Guía Práctica de Procesos en acabados

Núcleo de Joyería de Lambayeque

Abril de 2011

Elaborado por: Jorge Luis Huamán Torres

GUÍA DE PROCESOS DE ACABADOS EN JOYERÍA

Técnica de Esmaltes en Joyería 1. Introducción

Esmalte, pasta vítrea que se funde por la acción del calor para recubrir objetos como joyas, pequeñas cajas, cerámica o vidrio. Químicamente idéntico al vidrio, consiste en una mezcla de sílice (de cuarzo o arena), sosa o potasio y plomo. Para que estos elementos sean opacos se les suelen añadir otros óxidos metálicos. Este artículo trata del esmalte sobre metal como una forma de arte. Para esmalte sobre vidrio o cerámica, véase Vidrio; Porcelana.

2. Técnica En el proceso de fabricación de esmalte, los ingredientes tienen al principio la forma de terrones o pastillas que más tarde se reducen a un polvo fino. Éste, seco o mezclado con agua o aceite, se aplica a mano sobre la superficie a recubrir. El objeto esmaltado se cuece entonces en un horno hasta que el esmalte se funde sobre la superficie. Para asegurarse la uniformidad del esmalte es necesaria una temperatura constante, por lo general de 1.000ºC. Los procedimientos para esmaltar son cinco: el campeado (champlevé), el alveolado (cloisonné), el esmalte sobre relieve o translúcido (basse taille), el esmalte limón y el esmalte pintado. a. Esmalte campeado, excavado, vaciado o champlevé

Para realizar este procedimiento se trazan sobre la superficie del metal, casi siempre cobre, una serie de surcos que, a continuación, se rellenan con esmalte pulverizado. Después de cocer la pieza se rebaja el esmalte hasta igualarlo con el metal y, por último, se pule el conjunto con polvos de azafrán y pintura de joyero. b. Esmalte alveolado, tabicado o cloisonné

En el proceso del cloisonné se montan sobre la superficie de metal unas diminutas divisiones o cloisons, que consisten en delgadas tiras metálicas. Pueden formar un dibujo y se fijan a la pieza por soldadura o por el mismo esmalte. Las divisiones o huecos se rellenan con esmalte pulverizado y el proceso siguiente es idéntico al empleado para el campeado. La técnica del cloisonné se suele aplicar a la plata, aunque también se utilizan como bases el oro y el cobre.

c. Esmalte sobre relieve, translúcido o basse taille

El proceso del basse taille es un tipo de campeado pero aplicado a la plata o al oro. El metal se graba o martillea a diferente profundidad, según el diseño que se quiere conseguir. Los surcos se rellenan de esmalte translúcido, a través del cual se puede ver el diseño.

d. El esmalte limón

El esmalte limón se asemeja al alveolado y se diferencia de él en que las divisiones se sueldan entre sí en lugar de hacerlo a la base metálica, la cual se retira después de la cocción. La capa de esmalte translúcido que queda produce un efecto como de vidriera. El esmalte fenestrado es especialmente frágil debido a que carece de base metálica. Sólo unos pocos ejemplos de los esmaltes de este tipo se conservan hoy día. e. Esmalte pintado

Los esmaltes pintados, parecidos a pequeños óleos, consisten tradicionalmente en una placa metálica que se recubre con una capa de esmalte blanco, que más tarde se cuece. El dibujo, realizado con esmaltes de colores, se aplica sobre la base blanca. Se requiere una cocción separada para cada pigmento, ya que cada uno se funde a una temperatura diferente. En un principio, los colores se aplicaban pintándolos, pero hoy día se pulverizan, rocían o tamizan. El esmalte en polvo mezclado con aceite se utiliza para pintar retratos en miniatura, decorar esferas de relojes o para pequeños objetos, tales como tabaqueras que han sido ya recubiertas con esmalte blanco.

3. Historia El empleo de esmalte en cerámica, ladrillos, vidrio y metal dio comienzo en la antigüedad y ha continuado hasta el presente. Las técnicas básicas de esmaltado sobre metal aparecieron en el siglo XVI. Con posterioridad estas técnicas han sufrido modificaciones, sin embargo, no ha aparecido ninguna nueva. Periodos antiguo y bizantino

En el antiguo Egipto y Mesopotamia se utilizó el esmalte cloisonné con vidrio tallado para decorar joyas como sustituto de gemas. Los primeros objetos esmaltados, que datan aproximadamente del siglo XIII a.C., son piezas de cloisonné azules y verdes de la cultura micénica de Creta y de la península griega. Después, los persas, griegos y romanos realizaron algunos trabajos con esmalte alveolado y champlevé sobre joyas. Estas técnicas eran también conocidas por los pueblos nómadas de las estepas asiáticas, quienes se presume que las transmitieron a los celtas y a otros europeos. El esmalte

celta era con toda probabilidad de color rojo y se aplicaba con la técnica del champlevé a vasijas de bronce y joyas. El esmalte cloisonné alcanzó su máximo desarrollo durante el Imperio bizantino. Existía ya durante el reinado de Justiniano I en el siglo VI, sin embargo, pocos ejemplos sobrevivieron a la iconoclasia del siglo VIII, cuando se destruyeron muchas obras de arte. La mayor parte de las piezas que aún hoy día existen datan de la edad de oro del arte bizantino de los siglos X y XI. Se aplicaron esmaltes de colores a objetos religiosos tales como cubiertas de libros, relicarios, báculos, cálices y crucifijos. La base solía ser de oro con figuras simples de colores en un estilo hierático y sobrio. Entre los magníficos ejemplos se encuentra la Pala d'Oro, retablo de la catedral de San Marcos de Venecia, cuyo fondo de oro está cuajado de pedrería y placas esmaltadas en oro y plata. Occidente Durante la edad media la tradición celta del esmalte champlevé fue continuada por los irlandeses, que forjaron bellos y estilizados objetos para las iglesias. En el continente, durante el periodo carolingio, se fabricaron algunos pequeños objetos de oro decorados con esmalte cloisonné. En el siglo XII, durante el periodo románico, florecieron importantes escuelas de esmaltado champlevé en Colonia y otras ciudades germanas del río Rin, y en la localidad de Lieja en el río Mosa. Los artistas que trabajaron el cobre dorado produjeron cubiertas de libros, relicarios, crucifijos y otros objetos religiosos y seglares. Los motivos eran por lo general religiosos, de estilo monumental, y los colores solían ser verdes, azules y blancos sobre bases de oro. Ejemplos notables son el frontal del púlpito de Klosterneuburg (1181) y el relicario de Santa María (1205), en la catedral de Tournai, ambos del esmaltista y orfebre flamenco Nicolás de Verdún. A finales del siglo XII, Limoges, en Francia, reemplazó a las zonas del Rin y del Mosa como centro del arte del esmaltado, y continuó siendo el núcleo principal durante los periodos gótico y renacentista hasta el siglo XVII. Los primeros esmaltes de Limoges eran de tipo campeado con influencia de los estilos del Rin y del Mosa. En el siglo XV, los artistas de Limoges pintaron retratos y escenas sobre esmalte con un estilo naturalista. En España, donde tuvieron un gran éxito estas piezas, se conservan tres magníficos retablos de orfebrería limosina: el de San Miguel in Excelsis (Navarra), el del Museo Arqueológico Provincial de Burgos y el de la Catedral de Orense. Otras obras importantes que se conservan son la estatua yacente del obispo Mauricio (en la catedral de Burgos) y la Virgen de la Vega (en la Catedral de Salamanca). Otros centros de este arte durante el periodo gótico fueron varias ciudades italianas y París. En ellas, los artistas del esmalte desarrollaron la técnica del basse taille, que se aprecia, por ejemplo, en la pieza más antigua que se conserva realizada con este procedimiento: un cáliz firmado por Guccio di Mannaia entre 1288 y 1292 (Asís, Italia). También descubrieron la técnica del esmalte limón, representada en una copa de plata esmaltada. En el siglo XVIII el esmaltado se redujo a un arte decorativo de poca importancia. Se hicieron sobre todo populares las escenas pintadas o impresas con

motivos florales sobre cajas de cobre esmaltadas en blanco y frascos de perfume realizados en Batter-Sea y Bilston, Inglaterra. El esmaltado resurgió en el siglo XX, en parte debido a la mejor calidad de los colores, el uso de metales más puros y hornos más eficientes. El esmalte escandinavo adoptó el sistema monocromo brillante aplicado a la joyería de plata o a los objetos artesanales de acero inoxidable. Los artistas profesionales y aficionados de muchos países fabricaron objetos de esmalte pintados que iban desde joyas de cobre a pequeña escala hasta planchas de acero para murales de gran tamaño.

Oriente Las técnicas de esmalte fueron llevadas a la India, probablemente desde Europa, a través de Persia (hoy Irán). El esmalte campeado llegó a la India en el siglo XVI y el pintado en el XIX. El de cloisonné se llevó a la China desde Constantinopla durante el XIII por los mongoles y los árabes, cuando China estaba bajo el dominio mongol. Presentaba una extraordinaria calidad durante las dinastías Ming y las primeras Qing (siglos XIV-XVIII). Se utilizó en vasijas de bronce, recipientes, candelabros y otros objetos, religiosos o no. Los esmaltes pintados, introducidos por los europeos en el siglo XVII, se utilizaron sobre todo para decorar artículos para la exportación. Los artistas japoneses trabajaron el cloisonné en el periodo Asuka (siglos VI-VIII). Durante los siglos XIX y XX emplearon el cloisonné y otras técnicas en artículos destinados a la exportación.

4. ¿Qué es el esmaltado?

El esmaltado a fuego sobre metales, se refiere a la aplicación de un esmalte (cristal compuesto de materias vitrificables o fusibles), sobre un cuerpo metálico. Este proceso se efectúa de diferentes maneras, ya que el esmalte puede ser aplicado por vía seca o húmeda, por baño o aspersión y, una vez aplicado, el objeto esmaltado se introduce a un horno por unos minutos a una temperatura que ondea entre los 700° y los 950°C. Los metales esmaltables son el oro, la plata, el cobre, el hierro, el acero inoxidable, algunas alpacas y latones. Los esmaltes que se utilizan son de fabricación específica y acorde a cada uno de los metales. El arte del esmaltado sobre metales entusiasma por la rapidez con lo que vemos los resultados y la posibilidad de controlar visualmente con precisión la cocción de los esmaltes. Es necesaria la práctica y la experiencia para la creación de trabajos realizados con técnicas más complejas, las que requieren de varias cocciones. Hay una forma práctica de ver la temperatura de fusión de los esmaltes y evitar que se quemen los que funden a menos temperatura. Se debe realizar un muestrario con la técnica de vía húmeda y otro con la seca, sobre un recorte de cobre, para llevar un registro en el envase del esmalte o en un cuaderno de notas.

5. ¿Cómo se trabaja el esmalte?

La chapa: para comenzar con el esmaltado del metal, es preciso llevar a cabo una serie de pasos que prepararán el metal y garantizarán un correcto desarrollo de la técnica que se aplicará sobre la chapa. El destemple, por ejemplo, se realiza para eliminar las tensiones que tuviera el metal dejándolo maleable para su manipulación y poder darle forma. La limpieza, se realiza para garantizar la correcta adhesión del esmalte y que luzca. El marcado, corte, limado, alisado, lijado del metal son pasos necesarios para cada una de las chapas que harán de soporte para nuestros esmaltes; si queremos volumen realizamos el formado o batido del metal. Metales: el metal es la base o soporte del esmalte, que se fija por fusión del calor. En un principio podríamos decir que todos los metales son susceptibles a ser esmaltados, en tanto se utilicen los esmaltes adecuados a las características del metal al que van adherirse (cosa no tan sencilla). Los fenómenos de dilatación y contracción, tanto de los esmaltes como del metal, así como también los puntos de fusión de ambos, son las leyes físicas principales que rigen entre ellos y que los condicionan. Los metales al ser esmaltados deben reunir ciertas condiciones: tener buena conductividad calorífica, un grado de fusión superior al esmalte que ha de soportar, maleabilidad y tener un brillo natural que alcance el resplandor de los esmaltes transparentes. Limpieza: como ya mencionamos, limpiamos el metal de gratitud (con alcohol) y oxidaciones (con una inmersión en ácido); esto es para garantizar la buena adhesión del esmalte. Luego de eliminar las oxidaciones empíricas que se desprenden solas con la acción del ácido, se deben eliminar manualmente las cuprosas con la acción de una lija al agua fina. En ocasiones se pueden aprovechar estas oxidaciones como efectos decorativos, como en el caso del cobre que tiende a oxidar muy rápido a temperatura ambiente. Para limpiar el cobre u otro metal se utiliza una solución de ácido nítrico y agua o como neutralizante el carbonato de sodio. Una buena forma de limpiarlo de forma casera, aunque un poco lenta, es a través de una solución de vinagre o limón y sal. Esmaltado: los esmaltes deben ser aplicados de acuerdo a las características de cada uno, de acuerdo también a las diferencias técnicas para esmaltar.

En un principio podríamos decir que hay dos maneras de aplicar el esmalte: por vía seca y por vía húmeda. Por vía húmeda, podemos esmaltar por: deposición (con una micro espátula o pincel), por aspersión (con el calor del soplete) o por inmersión (baño). Esmaltado por vía húmeda (deposición): para esmaltar por vía húmeda, incorporamos agua a una porción de esmalte seco, logrando una preparación ni muy líquida ni muy espesa, pero sin grumos; esta se deposita sobre el metal con una micro espátula o pincel dando golpecitos para que no queden burbujas en el esmalte. Esmaltado por vía seca: se denomina así a la aplicación de esmaltes en seco sobre la superficie del metal, volcamos un poco de esmalte dentro de un colador o cernidor y manteniéndolo suspendido sobre el objeto y por medio de golpecitos suaves y rítmicos espolvoreamos la superficie del metal. La malla de dicho colador no debe ser muy gruesa (80 ó 100) y se utilizan coladores de diferentes diámetros y mayas, según lo requiera el trabajo. Cuando el metal tiene una cubierta vítrea podemos aplicar el esmalte por medio del pincel, acercándonos a lo que es la pintura, por ejemplo: utilizando esmaltes de 3ra. cocción (llamados esmaltes de temperatura baja). Horneado: es fundamental respetar la temperatura de fusión de los esmaltes, ya que tienen temperaturas y características diferentes. No se deben tocar nunca las resistencias del horno mientras esté encendido, ya que circula corriente eléctrica a través de ellas. Es conveniente apagarlo para introducir los trabajos y encenderlo luego. Además de observar la temperatura, es conveniente que acostumbremos nuestra vista a los estados por los que pasa el esmalte dentro del horno, por lo que se recomienda “espiar” periódicamente el trabajo, abriendo apenas la puerta del horno hasta verlo completamente fundido, cuando se pasará a retirarlo. Primero el esmalte se noduliza, después al fundirse forma un ondeado y finalmente veremos la superficie del esmalte con un brillo uniforme. Horno: el fundido del esmalte se realiza dentro de un horno especial, similar al de cerámica y también en una llama o soplete (que debe ser aplicado desde abajo para evitar quemar el esmalte). Necesitamos que la temperatura esté entre los 750° y 1000°C aproximadamente. El tamaño del horno es inferior al de cerámica, por lo que la curva de cocción es más corta y la apertura es rápida. Por ello se puede llevar el control del esmaltado en su interior. El horno debe tener una temperatura antes de ingresar las piezas. Las piezas se retiran

con una pala especial solo por espacio de unos minutos. Si es necesario, se utilizan guantes de amianto para proteger las manos del calor.

Limpieza de piezas de cobre para esmaltar con fuego

Es importante contar con una buena limpieza de la superficie de las piezas de cobre que se desean esmaltar, y para ello se puede usar un desengrasante para hornos, cocinas y parrillas de uso doméstico, el cual se vende en los supermercados. Materiales: * Producto desengrasante de uso doméstico para hornos, parrilleras y cocinas * Lana de acero triple 000, o como las que se usan para lavar platos. * Cepillo dental * Bicarbonato * Papel absorbente Procedimiento: Trabajar preferiblemente bajo el grifo de agua. Rociar la pieza de cobre a esmaltar con el producto de limpieza desengrasante y dejar actuar por unos segundos y luego frotar ambos lados de la pieza, suavemente pero con energía. Enjuagar bien con agua y rociar nuevamente desengrasante al producto, cepillar bien y enjuagar nuevamente con agua evitando tocar con los dedos la superficie de la pieza. Si al caer el agua sobre su superficie se forman bolitas de agua, esto indica que aun hay grasa y en este caso hay que repetir el procedimiento antes mencionado. El agua debe verse uniforme en la superficie de la pieza. Luego, sumergir la pieza en agua caliente con un poquito de bicarbonato para quitar cualquier resto del detergente y, por último, enjuagar con abundante agua. Secar con papel absorbente. La pieza está limpia para proceder a esmaltar.

Esmaltes en Joyería

Técnica del synclastic La palabra synclastic describe la forma en que se mueven las curvas dominantes en la misma dirección. Cuando la curva de dos ejes dominante en direcciones opuestas el resultado se conoce como una forma de anticlastic. Un tazón es una forma de synclastic y una silla de montar es una forma de anticlastic.

Proceso del Forjado del Metal en Joyería

Para iniciar el forjado de una pieza, la lámina de metal (plata) deberá ser cortada al tamaño deseado y con la forma requerida; este patrón será doblado sobre las curvas interiores de la estaca sinusoidal (ver Fig.5).

Se inicia el forjado del metal con golpes suaves y seguros en las orillas del metal, justo en el punto debajo de donde es soportado por la estaca (ver Fig.6); esto se repite de manera lineal a lo largo de todo el borde del patrón, sobreponiendo ligeramente el siguiente golpe al anterior. Al terminar, se voltea la pieza y se da inicio a la forja del otro lado (ver Fig.7); este proceso se repetirá acercándose cada vez más al centro hasta que las curvas opuestas generadas sean suaves (ver Fig.8).

Conforme se va logrando el cierre de la pieza puede ser necesario cambiar a una curva más cerrada de la estaca hasta lograr el efecto deseado entre las dos curvas (ver Fig.9).

Para la etapa de cierre se pueden usar las curvas exteriores de la estaca sinusoidal o su punta de remate o bien, una estaca recta, que servirán de base al metal al ser golpeado por un martillo de aplanado hasta formar un tubo, si así se desea (ver Fig.10).

Las formas logradas por medio de esta técnica son muy sensuales y atractivas, encontrando un paralelismo con la naturaleza; vainas, hojas, pétalos, valvas e incluso algunas formaciones minerales. Una vez terminada la pieza se procederá a dar el acabado deseado, pulida, abrillantada o texturizada, con arillos, asas, reasas o simplemente cerradas, con piedras o cristales engastados.

Ejemplos de esta técnica de forjado sobre el metal para la elaboración de joyería son:

Técnica Mokume Gane

En Japón, entre los siglos XVI – XVIII, la espada del samurai pasa de ser una herramienta para luchar en batallas, a un símbolo de la clase del guerrero. Mientras que conservaba su funcionalidad verdaderamente impresionante como arma en las manos de un samurai experto, era la calidad y la cantidad de decoración de la manija y de la envoltura de las espadas que se convirtieron en un indicador de un estado y abundancia social.

El nivel de la artesanía demostró, en algunos casos, más valor que la propia de funcionabilidad de la espada. Los artesanos de la espada que hicieron estas armas desarrollaron una amplia gama de técnicas para el uso en la decoración de estas espadas.

La técnica tradicional del gane del mokume (moku = madera, me = ojo y gane = metal) fue inventada por Denbei Shoami, un destacado artesano del metal de principios del s. XVII de la prefectura de Akita, que la utilizó para el adorno de las espadas del samurai. Usando la técnica del gane del mokume, el forjador crearía los billetes laminados del metal que fueron fundidos por el calor y la presión, sujetados por 2 marcos atornillados de acero.

Las aleaciones de los billetes, integrados por varias combinaciones del oro, de plata y de cobre fueron forjadas, talladas y acabadas para producir la acción únicamente modelada del metal, que entonces fue utilizada para fabricar las piezas para la espada, "muebles" del samurai.

El gane de Mokume, practicado tradicionalmente, era un proceso muy difícil a aprender; esto era en parte debido, a la difícil tarea de conseguir fundir con éxito los metales y en parte debido a la habilidad requerida para forjar el billete laminado abajo al material usable sin desmembrarlo.

Foto 1. Hojas del metal afianzadas con abrazadera entre las placas antes de encender en el horno, o utilizar el soplete.

El proceso de la laminación implica el afianzar de muchas capas con abrazadera (a veces, con resultado de bloques de entre 7-30 capas) de metales no ferrosos seleccionados entre los bloques de acero y el calentar del apilado que resulta en un horno o con soplete. Con condiciones cuidadosamente controladas la combinación del calor, de la presión, y de la atmósfera protectora permite que las capas se fundan pero no derritan. El apilado fundido que resulta de metal después se forja y se realizan surcos para reducir su grueso. Los patrones únicos son realizados a mano, tallando la superficie, creando surcos, que dejan ver las capas en el apilado laminado.

El proceso de tallar y de forjar se repite muchas veces de crear el patrón acabado. Los patrones formados de este modo son casi como un mapa topográfico, demostrando la profundidad de tallar en el laminado original.

Es importante recordar, que no es conveniente profundizar más de ½ del grosor del bloque inicial.

Foto 2. El apilado se coloca en un bolso protector de la hoja de metal para guardarlo de oxidar.

Foto 3. Después de encender, el billete ahora fundido del metal laminado.

Foto 4. El billete después de que los bordes se hayan ajustado detrás.

Con creatividad y un poco de planificación se pueden conseguir dibujos realmente mágicos e irrepetibles, ya que se puede aproximar el resultado del dibujo, pero no es repetible.

Por tanto, con esta técnica, se pueden realizar fantásticas piezas únicas.

Foto 5. Reduciendo en billete los patrones son creados en el laminado.

Foto 6. Varias combinaciones de oro puro de 18k, oro amarillo de 14k, oro rojo y blanco de 14k y “gane” de plata esterlina del mokume.

Se pueden realizar combinaciones con diferentes metales puros y distintas aleaciones de metales aleados. PROCESOS

El metal debe estar absolutamente libre de suciedad, de los óxidos, de los aceites o grasas.

1.- Frotar el metal con una grata de acero y bicarbonato.

2.- Limpiar las láminas de plata y cobre con alcohol y pañitos que no dejen pelusas (la limpieza del metal es fundamental para que la laminación no sufra desprendimiento de las láminas).

Limpie el metal recociendo, colocándolo al ácido, luego sacar del ácido y frotar con la grata de acero y bicarbonato hasta obtener una superficie brillosa (de 3 a 5 veces por lámina de plata y 1 vez por lámina de cobre)

3.- Pinte las caras del marco de acero con ocre, que estará en contacto con las láminas y permita que se seque. Esto prevendrá al billete que pegue al acero.

4.- Apile los metales entre las placas, apriete los tornillos o ate con hilo de camaraña o acero (en el caso de utilizar un marco sin tornillos).

Foto 7. Latón, cobre, plata esterlina e hierro en varios combinaciones y patrones con una variedad de patinas que colorean los metales

Marco y tapa de hierro

5.- Coloque en el tornillo o prensa hidráulica, apretando el bloque tanto como sea posible y después apriete los tornillos otra vez.

(CAJA MOD. JAMES E. BINNION, PARA HORNO CERRADO)

6.- Para guardar esto fuera del contacto del oxígeno durante la aplicación del calor, se coloca un entorno de ladrillo de carbón vegetal o trozos de carbón vegetal rodeando el bloque (siempre que el carbón sea de madera, de un alto poder calorífico).

Utilice las tiras del acero de hoja fino, para hacer una caja de esfuerzo en la torsión de las placas.

7.- Rellene el espacio entre las placas del carbón de leña granular. Es importante rodear el billete de leña; tan cerca, que quede poco sitio para el aire en la caja.

8.- Encienda la caja en un horno precalentado de 10 a 40°C (50°-100°F) menos que el punto de fusión más bajo de la aleación utilizado (aquí es donde es importante saber la temperatura exacta en el horno). Mantener el calor entre 3-12 horas. Las aleaciones del cobre y de oro unen a 735°C (1350°F) y 928°C (1800°F); las aleaciones de plata y de plata- cobre unen entre 704-760°C (1300 -1400°F).

En caso de utilizar soplete, se enfoca la llama al frente del bloque apilado sin retirarla nunca durante el proceso.

9.- Quite el apilado del horno. Retírelo del marco y fórjelo mientras que aún está caliente. Los billetes con plata se deben forjar en un calor negro (ningún resplandor rojo = máximo de 900°F), con cuidado pues se rompería.

10.- Se pasa por el blanqueamiento y se igualan los bordes a lima.

11.- Conseguir una reducción del 50% o más en el forjado o laminado.

12.- Comience el desarrollo del patrón o lamine hasta que el billete esté listo para la laminación.

13.- Desarrolle su trabajo creativo para realizar los surcos y agujeros, utilizando limas, fresas u otro utensilios de abrasión.

14.- Decapar y recocer a menudo el bloque, mientras se lamina. Para que no se agriete.

15.- Por último, se frena el proceso, cuando se desee, bien por grueso, bien por el dibujo resultante.

Es recomendable laminar hasta hacer desaparecer en bajorrelieve, los surcos y agujeros realizados, para que estos no provoquen hojas en la pieza final.

FORJADO

El proceso de Mokume-Gane requiere que todos los pasos estén hechos en una manera meticulosa para producir los resultados deseados. La forja es una de las partes más importantes del proceso y la que requiere la mayoría de la habilidad si el producto final no está laminado.

La mayoría de los billetes se deben forjar al rojo a 650°C (1200°F). Pero las aleaciones de plata y plata fina son las excepciones notables. La plata tiene un calor corto "cortocircuito caliente" y se agrieta si está sujeta a la tensión mecánica; por lo tanto, debe ser forjada en el "calor negro" a 490°C (928°F).

Si el billete está demasiado caliente, las aleaciones con punto de fusión más bajo pueden romper cuando se golpean o la pieza volverse tan blanda, que las capas comenzarían a separarse.

Cuando el billete está demasiado frío durante la forja inicial, puede también laminarse, así que observe de cerca la temperatura del billete.

Cuando el billete está en la temperatura apropiada para la forja, sujete con unas tenazas en el yunque y comience a forjar. El billete se refrescará rápidamente mientras que está en contacto con el yunque.

Intente golpear el billete tan uniformemente como sea posible, para cubrir al máximo el área, golpear con un martillo de forja pesado y ancho, evitando una excesiva tensión en un área particular.

Las áreas no laminadas son visibles como líneas oscuras entre las hojas. Recosa el billete y lamínelo hasta que usted alcanza las dimensiones deseadas.

DESARROLLO DEL PATRÓN

Existen dos métodos básicos para el desarrollo del patrón:

1.- Está tallando en la superficie con las limas, los cinceles, los buriles o las fresas (las herramientas redondo-formadas exponen la mayoría de las áreas de cada capa al cortar), después forjando el billete o laminándolo abajo para exponer el patrón.

En el intento para no cortar más de 1/2 del grueso del billete, usted puede terminar para arriba con los agujeros en la hoja durante el laminado final. Los pasos del tallar y el laminado se repiten para desarrollar el patrón.

2.- El otro método es fijando el metal en un medio semi blando o madera suave y golpeando con objetos terminados en bola para que profundice en el material, levantando topetones en la superficie como en repoussé (repujado).

METALES Y ALEACIONES

NOTAS del PUNTO de FUSIÓN del METAL (°F y ºC)

TABLA REALIZADA POR JAMES E. BINNION. U.S.A.

ALEACIÓN º F º C

Plata Fina 1760º 960º

Plata de ley 1640º 893º

Oro (24K) 1945º 1062º También funciona con oro de ley, el amarillo 14K se debe

encender en 1350° F

Shakudo 1922º 1050º Cu Del 95%, Au %5

Shibuichi 1742º 950º Cu Del 75%, AG Del 25%

Kuromi- do 1958º 1070º Cu del 99%, el 1% como (esta aleación no es segura de

hacer en el estudio debido al contenido arsénico.)

Cobre 1981º 1082º La aleación libre de oxígeno es la mejor.

Latón Amarillo

1749º

953,8º

Cu Del 70%, Zn Del 30%

No coloque en contacto con las aleaciones de la plata o de la alto-plata pues derretirá (hace la soldadura de plata).

Oro De Nu- 1700º 926º Una aleación de cobre del cinc (bronce de los joyeros)

Plata del níquel

2030º 1110º

Cu del 65%, 18%Ni, 17%Zn. Recueza no apagan a menudo

La mayoría de las aleaciones del trabajo con cobre salen bien, pero a menos que usted sepa el punto de fusión exacto de sus aleaciones, usted debe utilizar un billete pequeño de la prueba para evitar que termine con un charco fundido en el fondo de su horno.

En algunos casos, un par de aleaciones enlazará en una temperatura tan baja que las otras aleaciones en el billete no enlacen bien (COBRE/PLATA es un buen ejemplo: comienza a unir a 750°C y fusiona a 805°C, mientras que la mayoría de las otras aleaciones, como la unión del latón o del bronce al cobre estaría entre 860°C y 980°C.).

Debe pensar bien, antes de decidir qué aleaciones va a utilizar, y de qué manera quiere apilarlas, no en cuanto a la estética, sino en cuanto a los puntos de fusión de los metales emparejados; de modo que emparejen los procesos que usted se prepone utilizar en el laminado. Las referencias provechosas son gráficos del punto de fusión, diagramas, y las características de trabajo encontradas en textos metalúrgicos.

FOTOS DE PIEZAS:

Foto 8. Anillo de bodas tallado relevación.

Foto 9. Una tetera hecha del latón de cobre y del gane de plata esterlina del mokume

Foto 10. Anillo realizado en oro y plata Foto 11. Brazalete realizado en cobre y plata, con patina óxido para plata.