apunte moda 2012

Diseño de ModaGuía temática de clases

Diseño de modaDocenteCecilia Ferreyra

IntroducciónUna fibra es un filamento plegable parecido a un cabello,cuyo diámetro es muy pequeño en relación a su longitud.Las fibras son las unidades fundamentales que se utilizan enla fabricación de hilos textiles y telas. Contribuyen al tacto,textura y aspecto de las telas; influyen y contribuyen en elfuncionamiento de las mismas, determinan en un alto gradola cantidad y tipo de servicio que se requiere de una tela yrepercuten en su costo. Para que una fibra textil tenga éxitodebe estar disponible, su suministro debe ser constante abajo costo.Durante los últimos 4000 o 5000 años las fibras textiles sehan empleado para fabricar telas. Hasta 1885, cuando seprodujo en forma comercial la primera fibra artificial, lasfibras sólo se obtenían de plantas y animales. Las másempleadas eran lana, lino, algodón y seda. El rayón fue laprimera fibra artificial.Durante la primera mitad del siglo veinte se produjeronmuchas fibras artificiales y desde entonces se ha avanzadoconsiderablemente en la industria de las fibras artificiales,principalmente modificando las primeras fibras para obtenerlas mejores combinaciones de propiedades que cubran losusos específicos que se buscan. Los procesos textiles de hilatura, tejido, teñido y acabado detelas se desarrollaron para fibras naturales. Por lo tanto, lasfibras artificiales se hicieron semejantes a las naturales. Las fibras textiles son la materia prima primera con que con-tamos para el desarrollo de telas. Estas no son todas iguales,ni todas tienen la misma procedencia por ello deben clasifi-carse.

Clasificación de fibras textiles

Fibras de Origen Natural

De furto: Algodón, CocoVegetales De tallo: Lino, Yute, Cáñamo, Ramio

De hoja: Sisal, Esparto

Lana: Merino, Corriedale, Lincoln, Romey Marsh

Pelos: Camélidos (llama, alpaca, vicuña,Animales guanaco) Conejo (angora),

Cabra: (mohair, cachemir)Seda: Bombix Mori (cultivada),

Tussah (salvaje)

AsbestoMinerales Amianto

Fibras Artificiales

Materia prima de Rayón Tencel, Modalorigen vegetal Acetato(celulosa)

Fibras Sintéticas

Poliamidas: NylonPoliester

Acrílicas y ModacrílicasMonocomponentes Olefínicas

VinílicasElastómero: LycraAramídicas: Kevlar

Polimídicas Biocomponentes Poliester

OleofínicasAcrílicas

PoliamídicasMicrofibras Poliester

Acrílicas

Fibras textiles unidad 1

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Av. Recta Martinolli 5580 Argüello / cp 5150 / Córdoba tel-fax: 03543-425187 www.centro-kandinsky.com.ar [email protected]


Propiedades de las fibrasLas propiedades de las fibras contribuyen a las de la tela. Porejemplo, una fibra resistente producirá telas durables quepueden ser de peso ligero, las fibras absorbentes son buenaspara prendas que estén en contacto con la piel y para toallasy pañales; las fibras que extinguen la combustión por sisolas, son convenientes en ropa de dormir para niños y enprendas protectoras.Para analizar una tela y conocer su comportamiento, normal-mente se empieza investigando el contenido de la fibra.Estar familiarizado con las propiedades de las fibras ayuda aanticipar el rol que esa fibra desempeña en el comporta-miento de telas y prendas que se fabrican con ella. Algunasde estas características son deseables y otras no.

Propiedades de la lanaPositivas• Resiste al arrugamiento.• Las telas tienden a mantener su forma.• No se quema con facilidad, es autoextingible.• Absorbe mucha humedad sin que su superficie esté mojada.• Conserva muy bien el calor.Negativas• Es dañada por los blanqueadores a base de cloro.• La luz solar hace que se ponga amarilla.• Es dañada por el calor en seco, la fibra se pone rígida y que-

bradiza.• Es atacada por la polilla.Tiene la capacidad de enfieltrarse gracias a su superficie conescamas, es la única fibra que las posee.

Propiedades de la sedaPositivas• Conserva bien al calor.• Posee el brillo más bonito de todas las fibras naturales.• Tiene buena absorbencia.• Es muy resistente.• No se ensucian con facilidad.Negativas• Es difícil su obtención.• La luz solar hace que se ponga amarilla.• Es dañada por los blanqueadores a base de cloro.• El sudor daña la seda.

Propiedades del algodónPositivas• Tiene muy buena absorbencia.• Buen conductor del calor, son frescas.• No acumula electricidad estática.• Muy resistente al lavado.• Se puede blanquear cuando se desee y teñir con éxito.Negativas• Se arrugan bastante.• Con el tiempo se deforman.• Es dañado por los ácidos, las manchas de frutas deben eli-

minarse rápido.• Lo atacan los hongos, no debe guardarse húmedo.• Es bastante inflamable.

Propiedades del rayón ( 1ra fibra artificial)Positivas• Tiene muy buena absorbencia.• Buen conductor del calor, son frescas.• Muy buena capacidad de teñido.• Lavado fácil y rápido.• Se puede controlar el lustre y longitud de las fibras.Negativas• Debe plancharse con calor moderado.• No es muy fuerte y al mojarse pierde aun más resistencia.• Es dañado por los ácidos.• Tiende a arrugarse.

Propiedades del acetatoPositivas• Buen conservador del calor.• No se encoje durante el lavado.• Se puede obtener con gran brillo.Negativas• Es inflamable.• Baja absorbencia.• Se disuelve en acetona.• Muy sensible a las soluciones alcalinas.

Propiedades del nylon (1ra fibra sintética)Positivas• Es una de las fibras más resistentes y durables.• Tiene muy buena elasticidad.• No se arruga ni se deforma.Negativas• Mala absorbencia, desarrollo de electricidad estática.• Es muy sensible al calor, puede fundirse.• Las manchas de aceite son difíciles de sacar.

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Propiedades del poliésterPositivas• Es resistente a la abrasión.• Es resistente a la luz solar.• No se arruga ni se deforma.• Aspecto estético superior al nylon.Negativas• Mala absorbencia, desarrollo de electricidad estática.• Es muy sensible al calor, puede fundirse.

Propiedades del acrílicoPositivas• Es parecida a la lana.• Es resistente a la luz solar.• No se arruga ni se deforma.• No es atacada por polillas ni hongos.Negativas• Mala absorbencia, desarrollo de electricidad estática.• Es muy sensible al calor, puede fundirse.• No es tan durable como el nylon.

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Identificación de las fibras

Inspección visual

Es el primer paso es la identificación de la fibra, resulta útilconsiderar:

1. Longitud de la fibra: cualquier fibra puede elaborarse enforma de fibras cortas, pero no todas son filamentos. Porejemplo, el algodón y la lana son siempre fibras cortas.2. Lustre u opacidad.3. Cuerpo, textura, tacto suave o duro, liso o áspero, calienteo frío, rígido o flexible.

Prueba de combustiónLa prueba de combustión se utiliza para identificar la compo-sición química como celulósica, protéica, mineral o química eidentificar el grupo al que pertenece la fibra. Las mezclas nose identifican aplicando la prueba de combustión.

Prueba de combustión


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Prueba de solubilidadLas pruebas de solubilidad se emplean para identificar lasfibras artificiales por clase genérica y confirmar la identifica-ción de las fibras naturales. Por ejemplo la lana se disuelveen hipoclorito de sodio y el acetato en ácido acético.

HilaturaEl proceso de hilatura es el proceso en el cual la fibra textil seconvierte en un hilo por medio de cierta torsión. Este proce-so tiene diferencias si se trata de fibras naturales o si se tratade artificiales y sintéticas.

Hilatura de fibras naturales o cortasLas fibras se obtienen de la naturaleza: la lana esquilando laoveja y el algodón de los capullos de dicha planta. Una vezobtenida la materia prima comienzan los siguientes procesos:LimpiezaLana: lavado con detergentes para eliminar impurezas ymaterias extrañas.Algodón: desmote del capullo, separa las fibras de las semi-llas y elimina impurezas.HilanderíaEl mecanismo básico de hilatura consiste en separar las fibraspara poder alinearlas en un mismo sentido formando unvelo. Este luego se divide en cintas a las que se les da torsiónpara formar el hilo. En estos procesos intervienen máquinasespecíficas para hilados de lana y otras para hilado dealgodón. Una vez que se obtiene el hilo se encona y se vende a lasfábricas de tejidos para ser transformados en telas.Hilatura de artificiales y sintéticasLas fibras artificiales y las fibras sintéticas son fibras manufac-turadas por el hombre por lo tanto no se obtienen directa-mente de la naturaleza. Ambas se desarrollan mediante pro-cesos químicos. La hilatura se realiza a partir de una soluciónviscosa (líquido espeso) que se hace pasar a través de los ori-ficios de una hilera, cuando esta pasa es solidificada obte-niendo filamentos continuos de ese material. Los orificios dela hilera pueden ser manipulados en su diámetro y forma demanera que estas fibras se asemejen a las naturales en cier-tas cualidades.La diferencia entre las fibras artificiales y las sintéticas es lacomposición de la solución viscosa. Las fibras artificiales tie-nen base celulósica, lo que significa que para obtener lasolución se utiliza celulosa a la que se le agrega un compo-nente químico. Ej.: celulosa + soda cáustica = rayón, celulosa+ ácido acético = acetato. Las fibras sintéticas, en cambio,son derivados del petróleo, son fibras plásticas y son manu-

facturadas en su totalidad en forma química.Como ya se menciono las fibras artificiales y sintéticas seobtienen en filamentos continuos que pueden tejerse asípara obtener telas o pueden cortarse e hilarse para reempla-zar o mezclarse con fibras naturales. Ej.: el acrílico se cortacon la longitud de la lana y se hila como lana.*La seda natural es la única fibra natural que se obtiene dela naturaleza en forma de filamento continuo. También seutiliza como fibra corta, seda cortada, aprovechando la sedaque se corta en el proceso de devanado de capullos.

Tejeduría

Procesos para la elaboración de telas.El proceso de fabricación de las telas determina el aspecto yla textura, su aspecto durante el uso y la conservación y elcosto. Con frecuencia también determina el nombre de latela: jersey, fieltro, sarga.

Las telas pueden elaborarse a partir de:

A partir de solucionesPelículas: por lo general necesitan una tela como base(chintz, silver).Espuma: se elaboran introduciendo aire en una sustanciaelástica (espuma de goma).A partir de fibras no tejidas:Aglomerados: entrelazamiento de por medios físicos yquímicos (guata).Fieltro: fibras bajo acción de fricción, temperatura y hume-dad (paño).

A partir de hilosEntretejido: hilos entrelazados en forma diagonal que setejen en forma circular (cordones).Encaje: hilos que se anudan, entrelazan o tuercen para for-mar telas abiertas con dibujos (tul, encajes).


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Tipo de tejidosTejido de punto: uno o más hilos formando mallas que seentrelazan. Las telas son elásticas, porosas y resistentes. Eltejido de punto es similar al tejido con dos agujas por ellopuede hacerse en diferentes puntos, los más comunes sonjersey y acanalado.

Tejido plano: dos o más grupos de hilos entrelazados per-pendicularmente. Los hilos verticales se llaman urdimbre y loshilos horizontales se llaman trama. Estas telas se construyenen telares planos, son rígidas y se deshilachan por los extre-mos. Existen tres ligamentos básicos de tejido plano que son: • tafetán (1x1): no tiene derecho ni revés, tiende a arrugarse

más, se deshilacha menos. • sarga (2x1): tiene derecho y revés, por el derecho una espi-

ga diagonal, es más flexible y se arruga menos.• satén (4x1): tiene derecho y revés, por el derecho tiene un

lustre característico, se arruga muy poco y se deshilacha.

Comparación de tejido de punto y plano


IntroducciónLos procesos para dar color a los textiles pueden ser aplica-dos en fibras, hilos o telas dependiendo la etapa de aplica-ción.Hasta 1856 se utilizaron colorantes y pigmentos naturalescomo agentes colorantes. Estos se obtenían de plantas,insectos y minerales. El primer colorante sintético descubiertofue el índigo. Luego de la Primera Guerra Mundial la indus-tria de los colorantes empezó a desarrollarse en EstadosUnidos.Es importante saber que ningún colorantes es permanentecon todas las fibras y que los colorantes que pertenecen aun grupo no tienen la misma permanencia. Por ello el tinto-rero selecciona el colorante adecuado para la fibra y para eluso final del textil. Por ej.: para cortinas, que sea resistente ala luz.

Teñido: puede realizarse en fibras, hilos o piezas. El últimoes el más económico y corriente, ya que permite al produc-tor realizar el teñido al final del proceso retrasando elmomento a fin de seguir más de cerca las tendencias de lamoda.El teñido siempre se realiza en baños donde el colorante sediluye, pero existen diferentes métodos:

• Teñido en tina (jigger): baño estacionario (cada 20 min),dos rodillos hacen circular la tela por el baño de teñido.

• Teñido en foulard: la tela pasa por el baño y luego se expri-me entre rodillos que hacen penetrar el colorante en latela. Es un método económico.

• Teñido con torniquete: es el más antiguo. La tela se cosepor los extremos generando un continuo que es sumergi-do continuamente gracias a un torniquete que gira, estose realiza sin tensión en la tela.

• Máquinas continuas: tienen compartimentos para humec-tar, teñir y aplicar tratamientos, lavado y enjuague.

Estampado: es el proceso para dar color superficialmentea la tela y generar diseños. Existen diferentes métodos paraestampado que se clasifican como:

• Directo: Con bloques de madera / por rodillos / por termotransferencia / serigrafía

• Por corrosión: Pasta de corrosión• Por reserva: Batik / Teñido y atado

Con bloques de maderaEs la técnica más antigua de estampado. Es un procesomaual en el que se graba un diseño en madera, se lo sumer-ge en co lorante y se lo estampa sobre la tela.

Por rodillosPrimero se realiza un rapport, que es el diseño básico que serepite en toda la tela. Este se graba en un cilindro de cobreque se va a utilizar para estampar, se utilizan tantos cilindrosde cobre como colores diferentes tenga el rapport da serestampado. Para este método se utiliza una máquina deestampar que posee un cilindro de hierro que transporta latela a estampar(1), los rodillos de estampado (2) y los rodillosalimentadores (3) que toman el color y lo depositan en losrodillos de cobre, las rasquetas eliminan el exceso de color. Luego del estampado la tela se seca, se vaporiza y se cuecepara fijar el tinte.

Por termo transferenciaLos diseños pasan a la tela por medio de temperaturas altasy presión durante un período muy corto de tiempo.

Transfer: Se utiliza papel de transfer, se imprime y se transfie-re con plancha caliente.Sublimado: Se utiliza papel de sublimación y tintas parasublimar y se transfiere con plancha caliente.

También existen los vinilos y vinilos con flock (afelpados) quese cortan con plotters de corte y se transfieren con calor.

SerigrafíaEste método se puede utilizar tanto para telas por metrocomo para prendas individuales. La estampa se realiza por negativo, el shablón o pantalla(marco con malla de nylon) se estampa en negativo con unaemulsión de manera que toda la pantalla excepto el diseñodeseado quede cubierta. Se hace pasar el color sobre elshablón por medio de una manigueta haciendo presión, elcolor penetrará la malla del shablón sólo en las zonas libresde la emulsión dejando estampado el diseño en la tela.

Por corrosiónEste método se utiliza en telas teñidas en pieza ya que setrata de generar diseños eliminando el color de la tela. En la tela teñida en pieza se estampa una pasta de corrosiónque se deja actuar unos minutos. Luego se vaporiza la telapara revelar el diseño.

Teñido y estampado unidad 2

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Por reservaEn los métodos de estampado por reserva, como el nombrelo indica, se reserva una la superficie de la tela que lleva eldiseño por algún medio y se tiñe la tela en pieza. En lasáreas de tela reservadas el color no penetra dejando ver eldiseño.

Batik: El diseño se reserva con cera caliente que luego seseca. Se tiñe la tela en pieza y luego se retira la cera con undisolvente. Este proceso se puede repetir varias veces paralograr un diseño con diferentes colores, comenzando siem-pre por el color más claro.Teñido y atado. El diseño se reserva anudando la tela en cier-tas partes, luego se tiñe en pieza y se deja secar. Al desatarse revela el diseño, en las zonas antes anudadas el tinte nohabrá penetrado.

Problemas de colorCuando se transfiere color a una tela lo más importante esque este sea permanente. Hay varios factores que influye enla permanencia del color:• La naturaleza química de las fibras.• La naturaleza química de los colorantes.• El grado de penetración de los colorantes en la tela.• El grado de fijación de los colorantes sobre la tela o dentro

de ella.• Tanto el teñido como el estampado deben resistir a los

lavados, la limpieza en seco, el blanqueo, la eliminaciónde manchas y suciedad, a la acción de la luz del sol, a laacción del sudor, a la abrasión, a los humos.

Existen tres tipos de pérdidas de color:Sangrado: pérdida de color en el agua.Descarga: pérdida de color por fricción.Migración: transferencia a una superficie adyacente.

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Moldería unidad 3


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Introducción a la molderíaCuando hablamos de moldería y costura como herramientasnos remitimos indudablemente a la relación existente entrela tela (bidimensional) y el cuerpo (tridimensional). Más alláde la función social nos estamos refiriendo a una mecánicaparticular y a una serie de conocimientos y destrezas queserá necesario adquirir.

Toma de medidasEl primer paso es tomar las medidas del cuerpo correctamente:

Contorno de busto: rodeando el cuerpo a la altura delbusto sin ajustar mucho.Altura de busto: desde la unión del cuello con el hombrohasta el centro del busto (pezón).Separación de busto: del centro de un busto al centrodel otro.Contorno de cintura: rodeando el cuerpo en la partemás angosta del torso, debajo de las costillas.Altura de 1ra cadera: desde la cintura hasta el hueso dela cadera.Contorno de 1ra cadera: rodeando el cuerpo a la alturadel hueso de la cadera.Altura de 2da cadera: desde la cintura hasta la partemás saliente del cuerpo, incluye la cola.Contorno de 2da cadera: rodeando el cuerpo a la alturade la 2da cadera, en la parte más saliente incluyendo la cola.Costado: desde la cintura hasta el punto debajo de la axila.Largo de talle delantero: desde la unión del cuello con elhombro hasta la cintura delantera pasando por sobre el busto.Largo de talle de espalda: desde la unión del cuellocon el hombro hasta la cintura en la espalda.Ancho de espalda: sobre la espalda desde el hueso de unhombro hasta el hueso del otro hombro.Ancho de hombro: desde la unión del cuello con el hom-bro hasta el hueso del hombro.Largo de manga: desde el hueso del hombro hasta la muñeca.Altura de codo: desde el hueso del hombro hasta elcodo.Largo de falda: desde la cintura hasta el largo deseado.Altura de rodilla: desde la cintura hasta la rodilla.Contorno de rodilla: rodeando la rodilla holgadamente.Puño: rodeando la muñeca holgadamente.Contorno de brazo: rodeando el brazo en la parte másgruesa.Altura de tiro: con la persona sentada en una silla, apoyaruna regla en la silla y tomar la medida hasta la cintura.


Moldería unidad 3

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Tabla de medidas

Contorno de busto 80 84 88 92 96 100

Altura de busto 25 25 26 26 27 27

Separación de busto 17 17 18 18 18 19

Contorno de cintura 60 64 68 72 76 80

Altura de 1ra cadera 9 9 9 10 10 10

Contorno de 1ra cadera 82 86 90 94 98 102

Altura de 2da cadera 22 24 24 25 25 26

Contorno de 2da cadera 84 88 92 96 100 104

Costado 15 16 17 18 19 19

Largo de talle delantero 40 42 42 44 44 46

Largo de talle espalda 39 41 41 42 42 42,5

Ancho de espalda 32 34 35 36 36 37

Ancho de hombro 11,5 11,5 12 12 12 12,5

Largo de manga 56 57 58 58 59 60

Altura de codo 31 34 34 35 35 36

Largo de falda 103 109 109 110 111 111

Altura de rodilla 54 55 57 58 58 58

Contorno de rodilla 42 44 46 46 47 47

Contorno de puño 19 19 20 20 20 21

Altura de tiro 25 27 27 28 28 29

TALLES 38 40 42 44 46 48


MoldesSon objetos que sirven de muestra o matriz para conseguirotro objeto igual.Existen moldes para tejido plano que suelen tener pinzaspara lograr que se adapte a la anatomía; y moldes para teji-do de punto que no necesitan pinzas ya que el tejido puedeadaptarse solo a las formas del cuerpo.

Moldería personalizada: es la que se construye en fun-ción de las medidas particulares del cuerpo de la clienta.Moldería industrial: se emplea para la fabricación enserie y se construyen a partir de las medidas de una tabla demedidas por talle y siempre incluye los márgenes de costura.

Pasos para el desarrollo de una molderíaSe llama molde al conjunto de piezas que deben ser corta-das para poder construir una prenda completa. Para nocometer errores ni perder de vista todos los detalles y puntosde coincidencia es importante seguir los siguientes pasos:

1º Molde base: El primer paso es el trazado del moldebase según la necesidad, ya sea falda, corpiño o pantalón. Elmolde base de manga y los cuellos y bolsillos se trazan en elsegundo paso ya que están sujetos a las transformacionesespecíficas del modelo.2° Transformaciones: En este paso se realizan todas lastransformaciones necesarias para llegar al diseño deseadosobre el molde base. En este punto se traza la manga res-pecto del corpiño modificado y los cuellos y bolsillos según latipología.3° Limpieza: Este es el último paso donde se calcan laspiezas del molde por separado según el diseño, se agreganmárgenes de costura y se colocan todas las indicaciones per-tinentes a cada pieza del molde. Dentro de este paso seencuentran las progresiones si el caso lo requiere.

Indicaciones en los moldesCada pieza de un molde debe llevar todas las indicacionesnecesarias para ser identificado y cortado en forma apropiada.

Nombre o código de la prenda: Falda, pantalón, etc. Nombre de fantasía o artículo.Tipo de pieza: delantero, espalda, trasero, manga, cuello,bolsillo, etc.Talle: según la tabla de medidas utilizada.Sentido del hilo: marcando el sentido en que debe ubi-carse sobre la tela.Veces a cortar: x1, x2, x4, doble.

Marcas en los moldesPiquetes: muescas sobre el borde del molde que se utilizanpara mostrar coincidencia de piezas, dobleces, ruedos, etc. Orificios: se utiliza para marcar el vértice de una pinza o laubicación de una pieza en el medio de un molde.Embeber: se utiliza para la copa de las mangas, debe frun-cirse para colocarla correctamente.

Márgenes de costuraEl margen de costura es la cantidad de tela extra que senecesita para poder coser. Se agregan en el molde en centí-metros. Los márgenes de costura son importantes porque si son pre-cisas facilitan el armado de la prenda ya que las piezas de unmolde van a coincidir.Por lo general los márgenes de costura se determinan de lasiguiente manera:• 1 cm. con recta o 0,50 cm. con remalladora para costuras

de unión: sisas, escotes, tiro, costados, hombros, centros,etc.

• 2 a 5 cm. con recta o 1,50 cm. con collareta para ruedos ydobladillos.

• 2 cm. para cierres comunes, 1cm para cierres invisibles.

Importante• Colocar todas las indicaciones al molde.• Controlar que las medidas que deben coincidir lo hagan.• Armonizar las líneas quebradas con curvas.• Tener en cuenta que los moldes base son al cuerpo, si se

desea flojedad agregar centímetro.

Moldería unidad 3

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Molde base para faldaPara comenzar a construir un molde base partimos siemprede un rectángulo. En el caso del molde base de falda lasmedidas que llevará serán un cuarto de contorno de 2dacadera en el eje horizontal y el largo de falda deseado en eleje vertical.

Medidas necesarias: • Contorno de cintura• Contorno de 2da cadera• Largo de falda

Delantero• Construimos un rectángulo y lo llamamos A, B, D, C• De A hacia C y de B hacia D mido la altura de 2da cadera,

puntos E y F respectivamente. Uno E y F con una recta.• De A hacia C mido 2,5 cm., punto G.• De G hacia AB mido 1/4 de contorno de cintura más 2 cm.

de profundidad de pinza, punto H.• Busco el centro entre G y H, punto I.• Trazo una perpendicular al segmento GH y hacia abajo de

10 a 12 cm., punto J.• De I hacia G y H mido 1 cm. y los uno con J.• Uno H con F. En el centro de HF salgo 0,5 cm. y armonizo

con una curva.

Espalda• Partimos del mismo rectángulo y marco la altura de 2da

cadera EF de la misma forma que en el delantero.• De A hacia B mido 1/4 de contorno de cintura más 3 cm.

de profundidad de pinza, punto G.• Busco el centro entre A y G, punto H.• Trazo una perpendicular al segmento AG y hacia abajo de

10 a 12 cm., punto I.• De H hacia A y B mido 1,5 cm. y los uno con I.• Uno G con F. En el centro de GF salgo 0,5 cm. y armonizo

con una curva.

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DELANTERO

A

G

E

C D

F

BHI

J

I

ESPALDA

A H

E

C D

F

BG


Transformaciones de molde basede falda

Falda EvaséA la altura del ruedo, agregar 3 o 4 cm en el costado, subir2 cm. y redibujar el costado uniéndolo con la altura decadera. Esta medida es para una falda a la rodilla, si es máscorta agregar sólo 2 cm y hasta 6 o 7 cm si tiene un largohasta el suelo. Esto se realiza tanto en el delantero como enla espalda.

Falda Tubo A la altura del ruedo, restar 2 cm en el costado y redibujar elcostado uniéndolo con la altura de cadera. Esta medida espara un largo hasta la rodilla, si fuera más larga puedenrestarse hasta 4 cm. Esto se realiza tanto en el delanterocomo en la espalda.

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DELANTERO ESPALDA

3 cm

Atura de cadera Atura de cadera

DELANTEROESPALDA

2 cm 2 cm

Atura de cadera Atura de cadera


Falda con recortesSiempre que se pueda debe aprovecharse el recorte paraesconder la pinza en él. El recorte se dibuja sobre labase como el diseño lo precise tanto en delanteroscomo traseros. Aquí 2 ejemplos:

• Recorte A: este recorte divide verticalmente la falda. Sobrela base de falda y escuadrando en el ruedo de la misma,trazar una perpendicular que se una con el vértice de lapinza. Cortar por la línea separando el centro y el costado,eliminar la pinza cortando el triángulo sobrante. Dar mar-gen de costura como siempre al molde y también en elrecorte realizado.

• Recorte B: este recorte simula un bolsillo. Sobre labase de falda armando un ángulo, unir el vértice dela pinza con el costado de la falda. Cortar separandoel “cuadrado” que se formó, eliminar el triángulo dela pinza. Por último dar márgenes de costura.

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CENTRO COSTADO

Base Modificada

DELANTERO

Base Modificada

Recortesimil bolsillo


Falda con VueloPara que la falda tenga vuelo debe tener más tela a laaltura del ruedo.Sobre la base de falda y escuadrando en el ruedo de lamisma, trazar una perpendicular que se una con el vér-tice de la pinza. Cortar por la línea separando el centroy el costado y cerrar la pinza dejando que se abra unángulo hacia el ruedo. La pinza va a desaparecer y secalca por el contorno como un único delantero bienamplio donde el ángulo abierto será parte del mismo.

Para eliminar la pinza sin modificar el resto de la falda serestan los cm de profundidad de pinza en el costado ala altura de la cintura. Esa marca nueva se une concurva con la altura de cadera trazando de nuevo elcostado. La pinza que está en el molde se elimina unavez modificado el costado. Este tipo de molde se puedeutilizar para cuerpos que tienen cintura pequeña ygrandes caderas donde se notan bien las curvas, enotros casos en mejor usar el molde con pinzas.

Godets:Los godets son piezas en forma de cuña que se inter-calan en los recortes de la prenda o están incorporadasa las piezas de tela.

La falda lleva un recorte perpendicular al ruedo dondese encuentra la pinza. Cada extremo de la recta quemarca el recorte se llamará 1 y 2 respectivamente. De 1hacia 2 medir la altura a la que desean realizarse losgodets, punto 3, escuadrar y trazar línea de referencia.De 2 hacia cada lado medir la mitad de la medida elegi-da para el godet, ejemplo 3 a 6 cm. Puntos 4 y 5. Unirlos puntos 4 y 5 con el punto 3 de manera que quedeconformada la cuña. Repetir el procedimiento en elcostado de la falda. En el trasero puede llevar godet, enel centro también.

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Base Modificada

Base modificada


Godets incorporadosEn este caso en la limpieza del molde debe calcarsecada pieza por el nuevo contorno incluyendo parte delas cuñas. Obteniendo un centro y un costadillo comopiezas.

Godets aplicados: se calcan las piezas del molde porseparado sin las cuñas formando el recorte y por separa-do la cuña que debe cortarse tantas veces como seanecesario (x 6 o x 7).

CaderínEl caderín de una falda se traza igual que una cinturacon forma, la diferencia es que el tamaño es mayor.Debe aplicarse la medida deseada (Ej.: 10 cm.) en formapareja de la línea de cintura hacia abajo. Calcar elcaderín y cerrar la pinza para que desaparezca y elcaderín quede con forma. Por otro lado calco el resto dela falda.

TablasEl primer paso es marcar la ubicación de las tablas conuna línea en la falda y decidir de que tipo serán: plisado,encontradas, invertidas.

Una vez seleccionado el lugar donde se ubicarán lastablas, cortar por la línea y agregar con papel la profun-didad de tabla. Esta se calcula siempre al doble para quela tela “vaya y vuelva”. Por ejemplo: si desea que latabla tenga 3 cm. de profundidad de tabla, multiplicar3cm x 2 para que la tela sea sufi-ciente al momento de armar latabla, 6 cm. en total. Seguir el mismo procedimiento encada sitio donde se deseen tablas,lo que puede cambiar es el senti-do de orientación de las mismas.Una vez terminado calcar elmolde en limpio y hacer piquetes en las tablas para queel confeccionista sepa donde ubicarlas.

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Plisado Encontradas Invertidas

Falda campanaEl procedimiento se repite igual que en la falda cam-pana plato, con la diferencia de que en este caso separte de un ángulo de 90º, un ángulo recto. La fórmulapara esta falda será:

CONTORNO DE CINTURA - 1 = R3

Falda media campanaRepitiendo el mismo procedimiento, en este caso separte de un ángulo de 45º y la formula será:

CONTORNO DE CADERA X 2 - 2 = R3


Falda tipo campanaEste tipo de faldas no se trazan a partir del molde basede falda transformándola sino de cero y están rela-cionadas con la circunsferencia ya que de ella parten.Por ello es necesario contar con una fórmula para calcu-lar el radio para cada una de ellas.

Falda campana platoEl resultado final en tela será una circunsferencia comple-ta con otra dentro que será un agujero para la cintura.Comenzar a partir de un ángulo de 180º. Por medio dela fórmula calcular el radio:

CONTORNO DE CINTURA - 0,50 = R6

Desde el medio del ángulo aplicar la medida de R envarias direcciones haciendo eje siempre en el medio.Unir los puntos quedando como resultado una mediacircunferencia que corresponde al contorno de cintura(controlar) desde la cintura medir el largo de faldadeseado y volver a unir los puntos.El molde queda conformado y se puede cortar DOBLE,con costura en el centro trasero; x2, con una costura encada costado; o delantero x1 y trasero a la mitad x2,con costuras a los costados y en el centro atrás. Esto engeneral depende de las posibilidades de la tela en cuan-to a su tamaño.

Moldería unidad 3

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L

L = Largo falda / R = Radio

R

L

R

L

R


Molde baseCorpiño sin pinzas

Medidas necesarias: • Contorno de busto• Altura de busto• Contorno de cintura• Largo de talle delantero• Largo de talle de espalda• Costado• Ancho de hombro

DelanteroPartimos de un rectángulo A, B, D, C de contorno de bustopor el largo de talle delantero.• De A hacia c y de B hacia D mido la altura de busto, pun-tos E y F respectivamente. Uno E con F.

• De A hacia E y de B hacia F mido 4 cm., puntos G y H.respectivamente. Uno G con H.

• De D hacia B mido el costado, punto I.• De A hacia B mido 6 cm. de escote, punto J.• De A hacia C mido 7 cm. de escote, punto K.• Uno J con K por medio de una curva.• De J hacia GH mido el ancho de hombro, punto L.• Trazo una perpendicular desde L hacia CD y desde I hacia

AC, coloco el punto M en el cruce de las dos.• En el centro de LM entro 1,5 cm., punto N.• Uno L, N, I con una curva.

EspaldaPartimos de un rectángulo A, B, D, C de 1/4 de contornode busto por el largo del talle de espalda.• De A hacia C y de B hacia D mido la altura de busto, pun-tos E y F respectivamente. Uno E con F.

• De A hacia E y de B hacia D mido 4 cm., puntos G y Hrespectivamente. Uno G con H.

• De D hacia B mido el costado, punto I.• De A hacia B mido 6 cm. de escote, punto J.• De A hacia C mido 2 cm. de escote, punto K.• Uno J con K por medio de una curva.• De J hacia GH mido el ancho de hombro, punto L.• Trazo una perpendicular desde L hacia CD y desde I hacia

AC, coloco el punto M en el cruce de las dos.• En el centro de LM entro 0,5 cm., punto N.• Uno L, N, I con una curva.

Moldería unidad 3

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Transformaciones del molde base decorpiño sin pinzas

Para alargar: prolongar de A pasando por C el centro de labase, midiendo la altura de 1ra o 2da cadera según el largodeseado. Escuadrando en ella medir 1/4 de contorno de 1rao 2da cadera según corresponda. Por último unir con curvaeste punto obtenido con D.

Para entallar: restar unos 2 a 4 cm del costado a la altura dela cintura y redibujar el costado uniéndolo con la sisa haciaarriba y con la cadera hacia abajo. Procurar que no quedenlíneas quebradas, si las hay, suavizar con curvas.

Molde base de corpiño con pinzas

Medidas necesarias:

• Contorno de busto• Altura de busto• Separación de busto• Contorno de cintura• Largo de talle delantero• Largo de talle de espalda• Costado• Ancho de hombro

Delantero• Partimos de un rectángulo A, B, D, C con las medidas 1/4

de contorno de busto por el largo de talle delantero.• De A hacia C y de B hacia D mido la altura de busto, pun-tos E y F respectivamente. Uno E con F.

• De A hacia C y de B hacia D mido 4 cm., puntos G y Hrespectivamente. Uno G con H.

• De C hacia D mido 1/10 de contorno de cintura, punto I.• De I hacia D 3 cm. de profundidad de pinza, punto J.• De E hacia F mido la 1/2 de separación de busto, puntoK.

• De K hacia CD mido 3 cm., punto L.• De K hacia F mido 3 cm., punto M.• De F hacia B y de F hacia D mido 2,50 cm., puntos N yO.

• De J hacia D mido 1/4 de contorno cintura menos 1/10,punto P.

• Cierro pinza y mido desde P hacia BD mido el costado,punto Q.

• De A hacia B mido 6 cm. de escote, punto R.• De A hacia C mido 7 cm. de escote, punto S.• Uno R con S con una curva.• De R hacia GH mido el ancho de hombro, punto T.• Trazo una perpendicular desde T hacia CD y desde Q hacia

AC, ubico el punto U en la intersección de ambas.• En el medio de TU salgo 1,5 cm., punto V. uno T, V y Q

con una curva.

Moldería unidad 3

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EspaldaPartimos del mismo rectángulo A, B, D, C con medidas 1/4de contorno de busto por el largo de talle de espalda.• De A hacia C y de B hacia D mido la altura de busto, pun-tos E y F respectivamente. Uno E con F.

• De A hacia C y de B hacia D mido 4 cm., puntos G y Hrespectivamente. Uno G con H.

• De C hacia D mido 1/8 de contorno de cintura, punto I.• De I hacia D mido 2 cm. de profundidad de pinza, puntoJ.

• Busco el centro de IJ y trazo una perpendicular hacia ABde 14 cm., Punto K. Uno K con I y K con J.

• De J hacia D mido 1/8 de contorno de cintura, punto L.• De L hacia BD mido el costado, punto M.• De A hacia B mido 6 cm. de escote, punto N.• De A hacia C mido 2 cm. de escote, punto O. uno N

con O con una curva.• De N hacia GH mido ancho de hombro, punto P.• Trazo una perpendicular de P hacia CD y otra de M hacia

AC, ubico el punto Q en la intersección de ambas.• En el medio de PQ salgo 0,50 cm., punto R.• Uno P, R y Q con una curva.

4 cm -------------------- 80/85 cm5 cm -------------------- 90/95 cm6 cm -------------------- 100/105 cm7 cm -------------------- 110/115 cm

Moldería unidad 3

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Transformaciones del molde base decorpiño con pinzas

Rotación de pinza: en el delantero, la pinza de busto sepuede rotar acorde a lo que el diseño pide. Haciendo eje enel centro del busto puede convertirse en pinza de sisa, pinzade hombro, pinza de escote o pinza inclinada.El procedimiento es el mismo para todas lo que cambia es laubicación.Primero llevar el vértice de la pinza al punto de separaciónde busto, uniendo K con N y O. Luego elegir el punto adonde se desea llevar la pinza (sisa, hombro, etc.). Unir ellugar elegido con el punto K en línea recta y cortar por lamisma.Cerrar la pinza del costado uniendo los segmentos KN y KO.En ese momento se va abrir el molde por el corte realizadopreviamente, dejando ver la nueva pinza. Es necesario correrel vértice de la pinza para que no haga una punta en laprenda terminada.Trazar la bisectriz del ángulo de la pinza buscando el medioen la abertura y uniéndolo con el vértice. Sobre la bisectrizmedir 3 cm desde el vértice de pinza, este punto será elnuevo vértice. Terminar de trazar la pinza uniendo el nuevovértice con los extremos de la abertura.

Recortes

La rotación de pinzas también se utiliza para esconder laspinzas dentro de un recorte.En este caso, una vez elegido el lugar para ubicar el recorte,se dibuja con la forma que deba tener, curvo o recto segúnel caso. Luego se corta por esa línea y se cierra la pinza. Seabre la pinza en la nueva ubicación con la forma dada, y seune el vértice de la misma con el vértice de la pinza deentalle en línea recta.Por último se calcan por separado el centro delantero y elcostadillo por los bordes de las pinzas sin calcar la parteinterna de las mismas, que se eliminan, y se dan márgenesde costura.Si se trabaja con recortes en el delantero también esrecomendable hacerlo en la espalda de la misma forma paraque el diseño tenga coherencia. En la espalda no existe pinzade busto por lo cual no hay nada que rotar. Simplemente setraza un recorte que visualmente luzca como el delanterouniéndolo con la pinza de entalle y se calca separando en dospartes la espalda, eliminando la parte interna de la pinza.

Moldería unidad 3

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Escotes

Si la prenda no lleva cuello pegado puede terminarsecon un escote simplemente. La forma dependerá deldiseño, pero hay algunas consideraciones:

• Cuánto se baja en el centro: tener en cuenta altura debusto y separación para que no quede demasiado esco-tado al bajar cm.

• Cuánto se corre en el hombro: para un escote bote,por ejemplo, se modifica sólo el hombro restándole cmdesde el cuello hacia la sisa. Y uniéndolo con el centrodel escote con una curva.

• Qué forma se da: por supuesto depende del diseñotambién, puede ser recta en V o cuadrada, o curva en Uo espejo. En escote espejo tener en cuenta que si seabre mucho hacia el costado no debe bajarse muchoporque se desboca.

Moldería unidad 3

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Escote buche

Trazar un ángulo recto con las rectas A y B. Sobre la recta A,desde el ángulo hacia arriba medir 10 cm. Colocar el moldede corpiño haciendo coincidir el vértice del centro en la cin-tura con los 10 cm. y el vértice del costado cuando toque larecta B. Prolongar la línea del escote hasta que corte la rectaA y luego redondear el ángulo que se forma allí. Cortardoble con el hilo en el centro.

Blusa cruzada

Comenzamos sobre un molde base de corpiño largo a laprimera o segunda cadera según el diseño. La transforma-ción importante se da en el delantero del molde prolongán-dolo sobre el otro lado para realizar el cruce.Prolongar la línea de cintura la medida de 1/4 de cinturasobre el lado opuesto y también prolongar la línea de caderala misma medida y unir en línea recta cerrando el cuadrado.Para trazar el escote tener en cuenta el punto dondedeberán cruzar las piezas del delantero de manera que noquede demasiado escotado accidentalmente. Medir sobre elcentro del delantero el escote deseado y marcarlo con unpunto. Unir con línea curva desde el escote en el hombropasando por el punto de escote para terminar en la línea decintura prolongada.La prenda debe terminarse con un sistema de cierre quepueden ser lazos en los extremos o botón, etc.

Moldería unidad 3

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Camisa

La principal transformación para una camisa básica es el crucey la cartera donde se ubican los botones de un lado y ojalesdel otro.La cartera puede ir incorporada en la camisa, en este casodebe agregarse un cruce en el delantero. Agregar 3 cm. decruce parejo en el centro del delantero más 3 cm. de doblezpara forrar la cartera (la cantidad de cm. varia según diseño).Marcar la ubicación de los botones, para la camisa de damaubicar primero un botón a la altura del busto para asegurarque no se abra la prenda allí. Luego ubicar los demás que sue-len ser 6 en total, a 8 cm. entre cada uno en promedio.

La cartera puede ser agregada, en este caso el delantero nosufre ninguna transformación. En papel aparte dibujar un rec-tángulo de 6 cm. (3 cm. de cruce más 3 cm. de doblez) por ellargo del centro delantero y por último agregar margen decostura a todo el contorno.Otras transformaciones quedan a criterio del diseñador y deacuerdo al diseño.

Corset(molde base de corpiño a la primera cadera ocorto según la necesidad)

Delantero• Rotar pinza de busto al hombro.• Trazar escote y bajo según diseño ( recto, corazón, etc.)

procurar que no quede muy bajo debido a que no llevabreteles.

• Unir vértices de pinzas transformándolas en recortes.• Del vértice de la pinza de entalle medir 5 cm. hacia abajo y

luego 0,5 cm. a cada lado de la pinza.• Unir las marcas al vértice de la pinza con línea curva hacia

arriba y con los extremos de la abertura de la pinza haciaabajo.

Espalda• Convertir la pinza de entalle en recorte prolongando una

línea desde el vértice.• Trazar escote y bajo de la espalda según diseño.• Controlar que las medidas de los costados coincidan.• Calcar cada parte por separado.

Moldería unidad 3

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CuellosCuello maoTrazar un ángulo recto, que se llamará A, C, B.• Medir el contorno del escote de espalda (EE) en el molde

de corpiño y trasladar esa medida desde C hacia B,punto H (hombro).

• Medir el contorno del escote delantero (ED) en el molde decorpiño y trasladar ese medida desde H hacia B, puntoD.

• Desde D hacia arriba medir 1,5 cm. punto E.• Unir H con E con línea curva.• Desde C hacia A medir alto de cuello (Ej. 3 cm.), punto F.• Desde H hacia arriba medir 3 cm., punto G.• Desde e hacia arriba 3 cm., punto I.• Dede I medir un centímetro hacia adentro y otro hacia

abajo, Punto J.• Unir F con G y cerrar el extremo con curva sin llegar a I.• Calcar, espejar por el centro y dar márgenes de costura,

cortar X2.

Cuello enteroTrazar un ángulo recto, que se llamará A, C, B.• Medir el contorno del escote de espalda (EE) en el molde

de corpiño y trasladar esa medida desde C hacia B,punto H (hombro)

• Medir el contorno del escote delantero (ED) en el molde decorpiño y trasladar ese medida desde H hacia B, punto D

• Desde C hacia A medir 2 cm., punto E• Desde H hacia arriba medir 1 cm., punto F• Unir E con F y con D con línea semicurva• Desde E hacia A medir 7 cm. de altura de cuello, punto G• Escuadrar en G y trazar una paralela a CD• Escuadrar en D y trazar una paralela a CG• En el cruce de las dos líneas esta el punto I• Desde I hacia arriba medir 1,5 cm. y luego 4 cm. hacia

fuera, punto J• Trazar la punta del cuello uniendo la recta GI con J con

línea semicurva y DI con J con línea semicurva• Calcar, espejar por el centro y dar márgenes de costura,

cortar X2Cuello con pieTrazar un ángulo recto, que se llamará A, C, B.• Medir el contorno del escote de espalda (EE) en el molde

de corpiño y trasladar esa medida desde C hacia B,punto H (hombro).

• Medir el contorno del escote delantero (ED) en el molde decorpiño y trasladar ese medida desde H hacia B, punto D.

• Desde D hacia B medir cruce (Ej. 3 cm.), punto E.• Desde E hacia arriba medir 1,5 cm., punto F.• Unir H con F con línea semicurva.• Desde C hacia A medir 3 cm., punto G, medir 3 cm.

desde H y D ( punto I) medir desde F hacia arriba 3 cm,luego 1 cm hacia adentro y hacia bajo, Punto N unirloscerrando el pie igual que el cuello mao.

• Desde G hacia A medir 2 cm, punto J.• Unir J con I con curva invertida.• Desde J hacia A medir 7 cm. de altura de cuello, punto K.• Escuadrar en K y trazar una paralela a CD.• Escuadrar en D y trazar una paralela a CK.• En el cruce de las dos líneas esta el punto L.• Desde L hacia arriba medir 1,5 cm. y luego 4 cm. hacia

fuera, punto M.• Trazar la punta del cuello uniendo la recta KL con M con

línea semicurva y DL con M con línea semicurva.

• Calcar el pie y el cuello por separado, espejar por el cen-tro y dar márgenes de costura, cortar X2 cada uno.

Nota: tanto el cuello entero como el cuello con pie puedenvariar en el trazado de la punta según el diseño elegido.

Moldería unidad 3

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A

G

E

C EE ED

F

H D

J

I

B

A

K

J

G

C EE H ED D E

F

N I

B

L

M

A

F

CEE H ED D

I

J

G

E

B


Molde base de vestido

Para conformar la base de vestido debo unir el molde basede corpiño con pinzas con el molde base de falda por lalínea de cintura.Se observa que existe una diferencia con respecto a las pin-zas y entalles que no coinciden. Para corregirla respeto siem-pre las pinzas de la base de corpiño y no las modifico. Lasque se modifican son las de la falda llevándolas a la coinci-dencia con las del corpiño.

En el delantero la pinza de entalle del corpiño tiene 3 cm. deprofundidad, mientras que en la falda tiene 2 cm. Buscar elcentro de la pinza del corpiño y prolongarlo hacia la falda 10cm., cerrar la nueva pinza con los bordes de la pinza de cor-piño. Corregir la diferencia entre corpiño y falda en el costa-do del molde trazando nuevamente el costado de la falda.En la espalda, la pinza del corpiño tiene 2 cm. y la falda 3cm., siempre respetando la pinza del corpiño realizar elmismo procedimiento que en la delantera. En este caso ladiferencia entre corpiño y falda en el costado será al revés,sobrar’a 1 cm de la falda, pero la resolución será la mismatrazando el costado de la falda nuevamente para unirlo conel corpiño. El molde base de vestido queda conformado y sepueden realizar las modificaciones pertinentes para llegar aldiseño deseado.

Transformaciones del molde base devestido

Corpiño con pinza largo: la base de vestido se utilizapara realizar prendas superiores que son más largas que lacintura sin ser vestidos, como por ejemplo una camisa o unblazer. Además de poder realizar transformaciones con pin-zas, lo que se hace es acortarlo en el largo que se desea laprenda, por ejemplo la 1ra o la 2da cadera, eliminando elresto del molde.

En cualquier vestido se pueden realizar conjuntamente tantolas transformaciones de corpiño como las de falda paralograr diferentes diseños.

Vestido solero: en este ejemplo se dejan las pinzas dondeestaban. Se le da un largo de falda de no más de 35 o 40cm desde la cintura. Para hacer el bretel se marca el centrodel hombro y se mide 4 cm a cada lado. Se bajan 12 cm enel centro del escote delantero y 15 en espalda y seescuadrán para trazar un lado del escote, escuadrando sobreél hacia el hombro se traza el otro lado del escote uniéndolocon los 2 cm medidos desde el centro del hombro hacia elcentro. Para la sisa bajo 3 cm y los uno con curva a los otros2 cm medidos en el hombro.

Moldería unidad 3

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Delantero Espalda

altura de cintura

nueva pinzay nuevo costado

3 cmprofundidad

2 cmprofundidad

altura de cadera

alturacadera


Molde base de manga

Medidas necesarias:• Contorno de sisa (se obtiene midiendo con centímetro de

canto la sisa delantera y trasera del corpiño)• Largo de manga• Contorno de puño

Partimos como siempre de un rectángulo A, B, D, C con lasmedidas de contorno de sisa menos 2 cm por el largo demanga.

• De A hacia C y de B hacia D mido la atura de sisa (14 cm),puntos E y F respectivamente. Uno E con F.

• De A hacia B y de C hacia D mido la mitad, puntos G y Hrespectivamente. Uno G con H.

• De E hacia F mido 2 cm, punto I.• De F hacia E mido 2 cm, punto J.• De A hacia G mido la mitad, punto K.• Escuadro en K y trazo una perpendicular hacia EF, punto L.• De L hacia K mido 5cm, punto M.• Trazo una paralela a KG a 3 cm.• De K trazo una diagonal que toque la paralela a KG a los 5

cm, punto N.• De G hacia B mido la mitad, punto O.• De O hacia EF bajo una perpendicular.• De O mido 6 cm sobre la perpendicular, punto P.• De H hacia C y de H hacia D mido 1/2 contorno de puño,puntos Q y R respectivamente.

• Por último uno Q, I, M, N, G, P, J y R.

Los primeros 5 cm a ambos lados de G deben ser iguales,como espejados.El punto M será el aplomo delantero y se marca con unpiquete. Sirve para saber que esa es la curva delantera quedebe unirse con la sisa del delantero de corpiño.Si deseo acortar la manga mido el nuevo largo deseado y lomarco desde G hacia H, a partir del nuevo punto trazo unaperpendicular para definir el ruedo de la manga.Tener en cuenta que esta es una manga para embeber lacopa. Si no se desea embeber se puede bajar la copa y llegara la medida exacta de sisa.Como en todos los moldes base se pueden realizar transfor-maciones para llegar al diseño deseado.

Transformaciones del molde base demanga.Es importante respetar lo primeros 5 cm de cada extremo dela manga en la sisa y no modificarlas.

Manga corta: debe utilizarse siempre el molde base demanga larga a la muñeca y luego se quita la cantidad de cmdeseados, ya sea corta, al codo o 3/4.Tomando el nuevo largo de manga desde el hombro y trans-portarlo a la base de manga desde el centro de la copa (G)hacia abajo. Luego escuadrar hacia los costados y realizar lalimpieza.

Moldería unidad 3

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A K G O B

FJ

PNM

L

IE

C DQ H R

G G

Manga x 2


Manga con pinza: se realiza una pinza en el codo paradarle forma curva a la manga de manera que acompañe laforma del brazo.Sobre la manga base trazar la línea de codo, puntos S y T.Desde T hacia R medir 2 cm, punto U, y desde T hacia Smedir 8 cm, punto V. Unir U con V, la pinza queda confor-mada.Al trazar la pinza estamos robando cm, para que la mangano quede corta los agregamos a la altura de la muñeca.De R hacia abajo medir 2 cm, punto W, y de H hacia Gmedir 0,5 cm, punto X. Unir con una curva Q, X y W.

Manga entallada: sirve para una manga más ajustada albrazo y femenina. Trazar la altura de codo, puntos S y T.Desde S hacia T y desde T hacia S medir de 1 a 2,5 cm(tomar contorno de codo como referencia). Unir I, S y Q porun lado y J, T y R por el otro. Armonizar las líneas que-bradas.

Moldería unidad 3

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S

G

Q R

T S

Q R

W

X

T

U

V

G

HH

S T

I J

Q R

S T

I J

Q R


Manga dollman: esta manga no se traza con la base demanga sino directamente con la base de corpiño ya que notiene sisa, sólo lleva una costura que comienza en el hombroy sigue hasta la altura de la muñeca.Sobre la base de corpiño subir 1 cm desde T, punto W.Trazar de nuevo el hombro uniendo R con W y prolongarloel largo de manga deseado, punto X. En X escuadrar hacia abajo el ancho de puño deseado (con-trolar que el contorno no quede chico) recordando que es lamitad del contorno, punto Y.Unir Y con el costado del corpiño a la altura deseada, siem-pre unos 4 cm por debajo de la sisa como mínimo.Esta manga depende mucho del efecto que se quiere dar,por ello tanto el contorno de puño, como el tipo de curva enel bajo de manga y el lugar donde termina sobre el costadoson elección del diseñador.

Manga raglan: (para tejido de punto) se utiliza solo labase de corpiño sin pinzas. Comenzar levantando el hombro1 cm y prolongar la línea de hombro al largo de mangadeseado. Escuadrar luego a la altura del puño y dar el anchode deseado, y unirlo con la sisa en el costado del corpiño.Trazar la nueva sisa tipo raglan con la forma que se desee,en curva o recta. Calcar por separado el corpiño y la mangay limpiar el molde.

Moldería unidad 3

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RW

T X

Y

WT

Delantero o

Espalda

Mangax 2


Manga de camisa: (molde base de manga)• Buscar el medio entre H y R, escuadrar y trazar una per-

pendicular de 10 cm. y cortar por ella.• Por otro lado trazar la cartera: un rectángulo de 6 cm. por

12 cm., dar forma de picos en el extremo superior, agre-gar márgenes de costura.

• Trazar puño: rectángulo de contorno de puño por alto

deseado, espejar hacia arriba y dar márgenes de costura.

Manga Farol: esta manga es también conocida comoglobo en su versión corta, tiene volumen y frunces y existendos opciones.

Opción A: Realizando el mismo proceso que en la mangacampana, antes de calcar y dar márgenes de costura, agre-gar 2 cm. en el largo en toda la curva ya que lleva puño yfrunce toda la zona que tiene amplitud. Una vez hecho estodar margen de costura. Esta manga puede ser larga o corta, en el caso de que seacorta debe acortarse lo deseado antes de hacer el procedi-miento de cortar y dar amplitud.Por otro lado realizar un puño recto con la medida de con-torno de muñeca con flojedad y en ancho deseado, realizarun rectángulo espejarlo y dar márgenes de costura. En elcaso de que la manga sea corta el puño debe sacarse de lamanga base del ancho deseado con la forma de la manga

para que se acomode al brazo.Opción B: En este caso la manga lleva frunce tanto en lazona del puño como en la zona de la copa de manga, por lotanto debemos dar amplitud en las dos partes. Sobre la base dividir en 6 partes iguales. Acortar si es nece-sario de acuerdo al diseño y cortar lo pedazos previamentedenominados de la A a la F. En otro papel, realizar un ejevertical GH y uno horizontal perpendicular al anterior.Al necesitar amplitud tanto en copa como en puño las pie-zas no se separaran generando ángulos sino en forma pare-ja. Medir 2 cm. a cada lado de GH en forma pareja de arribahacia abajo pegar C a la izquierda de GH separado por los 2cm. y apoyado sobre el eje horizontal. Proceder de la mismaforma con los demás trozos de la izquierda (A y B) como asítambién con los de la derecha (D, E y F). Redibujar la copacon curvas y agregar 2 cm. en la zona del puño.Para obtener el puño proceder de la misma forma que en laopción anterior.

Moldería unidad 3

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Mangax 2

Puño

Puño x 2

A B C D E F

G

G

2 cm

Mangax 2

Puño x 2

Puño

A AB BC CD DE EF F

G

2 cm

G

Manga

D E

Cartera

Puño


Molde base de pantalón

Partimos de un rectángulo A, B, D, C cuyas medidas son1/4 de contorno de cadera por el largo total de pantalón.

Medidas necesarias:• Contorno de cintura• Contorno de cadera• Altura de cadera• Altura de tiro• Largo total de pantalón• Altura de rodilla

Delantero:• De A hacia C y de B hacia D mido la altura de cadera,puntos E y F respectivamente. Uno E con F.

• De B hacia F mido 2,50 cm, punto G.• De G hacia AB mido 1/4 de contorno de cintura más 2 cm

de profundidad de pinza, punto H. Uno G con H.• En el centro de GH marco la pinza de 2 cm de profundi-

dad, perpendicular a GH.• De A hacia C y de B hacia D mido altura de tiro, puntos I y

J respectivamente. Uno I con J.• De j prolongo hacia fuera la medida X, punto K. X = 1/4

contorno cadera. x 0,15.• Uno K con D con una línea recta.• De C hacia D mido X, punto N.• De A hacia C y de B hacia D, mido altura de rodilla,puntos L M.

• De M hacia afuera salgo 2 cm, punto M’.• Uno I con N con recta.• Uno H con E, en el centro salgo 0,50 cm y armonizo con

curva.

Espalda (se traza sobre el delantero con otro color)• De B hacia A mido 2 cm y subo 1,50 cm, punto Ñ.• De Ñ hacia AB mido 1/4 de contorno de cintura más 2 cm

de profundidad de pinza, punto O.• Uno Ñ con O y en el centro marco la pinza de 2 cm de

profundidad, perpendicular a ÑO.• Uno O con E, en el centro salgo 0,50 cm y armonizo con

curva.• De J hacia K mido 3 veces X, punto P.• Tomo la medida desde M hasta K y la transporto con la

regla apoyada en M y P, punto Q.• Uno M con Q con recta.• Uno F con Q con curva y F con Ñ con recta.

unidad 3

30


A

EAlt. de cadera

Alt. de tiro

Delantero

Espalda

A

F

J

K P

QI

O HÑ

B

G

Alt. de cadera

Alt. de tiro

F

AO H

Ñ

B

G

FE

I

L

CN D

M

K P

QJ

Delantero

Espalda


Transformaciones del molde depantalón

Palazzo: es una transformación a la altura del ruedo.Agregar 6 cm para cada lado de la pierna y unir, por elcostado con la altura de cadera y por la parte interna de lapierna con el tiro. Esta transformación se realiza tanto en eldelantero como en el trasero.

Cigarette: también se realiza a la altura del ruedo. Buscarel medio en la botamanga y medir 8 cm. para cada lado, 16en total. Unir los 8 del costado con la altura de cadera y los8 internos con el tiro del pantalón. Esta transformación serealiza tanto en el delantero como en el trasero.

Oxford: Primero se achica a la altura de la rodilla restán-dole 2 cm de cada lado. Agregar 3 cm de cada lado de lapierna a la altura del ruedo. Trazar de nuevo el costado de lapierna uniendo los 3 cm agregados en el ruedo con lo 2 cmrestados en la rodilla con la altura de cadera. Unir de lamisma forma pero con el tiro. Esta transformación se realizatanto en el delantero como en el trasero.

unidad 3

31


6 cm

6 cm

18 cm1/2

2 cm

3 cm

2 cm


Bermudas: La modificación es en el largo. El largo clásicode bermuda se marca midiendo la mitad entre el tiro delpantalón y la altura de rodilla. Luego se agregan 2 cm acada lado de la pierna y se unen con la altura de cadera enel costado y con el tiro en la parte interna del pantalón.

Short: También se modifica el largo marcando la mitadentre el largo de bermudas y el tiro o más corto si se quiere.

Babuchas: Es un tipo de pantalón que lleva mucha ampli-tud que luego se ciñe con frunces en los tobillos y en la cin-tura.Marcar con líneas verticales los lugares donde se desea daramplitud en forma, es recomendable aprovechar la ubicaciónde la pinza. Cortar por las líneas verticales y enumerar cadatrozo separado.Sobre otro papel trazar un eje horizontal que será la alturadel ruedo. Pegar la primera pieza sobre un costado en formaperpendicular al eje trazado y medir los cm. de amplituddeseados. Luego colocar el segundo trozo y repetir el pro-cedimiento hasta completar todo el delantero y repetirlo enel trasero. El procedimiento es muy similar al de la mangafarol, donde se tajea toda la manga y luego se le da ampli-tud. El molde quedará visiblemente mas ancho. En el caso de que el diseño requiera que se frunza parejotanto el ruedo como la cintura debe colocarse en el molde laindicación de fruncir en el lugar correcto. Si el diseñorequiere ceñir esa amplitud con pinzas debe hacer piquetespara indicar donde y cuanto se cierra.Esta prenda suele llevar cintura y puños en los tobillos, lacual puede ser recta o con forma en cuyo caso debe trazarseprevio a agregar amplitud.Si se realiza en tejido plano debe tener cierre y botón en lacintura, y botón tipo puño de camisa en el tobillo paragarantizar el acceso a la prenda. Si se realiza en tejido de

punto puede realizarse la cintura y puños en la misma tela yaque se estiran. En cualquiera de los dos casos puede resol-verse con elástico también.

Pantalón de jean: Transformaciones típicas de un jean,como canesú trasero y bolsillo francés.Espalda• Trazar canesú de 5 cm. sobre el costado y 7 cm. sobre el cen-

tro, unir con línea semicurva.• Calcar y cerrar pinza igual que en pretinas con forma.• Construir el bolsillo plaque trasero y marcar la ubicación en

el molde.Delantero• Trazar bolsillo francés sobre la base, con la forma de la aber-

tura redondeada• Trazar el fondo de bolsillo y la vista (el fondo de bolsillo se

corta en lienzo por ello necesita una vista).• Calcar todas las piezas por separado.Trazar la pretina que puede ser recta o con forma, si se bajóla altura de cintura, y las 5 presillas para pasar el cinto. Llevacierre con bragueta por lo que llevará cartera simple y doblede acuerdo al largo del cierre.

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2 cm


Cartera de pantalón con bragueta: Para colocar uncierre en forma de bragueta en el centro delantero se necesi-tan dos piezas pequeñas llamadas cartera simple y carteradoble. Para la cartera simple realizar un rectángulo de 4 cm. deancho por el largo de cierre más 1 cm. Para la cartera dobleespejar la cartera simple. Estas piezas no necesitan más mar-gen de costura extra ya que esta contemplado en las medi-das y deben cortarse por 1 en los dos casos.

Transformaciones para cinturas

Cómo bajar la cinturaDebido a que todos los moldes base son a la cintura y a quela moda actual lleva cinturas mas bajas, debemos bajar lalínea de cintura tanto en faldas como pantalones pararesponder a las necesidades de cada diseño.

En faldas: Bajar parejo, tanto en delantero con trasero, lacantidad de centímetros deseada y redibujar la línea de lacintura. Tener en cuenta que nunca debe ser más baja que laaltura de segunda cadera.

En pantalones: En delantero bajar parejo los cm. desead-os. En el trasero bajar en el costado los cm. deseados y en elcentro menos, por ejemplo: si deseo bajar 10 cm. la cinturapara hacer un tiro corto, bajo 10 cm. parejo en el delantero,y bajo 10 cm. en costado de trasero y 7 cm. en el centro deltrasero. La razón es sencilla, cuando uno se sienta el traserodel pantalón tiende a bajarse mucho debido a la flexión delas piernas que traccionan el pantalón, esto no sucede en lafalda porque no es una prenda bifurcada.

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Delantero Delantero

Espalda Espalda

4 cm 8 cm

cartera simple cartera doble

x 1

x 1

3 cm

3 cm


Cómo realizar una pretinaEn el caso de que la pretina no necesite tener forma paraadherirse bien al cuerpo, como es el caso de pantalones a lacintura o ciertos jeans, se realiza con un rectángulo.Hacer un rectángulo de contorno de cintura más 4 cm decruce (de ser necesario, ejemplo: pantalones con bragueta)de largo por el ancho deseado, por ejemplo 3 cm., espejarloy dar márgenes de costura.

En el caso de que se necesite una pretina con forma, comoel caso de un pantalón o falda al que se le bajó la cintura, seobtiene la pretina del mismo molde base.Tomar la base desde la línea de cintura (si se bajó la cinturadebe tomarse desde la nueva línea de cintura) y bajar parejolos cm. deseados para el ancho de pretina (por ej. 3 ó 4).Separar la pretina de la prenda y dar margen de costura a laprenda donde se corto la pretina.

Si la pretina contiene pinza, esta debe cerrarse para quedesaparezca y luego dar márgenes de costura y cruce dondesea necesario. Tener en cuenta donde lleva el cierre ya que lapretina de arma forrada con la misma tela por lo tantodeben cortarse dos pretinas enteras, esto significa que debencolocarse las indicaciones de corte correctamente. Si el cierreva en el centro adelante: pretina delantera X4, pretinatrasera DOBLE X2; si el cierre va en el centro atrás: pretinadelantera DOBLE X2, pretina trasera X4; si el cierre esta alcostado: pretina delantera DOBLE X2, pretina trasera DOBLEX2.Construcción de presillas: formar un rectángulo del ancho depresilla deseado por el largo, agregar margen de costura ymultiplicarlo por la cantidad de presillas. Se corta una tiraentera que luego se divide por la cantidad de presillas.

Realización de vistas

Cuando se tiene un borde de prenda con forma curva y sedebe dar terminación debe utilizarse una vista interna que seobtiene del mismo molde para que tenga la misma forma yse adapte.

Vista para pantalones y faldas: en este caso procedemos amarcar la vista sobre el molde de igual manera que con lapretina con forma. Pero en este caso en lugar de cortarla ysepararla debe calcarse en otro papes y luego eliminarse enel molde original. Si posee la pinza se cierra al igual que enla pretina y se da margen de costura. Al ser solo una vistadebe obtenerse todo una vuelta, no dos como el caso de lapretina por lo cual se corta simple: Si el cierre va en el centroadelante: vista delantera X2, vista trasera DOBLE X1; si elcierre va en el centro atrás: vista delantera DOBLE X1, vistatrasera X2; si el cierre esta al costado: vista delantera DOBLEX1, vista trasera DOBLE X1.

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3 cm

5 cm 5 cm 5 cm

espalda delantero

pretinarecta ancho

x 2

contorno de cintua

3 cm3 cm


Vista para corpiño: Cuando se tiene una transformaciónde corpiño que no lleva manga ni cuello pegado, debe ter-minarse con una vista ya que son zonas con curvas.Alrededor de la sisa y del escote sea con la forma que sea,debe marcarse parejo una vista de aproximadamente 3 cm.de espesor. Luego se calca, eliminándola del molde original,y se le da margen costura en la curva interna por donde secose a la prenda y en los extremos que se unen, la curvaexterna solo se remalla por lo tanto no lleva margen.

Vista para chaqueta: Una chaqueta con cierredesmontable en el centro delantero debe llevar una vista quecubra toda la abertura y el escote. Se marca de 5 a 10 cm.(esto depende del tipo de prenda, buzo canguro: 5 cm.,blazer de gabardina: 10 cm.) parejo en toda la abertura cen-tral y en el escote. En importante no terminar en ángulo enla punta superior sino con una curva que ensancha aun másla vista en esa zona. Esta vista es más ancha porque se tratade una prenda que puede usarse abierta y se pueden ver lasterminaciones. Luego de marcarla se calca como todas y sele da margen de costura en los lugares donde se cose.

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no cortar

vistade escote

vistade sisa

vistacentro delantero


Realización de bolsillosBolsillo plaqué: cualquier tipo de bolsillo que este cosidopor encima de la prenda con uno o varios pespuntes se lla-mara plaqué. Los bolsillos traseros de los jeans, los bolsillosde una camisa, de una campera de Jean, etc., todos ellosentran en esta categoría. Pueden tener diferentes formas y secortan de acuerdo a la cantidad que lleve la prenda, por logeneral X2.Si el bolsillo es simétrico de acuerdo a un eje vertical sepuede trazar la mitad de un lado, y luego espejarlo cortán-dolo doblado por el eje de simetría.

Si el bolsillo no es simétrico debe trazarse el molde enteropartiendo desde un rectángulo que va modificándose hastallegar a la forma deseada.

Bolsillo con tapa: en general son los bolsillos plaqué y confuelle los que llevan tapa. Para trazar el molde de la tapapartimos de un rectángulo que tendrá de ancho lo mismoque el bolsillo que acompañará, por ejemplo 15 cm; y delargo lo que sea necesario según el diseño /4, 5 o 6 cm).Luego se le da la forma deseada, con puntas redondas, conchanfle, etc. Por último se le da margen de costura y secorta X2 por cada bolsillo que lleve tapa (Ejemplo: si son dosbolsillos cortar X4 la tapa)

Bolsillo de costura: este bolsillo es el que llevan la mayoríade los pantalones de jogging y se ubican en la costura delcostado del pantalón. Sobre el molde del pantalón dibujarlocomo una bolsa con una abertura de 14 a 16 cm. Ubicarlounos cm por debajo de la cintura del pantalón y extendién-dolo unos 5 o 6 cm de largo más alla de la abertura. Calcarel bolsillo y dar margen de costura en toda la panza y en elcostado, hacer piquetes en los extremos de la abertura tantoen el molde de bolsillo como en el delantero y el trasero delpantalón para tener la ubicación del mismo.

Bolsillo francés: es el clásico bolsillo delantero de pantalónde vestir o de Jean, donde solo se ve la abertura en eldelantero y tiene la bolsita adentro. Sobre el molde base sedibuja la abertura con la forma deseada, ya sea tipo Jeancon curva o tipo vestir recta y en diagonal, recordar que laabertura debe ser de 14 cm o mayor. Luego se dibuja elfondo del bolsillo, la bolsa que esta adentro de 18 cm delargo y 15 cm de ancho aproximadamente.Se calcan por separado las siguientes piezas:- Delantero de pantalón con la abertura de bolsillo calada(cortar X2)- Bolsillo con abertura calada (cortar X2)- Fondo de bolsillo entero ya que funciona también comovista (cortar X2)El bolsillo y el fondo pueden cortarse en lienzo si la tela prin-cipal es gruesa, en ese caso se realiza un vista sobre el fondode bolsillo en la parte que se ve. Esta también se corta X2.

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Bolsillox 2

Eje desimetría

2 cm

7 cm

cm

15 cm

vista

Bolsillox 2

5cm

Vistax 2

Altodeseado

Ancho de bolsillo

Bolsillo x 2para cada lado =4

Delantero x 2

Bolsillo x 2

FondoBolsillo

x 2

Bolsillo y Fondo

x 2

Vistax 2


Progresiones

Cuando se trabaja con un mismo diseño en diferentes tallesse parte de un molde base, que se traza en un talle interme-dio y que luego se progresa para obtener los demás sin quetener que trazar las bases de todos los talles desde cero. Estohace que el trabajo sea más rápido, practico y sencillo. Paraprogresar un talle lo que se hace es agrandar (si es un tallemas grande) o achicar ( si es un talle mas chico) el moldebase de acuerdo a una grilla de proporciones que se aplicande un talle a otro.Es importante saber que no deben progresarse mas de 2 o 3talles para abajo y 2 o 3 talles para arriba ya que mas allácomienzan a perder la forma.Estas progresiones se realizan en una plantilla de progre-siones en las cuales se progresan todos los talles necesariosen un mismo papel. Se traza el molde base con un color ycada uno de los talles progresados con un color diferente.Esto sirve para luego calcar por separado cada uno de lostalles. (por ejemplo el talle 46 se traza con negro, luego seprogresa para achicar al 44 y se marca con azul y luego el 42con rojo; para agrandar primero el 48 con verde y luego el50 con amarillo)

- Cintura 0,5 cm- Costado altura de cintura y cadera 1 cm- Costado altura de rodilla y ruedo 0,5 cm- Largo 1 cm- Interior tiro delantero 0,25 cm- Interior tiro trasero 0,75 cm- Interior rodilla y ruedo 0,5 cm- Ej de pinza 0,25 cm

Adaptaciones para tejido de punto

1º Es muy importante definir el sentido de rebote, si es verti-cal u horizontal.2º Tomar la medida de una muestra de tela en descanso yluego estirada a la elongación deseada.

3º Calcular el porcentaje de esti-ramiento:Ej: muestra en descanso 10 cmMuestra estirada 12 cm12 x 100 = 20%

10

4º Aplicar el porcentaje a lasmedidas dependiendo del sentidodel rebote:Ej: contorno de busto 9494cm x 20%

ó = 18.894cm x 20

10094 – 18.8 = 75,20

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10 cm

10 cm

12 cm

10 cm

10

12 cm

Ej:Talle424446 Base4850



Grillas de medidas para progresar

Corpiño delantero:Costado 1 cmSisa 0,3 cmHombro 0,5 cmEscote 0,3 cmLargo 1 cmEje de pinza 0,25 cm

Corpiño espalda:Costado 1 cmSisa 0,3 cmHombro 0,5 cmEscote 0,5 cmLargo 1 cmEje de pinza 0,25

Manga:Copa y hombro 0,5 cmCostado altura de sisa 1 cmCostado altura de puño 0,5cmLargo 1 cm

Falda:Cintura 1 cmEje de pinza 0,25 cmLargo 1 cmCostado altura de cintura ycadera 1 cmCostado altura de ruedo 0,5cm

Pantalón:Costado cintura 1 cmCostado botamanga 0,5 cmCintura 0,5 cmRuedo 1 cmTiro cintura 0,25Tiro curva 0,75 cm

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0,3 cm

0,3 cm0,3 cm

0,25 cm

1 cm

1 cm

0,5 cm

0,5 cm

1 cm

0,5 cm1 cm

1 cm1 cm

0,5 cm1 cm

0,25 cm

0,25 cm 0,5 cm1 cm

0,5 cm

1 cm 0,5 cm

0,75 cm


Figurines unidad 3

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Figurines unidad 3

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v. Recta Martinolli 5580 Argüello / cp 5150 / Córdoba tel-fax: 03543-425187 www.centro-kandinsky.com.ar [email protected]


Figurines unidad 3

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Figurines unidad 3

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apunte moda 2012

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