vestimenta tradicional de la marinera norteña en la región...
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ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Programa de Complementación Académica
Vestimenta tradicional de la Marinera Norteña en la Región Piura
Trabajo de investigación para optar el grado académico de bachiller en Educación, Arte y Cultura
Presentado por:
Ericka Rojas Valdivia
Asesor:
Mg. Misael Marcelino Poma Huamán
Lima, 2019
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ÍNDICE
ÍNDICE ___________________________________________________________ 2
INTRODUCCIÓN ___________________________________________________ 4
DESARROLLO _____________________________________________________ 7
1. Contextualización ___________________________________________________ 7
1.1 Región Piura _____________________________________________________________ 7
1.1.1 Ubicación Geográfica __________________________________________________ 7
1.1.2 Reseña Histórica _____________________________________________________ 9
1.2. Marinera Norteña _______________________________________________________ 10
1.2.1 Antecedentes e historia _______________________________________________ 11
1.2.1.1 Teoría Indigenista _____________________________________________ 11
1.2.1.2 Teoría africanista _____________________________________________ 11
1.2.1.3 Teoría hispanista ______________________________________________ 12
1.2.1.4 Teoría limeñista ______________________________________________ 12
1.2.2 Historia del nombre de la Marinera _____________________________________ 12
1.2.3 Baile folklórico en pareja ______________________________________________ 13
1.2.4 Mensaje ___________________________________________________________ 14
1.2.5 Estructura coreográfica _______________________________________________ 14
2. Vestimenta Tradicional _____________________________________________ 16
2.1 Vestido tradicional del poblador peruano ____________________________________ 16
2.1.1 Época prehispánica __________________________________________________ 17
2.1.2 Época Colonial ______________________________________________________ 18
2.1.3 Época Contemporánea _______________________________________________ 20
2.1.4 Telares ____________________________________________________________ 22
2.1.5 Teñidos ____________________________________________________________ 23
2.1.6 Tejidos ____________________________________________________________ 23
2.2 Vestido tradicional del poblador norteño_____________________________________ 25
2.2.1 Piura ________________________________________________________________ 26
2.2.1.1 Catacaos ______________________________________________________ 29
2.2.1.2 Sechura _______________________________________________________ 30
2.2.1.3 La Unión ______________________________________________________ 33
2.2.1.4 Paita _________________________________________________________ 34
2.2.1.5 Morropón _____________________________________________________ 35
3
2.2.1.6 Ayabaca _______________________________________________________ 37
2.2.1.7 Huancabamba __________________________________________________ 38
CONCLUSIONES ___________________________________________________ 40
REFERENCIAS ____________________________________________________ 41
4
INTRODUCCIÓN
Podemos detenernos a pensar que el vestido es una de las creaciones del
hombre, que menos importancia tiene ante los demás artefactos que cubren las
necesidades fundamentales, quizás el hombre pueda en cierto modo, prescindir
del vestido, no así de otras herramientas o utensilios que le son de mucho mejor
provecho. Debemos entender que el hombre, con la finalidad de protegerse de las
inclemencias del tiempo ha recurrido a dos elementos que fueron señalados con
nombre propio y que son la vivienda y el vestido.
Dejamos entrever que rara vez el vestido ha sido diseñado solo para
protegerse de las inclemencias del tiempo al hombre, pues diversos estudios
demuestran que el vestido se convierte, en muchas culturas -por no decir en la
mayoría de ellas- en una pieza de importancia ornamental.
Rey y Fernández (1983) sostienen que “el vestido en la cultura peruana
traza una línea divisoria muy marcada entre vestidos suntuarios de casta social,
religiosa, étnica y política, así como también diversas funciones” (p.1). No
solamente cumple una función protectora como anteriormente lo mencionamos,
sino también una función moral.
Por consiguiente, en nuestras culturas, el vestido simbolizaba casta social,
a través de sus decoraciones, aditamentos u ornamentos, algunos estaban
reservados solo para la familia del Curaca o del jefe de la comunidad; otros eran
confeccionados solamente para el pueblo, tanto el material como el diseño eran
diferentes, tanto para unos como para otros.
El presente trabajo monográfico de tipo compilación, tiene como propósito
dar a conocer a los interesados sobre la vestimenta de la Marinera Norteña en la
Región Piura y su importancia, además trata de mostrar la rápida evolución del
traje del poblador norteño, a tal punto que hoy es difícil encontrar trajes
tradicionales, por excelencia.
Por ese motivo, Rey y Fernández (1983) consideran que “el vestido es el
compendio de las costumbres, formatos culturales y sociales, al ignorarse la
importancia del atuendo se ha dejado de lado los patrones culturales, sociales y
5
religiosos, etc.” (p. 3) por lo tanto, este trabajo pretende resaltar la riqueza y
esfuerzo del poblador piurano en el desarrollo de su arte textil, desde la costa
hasta la sierra de la Región Piura. La diversidad de diseños textiles en colores,
formas y texturas, responde no solo a un patrón hereditario o impuesto hispano,
sino a la admirable creatividad del poblador piurano, que lleva en su interior un
mensaje de historia, herencia y costumbre, las cuales, en su mayoría, no han
cambiado a pesar de la transculturización.
A través de una España dominante, llegó todo el bagaje cultural de Europa
y del Oriente, es decir una riqueza y variedad de costumbres culturales que
muchas veces se logra descubrir hoy en día en algunas danzas, por medio de la
variedad de vestimentas y canciones, es decir todo un conglomerado de
costumbres que han permitido enriquecer nuestra cultura nativa.
“A las ancestrales técnicas textiles utilizadas por los nativos peruanos, se
sumaron las técnicas europeas en el tejido y no mucho en el teñido, ya es sabido
que nuestras culturas dominaron el color y las formas” (Rey y Fernández, 1983,
p. 5).
En el arte textil, los peruanos siempre han sido bastos tejedores, con la
diferencia de que su trabajo estaba destinado a suplir solo las necesidades del
pueblo; con la Conquista se crearon los grandes talleres industriales denominados
obrajes, los cuales crearon preciosos tejidos en paños, terciopelos, linos, etc. Por
ello, hemos tomado como referencia a importantes investigadores de la
vestimenta del poblador peruano y costeño.
El presente trabajo está dividido en dos partes:
La primera parte se refiere a la contextualización, ahí se muestra la
ubicación geográfica, la reseña histórica de la región Piura y las características
más importantes de la Marinera Norteña.
La segunda parte se refiere a la vestimenta tradicional en sí, primero del
poblador peruano, luego del poblador norteño y finalmente, de la región Piura.
Se considera que este esfuerzo de registro y compilación, no hubiera sido
posible, si no se hubiese contado con la ayuda de un buen amigo e investigador
de nuestro folklore costeño.
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El ingenio popular y el arte solo cumplen su objetivo cuando están hechos
con dedicación y amor a su pueblo, este mensaje nos compromete a nosotros
mismos que somos sus modestos representantes y defensores de una identidad
regional y nacional, latente y presente al mismo tiempo.
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DESARROLLO
1. Contextualización
1.1 Región Piura
1.1.1 Ubicación Geográfica
Cornejo (2010), respecto al departamento de Piura refiere que:
Está ubicado en el extremo nor - occidental del Perú. Con una
superficie de 1´676,315 habitantes (Censo 2007), es el segundo
departamento más poblado después de Lima.
Sus coordenadas geográficas se encuentran entre los 4°04’50’’ y
6°22’10’’ de latitud sur y los 79°13’15’’ y 81°19’35’’ de longitud oeste
del Meridiano de Greenwich.
Límites:
• Por el Norte: Región Tumbes y República del Ecuador
• Por el Sur: Región Lambayeque
• Por el Este: Región Cajamarca y República del Ecuador
• Por el Oeste: Océano Pacífico
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Figura 1: Datos de la Región Piura. La imagen muestra las características
y datos relativos a la Región Piura en cuanto a la población y geografía.
Recuperado de http://marcelaregionpiura.blogspot.com/2010/09/11-
ubicacion-geografica.html.
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Figura 2: Mapa de la Región Piura. La imagen muestra las provincias del
Departamento de Piura. Recuperado de http://www.munipiura.gob.pe/historia-
de-piura.
1.1.2 Reseña Histórica
Como lo señala la Municipalidad provincial de Piura:
Es la primera ciudad fundada por los españoles en Sudamérica en
el año 1532, conocida también como feria de integración Fronteriza
peruano-ecuatoriana. El nombre de Piura deriva de la palabra
quechua "Pirhua" que significa granero o depósito de
abastecimiento. En tiempos remotos, Piura era una base de
abastecimiento de los pobladores quechuas.
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La ciudad se convirtió, entre 1535 y 1570, en núcleo de cierta
relevancia que acogió a visitantes ilustres y pudo ensayar una
planificación urbana completa. La ciudad tuvo Iglesia Matriz,
Convento de Mercedarios y Casas del Cabildo, alcanzando hacia
mediados del siglo XVI un centenar de vecinos.
Figura 3: Escudo de Piura. La imagen muestra el
escudo y sus características. Recuperado de:
http://www.munipiura.gob.pe/historia-de-piura
1.2. Marinera Norteña
Baile de pareja mixta independiente, considerada baile nacional del Perú,
se interpreta en muchas regiones del país - con estilo propio en cada una de ellas-
y está muy difundida también en el extranjero. El mensaje es el enamoramiento
de la pareja, en la cual el varón luce galante y caballero hacia la dama,
enamorándola, mientras que ella luce coqueta e insinuante, formando así un
coloquio amoroso, sin exageraciones.
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1.2.1 Antecedentes e historia
Aguilar (1989) afirma:
A fines del siglo XVIII fue Obispo de Trujillo Don Baltazar
Jaime Martínez de Compagnón. Este personaje recorrió toda
su Diócesis que comprendía en aquel entonces la Intendencia
de Trujillo e hizo entre otros trabajos, recopilaciones de
música y letra de canciones populares que servían para
ejecutar bailes y danzas del vulgo a los que se conocían como
“bailes de tierra bajos” y “bailes o danzas de tierra altos”
llamados también estos últimos “golpe tierra”. Estos bailes y
danzas vienen a corresponder: “Marinera Norteña” y
“Tondero”, respectivamente. (p.23).
Por lo tanto, se le consideraba “baile de tierra bajos” porque apenas se
levantaban los pies, lo opuesto a los “bailes de tierra altos”.
De lo mencionado se desprenden las siguientes teorías:
1.2.1.1 Teoría Indigenista
Esta teoría sustenta que el origen de la Marinera proviene de las danzas
hispánicas.
Cuneo, citado por López (2018, p. 34), resalta que “Para algunos
investigadores durante la época del incanato existían danzas fúnebres que
homenajeaban a momias, aquí las parejas bailaban frente a frente utilizando
pañuelos; otros investigadores plantean que su origen se demuestra porque en
las letras de sus canciones se utilizan palabras como catay catay que proviene del
quechua”.
Un claro ejemplo de ello, se aprecia en el huayno que es un baile de pareja
donde se usa el pañuelo.
1.2.1.2 Teoría africanista
Esta teoría sustenta que el origen de la Marinera proviene de la etnia negra.
Del mismo modo, Recuenco, citado por López (2018, p. 35), indica que “Existe
una relación entre la Marinera y la Zamacueca, danza donde las zambas realizan
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contoneos de manera similar a los que se usan en la Marinera, movimiento que
además buscaría imitar a las gallinas cuando están prestas a empollar, es decir
cuando están cluecas, de ahí además el nombre de Zamacueca, (zamba-clueca)”.
Es por ello, que en la Zamacueca no solo se ejecutan algunos pasos y
movimientos parecidos a los de la marinera sino también el movimiento del
pañuelo es muy parecido al de la marinera.
1.2.1.3 Teoría hispanista
Esta teoría sustenta que el origen de la Marinera proviene de las
manifestaciones danzarias traídas por los españoles.
Según Mosquera, citado por López (2018, p. 35), indica que todos estos
argumentos podrían ser correctos si es que pudieran ser probados y también si
es que los que las proponen y lideran aceptaran los demás aportes.
1.2.1.4 Teoría limeñista
Esta teoría sustenta que el origen de la Marinera Norteña proviene de la
Marinera Limeña.
Según lo refiere Aguilar (1989), la Marinera “no existe en la serranía y el
Tondero y la Marinera Norteña son la misma cosa, la Marinera es solo lo que se
baila en Lima” (p. 19).
Con lo cual se comprende que esta corriente no solo niega la evolución de
la Marinera, sino también su difusión.
Por consiguiente, la Marinera es única y existe en sus diferentes
modalidades.
1.2.2 Historia del nombre de la Marinera
Como señala Aguilar (1989) con respecto al nombre de la marinera:
En 1828 o 1829 la Zamacueca fue llevada a Chile por la
“Monona” quien era una zambita bajopontina, malambina,
pícara y sandunguera que viajó al país del sur como
doméstica al servicio del Dr. Rivadeneyra, prominente
lambayecano que fue a Chile como ministro plenipotenciario.
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Entonces, la “Monona”, luego de abandonar al Dr.
Rivadeneyra se ubicó en una picantería, donde no solo vendía
platos típicos del Perú sino también interpretaba la
Zamacueca la cual se hizo famosa por sus movimientos
lascivos: por tal motivo fue excomulgada por el Obispo de
Santiago.
Este baile fue bautizado con el nombre de “La Chilena” por los
propios chilenos ya que asumieron que les pertenecía y fue tal
su auge, que traspasó fronteras, llegando hasta Argentina,
este nombre permaneció hasta 1879; al desatarse la Guerra
del Pacífico, no era dable que se siguiera llamando “La
Chilena” (p. 27).
La Zamacueca, que más adelante fue llamada La Chilena, fue un
baile de movimientos pícaros, coquetos y sensuales al momento de
interpretarla. Como lo afirma Aguilar (1989, p. 28) En 1872, la “niña
prodigio” del piano, Rosa Mercedes Ayarza, es la que lleva al pentagrama
una música y canción, música de José Alvarado y letra de Abelardo
Gamarra “El Tunante”, a esta pieza musical. Abelardo Gamarra la bautizó
con el nombre genérico de “Baile de la Marinería” o “Baile de la Marinera”
en homenaje a la Marina Peruana y al Huáscar comandado por Don Miguel
Grau Seminario y es esta primera pieza musical que le llaman “La
Conche´perla” que se le denomina también “La Decana” por ser la primera
que se registra con el nombre de Marinera.
En la actualidad, aún se sigue escuchando e interpretando esta
marinera al compás de la banda de músicos, aunque hoy en día ya muestra
su ausencia puesto que viene siendo desplazada por marineras norteñas
nuevas, con variedad e innovaciones en sus evoluciones musicales.
1.2.3 Baile folklórico en pareja
Según lo refiere Ahón (1999), el baile folclórico en pareja “es la expresión
del sentimiento coordinado, integrado y armonioso del cuerpo; posee estructura,
mensaje amatorio como argumento, expresado por la pareja a través de una
interacción personal” (p. 22).
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Por tal motivo, se ve reflejado en la marinera norteña un sentimiento
coordinado, donde la pareja pone de su parte para expresar el mensaje amatorio
en su ejecución e interpretación.
1.2.4 Mensaje
Ahón, citada por Saravia (2016, p. 28) con respecto al mensaje, señala que
la marinera “es el cortejo amoroso de una pareja (varón y dama) que, con
coquetería, picardía, astucia e inteligencia sabe expresar su afectividad,
culminando con la rendición del varón. Este mensaje se desarrolla durante toda la
ejecución del baile y se auxilia de la expresividad del cuerpo, pañuelo, sombrero,
animado por los que observan la interpretación del baile, que intervienen de esta
forma comunitariamente”.
Por tal motivo, la expresión y ejecución de los pasos de los bailarines
deben de ir en concordancia con el mensaje; se entiende entonces que la Marinera
representa el auténtico sentir del alma popular, plasma en ella el sentimiento del
hombre peruano a través de su interpretación que transmite movimientos rítmicos,
amorosos y desenvueltos. Juega un papel muy importante en el mensaje de
nuestra marinera, el uso del PAÑUELO, cuyo movimiento va de acuerdo a la
ejecución e interpretación de los pasos, siendo un medio de comunicación entre
la pareja de bailarines.
1.2.5 Estructura coreográfica
La coreografía consiste en diseñar y dibujar el baile, es decir, las figuras se
empiezan a unir, logrando así la conexión de todas, se van ordenando de acuerdo
con los momentos y respetando siempre el ritmo de la música. Por esa razón, las
figuras coreográficas se ejecutan respetando la música y van de la mano con las
diferentes intensidades musicales en la marinera norteña.
Del mismo modo, Aguilar (1989) sostiene que “Toda marinera, de cualquier
lugar del Perú, tiene en forma genérica las siguientes partes: invite o llamado,
paseo, espera, primer saludo, segundo saludo, careos y fugas” (p.34).
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1. Invite o llamado, paseo, espera
Es lo que se conoce como la Introducción de la Marinera, en esta parte la
pareja aún no se conoce, cada bailarín toma posesión de su lado y ejecuta pasos
suaves pero aplomados, se inicia con el redoble de tarola y finaliza con vuelta,
contravuelta y marcación.
2. Primer saludo
En esta parte, la pareja realiza su primer encuentro, lo que se conoce como
el ocho, en el cual cruzan miradas y se saludan con el pañuelo.
3. Segundo saludo
En esta parte, ya hay un mayor acercamiento de la pareja, se realiza la
media luna, adornándose con el pañuelo y finalizando el encuentro con vuelta.
4. Careos
En esta parte, el acercamiento de la pareja es mayor, se realiza lo que se
conoce como la llevada o también el hombro con hombro, adornándose con el
pañuelo y finalizando con una vuelta.
5. Fugas
Es la parte más eufórica y fuerte de la marinera, se inicia con una marcación
con los pañuelos en alto, seguido de una variedad de zapateos alternando con
algunas figuras, coordinados y cambios de sitio. Rematando con una vuelta final.
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2. Vestimenta Tradicional
2.1 Vestido tradicional del poblador peruano
Como lo menciona Castañeda (1981) “La conquista española significó la
alteración, aunque no total, de los patrones culturales de la sociedad andina,
especialmente en determinados aspectos visibles, como el vestido” (p. 11).
Se produce una fusión cultural, cada vez más difícil, dadas las
contradicciones inherentes a conquistados y conquistadores. Castañeda (1981)
refiere que “Lo singular del sello andino se manifiesta de modo especial en la
vestimenta popular, como consecuencia de la introducción de nuevas técnicas
textiles, de una distinta organización social y la presencia de nuevos conceptos
económicos, artísticos, religiosos y éticos” (p. 11).
La variedad del vestido popular diferencia a la población indígena entre sí
y la separa de la clase dominante. Por otro lado, Castañeda (1981) señala que:
Las condiciones económicas han ejercido una influencia decisiva
en la modificación y desaparición, cuando es el caso, de la
indumentaria tradicional, debido al mayor costo, en tiempo y
dinero, empleado en su confección, frente a la producción
industrial, más económica y generalmente de apariencia más
atractiva que confiere a sus portadores la deseada apariencia
urbana. (p. 13)
El vestido es una manifestación cultural que trasciende su aspecto
material y permite inferencias de diverso orden, que van del sexo
al status de su usuario, de su edad a su condición económica, de
su procedencia geográfica a su actividad productiva. (p. 14)
Del vestido prehispánico al colonial y republicano hay una diversidad que
no solo representa etapas históricas y procesos sociales sino, fundamentalmente,
el resultado del contacto de dos culturas.
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2.1.1 Época prehispánica
Castañeda (1981) afirma:
La necesidad de cubrirse llevó al hombre a producir diversos
tipos de indumentaria, hecha a partir del procesamiento de fibras
vegetales y animales.
Con el correr del tiempo, debido a cambios socioeconómicos y
condiciones ecológicas, sufriría modificaciones, transformaciones y
adaptaciones en su uso y diseño.
El tejido es un producto de gran importancia para el conocimiento
del proceso cultural peruano, el arte textil alcanzó gran desarrollo
pese a lo rudimentario de los instrumentos usados, compensados
con la extraordinaria habilidad de quienes lo utilizaron. (p. 17)
Figura 4: Hilanderos. La imagen muestra la preparación de
los hilos. Limpia y cardada estiraban y retorcían la fibra
enrollándola luego en un huso liviano de madera.
Tomado de Luisa Castañeda León, Vestido tradicional del Perú.
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2.1.2 Época Colonial
Castañeda (1981) señala que:
Con la llegada de los conquistadores españoles a tierras
peruanas, la textilería, sufrió una importante quiebre en
cuanto a calidad mas no en volumen, que aumentó por las
necesidades de los propios conquistadores. Debido a la
decadencia de la industria textil, se originaron el
establecimiento de los obrajes en América, siendo junto con
la minería el fundamento de la economía colonial.
Su producción consistió en toda clase de tejidos de algodón
y lana, además de cabuya, sogas de cáñamo, alpargatas,
sombreros, objetos de loza y vidrio, e incluso pólvora. Los
principales tejidos de lana, algodón y lino eran paños,
pañetes, frazadas, bayetas, tocuyos, jergas, ponchos,
cordellates, pellones, manteles, alforjas, colchas,
alfombras, medias, albas, paños de mano, pañuelos de
vicuña, sombreros y otros más. (p. 41)
19
Figura 5: Tejido. La imagen muestra el español que hace tejer
a la fuerza a las indias. Tomado de Luisa Castañeda León,
Vestido tradicional del Perú.
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Figura 6: Tejido. La imagen muestra un fraile mercenario que
obliga al indio a trabajar con un palo. Tomado de Luisa
Castañeda León, Vestido Tradicional del Perú.
2.1.3 Época Contemporánea
Como señala Castañeda (1989):
A raíz de la ejecución del último inca de Vilcabamba,
Túpac Amaru I, el Virrey Francisco de Toledo decretó, la
eliminación del vestido autóctono, los miembros de la
nobleza inca tratados con consideración, vistieron
algunas prendas españolas como el pantalón y el
sombrero. Sin embargo, no sucedió lo mismo con las
clases populares, quienes no obedecieron las
ordenanzas y continuaron llevando el uncu o anacu
tradicionales.
21
A raíz del levantamiento de Túpac Amaru II, la autoridad
española fue muy estricta con la supresión del traje
nativo, de esta manera se fusionó los patrones
extranjeros impuestos con los atuendos de los indios,
logrando así una unión hispanoindia cuyo resultado es el
traje popular usado hasta nuestros días, mostrando en
cada pueblo o comunidad características especiales que
lo distinguen (p. 63,64).
Figura 7: funcionario inca del siglo XVII. La imagen
muestra la unión hispanoindia en el vestido.
Tomado de Luisa Castañeda León, Vestido Tradicional
del Perú.
22
Figura 8: Alguacil mayor. La imagen muestra la
imposición española en el vestido. Tomado de Luisa
Castañeda León. Vestido Tradicional del Perú
2.1.4 Telares
Rey y Fernández (1983, p. 8,9) resaltan que “los telares que existieron en
el antiguo Perú, fueron destinados a específicos usos para la elaboración de
mantas y piezas especiales”. Fueron de tres clases:
2.1.4.1 Telares horizontales
Los telares horizontales en su mayoría, eran destinados para la
confección de grandes tapices y alfombras.
2.1.4.2 Telares verticales
23
Los telares verticales fueron de suave textura, así como de
intrincados diseños y de doble faz, muchos de ellos existentes aún
en la zona del Altiplano.
2.1.4.3 Telares de cintura
Los telares de cintura eran generalmente para piezas pequeñas, en
general para vestidos y elementos reducidos del atuendo.
2.1.5 Teñidos
Rey y Fernández (1983, p. 10,11) sostienen que “los teñidos en el antiguo
Perú, ocupaban un lugar muy especial desarrollado con una técnica sorprendente,
colores que hasta ahora a pesar de los siglos se conservan inalterables, está
basado específicamente en los tintes naturales, pueden ser vegetales, minerales
o animales, de acuerdo a su procedencia”.
Los elementos necesarios para el teñido eran los siguientes:
. El clima o luz solar de exposición
. La lluvia
. Las raíces, hojas y cortezas de árboles (tintes vegetales)
. La sal, el alumbre y muchas veces la orine humana, eran utilizados
como fijadores
Zumbül, citado por Rey y Fernández (1983, p. 11), menciona que
“los antiguos peruanos llegaron a conocer y dominar una gama de más de
150 tonalidades y tintes que se han quedado registrados por la variedad de
vocablos en quechua”.
2.1.6 Tejidos
Los tejidos en el antiguo Perú, tenían una variedad de texturas y calidades
inimaginables. Los españoles encontraron tejidos muy valiosos que superaron
muchas veces a los más finos encajes y terciopelos europeos.
Rey y Fernández (1983, p. 17,18) resaltan que “la variedad de tejidos
producidos en los obrajes, estaban relacionados con la selección de lana, algodón
o fibras a tejer”. Por ejemplo:
24
2.1.6.1 El cordellate
Era un tejido basto o grueso usado para pantalones y mantas, en la
sierra era confeccionado con lana de oveja, llama, etc.
2.1.6.2 El sayal
Consistía en una tela grande de lana o algodón, muy burda en su
tejido, especialmente usada para mantas, alforjas, etc. En la costa
actualmente se usa con el algodón pardo y la cabuya.
2.1.6.3 La bayeta
Era el tejido flojo de mejor calidad, parecido al actual tejido yute, en
la sierra es usado para la confección de vestidos; en la costa y en
la sierra norteña se usa a manera de manto.
2.1.6.4 El paño Berbi
Es un tejido de lana sin peinar y que actualmente se le llama paño
de lana, usado para vestidos, mantos o polleras en la sierra, puede
ser teñido o usado en su color natural; lana de vicuña o alpaca era
lo más usado para su confección.
2.1.6.5 El tocuyo
Era un tejido de algodón suave o de lino muy flexible en colores
crema o blanco, podían ser teñidos.
2.1.6.6 El pardillo
Era el paño más tosco que se fabricaba, generalmente usado para
colchas, mantas o para ponchos en la costa.
2.1.6.7 El Euriel
Fue un tejido muy poco usado, llano de lana sin teñir y que en la
sierra piurana se le denomina actualmente Cashum.
2.1.6.8 Jerga
Muchas veces tejida con la lana más ordinaria de color negro o
grisáceo. Actualmente, las jergas son multicolores y es en
25
Huancabamba donde adquiere celebridad por sus diseños y
colores, es de uso múltiple.
2.1.6.9 El paño
Tejido de lana muy fino, generalmente de alpaca o vicuña, tiene un
mejor acabado.
2.1.7.0 El pañete
Tela generalmente usada para la confección de los trajes de los
indios, de menor calidad que el paño, pero de uso muy generalizado
por lo que tuvo mayor demanda.
Muchos de estos teñidos y tejidos, le dieron una alta calidad a las
vestimentas de la época, ofreciendo mayor vistosidad y prestancia.
2.2 Vestido tradicional del poblador norteño
Indudablemente que, al ocuparnos del vestido o traje tradicional del
poblador norteño, tenemos que hacer referencias a muchos aspectos del vestido
nativo del poblador peruano, sin excluir el aporte de otras culturas. Al respecto,
Rey y Fernández (1983, p. 8) afirman que:
El vestido nativo tradicional del poblador norteño está íntimamente
ligado al arte textil y a la cultura quechua, los pobladores de la Costa
(Paracas, Nazca, Tallán, Chimú, Mochica) fueron excelentes
artesanos y tejedores, quienes en su producción textil han
elaborado magníficas piezas, las cuales son muy difíciles de imitar
con los telares modernos.
Sin embargo, Rey y Fernández (1983, p. 47) señalan que, en el siglo XVIII:
El obispo Don Jaime Martínez y Compagnón consigna en su
acuarela a la famosa capullana, con elementos eminentemente
hispanos, mostrando el aspecto nativo de la mujer costeña. Este
capuz llamado así en el primer registro del traje españoles, anaco
por los quechuas y nequeque, por nuestros pobladores costeños,
estaban elaborados en fino hilo de algodón o fibra de lino teñido en
colores que solían variar desde el color natural de la fibra de
26
algodón, muchas veces ceñidos con una faja tejida o una simple tira
o cordelillo, bajo esta pieza usaban el culeco o fustán de color
blanco y de tela de algodón, bordados con hilos de colores, el anaco
tenía una abertura lateral, lo que al caminar se dejaba entrever la
pieza del fustán.
Figura 9: La Capullana. La imagen muestra el
capuz o anaco. Tomado de Luisa Castañeda León,
Vestido Tradicional del Perú.
2.2.1 Piura
En Piura, las mujeres usaron desde tiempos prehispánicos el original
vestido que los cronistas españoles denominaron capuz, mencionado ya
anteriormente, esta amplia y larga túnica de algodón, se siguió llevando en la
región hasta fines del siglo pasado. Según la tradición, las mujeres del norte
27
vistieron de negro en señal de duelo, sin embargo, a juzgar por el testimonio de
algunos cronistas, parece que era costumbre antigua en ciertas zonas.
Vásquez, citado por Castañeda (1981, p. 67) refiriéndose a Piura, señala
que: “…, y las indias se visten un saco grande de algodón negro, y las cacicas les
arrastra una vara de cola como canónigos de semilla, y cuanto más grande más
cola porque tienen puesta en aquello su autoridad”.
Sin embargo, según Castañeda (1981, p. 67) a fines del siglo pasado fue
cuando las mujeres decidieron disminuir en su atuendo el color negro, sin quitarlo
totalmente. El cambio se inició al ponerse el oscuro capuz llamado anaco, sobre
camisones o culecos blancos de tela de algodón, bordados con hilos de colores,
los cuales dieron vistosidad al conjunto, ajustando aún más la cintura con las fajas
polícromas.
Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, eliminaron la parte
superior del vestido, manteniendo la falda, a la que pusieron mayor vuelo,
ajustando la cintura con las mismas fajas multicolores, usando el sombrero de
palma como accesorio para cubrirse del fuerte sol norteño.
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Figura 10: Mujer Piurana. La imagen muestra cuando
Eliminaron la parte superior del capuz o anaco. Tomado de
Luisa Castañeda León. Vestido tradicional del Perú.
En el largo estudio que se ha realizado sobre el anaco y su seguimiento a
través de los tiempos y las Crónicas, se ha podido observar un lento cambio o
evolución. Su frecuente uso en la sierra piurana, poco a poco se va perdiendo,
actualmente solo las “mayoras” mantienen su presencia en esta época. Al precisar
su uso, se ha dejado entrever una serie de nombres o nomenclaturas populares
que lo definen:
Bruning es el primero que anota una diferencia en su denominación, al
registrar para el anaco el nombre de nequique (lengua muchik) o también el
nombre de tallan.
29
2.2.1.1 Catacaos
Rey y Fernández (1983, p.39, 40) con respecto a la vestimenta de
Catacaos, resaltan que:
El furor y novedad de las telas industriales, cambia en cierto modo
el vestido del poblador piurano, el tejido pasa a un segundo plano,
ya que encuentran telas muy parecidas a ellos en variedad de
colores, una de ellas es la tela lista llamada “Bichí o rayas” en
colores azules, verde, negro fueron aceptados, siguiendo el patrón
de confección del culeco, le agregan cintas bordadas y tiras
bordadas blancas, tanto en mangas como en ruedos del camisón.
Este Biichí es característico de la zona, junto con el Bichí a cuadros.
Sobre este Bichí vestían la pollera o falda, de lino tejido o tela negra
opaca, los únicos adornos que agregaron fueron las cintas de seda
del mismo color de la falda y 3 “bastillas” que iban por todo el ruedo
de la falda y de un dedo de ancho. Con el Bichí usaban como
accesorios el sombrero y la alforja.
La ropa en el varón no ha cambiado mucho, simplemente los cambios
sufridos fueron en las camisas; mucho más simples y comerciales, antes eran una
especie de unco con mangas, luego comenzaron a tener cuello al estilo “chino” y
puños en las mangas. El pantalón de color azulino, caqui, marrón claro o crema y
blanco, confeccionado en drill grueso, su faja de color “catil” y a “rayas”, junto con
su sombrero y alforja.
Para fiestas patronales, los campesinos piuranos usaron los llamados
ternos de drill en colores desde el blanco hasta el negro o el caqui, muy pegados
tanto el saco como el pantalón hoy en día los pantalones y camisas tienen corte
occidental confeccionados por el sastre del pueblo; la faja era toda enrollada en
la cintura, ahora por un tema de moda se lleva colgada a un costado.
30
Figura 11: Pareja de Catacaos. La imagen muestra
la vestimenta tradicional de Catacaos. Tomado de
José Francisco Vallejos Salcedo.
Vestidos tradicionales del norte del Perú
2.2.1.2 Sechura
Rey y Fernández (1983, p. 55-56) respecto a la vestimenta de Sechura,
señalan que:
Sechura es una comunidad que presenta una riqueza
extraordinaria en manifestaciones de danza, fiestas patronales
y vestuario.
La sechurana, la pescadora suele ser muy elegante en su vestir
a parte de usar su vestido de diario consistente en una pollera
de color, confeccionada en tela de algodón y percala, siempre
con su culeco o camisón; cabe resaltar que, en su vestido
31
diario, la mujer sechurana usa el camisón adornado de tiras
bordadas tanto en el canesú como en el fustán, su manta negra
de algodón era parte de su atuendo.
En su vestido dominguero, la Sechurana muestra todo su buen
gusto, siempre con su camisón adornado de tiras bordadas, sobre
él utilizaban dos tipos de saco o monillo, la falda o pollera es del
mismo color, por eso le llaman terno que también es de dos tipos,
una plisada simple con una discreta blonda o tira bordada al ruedo
y la falda que tiene una arandela al ruedo cubierta con una tira
bordada y bastillas, los colores del traje son cálidos: blanco, lila,
rosa, celeste, etc.
También usaban faldas de percala floreada, con flores muy
diminutas.
Su infaltable manta al vapor de la que siempre están muy orgullosos
al portarlas, su cabello siempre recogido en trenza y una peineta
confeccionada en oro y adornada con pequeñas flores y con
pequeños rubíes rojos o brillantes de rusia.
Los aretes eran de manufactura especial más laminados que el uso
de filigrana, le llaman zarcillos porque estaban conformados por
pequeñas flores y hojas en lámina, el medallón o guardapelo estaba
confeccionado en oro y con diversos motivos.
Vestían con botines o zapatos de taquito de color blanco o negro.
32
Figura 12: Dama de Sechura. La imagen muestra
la vestimenta tradicional de la mujer de Sechura.
Tomado de José Francisco Vallejos Salcedo,
Vestidos tradicionales del Norte del Perú.
La vestimenta del varón no varía mucho en su uso cotidiano, su
sombrero de totora, cordelillo o faja enroscada, etc. Pero en su
vestimenta festiva el varón sechurano, es muy meticuloso; viste
camisa blanca con pechera, abotonaduras y gemelos de oro
llamados “mancuenillas”, su pantalón de pliegues al estilo del
modelo actual, entallado en la cintura y bragueta con botones,
bolsillos laterales y doble basta al final, en esta oportunidad no
llevaban la faja, simplemente sincho de cuero repujado, del cual
pendía una cadena de oro hacia el bolsillo, ya sea guardando el
reloj o las llaves, usaban un saco del mismo color negro o azul
oscuro, ellos gustaban exhibir sus joyas como la guillotina
33
confeccionada en oro y que consistía en un pisa corbata, además
un macetero o racimo de flores en fino platinado de oro que se
prendía en la solapa del saco, los zapatos eran de color negro o
blanco con negro y con escarpines de tela gruesa blanca, como
símbolo de poder solían llevar un bastón con empuñadura de oro.
2.2.1.3 La Unión
Este es uno de los vestuarios más elegantes y sobrios, con especiales
características que lo hacen simplemente “galano” sin mucha joyería o adornos
que puedan desnaturalizar su singular diseño.
Vallejos (2006, p. 1) afirma que:
Este traje tiene muchas variaciones especialmente en el
color. El tipo de tela es de seda, brocado o raso de colores intensos,
destacándose el rojo, azul, fucsia, celeste, blanco, etc. La blusa
mantiene el corte de la blusa cataquence, lleva cuello cuadrado
adelante y atrás, rodeado de una blonda de color blanco. Esta
blonda también se la encuentra dando forma al torso de la dama.
Usan manga ¾ adornando la orilla con la misma blonda del cuello.
Este vestido va ceñido a la cintura formando el cuerpo.
Acompaña al vestido una manta de gasa o tela de color negro, con
el que se envuelven el cuerpo y se cubren la cara del fuerte viento
de la zona y de la arena que el viento trae. Se cubren el pelo con
un sombrero de paja. No usan bordados en su vestido, pero sí
ligeras aplicaciones en el camisón.
Las mujeres de la Unión gustan usar de mucha joyería,
especialmente de oro que lucen en las fiestas patronales.
Este vestido es muy elegante y vistoso. Se usó hasta hace unos 40 años
atrás, hoy en día en la actualidad está casi extinto de la forma original.
34
Figura 13: Dama de la Unión. La imagen muestra
La vestimenta tradicional de la mujer de la Unión.
Tomado de José Francisco Vallejos Salcedo,
Vestidos tradicionales del norte del Perú.
2.2.1.4 Paita
Sobre el traje de Paita, Vallejos (2006) señala que:
De la década de los 50, se usó la falda de raso de color azul, fucsia y negro.
El camisón bordado en blanco y sin mangas, el cuello cuadrado y bordeándolo
pequeños encarrujados. Al final del camisón lleva una pequeña línea de bordados
de un solo color. Usa faja tejida de un solo color para darle forma a la cintura.
También lleva un chal negro que la acompaña por sobre los hombros y su
inseparable sombrero de paja.
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Figura 14: Dama de Paita. La figura muestra
La vestimenta tradicional de la mujer paiteña
Tomado de José Francisco Vallejos Salcedo,
Vestidos tradicionales del norte del Perú
2.2.1.5 Morropón
Vallejos (2006) afirma:
En algunos lugares, cuyas sociedades estuvieron alejadas de los
centros urbanos, desarrollaron vestidos con los pocos elementos
que tuvieron a su disposición; es el caso del pueblo de Morropón
en el departamento de Piura.
Existe evidencia del uso del traje de Tocuyo en la zona. Como la
gente del lugar era de escaso poder adquisitivo, ya que hubo una
explotación de la gente que trabajaba en las haciendas
36
morropanas, no estaban en la posibilidad de comprar ropa o telas;
por esta razón hicieron uso de la tela de los costales o costalillos en
los que venían los granos de arroz y de azúcar. Poco a poco se
comenzó a estandarizar este uso con telas de tocuyo.
El modelo de ropa femenina era y fue un modelo muy sencillo,
sin adornos ni blondas. Casi se podría decir que era una especie
de bata. Algunos tenían el cuello cuadrado, otros redondos y otros
con cuello de camisa de hombre, pero de tamaño más pequeño.
Usaron manga corta y larga. También se usó la falda negra de
bayeta con camisón crema de tocuyo.
En la actualidad usan vestidos de moda actual de fabricación
industrial de las zonas urbanas. (p. 1)
El estilo del tondero de Morropón, cuenta con características muy
particulares, sin movimientos exagerados y con un suave giro del pañuelo,
marcando los pasos con la planta del pie, transmitiendo mucho mensaje en
su interpretación.
37
Figura 15: Pareja de Morropón. La imagen muestra
la vestimenta tradicional de Morropón.
Tomado de José Francisco Vallejos Salcedo
Vestidos tradicionales del norte del Perú.
2.2.1.6 Ayabaca
Rey y Fernández (1983, p. 113) con respecto a la vestimenta de Ayabaca,
señalan que:
La Ayabaquina de la ciudad muy poco o casi nada mantiene el traje
nativo. En la dama se distingue claramente los trajes de la moza o
china casamentera, usa un vestido de seda de colores fuertes que
van desde el turquesa, fucsia, verde, etc. Tiene el cuello
generalmente adornado con encajes, mangas tres cuartos con
puños pequeños de dos dedos de ancho, el cuello tiene forma de
38
cuello de camisa y se abrocha adelante, dos bolsillos pequeños a
cada lado adornados con encajes; falda unida a la blusa y muy
amplia con plisados anchos, lleva encaje blanco al ruedo, no es muy
larga y va bien apretada a la cintura; bajo este vestido lleva un
faldellín de lana tejido a telar, de colores intensos y en contraste
con el vestido y bajo el faldellín lleva una enagua o fuste blanco
adornado con tira bordada.
2.2.1.7 Huancabamba
Castañeda (1981) indica:
Las chinas de Huancabamba, en la sierra de Piura, especialmente
en las parcialidades de Quispampa, Ingano y en los distritos de
Huarmaca, Sondorillo y Canchaque, lugares de clima frío, siguen
vistiendo el anacu prehispánico o capuz, las mujeres ciñen el capuz
a la cintura con una faja, llamada cushma, de 10 a 15 cm de ancho,
mayormente blanca, aunque a veces con rayas azules o rojas sobre
fondo blanco.
Se adornan con muchos collares de chaquiras, cuentas de vidrio
azules y blancas, monedas de plata, medallas y cruces de bronce
y pequeños caracoles marinos, para ellas estos collares son muy
valiosos y se heredan de madres a hijas, acostumbran a usar dos
grandes pañuelos, por lo general de color rojo o azul, uno en la
cabeza y el otro, doblado triangularmente, alrededor del cuello
como bufanda (p. 71, 72).
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Figura 16: Dama de Huancabamba. La figura muestra
la vestimenta tradicional de la mujer de Huancabamba.
Tomado de:
http://huancabambamagica.blogspot.com/2015/07/vest
im enta-de-sondorillo.html
40
CONCLUSIONES
• El origen de la Marinera Norteña se proyecta a través de las
diferentes teorías mencionadas en esta monografía, las cuales, cada
una de ellas defiende su postura.
Por consiguiente, eso demuestra que la Marinera es única y existe
en sus diferentes modalidades.
• El vestido es una de las creaciones del hombre, que menos
importancia tiene ante las demás necesidades fundamentales, pero
que se vuelve necesario por algunos motivos, tales como las
inclemencias del tiempo, la clase social, la religiosidad, las
costumbres étnicas, la política social, etc.
• El capuz, también llamado anaco y el culeco, fueron elaborados con
hilos de algodón y vistosos hilos de colores desde épocas
prehispánicas. Esto se debe a la alta calidad de los tejidos y los
teñidos que los antiguos pobladores peruanos hacían gala.
• Actualmente, algunas vestimentas tradicionales de los pueblos
piuranos -por no decir en su mayoría- ya están desapareciendo; sin
embargo, el vestido ha ido evolucionado a través de algunas
transformaciones positivas, dándoles mayor prestancia, versatilidad
y vistosidad.
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REFERENCIAS
Aguilar, C. (1989). “LA MARINERA: Baile Nacional del Perú”, (1ra.Ed.). Lima 13 –
Perú.
Ahón, M. (1999). Didáctica integral para el baile folclórico por pareja, Universidad
Ricardo Palma. Lima – Perú.
Castañeda, L. (1981). Vestido Tradicional del Perú. Museo Nacional de la
Cultura Peruana, (1ra Ed.). Lima – Perú.
Cornejo, M (2010). Región Piura.
Recuperado de http://marcelaregionpiura.blogspot.com/2010/09/11-
ubicacion-geografica.html
López, A. (2018). Estrategias metodológicas de enseñanza de la marinera
norteña para el fortalecimiento de la creatividad motriz en estudiantes del
programa de extensión educativa de la escuela nacional superior de
folklore José maría Arguedas. (Tesis). Escuela Nacional Superior de
Folklore “José María Arguedas”.
Municipalidad provincial de Piura. Historia de Piura.
Recuperado de http://www.munipiura.gob.pe/historia-de-piura
Rey, Z., Fernández, J. (1983). Exposición: La Mujer Piurana y el Traje nativo.
Piura - Perú: edición inédita.
Saravia, B. (2915) Aprendizaje de la marinera norteña en estudiantes de 5.to
grado de primaria de la institución educativa Santo Domingo el Apóstol,
San Miguel, 2015. (Tesis para obtener el título profesional de Licenciada
en educación secundaria). Universidad César Vallejo.
Vallejos, J (2006). Vestidos tradicionales del Norte del Perú.