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PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS E INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS

EN EL RUBRO TEXTIL ALPACA

Núcleo Textil Alpaca

GUÍA DE PATRONAJE GLENY CASTRO

Diseñadora de Modas & Consultora

Lima, Junio del 2011

INDICE

1. Introducción

2. Objetivos

3. Antecedentes

4. ¿Qué es Patronaje Plano?

5. Patronaje Industrial

6. Puntos de Asistencia Técnica

7. Desarrollo de la Asistencia Técnica

8. Imágenes de Prendas

9. Diccionario de Patronaje

10. Bibliografía de apoyo

GLENY CASTRO – Diseñadora de Modas & Consultora | Celular +51 997892462

1

Dentro del proyecto “Modelo de Articulación Institucional para la

Internacionalización de Pymes de la Región Andina DCI-

ALA/19.09.01/0819165/164094/AL-INVEST IV-4”, que cuenta con el

auspicio de la Comisión Europea y PERUCÁMARAS, así como con el

apoyo de la Cámara de Comercio de Huancayo, elaboramos esta Guía

Práctica de Patronaje, a fin que esté disponible a todas las personas

que estén interesadas en el aprendizaje en este campo, la misma que

se puede adaptar para uso personal, así como para empresas que

necesiten fortalecer su departamento de patronaje, o para aquellos

que opten por seguir una carrera en la industria de la moda.

Está capacitación es simple, clara, lógica y exacta. Esto se dibujará

más en el razonamiento que sobre la memorización, viendo el diseño

de una manera lógica, proporcionando pequeñas fórmulas que se

aplican a todas las maneras.

Implementar técnicas en patronaje con bases fundamentales para el

prêt-à-porter femenino y desarrollo de colecciones para el

posicionamiento de productos en sus mercados actuales, así como

para facilitar el acceso a nuevos mercados internacionales.


2

El patronaje para decirlo más claramente, es en el vestir como la arquitectura

en la construcción. Se trata de construir los planos de una prenda.

El patronaje es el sistema de organización de la construcción de una prenda

de vestir, consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas

del cuerpo humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se

adapte a esa área y que la unión de todas las piezas en un orden

predeterminado produzca como resultado un modelo de prenda que

corresponda con el diseño del modelo propuesto.

A cada una de estas piezas, dibujadas sobre papel y cortadas en papel o

cartón, se las llama patrón de la pieza y al conjunto de todas ellas se llama

patrón del modelo.

Le denominamos industrial cuando esos planos están elaborados por la línea de

corte, es decir, con los márgenes de costuras incluidos y con todos los detalles

necesarios para permitir y facilitar los procesos de producción en serie. (Marcas

como piquetes, taladros, ojales,etc.)

Además, los patrones deben responder a unas tablas de medidas industriales

que se adapten al grupo de población a la que se destina el producto. Por lo

tanto, el patronista industrial tiene que dominar, además del arte para

interpretar un diseño, la técnica de gradación o escalado.


3

a. Corsé Base para Chompa

b. Patrón sin pinzas para telas extensibles

c. Manga Base de Chompa

d. Encintado de Maniquí

e. Tabla de Gradación para realizar diseños en diferentes tallas

f. Gradación Corsé Base

g. Tabla de Medidas Referenciales de Corsé Base

h. Gradación de Chompa

i. Tabla de Medidas

j. Gradación de Mangas para chompas

k. Gradación de Falda de S a M y M a L

l. Gradación de Falda de S a M y M a L para telas extensible

m. Cuadro de Medidas Falda Base

n. Desarrollo y corte de chompa

o. Desarrollo y corte de Saco

p. Desarrollo y corte de Abrigo

q. Desarrollo y corte de Vestido

r. Desarrollo y corte de capa


4

Esta base es el desarrollo a plano del maniquí; para todas las medidas hacer referencia a la tabla de medidas.

Este trabajo debe efectuarse con mucho rigor y precisión


5


6


7

El bolducs o cintas, sujetados con alfileres a maniquí, representan

las líneas de aplomo necesarios para toda construcción de las

prendas. Es un trabajo que merece mucho cuidado y precisión.

Es aconsejable poner el bolducs o cintas sobre la totalidad del

maniquí, con vistas a construcciones de trajes asimétricos.

Para conseguir un buen ajuste del patrón es imprescindible haber

tomado adecuadamente las medidas. Los grabados te indican

cómo hacerlo de forma correcta. Necesitaras tres cintas métricas,

una anudada a la cintura, otra a la cadera y la tercera para tu uso.

ENCINTADO DE MANIQUI PARA EL DESARROLLO

1 MEDIO DELANTERO

2 MEDIO ESPALDA

3 CUELLO

4 CINTURA

5 CADERA a 22 cm. De cintura

CADERA ALTA a 9cm. De cintura

6 BUSTO a 23 cm.

7 LARGO COSTADO + 1

8 ANCHO ESPALDA

9 ANCHO PECHO

10 COSTADO DELANTERO

TD + TE : 4+2

38 + 41.5 : 4 + 2 = 21.875 = 22

11 TALLE DELANTERO 38


8

12 TALLE ESPALDA 41.5


9


10


11

MEDIDAS EN (CM) TALLAS EVOLUCION

DE

34 36 38 40 42 44 46 TALLAS

LARGO TALLE ESPALDA 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 5

LARGO TALLE DELANTERO 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 5

ALTURA DE BUSTO 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 5

1/2 CONTORNO DE CUELLO 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 5

LARGO DE HOMBRO 11.2 11.6 12 12.4 12.8 13.2 13.6 4

1/2 DE ANCHO DELANTERO 16 16.25 16.5 16.75 17 17.25 17.5 2.5

1/2 DE ANCHO ESPALDA 17 17.25 17.5 17.75 18 18.25 18.5 2.5

CONTORNO DE SISA 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 10

CONTORNO DE CINTURA 60 64 68 72 76 80 84 40

CONTORNO DE CADERA 86 90 94 98 102 106 110 40

ALTURA DE CADERA 22 22 22 22 22 22 22 0


12


13

* ESTATURA 168

* CONTORNO DE BUSTO 88

* CONTORNO DE CINTURA 65

* LARGO DELANTERO DEL HOMBRO AL BUSTO 25

* LARGO DELANTERO DEL HOMBRO A LA CINTURA 44.5

* SEPARACION DE BUSTO 20

* LARGO MEDIO DELANTERO (Cintura al cuello) 37

* CONTORNO DE CUELLO 35

* LARGO DE HOMBRO 13.5

* DEL HOMBRO AL PUNTO DEL BUSTO 21.5

* ANCHO DE PECHO 35

* DEL HOMBRO AL ANCHO DELANTERO 18

* LARGO DE COSTADO DEBAJO DEL BRAZO (DE LA CINTURA

A LA SISA) 21.5

* LARGO DE ESPALDA 43

* LARGO DE ESPALDA DE LA CINTURA AL HOMBRO 44.5

* LARGO DE ESPALDA DE LA CINTURA AL EXTREMO DEL

HOMBRO 38.5

* ANCHO DE ESPALDA 36

* HOLGURA DE BUSTO 8

* HOLGURA DE CINTURA 2


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MEDIDAS EN (CM) TALLAS EVOLUCION

DE

34 36 38 40 42 44 46 TALLAS

LARGO TALLE ESPALDA 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 5

LARGO TALLE DELANTERO 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 5

ALTURA DE BUSTO 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 5

1/2 CONTORNO DE CUELLO 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 5

LARGO DE HOMBRO 11.2 11.6 12 12.4 12.8 13.2 13.6 4

1/2 DE ANCHO DELANTERO 16 16.25 16.5 16.75 17 17.25 17.5 2.5

1/2 DE ANCHO ESPALDA 17 17.25 17.5 17.75 18 18.25 18.5 2.5

CONTORNO DE SISA 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 10



ALTURA DE CADERA 22 22 22 22 22 22 22 0

ME

DIO

CE

NT

RO

ES

PA

LDA

LINE

A D

E H

ILO

ME

DIO

CE

NT

RO

DE

LAN

TE

RO

LINE

A DE

HILO

DELANTEROESPALDA


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ANCHO ESPALDA

OLGURA DE BRAZO

ANCHO DELANTERO

OLGURA DE BRAZO

MANGA CORTA

LINE

A DE

HILO

MANGA CORTA

LINE

A D

E H

ILO


16


17

DEDIDAS EN (CM) TALLAS EVOLUCION DE

34 36 38 40 42 44 46 TALLAS (mm)


CONTORNO DE CADERA ALTA 77 81 85 89 93 97 101 40


ALTURA CADERA 22 22 22 22 22 22 22 0

ALTURA DE FALDA 56 57 58 59 60 61 62 10

ME

DIO

CE

NTR

O E

SPA

LDA

LIN

EA

HIL

O

ESPALDA

LIN

EA

HIL

O

MEDI

O DE

LANT

ERO

DELANTERO


18

La falda preparada aquí, servirá de "fondo", quiere decir

que ya es una base ensanchada, correspondiente a un

volumen cerca del cuerpo. Con bastante holgura para estar

considerado como un traje.

Este fondo de base le guiará para el trazado de todas las

faldas.

DETALLE CM

1 ESTATURA 168

2 CINTURA 65

3 CADERA 91 (a

20cm.)

4 LARGO DELANTERO AL SUELO 105

5 LARGO COSTADO AL SUELO 106

6 LARGO MEDIO ESPALDA 104

7 HOLGURA CINTURA +2

8 HOLGURA CADERA +4

LARGO DE FALDA AB

LARGO DE FALDA BC

LINEA DE PRIMERA CADERA GH

LINEA DE CADERA ANCHA IJ

Ver Tabla de pinzas


19

ABRIGO

SACO


20

VESTIDO

CAPA


21

CHOMPA

FALDAS


22

Estos son algunos terminos utilizados en patronaje en español.

Aplomar: Puntada recta que se pone sobre el derecho y algunas partes de la prenda para reforzarla. Ejemplo: alrededor del cuello en camisas camiseras.// Pequeños cortes o marcas que se hacen en el patrón para hacerlo coincidir con otra pieza. // Afinar la prenda sobre la persona, en las pruebas que se realizan antes de terminarla.

Afinar: Hacer las correcciones necesarias al patrón y/o prenda para que tenga buena caída sobre la persona.


23

Bolsillo de ojal: El bolsillo que se hace con dos vivos de tela que ocultan la abertura.

Bolsillo ribeteado: Véase bolsillo de ojal.

Bolsillo de dos vivos: Véase bolsillo de ojal

Breteles: Tirantes

Buzos: Es una sudadera.

Caderín: Un cinturón ancho que usa en los trajes con corte muy bajo en la danza de raks sharki. Generalmente tiene forma de pico mirando hacia abajo. // Pañuelo o pañoleta anudada alrededor de la cintura como accesorio de vestidos. // Canesú de falda.

Canesú: Son cortes de lado a lado que segmentan la prenda en la parte superior.

Cartera: Son las vistas que cubren una abertura, ejemplos en los puños de las camisas de manga larga, la vista que cubre la abertura del cuello en las camisetas de polo, etc.

Chombas: Chaqueta hecha de material impermeable. // Camiseta con cuello camisero, pequeña abertura al frente, generalmente con botones., hecha de tela de punto (jersey).

Cierre: Es una pieza que se usa en las prendas de vestir con función similar a la de los botones que cierra completamente gracias a sus dientes que ensamblan entre sí.

Corset: Prenda de alta costura, con técnica de patronaje especial para seguir el contorno del busto. Se amolda mejor al cuerpo que las prendas confeccionadas con técnicas convencionales. El básico tiene cortes parecidos al princesa, escote palabra de honor; el diseño es flexible, se puede confeccionan con diversas modificaciones. // Corpiño.


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Corte princesa francés: Costadillo francés.

Corte princesa: Costadillo redondo. // En Argentina el vestido de corsage ajustado, talle bajo en forma de pico y falda con o sin volumen

Costadillo francés: Corte hasta el hombro en las prendas superiores. // Corte princesa francés.

Costadillo redondo: Corte en blusas, sacos, etc. dirigido a la sisa. // Corte princesa.

Costadillo: Laterales de los corset.

Costado: Laterales de las prendas. // Costadillo.

Cremallera: Véase cierre.

Escalar: Es el proceso y obtención de patrones, en distintas tallas a partir de uno.

Escalímetro: Es una regla comercial para escalar. Va del 1:1 a 1:5.

Espolverino: Blusón, amplio, largo o de 7/8, de telas muy livianas (gasas, georgette, etc.), con mangas largas o 3/4, el ruedo es simétrico o más largo atrás. Buen accesorio para corsé estraples.

Falda evasée: Falda con aumento obtenido por godetes en los bajos con respecto a la cadera. // Falda en A.

Falda recta de tubo: Es una falda con disminución en el ruedo con respecto a la cadera.// Falda ajustada.

Fusilar: Copiar patronaje ilegalmente. // Trucho. // Piratear.

Ojal militar: El que se hace con bordes de tela (vivos). Son similares a los bolsillos ojal. Su nombre se debe a que es muy usado en uniformes militares. // También llamado ojal sastre o ribeteado.


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Ojal ribeteado: Véase ojal militar

Ojal sastre: Véase ojal militar

Patrones a escala: Es un esquema de un patrón con menores dimensiones que el original y proporcionales a este.

Piquetes: Cortes o marcas que se hacen sobre la tela para hacerla coincidir o hacer un señalamiento. Consejo: los cortes se hacen perpendiculares a la orilla para que no se deshilache la tela.

Pollera: Falda

Pullover: Sueter

Spolverinos: Véase Espolverino

Sudadera: Es una prenda deportiva cerrada, de tela de punto, absorbente, preferentemente de fibras naturales o mezcladas; con cuello, ruedo y puños elastizados.

Sulfilar: Hilván provisional. // Cualquier puntada que sirve de terminación para que la prenda no se deshilache. // Sobrehilar // Rematar. // En Perú significa remallar.

Surfilado: Véase sulfilar

Zipper: Véase cierre


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• Devenir MODELISTE – ECOLE ESMOD EDITIONS – Paris, France

• IL MODELLISMO – Editore Milano, Italy

• Patronage à Plât– Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture

Parisienne – Paris, France.

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