SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

MANUAL DE APRENDIZAJE

CÓDIGO: 89001676

Profesional Técnico

FOTOGRAFÍA II

DISEÑO GRÁFICO

FOTOGRAFÍA II

INTRODUCCIÓN Este manual, denominado FOTOGRAFÍA II, corresponde a las prácticas de laboratorio y a la información tecnológica necesaria para el correcto entendimiento y desarrollo del curso en función a los objetivos planteados, planificados dentro del currículo del nivel técnico industrial. Este curso constituye la base fundamental para la experimentación del manejo de las técnicas avanzadas en el plano visual, así como el uso de las diferentes técnicas ligadas a la resolución de fotografías complejas, además del uso correcto del estudio y la iluminación de los diferentes objetos, para su posterior publicación en los diferentes medios gráficos. . Desde la aparición de la fotografía como arte, ciencia y disciplina, evolucionara enormemente hasta llegar a incursionar en cuanta actividad ha desarrollado el hombre a inicios del Siglo XIX, Desde la captura de imágenes abocadas a su publicación en los diferentes medios de prensa, hasta la web. Hoy las empresas quieren vender más, productos y servicios que nunca, Los comercios a través de la publicidad persuaden a un público cada vez más habido de una imagen que los convenza, Aquella fotografía que en un escaparate de la tienda resuelva ese problema que suscita ante enfrentar “Es más complejo de lo que parece, toda vez que partimos de la premisa de que una imagen lo es todo. Conforme lo indica el programa, los temas van avanzando de lo simple a lo complejo en una secuencia lógica, dándole al estudiante un sentido de dirección y al incentivarlo a crear su propio banco de imágenes, en función a los ejercicios aquí presentados, enriquece su autoconfianza. Al crear sus propias fotografías, haciendo uso de su habilidad manipulativa, de los comandos conjuntamente con las técnicas solicitadas, discutir las discrepancias entre los diferentes resultados y anticiparse a los resultados.

DISEÑO GRÀFICO 5

FOTOGRAFÍA II

ÍNDICE

CONTENIDO PÁG.

INTRODUCCIÓN.

5

HT 01

TAREA 1 ELABORA FOTOGRAFÍAS CON LAS FUNCIONES AVANZADAS DE LA CÁMARA DIGITAL. TAREA 1.1. REALIZA TOMAS EN FUNCIÓN A LAS VELOCIDADES PROLONGADAS. LIGH PAINTING.

7

HT 01.2 TAREA 1.2. CAPTURA IMÁGENES USANDO ARTIFICIOS LUMÍNICOS DE COLOR.

18

HT 01.3 TAREA 1.3.EJECUTA TOMAS DE EFECTO FOTOGRÁFICO CON PROYECCIONES MULTIMEDIALES.

26

HT 02.1

TAREA 2 REALIZA TOMAS DE MODELOS DIVERSOS DE FIGURA HUMANA PARA PORTADA DE REVISTA. TAREA 2.1. ELABORA ILUMINA SIMPLES Y COMPLEJAS DE SUJETOS EN DIFERENTES POSTURAS Y PLANOS FOCAL.

37

HT 02.2 TAREA 2.2. EJECUTA TOMAS DE NIÑOS Y NIÑAS PARA CATÁLOGOS DE MODA.

57

HT 02.3 TAREA 2.3. REALIZA RETOQUES DIGITALES DE MODELOS CAPTURADOS.

68

HT 03

TAREA 3 REALIZA TOMAS DE PRODUCTOS COMERCIALES USANDO ILUMINACION FUNCIONAL. TAREA 3.1. REALIZA ILUMINACIONES EN FUNCIÓN A LA FORMA DE LOS OBJETOS: CILÍNDRICOS,CÚBICOS, ETC.

75

HT 04.1

TAREA 4 REALIZA TOMA DE PRODUCTOS EN SUS DIVERSAS CARACTERÍSTICAS DE EMPAQUE TAREA 4.1. ELABORA FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS DE EMPAQUES DE CARTÓN.

84

HT 04.2 TAREA 4.2. ELABORA TOMAS DE PRODUCTOS CON EMPAQUE DE CRISTAL.

91

HT 04.3 TAREA 4.3. ELABORA TOMAS DE PRODUCTOS CON EMPAQUE DE METAL.

100

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FOTOGRAFÍA II

N° ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS 1 2 3 4 5

Realizar los ajustes de cámara Digital En función a un ambiente oscuro. Programar la cámara a los valores Bulb en iso 100 a f: 9.0. Colocar la cámara en el trípode frente al sujeto, en la focal angular de 18 mm. Establecer los parámetros del dibujo con los leds encendidos. Apagar la luz y empezar a dibujar con el led, habiendo disparado el obturador

- Cámara fotográfica digital. - Memoria SD 8 Gb - Lente 55 mm. - Tela negra - Leds diodos emisores de luz.

TITULO DE LA TAREA

ELABORA FOTOGRAFÍAS CON LAS FUNCIONES AVANZADAS

DE LA CÁMARA DIGITAL

HT 01 REF

DISEÑO GRÁFICO

TIEMPO HOJA: 1 / 1 04 horas Sem 1

DISEÑO GRÀFICO 7

FOTOGRAFÍA II HOJA DE OPERACIÓN 01. ELABORA FOTOGRAFÍAS CON LAS FUNCIONES AVANZADAS DE LA CÁMARA DIGITAL, El LAIGTPAINTING. Al adentrarnos al mundo de la fotografía vemos que tenemos por ahondar un sinnúmero de temas relacionados al dominio de la luz en su diversa naturaleza. Ella ha de ser controlada y dominada en el estudio. La Técnica conocida como Light Painting es una técnica moderna desde el advenimiento de la fotografía en color. Esta se basa en el fundamento dibujar la trayectoria de la luz utilizando el trazo a mano alzada, o en su defecto guiado por alguna forma a manera de plantilla. Son muchas las formas que podrían ser dibujadas. El secreto radica en el manejo de los tiempos en el momento de obturar el disparador. Lo segundo está relacionado a la creatividad en el proceso de realizar los gráficos o dibujos en su infinita gama de posibilidades. Las fuentes de luz pueden ser diversas las que van desde un led emisor de luz, hasta un celular que emita diversos colores. El lugar para realizar la toma ha de ser un ambiente oscuro o en su defecto un ambiente externo durante la noche. Finalmente concretar la exposición en función a la velocidad de obturación BULB, utilizando el diafragma y la sensibilidad adecuada. PROCESO DE EJECUCION 01. 1. Realizar los ajustes de cámara Digital en función a un ambiente oscuro. Prepara el ambiente en dónde se va a realizar la sesión de tomas. Este deberá ser propicio a oscurecerse en su totalidad. No olvide colocar la tela negra mate a manera de fondo sobre la pared.

Ilustración del ambiente oscuro dónde ha de realizarse el trabajo requiere de una pared de color negro para absorber la luz restante.

DISEÑO GRÀFICO 8

FOTOGRAFÍA II 2. Programar la cámara a los valores Bulb en iso 100 a f: 9.0. Realizar el enfoque del sujeto a graficar y luego coloque el enfoque en el modo Enfoque Manual de la lente u objetivo de la cámara.

3. Colocar la cámara en el trípode frente al sujeto, en la focal angular de

18 milímetros. Busque la focal más abierta debido a que se necesitará cubrir el mayor espacio posible del plano a captar.

4. Establecer los parámetros del dibujo con los leds encendidos. Mida los espacios límites para evitar graficar o dibujar fuera del área de trabajo tanto en la vertical como en la horizontal del plano.

Mida la distancia y encuadre en función al tamaño del fondo.

El enfoque manual nos permitirá controlar la distancia del sujeto y evitar enfoques continuos innecesarios en la oscuridad.

Fije un tope en los espacios verticales y horizontales del espacio.

DISEÑO GRÀFICO 9

FOTOGRAFÍA II 5. Disparar el obturador en el modo BULB en función al Iso 100 y

Diafragma 9,0 u 11. Apagar la luz y empezar a graficar la forma del sujeto usando los diodos emisores de luz, de manera que estos al destellar su color se muevan rápidamente creando las formas o contorneando al sujeto hasta concluir la forma prestablecida. No trate de lograr formas o diseños perfectos, recorra don el led mirando siempre a la cámara. Terminado el dibujo suelte el disparador y encienda la luz para ver el resultado.

Los Leds emiten una iluminación controlable durante la exposición, debido a su luz concentrada y al tamaño diminuto que poseen. Además de su diversidad de colores es fácil de manipularlos. Los hay de diferentes formas y destellos programables, Pruébelos primero y vea el efecto que producen antes de realizar la sesión.

Diodos conocidos como leds, poseen una variedad de colores y densidades para el trabajo en fotografía.

Personas dibujadas en diferentes posturas utilizando leds de color azul a 1 minuto de exposición.

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FOTOGRAFÍA II HOJA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA 01. 1. VALORES DE EXPOSICIONES PROLONGADAS Y A BULB. La Fotografía en el modo prolongado de exposición nos permitirá lograr efectos determinados que logran enriquecer considerablemente el valor de la imagen. El color y su luminosidad durante la noche proporcionan un sinnúmero de posibilidades cromáticas al desdibujar las formas diversas, la oscuridad se vuelve cómplice ideal, Así las más variadas formas sinuosas y caprichosas dan paso a diseños artísticos variados. La velocidad Bulb por ser una velocidad de obturación de tiempo indefinido, se acondiciona bien al diafragmado. Generalmente se recomienda el uso de diafragmas cerrados entre 11 y 16 ya que estos definen el trazo de una forma más fina a la vez que evita la fijación de luces incidentes indebidos. Existen una serie de tablas de exposición referenciales que sirven para generar diversos tipos de efectos, entre ellas las más conocidas proporcionan tiempos que van desde los 15 segundos hasta los 5 minutos de exposición en Iso 200 y 400. Algunos fotógrafos suelen trabajar durante la noche elevando la sensibilidad hasta 1600, acortando los tiempos de exposición aunque tengan muchas veces que sacrificar el ruido.

DISEÑO GRÀFICO 11

FOTOGRAFÍA II 2. LA FOTOGRAFÍA EN FUNCIÓN A LAS VELOCIDADES PROLONGADAS.

2.1. EL FISIOGRAMA.

O pintar con luz, es una técnica creada en 1889, es el registro fotográfico de la trayectoria de una fuente luminosa en movimiento en un ambiente con poca luz. Existen dos maneras de realizar un fisiograma, cuando tomamos una fotografía del movimiento de un haz de luz con la cámara en un punto fijo, o cuando realizamos movimientos de cámara sobre un punto de luz fija. Las exposiciones pueden durar desde un segundo a varios minutos, dependiendo de las opciones de la cámara fotográfica.

Cualquier fuente de luz es válida para realizar un fisiograma, y los valores de apertura del diafragma y velocidad de la obturación, dependen de la intensidad de la fuente de luz. Se puede realizar el registro de un fisiograma, al capturar una fuente luminosa, que pasa por delante del objetivo de la cámara, por ejemplo el paso de unos faros de un vehículo en movimiento. También podemos realizar un fisiograma de forma intencionada, creando una fusión entre el arte de la fotografía y el arte de la pintura, mediante la utilización de un foco luminoso, a modo de pincel de luz, o mediante el movimiento de la cámara; este último procedimiento es como dibujar al revés, es decir, si movemos la cámara hacia la izquierda y hacia arriba el movimiento de la luz se registra hacia la derecha y hacia abajo.

El Light painting es muy funcional debido a que mediante el podemos redibujar objetos diversos para visualizarlos luego de una manera diferenciada, es decir lograr obtener imágenes radiantes llenas de colorido, solo redibujando las formas; dentro de espacios cerrados u abiertos como panoramas nocturnos de la ciudad.

Guitarra acústica lograda a través del fisiograma con la cámara Digital a 3 minutos de exposición.

DISEÑO GRÀFICO 12

FOTOGRAFÍA II Una vez que tenemos el material básico para salir de noche con ciertas garantías para hacer fotos, ahora vamos a ver cómo configurar la cámara. Nos familiarizaremos con temas como el ISO, El balance de blancos (WL), enfoque, hiperfocal, Como en otras facetas de la fotografía, en la nocturna, ante las mismas condiciones cualquier cambio en alguno de los parámetros, obtendremos una imagen totalmente diferente. Al fotografiar por la noche, nos daremos cuenta de lo complicado que es llevar a cabo una correcta exposición y encuadre. Hoy, aprenderemos a configurar la cámara de manera que nos sea más fácil realizar la fotografía.

2.2. CONFIGURANDO LA CÁMARA.

No hay una configuración mágica, por lo que vamos a explicar detalladamente qué parámetros debemos configurar y cuáles son los posibles resultados que podemos obtener. Como veremos más adelante, hay muchísimos factores externos que no podremos controlar, y que necesitará configurar la cámara de manera manual.

Primero, quitaremos todos los automatismos de la cámara. Lo que queremos es tener un control total de la toma, y la única manera de obtenerlo, será configurando todos los valores manualmente. No podemos delegar ningún parámetro en los sensores de la cámara, así que vamos a verlos uno a uno para saber qué configuración poner, ya que la noche confunde a la cámara.

2.3. ISO.

Pondremos este valor en manual. En la mayoría de las ocasiones querremos obtener una imagen lo más limpia posible de ruido. Para ello pondremos el valor más bajo que nuestra cámara nos deje. Pero este valor debe ser el que el fabricante nos asegure que está calibrado. Por ejemplo, en la Nikon, ese valor es 200, aunque por debajo haya dos valores más, pero ya sin número.

Destacar que evidentemente, a mayor ISO, menos tiempo necesitaremos de exposición, además de obtener más número de estrellas, incluso las que no podemos apreciar a simple vista. Esto es debido a que al aumentar el ISO, el sensor registra más luz, y esto incluye a las estrellas que no vemos. Un caso que nos puede ser útil un ISO extremadamente alto (3200), sería para fotografiar la vía Láctea. Pero esto no es gratuito, y a más ISO, más ruido en la

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FOTOGRAFÍA II fotografía, y perderemos nitidez en la imagen. Ahora eres tú el que decide qué obtener. En la mayoría de los casos el ISO más bajo.

2.4. DIAFRAGMA.

Normalmente, ajustaremos este con valores sobre 5.6, y 8.0. Hay que tener en cuenta que en este campo, la utilización de grandes angulares son los más utilizados, y por ello, la profundidad de campo no es tan crítica, siempre y cuando tengamos el foco en el lugar de atención de la fotografía. No obstante, si queremos obtener más trazas de estrellas, y no queremos aumentar el ISO, podemos abrir el diafragma.

Si por el contrario, tal y como ocurre en la fotografía urbana, si queremos incluir a la luna en nuestras tomas, y queremos obtener al astro con forma estrellada, cerraremos el diafragma, un f/8 puede ser una buena configuración.

Además, si utilizamos la técnica de la hiperfocal, nos daremos cuenta que con valores muy elevados de diafragma, nos será muy complicado hallar la distancia de enfoque.

En los días de luna llena, muchos autores, nos aconsejan cerrar el diafragma, para obtener más estrellas, aunque sólo conseguiremos obtener las más brillantes, debido a la cantidad de luz reinante. Esto lo veremos en más profundidad en futuras entregas.

Recuerda que al abrir el diafragma, los tiempos de exposición bajan, ya que entra más luz en el sensor.

2.5. TIEMPO DE EXPOSICIÓN.

Este es el pilar base de la fotografía nocturna. Para la fotografía paisajística o urbana, los tiempos de exposición nos lo dará fundamentalmente la correcta exposición del cielo, o bien si queremos conseguir un efecto especial de las estrellas. Para el Light Painting, el tiempo no es tan importante, y generalmente, la fotografía tardará lo que tardemos nosotros en pintar la escena o los elementos circundantes a las figuras que queramos representar. Hay exposiciones usando el bulb que fácilmente pueden llegar a prolongarse más allá de los 30 minutos.

Dicho esto, se hace necesario que configuremos la cámara en modo BULB. Y con la ayuda de un cronómetro, disparemos la fotografía.

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FOTOGRAFÍA II

Recuerda que es de noche, y necesitamos un cronómetro con luz, o un móvil, o un reloj. Algo retro iluminado. Que entre sus virtudes, está la de configurar el tiempo de exposición, y nos olvidamos de accionar la cámara y pararla. Este es el más sorprendente de los parámetros que podemos configurar.

Con el balance de blancos, o la temperatura de la imagen, conseguiremos obtener imágenes frías, o calientes. Decimos que son imágenes frías, cuando la tonalidad de la imagen tiende al azul, y caliente cuando esta tonalidad se va hacia el rojo.

Lo ideal es que nuestra cámara disponga de la posibilidad de configurar los Kelvin (así es como se mide la temperatura de color), siendo el valor más bajo frío y el más alto caliente.

Si nuestra cámara no dispone de selección de Kelvin, lo que sí que dispone es de unos modos preseleccionados, como el tubo fluorescente (fría) y el sol (caliente). Normalmente, emplearemos lo inverso a la temperatura de color seleccionada. Si tenemos seleccionado temperatura caliente, utilizaremos luces frías, y si tenemos temperaturas frías, entonces utilizaremos luces calientes. Para conseguir contraste en las fotos.

2.6. OBJETIVO.

Respecto al objetivo, normalmente, como hemos dicho ya, se utilizan objetivos angulares si vamos a fotografiar paisajes, o bien intentaremos utilizar objetivos con menor rango focal. Quitaremos cualquier filtro UV que tengamos colocado en el objetivo para evitar destellos ocasionados por las diferentes fuentes de luz. Pondremos el parasol. Fundamental. Para que si se nos cae la cámara, éste pueda proteger al objetivo y a su vez evitar que alguna luz parasita se nos meta en la imagen. ¿Y cómo enfocamos? Hay dos formas. Una sería de manera manual o con el autoenfoque, para ello nos ayudaremos de alguna fuente de luz artificial para que el mecanismo de la cámara pueda realizar el enfoque por contraste. Hay muchos autores que se apoyan en los punteros láser. Muy útiles por llegar a distancias muy lejanas. Pero cuidado, porque si por accidente el haz de luz del láser incide en el sensor, seguramente lo estropearemos.

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FOTOGRAFÍA II Utilizamos la técnica de la hiperfocal. Que no es otra cosa, y para no alargar la explicación, que enfocando un punto a una distancia dada por la focal y el diafragma, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito está en foco.

Hay multitud de tablas para nuestro tamaño de sensor, y es imprescindible que esté en nuestras mochilas. Además si disponéis de un teléfono de última generación, hay programas gratuitos para Apple o para Android. Siendo el más popular el DOFMASTER (http://www.dofmaster.com/).

Si sabemos hallar correctamente la hiperfocal, es muy cómoda y si no cambiamos ni el diafragma ni la focal durante toda la noche, podemos disparar sin preocuparnos del enfoque. 2.7. REDUCCIÓN DE RUIDO.

En muchas cámaras, disponemos de dos opciones (vía menú de configuración), para reducir el ruido de las tomas. ¿Reducción de ruido? y ¿reducción de ruido a ISOS altos? Claro que existe la posibilidad, sobre todo en las cámaras modernas, puesto que poseen la tecnología GDs, la cual reduce considerablemente ese ruido molestoso,

Nótese que cada fabricante le llamará de una manera diferente, pero lo que hacen es lo mismo. En una de ellas, lo que hará la cámara será realizar otra imagen en negro con los mismos parámetros, incluyendo el tiempo de exposición. Esto implicará que si hacemos una fotografía de 15 minutos, se realizará otra de 15 minutos para eliminar lo máximo posible el ruido. Este procedimiento es muy eficaz, pero es muy tedioso. Recomendable para tomas muy importantes. Sobre todo porque si no ha salido bien la toma, habremos perdido 30 minutos, además del consumo de batería.

La otra opción, lo que hace es mediante el software interno de la cámara, elimina el ruido, tal y como lo haría cualquier otro software. Este punto levanta bastante controversia, y cada autor opina muy diferente. Habitualmente debemos habilitar toda la reducción de ruido, y luego en casa, con algún software especializado, trato el ruido (Noise Ninja, Lightroom, Nikon Capture, etc. Entre otros softwares el más recomendable por ser el más completo. Un problema que podemos encontrar en nuestras tomas, son los hot pixels, que no son más que píxeles que pierden información debido a la temperatura que alcanza el sensor. No te preocupes, apaga la cámara, y

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FOTOGRAFÍA II dejadla enfriar. Un caso de hot pixels, y fue en pleno Agosto disparando durante más de 3 horas.

Recuerda…

• A menor ISO, más definición, más tiempo de exposición, menos ruido. • Utiliza diafragmas cerrados (f/número más alto). • Haz pruebas con diferentes configuraciones de Balance de Blancos. • Configura tu objetivo con la técnica de la hiperfocal, es muy efectiva. • Cuidado con el ruido, o bien activas las ayudas, o lo retocas en el

ordenador. • No uses diafragmas cerrados ya que dejan ingresar la luz de una manera

descontrolada. • Sincroniza los flashes al final de la toma y no al inicio. • Establecer tus márgenes para no cortar nada. • Vigila la batería. En muchas cámaras, si se acaba la batería, no grabará.

Foto artística lograda usando Iso 100 a f: 8.0 con 55 segundos de exposición.

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FOTOGRAFÍA II

N° ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS 1 2 3 4 5 6 7

Configurar la cámara al modo Manual en los valores Iso 400 a 100 con f:8. Acondicionar el fondo Negro. Colocar las luces de estudio a potencia ½, con sus respectivos filtros de colores Aditivos y sustractivos. Colocar al modelo a posturas tradicional a plano medio. Ejecutar las tomas intercambiando los 6 filtros entre si hasta lograr las 12 combinaciones. Almacenar las fotos en el modo Raw.

- Cámara fotográfica Digital de 14

megapixeles. - Memoria SD 8 Gb. - Fotómetro de mano. - Flashes de estudio 300 w/seg. - Trípode de pedestal. - Flash meter de estudio. - Lente 18 -55 mm. - Filtros de Acrílico de colores Red,

Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow

TÍTULO DE LA TAREA

CAPTURA IMÁGENES FOTOGRÁFICAS USANDO

ARTIFICIOS LUMÍNICOS DE COLOR.

HT 01.2 REF

DISEÑO GRÂFICO

TIEMPO HOJA: 1 / 1 08 horas Sem 02-23

Efectos lumínicos realizados con la ayuda de Flashes profesionales, revestidos de filtros Aditivos R,G,B y C,M,Y en el estudio.

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FOTOGRAFÍA II CAPTURA IMÁGENES FOTOGRÁFICAS USANDO ARTIFICIOS LUMÍNICOS DE COLOR.

HOJA DE OPERACIÓN 01.2.

La fotografía al utilizar los colores del espectro de la luz nos proporciona un sin número de posibilidades, toda vez que ella podrá ser manipulada y direcciona-da al antojo del artista gráfico, Propiamente dicho al fotógrafo publicitario.

Existen muchos trucos para explotar al máximo el tema del color en fotografía y este es uno de ellos que brinda la posibilidad de mesclar los colores en toda su magnitud; Tanto aditivos como sustractivos, Lo más interesante radica en el hecho de que al mezclarlos obtenemos un tercer color propio de la síntesis que tantas veces la hemos visto en teoría de gráficos pero que a través de esta experiencia la observamos de una manera vívida y experimental.

Usaremos flashes profesionales a los cuales le colocaremos filtros de colores correspondientes a los primarios aditivos como son el Red, Green, y Blue; Y para complementarlos los secundarios o sustractivos: Cyan, Magenta y Yellow.

Las combinaciones posibles son 12, Algunos generarán un tercer color, como es el caso de mesclar 2 primarios, Mientras que la combinación de un primario y un secundario reducirán la posibilidad de ver un tercer color, por su naturaleza.

Finalmente la usaremos para iluminar cierto tipo de modelos masculinos y femeninos en planos cerrados, para así lograr exponerlos con efectos parecidos a los logrados en la iluminación de escenarios de teatro.

Su funcionalidad radicará en la posibilidad de presentar nuevas propuestas cromáticas de modelos para productos y servicios de diversa índole en el mercado comercial actual, como sería el caso de carteleras para teatro moderno y otros como portadas de discos entre otros vinculados al arte. No olvidemos que el mercado busca cada vez imágenes con matices modernos.

Filtros aditivos para pintar con las luces del flash. Responden muy bien a distancias muy próximas y medianas.

DISEÑO GRÀFICO 19

FOTOGRAFÍA II PROCESO DE EJECUCIÓN 01.2

1. Configurar la cámara al modo Manual en los valores Iso 400 a V/obt 1/100 con f: 8. Asegúrese de anclar estos valores en la cámara para lograr estandarizar la toma y obtener imágenes con un mismo valor y color. Complementario a ello conecte la radio slava a la zapata de la cámara en el modo flash.

2. Acondicionar el fondo Negro. Evite colocar fondos brillosos que producirían brillos y reflejos innecesarios. Utilice telas mate o de felpa, Lo ideal sería un fondo teñido de algodón. Otra opción es pintar con pintura mate negro la pared adyacente a utilizar.

Ilustración 1La cámara posee 4 funciones profesionales. Es el modo manual el que más suele usarse

El fondo negro absorbe la luz circundante dejando ver solo la figura en su contorno su atributo consiste en perfilar la figura cualquiera sea esta.

DISEÑO GRÀFICO 20

FOTOGRAFÍA II 3. Colocar las luces de estudio a potencia ½, con sus respectivos filtros

montados de colores Aditivos y sustractivos. Inicie mascando solo aditivos como seria: Red + Green, Red +Blue, Green + Blue. Prosiga con los sustractivos como sería: Cyan +Magenta, Cian + Yellow, y Magenta +Yellow. Continúe con un aditivo sumado a un sustractivo. No superponga más de 2 filtros, sería en vano pretender lograr otros colores.

Modelo de flash para estudio profesional. Deberá ser colocado a potencia 5.0 equivalente a 1/2 en disparo continuo a la distancia adecuada.

Los filtros sean de gelatina o acrílicos se venden por códigos específicos. Deberán ir montados sobre el porta filtros del cañón de luz en paralelo. Sera necesario el uso de algunas paletas si es necesario.

DISEÑO GRÀFICO 21

FOTOGRAFÍA II 4. Colocar al modelo a posturas tradicional a plano medio. Busque que los

modelos estén vestidos con prendas de color blanco para permitir a las luces que puedan entre mezclarse y dar como resultado los colores deseados; Sobre todo si usa aditivos primarios entre sí. Evite el uso de prendas negras, ya que estas absorberán toda luz, por consiguiente no reflejarán ningún color.

5. Ejecutar las tomas intercambiando los 6 filtros entre si hasta lograr las 12 combinaciones propuestas en el proyecto. Tenga cuidado al usar el filtro amarillo, pues este requiere de menos potencia en el flash. Por el contrario el rojo y el azul requieren de una potencia mayor.

6. Almacenar las fotos en el modo Raw Evitar que los colores sean alterados

ya que el formato Jpeg es un formato comprimido que por su naturaleza suele reducir la verdadera dimensión del espectro del color a reflejar en la imagen. No eleve demasiado las luces al retocar las imágenes, hágalo con cuidado de no alterarlos matices.

Use posturas en las que los modelos posen a lateral de 3/4 sobre ángulo frontal de toma

DISEÑO GRÀFICO 22

FOTOGRAFÍA II HOJA DE INFORMACION TECNOLÓGICA 01.2. La Síntesis Aditiva del color. La superposición de haces de luces de los colores primarios: Rojo, verde, y azul para obtener otra gama y matices de diferentes colores se conoce como “síntesis aditiva”. La síntesis aditiva se crea cuando proyectamos y superponemos tres haces de luz de los colores primarios, o sea, rojo, verde. y azul. En el punto donde se superponen dos colores primarios, se crean, A su vez, los colores secundarios cian, magenta y amarillo. En el punto central, donde se superponen los .tres haces de luz, aparece el color blanco, puesto que esto nos corrobora la síntesis. Como el idioma del color rojo se denomina “red”, el verde “Green” y el azul “blue”, el proceso de síntesis aditiva generalmente se identifica por medio de las primeras letras de esas palabras “RGB”, aunque en algunos textos pueden aparecer traducidas como “RVA”, correspondiente a las iniciales de esas mismas palabras en español. Una forma de comprobar en la práctica el proceso de formación de los colores por síntesis aditiva es empleando tres proyectores de diapositivas, o en su lugar tres linternas, para que cada una emita un haz de luz de un color primario distinto. En el caso de las linternas, a una de ellas le colocaríamos un papel celofán (papel transparente) de color rojo, a la otra uno verde y a la última uno azul. Si en lugar de linternas utilizamos proyectores, le colocaríamos a cada uno transparencias o diapositivas con un color primario diferente. De esa forma, al proyectar los haces de luz de los tres colores sobre una superficie blanca, obtendremos un haz de luz rojo, otro verde y otro azul. A continuación obscurecemos la habitación y proyectamos esos haces de luz, de forma tal que una parte de cada haz se superponga sobre la otra, formando aproximadamente un triángulo. Tanto para el caso de la linterna como el del proyector, los tres haces de luz deben quedar superpuestos de la misma forma que se puede observar más arriba en la ilustración. En el punto donde el haz de luz roja se superpone con el de luz azul, aparecerá el color magenta (rosa); donde se superponen los haces rojo y verde, se verá amarillo; el punto de superposición de los haces verde y azul tomará el color cian (azul cielo) y el centro, donde se interceptan los tres colores quedará incoloro, o blanco, que

DISEÑO GRÀFICO 23

FOTOGRAFÍA II es el color correspondiente a la superficie de proyección. Como en idioma inglés el color rojo se denomina “Red”, el verde “Green” y el azul “Blue”, el proceso de síntesis aditiva generalmente se identifica por medio de las primeras letras de esas palabras “RGB”, aunque en algunos textos pueden aparecer traducidas como “RVA”, correspondiente a las iniciales de esas mismas palabras en español. Una forma de comprobar en la práctica el proceso de formación de los colores por síntesis aditiva es empleando tres proyectores de diapositivas, o en su lugar tres linternas, para que cada una emita un haz de luz de un color primario distinto. En el caso de las linternas, a una de ellas le colocaríamos un papel celofán (papel transparente) de color rojo, a la otra uno verde y a la última uno azul. Si en lugar de linternas utilizamos proyectores, le colocaríamos a cada uno transparencias o diapositivas con un color primario diferente. Empleo práctico de la síntesis aditiva. En la práctica, el uso más extendido de la síntesis aditiva está en los televisores, tanto para los antiguos tubos de pantalla CRT (Cathode Ray Tube - Tubo de Rayos Catódicos), como para las más modernas y actuales pantallas LCD, TFT y de plasma, donde se forman y reproducen las imágenes en colores que se reciben de las estaciones de televisión o de los equipos reproductores de vídeo, ya sea videocinta, CDs o DVDs. Por otra parte, el principio de funcionamiento de las cámaras de video, cámaras de fotografía digital y los escáneres se basa en separar en tres gamas de colores primarios independientes las imágenes que capturan, tal como se puede apreciar en la siguiente ilustración. Después la imagen se reconstruye de nuevo basándose en la síntesis aditiva de los colores

Las cámaras de televisión en colores, cámaras digitales y escáneres captan las imágenes separándolas primero en la gama de matices de los tres colores primarios que las componen, o sea, Red (rojo), Green (verde) y Blue (azul). En la ilustración se puede apreciar cómo una vez separada la imagen en matices independientes de cada uno de esos colores primarios, al proyectarse y combinarse de nuevo, se reconstruye otra vez, por síntesis aditiva, la imagen

DISEÑO GRÀFICO 24

FOTOGRAFÍA II original (R+G+B) De cada color primario se pueden obtener 256 tonalidades o matices por separado, desde las más clara a la más obscura. Cuando las tonalidades de esos tres colores separados se mezclan unas con otras por síntesis aditiva, pueden llegar a reconstruir y mostrar imágenes hasta de 16,7 millones de colores. La creación de esa gran variedad de colores se puede comprobar matemáticamente multiplicando las 256 tonalidades de rojo por 256 de verde por 256 de azul, es decir 256 x 256 x 256 = 16 777 216 = 16,7 millones de colores. Combinaciones de colores. Conformada por los colores del espectro del color, procedentes del espectro electromagnético. Los colores producidos como consecuencia del uso de filtros de color en el estudio, al ser utilizados con los flashes nos proporcionan visualmente el fenómeno a ser observado y fotografiado. El resultado no más ni menos de lo esperado, La síntesis aditiva da lugar a la síntesis sustractiva. Obtendremos así las 12 combinaciones básicas. Ubicados en el espectro del color entre los 350 y 750 nanómetros, Estos colores son combinados en el estudio de la siguiente manera: Red Ω Cyan / Red Ω Magenta / Red Ω Yellow Green Ω Cyan / Green Ω Magenta / Green Ω Yellow Blue Ω Cyan / Blue Ω Magenta / Blue Ω Yellow Red Ω Green / Red Ω Blue / Green Ω Blue.

La ilustración nos muestra el comportamiento de los haces de luces al juntarse o superponerse uno tras otro.

DISEÑO GRÀFICO 25

FOTOGRAFÍA II

N° ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS 1 Configurar la cámara al modo manual

en los valores Iso 400 a 1/60 con f:5.6. - Cámara fotográfica digital de 14

megapixeles. - Memoria SD 8 GB. - Fotómetro de mano. - Computadora laptop. - Trípode para cámara. - Flash meter de estudio. - Lente 18-55 mm. - Imágenes vectoriales. - Proyector multimedia.

2 Acondicionar el fondo negro. 3 Colocar el proyector multimedia a 1.2

mts. De distancia del sujeto, en lateral. 4 Colocar al modelo a posturas frontales,

situando la cámara a plano medio. 5 Ejecutar las diversas tomas cambiando

los motivos o diseños desde la PC. 6 Almacenar las fotos en el modo Raw.

TITULO DE LA TAREA

EJECUTA FOTOS DE EFECTO USANDO PROYECCIONES

MULTIMEDIALES.

HT 01.3 REF

DISEÑO GRÂFICO

TIEMPO HOJA: 1 / 1 08 horas Sem 04-05

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FOTOGRAFÍA II HOJA DE OPERACIÓN 01.3 Técnica un tanto poco común de describir, puesto que lo más cercano a ello está relacionado al de grabar o tatuar sobre el rostro o partes corporales del modelo que va a ser fotografiado. Utilizando imágenes proyectadas a través de un proyector multimedia en un ambiente exento de luz, sobre un fondo negro o banco, según el efecto que se quiera lograr. La mayoría de este tipo de fotografías es abiertamente usada en publicidades vinculadas al ámbito comercial del rubro artístico. Así tenemos desde presentaciones para carteleras de teatro, cine y hasta música entre otros. Aquí el proyector es el que resuelve el grabado, ya que a través de una proyección a corta distancia deja ver imágenes que “colocadas” sobre la piel o figura humana, cobra un concepto diferente, ya que se fusiona con la textura de la piel así como el volumen de las formas sinuosas del rostro, dejando entrever un diseño novedoso diferenciado de lo común que resultaría tatuar la piel. Imaginemos lo complicado que resultaría tatuar el rostro con anilinas de colores, para luego tener que retirarlas con algunos diluyentes, que lo único que lograrían sería irritar la piel del rostro. Por ello resulta bastante sencillo y beneficioso para cualquier persona que no necesariamente tendría que pasar por esta dolorosa experiencia. Imagínese la cantidad de diseños que se podrían proyectar sin correr el riesgo de luego no quedar bien. Finalmente la cámara logrará capturar mejores imágenes siempre y cuando exista un paralelismo definido entre el ángulo del proyector y el de la cámara fotográfica que montada sobre un trípode capturará todo tipo de formas artísticas complejas, pero muy interesantes.

Modelo iluminado con proyectores multimedia en diferentes direcciones y con motivos; Aumentan la apariencia tridimensional del color.

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FOTOGRAFÍA II PROCESO DE EJECUCIÓN 01.3

1. Configurar la cámara al modo Manual en los valores Iso 400 a 1/60 con f:

5.6., de manera que la cámara quede programada para capturar los diseños reflejados sobre el rostro del modelo. Diseños que han de ser vectoriales o lineales trabajados en el programa illustrator. También podrán incluirse fotografías de objetos de colores vividos; Preferentemente abstractos como texturas de color y volumen.

2. Acondicionar el fondo Negro. Coloque fondos mate de preferencia negro óptico, ya que los brillantes reflejan ciertos halos lumínicos que tienden a estropear la toma. Aleje la distancia del sujeto con respecto al fondo. Evite los dobleces de la tela será innecesario presentarlo en forma de cortina; Al contrario estírela.

3. Colocar el proyector multimedia a 1.2 metros de distancia del sujeto, en lateral. Esto generará un paralelismo entre la cámara y el proyector para así evitar la distorsión de las formas o figuras a proyectar. Lo ideal es conservar la originalidad de las figuras vectoriales.

Nótese que el sensor indica que hay demasiada oscuridad, ya que este es un tipo de luz artificial que oscila los 1800 lúmenes ó 2800 Kelvin.

Proyecte frontalmente sobre el sujeto, para evitar sombras perfiladas.

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FOTOGRAFÍA II

4. Colocar al modelo a posturas frontales, situando la cámara a plano medio.

No realice tomas en ángulos laterales, picados o contrapicados, pues trapezoide la imagen y forma del sujeto; Apague el flash integrado y evite tener alguna luz próxima encendida. Así mismo evite las posturas del modelo en perfil. Finalmente use un trípode adecuado de metal para estabilizar la imagen, de manera que los espacios establecidos antes de la toma sean los que en realidad van a salir.

5. Ejecutar las diversas tomas cambiando los motivos o diseños desde la Pc. Existe un sinnúmero de posibilidades de utilizar gráficos vectoriales o imágenes de tono regular o continuo que están en la web, incluso muchos de ellos se pueden diseñar en el programa illustrator sobre fondos blancos.

6. Almacenar las fotos en el modo Raw. Evitaremos así la perdida de detalles.

Dispare los diseños desde la Pc visualizándolas desde el visualizador de Windows.

No incline demasiado el proyector para evitar la distorsión “trapeziodar” los diseños proyectados.

Proyecciones realizadas con diseños planos y en relieve.

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FOTOGRAFÍA II HOJA DE INFORMACION TECNOLÓGICA 01.3.

COMPOSICIONES A SUJETOS ILUMINADOS EN EL ESTUDIO.

TÉCNICA DEL LIGHT SCRIP O LIGHT PAINTING SOBRE FONDO NEGRO.

Un fisiograma, en inglés Physiogram, popularmente conocido como "Light painting" o pintura de luz, es una técnica creada en 1889, Consiste en el registro fotográfico de la trayectoria de una fuente lumínica en movimiento en un ambiente con poca luz. Existen dos maneras de realizar un fisiograma:

a. Cuando tomamos una fotografía del movimiento de un haz de luz con la cámara anclada en un punto fijo como podría ser un trípode o un murete.

b. Cuando realizamos movimientos de cámara (Paneo) sobre un punto de luz fija. En la que las exposiciones pueden tardar desde un segundo a varios minutos, dependiendo de las opciones de la cámara fotográfica o del efecto que desee realizar en la composición

Cualquier fuente de luz es válida para realizar un fisiograma, y los valores de apertura del diafragma y velocidad de obturación, dependen de la intensidad de la fuente de luz. Se puede realizar el registro de un fisiograma, al capturar una fuente luminosa que pasa por delante del objetivo de la cámara, por ejemplo el paso de unos faros de un vehículo en movimiento. También podemos realizar un fisiograma de forma intencionada, creando una fusión entre el arte de la fotografía y el arte de la pintura, mediante la utilización de un foco luminoso, a modo de pincel de luz, o mediante el movimiento de la cámara; este último procedimiento es como dibujar al revés, es decir, si movemos la cámara hacia

Modelo en habitación oscura barrida con una vara multicolor e iluminada paralelamente con un flash pequeño en lateral Fisiograma con Leds del artista Beo Beyond (2013)

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FOTOGRAFÍA II la izquierda y hacia arriba el movimiento de la luz se registra hacia la derecha y hacia abajo.

1. TIPOS DE LIGHT PAINTING.

Existe diversas maneras de realizarlos utilizando objetos luminosos diversos como:

1.1. Siluetados. Haciendo uso de celulares, los cuales proporcionan halos de luz ancha, de manera que podrá ser útil para el caso de Generar Barridos de fondo en las que se podrá perfilar las siluetas de los sujetos, las cuales podrán apreciarse en “negativo figurado”. Algunas imágenes como estas requieren tiempos prolongados de hasta 10 minuto con diafragmado f:16.0.

No olvide usar un trípode macizo sobre un lugar firme para evitar movimientos de la cámara. Tómese su tiempo, pues apurar el trabajo sólo conllevará a una serie de errores.

1.2. Perfilados. Haciendo uso de Leds emisores de luz se podrán realizar dibujos de contorno de la figura humana así como de diversos objetos como por ejemplo una guitarra, un florero, un marco para fotos etc.

Cámara programada a Bulb, Requisito indispensable para este tipo de fotografía puesto que los tiempos de exposición sobrepasan los 30 segundos de exposición

Los perfilados suelen llamar la atención por su alto grado de iconicidad, puesto que parte del hecho de contornear la figura

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FOTOGRAFÍA II

1.3. Destellos. Haciendo uso de cerillos o luces de bengala lograremos formas sinuosas entrelazadas y libres de diversas formas, Se suele utilizaren este caso diafragmas cerrados para evitar que se expandan los halos o destellos y a su vez disminuir el grosor delas líneas a formar.

1.4. Esferas u orbs. Haciendo uso de un par de elementos extra como pueden ser: una soga o el mango de un rodillo para pintura sin el rodillo. Este efecto consta en atar la linterna a la soga o al rodillo para pintura, para así poder hacerla girar siempre en una misma órbita. Para ello puedes pegar tu mano a tu obligo y sólo girar la muñeca, de modo que la circunferencia resulte perfecta y constante. A medida que la haces girar, debes ir rotando, pero con el debido cuidado de mantener el eje de rotación en el centro, es decir, que debes rotar tú, pero tratando de que tu mano quede siempre en el mismo lugar o a la misma altura, para poder conseguir una circunferencia perfecta. Hay muchos vídeos en Youtube de cómo hacerlo, por si te ha parecido confusa la explicación.

Figuras perfiladas de 3 sujetos diferentes realizados con la ayuda de una pequeña linterna de led de color blanco.

Destello compuesto con flash sobre modelo a plano medio.

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FOTOGRAFÍA II 1.5. Letras y firmas. Haciendo uso de diferentes tipos de luces como el de

una linterna o encendedor, podremos dibujar nuestro nombre o firma en el espacio oscuro. El efecto logra notoriedad se lo hacemos vestidos con ropa de color negro.

1.6. Lazos o serpentinas. Este efecto consiste en, mediante una luz o lámpara de tubo o de cátodo frío, dibujar lazos frente a la cámara. Es importante que, para que las cintas

No se corten o se afinen, mantengas la luz siempre alumbrando hacia la cámara.

2. FOTOGRAFÍA FISIOGRAMA: PASO A PASO.

Procedimiento para su ejecución.

2.1. Lo primero que debes hacer es definir en qué sitio vas a realizar tus fotos. Recuerda que cuanto más oscuro esté el paisaje o lugar, más impresionante resultará el efecto.

2.2. Monta la cámara en el trípode.

Palabra escrita en forma de firma. Nótese que algo del sujeto se deja entre ver en el fondo.

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FOTOGRAFÍA II 2.3. Configura la sensibilidad ISO al menor valor que tu cámara te permita.

ISO 100 no estaría mal.

2.4. Configura la apertura del diafragma en f/8 y ábrelo o ciérralo según salga demasiado oscura o demasiado clara la foto y se pierda la espectacularidad del efecto. Te recomiendo que partas del valor f/8 pero realmente tienes que ir experimentando y modificándolo en función del resultado que vayas obteniendo.

2.5. Pon el enfoque en manual, ya que si está en automático, la cámara puede, en el momento de disparar, enfocar en otro lugar que no sea el que tú querías inicialmente. En condiciones de baja luz a los equipos les cuesta más enfocar.

2.6. Puedes configurar el balance de blancos. De acuerdo al tono que quieras que tu fotografía tenga, aunque esto puedes hacerlo luego desde el ordenador mediante algún programa de edición de fotos como Photoshop, Lightroom o el provisto por el fabricante que viene en el CD de tu cámara.

2.7. Recuerda que para poder modificar los tiempos de exposición, deberás utilizar el modo manual, o bien el modo prioridad de velocidad o “S” o “Tv” (aunque con prioridad de velocidad dejarás de poder controlar el diafragma, así que el modo manual “M” es lo ideal). Asegúrate de utilizar velocidades bien lentas, entre 10 a 30 segundos o más según lo creas necesario. Para determinar el tiempo de exposición necesario puedes medir la luz de los elementos que utilizarás en la escena, o sino medirlo a prueba y error. Recuerda que a menor apertura del diafragma y menor sensibilidad ISO, mayor deberá ser el tiempo de exposición para compensar la reducción de la luz.

2.8. Enfoca hacia donde vayas a pintar con la luz. Puedes colocar un objeto fijo, o un sujeto (un amigo colaborador) para utilizarlo sólo a modo de medición, y una vez tengas el enfoque ya fijado y bloqueado, lo apartas. La luz la tendrás que colocar ahí mismo.

2.9. Para tomar la foto evita tocar la cámara para que ésta esté lo más estable posible, utiliza los modos de retardo o un disparador a distancia si es que dispones de uno.

2.10. Prepárate para dibujar con luz mientras la cámara exponga la fotografía. Asegúrate de que los elementos lumínicos apunten hacia la cámara para así obtener los mejores resultados.

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FOTOGRAFÍA II 3. EQUIPO BÁSICO PARA EL ESTUDIO.

Como te comenté anteriormente, no se requiere de una cámara muy avanzada. Con cualquier cámara que tenga controles manuales y te permita bajar el tiempo de exposición a por lo menos 10 segundos podrás hacerlo. Es un efecto que puedes realizar perfectamente utilizando elementos caseros como:

3.1. Una cámara con controles manuales.

3.2. Un trípode.

3.3. Un ambiente relativamente oscuro, aunque esto puede variar a medida que consigas dominar más la técnica.

3.4. Linternas, luces, bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro elemento que sirva como fuente de luz. La creatividad es tu aliada e Internet también hay miles de ideas y alternativas dando vueltas por ahí. Con estos elementos ya conseguirás dar con la técnica, pero… si quieres llevar este efecto un paso más allá también necesitarás de:

a. Uno o más colaboradores, un disparador remoto o configurar la cámara en modo de retardo de disparo para tener tiempo de “dibujar” la escena.

b. Uno o varios flashes de media potencia. c. Cámara con modo Bulb, es decir, que pueda exponer la escena por

más de 30 segundos. d. Un buen sitio o paisaje que permita darle un marco espectacular a tu

fotografía.

Accesorios para hacer fotografía light painting

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FOTOGRAFÍA II

Lo más importante en el equipo son los leds o diodos emisores de luz de diversos colores y densidades, los más adecuados para realizar los dibujos, por su alta concentración de color y su bajo consumo de energía y además de su fácil maniobrabilidad.

Dentro de los accesorios más destacados están las linternas, los flashes y las varas de acrílico multicolores muy útiles a la hora de graficas grandes halos luminosos.

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FOTOGRAFÍA II

N° ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS

1 Configurar la cámara al modo Manual en los valores Iso 100 a 125 con f:8.0

- Cámara fotográfica digital de 14 megapíxeles.

- Memoria SD 8 GB. - Fotómetro de mano. - Flashes de estudio, 300 W/seg. - Trípode de pedestal. - Flash meter de estudio. - Lente 18-80 mm. - Fondos de colores. - Atuendos diversos.

2 Acondicionar el fondo adecuado. 3 Encuadrar fijando la focal 80 mm.

4 Colocar las luces, según el orden pre esta- blecido, en diagonal ¾.

5 Colocar al modelo de frente en posición de ¾ ligero.

6 Variar constantemente las posturas, hasta lograr optimizarlas.

7 Cambiar las presentaciones con prendas diferentes y ejecutar tomas.

8 Almacenar las fotos en Nef Raw. TÍTULO DE LA TAREA

REALIZA TOMAS DE MODELOS DIVERSOS PARA PORTADA DE

REVISTA.

HT 02.1 REF

DISEÑO GRÂFICO

TIEMPO HOJA: 1 / 1 12 horas Sem 06-07-08

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FOTOGRAFÍA II HOJA DE OPERACIÓN 02. REALIZA TOMAS DE MODELOS DIVERSOS PARA PORTADA DE REVISTA. ELABORA ILUMINACIONES SIMPLES Y COMPLEJAS DE SUJETOS EN DIFERENTES POSTURAS Y PLANOS FOCALES. La iluminación generadora de la imagen en toda su magnitud, proporciona y condiciona a la fotografía en toda su naturaleza. Hablar de iluminación es hablar de la luz, ésa materia prima de la cual se vale la fotografía para su existencia. Desde Niepce hasta los más renombrados fotógrafos de la escuela moderna han usado este artificio mágico y casi religioso para retratar al mundo en toda su dimensión. La ciencia con el transcurrir del tiempo hizo posible la manipulación de ella, hasta llevarla al interior de su hábitat para diversos fines Este concepto en fotografía se refiere a la iluminación para fines retratistas. Hoy por hoy los estudios fotográficos generan retratos de diversa naturaleza para cubrir las necesidades diversas del mercado publicitario. Uno de ellos la fotografía para moda que mueve miles de millones en inversiones cada año, a cobrado una importancia vital en los medios de comunicación vinculados al comercio. Un modelo mueve, promueve e impulsa el mercado de bienes de servicio y consumo, proporcionando su figura. Los periódicos y sobre todo las revistas son el medo impreso de mayor circulación y difusión de imágenes en el mundo. Si hablamos de modernidad las revistas virtuales siguen haciendo lo que tradicionalmente se hace en el impreso. PROCESO DE EJECUCIÓN 02.1 1- Configurar la cámara al modo Manual en los valores Iso 100 a V/Obt 1/125

con f: 8.0. Esto partiendo de una premisa de lectura hecha con el fotómetro de luz en su modo Flash meter, con la luces a 2 metros de distancia respecto al sujeto a retratar.

Evite programar la velocidad de obturación más allá del 1/200 para evitar el corte del fotograma, pues éste es el límite de sincronización.

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FOTOGRAFÍA II 2- Acondicionar el fondo adecuado. Existen diversos colores y medidas en el

mercado. Use en fondo de mayor dimensión (3.00 x 6.00 metros) Para así evitar el recorte delos planos focales., Esto también permitirá dar mayor espacio y comodidad al modelo. Busque contrastar los colores entre fondo y vestidos. Jamás use vestimentas blancas sobre fondos blancos, o colores similares que generan mimetismos.

3- Encuadrar fijando el lente focal de 80 milímetros a diafragma 8.0 en el modo

autofocus. Esta es la focal adecuada para el trabajo a realizar, pues minimiza la profundidad de campo, evitando enfoque de planos múltiples, propio de los lentes gran angulares. Los lentes de cristal de enfoque mecánico producen gran nitidez.

4. Colocar las luces, según el orden pre establecido, en diagonal ¾ Este tipo de

ángulo proporcionará dinamismo, fuerza y movimiento a las líneas dominantes compositivas de la figura del sujeto. Además de ello las luces blancas por su pureza acentuaran los colores naturales de la piel cualquiera fuera el color de ella.

Coloque el modo de enfoque en el modo auto enfoque AF Aún si va trabajar va una misma distancia toda la sesión.

El fondo sinfín debe poseer como promedio 18 metros cuadrados y evitar ajustar los encuadres. Los más usuales Blanco y negro.

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FOTOGRAFÍA II

5. Ubicar al modelo de frente en posición de ¾ ligero. Varíe las posturas entre

cuerpo cabeza y hombros, así como posición de las extremidades Brazos entrecruzados y piernas en diversas posturas. Evite las posiciones forzadas en las que el modelo se vea obligado a estar tenso. Jamás diga al modelo “sonríe”; esto es forzado. Interactúe en diálogos amicales, sobre todo evite demasiadas posiciones mirando la cámara.

6. Variar constantemente las posturas, hasta lograr optimizarlas. Ponga énfasis

en aquellas enmarcadas en conceptos de libertad, comodidad y confort. De ser una sesión para ropa moda y belleza, destaque los contrastes de movimiento entre: Cabeza y hombros, Tronco y cadera, Cabello y busto, Brazos y piernas, Considere posturas sentadas, así como echadas en sus variantes diversas.

Las composiciones en vertical estilizan el cuerpo y la figura sobre todo cuando estas son femeninas.

En el estudio las luces frías o cálidas se manipulan en función al efecto a lograr. La diferencia radica en la dureza propia de las luces cálidas.

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FOTOGRAFÍA II

7. Cambiar las presentaciones con prendas diferentes y ejecutar la toma. Existe una amplia variedad de trajes en estilo y color. - Blue Jeans: Por ser tela de algodón azul índigo en sus diversos modos

debe ser tratado en base al contraste por su color de carácter frio. - Enterizos: Por ser piezas enteras suelen dejar holgado el cuerpo y por

tanto dando paso a poca expresividad en la línea del cuerpo. - Vestidos: Debido a la soltura y caída propias de su diseño, suelen perfilar

muy bien la figura humana, sobre todo aquellos que dejan al descubierto los hombros, incrementando feminidad y sensualidad.

- Shorts: Muy cortos o normales deberán ir combinados con un adecuado calzado. En el caso de las mujeres irán muy bien con sandalias. Evite combinarlos con botines, estos no hacen más que restar feminidad a las modelos, a no ser para un catálogo de prendas de safari.

- Sport casual. Contraste el diseño de los estampados con los fondos. - Sport elegante: De énfasis a las posturas corporales clásicas así como a

la incorporación de maquillajes y peinados estilizados. - Terno y corbata: De énfasis a las posturas clásicas y a la verticalidad del

formato, así como a los elementos de utilería complementarios. - Ropa de baño: Por ser prendas de dimensión pequeña dé énfasis a los

planos cerrados, sobre todo a planos enteros y americanos.

Perfil izquierdo entrecruzado. Frontal inclinado lateral. Perfil sentado a medio sentar.

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FOTOGRAFÍA II

8. Almacenar las fotos en Nef Raw. Es preferible ganar resolución puesto que algunas fotos a publicar necesitarán ser recortadas. Así evitaremos la perdida de detalles al seccionarlas. Almacene las imágenes de modo que cada una pertenezca a una categoría. Lo usual es clasificarlas por fechas, borrando las similares para ahorrar espacio en la memoria del disco duro externo.

HOJA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA. TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN COMPUESTAS. La iluminación es el elemento base de todas las técnicas visuales en fotografía la iluminación es indispensable para sugerir la sensación de tridimensionalidad. Con la técnica de iluminación se persigue un acercamiento a la representación en tres dimensiones. Desde el punto de vista artístico, la iluminación influye en la creación de efectos ambientales. Sugiere atmósferas variadas, afectas de forma selectiva a los elementos de la escena realzando unos y ocultando o reduciendo otros. El uso de la iluminación otorga una poderosa influencia en la consecución de imágenes con belleza pictórica. La dirección de la luz y la altura desde la que incide tiene una importancia decisiva en el aspecto general de la fotografía. Variando la posición de la fuente de luz pueden resaltarse los detalles principales y ocultarse los que no interesen. ILUMINACIÓN. Técnicas, consejos y esquemas básicos de iluminación para retratos en estudio.

Según sea el estilo irá determinado por el color y la postura que a demostrar el modelo. Hay posturas unisex, pero las hay las propias de mujeres no admitidas para los hombres.

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FOTOGRAFÍA II Disposiciones básicas. Realizamos la iluminación clásica de un rostro con al menos dos luces de manera que una marca una dirección clara de luz y la segunda suaviza las sombras producidas por la primera rellenando los vacíos que no puede cubrir la primera. A la luz que marca la dirección le decimos luz principal, a la que rellena las sombras le decimos luz de relleno. Hay dos maneras principales de colocar las luces. Una es de manera que cada luz ilumine una parte de la figura, cruzándose en ella pero sin que una caiga sobre la zona de la otra. Esto es lo que llamo un triángulo sin solapar. O simétrico, ya que ambas luces están a los lados del fotógrafo. La otra manera consiste en colocar la luz de relleno de manera que caiga sobre toda la figura mientras que la luz principal lo hace sobre un lado. Una variante de esta disposición consiste en intercambiar las luces, de manera que la más potente caiga sobre toda la escena mientras que la más débil caiga solo sobre un lado. El contraste en este caso es menor que cuando colocamos la luz más potente (principal) de lado. Por lo que lo llamamos disposición de contraste cerrado. Y al otro, de mayor contraste, de contraste abierto.

Iluminación de un rostro. Una vez tenemos colocadas las luces debemos colocar al modelo. Hay Cinco maneras básicas de iluminar la cara según como de la luz principal. Luz lateral.

Esquemas de iluminación triangular a 2 luces en función al modelo contrastado

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FOTOGRAFÍA II La luz lateral marca el perfil de la figura. Dibuja con la sombra propia la línea central que, en caso de estar girada, sería el perfil. La luz lateral debería medirse desde la escena, por incidencia, y apuntando hacia el foco, y que de no hacerlo así corremos el riesgo de sobreexponer la foto. Al ser una luz rozada marca mucho la textura de la piel, lo que significa que destaca cualquier defecto de ésta o del maquillaje. Una piel perfecta aparece suave y aterciopelada. Si bajamos la luz de general, la que cae sobre toda la figura podemos modular el contraste obteniendo fácilmente, como en el ejemplo, una imagen dura. Al ser una luz lateral los colores no aparecen brillantes y su saturación baja. Girando algo la figura hacia la luz principal hacemos que caiga sobre los dos lados de la cara. La mejilla más alejada recibe la luz más potente, por lo que a este tiro le llamamos iluminación estrecha. La iluminación estrecha alarga levemente los rostros, siendo indicada para caras más bien anchas y estando totalmente desaconsejada para caras alargadas. La sombra de la nariz puede llegar a tocar los labios o alejarse levemente de ellos. Sobre la mejilla oscura y bajo el ojo puede, o no, quedar un triángulo de luz. Algunos tratadistas denominan a esta iluminación con triángulo Rembrandt, por suponerse que este maestro de la pintura gustaba de realizar los retratos con semejante luz. Girando algo la figura hacia la luz principal hacemos que caiga sobre los dos lados de la cara. La mejilla más alejada recibe la luz más potente, por lo que a este tiro le llamamos iluminación estrecha. La iluminación estrecha alarga levemente los rostros, siendo indicada para caras más bien anchas y estando totalmente desaconsejada para caras alargadas. La sombra de la nariz puede llegar a tocar los labios o alejarse levemente de ellos. Sobre la mejilla oscura y bajo el ojo puede, o no, quedar un triángulo de luz. Algunos tratadistas denominan a esta iluminación con triángulo Rembrandt, por suponerse que este maestro de la pintura gustaba de realizar los retratos con semejante luz. Esta iluminación ofrece un buen

Perpendicular derecha

Tres cuartos estrecha

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FOTOGRAFÍA II modelado de las facciones, una reproducción media de los detalles e imperfecciones y media de los colores. Frontal, Paramount, Mariposa.

Cuando el rostro gira hasta tener frente a si la luz principal llegamos a la iluminación frontal. Para este tipo de iluminación se deshace el triángulo colocando a menudo la luz de relleno por debajo de la principal, que a su vez está algo alta. La luz de relleno baja limpia las sombras que crea la luz principal dando más vida al rostro que en caso contrario aparece ensombrecido en los ojos y mortecino. Puede evitarse la luz de relleno empleando una luz principal bien amplia. Este tipo de iluminación dibuja una característica sombra bajo la nariz en la que algunos quieren reconocer la figura de una mariposa, por lo que en algunos tratados denominan a esta luz mariposa (butterfly). Por ser un estilo ampliamente usado por las grandes compañías de cine hollywoodiense para retratar a sus estrellas también suele conocerse como "Paramount".

Al ser una luz que viene con poco ángulo desde la cámara no dibuja bien los detalles de la superficie, no mostrando por tanto las imperfecciones de la piel o el maquillaje. Reproduce los colores bien, levantando su saturación. Tiene un mal modelado de las facciones aunque en un rostro con unos buenos pómulos que sepan agarrar la luz puede prestarles cierta energía.

La luz alta ensombrece levemente los ojos, lo que apaga la mirada. Para evitarlo colocamos una luz de relleno como hemos dicho, algo más baja que la luz principal.

Tres cuartos, ancha.

Al continuar girando la figura sobre las luces quietas llega un momento en que el lado de acá del rostro, el más cercano a la cámara ve la luz principal, la más fuerte. Este tiro se llama luz ancha ya que es la mejilla más visible la que recibe la luz. Esta luz agranda las formas, por lo que es indicada para personas de rostro

Tres cuartos ancha.

Luz cenital a luz de relleno.

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FOTOGRAFÍA II alargado estando totalmente desaconsejada para personas de rostro ancho ya que hace parecer la cara más ancha de lo que realmente es. Presenta un buen modelado de las formas. Una reproducción discreta de la superficie de la piel, no destacando especialmente sus defectos ni los del maquillaje y mantiene los colores contenidos sin darles mucho brillo ni saturación.

En el caso de emplear luces simétricas puede aparecer un cierto ensombrecimiento a ambos lados de la nariz y en el centro de la cara. Efecto no siempre deseable que eliminamos de raíz no disponiendo nunca las luces a ambos lados de la cámara, sino siempre con una abarcando toda la figura y otra más lateral.

Conseguimos la luz de doble borde colocando la figura en medio de los dos focos. Es por tanto una disposición simétrica aunque no precisamente un triángulo. Al colocar la luz a ambos lados tenemos dos luces rozadas, lo que supone una reproducción buena de la textura de la piel y por tanto de los defectos que pueda haber.

La figura presenta una característica sombra en el centro que puede tanto hacer más interesante el retrato como arruinarlo del todo La sombra depende de la potencia relativa de los focos y de lo adelantada que esté la figura dentro del pasillo que dejan. Al avanzar hacia la cámara la sombra se hace más ancha y la luz perfila más los lados. Consideraciones sobre el doble borde, la luz de triángulo simétrico y la asimétrica. La figura presenta una característica sombra en el centro que puede tanto hacer más interesante el retrato como arruinarlo del todo. La sombra depende

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FOTOGRAFÍA II de la potencia relativa de los focos y de lo adelantada que esté la figura dentro del pasillo que dejan. Al avanzar hacia la cámara la sombra se hace más ancha y la luz perfila más los lados. Todo intento por retoques posteriores serán en vano si no se miden bien las distancias de iluminación o si no se usa la lente adecuada. Consideraciones sobre el doble borde, la luz de triángulo simétrico y la asimétrica. En la figura de la izquierda vemos cómo podemos modelar las facciones con una doble luz dejando uno de los focos, el derecho de la escena en este caso más potente que el izquierdo. Al colocar las luces simétricas podemos y girar la figura podemos acabar haciendo que aparezca la sombra media característica de este tipo de iluminación que es la de doble borde. Las luces, aunque no estén colocadas tan enfrentadas como muestra el diagrama producen un leve sombreado en la zona en que se cruzan que puede arruinar un retrato. En la foto de la derecha vemos un retrato simétrico en el que las luces acaban marcando claramente la foto sombra media del doble borde. Esto sucede mucho más a menudo de lo que es deseable. El remedio, como apunté antes, consiste en evitar siempre las luces simétricas y colocar siempre la luz de relleno frontal a la escena y la principal algo angulada. Ahora complementario a esto cabe resaltar que los fondos grises suelen opacar un poco el ambiente circundante por lo que se sugiere un toque de color en la vestimenta. Por ejemplo, la fotografía que a continuación se muestra un retrato de luz estrecha con luces simétricas, colocadas a ambos lados de la cámara pero sin

Iluminación vi perpendicular ángulos laterales complementarios.

Iluminación a doble borde.

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FOTOGRAFÍA II llegar a estar enfrentadas. El modelado puede ser razonablemente bueno, pero si la chica gira la cabeza, aunque sea levemente, su nariz dejará de estar dibujada por una línea de luz para hacerlo con una de sombra, marcando a ambos lados un ensombrecimiento que debemos vigilar siempre. El maquillaje desde luego ayudara a acentuar las sombras y los medios tonos que a simple vista son difíciles de atenuar. Establecimiento del contraste Con luces simétricas. Establecimiento del contraste con luces simétricas. Si queremos una relación de luces de 3:1, típica del retrato, el foco principal debe dar un paso y medio más luz que el de relleno. Esto lo conseguimos haciendo que uno de un paso y dos tercios más de luz que el otro. Colocando ambos focos a la misma potencia y retirando el de relleno 40 centímetros por cada metro que esté el principal. Para hacerlo colocamos la luz principal y la de relleno a la misma distancia y después alejamos el foco de relleno 40 centímetros por cada metro de distancia que hubiera en principio.

Por ejemplo, si el foco principal está a 2 metros y medio, alejamos el de relleno 40+40+20, 1 metro. Lo colocamos a 3 metros y medio. Si alguno de los focos tiene un mando de potencia continuo cambiando la potencia para que dé un paso y dos tercios más que el otro o menos, según toquemos el principal o el de relleno.

Para obtener un contraste de 4:1 ponemos la potencia del foco principal dos pasos por encima de la del de relleno. También podemos poner los dos focos a la misma potencia y retirar la luz de relleno al doble de la distancia que está. En el ejemplo anterior en que estaba a 2 metros y medio, la podemos colocar a 5 metros.

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FOTOGRAFÍA II Con luces asimétricas. Como las luces asimétricas se solapan, por un lado de la figura se suman, mientras que por el otro solo cae una luz. La iluminación asimétrica genera contrastes con mayor definición ya que una de ellas predomina mientras que la segunda sirve de apoyo a la mayor. Ejemplo de ello nos lo da la iluminación en diagonal proporcionándonos perfiles bien definidos con un resalte del volumen del cuerpo, sobre todo en los bordes de los hombros, dejando en ella una sensación de tridimensionalidad marcada. Contraste Abierto. En el caso del contraste abierto, en el que la luz de relleno es frontal y cae sobre toda la figura mientras que la de potencia lo hace solo sobre un lado, las estrategias a seguir sería la de sumar la luz que hay por el lado en que se solapan ambos focos y ver cuán grande es esta luz doble más que la del lado de un solo foco. Por ejemplo, si ambos focos son iguales, el lado que solo ve la luz de relleno cae una cantidad de luz mientras que en el otro cae doble, ya que ve las dos luces iguales. Por tanto el contraste sería 2:1. Para obtener el contraste típico de 3:1 lo mejor es colocar ambas luces a la misma distancia y la luz principal al doble de potencia que la de relleno. De esta manera, por el lado de la luz de relleno cae una vez la luz mientras que por el otro cae una de la luz de relleno y dos de la principal, por tanto, tres contra una. Para colocar las luces a un contraste de 4:1, la luz principal debe dar tres veces más que la de relleno. Por tanto, debe estar un paso y medio más alto. Contraste cerrado. En el contraste cerrado, la luz principal es frontal a la escena y la de relleno, es lateral. Tampoco es ésta una disposición que aconsejemos ya que el contraste resulta ser más pequeño que colocando las luces abiertas. Por ejemplo, si la luz de potencia da un paso más que la de relleno, por el lado donde cae solo una tenemos una cantidad de luz mientras que por el

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FOTOGRAFÍA II otro tenemos la misma cantidad más la mitad, el contraste es de 2:3. El contraste más grande que puede obtenerse con esta disposición es el de 2:1, un paso. Cualquier otro contraste es menor que un paso. Antes de comenzar a trabajar cerciórese que las potencias del flash estén medidas, ya que retocar en Photoshop luego sería abarcar tiempo que bien podría ser utilizado en otras actividades. LA ILUMINACIÓN, LOS FONDOS Y ACCESORIOS DEL ESTUDIO. Esta vez, hablaremos un poco más sobre los distintos accesorios de iluminación que se usan en ambientes controlados. Y algunas cosas básicas y de los esquemas de iluminación más utilizados. Precisamente en la segunda de estas entradas hablamos de la referente mundial en lo que a iluminación fotográfica se refiere. Aunque ya les dimos también muchas otras opciones a los que desean comenzar a experimentar con luz artificial. Siempre es bueno enterarse de qué se usa en ambientes más profesionales. Hagamos un recuento de los principales accesorios de iluminación usados en el estudio:

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FOTOGRAFÍA II Difusores y modeladores de luz: Softbox. Se trata efectivamente de un contenedor que

asemeja una caja, aunque suele tener una ligera forma de cono. Por el extremo más estrecho se acopla a una lámpara, y por el más ancho hay una tela traslúcida que filtra la luz y la hace mucho más suave. Su interior suele estar cubierto de una tela de apariencia metálica plateada, que refleja la luz y la dirige hacia el lado traslúcida. Los modelos más grandes tienen otra tela blanca traslúcida en el interior, de manera que la luz sea aún más difusa. Mientras mayor sea la superficie traslúcida, y más cerca esté del sujeto, más efectivo, ya que se genera una fuente de luz más grande que "envuelve" al sujeto fotografiado.

Sombrilla. Es la luz fotográfica por excelencia,

debido a su versatilidad y facilidad de transporte y montaje. Aunque se necesita de un ojo entrenado para diferenciar la luz producida por un softbox de aquella proveniente de una sombrilla, el principio de funcionamiento es distinto. Mientras el softbox es un difusor, la sombrilla es un reflector, ya que la lámpara se apunta hacia adentro del accesorio y este proyecta la luz hacia la abertura de su estructura. La sombrilla clásica ofrece una luz algo dura que genera contraste, debido a su interior metalizado interior metalizado plateado, o dorado para proporcionar una luz más cálida. Sin embargo, desde hace un tiempo se ha hecho popular el uso de sombrillas blancas o traslúcidas que producen una luz más suave.

Beauty Dish o "reflectores de plato". Eran el

estándar en fotografía, pero han quedado relegados después de la aparición de las sombrillas y softboxes, debido a su limitado alcance. Se trata en realidad de dos reflectores, que encierran la lámpara y proyectan una luz difusa pero potente sobre un área pequeña. Gracias a estas características es ideal para primeros y medios planos. De ahí la denominación de su nombre.

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FOTOGRAFÍA II

Las lamparas que albergan oscilan entre los 600 y 800 watts.

Snoot o cono, es un accesorio aún más especializado, y que pocos fotógrafos manejan. Se trata de un pequeño cono de metal o plástico, pintado de blanco o plateado por dentro, que dirige la luz de la lámpara hacia un área pequeña. Su luz se puede concentrar aún más si se coloca en el extremo una rejilla. Se utiliza a veces para iluminar el fondo o para retratos con un tono dramático, gracias al contraste y las largas sombras que produce. Ya hemos hablado sobre cómo hacer uno casero nosotros mismos. Estos son los cuatro accesorios principales de iluminación, y se pueden encontrar en línea tanto para lámparas grandes de estudio como para speed light. Ahora, veamos unos cuantos artilugios más que nos pueden hacer falta.

Otros accesorios: Rejilla o honeycomb grid se refiere a una estructura con forma de panal que

se coloca al frente de cualquier fuente de luz, de manera que ayude a focalizarla un poco más. Existen diferentes tipos y tamaños, y se pueden usar en cualquiera de los accesorios que hemos mencionado, aunque su uso sea más común en conjunto con softboxes y snoots. Para los accesorios más grandes se hacen de telas resistentes, y para los más pequeños de metal, plástico y hasta cartón.

Disparadores remotos, también llamados "triggers" o "radio slaves". Son vitales para la fotografía de estudio, ya que permiten disparar varios flashes al mismo tiempo de forma inalámbrica. Hay dos tipos principales: Los básicos, que solo transmiten la orden de disparo; y los profesionales, que por el quíntuple o más del precio de los otros, permiten ajustar la potencia de las luces. No está del todo claro si unos permiten sincronizar a velocidades más altas que los otros, pero yo creo que esto depende sobre todo de la cámara. Incluso ahora algunas cámaras tienen disparadores integrados en el cuerpo, aunque solo sirvan para speed light de la marca.

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FOTOGRAFÍA II

Filtros de densidad neutral, que aunque el

nombre suene complicado, son como lentes de sol para un objetivo. ¿Y para qué querríamos algo así? Pues bien, veámoslo así: Si estamos en un estudio con luces potentes, con nuestra cámara en ISO 100, la velocidad de diafragma más rápida que nuestros disparadores nos permiten (1/160), y con un lente rápido a f2.5, porque queremos lograr un efecto de desenfoque.

Es muy probable que nuestra foto salga sobre-expuesta. Para evitarlo necesitamos disminuir la cantidad de luz que llega al sensor, a través de un filtro de uno, dos, tres o hasta cuatro puntos de exposición o stops. También podemos conseguir alguno de densidad variable, aunque es posible que esto rebaje un poco la nitidez de la imagen.

La cámara. El accesorio más importante del

estudio. Ha de cumplir con los estándares de funcionalidad propia de los equipos profesionales, como versatilidad, funcionalidad y rapidez. No hablaremos de marcas, pero si de características básicas e indispensables de un equipo. Hoy denominadas réflex de formato 35 milímetros, con una resolución mínima de 16 mega pixeles con capacidad de almacenamiento de 32 Giga bites.

El Retoque de fotografías de moda. El debate sobre el excesivo uso de los programas de edición es un dilema que se lleva tratando desde hace bastante tiempo, especialmente en la fotografía de moda. Estamos acostumbrados a ver publicidad de cuerpos totalmente inmaculados y casi sin ningún tipo de desperfecto. El problema es cuando este tipo de cuerpo se debe convertir en el modelo que deben ser los clientes de una tienda de ropa, ya que de forma indirecta se nos lanza el mensaje de que si no nos queda bien alguna prenda, es que no nos ajustamos al canon de persona para el que va dirigida.

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FOTOGRAFÍA II EL MAQUILLAJE DE MODELOS.

A veces resulta muy difícil encontrar los trucos de maquillaje que verdaderamente sienten bien a la piel de la modelo y que se adapten a sus necesidades. Para ayudarte a descubrir ese maquillaje perfecto te mostramos los 3 pasos básicos que debes llevar a cabo para llevarte a l resultado óptimo y deseado.

No olvides la calidad de los productos a utilizar serán vitales para lo óptimo. Maquillar lleva tiempo, requiere paciencia y ciertas destrezas, además de buen gusto y criterio. Todo parte de una planificación según las facciones y las prendas a utilizar durante la sesión.

Paso 1: Prepara tu piel antes del maquillaje.

¿Cuál es el secreto para un maquillaje perfecto?

La pre base es el complemento ideal para asegurarte que el maquillaje esté perfecto por más tiempo, unificando la piel y atenuando las imperfecciones. Es un producto ligero, transparente, que se usa antes de la base de maquillaje y disimula las arrugas, unifica la tez y hace que los poros parezcan más pequeños.

Elije la pre base que mejor se adapte a tus necesidades: • Pre base Luz Magic para un acabado luminoso. • Pre base Studio Secrets para un acabado mate y un efecto alisador.

En definitiva la pre base alisa y prepara la piel para el maquillaje Todo el proceso conlleva pautas en función al color de la piel.

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FOTOGRAFÍA II Paso 2: Elige la base de maquillaje que más le va a la modelo.

La parte más importante en tus pasos para un maquillaje perfecto pasa por encontrar la base de maquillaje que mejor se adapte a las necesidades específicas de cada mujer. Las bases de maquillaje perfectas son aquellas que muestran un rostro natural, sin manchas ni imperfecciones y con un tono lo más parecido al color real de tu piel. ¡No intentes utilizar bases de maquillaje más oscuras para verte más morena! Así sólo mostrarás un rostro artificial y nada favorecido.

A continuación, te mostramos una serie de trucos básicos que debes saber a la hora de buscar tu base de maquillaje adecuada:

• Para las mujeres que no quieren arriesgar con su color, les recomendamos

el maquillaje ACCORD PERFECT, el único que calca a la perfección tu tono de piel, adaptándose a su textura y logrando un acabado muy natural

• Para las mujeres que saben cuándo empieza su día pero no cuando termina, les recomendamos el maquillaje INFALIBLE de larga duración. Te permitirá estar como recién maquillada todo el día

• Para las mujeres que saben que el aspecto radiante se consigue gracias a la luminosidad de la piel, les recomendamos el maquillaje LUZ MAGIQUE. El primero lleno de luz, para una tez luminosa y llena de vitalidad.

Paso 3: y como toque final… corrige e ilumina.

Una buena iluminación es fundamental para crear un look radiante. El Pincel Iluminador Luz Magique es como una varita mágica. Lo aplicas en pequeños toquecitos y el resultado es inmediato: tu rostro irradiará luz y vitalidad. Su pincel mágico te ayudará a que la aplicación sea precisa y delicada. Además no hace falta que apliques grandes cantidades porque su fórmula es rica en pigmentos.

Pero… ¿qué significa realmente iluminar? Iluminar significa dar luz a las zonas más oscuras, lo cual se puede hacer siguiendo este paso a paso:

• ILUMINA TU MIRADA: Puedes iluminar el párpado móvil, el arco de la ceja

y la esquina interna del ojo para ocultar tus ojeras. ¡Ideal para que nadie sepa qué se alargó tu cena!.

• PERFECCIONA TUS LABIOS: Para unos labios carnosos y sensuales aplícalo sobre el borde para realzar el volumen de manera natural. ¡Un truco “exprés” que te encantará.

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FOTOGRAFÍA II • EMBELLECE TUS FACCIONES: Con unos toques especiales conseguirás

que tu rostro irradie luz en los puntos clave. Aplica el iluminador en: mentón, centro de la frente, parte superior de los pómulos, comisuras de los labios y aletas de la nariz. ¡Rostro impecable y lleno de vida! Podrás usarlo antes o después de aplicar tu maquillaje, ¡pero siempre que sea del mismo tono.

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FOTOGRAFÍA II

N° ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS 1 Configurar la cámara al modo Manual

en los valores Iso 200 a 125 con f:8.0. - Cámara fotográfica digital de 14

megapíxeles. - Memoria SD 32 GB. - Fotómetro de mano. - Flashes de zapata. - Trípode de cámara. - Pantalla reflectora 5 en 1. - Lente 18-80 mm. - Lente 70-300 mm. - Atuendos diversos.

2 Acondicionar al niño a una zona de sombra a campo abierto a lo natural.

3 Ubicar al sujeto a ¾ en sus posturas natura-les.

4 Reforzar las zonas de sombra con una pantalla reflectora 5 en 1.

5 Variar constantemente las posturas hasta lograr optimizarlas.

6 Cambiar los ángulos de toma con respecto al niño.

7 Almacenar las fotos en NefRaw. TÍTULO DE LA TAREA

EJECUTA TOMAS DE NIÑOS Y NIÑAS PARA CATÁLOGO DE

MODAS.

HT 02.2 REF

DISEÑO GRÂFICO

TIEMPO HOJA: 1 / 1 08 horas Sem. 09-10

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FOTOGRAFÍA II HOJA DE OPERACIÓN 02.2

EJECUTA TOMAS DE NIÑOS Y NIÑAS PARA CATALOGO DE MODAS.

Las revistas y todo tipo de impresos para catálogo de moda suele parecer algo sencillo de realizar, más no es así, puesto que encierra cierta complejidad toda vez que son niños los que han de ser los artífices para el trabajo según el requerimiento. No es fácil hacer posara un niño en el estudio, a pesar de existir ciertos trucos para lograrlo, Lo que sí existen son algunos recursos de los cuales nos podremos valer para lograr que ese modelo pequeño solo en estatura, logre comunicar y trasmitir de una manera conjunta lo que de por si le es imposible a una prenda de vestir. Aquí también está determinado el rubro de modelaje para servicios diversos vinculados a educación, deporte y entretenimiento. La moda evoluciona, no es estática. Los requerimientos de fotografías para moda, tanto de niños como niñas son diversos.

Su manejo es aún un poco más complejo, debido a que los niños difícilmente trasmiten lo que no sienten, y eso es lo que beben reflejar en las fotos.

Habíamos dicho que existen estos recursos los cuales van desde el uso de mecanismos de compensación y estímulo. Los niños, sobre todo los más pequeños necesitan sentirse bien y seguros dentro de un ambiente que les proporcione alegría y confianza.

Por otro lado rápido agotamiento o cansancio debido a su naturaleza hace un tanto complejo el problema. La sesión fotográfica.

Los niños son un tanto tímidos a la cámara, es propio de nuestras conductas de infancia; Así que aquí hay algo de manejo de psicología además de paciencia y buen humor.

PROCESO DE EJECUCIÓN 02.2.

1. Configurar la cámara al modo Manual en los valores Iso 200 a 1/125 con f: 8.0 Esta lectura medida a la distancia de 2 metros del sujeto a retratar. Ponga énfasis en el ángulo de ras, es decir aquel que se ha de ubicar al nivel del niño.

Al calibrar la cámara, la velocidad de obturación se elevará a 1/200 debido a prever el movimiento propio de los niños.

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FOTOGRAFÍA II 2. Acondicionar al niño a una zona de sombra a campo abierto a la naturaleza.

La mejor luz ambiente es la luz natural debido a la amplitud de posibilidades que esta brinda. Ubique al sujeto entre zonas de sombra tenue, en las que el niño no se vea obligado a soportar el calor irradiado por la luz solar directa. Trabaje entre las 9 y 11 de la mañana; Por la tarde entre las 14 y 17 horas.

3. Ubicar al sujeto a ¾ en sus posturas naturales. Entiéndase como poses naturales a todas aquellas que sean sencillas; Aquellas que puedan ser manejadas de una manera natural por el niño modelo, sin exigencias mayores que lleven a tensionar y ocasionar cansancio antes de tiempo.

4. Disfrutar sintiéndose libre. De pie, sentado, arrodillado o en cuclillas. Procure involucrarlo usando ciertos artificios Físicos y Psicológicos, que ayuden en la sesión a involucrar la conducta y carácter del niño.

Las posturas generarán variedad en los diferentes estilos. Un artificio sobre todo cuando se trabaja con niños menores a 7 años son los juguetes, muñecos y otros que a través del color vivas despierten su atención e interés.

El sol directo suele afectar los ojos del niño, haciendo que empequeñezca su tamaño, y moleste el calor.

En el estudio es un tanto más sencillo ya que la luz relámpago es momentánea.

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FOTOGRAFÍA II 5. Reforzar las zonas de sombra con una pantalla reflectora 5 en 1. Esto

debido a cierto exceso de sombras ante la ausencia del flash. El rebotador úselo en su modo plateado, a un ángulo de 45 grados respecto al sujeto. Use una lente tele corto para evitar el rebotador en la imagen.

6. Variar constantemente las posturas, hasta lograr optimizarlas. Por ser los niños individuos con mucha energía, canalícela en movimientos naturales. Hable con él, haciéndole notar que lo que está haciendo esta correcto y aláguelo. Ponga énfasis en las posturas de pie. Contraste los fondos con elementos naturales como vegetación.

7. Cambiar los ángulos de toma con respecto al niño. Use los de frente, lateral, perfil y hasta contrapicados moderados, Evite el uso de ángulos picados. La cámara debe panear constantemente al niño; En cualquier momento podría surgir una toma inesperada.

El rebotador al reflejar la luz rellenará aquellas sombras de extrema oscuridad

Posturas variadas permiten visualizar detalles como ropa, calzado y accesorios diversos.

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FOTOGRAFÍA II

Cabe notar que en este tipo de sesiones han de moverse fotógrafo y modelo, pues se trata de plasmar la esencia del producto en su intimidad a través de un “molde” el modelo.

8. Almacenar las fotos en Nef Raw. Al igual que en los casos anteriores evite la perdida de detalles en la información. Es aconsejable guardar 2 archivos: uno en Jpg y otro en Raw.

HOJA DE INFORMACION TECNOLÓGICA 02.2

Como obtener las mejores fotografías de niños.

Si es cierto que hace mucho un buen equipo fotográfico y el dominio del Photoshop, pero aparte de eso, es de vital importancia, el dominio y conocimiento de ciertas reglas que nos ayudarán a lograr obtener fotografías optimas con sentido visual, en sus diferentes tipos de Locaciones. 1. No obligues a los niños a posar. Lo mejor es fotografiarlos en su entorno y

realizando actividades normales o cotidianas. Lo más importante es que se sientan como partícipes de un juego, relajados y sin presiones. La fotografía ganará naturalidad ya que las posturas forzadas a simple vista se perciben duras.

2. Elige el ángulo adecuado. Uno de los mejores ángulos para fotografiar a los niños es situarse a la altura de ellos. Por este motivo, lo mejor es que te sientas cómodo y te ubiques sentado en el suelo. Una postura inclinada podría degenerar en dolores de espalda o musculares, además de agotador.

3. Utiliza el zoom para acercar la imagen de lo que queremos fotografiar. No hagas fotos de espacios amplios para retratar a los niños,

Modelos luciendo ropa de moda capturadas en lateral de ras.

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FOTOGRAFÍA II

perderás expresividad además de detalles. El zoom por su naturaleza de cerrar el plano concentra partes del sujeto bien detalladas.

4. Cortes y encuadres. El niño no siempre tiene que salir completo. El objetivo de la foto (niño) puede cortarse por alguno de los lados, no siempre tiene que estar en el centro de la foto. Generalmente se puede cortar a la altura del busto toda vez que se pretendan planos de detalle.

5. Utiliza poco la opción de Flash. Con los niños es mejor prescindir del flash. El fogonazo de luz suele asustarles y su impacto luminoso les obliga a cambiar la expresión de la cara. Si estás en el exterior con luz natural, no necesitarás flash. En casa, haz uso de la iluminación de ambiente para no tener que usarlo, Sobre todo si vas a iluminar de manera directa.

6. Usa tu Imaginación y creatividad. Se creativo, no siempre lo establecido

es lo único ideal. Hacer fotos de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo o con espacios de aire (resto de imagen que no sea el niño) aporta algo diferente a la instantánea. Crea y usa la cámara.

7. Luz y color. El mejor momento de luz natural es cuando el sol no está

cenital, es decir, justo en mitad del cielo. La luz natural en las fotos sale más bonita cuando se hacen a primera hora de la mañana o al final de la tarde. Usa vestimentas y entorno de cromáticas vivaces.

8. El momento ideal. Los niños suelen tener horarios para comer y dormir, y

por ello están de mejor o peor humor a ciertas horas. Lo ideal es hacer las fotos en los momentos en que hayan despertado de la siesta o después de haber comido. Es importante que se sientan a gusto.

9. Entretenimiento. Contar con objetos que sean del agrado de los niños es

recomendable para entretenerles durante la sesión de fotos. Sus juguetes favoritos o algo que haya en algún lugar que les guste mucho, sirve de colaboración para el desarrollo de la sesión.

10. Miradas a la cámara. Si quieres que los niños miren a la cámara,

simplemente tienes que hablarles, preguntarles algo o pedirles que muestren algo. El objetivo captará toda su atención. Jamás le digas mírame a la cámara, esto devendrá en la perdida de naturalidad.

11. Bebés y recién nacidos. Para fotografiar a los bebés muy pequeñitos, lo

ideal es colocarlos de alguna manera y en algún lugar que puedan estar cómodos o en el regazo de alguien (sin que salga esa persona al completo

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FOTOGRAFÍA II

en la foto).Generalmente es la mama quien posa junto al bebé. Evita el uso de flash directo sobre su rostro.

12. Ropa y complementos. Sí que es cierto que la vestimenta del niño aporta

mucho. Todo depende del efecto que quieras lograr y del gusto de cada padre. Se recomienda colores acordes al lugar donde se realicen las instantáneas.

13. Si nos encontramos al aire libre y queremos fotografiar a niños jugando y

divirtiéndose, para mi gusto el mejor objetivo es un 55-200, podemos estar lo suficientemente alejados para que los niños no se sientan “vigilados” y capturar todas las curiosidades que son capaces de generar. Busca espacios abiertos en los que no tengas que estar tan próximo y verte forzado a violentar su espacio.

14. La estancia perfectamente iluminada para “suavizar” las formas en las

tomas. Ubicar al niño a la luz de la ventana, mamparas o claraboyas para sacar provecho de la luz natural.

15. Si se trata de niños de muy corta edad, contar con la madre resulta de

inestimable ayuda para que se sientan tranquilos, pues el calor corporal asegurara la tranquilidad del bebé.

16. Convierte la sesión en un juego aunque los niños pequeños muestran

más predisposición que los adultos para que les hagan fotos, también se cansan rápido. A su edad no piensan en otra cosa más que en jugar y divertirse. Por ello, es una buena práctica convertir la sesión fotográfica en un juego. Debes conseguir que tanto tú como ellos sean parte del juego. Llama su atención, pídeles que hagan algo, pero de forma natural. Las adivinanzas también pueden ser una buena opción. Olvídate de que les estás haciendo fotos e intenta que ellos se diviertan. Si perciben la sesión como un juego y consigues que participen en él, la predisposición para que les hagas fotos será mayor.

17. Hazles reír Hemos dicho que a los niños les gusta jugar. Debemos

conseguir hacerles reír por dos motivos principales. Si ellos se divierten, estarán más distraídos, se lo estarán pasando bien, y será más fácil hacerles fotos. Y este es el objetivo que perseguimos. Si los niños se ríen saldrán mucho mejor en nuestras fotos. Hay niños más llorones que otros, pero seguro que nos gusta recordar los buenos momentos en lugar de los malos. Cuanto más se rían, más guapos saldrán en las fotos. Se

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FOTOGRAFÍA II

sentirán bien participando, con lo que no solo conseguirás que se centren en una actividad, sino que además se mostrarán alegres en las fotos.

18. Ve a su ritmo. No todo va a ser un camino

de rosas. Los niños se distraen con cualquier cosa y cambian de actividad a cada instante. Se darán la vuelta, se taparán la cara, se moverán...Vas a necesitar mucha paciencia. Ve a su ritmo, tómatelo con calma, no tengas prisa con ellos. Seguro que a lo largo de la sesión vas a conseguir buenas fotos, pero te va a llevar más de cinco minutos conseguirlo.

19. Aprovecha el tiempo. Tienes que reservarte tiempo para la sesión, pero

una vez que dispongas de ese tiempo, tienes que aprovecharlo. Que tú cuentes con media hora no significa necesariamente que el niño te la vaya a conceder. Es probable que se canse pronto porque tenga hambre o sueño, o simplemente se aburra con los juegos.

20. Ten todo el material fotográfico preparado a la hora de comenzar la

sesión. Si te dedicas a configurar la cámara o el flash después de empezar, es probable que desaproveches buenas ocasiones para tus fotos.

21. Apóyate en cualquier objeto que pueda

servir para distraer al niño. Puede ser su juguete favorito, aunque no tiene que ser necesariamente un juguete. También sirven otros elementos de su vida cotidiana, como los accesorios que usas habitualmente para darles la comida.

Recuerda, eso sí, que el objeto que le des para que se distraiga no debe poner en peligro su seguridad.

22. Ayúdate de alguien. Es probable que no puedas tu solo con ellos. Un elemento con el que te puedes ayudar es con algún familiar cercano. No solo distraerás su atención de la sesión fotográfica, sino que además te permitirá conseguir instantáneas familiares muy bonitas. Así que, si tienes a mano a padres, abuelos o tíos y no les importa colaborar y salir en las fotos, es probable que consigas un bonito recuerdo familiar de la sesión.

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FOTOGRAFÍA II 23. Utiliza flash con objetivos rápidos. Los niños se mueven muy rápido, por

lo que necesitarás disparar con velocidades de obturación suficientemente altas como para que las fotos no salgan movidas. Para ello necesitarás un extra de luz. En caso de disponer de una cámara réflex, esa luz la puedes conseguir con objetivos luminosos, esto es, con aperturas de diafragma suficientemente grandes, o, mejor aún, mediante el uso de un buen flash. Probablemente quieras hacer fotos en interiores, con lo que es posible que una inversión en buenos objetivos no sea suficiente. Ya que el flash que viene incorporado en las cámaras suele ser de poca ayuda, por lo que tal vez haya llegado el momento de que te plantees la compra de un buen flash externo. Ten en cuenta además que también te será de ayuda cuando fotografíes a los niños al aire libre, ya que lo podrás utilizar como flash de relleno, suavizando las sobras que se producen con la luz dura en las horas centrales del día. Si no puedes o no quieres invertir en flashes externos ni ópticas adicionales, siempre tienes la opción de subir la sensibilidad ISO de la cámara. Esto te permitirá trabajar con menos luz sin sacrificar la velocidad de obturación, evitando que las fotos salgan movidas.

24. Sitúate cerca. Una de las reglas más básicas de composición fotográfica es la de rellenar el encuadre. ¿Estás fotografiando a un niño, o una habitación en la que hay un niño? Si la foto no es suficientemente buena, probablemente no estás suficientemente cerca. Acércate lo que necesites. Con la cámara o con el zoom. Cuando mires a través del visor, pregúntate si todos los elementos que estás viendo deben salir en la foto. En caso de duda con alguno, sácalo del encuadre.

25. Haz muchas fotos. Recuerda que tienes entre las manos una cámara digital. Ya no tienes que cambiar carretes o pagar costosos revelados. Haz todas las fotos que puedas. Los niños son rápidos, y en la mayoría de las ocasiones cambiarán de gesto o estropearán la foto. Pero haciendo muchas fotos, seguro que alguna fotografía se salva de la quema. Cuando las pases al ordenador, borras las que te sobren y listo.

26. Enfoca a los ojos Esta es una regla de oro en fotografía de retratos, no solo en niños. Cuando estés enfocando para hacer la foto, enfoca siempre los ojos. Puedes utilizar una profundidad de campo tan pequeña como

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FOTOGRAFÍA II

quieras siempre y cuando mantengas los ojos enfocados. Sin embargo, si los ojos no salen enfocados, habrás arruinado la foto.

27. La excepción es el tipo de retrato en el que queremos centrar la atención de quien observa la fotografía en otra parte del cuerpo, como por ejemplo las manos. En ese caso, no hay problema en no enfocar los ojos, pero debemos tener en cuenta que estaremos haciendo un retrato de las manos del niño, y no del niño en sí.

28. Haz fotos como si fueras bajito. Si haces las fotos de pie, los niños saldrán vistos desde arriba. Conseguirás que se acentúen las posibles distorsiones de la óptica de tu cámara, además de conseguir un efecto no demasiado bueno en las fotos. Agáchate, ponte de rodillas, haz lo que necesites para situarse a su misma altura. Haz las fotos como si fueras un niño más que contempla la escena, de igual a igual. Las fotos saldrán mucho más naturales e interesantes.

29. Haz fotos en parejas o grupos. Solo hay una cosa más difícil que fotografiar a un niño: fotografiar a dos niños. Vas a tener que multiplicar la paciencia para conseguir una buena foto de grupo si se fijan en ti. Pero en el momento que consigas pasar desapercibido para ellos, se presentarán ante tu cámara situaciones interesantes.

Es tan curioso como bonito observar cómo los niños se relacionan e interactúan entre ellos. Si puedes, no pierdas la ocasión de recoger ese momento. No se repetirá jamás.

ESQUEMAS MÁS USUALES.

Modelando asimétricamente a la izquierda, el peso se equilibra con el fondo. El Blanco y negro acentúa las sombras difusas sobre

fondos oscuros. La niña entre cortada a drede.

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FOTOGRAFÍA II

Niños en acción. Lo más natural y divertido para ellos. Tenga la cámara lista para el disparo.

2Que elijan su mascota junto a ellos, el equilibrio perfecto para lograr lo mejor de ellos.

Las tomas de a 2 en planos paralelos incrementan la sensación de profundidad en los paisajes.

El juego y sus travesuras se convierten en espontaneas naturales, sin nada forzado.

En Posición de reposo y quietud, trasmiten la belleza candidez de una manera propia u original.

Acerque el zoom y no se acerque a ellos. Evite distorsionarlos usando un angular de cerca.

Aproveche cuando estén dormidos, darán menos trabajo. Use un ambiente cerrado con luz de flash.

Los jovencitos suelen quedar mejor en perspectiva. Mire que no se tapen entre sí.

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FOTOGRAFÍA II

N° ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS 1 Configurar la mesa de trabajo, pasando

las imágenes a una carpeta específica.

- Cámara fotográfica. - Memoria SD 32 GB. - Computadora PC. - Programa Photoshop CS 6. - Monitor de 19”. - Disco duro externo. - Mouse.

2 Abrir el Photoshop CS6.

3 Colocar las imágenes en el programa en el modo abrir.

4 Empezar el retoque usando la herramienta Curvas.

5 Pasar el balance de color usando el comando Ctrl + B.

6 Retocar los imperfectos a través de la herramienta Clonar y Parche.

7 Reforzar los tonos de color de manera selectiva Ctrl + W.

TITULO DE LA TAREA

REALIZA RETOQUES DIGITALES DE MODELOS CAPTURADOS.

HT 02.3 REF

DISEÑO GRÂFICO

TIEMPO HOJA: 1 / 1 04 horas Sem 11

DISEÑO GRÀFICO 68

FOTOGRAFÍA II HOJA DE OPERACIÓN 02.3

REALIZA RETOQUES DIGITALES DE MODELOS CAPTURADOS.

Desde la aparición de los ordenadores en la industria del diseño han evolucionado y revolucionado el mercado de las imágenes. Hoy no es un secreto que una persona con pocas cualidades para el modelaje podrá convertirse en casi una celebridad con tan sólo unas pocas horas de trabajo en el ordenador. Sin pretender llegara estos extremos sólo trabajaremos en función al “Retoque” y no la alteración de las cualidades del modelo.

Todas las fotografías en su mayoría pasan por un proceso de post producción, en la que a través de la herramienta Photoshop las fotos son cortadas, caladas, aclaradas, limpiadas, clonadas y hasta alteradas en su tonalidad. Hasta aquí lo usual no va más allá de lo ético. El Diseñador Gráfico dentro de su trabajo tendrá la ventaja de mejorar lo capturado por su cámara, además de crear álbumes propios y codificados para atender las diferentes necesidades que requiera su empresa.

El manejo de todas estas herramientas ha de involucrar buen criterio y ética profesional así como responsabilidad para asumir lo publicado.

Finalmente cualquiera fuera la plataforma de trabajo Mac o Pc, esto no deberá enmarcar una diferenciación de “calidad” mal entendida desde un inicio.

PROCESO DE EJECUCIÓN 02.3

1. Configurar la mesa de trabajo, pasando las imágenes a una carpeta específica. Esto nos permitirá trabajar de una manera ordenada, ya que así como cada fotografía posee un código con su numeración específica, las carpetas que guardan las imágenes han de tener su propia etiqueta. Es aconsejable guardar las carpetas por temas específicos precedidos de la fecha correspondiente a la captura. En el mejor de los casos colocar una numeración codificable

.

2. Abrir el programa Photoshop Cs 6.

Carpeta ordenada por nombres temáticos.

DISEÑO GRÀFICO 69

FOTOGRAFÍA II

Use la versión 6 pues las versiones anteriores no proporcionan las ventajas mínimas requeridas, Hoy en día Photoshop ya no vende el software en Dvd, sino que lo actualiza vía web.

3. Colocar las imágenes en el programa en el modo abrir. Una vez elegidas las imágenes proceda a abrirlas en el programa Photoshop, Ábralas por lotes es decir en volúmenes de 20, a 50 como máximo, ya que abrir un mayor número de vistas generara cierto descontrol.

4. Empezar el retoque usando la herramienta Curvas.

En la barra menú Imagen, Modo encontrara la opción curvas Ok la cual permitirá balancear las luces medios tonos y sombras de cada fotografía a tratar. Use con cuidado esta herramienta, cuidando de no exceder los umbrales más allá de los porcentajes establecidos, oscilantes entre los 15 y 25 %. Exceder estos ocasiona desequilibrios tonales.

El programa Photoshop cs 6 es muy versátil y completo para todo tipo de retoques.

Al abrir los archivos asegúrese de no cambiar o eliminar la extensión de cada archivo.

La herramienta curvas posee un gran atajo para llegar rápidamente a Use Ctrl + M.

DISEÑO GRÀFICO 70

FOTOGRAFÍA II 5. Pasar al balance de color usando en comando Ctrl + B.

El equilibrio entre el balance de colores en la imagen fotográfica no debe pasar por desapercibido, pues la imagen al poseer alguna predominante de color perderá su naturalidad y por consiguiente los rostros sobre todo aparecerán falseados, además de pasteleadlos.

6. Retocar los imperfectos a través de la herramienta Clonar y parche.

Esta herramienta pulirá imperfecciones como pecas y lunares.

7. Reforzar los tonos de color de manera selectiva.

1. Abriendo el archivo.

2. Fijando los patrones de luz, tono y color.

3. Abriendo curvas para controlar los medios tonos, luces y sombras. 4. Abriendo el equilibrio de color para corregir

pequeñas distorsiones cromáticas.

DISEÑO GRÀFICO 71

FOTOGRAFÍA II

Retoque terminado, Se hicieron las correcciones en función al tono real de la piel de la modelo, además de ello se manejó con cuidado las luces y medios tonos para evitar sub exponerla o aclararla demasiado. Nótese que la piel no está saturada, y los ojos. Nunca pierda de vista los detalles del rostro, esto nos ayudara a evitar distorsiones.

5. Saturar o desatufar el color. El azul predomina frente al cálido amarillo. Equilibrar el croma requiere de cierto manejo de teoría del color.

El verde es opuesto al magenta, por consiguiente de igual manera habrá que elegir el corrector color adecuado.

DISEÑO GRÀFICO 72

FOTOGRAFÍA II HOJA DE INFORMACION TECNOLÓGICA 02.3

El flash Meter y sus valores de expositivos.

Sin lugar a dudas es el instrumento por excelencia de todos los fotógrafos. Este pequeño aparato no solo mide y controla la densidad lumínica de la luz, sino también aquella que es producto del destello del flash proveniente de las luces del estudio. Yes que el Flash Meter resuelve la problemática y lo hace en función a los valores hallados en la cámara, producto de una exposición a la deriva. Aunque la mayoría de las cámaras posee un fotómetro solo para luz natural, el cual no sirve para nada cuando nos enfrentamos a la realidad de la luz relámpago. Los flash meter son un poco costosos, pero resuelven bien el problema de exposición simple o por muy compleja que sea esta. Rangos de sensibilidad. Rango ISO. Abarca desde las sensibilidades más bajas, propias de utilizarse en paisajes extremadamente iluminados como nieve a pleno sol y Por otro lado abarca las sensibilidades más altas utilizadas en situaciones de poca o escasa luz, como anocheceres o paisajes a la luz de la luna. Iso 12., 25, 32, 64, 80, 100, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12000 Rango Velocidad. Este para el modo luz natural posee todas opciones de velocidad a considerar, pero hay que anotar que cuando trabaja en la opción Luz relámpago o Flash, esta se cine única y exclusivamente a la velocidad 1/125, ya que esta será la constante y no habrá razón a cambiarla. BULB, 30” 15” 8” 4” 2” 1” 1/2, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000…..1/15000.

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FOTOGRAFÍA II Rango Diafragma. Tanto para el modo de luz continua como relámpago posee todos los diafragmas a considerar. Es más, la mayoría de los cálculos los resuelve en función al diafragma dado que es este el componente que no solo controla la luz, sino que también controla la profundidad de campo, es decir todo aquello que ha de salir enfocado o nítido en la fotografía, según la lente u objetivo a usar durante la toma. F: 1.0, 1.2, 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8.0, 11, 16, 22, 32. Modos de lectura: Modo EV. Valor de exposición. Este modo permite una lectura completamente automática sobre un rango numérico establecido el cual posee una equivalencia de valores a tomar en consideración para luego programarlo en la cámara. Modo Relámpago. Este modo considera como patrón contante la velocidad, a tal punto que los cálculos se efectúan en función a las combinaciones entre diafragma e iso o sensibilidad. El Flash meter recibirá el destello sobre su célula receptora para poder arrojar la lectura optima correspondiente. Este modo es utilizado en el estudio con los flashes. Modo relámpago conectado a cable. Es el más antiguo pero de igual eficacia, la única diferencia radica en que el flash meter se comunica con el flash a través de un contacto hembra que ha de ser conectado al cable del flash. Por lo demás funciona igual al modo anteriormente mencionado. Modo a luz Natural. Este es el modo más usual puesto que el valor nominal o absoluto es arrojado en función al Iso propuesto, o a la velocidad de obturación elegida por el fotógrafo, según el tema que desee resolver. En síntesis el flash meter o fotómetro de luz múltiple nos facilita la vida ya que todas las combinaciones de rangos no pueden estar en nuestra cabeza. Sino multipliquemos 14 15 isos, por 13 diafragmas, por 19 velocidades; Aproximadamente tendríamos que poseer en la cabeza el cálculo correspondiente a 3705 combinaciones y ello sería imposible.

Medición correcta de la luz de incidencia a través del flash meter en el estudio. Usando luces de flash.

DISEÑO GRÀFICO 74

FOTOGRAFÍA II

N° ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS 1 Configurar la cámara a ISO 100 a 1/125

con f:9,0. En WB Flash.

- Cámara fotográfica. - Memoria SD 32 GB. - Fotómetro de mano. - Sin fin de cartulina. - Trípode de metal. - Lámparas alógenas. - Cajas de cartón diversas. - Papel vegetal difusor.

2 Colocar el sinfín para eliminar la línea de horizonte.

3 Colocar los objetos de diferentes formas sobre un punto frontal a 1 m. de distancia respecto a la cámara.

4 Colocar las luces alógenas a 1,2 m. de forma lateral, con sus respectivos filtros difusores.

5 Realizar las tomas a intervalos diversos de ± 1 punto de diafragma.

6 Revisar y archivar las imágenes en formato Jpeg.

TÍTULO DE LA TAREA

REALIZA TOMAS DE PRODUCTOS COMERCIALES USANDO

ILUMINACIÓN FUNCIONAL.

HT 03 REF

DISEÑO GRÂFICO

TIEMPO HOJA: 1 / 1 12 horas Sem 12 al 14

DISEÑO GRÀFICO 75

FOTOGRAFÍA II HOJA DE OPERACIÓN 03. REALIZA TOMAS DE PRODUCTOS COMERCIALES USANDO ILUMINACIÓN FUNCIONAL. REALIZA ILUMINACIONES EN FUNCIÓN DE LA FORMA DE LOS OBJETOS. La aplicación de iluminación en fotografía profesional no es tan sencilla como pareciera. Cada modo de producto tiene un tratamiento diferente, No todos los productos se fotografían de una misma manera. Cada producto encierra una naturaleza particular. No se fotografía un cristal de la misma manera que lo haríamos con un metal, y tampoco una forma cilíndrica como lo haríamos con una forma cubica. Existen 2 maneras de lograrlo, Usando luz natural o artificial. Cual fuere la utilizada para el trabajo tendrá sus propias complejidades y ventajas. Lo ideal sería utilizar la luz de estudio, ya que es más manipulable desde todo punto de vista, además de poderse usar en el lugar o a la hora que creamos conveniente. El verdadero trabajo radicará en poder sacar el mayor provecho posible a la iluminación, manipulando todo tipo de productos publicitarios que posean cualquier forma relacionada a un sólido geométrico. Perfumes, cajas para avena, detergente, botellas cilíndricas, cajas octogonales de cartón, y hasta esferas de cristal para perfumería entre otros. PROCESO DE EJECUCIÓN 03 1. Configurar la cámara a ISO 100 a 1/125 con f: ,9.0 En Balance de blancos

del modo flash. Esta configuración permitirá controlar las luces del estudio, pues al medir la incidencia con el flash meter deberán coincidir y evitar excesos que conducirían a una sub exposición.

Calibrado del flash de estudio al modo potencia 3.4.

Fotómetro de mano realiza la lectura que será la que se programara luego en el flash de estudio.

DISEÑO GRÀFICO 76

FOTOGRAFÍA II 2. Coloca el sinfín para eliminar la línea de horizonte. Usamos un sinfín de

nylon blanco mate para poder colocar sobre ella los objetos de diversa forma, podría ser de color gris 2 para neutralizar el color vivaz de algunos envases de encendido matiz.

3. Colocar los objetos de diferentes formas sobre un punto frontal a 1mt de distancia respecto a la cámara. Elevamos ligeramente la vista para así poder poner al descubierto las aristas de superficie del producto. Lo usual será girar el producto de tal manera que logre verse la marca logo y rasgos propios de sus bondades como la forma predominante.

4. Colocar las luces alógenas a 1,2 metros, de forma lateral, con sus respectivos filtros difusores. Aun siendo un flas este emite una luz muy dura

El sinfín blanco ha de manejarse con sumo cuidado, pues todo el fondo ilumina.

Ensalada sobre recipiente circular a plano paralelo de 2 tasas cilíndricas en base diagonal.

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FOTOGRAFÍA II

la cual gracias al sofbox nos permitirá difuminarla. Colóquelas a ciertas potencias diferenciadas y a diferentes niveles.

5. Realizar las tomas a intervalos diversos de +-1 punto de diafragma. Estos

permiten lograr cierta precisión para evitar retoques posteriores de rangos muy largos. No es buena realizar unas pocas tomas de un mismo producto, Tomar fotografías en demasía es lo correcto.

6. Revisar y archivar las imágenes en Jpeg. Desde luego la revisión de la

información debe hacerse necesariamente bajo el uso de un monitor calibrado. Esta calibración ha de llevarse a cabo periódicamente. Luego se realizarán los posteriores trabajos de edición, bajo un solo patrón de Luces sombras y brillos en un mismo porcentaje.

Los tachos de luz en posición lateral complementario a cierta elevación

sobre el sujeto a retratar.

Hoy debido al alto grado de volumen de información que conlleva el manejo de las imágenes fotográficas, estas se almacenan en discos duros externos que pueden almacenar miles de fotografías en alta resolución.

DISEÑO GRÀFICO 78

FOTOGRAFÍA II HOJA DE INFORMACION TECNOLÓGICA 03. TEORÍA DE LA ILUMINACIÓN EN EL ESTUDIO. ILUMINACIÓN BILATERAL.

La iluminación bilateral es la más usual y funcional en la fotografía comercial, dado a que en ella se distribuyen las fuentes lumínicas de una manera equitativa ya que su forma asimétrica permite un correcto baño sobre los cuerpos voluminosos. Así también permite distribuir las sombras brillos y medios tonos armoniosamente. Por lo general se utilizan flashes de estudio ubicados a una distancia oscilante entre los 1,2 y 2,0 metros, habiéndolas medido previamente con el flash meter y así obtener el diafragma valor constante sobre el iso 100.

Trate de elevar una de ellas ligeramente con respecto a la otra y colocar la potencia de una ligeramente por encima de la otra.

LA FORMA Y EL COLOR.

Con respecto a la forma del producto cabe resaltar que existen muchas formas, pero lo que suele caracterizarlas es la forma de los vértices y las aristas; Pues la diferencia mayor radica en la agudeza o redondez del borde de los cuerpos, Así las agudas producirán sombras más pronunciadas y planas, mientras que las formas esféricas producirán sombras mucho más suaves.

Adicional a ello el color complementará el lenguaje de la iluminación, pues solo se trata de sensaciones perceptivas que armonizan según las longitudes que posee cada cuerpo. Así Una lechuga junto a un tomate rojo producirá´ alto contraste tanto en forma y color.

EL EMPAQUE Y SUS CARACTERÍSTICAS.

Las características más resaltantes del empaque son su forma y textura de superficie, Por citar un ejemplo la superficie de un melocotón es aterciopelada, mientras que el de una copa de vino es traslucido y brillante, asi podríamos citar muchos tipos de superficie brillantes, traslucidos, opacos o brillosos. Antes de empezar a realizar una sesión habrá de tomarse en cuenta frente a qué tipo de superficie nos estamos enfrentando, para poder tratarla adecuadamente.

ILUMINACIÓN CON LUZ REBOTE Y FILTRADA.

La luz puede ser re direccionada para disminuir su potencia y a su vez romper con la dureza producida por la misma: Esto es posible gracias a que esta energía corpuscular viaja a través del espacio y si fuera el caso de toparse con una superficie, la atravesará o rebotará sobre esta superficie, este es el

DISEÑO GRÀFICO 79

FOTOGRAFÍA II principio de la refracción de la luz. Dicho esto podremos comprender como es que en el estudio se usan sombrillas blancas traslucidas y plateadas o de rebote, que cumplen la función de filtrarla luz hasta difuminarla o rebotarla para romper con su dureza.

Esquemas lumínicos. Es importante antes de empezar con la sesión graficar los esquemas de iluminación en función a la ubicación de las luces, su distancia y angulación de las mismas, así como las distancias entre ellas la cámara y el producto. Todo esto ha de ser graficado a través de un plano de altura (h) en el cual a través de símbolos distribuiremos los elementos involucrados en el trabajo como cámara, luces, fondo y producto.

MAQUILLAJE DE PRODUCTOS.

Los productos vistos como resultado de un ardua labor en una revista se verán atractivos, codiciados y tentativos gracias a que han pasado por el departamento de producción en el cual han sido maquillados de una manera trucada a través de una serie de técnicas avanzadas. Sea un helado, una botella de cerveza sudorosa o una comida rápida, todos ellos buscan verse de una manera provocativa y sugestiva. Son las agencias de publicidad las encargadas de embellecerlos y luego fotografiarlos para algún tipo de publicidad comercial.

Ensalada de palta maquillada Helado maquillado con crema neutra

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FOTOGRAFÍA II Al trabajar en el estudio con la iluminación adecuada ha de tener en consideración algunos factores primordiales para el tratamiento de objetos con volumen en espacios tridimensionales. El primero y más importante radica en el tipo de fuente lumínica la cual se usa en función del efecto que se quiera conseguir, La luz podrá ser dura o suave; Para qué tipo de producto, Predominancia de color, sombras y brillos. Todo funciona en torno a lo que se ha de expresar en el lenguaje de la imagen. Algunos temas en función al tipo de Luz: A. Luz fría y difusa (Flashes de estudio).

• Modelos con productos de belleza. Iluminación fría con atenuación difusa,

ello debido al sentido de reproducir fielmente y no alterar el color delos productos como tintes, lápices labiales, prendas de vestir. Además de atenuar las sombras y sobre todo los brillos del rostro.

• Empaques diversos de cartón. Desde la toma de productos farmacológicos en sus diversas presentaciones, debido al color blanco que por lo general predomina en las cajas, hasta los empaques para refrescos y diversos productos comestibles.

• Ambientes decorativos para catálogos de pintura. Obviamente lo que predominará será la copia fiel de los colores de las paredes a mostrar en cartillas para muestrarios diversos.

• Automóviles, y medios de locomoción. Por su gran envergadura este tipo de fotografía suele ser tratada a la luz natural, siempre que el tamaño del vehículo no exceda a las proporciones permitidas dentro de un estudio.

• Comidas enlatadas y alimentos perecibles. Por la sencilla razón de equidad del color del empaque y su contenido.

• Metales y cristalería para catálogos. Productos de perfumería diversa, como también joyería y plaqué. Los relojes son un tema muy complejo que ha de ser tratado con sumo cuidado.

B. Luz dura y cálida. Esta iluminación propia de las lámparas sobre voltadas, • Modelos Artísticos. • Vinos y cervezas efervescentes. • Desnudos Artísticos. • Retratos duros. Fotografiando las formas más diversas: • Formas Cilíndricas. Destacan los relieves volumen y sombra. • Formas cubicas. Destacan los planos y aristas del empaque. • Formas Esféricas. Predomina el volumen, brillo y sombra.

DISEÑO GRÀFICO 81

FOTOGRAFÍA II • Formas cónicas. Predomina la verticalidad, firmeza y volumen.

Fotografía para Alimentos. La fotografía de alimentos en si es una forma de arte. Es una de los tipos de fotografía y mercado más difícil de dominar. Los conceptos básicos del arte – diseño y composición están presentes en ella pero son una pequeña fracción de lo que es una sesión fotográfica de alimentos. La iluminación, quien crea la luz y sombra además de la forma del alimento juega también un papel importante en la fotografía de alimentos. En este artículo “Fotografiando alimentos” veremos los tres tipos de fotografías que existen dentro de este campo y que otros elementos son importantes a la hora de hacer una foto de alimentos. El análisis de la forma y el espacio a la hora de elegir el fondo y los elementos complementarios circundantes al alimento. Ha de saberse también que los alimentos cuales quiera el producto han de pasar por un riguroso control de calidad del producto, Es decir un producto que requiera las condiciones de calidad, apariencia y presentación. Solo de primera calidad. Finalmente estos también sufren transformaciones y retoques como si se tratara de un actor. Hablamos del maquillaje de los mismos que a través de una serie trucos sufren modificaciones de embellecimiento. Así un helado, una hamburguesa podría no ser tan real, ya que habría “pasado por el departamento de cirugía” antes de producida la toma. Existen tres tipos de fotografía de alimentos: • Fotografía Editorial. • Fotografía de Recetarios. • Fotografía de Empaque.

Fotografía editorial. Este tipo de fotografía es el que más gusta entre los fotógrafos. También es la fotografía de alimentos más común. Es el tipo de fotos de alimentos que vez en revistas que incluye fotos de alimentos en lugares con iluminación natural y fotografía de alientos en interior y estudio. La fotografía editorial es la menos restrictiva en términos de creatividad y muchas ocasiones te permiten romper las reglas del arte sin mayores consecuencias. El diseño y

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FOTOGRAFÍA II composición en ocasiones se exagera para lograr el efecto de que el observador de la foto crea que fue tomada por quien irá a comer el alimento, se suele hacer tomas angulares para hacerla una foto casual y de muchas tomas de acercamiento. En resumen es aquel tipo de fotografía donde compones y estilizas con el fin de obtener una foto donde el espectador diga “Waaaooo”. En este tipo de fotografía el dominio de la iluminación es un aspecto clave. Puedes componer la imagen de manera excelente, estilizar el plato de alimentos de manera bella y exquisita y tener los mejores cubiertos y platos pero si la iluminación no es la correcta solo terminarás con otra foto más. Fotografía de recetario. Este tipo de fotografía es un poco más regulada en términos de darle al fotógrafo libertades para la creación. Requiere que la fotografía final muestre el alimento exactamente igual a lo que sería este si se sigue la receta al pie de la letra. Usualmente esta fotografía está acompañada por otra que representa lo que sería el plato sugerido para un servicio de este alimento. Muchos libros de cocina también incluyen fotografías de las etapas del proceso de preparación del alimento. En este tipo de fotografía las fotos son tomadas desde diferentes puntos de vista para acentuarle al observador algunos aspectos del alimento. Ángulos de toma bajos son utilizados para acentuar la altura del alimento, ángulos de toma superiores son utilizados para acentuar la forma, textura del alimento y el diseño del plato. Fotografía de Empaque. Esta es de las fotografía de alimentos la más regulada y difícil de la industria. Se trata de aquella fotografía que se utiliza para vender el alimento y muestra el alimento sobre su empaque de venta. La foto debe mostrar el alimento en una posición y espacio predeterminado y en muchas ocasiones reducido. La foto tiene que mostrar el alimento tal como es, y debe cumplir con las especificaciones del editor de fotografía del producto – tamaño, color de fondo, color del envase, tipo de envase etc., en realidad es muy poco lo que puedes cambiar o crear como artista. Los tres tipos de fotografías son interesantísimos pero de ellos el que más destaca es el de fotografía editorial. Cuide que todo salga real, atractivo, y provocativo,

DISEÑO GRÀFICO 83

FOTOGRAFÍA II N° ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS

1 Configurar la cámara a ISO 100 a 1/125 con f: 5,6. En WB en el fondo flash.

- Cámara fotográfica. - Memoria SD 32 GB. - Fotómetro de mano. - Sin fin de cartulina. - Trípode de metal. - Flashes de estudio. - Empaques de cartón.

2 Colocar el sinfín para eliminar la línea de horizonte.

3 Colocar los objetos de diferentes formas sobre un punto frontal a 1 m. de distancia respecto a la cámara.

4 Colocar los flashes 1,2 m. de forma lateral, con sus respectivos filtros difusores.

5 Realizar las tomas a intervalos diversos de ± 1 punto de diafragma.

6 Revisar y archivar las imágenes en Jpg.

TITULO DE LA TAREA

REALIZA TOMAS DE PRODUCTOS ENSUS DIVERSAS CARACTERISTICAS DE EMPAQUE. (CARTON)

HT 04.1

REF

DISEÑO GRÂFICO

TIEMPO HOJA: 1 / 1 04 horas Semana 15

DISEÑO GRÀFICO 84

FOTOGRAFÍA II HOJA DE OPERACIÓN 04.1 REALIZA TOMAS DE PRODUCTOS ENSUS DIVERSAS CARACTERÍSTI-CAS DE EMPAQUE. (CARTON). La industria del envase hoy produce en el mundo alrededor del 86 % de soluciones para empaques de diferentes tipos de productos. Hablamos de todo tipo de envase que van desde envolturas hasta cajas para vino. PROCESO DE EJECUCIÓN 04.1 1. Configurar la cámara a ISO 100 a 1/125 con f: 5,6. En Balance blancos al

modo flash. El modo de configuración en la modalidad Manual nos permite con precisión llegar al cálculo de la exposición correcta. Cerciórese de haber tomado la lectura precisa con ayuda del fotómetro o Flash meter. Realice lecturas diversas para asegurar la correcta lectura.

2. Coloca el sinfín para eliminar la línea de horizonte. Utilice un sinfín de

material de poliuretano de color blanco mate para evitar la ondulación producida por los fondos desechables de cartón, que son más baratos, pero menos duraderos.

3. Colocar los objetos de diferentes formas sobre un punto frontal a 1mt de

distancia respecto a la cámara. Cada objeto deberá ser colocado sobre el área central a un punto ligero bajo con respecto a la cámara, esto en virtud de lograr capturar las superficies de los objetos.

Sinfín móvil 1x 1 metro, practico para trabajos con objetos de tamaños pequeños.

DISEÑO GRÀFICO 85

FOTOGRAFÍA II

4. Colocar los flashes a 1,2 metros, de forma lateral, con sus respectivos filtros

difusores, Asegúrese de haber tomado lectura de los mismos con la ayuda del fotómetro de mano “Flash meter”. No pretenda realizar un ponderado basado en su intuición o cálculo aproximado.

5. Realizar las tomas a intervalos diversos de +-1 punto de diafragma. Esto

permitirá utilizar las luces sombras y medios de tonos de las predominantes de cada una delas fotografías tomadas por separado.

6. Revisar y archivar las imágenes en Jpg. Si es posible hágalo en tiff.

El elevar uno de los flashes sobre la base superficie del empaque permite incrementar la sensación de volumen tridimensional.

No complique la escena, sobrecargando la composición. Use un objetivo tele corto de 55 milímetros.

DISEÑO GRÀFICO 86

FOTOGRAFÍA II HOJA DE INFORMACION TECNOLÓGICA 04.1 Los empaques de cartón y su naturaleza en fotografía La naturaleza del cartón por lo general presenta cierto grado de adaptabilidad con cierta complejidad toda vez que este no presente un revestimiento brilloso llamado estucado, propio de las cartulinas para impresión con superficie brillosa llamadas couche, En los empaques modernos prima también los procesos de abrillantamiento que son agregados al diseño en el empaque, conocidos como barnizados sectorizados. En resumen se puede tener ciertos problemas con los reflejos, propios de estas superficies que presentan un brillo que podría reflejar a manera de destello la luz de incidencia. Con respecto al color podríamos decir que no se suscita problemas siempre que se utilice el fondo adecuado contrastante. Un típico problema suele darse cuando se fotografían empaques o cajas para remedios, pues cuando son fotografiados sobre fondos blancos, suelen mimetizarse, ya que un buen porcentaje de la caja presenta predominancia blanca, Lo ideal para este tipo de productos sería capturarlos sobre un fondo gris 2 claro. Clasificación de los empaques según su forma volumétrica. La mayor diferenciación entre los empaques radica en la forma, ya que determina su presentación e identidad. Todo esto radica en la geometría aplicada, ya que las cajas son elaboradas de mil formas, algunas simples y otras muy complejas. Es el diseño industrial se encarga de ello. No por ello el fotógrafo deba ignorar el cómo tratar cada caso específicamente hablando. El empaque es el vestido del producto, es un valor agregado que le confiere al producto un plus o ganancia extra, Un perfume en su caja por ejemplo está enmarcado por una connotación de intriga y sorpresa, ya que no vemos lo que está dentro. No es de extrañar que muchos productos sean mostrados en los catálogos junto a sus empaques, como una manera enmarcada de estética. Muy por el contrario los zapatos son un caso especial, casi nunca son mostrados en su caja, tampoco las zapatillas ni los artefactos electrodomésticos. Hoy el comercio mueve millones cada día, que no es extraño observar productos a los cuales se les ha acondicionado un cierto tipo de empaque para volverlos más atractivos comercialmente. Pero el empaque debe existir como una manera de protección e identidad, pues ellos van

DISEÑO GRÀFICO 87

FOTOGRAFÍA II renovando su diseño cada cierto tiempo, y La fotografía estará allí aguardándolos para reproducirlos en toda su magnitud y belleza. Empaques según su estructura geométrica. a. Cúbicos. Este tipo de empaques suele ser el

de mayor uso y aplicación ya que la mayoría de productos comerciales se adaptan muy bien a él. Y es que casi todo entra dentro de una caja cubica y no presenta mayor complicación, puesto que las caras reciben un determinado volumen de luz, haciéndolas ver con mayor sensación tridimensional. Generalmente obtendremos 3 tonalidades diferentes de un mismo color, pues al iluminarla inclusive con una sola fuente de luz funciona muy bien los contrastes obtenidos, Aún si fuera el empaque de color blanco. Un ejemplo clásico lo encontramos en las cajas para cremas y productos de belleza, así como farmacopea.

b. Esféricos. En material cartón

son poco usuales por la complejidad para construirlos. Predominan en esta forma los construidos en material de plástico con abertura funcional, La mayoría la constituyen los adornos y perfumería para usos diversos. Su tratamiento depende de la opacidad que presentan, pues si son de plástico ha de iluminarse en diagonal, más si son de otro material como el cristal se ha de ser iluminados en contraluz a luz de relleno lateral, para destacar su contenido.

c. Cilíndricos. Estos denotan peso y volumen

equilibrado por la dimensión simétrica predominante. En tal sentido se acentúa el volumen degradado sobre la luz aplicada sobre este tipo de cuerpo. Su tratamiento radica en el uso de 2 luces: Una primaria predominante y una secundaria de complemento, la cual disipará cualquier sombra dura producida por la primaria. Fondo sinfín.

DISEÑO GRÀFICO 88

FOTOGRAFÍA II d. Cónicos. Son pocos los productos con este

tipo de empaque pero los que existen poseen el mismo tratamiento aplicado al de las formas cilíndricas, La diferencia radicaría si lo es invertida o no. Un buen ejemplo lo constituyen los chocolates en caja de este tipo. La iluminación bilateral será suficiente para su tratamiento.

e. Otros tipos de empaque. Es múltiple la diversidad de formas que presentan

los empaques, los hay grandes y pequeños complejos y sencillos; Pero cada uno busca marcar una identidad visual diferenciada. La iluminaria adecuada para cada caso será aquella que conserve el volumen de los objetos y los muestre en su verdadera magnitud de forma y color, es decir mostrarlos tal cual atractivos son en el mercado, en la vitrina o en el catálogo.

Empaques diversos con tratamiento de troquelados múltiples para envases comerciales.

DISEÑO GRÀFICO 89

FOTOGRAFÍA II LA FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA DE PRODUCTOS. Es muy amplia la gama que abarca la foto publicitaria: Modelos y belleza, Modelos y ropa de moda, Alimentos y comestibles, productos de belleza femenina, alimentos empacados, alimentos naturales, calzado, peinado, maquillaje y deporte entre tantos que serían difíciles de clasificar y nombrarlos. Al final todos ellos forman parte de ese bello lenguaje de la comunicación visual sin la cual sería casi imposible de comunicar las sensaciones que nos conducen al consumo de bienes y servicio. Mire la importancia del trabajo que recae en el fotógrafo y diseñador. FOTOGRAFÍA PARA COMESTIBLES. La mayor clasificación radica en los alimentos empacados y los que han de mostrarse frescos y naturales, El arte Culinario a revolucionado el mundo de hoy, Cada vez más cadenas de restaurantes de todo tipo de comida recurren a la publicidad para mostrarse como verdaderas obras de arte, cargadas de magia colorido y sabor, Si hasta el olor podría ser trasmitido de una forma analógica en una fotografía de encarte y lograr segregar los jugos gástricos de un apetecible comensal de un restaurante de alto prestigio. Paralelo a ello algo similar pero menos impactante pasa con los alimentos empacados, pues los alimentos procesados no tienen el impacto producido por la comida fresca, pero aún así han de competir en las góndolas con otros de la competencia. La caja, la lata, el cartón o el frasco de vidrio minimizan un poco este fenómeno. TRANSPARENCIA, REFLEJO Y OPACIDAD DEL OBJETO A ILUMINAR. Los líquidos reflejan el color que poseen sobre una determinada superficie o envase que lo contiene, dependiendo de la opacidad del líquido. Un Wiski refleja la trasparencia del dorado a través del cristal. Un poco de leche no tendrá el mismo efecto sobre el mismo recipiente, así como una copa de vino o una botella de coca cola helada. Todos estos factores influyen en el tratamiento de un líquido a fotografiar; Casi siempre obviamos estos detalles al tratar una superficie. Las cajas de cartón reflejan si es que el empaque está revestido de aluminio, mientras que si esta solo impreso sobre cartón blanco el problema se reduce considerablemente. La cosa se vuelve más complicada si juntamos productos de diferente naturaleza como cristal cartón y metal. Es mejor trabajar cada producto de forma individual y luego juntarlos a través de la edición, ya que esto permitirá un esquema lumínico apropiado para cada uno.

DISEÑO GRÀFICO 90

FOTOGRAFÍA II

N° ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS 1 Configurar la cámara a ISO 100 a 1/125 con

f:5,6. En WB modo flash.

- Cámara fotográfica. - Memoria SD 32 GB. - Fotómetro de mano. - Sinfin de cartulina. - Trípode de metal. - Flashes de estudio. - Empaques de cartón.

2 Colocar el sinfín para eliminar la línea de horizonte.

3 Colocar los objetos de diferentes formas sobre un punto frontal a 1 m. de distancia respecto a la cámara.

4 Colocar las luces alógenas a 1,2 m. de forma lateral, con sus respectivos filtros difusores.

5 Realizar las tomas a intervalos diversos de ± 1 punto de diafragma.

6 Revisar y archivar las imágenes en Jpg.

TITULO DE LA TAREA

REALIZA TOMAS DE PRODUCTOS ENSUS DIVERSAS CARACTERISTICAS DE EMPAQUE. (CRISTAL)

HT 04.2 REF

DISEÑO GRÂFICO

TIEMPO HOJA: 1 / 1 08 horas Sem 16- 17

DISEÑO GRÀFICO 91

FOTOGRAFÍA II HOJA DE OPERACIÓN 04.2 REALIZA TOMAS DE PRODUCTOS EN SUS DIVERSAS CARACTERISTICAS DE EMPAQUE. (CRISTAL) La industria del cristal hoy juega un rol importantísimo en el mundo del comercio de una infinidad de mercancías. Por ser el mineral que mejor conserva los alimentos, ha desarrollado un sin número de soluciones y posibilidades para diversos tipos de alimentos, bebidas, perfumes y otros. Todo producto debe ir vestido si se quiere promocionarlo y vender, De esta solución surgen las diversas presentaciones, dando lugar a un sinnúmero de formas, tamaños y colores. El vidrio por ser traslúcido deja ver su contenido, algo que solo ocurre con él, Ningún otro tipo de empaque deja vislumbrarnos en su color. Desde una simple botella de agua mineral, hasta un vino rojo, o un frasco conteniendo espárragos en jugo; Todo se ve bien y natural. La fotografía al capturarlo incrementa su complejidad ya que por mencionar a uno de ellos, los brillos se convertirán en nuestros aliados o enemigos. PROCESO DE EJECUCIÓN 04.2 1. Configurar la cámara a ISO 100 a 1/125 con f: 11. En WB Balance de

blancos Flash. Esto permitirá obtener mayor control de las altas luces y brillos producidos por el flash al incidir sobre el metal. Evite elevar el iso innecesariamente.

2. Coloca el sinfín para eliminar la línea de horizonte. Utilice un sinfín blanco

mate o blanco óptico, este proporcionará un blanco equilibrado ya que el cristal suele traslucir su color cuando el fondo es iluminado, sobre todo si la luz es blanca. Utilice un sinfín largo en profundidad.

El diafragma 11 proporcionara buena profundidad de campo y detalle.

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FOTOGRAFÍA II

3. Colocar los objetos de diferentes formas sobre un punto frontal a 1mt de

distancia respecto a la cámara. Use el objetivo 55milímetros como última opción. Incremente la distancia entre la cámara y los objetos, esto no alterará el valor de la exposición siempre que sea ligera.

4. Colocar los flashes a 1,2 m., de forma lateral, con sus respectivos filtros

difusores. Aquí deberá usar obligatoriamente el sofbox con las luces de modelado incorporadas, con la finalidad de observar el efecto de iluminación aplicado y ajustarlo. Ubíquelos ligeramente elevados.

5. Realizar las tomas a intervalos diversos de +-1 punto de diafragma. Esto

permitirá obtener una mayor gama de luces y sombras para su posterior tratamiento durante la edición en Photoshop. Y es que en tres fotografías existe una mayor gama de luces y sombras a rescatar.

6. Revisar y archivar las imágenes en Jpg. Aunque es recomendable usar el modo

Botellas de cristal con contenido rojo bermellón. Nótese el fondo blanco óptico dejando reflejar el contenido líquido.

El uso de un tele corto asegura la posibilidad de realizar enfoques selectivos, sobre todo si el tema está abocado a licores.

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FOTOGRAFÍA II

duplicado en Jpeg y Raw, lógicamente que para esto habrá que usar una memoria de alta capacidad de almacenaje, lo que se requiere como mínimo son 32 Gigas, para no quedar cortos.

HOJA DE INFORMACION TECNOLÓGICA 04.2 Técnicas para fotografiar recipientes, vasos y botellas. El concepto de reflejo directo y familia de ángulos. Los reflejos directos son una imagen invertida de la fuente de luz que los produce. Los haces de luz rebotan siguiendo un ángulo idéntico al de incidencia y por tanto el punto en el que se pueden observar los reflejos viene determinado por los ángulos entre la fuente de luz, el sujeto y el punto de vista de la cámara el brillo de un reflejo directo es el mismo independientemente de la distancia desde la fuente de luz, pudiéndose sólo suavizar polarizando dicha luz. Son detalles importantes, que todo fotógrafo de objetos, no sólo de cristales, tiene que conocer. Esto no ocurre en los reflejos difusos donde a menor distancia de la fuente de luz más brillo en proporción a la distancia siguiendo la ley del cuadrado inverso y viceversa si se aleja. Para determinar en qué posición las fuentes de luz producen reflejos directos necesitamos entender el concepto de familia de ángulos., un concepto sencillo pero fundamental dentro de la iluminación en fotografía.

La familia de ángulos son aquellos ángulos que producen reflejo directo y por tanto determina la posición de las luces que vamos a emplear controlando así en que parte de nuestro objeto aparecerán los reflejos directos. Veamos la figura 1.

Cualquier luz dentro de la familia de ángulos producirá un reflejo directo, y cualquiera que esté fuera no dará ninguno (en el caso del esquema si la superficie plana fuera un espejo desde el punto de vista de la cámara aparecería negro) dependerá del tamaño de la fuente de luz para ver total o parcialmente reflejada la superficie en cuestión. Como apuntábamos un reflejo directo perfectamente polarizado tiene exactamente la mitad de brillo que uno no polarizado y para conseguirlo existen

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FOTOGRAFÍA II filtros polarizados acoplados a la lente el efecto se ira observando a medida que giramos dicho filtro. Los problemas que causa el vidrio no son otros que los que genera su propia naturaleza, es transparente y los pocos reflejos que podemos ver son a menudo pequeños y brillantes, así no conseguimos con esta información hacernos una idea del volumen y la textura del objeto vidrioso. No existen diferencias definidas en la tonalidad de los bordes y el cristal se funde con el fondo. Crear líneas bien definidas en los bordes del objeto que den forma al sujeto y lo distinga del fondo. Eliminar los brillos que distraen la atención producidos por las luces que estamos usando con nuestros flashes, luz continua u objetos que reflejan dentro del estudio. Para alcanzar estos propósitos hay dos métodos que podemos usar y que a continuación explico:

Esquema de campo claro u oscuridad sobre luz y esquema de campo oscuro o luz sobre oscuridad. Figura 2: La letra L marca los límites de la familia de ángulos la luz procedente de estos dos puntos determinará el aspecto del borde del cristal.

1. Elegir el fondo claro: materiales translucidos como el papel de calco, tela

etc., u opacas como cartulinas, corcho blanco etc…

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FOTOGRAFÍA II Colocar la luz resultado final esquema campo claro según vemos en el esquema hay dos maneras de colocar la luz, detrás de un fondo de papel translucido manteniendo, así libre el espacio de trabajo de la cámara y el sujeto o utilizando una superficie opaca para el fondo, en este caso se situará la luz en algún soporte por detrás y debajo del cristal para que ilumine el fondo sin reflejarse en el cristal ni aparecer en el área de la imagen. Colocar la cámara el fondo debe ocupar exactamente el campo de visión de la cámara porque si el fondo fuera demasiado grande se extendería más allá de la familia de ángulos y por tanto eliminaría la línea oscura que necesitamos para definir el borde del cristal. Colocar el sujeto movemos el sujeto entre la cámara y el fondo hasta tener el tamaño adecuado en el visor. Cuanto más cerca de la cámara, esté más definidos serán los bordes oscuros puesto que la luz que se refleja en los bordes es menor y por contra cuanto más cerca del fondo se sitúe más reflejos directos sobre el borde apagando por tanto el contraste del cristal con el fondo esto es debido a que el fondo blanco ocupa más espacio dentro de la familia de ángulos (volver a la figura dos para entenderlo mejor). Enfocar y disparar medimos el fondo, y usando otros pasos de diafragmas ajustamos el brillo del blanco que busquemos. Si repasamos la figura 2 la luz debe proceder de la zona marcada como “L” si queremos que el borde sea claro. Colocar fuente de luz de gran tamaño y un fondo oscuro más pequeño, como vemos este esquema permite iluminar la superficie opaca blanca reflectante con todo el brillo que queramos sin que la luz recaiga sobre el fondo que vería la cámara el fondo oscuro debe ser lo suficientemente pequeño como para que haya suficientemente luz visible a su alrededor. Colocar la cámara, si el fondo oscuro es demasiado grande se adentrará en la familia de ángulos que produce los reflejos directos y se bloquearía la luz necesaria para definir el filo del cristal fundiéndose el objeto con el fondo. Colocar el sujeto y enfocar, hay que mover el sujeto entre la cámara y el fondo, la definición de los bordes mejorará a medida que el objeto se acerque a la cámara. Midamos la exposición y disparemos como sabemos los reflejos directos son tan brillantes como la luz que los produce, por tanto coloquemos el fotómetro lo

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FOTOGRAFÍA II más cerca posible de la fuente de luz. Esta medición será el punto de inicio del bracketing que podemos realizar para encontrar el reflejo que se adecue a nuestras intenciones. En caso de que queramos un fondo no tan oscuro recurriremos a luces adicionales para conseguirlo. Definir la superficie de objeto de cristal. En ocasiones no es suficiente con definir los bordes del cristal puesto que no transmite del todo el volumen y la claridad de la superficie debemos de contar con luces altas o destellos situados en puntos y zonas exactas de su superficie para conseguirlo. Para ello vamos a utilizar paneles difusores y reflejarlos en la superficie del cristal o proyectar luces puntuales a la superficie creando reflejos especulares o directos sobre la superficie.

La figura 4 muestra una posible colocación de los reflectores. Independientemente de donde queramos colocar la luz podemos minimizar el efecto colocando tiras de cartulina negra sobre el panel difusor e ir viendo los resultados. Cuando utilicemos el método de campo oscuro corremos el riesgo de producir efecto flare en la cámara (efecto neblina),

degradando la imagen y reduciendo el contraste lo podremos corregir utilizando trozos de cartulina que bloqueen la luz atenuada que incide en la cámara desde distintos ángulos que debemos ir descubriendo moviendo y ensayando con los globos. Por último tenemos que eliminar cualquier reflejo superfluo que encontremos en la imagen causado por el propio esquema de iluminación o por objetos circundantes en el estudio y que quedan reflejados en el cristal. La forma más sencilla es quitar dichos objetos del estudio o utilizar de nuevo globos que bloqueen la luz que inciden en dichos objetos causantes de los reflejos o también cubrirlos con tejido negro o cartulinas negras. En caso de que no se consiga totalmente habría que corregirlo en post procesamiento con las herramientas que nos ofrece entre otros Photoshop.

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FOTOGRAFÍA II Veamos la imagen final en la que utilizamos recipientes para contener líquidos como objetos de cristal para ensayar el esquema. Cómo fotografiar una botella de cristal con líquido sobre un fondo oscuro. Cómo conseguir una buena calidad de imagen en origen en fotografía digital y sus beneficios en la fotografía publicitaria comercial. Con un poco de paciencia y arte lograremos bellos resultados que no hubiéramos imaginado lograr en nuestro trabajo Galería de imágenes de cristalería de diversos productos.

Botellas de cristal empavonado, tomados con flash martillo en el estudio.

Conjunto de botellas de cristal de diversas tonalidades, iluminados a fondo.

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FOTOGRAFÍA II

Perfume sobre vidrio empavonado en posición diagonal elevado. Efervescencia en vaso de gaseosa sobre

fondo blanco.

Perfumes en botellas de forma tubular sobre fondo degradado.

Toma de altura de vaso de cerveza en plena efervescencia.

Cerveza en contrapicado moderado a fondo gris.

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FOTOGRAFÍA II

N° ORDEN DE EJECUCIÓN HERRAMIENTAS / INSTRUMENTOS

1 Configurar la cámara a ISO 100 a 1/125 con f: 5,6. En WB incandescente.

- Cámara fotográfica. - Memoria SD 32 GB. - Fotómetro de mano. - Sinfin de cartulina. - Trípode de metal. - Flashes de estudio. - Empaques de cartón.

2 Colocar el sinfín para eliminar la línea de horizonte.

3 Colocar los objetos de diferentes formas sobre un punto frontal a 1 m. de distancia respecto a la cámara.

4 Colocar las luces de flash a 1,2 m. de forma lateral, con sus respectivos filtros difusores.

5 Realizar las tomas a intervalos diversos de ± 1 punto de diafragma.

6 Revisar y archivar las imágenes en Jpg.

TITULO DE LA TAREA

REALIZA TOMAS DE PRODUCTOS ENSUS DIVERSAS CARACTERISTICAS DE EMPAQUE. (METAL)

HT 04.3

REF

DISEÑO GRÂFICO TIEMPO HOJA: 1 / 1 08 horas Sem 18-19

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FOTOGRAFÍA II HOJA DE OPERACIÓN 04.3 REALIZA TOMAS DE PRODUCTOS ENSUS DIVERSAS CARACTERISTI-CAS DE EMPAQUE. (METAL) Hay temas de la fotografía que requieren por su naturaleza un cierto cuidado en su elaboración, cierto cuidado que implica el manejo pertinente sobre todo el modo de iluminar el objeto, Y este es uno de esos temas, complejo y divergente a su vez; El metal no suele ser tan sencillo de capturar, toda vez que su comportamiento simula a la de un espejo. Los reflejos se convierten en el menor aliado y el mayor problema, Y es que el metal es así, refleja las imágenes circundantes, dejando al descubierto PROCESO DE EJECUCIÓN 04.3 1. Configurar la cámara a ISO 100 a 1/125 con f: 5,6. En WB modo flash.

Trabajamos sobre el mismo patrón establecido en los temas anteriores. El flash de luz relámpago proporciona la luz ideal para reproducir el color del metal en su real magnitud. Este al ser iluminado debe evitar reflejar destellos propios de su naturaleza.

2. Coloca el sinfín para eliminar la línea de horizonte. Use un sinfín de color gis

neutro en configuración mate. No utilice fondos de color pues podría correrse el riesgo de pigmentar el metal. Tampoco se recomienda el uso de un sinfín blanco, pues mimetiza los brillos del borde y fondo. Existe un sin número de sin fines en las tonalidades grises desde el más claro hasta el más neutro, sólo asegúrese de elegir el más apropiado. La plata, el cobre o el oro requieren un trato particular. El más sencillo lo constituye el acero inoxidable, siempre que no posea relieves complicados.

Al realizar los ajustes no olvide configurar el balance de blancos al modo Luz relámpago.

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FOTOGRAFÍA II

Utilice el gris 2.5 neutro en mate.

3. Colocar los objetos de diferentes formas sobre un punto frontal a 1mt de

distancia respecto a la cámara. Si fuera una pieza de plaque como una jarra o un recipiente de bronce o cobre, es recomendable elevar ligeramente las luces.

4. Colocar las luces de flash a 1,2 metros, de forma lateral, con sus respectivos

filtros difusores, Eleve ligeramente de manera que la luz envuelva uniformemente la composición. Use las pantallas sofbox.

Existen sinfines de todo tamaño y hasta portátil y desarmable para llevarlos a cada sesión, según cada necesidad. El más usual 60 x 45 cms.

Las luces son colocadas a una distancia en función a la lectura estándar de 1,2metros. En posición bilateral.

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FOTOGRAFÍA II 5. Realizar las tomas a intervalos diversos de +-1 punto de diafragma. Con esto

lograremos 3 tomas de una misma pieza para poder compensar luces y sombras de cada toma individual. Todo esto en Photoshop.

6. Revisar y archivar las imágenes en Jpg. Busque editar inmediatamente las

imágenes una vez capturadas.

HOJA DE INFORMACION TECNOLÓGICA 04.3 FOTOGRAFÍA DE OBJETOS METÁLICOS. Técnicamente otro de los elementos más complicados para fotografiar son los objetos metálicos y por ello un desafío para los profesionales el hacerlo correctamente. Como explica el fotógrafo El metal brillante es una superficie que refleja las fuentes de luz y el resto de elementos circundantes a su superficie como si fuera un espejo. Las luces se reflejan opuestamente a la dirección con que inciden. Con luces puntuales esto generará una imagen oscura con puntos brillantes correspondientes a los focos y donde se marcarán extremadamente las ralladuras y abolladuras que tenga la superficie. El reflejo de los focos produce un contraste irreproducible, y en definitiva una imagen desagradable.

Imágenes tratadas y archivadas luego en carpetas específicamente clasificados según género y volumen.

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FOTOGRAFÍA II Si tuviésemos que fotografiar un espejo, no intentaríamos en iluminar el espejo, sino la habitación que refleja: los objetos y todo aquello que está reflejado. Un objeto de metal brillante también es un espejo de formas planas, cóncavas y convexas. El reflejo será más o menos perfecto según esté la superficie de pulida y de desgastada. En la lectura de la imagen lo que nuestra percepción interpreta como metal es una combinación de reflejos blancos y negros, con algunos detalles de colores de los objetos reflejados. Lo que conviene entonces es hacer reflejar sobre la superficie metálica una amplia superficie iluminadora. En estas condiciones ya no veremos las ralladuras e imperfecciones sino la forma. Así es que para fotografiar metales pulidos no conviene iluminar el metal con luz directa sino hacer que refleje superficies luminosas. Entre los accesorios de iluminación de estudio una caja de luz amplia puede resultar suficiente en algún caso. Cuanto más próxima se encuentre la caja de luz al objeto mayor será la superficie reflejada. También podremos usar paneles blancos de forma que reboten luz en ciertas zonas de los objetos. La forma del objeto hará que resulte más o menos complejo distribuir adecuadamente los reflejos sobre su superficie, un objeto plano será simple de fotografiar. Uno convexo (especialmente uno esférico) reflejará luz desde ángulos distintos y requerirá una superficie de luz mucho mayor. Una esfera metálica pulida refleja la luz que proviene de todas direcciones y requerirá estar rodeada de planos de luz. Sin embargo un objeto metálico que refleje solo superficies blancas no tendrá aspecto metálico, puede parecer simplemente un objeto blanco; para lograr el carácter del metal debe mostrar también zonas negras o grises. Esas zonas negras pueden ser la distancia entre las cajas de luz o entre las pantallas de rebote. Sin embargo a veces es necesario agregar tiras de cartulina negra interrumpiendo la superficie del plano blanco del difusor para crear zonas de reflejo negro para que la imagen cobre “aspecto metálico” esto depende de cada caso, de cada objeto. Habitualmente hay que vigilar que no aparezcan reflejados en el metal el trípode, la cámara o el propio fotógrafo. Lo mejor será que no les llegue luz del flash. En ocasiones puede resultar necesario cubrir el trípode con un trapo

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FOTOGRAFÍA II negro, En otras ocultar cámara y trípode tras un panel blanco o negro, al que se le practicará un agujero por donde asomará el objetivo de la cámara fotográfica. De todos modos puede que algunos reflejos sean tan complejos de evitar que se decida dejarlos para retocarlos luego en Photoshop. La cosa se complica cuando los objetos a fotografiar son varios. Ante tantos reflejos nuestra percepción a no es capaz de discernir claramente la forma de los diferentes objetos que se fotografían juntos, pareciendo que poseen más complejidad y ornamento de los que en realidad tienen. Al respecto me llamaron la atención las fotografías de reproducciones de los juegos de té y café Tea & coffee piazza: 11 colecciones diseñadas por 11 diferentes arquitectos a partir de un encargo de Alessandro Mendini para Alessi. A continuación vemos las reproducciones de los diseños de Richard Meier, Robert Venturi, Alessandro Mendini y Oscar Tusquets. Es evidente el caos visual que generan tantos reflejos de los objetos vecinos y del plató.

Un interesante tutorial de como iluminar un objeto metálico con pocos recursos lo encontramos en Youtube. El fotógrafo se las compone para iluminar el típico rayador con un foco puntual y dos paneles foam. Hay que reconocer que, sin ser complicado por sus superficies planas, la resolución es ingeniosa.

El plaque posee superficies pulidas que se comportan como espejos

El acero inoxidable posee las mismas características de brillantes, pero un tanto más fáciles de controlar.

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FOTOGRAFÍA II En la primera imagen el foco genera unos brillos horribles. Se opta por colocarlo oblicuo. Se elimina el reflejo porque la dirección de la luz se pierde y no regresa a la cámara, de tal manera que los lados del rayador quedan oscuros. Así que si queremos “iluminar” de nuevo el objeto, lo que hacemos es colocar dos cartulinas de cartón pluma (foam) a cada lado, de tal manera que la luz que rebota en el rallador y que se está escapando del objetivo, impacta en las mismas y vuelve hacia el objeto y de igual manera, inciden en él rebotando hacia el objetivo. Si colocamos un panel foam a la derecha hace que la luz rebote y vuelva al objetivo, en este caso, la luz es mucho más suave y no forma un reflejo, y se reparte por todo el objeto. En la foto inferior se colocó un panel a cada lado, con la inclinación correcta para que el reflejo difuso de los paneles volviera a la cámara. Si empleáramos un cartón pluma de otro color, lo veríamos concretamente reflejado en la bandeja.

Trucos para fotografiar objetos brillantes. Usa iluminación lateral al fotografiar cubiertos. Quieres que tus fotografías sean tan deslumbrantes como el elemento que estás fotografiando, sobre todo cuando se fotografían objetos brillantes o reflectantes. Sin embargo, el uso de un flash "apunta y fotografía" estándar a menudo crea un resplandor no deseado en el elemento que le quita la apariencia a la imagen. Utiliza la

El uso de una iluminación envolvente adecuada proporcionará los grises en toda su gama tonal sobre todo destacando las sombras propias y reflejadas.

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FOTOGRAFÍA II iluminación y el equipo adecuado en su lugar para crear bellas imágenes y descripciones precisas de los objetos brillantes. Iluminación lateral. Utilizar una luz frontal recta, como la del flash de una cámara, la luz rebotará en el objeto como un espejo y creará una imagen de aspecto plano. En su lugar, utiliza una iluminación lateral para crear dimensión en el objeto brillante. Coloca dos luces alimentadas uniformemente en el lado derecho e izquierdo del objeto, fijadas en ángulos de 45 y 135 grados de distancia del material. Estas luces (que deben ser de color blanco en vez de amarillo) crearán sombras suaves en el objeto al mismo tiempo que ayudarán a iluminar para la fotografía. Tipos de iluminación: Iluminación baja. Cuando trabajas con objetos brillantes, translúcidos o transparentes (como perlas, vasos o figuras decorativas) ilumina el objeto para la foto por debajo. Utiliza un panel de iluminación plano, que sea un panel especializado con una bombilla de luz en el interior. Coloca el objeto en la parte superior de este panel y vuelve a encenderlo. La luz brillará hacia arriba a través del objeto sin crear reflejos. Si necesitas más luz sobre el elemento, utiliza dos luces de posición para iluminarlo antes de tomar la fotografía. Luz suavizada Para evitar que la luz de un flash de la cámara o las luces laterales brillen detrás de ti en un objeto reflectante, utiliza un filtro de luz para distribuir más uniformemente la luz sobre el objeto. Estos filtros vienen en una variedad de formas, como hojas que se pueden colocar directamente sobre la fuente de luz. También puedes colocar el objeto dentro de una cúpula o tienda de campaña diseñada para la fotografía. Las luces brillan a través del material translúcido sobre el objeto, distribuyen uniformemente la luz por todo el objeto sin crear un deslumbramiento reflexivo en la imagen.

Metal sobre metal el efecto logrado permite visualizar la gama de grises en su tonalidad.

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FOTOGRAFÍA II Fotografía de objetos metálicos.

Técnicamente otro de los elementos más complicados para fotografiar son los objetos metálicos y por ello un desafío para los profesionales el hacerlo correctamente. Como explica el fotógrafo Carlos Fumagalli, el metal brillante es una superficie que refleja las fuentes de luz y el resto de elementos del plató como si fuera un espejo. Las luces se reflejan opuestamente a la dirección con que inciden. Con luces puntuales esto generará una imagen oscura con puntos brillantes correspondientes a los focos y donde se marcarán extremadamente las ralladuras y abolladuras que tenga la superficie. El reflejo de los focos produce un contraste irreproducible, y en definitiva una imagen desagradable. Si tuviésemos que fotografiar un espejo, no intentaríamos en iluminar el espejo, sino la habitación que refleja: los objetos y todo aquello que está reflejado. Un objeto de metal brillante también es un espejo de formas planas, y cóncavas y convexas. El reflejo será más o menos perfecto según esté la superficie de pulida y de desgastada.

En la lectura de la imagen lo que nuestra percepción interpreta como metal es una combinación de reflejos blancos y negros, con algunos detalles de colores de los objetos reflejados. Lo que conviene entonces es hacer reflejar sobre la superficie metálica una amplia superficie iluminadora. En estas condiciones ya no veremos las ralladuras e imperfecciones sino la forma.

Así es que para fotografiar metales pulidos no conviene iluminar el metal con luz directa sino hacer que refleje superficies luminosas. Entre los accesorios de iluminación de estudio una caja de luz amplia puede resultar suficiente en algún caso. Cuanto más próxima se encuentre la caja de luz al objeto mayor será la superficie reflejada.

También podremos usar paneles blancos de foam que reboten luz en ciertas zonas del objeto-os.

La forma del objeto hará que resulte más o menos complejo distribuir adecuadamente los reflejos sobre su superficie, un objeto plano será simple de fotografiar. Uno convexo (especialmente uno esférico) reflejará luz desde ángulos distintos y requerirá una superficie de luz mucho mayor.

Una esfera metálica pulida refleja la luz que proviene de todas direcciones y requerirá estar rodeada de planos de luz.

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FOTOGRAFÍA II Sin embargo un objeto metálico que refleje solo superficies blancas no tendrá aspecto metálico, puede parecer simplemente un objeto blanco; para lograr el carácter del metal debe mostrar también zonas negras o grises.

Esas zonas negras pueden ser la distancia entre las cajas de luz o entre las pantallas de foam. Sin embargo a veces es necesario agregar tiras de cartulina negra interrumpiendo la superficie del plano blanco del difusor para crear zonas de reflejo negro para que la imagen cobre “aspecto metálico” esto depende de cada caso, de cada objeto.

Habitualmente hay que vigilar que no aparezcan reflejados en el metal el trípode, la cámara o el propio fotógrafo. Lo mejor será que no les llegue luz del flash. En ocasiones puede resultar necesario cubrir el trípode con un trapo negro, En otras ocultar cámara y trípode tras un panel blanco o negro, al que se le practicará un agujero por donde asomará el objetivo.

De todos modos puede que algunos reflejos sean tan complejos de evitar que se decida dejarlos para retocarlos luego en Photoshop.

La cosa se complica cuando los objetos a fotografiar son varios. Ante tantos reflejos nuestra percepción a no es capaz de discernir claramente la forma de los diferentes objetos que se fotografían juntos, pareciendo que poseen más complejidad y ornamento de los que en realidad tienen.

Al respecto me llamaron la atención las fotografías que mostró Oscar Tusquets en las últimas Jornadas de Diseño. Eran reproducciones de los juegos de té y café Tea & coffee piazza: 11 colecciones diseñadas por 11 diferentes arquitectos a partir de un encargo de Alessandro Mendini para Alessi. A continuación vemos las reproducciones de los diseños de Richard Meier, Robert Venturi, Alessandro Mendini y Oscar Tusquets. Es evidente el caos visual que generan tantos reflejos de los objetos vecinos y del plató. Un interesante tutorial de como iluminar un objeto metálico con pocos recursos lo encontramos en Youtube. El fotógrafo se las compone para iluminar el típico rayador con un foco puntual y dos paneles foam. Hay que reconocer que, sin ser complicado por sus superficies planas, la resolución es ingeniosa.

En la primera imagen el foco genera unos brillos horribles. Se opta por colocarlo oblicuo. Se elimina el reflejo porque la dirección de la luz se pierde y no regresa a la cámara, de tal manera que los lados del rayador quedan oscuros.

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FOTOGRAFÍA II Así que si queremos “iluminar” de nuevo el objeto, lo que hacemos es colocar dos cartulinas de cartón pluma (foam) a cada lado, de tal manera que la luz que rebota en el rallador y que se está escapando del objetivo, impacta en las mismas y vuelve hacia el objeto y de igual manera, inciden en él rebotando hacia el objetivo (creo que en el vídeo se ve y explica mejor).

Si colocamos un panel foam a la derecha hace que la luz rebote y vuelva al objetivo, en este caso, la luz es mucho más suave y no forma un reflejo, y se reparte por todo el objeto.

En la foto inferior se coloca un panel a cada lado, con la inclinación correcta para que el reflejo difuso de los paneles volviera a la cámara. Si empleáramos un cartón pluma de otro color, lo veríamos concretamente reflejado en el rallador

Fotografía de objetos de acero inoxidable.

Además del Acero Inoxidable, revisaremos aquí los metales “Blancos” con los que podemos encontrarnos: Latón, hojalata: Son los más impuros cromáticamente, y suelen tener tonalidades cálidas que deben preservarse para darle a la foto un aspecto natural. Salvo que nuestra misión fotográfica sea mostrar la hojalata con las virtudes del acero.

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FOTOGRAFÍA II

Objetos de Aluminio

Aluminio: Es el que menor reflectancia posee, y el de acabado más mate de todos. Aún en los casos en los que está pulido, la superficie siempre tiene una textura básica y no encontramos tanta sensación de brillo. El exceso de iluminación difusa puede hacer aparecer el aluminio como plástico, de modo que será una buena idea tratar el aluminio con luz directa.

Objetos de Acero Inoxidable

Acero Inoxidable: Sus superficies pueden ser texturadas o brillantes, según el pulido que se les haya aplicado. El pulido más brillante es el llamado pulido sanitario, que se emplea en elementos de cirugía y prótesis, y en instrumental de laboratorios medicinales.

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FOTOGRAFÍA II Plata: El más variable de todos, porque las técnicas de joyería cambian mucho su aspecto.

Metal cromado: Algunos productos metálicos llevan aplicada una capa de cromo con el fin de endurecerlos y preservarlos. Es sumamente brillante, con una reflexión casi especular. Recordemos que el ejemplo que suele usarse para describir la Zona X (Diez) en el Sistema Zonal es el de un paragolpes cromado iluminado por el sol. Fotografiando una campana de acero inoxidable. Vamos a analizar paso a paso el proceso de fotografía de una campana de cocina de acero inoxidable, que lleva además una visera de vidrio templado. Vemos aquí abajo lo foto final y la foto original.

Campana extractora de cocina

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FOTOGRAFÍA II

Foto final

1. Armado.

El estudio durante la toma

Cuando armamos un producto complejo como este es importante el modo en el que lo sujetamos, por razones de seguridad y porque esta sujeción no debe interferir con la iluminación de la toma. El equipo a fotografiar pesaba 50 Kg., de modo que lo sujetamos a la parrilla del techo del estudio como soporte “de fuerza”, y colocamos un trípode con una placa de aluminio para darle la nivelación vertical y para poder variar la posición horizontal.

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FOTOGRAFÍA II La placa de aluminio evita el reflejo oscuro del trípode en la parrilla, facilitando el retoque posterior. La mesa resulta práctica para hacer las maniobras de sujeción y colgado del producto y brinda un margen de seguridad ante una eventual caída. La cubrimos de blanco para no manchar de color el acero 2. Limpieza. Primero debe removerse el polvo con un paño limpio y seco. El mejor producto de limpieza para acero inoxidable es el aerosol Walter Stainless Shine Código 53g 402 x 500 ml, que se vende en los centros comerciales. Este producto no modifica el aspecto de la textura del acero porque no rellena las rugosidades con siliconas, tal como los hacen los lustra muebles comunes. Recuerde que toda limpieza debe hacerse sobre la totalidad de la superficie. Si usted limpia una parte parcialmente, esa parte quedará marcada. No es mala idea usar un trapo para proteger las manos y no dejar huellas digitales al mover el producto. No aconsejo el uso de guantes de algodón porque con productos pesados la falta de adherencia en las manos es peligrosa. Si vemos que algo se cae, el trapo vuela y atajamos el objeto con las manos desnudas. No use polvos o aerosoles para matear la superficie porque desvirtuará el aspecto del material. 3. Fondos. En la mayoría de los casos es recomendable usar fondos neutros, salvo en aquellas situaciones en las que los fondos de color estén colocados detrás del objeto y bien lejos de este. De este modo se evitan los reflejos de color sobre la superficie. 4. Iluminación. Cuál sería el resultado si cada cosa está en su lugar y calibrado según los instrumentos de medición. Las luces de estudio moderno son luces casi inteligentes que trabajan en conjunto y con cierto análisis programable. Los esquemas son los que hacen la diferencia, cabe decir que antes de trabajar habremos de realizar la elaboración del estudio de esquema adecuado y graficarlo para posteriores planteamientos. No olvide usar luz de relámpago o flash ya que las luces pigmentadas o alógenas suelen pigmentar metal.

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FOTOGRAFÍA II

Esquema de la toma

Los objetos de acero no se “Iluminan”. Lo que hacemos en realidad es reflejar superficies iluminadas en el metal. Si queremos que una cara del objeto esté clara, iluminamos un panel o superficie y la acercamos a esa cara con un ángulo complementario al del eje óptico de la cámara. De ese modo “veremos” desde la posición de cámara el panel iluminado reflejado en la cara del objeto. Si por el contrario, necesitamos una zona oscura, colocamos un panel negro, o inclusive gris, de la misma manera. El tema se hace más complejo con las superficies curvas o esféricas, pero el principio es el mismo. Ahí está la diversión! En el esquema que ilustra esta nota podemos comprobar que la cara derecha de la campana está oscura porque en realidad reflejamos en ella una tela negra. Analicemos ahora el esquema de iluminación de esta toma. La luz principal proviene de un box que produce el dibujo claro en la plancha frontal del producto. El flash situado a la derecha ilumina el piso y este piso blanco iluminado se copia en la parte inferior de la campana, donde están los filtros de

DISEÑO GRÀFICO 115

FOTOGRAFÍA II aire. El box que apunta desde atrás y arriba genera un pequeño brillo en las aristas. Finalmente, un flash con panal de abejas y otro con un tubo apuntan al fondo blanco para dar la transparencia necesaria a la visera de vidrio templado, generando una zona muy iluminada que decae hacia los bordes para producir un efecto de modulación en la transparencia del vidrio. 5. Óptica. La cámara empleada fue una Nikon D2X equipada con un lente Micro Nikkor 55 mm f/ 2,8 mecánico que tengo desde los años 80 del siglo pasado. El diafragma fue f/16 en ISO 100 y la iluminación de flashes de estudio. La toma fue capturada en formato RAW y el balance de blanco fue establecido como Custom en la apertura del archivo en Camera RAW tomando como referencia el acero, que es siempre neutro. 6. Post Producción.

Todas las capas

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FOTOGRAFÍA II

Todas las capas menos el objeto original.

Los ajustes de curvas y de saturación se hicieron en capas controladas localmente con canales Alpha. Los retoques de superficies tienen su origen en dibujos hechos con Trazados /Paths, que luego se convirtieron a selecciones y se rellenaron con Relleno Degradado/Gradient Tool hechos con colores copiados de la misma foto mediante el Gotero/Picker. A todas las capas así creadas se les aplica el filtro Ruido /Noise para evitar efectos de banding y para simular textura. El tono verde del vidrio fue enfatizado en la capa Tono y Saturación/ Hue and Saturación. El fondo nuevo está contenido en una capa, así como también el color de las lámparas dicroicas, que es pintura color “Luz de Tungsteno” con un efecto de Desenfoque/Blur que simula el flare provocado por una luz directa en cámara. El apantallado está contenido en la Capa Layer 5, arriba de todas las demás capas, para evitar el uso de las herramientas destructivas Sobreexponer /Burn y Subexponer/Dodge. 7. Entrega y Aplicación. El cliente recibió un archivo tamaño A3 a 300 dpi. Esta fotografía fue usada en catálogos, web, puntos de venta y vía pública.

DISEÑO GRÀFICO 117

FOTOGRAFÍA II

BIBLIOGRAFIA

- Fotografía Digital Boudoir. Ed. Española 2008.

- Juan César Jover (Medyr) Manejo de UFRAW, uno de los programas de revelado y tratamiento de imágenes RAW- Edit Tower 2007.

- Michael freeman EL OJO DEL FOTOGRAFO: COMPOSICION Y DISEÑO

PARA CREAR MEJORES FOT OGRAFIAS DIGITALES Edition BLUME, 2012.

- Aprender a Ver. Bryan Peterson.

- Manual de Fotografía básica. Ediciones Barcelona 2005.

- Getty images Click Endeavour London Ltda.2009.

- Joe Mc Nally FOTOGRAFÏA EXTRAORDINARIA Anaya multimedia, 2009.

PÁGINAS DE REFERENCIA:

- http://www.fotografiapractica.com/reflexg.html - http://birikein.blogspot.com/2011/11/clase-1-partes-de-la-camara.html - http://www.dzoom.org.es/reglas-de-composicion-fotografica/ - http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_de_exposici%C3%B3n - www.paulajuan/blog

DISEÑO GRÀFICO 118