidas para elaboración de vinos de guarda?

En la actualidad, la Bodega Valleoro tiene en

curso un estudio de las diferentes variedades

autóctonas de Canarias, y siendo todavía

pronto para sacar conclusiones, se puede

decir que variedades tintas como la castella-

na, baboso o vijariego son un buen comple-

mento para la listán negro a la hora de ela-

borar vinos de guarda.

Guillermo Delgado Bodega ValleOro / D. O. Valle de la Orotava


40

¿Cómo describiría la evolución de los vinos en

la zona durante los últimos años?

En los últimos años ha habido en la zona de

la D.O. Binissalem Mallorca un fuerte creci-

miento tanto por el número de bodegas, por

la extensión de cultivo, como por la cantidad

de vino elaborado. El número de bodegas se

ha triplicado en 10 años, el número de hec-

táreas de cultivo se ha más que duplicado en

este período y ha crecido de la misma forma

la cantidad de vino elaborado. En este

tiempo también se ha aumentado la diversi-

dad de vinos elaborados, manteniendo los

vinos blancos de la variedad prensal blanc, los

rosados de variedades autóctonas y los vinos

tintos principalmente de la variedad manto

negro. Las novedades han sido vinos espu-

mosos, blancos y rosados, vinos dulces

blancos de moscatel y tintos dulces de

manto negro, así como variar la procedencia

de la madera de las barricas. Todo ello ha

llevado al mantenimiento de los vinos tradi-

cionales y a elaborar nuevos vinos que se

están labrando un futuro prometedor.

¿Cree que el consumidor conoce suficiente-

mente los vinos de la DO Binissalem Mallorca?

¿Qué tipologías?

Los vinos Binissalem Mallorca son muy cono-

cidos en las islas Baleares y los consumidores

los conocen muy bien. En el resto de España

son poco conocidos. Creo que sólo los

conocen consumidores atentos y especialis-

tas. En cambio en Alemania y en Suiza son

Pere Calafat Jaume de Puntiró / D. O. Binissalem Mallorca

Respecto a las variedades blancas para ela-

boración de este tipo de vinos, he de

nombrar en primer lugar la malvasía, con el

mejor potencial enológico que conozco, así

como otras con cualidades excelentes como

las albillo, verdello y gual, sin olvidarnos de la

listán blanco.

¿Cuáles son las principales aportaciones de

Bodega Valleoro como elaborador de vinos del

Valle de la Orotava, tanto hacia los gustos y

preferencias del público, como en los aspectos

comerciales?

La bodega Valleoro tiene una amplia gama de

productos con sus marcas Gran Tehyda y

Valleoro para poder cubrir los diferentes sec-

tores de consumidores, llegando a la restau-

ración y hostelería con un producto muy

seleccionado y estando presente en el sector

de la alimentación con una buena relación

calidad-precio acorde con este segmento.


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más conocidos y más exportados. Estos con-

sumidores los conocen en parte o principal-

mente por estancias en Baleares propias o de

amigos. Esto nos sitúa en una órbita de pro-

ximidad con estos consumidores. De todos

modos cabe reconocer que nuestra asignatu-

ra pendiente es corregir nuestra poca pre-

sencia en el mercado español.

¿Cómo definiría las perspectivas de futuro de la

D.O., tanto en el mercado nacional como en la

exportación?

Nuestras perspectivas de futuro son prome-

tedoras, con un crecimiento tanto en pro-

ducción como en diversidad y la continua

apertura de nuevos mercados. Japón, Corea,

Estados Unidos, Noruega y otros países,

hacen pensar en una internacionalización de

nuestro mercado. El mercado más difícil para

nosotros está siendo el peninsular.

¿Por qué destaca la bodega Jaume de Puntiró?

La bodega Jaume de Puntiró es una pequeña

bodega de producción ecológica, basada

principalmente en el cultivo de variedades

autóctonas como las manto negro, callet y

prensal blanc. Los vinos han sido reconocidos

en diferentes certámenes y guías, tanto espa-

ñolas como de otros países, y es una bodega

referente y pionera de la D.O. Binissalem

Mallorca.

DOSSIER

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Es un error frecuente considerar sinónimos los verbos “oler” y “percibir”,

cuando en realidad corresponden a dos etapas diferenciadas del olfato.

“La formación delrecuerdo nunca esposterior a la de lapercepción, sino que es contemporánea de ésta.”Bergson.

Sensación y percepción

Excitación y sensaciónEn la vida afectiva, la “sensación” desempeña

un papel capital, fundamentalmente regula-

dor. Su activación es consecuencia de la

“excitación” de un nervio sensitivo. Su acción

consiste en incitar al individuo a adaptarse

psicológicamente a las condiciones externas

de su entorno.

La excitación es el resultado de una “estimula-

ción” eficaz. No obstante, la propia excitación

engendrada puede quedar sin efecto si no se

transmite a los sistemas reguladores de los que

dependen las reacciones sensoriales. Eso es

básicamente lo que ocurre en caso de sección

del nervio óptico: la luz aún puede provocar la

excitación de las células receptoras de la

retina, pero esta reacción local no se transmi-

te a los centros reguladores.

Por lo tanto, no influirá en el comportamiento

global del individuo ni en su adaptación. Para

experimentar la sensación de un olor, es nece-

saria la acción de una estimulación olfativa que,

al provocar una modificación local, pasajera

pero eficaz, induzca una excitación de las

células receptoras del olfato. Después, esa

reacción debe ser traducida, y luego transmiti-

da por un mensaje nervioso al bulbo raquídeo,

así como a los diversos centros superiores del

cerebro. Este proceso se completa de forma

casi instantánea.

La educación olfativa aplicada al mundo del vino

Por

Alexandre

Schmitt

DOSSIER

44

La complejidad de este juego infinitamente sutil

se acrecenta debido a la variabilidad de los

receptores humanos. Efectivamente, la descrip-

ción de los receptores del sistema olfativo que

nos ofrecen los fisiólogos indica que éstos

varían sensiblemente de un individuo a otro,

tanto por su índole como por su número. Por

lo tanto no debe asombrarnos que no todos

los aparatos olfativos reaccionen de forma

idéntica. Ahora bien, aunque no haya que des-

cartar la causa fisiológica, durante largo tiempo

se ha subestimado la importancia de los facto-

res psicológicos responsables de gran parte de

dichas variaciones.

La 4MMP (4-mercapto-4-metilpentan-2-ona)

identificada en numerosos varietales blancos, y

muy especialmente en el sauvignon blanc,

permite poner de manifiesto dichos factores psi-

cológicos. Dicha molécula presenta simultánea o

sucesivamente los olores de boj, de brotes de

grosella negra, de orina de gato, de hierbas sil-

vestres, de cítricos, de piel de pomelo. Si se pide

a varios individuos que huelan la 4MMP, su aten-

ción no se centrará en la misma faceta olfativa.

Cada cual seguirá su inclinación natural y se aga-

rrará a una referencia que le haya llamado espe-

cialmente la atención, como por ejemplo el olor

agreste de las hierbas salvajes. Si llamamos su

atención sobre otra faceta, como el olor a gro-

sella negra, acabará por notarlo él también. Por

aproximaciones sucesivas, guiando su olfato

mediante descripciones gráficas, le haremos

establecer el inventario completo del olor, y al

final del proceso tendrá una visión global del

mismo bastante parecida a la nuestra.

Para experimentarla sensación de unolor, es necesariala acción de unaestimulaciónolfativa que, alprovocar unamodificación local,pasajera peroeficaz, induzca unaexcitación de lascélulas receptorasdel olfato.

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Esta identificación exige una atención y una con-

centración mental que no todos los individuos

están dispuestos a alcanzar, y eso es algo que

con frecuencia invita a creer que los aparatos

sensoriales funcionan de forma distinta.Aunque

es cierto que no todos los individuos disponen

de receptores olfativos idénticos, sin embargo

los tienen muy análogos. Por lo tanto, no hay

que achacar a las diferencias fisiológicas lo que

es imputable a la falta de atención, al cansancio,

a la falta de práctica o de conocimientos.

Si la durante tanto tiempo se ha ignorado la

importancia de los factores psicológicos en el

uso del olfato, se debe a los estudios realizados

hace tiempo con animales, en experimentos

que observaban reacciones instintivas, menos

pensadas que las del hombre. De hecho, en

esas investigaciones ni siquiera se señalaba el

papel del elemento central que nos interesa

aquí, a saber la transformación de la percep-

ción mediante la educación o el entrenamien-

to deliberados.

Sensación y percepciónEl olfato nos proporciona la sensación de los

olores, es decir la respuesta a una estimulación

del órgano sensorial. El aroma del vino surge

del encuentro de unas cuantas moléculas flo-

tando en el aire, sobre la superficie de la copa,

con algunas de los millones de células recep-

toras de nuestro dispositivo olfativo. Este con-

tacto provoca una secuencia de operaciones

químicas y eléctricas, que desemboca en la cre-

ación de un mensaje nervioso que se transmi-

te al cerebro. La sensación es un proceso fisio-

lógico en cierto modo pasivo.

La percepción es la interpretación mental de la

sensación. Es un proceso activo, sucesivo a la

sensación, y por eso hay que considerarlo por

separado. Es un acto intelectual, en el que

intervienen funciones elevadas de la concien-

cia, referencias a la memoria, asociaciones de

imágenes, y depende de la experiencia perso-

nal y de la educación recibida.

De ese modo se comprende fácilmente la

función determinante de las primeras sensa-

ciones experimentadas por el recién nacido, y

las consecuencias sobre el comportamiento

en su vida adulta que derivan de aquéllas.

Ciertas atracciones o repulsiones irresistibles

hacia ciertos tipos de olores sólo se explican

por referencia a sensaciones intensas experi-

mentadas en los primeros años de vida.

La percepción olfativa consciente es atención

despierta y analizadora. Durante la cata de un

vino, se organiza en base a un principio de dife-

renciación de los aromas observados y a su

clasificación por grado de pertinencia. Remite

cada elemento aromático a series de fuentes

comparativas: olores de frutas, de flores, de

maderas, de especias, etc.

La percepcón es unacto intelectual, enel que intervienenfunciones elevadasde la conciencia,referencias a lamemoria,asociaciones deimágenes, ydepende de laexperienciapersonal y de laeducación recibida.

DOSSIER

46

La estructura mental del cerebro se basa en el

sentido de la vista. De cada 100 datos senso-

riales que llegan al cerebro, entre 60 y 65

emanan de la vista, de 20 a 25 del oído, entre

10 y 15 del tacto, y una sola procede del gusto

o del olfato. Nuestra manera de reflexionar es

fundamentalmente visual. Ese es el motivo por

el cual la abstracción, como por ejemplo las

matemáticas, plantea tantos problemas a los

jóvenes alumnos.

Por lo tanto, no debe asombrarnos que al catar

un vino, después de la sensación surja más o

menos espontáneamente una imagen. De

hecho, la prolonga. Reconocer el aroma de un

vino consiste precisamente en recurrir a esas

imágenes almacenadas en nuestra memoria, en

intentar evocarlas deliberadamente. Las imáge-

nes pueden ser visuales, acústicas, olfativas, gus-

tativas, táctiles, térmicas. Como hace referencia

a esas imágenes del recuerdo, la percepción fun-

ciona por comparación. Buscamos entre todas

nuestras referencias la imagen más cercana

posible al aroma que estamos identificando.

En ocasiones, la representación que nos acude

a la mente no es suficientemente precisa,

como si nos detuviéramos a la mitad del

camino que nos conduce a la identificación de

un aroma.

Imaginemos que al agitar una copa de vino

blanco seco, un catador percibe una nota

agreste, una impresión de plantas aromáticas.

Continuando su esfuerzo de análisis, la descri-

be como ligeramente anisada. Los referentes

más comunes de la gama anisada son el

eneldo, el estragón, el anís verde, el hinojo

(matas o bulbo), el badián (anís estrellado). Las

imágenes de recuerdos que pueblan la mente

pueden ser infinitas: rodajas de hinojo esparci-

das sobre las brasas al cocinar el pescado, copa

de anís, planas de estragón en el huerto de sus

padres, caramelos ácidos, etc.

En el mismo vino, un segundo catador percibi-

rá una nota de menta o incluso mentolada. Por

ser más sensible a la impresión de frescura que

le produce el vino, su juicio encerrará un

campo de imágenes distinto que contiene ese

elemento somatestésico. Los referentes de la

familia de la menta son la menta piperita, la

menta verde, la menta poleo o las hierbabue-

nas. Por lo tanto, su representación se podrá

detener lógicamente entre el mentol y la

menta piperita, que también contiene una

faceta de mentol.

Cada uno por su lado, nuestros dos catadores

están convencidos de que su análisis está bien

fundamentado. Pero bastará un tercer catador,

más experto, para demostrarles que sólo han

“visto” un aspecto del aroma en cuestión.

Partamos del supuesto de que el mejor des-

criptor posible del aroma perceptible en ese

vino sea la alcaravea. Este referente contiene

Reconocer el aromade un vino consisteprecisamente enrecurrir a esasimágenesalmacenadas ennuestra memoria, enintentar evocarlasdeliberadamente.

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una faceta anisada y de menta a la vez (debida

a la presencia de carvona), suficiente para poner

de acuerdo a nuestros dos catadores. En ese

caso, su descripción aromática no ha sido sufi-

cientemente precisa por falta de conocimiento;

y es que, aunque a veces esta semilla acompañe

el queso (el munster o el gouda) o figure en la

composición de algunas bebidas alcohólicas

(Aquavit, Schnaps), y también en numerosos

platos de carne de Europa del este y del norte,

o incluso en la cocina india, es bastante infre-

cuente que los catadores de vino tengan un

buen conocimiento olfativo de la misma.

Pero volvamos a nuestro ejemplo. Esta vez,

supongamos que el elemento aromático del

vino descrito por nuestros dos catadores en

realidad sea una nota de regaliz. Por una parte,

el mentol entra en la composición del aroma

de regaliz. Por otra parte, los catadores con-

funden a menudo los aromas de anís y de

regaliz. Si el vino en cuestión se ha criado en

barricas de roble, nuestro ejemplo resulta

tanto más convincente, pues el tueste de una

barrica puede producir cicloteno, una molécu-

la conocida por su intenso olor a regaliz. En

este caso, nuestros dos catadores sólo han

recorrido la mitad del camino, y sólo cuando

un tercer catador les señale la nota de regaliz

se darán cuenta de la distancia existente entre

su propia impresión y el aroma objetivamente

presente en el vino.

El papel de la educación olfativa consiste pues

precisamente en dotar a ambos catadores de

las armas más afiladas posibles para aumentar

El papel de laeducación olfativaconsiste puesprecisamente endotar a amboscatadores de lasarmas más afiladasposibles paraaumentar suagudeza olfativa, ydarles todos lospuentes existentesentre uno y otroaroma.

48

DOSSIER

su agudeza olfativa, y darles todos los puentes

existentes entre uno y otro aroma.

Percepción sincréticaSigamos con nuestro ejemplo. Un cuarto

catador se inclina sobre el mismo vino. Al

aspirar los aromas que se desprenden de la

copa, un recuerdo inesperado irrumpe en su

mente. Se ve sentado en la terraza de un res-

taurante al atardecer, en pleno puerto pesque-

ro, rodeado de los cascos de los barcos en el

dique de carena. Su impresión es confusa y

global, no distingue ningún elemento concreto

de la misma. Sin embargo, el vino blanco que

está catando lo devuelve con fuerza a ese ins-

tante de su vida. Puede olerlo, por así decirlo.

Lo que nuestro catador percibe en primer

lugar es el contexto de ese recuerdo, el bien-

estar de los años despreocupados de su

primera juventud, antes de que la vida se

encargue de agobiarlo de responsabilidades. La

primera imagen que acude a su mente es la

visión global de un conjunto, antes de distinguir

De formainconsciente, alrecuerdo del olorse agrega unelemento afectivo.Esa es la razón porla cual algunasimágenes estallanen nosotros congran intensidad.

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ningún elemento olfativo. Pero después, al

organizar sus sensaciones, nuestro catador

toma conciencia de que en aquella época de

su vida, a veces se tomaba un cóctel a base de

anís de menta en un bar del puerto. Esta per-

cepción tan singular, que invoca una indiferen-

ciación inicial de las cosas, antes de su distin-

ción analítica, se denomina sincrética. De forma

inconsciente, el recuerdo del olor se ha agre-

gado a un elemento afectivo. Esa es la razón

por la cual esas imágenes estallan en nosotros

con gran intensidad. Nuestro catador sentirá la

tentación de compartir esa representación

con los demás catadores pero, desafortunada-

mente para él, la capacidad de compartir esas

impresiones es prácticamente nula. Eso explica

por qué en ocasiones algunos catadores se

embarcan en comentarios sumamente líricos.

Muchas veces sólo cosechan con ello la sonrisa

compasiva de los demás catadores.

Percepción y juicioLas imágenes a las que recurrimos están envuel-

tas en apreciaciones, en críticas. Hay olores ape-

titosos o nauseabundos, aromas de vinos que

pertenecen al registro de los defectos o al de

las cualidades. Percibir un aroma consiste en

observar su presencia y en juzgarlo.

El etil-4-fenol es una molécula que puede apa-

recer en los vinos tintos cuando se crían en

barricas usadas. Tiene una nota almizclada, de

cuero, evoca las cuadras, el sudor de caballo

pero también la témpera, el esparadrapo o las

tiritas.También se le pueden encontrar aspec-

tos floridos, de tipo jazmín. Normalmente se

clasifica en la categoría de las notas de cuero.

Es fácil confundirla con un aroma de cuero

procedente del añejamiento del vino, más sutil,

delicado y que coquetea con facetas de

tabaco. Con ello se comprende la importancia

de saber distinguir estos dos aromas de cuero

pertenecientes a dos tipos distintos, y que los

profesionales del vino consideren uno indese-

able, y el otro un factor que confiere comple-

jidad aromática al vino. El juicio es un fenóme-

no subjetivo, no puede escapar a la educación

olfativa del catador. A eso se debe que un

juicio pueda ser erróneo, mientras que la sen-

sación – estado reflejo – no puede serlo.

Cuanto más regular es nuestra actividad olfa-

tiva, mejor partido sacamos de ella; cuanto

más amplia es nuestra educación, más vasta es

nuestra reserva de referencias. Por eso,

aunque todo el mundo huele, cada cual

percibe más o menos, y más o menos bien.

Por lo tanto, no debe asombrarnos que los

catadores puedan experimentar sensaciones

sumamente análogas y aún así emitir juicios

diferentes sobre ellas. Para eso basta con que

el pensamiento de uno de ellos sea menos

activo, menos rico en imágenes, o esté menos

entrenado para juzgar, y por ende sea menos

apto para percibir.

Alexandre Schmitt, experto en

aromas, imparte el Seminario de

Análisis Olfativo que organiza la

Fundación para la Cultura del Vino.

REPORTAJE

50

Ninguna historia en el mundo relacionada con el vino es tan increíble como el reciente

incremento meteórico de los rosados. Una tendencia especialmente marcada en el Reino

Unido y que, de hecho, es un fenómeno que ha acontecido durante los últimos 7-8 años.

De un punto cero, los rosados han ido creciendo hasta obtener el 10% del mercado.

Prestigiosos restaurantes y wine bars, ofrecen cartas de vino con listas cada vez más

largas de estos vinos, donde anteriormente hubiera habido simplemente un ejemplo o

incluso ninguno.

Vinos rosados

Para el consumidor británico de vino de

hace algunos años, los vinos rosados

eran una especie de enigma. Los

rosados espumosos y los champagnes rosados,

tenían sus nichos de mercado pero incluso su

consumo era estrictamente estacional, con

picos de ventas alrededor del día de San

Valentín y el Día de la Madre y mostrando una

actividad modesta durante los meses de

verano. Los rosados tranquilos eran casi invisi-

bles. De hecho, nadie entendía para qué

servían y sufrió el mismo destino que aquellos

productos que no tienen una clara definición,

aquellos que no son ni una cosa ni la otra.

Mientras que los orígenes de esta moda repen-

tina de los rosados todavía es difícil de explicar,

tengo la fuerte sospecha de que, en una

primera instancia, fue liderada por los vinos de

marca del hemisferio sur y de California, unos

vinos que inundan el mercado del Reino Unido.

Una vez que los consumidores se dieron

cuenta de que vinos como el Jacob’s Creek de

Australia o el Fetzer de California eran

nombres en los cuales podían confiar para

recrear uno estilo consistentemente fiable, solo

hizo falta un pequeño paso para pasar del char-

donnay y del syrah de siempre a los vinos

rosados embotellados por estas marcas.

Por

Stuart

Walton

REPORTAJE

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Puede ser que, con razón, nos sepa mal la

aburrida estandarización que han llevado al

mercado tales vinos pero, como mínimo, los

rosados fueron dotados con la mejor cualidad

que albergan, la fruta. Esta característica los

pone en oposición con muchos rosados tra-

dicionales elaborados en Francia, en los que

los colores pálidos y el fino sabor (piensa en

los vinos Tavel del Ródano, los rosados de

verano de la Provenza o las versiones de los

rosés plumosos y delicados de los de la deno-

minación Sancerre o Borgoña) no ayudaron a

ganar consumidores.

Siempre he creído que los mejores rosados se

elaboran a partir de las variedades de uvas

tintas auténticas, de cabernet sauvignon y

syrah de piel gruesa, uvas que dan un color

saludable y que están llenas de aromas de

frutas. Esta es la razón por la cual, los vinos no

europeos llamaron la atención a los británicos

consumidores de vino. Los vinos rosados ela-

borados con pinot noir y gamay son inevita-

blemente mucho más ligeros de sabor incluso

en los que los ingredientes son las variedades

robustas del sur utilizadas en los rosados del

Ródano y la Provenza. Estos vinos todavía

estaban más cerca del lado blanco del espec-

tro que del tinto.

Viaja más al sur y el cuadro empieza a cambiar.

Los veranos calurosos producen en las pieles

de la uva tinta, colores más profundos y un

REPORTAJE

52

potencial fenólico más grande, lo que provoca

que cuando se maceran en el jugo claro con el

fin de producir la intensidad de color correcta,

el resultado sea un extracto más amplio y una

mayor concentración de sabores. Estas carac-

terísticas climáticas provocan que la garnacha

española a veces parezca una variedad com-

pletamente distinta a la grenache de Francia,

mientras que ciertos clones de tempranillo

actúan hoy en día igual de bien, produciendo

tanto tintos como rosados con un verdadero

carácter profundo.

Estos factores sitúan a la industria española en

una posición privilegiada para proveer la

demanda de vinos rosados. Los rosados

siempre han tenido una fuerte tradición en

España pero hay que decir que no han sido de

los más conocidos dentro de los vinos espa-

ñoles. Ahora que los consumidores de los

mercados de exportación buscan este estilo,

los rosados de Rioja, Ribera del Duero y

Cataluña están bien posicionados para ganar

nuevos adeptos.

Un aspecto interesante del romance que

existe entre los británicos y los vinos rosados

es que su consumo no es tan estacional como

los importadores podrían haber pensado.

Ciertamente, hay una demanda de vinos

rosados en verano. A parte de cualquier otro

factor, el vino simplemente tiene aspecto de

apropiado para esta época ya que hace eco al

color de los frutos estacionales que crecen en

los jardines de los británicos, las fresas y las

frambuesas. También ofrece la gran ventaja de

ser mucho más refrescante que un vino tinto

cuando el tiempo es caluroso. Pero los rosados

se venden igualmente en otras fechas del año.

Quizás sea algo reconfortante para la

memoria pensar en el calor del verano

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cuando el tiempo es frío y no sea tan difícil ver

cómo su color encaja bien para servirlo como

vino de Navidad.

Más que su amplia disponibilidad, el deseo de

la diversidad o la influencia de los países pro-

ductores de vino del nuevo mundo, hay un

factor que, por encima de todos, ha contri-

buido al crecimiento y empuje continuado de

los rosados en el mercado del Reino Unido, y

es que los vinos rosados ahora son, general-

mente, mucho más secos de lo que eran

antes, cuando rosado era igual a dulce tal

como pasaba, por ejemplo, con muchos de

los vinos del valle del Loira, vistos esencial-

mente como vinos pensados para personas

poco conocedoras de este mundo. Era el tipo

de vino que podrías servir a un principiante, a

uno que pudiera encontrar la acidez en el

vino blanco o los taninos en los vinos tintos

difíciles de negociar.Y aún más a su detrimen-

to: para una generación menos visionaria era

un vino de señoras.

Los vinos rosados más secos y más estructura-

dos son los que indudablemente ganan. Son

más atractivos para todo el amplio espectro

de consumidores. Su sabor es mucho más

parecido al de los vinos gastronómicos. Es el

tipo de bebida que podrías querer durante

una comida de verano o acompañando al

salmón, jamón o incluso, a las carnes blancas

rustidas. Más que nada, su sabor es el del vino

de verdad, en lugar de convertirse en un com-

promiso disculpante.

Con España ocupando todavía el sexto lugar

entre los países de vino que exportan al Reino

Unido, hay muchas razones para enfatizar y

promocionar la calidad de los rosados. Las

inconmensurables mejoras que se han produ-

cido en la calidad de los cavas rosados, han

creado un clima comercial en el que, los

rosados tranquilos también pueden hacer

mella. El hecho de que las ventas crezcan año

tras año, ha hecho que quede clara una cosa y

es que los rosados no son una tendencia pasa-

jera. Se han establecido como una categoría de

vino a largo plazo y que en los años venideros,

debería ser cada vez más beneficioso para los

productores españoles.

Los rosados deRioja, Ribera delDuero y Cataluñaestán bienposicionados paraganar nuevosadeptos.

ENTREVINOS

54

Desde hace unos años – a partir de la década

de los 90 – la presencia en el mercado de

marcas y de vinos con denominación de

origen ha ido aumentando progresivamente

hasta la actualidad. Afortunadamente resulta

excepcional encontrar vinos que no respon-

dan a un label concreto o dar con botellas que

carezcan de etiqueta. La aparición de marcas

registradas en el mercado español ha ido al

compás de la demanda por parte del consu-

midor y tanto la imagen como sus calidades

intrínsecas han alcanzado una notable cota de

calidad equiparable a los vinos calificados de

otros países productores tradicionales.

Pero la ventaja consolidada y la posición favora-

ble de demanda de vinos notorios y la notable

oferta por parte de las casas de nuevas marcas,

nuevos tipos y nuevos precios, ha ido confor-

mando también un exceso de producción de

vinos de calidad que ha originado que, en parte,

los excedentes no sean solo de graneles y depó-

sitos sino también de botellas con marca conso-

lidada y de firmas reconocidas. Esta situación de

abundancia –más que de exceso– ha contribui-

do a un estancamiento de determinadas cose-

chas y también ha ido originando una tendencia

del consumidor a solicitar marcas concretas en

vez de vinos de vendimias determinadas.

El vino ha dejado de ser en España un producto estacional; al menos el vino de alta

calidad, el cual se consumía en determinados periodos de tiempo como Navidades o

servía para festejar encuentros familiares u otras celebraciones. La cultura del vino en

España provenía de una cultura netamente rural y consumidora del vino próximo, del

más rústico y agrario. Los vinos de calidad, los de marca –que eran minoritarios– se

reservaban para ocasiones especiales. De ahí la estacionalidad de los vinos de precio,

marca, calidad y que no fueran los habituales.

Por

Lorenzo

Martínez-Dueñas

Beber en crisis

ENTREVINOS

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En España se habla cada día más de marcas

pero casi nadie habla de cosechas. Por otra

parte, la imagen institucional también se ha

cuidado mucho de considerar buenas, muy

buenas o excelentes a todas las producciones

anuales y por otra parte el exceso de hectáre-

as innominadas que constituyen amplias zonas

de producción bajo una sola denominación de

origen, ha contribuido a que se valore por

encima de todo los aspectos de notoriedad de

una zona que una cosecha o una marca y una

cosecha, que sería lo más acertado.

Comprar por precioLas clasificaciones administrativas de las pro-

ducciones han hecho configurar la incorrecta

idea de que un vino calificado administrativa-

mente como “gran reserva” es de mayor

calidad que otro que lo haya sido simplemen-

te de “reserva” y éste más que los llamados de

“crianza”; sin entrar naturalmente en la aberra-

ción tan usual en ciertos profesionales que

despachan vino, de llamar a vinos de crianza

“criancitas”.

Pero el mercado, partiendo de la base de que

el dinero es muy cobarde, ha ido ofreciendo

un importante panel de productos que con la

misma contraetiqueta de clasificación y origen

está ofreciendo vinos con una horquilla de

entre 0,80 y 6 euros, lo cual confunde al con-

sumidor que tira por la calle de en medio y

compra el más barato sin distinción ni de

marca ni de cosecha.

Gran parte de los consumidores compran por

tipo de vino, en segundo lugar por origen y en

tercer lugar por marca, pero la primera deci-

sión está tomada: el más barato. El juego de

intereses de las firmas y de las instituciones ha

conseguido de una parte que vinos muy dife-

rentes tengan la misma calificación administra-

tiva que protege su imagen aún siendo de muy

diferentes calidades. Pero esta situación se

vuelve contra la propia idea de diferenciación

y permite comprar el peor vino al mejor

precio, mostrando que la decisión del consu-

midor, con la ayuda de las instituciones y de la

casas, tiene en cuenta el tipo y el origen pero

defiende su bolsillo.

Lo que sí está claroes que el vino quese consume es cadadía de mejorcalidad, o dicho deotra manera quehay un consumidortipo que buscacalidad deproductos, conindependencia deltipo, la marca, elorigen y el precio.

ENTREVINOS

56

¿Qué va a pasar durante el tiempo en que se

mantenga un enfriamiento del dinero? ¿Qué

productos van a buscar los consumidores,

cuáles van a beneficiarse y cuáles van a perjudi-

carse debido a una desaceleración económica?

Cambiar los hábitos El miedo de la hostelería y el comercio en

determinados momentos en los que la cliente-

la se mostraba menos pródiga en visitas y

gastos, ha sido siempre el termómetro por el

que se ha guiado el sector y la opinión en rela-

ción con la venta y el consumo de vinos. Sin

embargo, en la actualidad no puede hacerse

caso de este temor/termómetro ya que hay

tiendas y restaurantes en los que en determi-

nada época desciende el consumo y las visitas

pero, por el contrario, en esa misma época

desfavorable para unos, se produce un

aumento de beneficios en otros establecimien-

tos. De ahí que no pueda hablarse hoy de

manera general de que va a haber menos

compra de vinos por parte del consumidor, ni

tampoco de que vaya a bajar el consumo. Lo

que sí está claro es que el vino que se

consume es cada día de mejor calidad, o dicho

de otra manera que hay un consumidor tipo

que busca calidad de productos, con indepen-

dencia del tipo, la marca, el origen y el precio.

En España se ha producido un importante

cambio en lo que respecta al vino, cuya inicia-

tiva se ha promovido en parte por el sector,

pero también por grupos de consumidores

que han cambiado notablemente la imagen

que tenían del vino, lo cual a su vez se ha ori-

ginado por la subida generalizada de las calida-

des por parte de la producción. En estos

momentos en los que los comentarios gene-

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rales y las noticias más o menos interesadas

sobre la situación económica, pretenden

mostrar un panorama alarmante y unas pers-

pectivas nada tranquilizadoras, debe tenerse

en cuenta que el consumo de vinos en España

actualmente es diario tanto en la hostelería

como en las casas; que al menos se compra

vino o vinos una vez por semana, que la cita

para comer está presidida por vino; que es

muy habitual tomar cañas de cerveza, pero

también lo es beber vinos por copas en bares

y restaurantes. El hábito de beber ha cambiado

y más que lo va a hacer. Hoy se incorporan a

la relación de restaurantes en los que el cliente

puede llevar vino, cada día más nombres y con

una aportación de 5 o 6 euros por el descor-

che tiene la facultad de aportar su botella o

botellas, lo que favorece la visita y hace des-

cender notablemente el importe de la factura

en el restaurante. La promoción de marcas en

las tiendas especializadas y en los super es casi

diaria. La publicidad sobre vino afecta a todo

tipo de publicaciones y medios. El crecimiento

de firmas productoras es progresivo. El des-

arrollo del enoturismo también es progresivo.

La alarma sobre los efectos en el vino de las

restricciones en materia de ordenación vial ha

desaparecido y el ciudadano no renuncia a

beber pero empieza a concienciarse de la

necesidad de prescindir del coche. Las compa-

ñías que actúan como clubs de vinos y las

ofertas de relación de productos en periódi-

cos, buzones domiciliarios y telemarketing

están triunfando en España. La venta por catá-

logo y online es muy frecuente y abre fronte-

ras.Todo en el vino es crecimiento y el futuro

es bastante más favorable de lo que pueda

pensarse, en calidad y en cantidad.

La idea generalizada y carente de fundamento

de que lo primero de lo que se prescinde en

tiempos de crisis es de salir a comer, restringir

las compras al mínimo y, por supuesto, pres-

cindir de los “lujos” integrando en ellos al vino,

nunca ha sido del todo real y menos lo es

ahora. Los españoles, para bien o para mal de

la macroeconomía, se vienen arriba cuando

hay crisis y siguen pidiendo gambas y bebien-

do vino.Y si no al tiempo.

REPORTAJE

58

Muchas veces, como ocurre ahora, la polémica

se nos antoja un tanto falsa y ociosa, pues

viene provocada por un mal planteamiento de

los términos básicos que entran en juego: la

relación entre ciencia, técnica y ética. La

técnica, resultado de la ciencia, no es un fin en

sí misma, sino un medio; su bondad o maldad

depende del uso que de ella se haga. Y esto

nos introduce ya en el territorio de la decisión

ética, que hoy cuenta con una disciplina tan

específica como la Bioética. Resulta absurdo, y

además inútil, intentar frenar el desarrollo cien-

tífico; es como poner puertas al campo, no

sirve de nada. Lo más sensato es controlar éti-

camente la aplicación de esas innovaciones. Y

digo esto para aclarar que no estoy en contra

de los actuales experimentos de clonación, de

los que en los últimos tiempos se está hablan-

do tanto.

La polémica, como no podía ser menos, está

afectando también a la viticultura; hay incluso

comentaristas que hacen una traslación mecá-

nica del problema al mundo de las vides. Sin

embargo, lo primero que habría que decir al

respecto es que la cuestión presenta en el

reino de lo vegetal perfiles y matices distintos

a lo que acontece en el ámbito animal y

La palabra clonación está de moda; raro es el día en que, por un motivo u otro, no sale

en los medios. En unos despierta grandes expectativas y entusiasmos, mientras que en

otros suscita sensaciones inquietantes y respuestas negativas. De nuevo, en suma, surge

la polémica entre antiguos y modernos, entre tradicionalistas y progresistas; polémica

que, por otra parte, ha recorrido la historia de la cultura moderna desde su nacimiento,

allá por los siglos XVI y XVII, ante cada avance científico.

Por

Diego

Núñez

¿Selección masal oselección clonal?

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humano. En el caso vitícola, el asunto discurre

al hilo de dos expresiones concretas:“selección

masal” y “selección clonal”. ¿Qué quiere esto

decir? Para plantar una parcela de viñas, los viti-

cultores disponen de dos soluciones: bien

pueden escoger los mejores pies de vid de una

antigua parcela, multiplicarlos y replantar los

jóvenes pies así obtenidos; o bien, poner una

serie de individuos genéticamente idénticos,

salidos de la multiplicación vegetativa por

injerto de una vid madre. En el primer caso, se

trataría de una selección masal, y en el

segundo, de una selección clonal. La discusión

se centra, pues, sobre el modo de selección del

material vegetal.

Desde hace tiempo, la mayoría de los viticulto-

res europeos ha abandonado la selección

masal, llamada “a la antigua”, para sustituirla por

la clonal, considerada soberana frente a las

amenazas sanitarias. En Francia, por ejemplo, en

la actualidad sólo el 1% de los viticultores prac-

tica el sistema masal. El 99% restante suele

comprar clones certificados cuando quiere

plantar nuevos pies de vides. Ahora bien, con-

viene indicar que tales clones se mueven en

una órbita diferente a la famosa oveja Dolly o

a los hipotéticos clones humanos que alimen-

tan las crónicas mediáticas. De hecho, para

reproducirse, la vid se clona de manera natural.

Esto es lo que siempre se ha llamado repro-

ducción vegetativa. Basta que un sarmiento de

un pie de vid se entierre en el suelo para que

eche raices y devenga un nuevo pie, copia fiel

del primero. Es así como los campesinos de

antaño replantaban sus viñas siguiendo este

procedimiento de acodadura.

Pero, hoy día, hablar de clon vitícola es casi lo

mismo que hablar de clon certificado. Este tipo

de clones –siguiendo con el caso francés–

procede de pies de vid seleccionados por los

ingenieros del ENTAV (Establecimiento

Nacional Técnico para la Mejora de la

Viticultura) en colaboración con otros organis-

mos. Los susodichos ingenieros recorren a

menudo el viñedo francés, marcando los pies

de vides más eficientes y de mayores excelen-

cias cualitativas, observándolos durante años y

testificando finalmente su buen estado sanita-

rio. Normalmente, son viveristas especializados

los que se encargan de multiplicar y cuidar

estos clones para luego venderlos a los viticul-

Desde hace tiempo,la mayoría de losviticultoreseuropeos haabandonado laselección masal,llamada “a laantigua”, parasustituirla por laclonal, consideradasoberana frente alas amenazassanitarias.

REPORTAJE

60

tores. El por qué el 99% de los viticultores

franceses acuden a estos clones garantizados y

estampillados por el ENTAV tiene una res-

puesta muy sencilla: asegurarse de que los

clones adquiridos están perfectamente sanos y

exentos de virus peligrosos, tal como el entre-

nudo corto, uno de los más temidos.A esto se

añaden otras características como la producti-

vidad o la sensibilidad a los factores climáticos

(humedad, sequía, heladas, etc.). Para cada

cepa, el ENTAV ha seleccionado diversos

clones, que portan una etiqueta de calidad y

que son comercializados tanto en Francia

como en el extranjero. Existen actualmente

unos 1.000 pies de vides representando a 230

variedades. Parece ser que, así como los clones

certificados de cabernet-sauvignon, sauvignon

y merlot satisfacen las expectativas más exi-

gentes, los de sémillon, cabernet franc, garna-

cha o petit verdot resultan con frecuencia

decepcionantes. Hay una cosa segura: el rey de

los vidueños clonados es el merlot.

Si desde el punto de vista fitosanitario la pro-

pagación de los clones certificados es sin duda

un éxito, los problemas vienen en otro

terreno. Si partimos de la idea de que el

camino más fructífero para la viticultura

europea, dentro del creciente proceso de glo-

balización del mercado, consiste en acentuar la

calidad y la diferencia, basada a su vez en la sin-

gularidad del terroir, es preciso abordar las

cuestiones (transgenia, los excesos tecnológi-

cos de la moderna enología, el enologismo,

etc.) que puedan poner en peligro la fiel

expresión de los terroirs y de la diversidad que

encierran. No resulta fácil, ante la tendencia

imperante de uniformización de los productos,

pensar la diferencia, pero no por ello deja de

ser cada vez más necesario. Es en este sentido

en el que la selección del material vegetal se ha

convertido en los últimos años en una de las

cuestiones más candentes de la viticultura

europea.

En primer lugar, con el avance de la clonación,

el patrimonio genético del viñedo del viejo

continente se va empobreciendo poco a poco.

Es un hecho que la población de vides planta-

das se ha simplificado enormemente. Y no

cabe duda de que este reduccionismo vitícola

supone un ataque directo a la biodiversidad. En

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efecto, la mayor parte de los viticultores actua-

les no plantan más que un clon por cada cepa.

Es lo más cómodo tanto para los viveristas

como para los propietarios de viñedos. Cosa

distinta es lo que hacen algunos dominios, des-

graciadamente los menos, que plantan varios

clones, incluso cuatro o cinco, para una varie-

dad. En segundo lugar, los clones, como todo

organismo hecho “a medida”, tratan a menudo

de responder al afán productivista de sus com-

pradores, y ya se sabe que la cantidad suele

estar reñida con la calidad. Estos clones dema-

siado fértiles no pasan de ser realmente

mediocres. Hay que reconocer de todos

modos que el ENTAV ha hecho considerables

esfuerzos en la última década por adaptarse a

las nuevas demandas y exigencias. De un lado,

de cara a salvaguardar la riqueza genética del

viñedo, ha entrado en contacto a veces con las

Cámaras agrarias y con numerosos viticultores

a fin de crear viveros de conservación de

cepas. De otro, en la medida en que se incre-

menta el número de viticultores conscientes,

que anteponen la calidad a la cantidad, el

ENTAV trata de satisfacer a estos clientes

experimentando con clones menos producti-

vos. Lo que ocurre es que los cambios no se

pueden hacer de la noche a la mañana. ¡Hace

falta por término medio una quincena de años

para poner a punto un clon comercializable!

Sin embargo, a pesar de esta nueva orientación

del ENTAV, las voces en contra de los clones

certificados no cesan de aumentar. Sostienen

una y otra vez que los vinos provenientes de

viñas de selección clonal son mucho menos

ricos y expresivos que los originarios de las

parcelas de selección masal. En estos momen-

tos, se puede decir sin exagerar que, al igual

que acontece con la transgenia, en los viejos

países productores se está organizando con

denuedo un movimiento vitícola anti-clonal.

Un gran dominio del Languedoc ha llegado

incluso a inscribir en la etiqueta de sus botellas

la expresión “Rechazo de los clones”. Por

supuesto, los adeptos de la viticultura biológica

y biodinámica han sido los primeros en decla-

rar la guerra a los clones. Asimismo, hay que

destacar las prácticas realizadas por dominios

prestigiosos que poseen parcelas de un terroir

privilegiado, plantadas de viejas vides, y que

desean a toda costa conservar este patrimonio

genético. Antes de arrancar las vides demasia-

do longevas, seleccionan los mejores pies para

después efectuar la replantación. Así han pro-

cedido, por ejemplo, en el Dominio de la

Romanée-Conti. En una visita al Dominio hace

ahora diez años, nos comentó al respecto

Aubert de Villaine: “Nosotros tenemos una

especie de mina de vides sacadas de la vieja

Romanée-Conti. Se trata de un material

vegetal extremadamente fino y poco producti-

vo, un tipo excelente de pinot noir, apto para

la consecución de grandes vinos.Así que todas

las replantaciones posteriores se hicieron a

partir de estas vides”.

Algunos sostienenuna y otra vez quelos vinosprovenientes deviñas de selecciónclonal son muchomenos ricos yexpresivos que losoriginarios de lasparcelas deselección masal.

REPORTAJE

62

Muchos dominios famosos ejercen en la prác-

tica una especie de eclecticismo: realizan una

selección masal cuando los clones certificados

no les convencen, y toman del ENTAV aqué-

llos que les convienen. Kees van Leeuwen,

profesor de la Facultad de Enología de

Burdeos y asesor del Château Cheval Blanc,

premier grand cru classé A de Saint-Emilion,

en su intervención en el VI Simposio

Internacional de Enología, celebrado en

Burdeos en Junio de 1999, relató con suma

claridad sus experiencias en este aspecto.

“Para el merlot –contaba–, nosotros hemos

escogido en Cheval Blanc un clon certificado

que se adecua a la perfección a nuestras

necesidades. En cambio, para el cabernet

franc, no estamos satisfechos con lo que nos

propone el ENTAV. En el caso de este último

vidueño, hacemos nuestra propia selección

masal con el fin de replantar una hectárea

cada cuatro años”. Todo comienza con un

paseo por las viñas. Se marcan los pies más

bellos, esto es, los más ricos genéticamente,

dentro de las viejas parcelas de cabernet

franc. La elección se funda en dos criterios

básicos: vides que produzcan uvas de

pequeño tamaño e intensamente coloreadas,

a la par que poco fértiles. Los pies elegidos

son observados durante tres años para com-

probar que su calidad es regular, y no debida

a condiciones climáticas excepcionales. Esta es

la primera selección. Es menester a continua-

ción someterlos a un riguroso test sanitario al

objeto de identificar y eliminar aquéllos que

están enfermos. Esto constituye la segunda

selección, tal vez la más severa, pues a veces

hay que descartar la mitad o más de los pies

escogidos. La adaptación de éstos al terroir es

ideal, pues de él han salido.

Muchos dominiosfamosos ejercen enla práctica unaespecie deeclecticismo:realizan unaselección masalcuando los clonescertificados no lesconvencen, y tomandel ENTAV aquéllosque les convienen.

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REPORTAJE

Château Cheval Blanc prefiere pues la selec-

ción masal a la selección clonal para el caber-

net franc; pero Van Leeuwen, un apasionado de

la selección masal pero no dogmático, explica-

ba al mismo tiempo las dificultades que ésta

entraña: “No es nada simple, resulta muy difícil

llevar adelante con éxito este tipo de selec-

ción. Uno se puede equivocar fácilmente, pues

se localiza un pie que nos parece perfecto, mas

¿cómo saber lo que procede del efecto de la

edad, de la influencia del medio o del patrimo-

nio genético? ¿Cómo estar seguro de que un

viejo pie, que produce poco, no producirá

demasiado una vez regenerado y joven?

Además, se escoge a veces un pie por su débil

rendimiento, y al final resulta que la escasez

productiva viene provocada por el hecho de

que está enfermo; entonces hay que desechar-

lo. En resumidas cuentas, llevar a cabo la selec-

ción masal es una empresa que no está al

alcance de todo el mundo”.

Otro modelo peculiar en este aspecto, por

citar sólo un ejemplo, es el que desarrolla

Château Haut-Brion, uno de los cinco premiers

grands crus classés de la orilla izquierda. Aquí

cohabitan los clones del ENTAV con los

“hechos en casa”. Según el tipo de cepa y su

puntual conveniencia, se escogen los clones

certificados o los de su propia selección clonal.

Ahora, eso sí, se suelen plantar un promedio

de una quincena de clones por parcela. Hay un

claro convencimiento de que un gran vino no

puede salir de un único clon por cepa, por muy

bueno que éste sea. De hecho, esta estrategia

supone introducir en el ámbito de la selección

clonal la principal ventaja de la selección masal,

que es su mayor diferenciación. También es

verdad que poder realizar esta suerte de

investigación en el viñedo y disponer de un

patrimonio genético propio es un lujo que no

todas las propiedades pueden permitirse.

Lo que podemos constatar, en suma, es que la

selección masal, de estar demodé, ha pasado a

convertirse en tema de conversación inevita-

ble. Hasta hace poco, parecía un asunto com-

pletamente olvidado. Baste un ejemplo: la

completa y bien elaborada Encyclopédie du Vin

(París, Ed. Hachette, 1999), dirigida por Jancis

Robinson, ni siquiera incluye el término entre

sus numerosas páginas. Se consideraba algo del

pasado. Mas en esto como en otras cosas,

junto al evidente progreso técnico que repre-

senta la selección clonal, conviene tener

también en cuenta la tradición.

64

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN

La Fundación organiza una sesión de olfaccióndedicada a los vinos de Jerez

En Vinoble 2008

El próximo 25 de mayo, la Fundación organizará, dentro la sexta edición de Vinoble, una

sesión olfativa sobre los vinos de Jerez, en la que el experto en aromas Alexandre

Schmitt realizará un recorrido por la complejidad aromática que ofrecen las distintas

tipologías del marco de Jerez.

Dentro del programa de actividades del VI

Salón Internacional de los Vinos Nobles,

Generosos, Licorosos y Dulces Especiales, que

se celebra del 25 al 28 de mayo en Jerez de la

Frontera, la Fundación para la Cultura del Vino

celebrará una sesión de olfacción monográfica

sobre los vinos de Jerez.

Alexandre Schmitt, prestigioso perfumista y

gran conocedor de los aromas del vino, será

el encargado de impartir esta sesión demos-

trativa en la que los asistentes tendrán la

oportunidad de descubrir los aromas que

desprenden las manzanillas, los finos, los

amontillados, los olorosos, los palo cortados y

los pedro ximenez.

El Salón del Molino del Alcázar árabe de Jerez

acogerá, el 25 de mayo a las 13.30 horas, una

El objetivo de lassesiones deolfacción queimparte laFundación para laCultura del Vino esdesarrollar yestructurar eluniverso olfativo delos profesionalesdel mundo del vino.

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sesión magistral en la que Alexandre Schmitt

repasará las distintas percepciones olfativas

que se asocian a los vinos de Jerez, los cuales

se caracterizan por la influencia de un clima

atlántico-mediterráneo y por tener un sistema

de crianza dinámico y no estático, ya que las

barricas o botas se apilan en varias alturas

(andanas) y se van trasladando parte del vino

de las más altas (criaderas) hasta la más baja

(solera), todo lo cual le confiere unos rasgos

aromáticos diferenciadores.

La interacción de los componentes químicos

de los vinos y la evolución de éstos en las

botas, según la edad de los vinos, logran dife-

rentes características apreciables sensorial-

mente, de ahí que, además de las básicas dife-

rencias por tipos, sea “la vejez” la que decida y

marque las características sensoriales.

Para analizar la complejidad aromática de las

tipologías de Jerez, también hay que tener en

cuenta que todos los vinos están encabezados,

es decir, se les ha añadido alcohol vínico, y salvo

los dulces naturales (pedro ximenez y moscatel)

y los “cabeceados” (olorosos dulces,“mediums”

y “creams”) son eminentemente secos.

En esta sesión monográfica, Alexandre

Schmitt tratará de demostrar si realmente los

finos y las manzanillas huelen a levaduras,

camomila y panadería, si los aromas de los

olorosos son los propios de los frutos secos,

si los amontillados evocan los aromas de una

caja de puros o del brandy, o si los caracterís-

ticos de los pedro ximenez son las pasas, los

higos y los dátiles.

El objetivo de las sesiones de olfacción que

imparte la Fundación para la Cultura del Vino

es desarrollar y estructurar el universo olfati-

vo de los profesionales del mundo del vino,

con el fin de poder realizar una clasificación

del conjunto de aromas que se pueden

encontrar en el vino, convirtiéndose en una

herramienta de gran utilidad a la hora de rea-

lizar la cata o análisis sensorial.

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Del 7 al 12 de abril, más de 500 personas

entre estudiantes, profesionales e interesados

en conocer más sobre el mundo de la viticul-

tura asistieron a las diferentes conferencias

ofrecidas por los cinco expertos del sector

seleccionados para la ocasión; así como a las

posteriores catas comentadas.

Abrió el ciclo de conferencias de esta XXIV

Semana Universitaria el asesor en enología y

viticultura José Hidalgo Togores, el cual por

medio de la conferencia “El terroir, el poder del

suelo en los vinos”, explicó a los asistentes la

verdadera importancia del terruño en la

calidad final de los vinos. Es este un tema de

Finaliza la XXIV Semana Universitaria del Vino

Más de 500 personas participaron en el ciclo de conferencias y catas

La Fundación para la Cultura del Vino colaboró, un año más, con la Semana

Universitaria del Vino, que desde hace 24 años organiza la Asociación Cultural “La

Carrasca”, perteneciente a la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Madrid, de la

Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

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actualidad y que se tratará con más deteni-

miento el próximo 8 de mayo en el V

Encuentro Enológico que organiza la

Fundación para la Cultura del Vino.

En las siguientes cuatro conferencias se abor-

daron otros temas, de no menos actualidad,

como el papel de las levaduras industriales,

tema que trató la doctora en biología Amparo

Querol en su ponencia “Levaduras industriales

vs levaduras autóctonas”. Un recorrido por el

lugar que ocupa en el vino la arquitectura y los

arquitectos fue el tema del que habló María

José Yravedra Soriano, doctora en arquitectura

y directora de Arquivin. Otro de los temas que

se abordaron en la Semana Universitaria fue

“Nariz electrónica, descubriendo nuevos

aromas” que impartió Carlos Moro, gerente

del grupo enológico Matarromera.

César León, director de la consultora de mar-

keting Vinomio, cerró el ciclo de conferencias

con su ponencia sobre “Nuevas estrategias de

marketing en el mundo del vino” mediante la

cual explicó a los asistentes las posibilidades de

negocio que ofrece el actual mundo del vino.

Por el ciclo de catas comentadas, durante los

cinco días, pasaron algunas de las más presti-

giosas firmas del panorama nacional. Inició la

Semana Marina García, catadora profesional y

jurado de numerosos premios, con la cata de

vinos blancos. Tras ella fue el turno de Miguel

Berzosa, miembro de la dirección de la U.E.C.,

quién se encargó de la cata de los vinos

rosados y los jóvenes. El miércoles, el director

de Bodegas Vihucas,Victoriano Huertas, fue el

encargado de comentar la cata de vinos con

crianza. Fernando Gurucharri, presidente de la

U.E.C., fue el elegido por la organización para

encargarse de la cata del jueves, en la que los

asistentes tuvieron la oportunidad de degustar

reservas y grandes reservas.

El viernes fue el turno de los vinos generosos,

cata magistralmente dirigida por Bernardo

Lucena, enólogo de Bodegas Alvear, quien se

encargó de explicar las características de estos

vinos tan complejos: sistema de criaderas y

soleras, lo que es un vino encabezado... De

cerrar el ciclo de catas se ocupó un habitual de

la Semana Universitaria, Jesús Álvarez de

Yraola, profesor de análisis sensorial, quien

comentó la grandeza de los vinos espumosos.

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales se incorporarán aun fichero de la Fundación para la Cultura del Vino. Usted tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar porescrito dirigiéndose a Fundación para la Cultura del Vino, con domicilio en, Pza. del Perú 1- esc. izda., 1ºA. 28016 Madrid.Teléfonos.: 91 343 07 08 - 91 343 07 09 / Fax: 91 345 35 25

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Del 26 de mayo al 20 de junio

NUEVAS EDICIONES DEL SEMINARIO DE ANÁLISIS OLFATIVO ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN

Ciudad Real, Madrid, Rueda, Aranda de Duero,

Barcelona, Logroño y Haro han sido las sedes

elegidas para celebrar nuevas ediciones del

primer nivel del Seminario de Análisis Olfativo.

Bajo el título de “El Universo Aromático”, este

primer nivel se compone de sesiones diarias en

la que los asistentes, entre los que se encuen-

tran sumilleres, técnicos de bodegas, tiendas

especializadas, bodegueros, periodistas especia-

lizados y profesionales del sector en general,

podrán desarrollar el olfato y aprenderán a

estructurar el universo olfativo.

Este primer nivel del Seminario de Análisis

Olfativo que propone la Fundación tiene

como objetivos fundamentales estructurar la

memoria olfativa y aprender a describir los

olores con precisión.

Tras el éxito alcanzado en el I Seminario de Análisis Olfativo, celebrado del 28 de enero

al 1 de febrero en Madrid, la Fundación para la Cultura del Vino celebrará nuevas

ediciones de este curso, dirigido por Alexandre Schmitt, que se impartirá en diversas

ciudades y localidades españolas.

Alexandre Schmitt, experto en aromas, será

el encargado de instruir a los asistentes en el

complejo mundo aromático con el fin de

poder distinguir entre notas balsámica, notas

resinosas o notas de madera que se mezclan

entre sí en los vinos, así como diferenciar

entre aromas de aceite de pino, o de

bálsamo resinoso, o de vainilla, o de lactosa o

de frutos rojos, o de cítricos...

Los aromas son, en su mayoría, conglomera-

dos de moléculas que se manifiestan de dife-

rente forma en función de pequeñas varia-

ciones en su estructura. Esta cualidad consti-

tuye una de las razones por las que el vino

resulta un producto tan complejo en su

faceta aromática.

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Trabajando los descriptores aromáticos del

vino de manera aislada se llegarán a conocer a

la perfección, se podrán fijar en nuestra

memoria sensorial y se ubicarán dentro de

cada una de las familias de aromas específicos

para el vino. Del mismo modo, se aprenderá a

calificar de manera precisa cada una de las

facetas aromáticas que tienen las distintas

muestras impidiendo que la descripción se

vuelva aleatoria.

Los seminarios de análisis olfativo son una nueva

herramienta a disposición de los profesionales

del mundo del vino, ya sean enólogos, sumilleres,

comerciales, técnicos que pretendan mejorar en

sus conocimientos en el ámbito del análisis sen-

sorial o cata. Su objetivo consiste en estructurar

y clasificar los aromas y olores que están pre-

sentes en el vino para poder conseguir un catá-

logo ordenado de los mismos en nuestra mente.

El curso completo consta de tres niveles dife-

rentes. El primer nivel, titulado El universo aro-

mático, se basa en el principio de que el des-

arrollo de la olfacción se logra con la práctica y

la capacitación. Este taller permite estructurar

el “pensar olfativo” basado en los aromas que

todos conocemos. Provee la base de los

aromas principales presentes en el vino y

permite mayor precisión en el uso del vocabu-

lario propio de la cata. Esta base sólida es esen-

cial para abordar con comodidad la cata técnica

del vino.

El segundo nivel se centra en los Defectos del

vino y el tercero en los Aromas de barricas pre-

sentes en los vinos y aromas varietales. Estos dos

niveles, que permiten profundizar en los cono-

cimientos adquiridos, son más técnicos y están

dirigidos exclusivamente a profesionales del

mundo del vino. Algunas moléculas son en sí

mismas responsables de aromas característicos

del vino: aromas que garantizan la calidad o

indican sus defectos, como el acetaldehido

(etanal), el vinil-4-guayacol y 4-etil-fenol

(Brettanomyces), el 2,4,6-tricloroanisol (TCA

sabor a corcho), el whisky–lactona (roble ameri-

cano), el rhodinol (floral), el nerol (floral), el 4-mer-

capto-4-metilpentan-2-ona (pomelo), el 2-furan-

metanetiol (tostado, carne ahumada), la 2-ami-

noacetofenona, 2-metoxi-3-isobutilpirazina

(pimiento verde), el hexil acetato (pera), la ‚-

damascenona (rosa y maderas), el para-cresol, el

maltol, el cicloteno, etc. En estos dos niveles se

presentan estas moléculas, seguidas de la des-

cripción de sus facetas aromáticas principales.

La Fundación tiene previsto cerrar el

Seminario de Análisis Olfativo a lo largo del

próximo año con diversas sesiones del

segundo y tercer nivel.

CASTILLA-LA MANCHA

Del 26 al 28 de mayo

Lugar de celebración:

Bodegas Pago del Vicario

Crtra. Ciudad Real-Porzuna, CM 412 Km. 16

Horario

Lunes y martes: mañana de 11.00 a 14.00 y

tarde de 18:00 a 21:00

Miércoles: mañana 9:00 a 12:00

MADRID

Del 28 al 30 de mayo


HOTEL DON PIO

Avda. Pío XII nº 25

Horario

Miércoles: tarde de 18:00 a 21:00

Jueves y viernes: mañanas de 11:00 a 14:00

y tardes de 18:00 a 21:00

RUEDA

Del 2 al 6 de junio 2008


Instituto Tecnológico Agrario

de Castilla y León.

Estación Enológica de Castilla y León

Horario: de 11.00 a 14.00

ARANDA DE DUERO



Centro Cultural Caja Burgos

C/ Empedrada nº 4 (junto a la C/ Isilla)

Horario: de 18:00 a 21:00

BARCELONA



MASIA BACH

Crtra. Martorell a Capellades, Km. 20,5

Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

Convocatoria de mañana:


Convocatoria de tarde:


LOGROÑO



NH Herencia Rioja

C/ Marqués de Murrieta nº 14


HARO



Bodega La Rioja Alta, S.A.

Avda. de Vizcaya nº 8


CALENDARIO DE CURSOS DEL PRIMER NIVEL (2008)

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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

PRECIOS

Público general: 580 euros

Amigos de la Fundación: 464 euros

Precios I.V.A. incluido

FORMAS DE PAGO

• TRANSFERENCIA BANCARIA

Barclays Bank.

Pº Habana, 151 28036 Madrid

c/c: 0065 0135 61 0001020088

Enviar el justificante de la transferencia al

Fax 91 345 35 25

(La reserva de plaza no estará confirmada

hasta que se reciba el justificante)

MÁS INFORMACIÓN

Rocío Orbea

[email protected]

Teléfono: 91 343 07 08 / 09

• PAGO ONLINE

http://www.culturadelvino.org

Nombre:

Apellidos:

Empresa

NIF/CIF:

Profesión:

Dirección:

Población:

Código Postal:

Teléfono:

Email:

Sede (marque su elección):

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SEMINARIO DE ANÁLISIS OLFATIVO – PRIMER NIVEL

Enviar el boletín de inscripción junto con el justificante del ingreso o transferencia a:

FUNDACIÓN PARA LA CULTURA DEL VINOMarián GarcíaPza. del Perú, 1-Escalera Izquierda 1ºA28016 MadridFax: +34 91 345 35 25 correo electrónico:[email protected]

A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se le informaque sus datos personales se incorporarán a un fichero de la Fundación para la Cultura del Vino. Usted tiene derecho al acceso, rectifica-ción, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar por escrito dirigiéndose a Fundación para la Culturadel Vino, con domicilio en, Pza. del Perú 1- esc. izda., 1ºA. 28016 Madrid.Teléfonos.: 91 343 07 08 - 91 343 07 09 / Fax: 91 345 35 25

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Madrid Rueda Aranda de Duero

Barcelona Logroño Haro

Mañana Castilla-La Mancha

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Ciclo de visitas guiadas organizadas por la Fundación para la Cultura del Vino

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El Prado

Uno de los nuevos proyectos de la Fundación

para la Cultura del Vino para el año 2008 es

la puesta en marcha de un ciclo de visitas al

Museo Nacional del Prado orientado a obras

relacionadas con el universo de la vitivinicul-

tura. Este recorrido sugerido permite una

mirada diferente a obras muy conocidas

como “La vendimia” de Goya o “Los borra-

chos” de Velázquez, que ofrecen perspectivas

artísticas, sociales, históricas y afectivas de

unas obras donde el denominador común es

el vino.

La diversidad del espectacular fondo pictóri-

co del museo permite ofrecer un abanico de

obras que van de final del siglo XV al siglo

XVIII. Entre las obras escogidas para la visita

guiada destacan: “Bacanal de los Andrios” de

Tiziano, “El gusto” de Jan Brueghel I, “Fiesta

campestre” de David Terniers, “La vendimia” y

“La merienda” de Francisco Goya, “Baco o la

monstrua desnuda” de Juan Fernández, “el

Labrador”, “El sacrificio a Baco” de Massimo

Stanzione o “La Bacanal” de Nicolás Poussin.

Este recorrido vitivinícola por el Prado

incluye además las visita de algunas de las

grandes obras maestras que se encuentran

en la pinacoteca, como “Las meninas” de

Velázquez o “La mesa de los siete pecados

capitales” de El Bosco.

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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

• Fecha de las próxima visita:

23 de mayo de 2008 a las 16:30 h.

• Visita guiada de hora y media

• Grupo mínimo de 10 personas y máximo

de 20 personas

• El precio de la visita es de 20 euros

• Catálogo con las obras que se explican,

precio 20 euros (opcional)

FORMAS DE PAGO

• En efectivo en la sede de la Fundación

• Transferencia bancaria

o ingreso en efectivo a:

BARCLAYS BANK

Pº de la Habana, 151

28036 Madrid

c/c: 0065 0135 61 0001020088

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Fundación para la Cultura del Vino

Marián García

Pza. del Perú, 1 – esc. Izda. 1º A

28016 Madrid

Tlf.: 91 343 07 08 – 91 343 07 09

Fax: 91 345 35 25

Mail: [email protected]

Web: www.culturadelvino.org

Las personas interesadas pueden contactar

con la Fundación para la Cultura del Vino para

reservar su plaza.

Las plazas son limitadas y la reserva sólo se

garantiza mediante el envío de la copia del

justificante del ingreso o haciendo el pago en

la sede de la Fundación.

terrunos nuevo ok - fundacion para la cultura del · pdf file · 2011-09-28noticias...

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