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20/11/2015 Modistería Básica

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7 004/19/1116:50: Taller N°35

Falda Globo, un atuendo cómodo

Muy cómoda y perfecta para ocultar los kilitos de más,la falda globo combinada de forma muy sencilla con unjersey y un cinturón, te dará un aspecto muyfemenino...Este tipo de faldas me parecen de lo más femeninas ypuedes adoptar diferentes apariencias con un rápidocambio de complementos.Una de las reglas básicas: mucho vuelo y cuantomás corta mejor. Hoy tu falda es la protagonista asíque mejor que te olvides de llevar algo demasiadoimportante por encima: cualquier básico estaría bien.Para el calor un tank top y si hace algo más de fríouna camisa.

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04/19/1116:50: _Taller N°35

04/28/1114:04: _Taller N° 36

06/14/1110:50: _Taller N°37

06/21/1115:54: _Taller N°38

07/15/1117:59: _Taller N° 39

09/06/1115:47: _Taller N° 40

11/15/1113:13: _Taller N° 41

12/14/1115:18: _Article 3

04/17/1216:10: _Taller N°42

08/25/1209:07: _Article 1

12/05/1214:39: _Article 0

12/16/1208:41: _Article 0

02/05/1316:23: _Article 0

06/10/1316:52: _Article 0

07/15/1315:51: _Article 0

12/02/1317:47: _Saludos

05/04/1418:38: _Short para

dama

08/08/1417:13: _Taller 49

10/31/1416:39: _Pantalones

dama cor...

12/11/1417:10: _Palazo cintura

reco...

12/17/1416:37: _Saludos

01/30/1518:30: _Taller N° 51

02/06/1517:53: _Taller N° 52

02/19/1518:03: _Taller 53

06/02/1516:12: _Taller 54

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Que quede claro: la parte de arriba siempre pordentro de la falda, para así poder apreciar el vuelo dela misma y tu cintura de avispa pero si es un jerseycomo en la foto ,sí que queda bien ¡verdad¡ :)Este modelo de falda luce muy bien en las jóvenes,niñas pequeñitas, como para adolescentes y paracomodidad se elaboran con cinturilla elástica. Comocomplemento de ésta unas legginscombinan lindo ylucen muy coquetas.

Cómo confeccionar este modelo? Tienes que tomar las medidas de la cintura, cadera yel largo de la falda y la medida de la pretina.Primero tienes que realizar el trazo del forro , como sifueras a hacer una falda recta. En este trazo restas 5o 6 cms del largo total de la falda. Tienes que marcarlas pinzas y todo lo que se tiene que realizar para lafalda base…de acuerdo? :)Se trata de poner el forro más estrecho que la falda ycoserlo al ruedo o contorno y luego a la cintura.



Después realizas el trazo de la falda del modelo quedesees, puede ser Línea “A” o semicircular, o confrunces..Etc. en el largo tienes que aumentar el doblede lo que restaste en el forro en este caso, si restaste5 o 6 cms en el forro, entonces aumentas en la faldasemicircular 10 o 12 cms.Cortas las dos faldas con sus respectivos trazos en telaal hilo.No olvidar dar los ensanches para la costura en loscostados de las faldas (3cms,) y en la cintura 1 cm.para colocar la pretina y 1 cm para el ruedo.Pasas en maquina todo el vuelo de la faldasemicircular con puntada floja... A modo de irrecogiendo, jalamos poco a poco y acomodamos por ellado del revés ambas piezas y unimos los dos vuelosrepartiendo bien para que forme el globo.., luegovolteas la falda abres bien las costuras en los costadosy pasas la plancha para asentarlas para que la prendatenga buena caída.

Si usamos cierre o zip lo colocamos en el costado



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izquierdo.Realizas la pretina de 6 cms de ancho por el total de lacintura más 5 para el cruce y botón. Finalmente obtenemos la falda terminada tal y comose ve en la imagen de abajo.

Sencillo y fácil de realizar este modelo¿Verdad?,a practicar y mil gracias por sus visitasqueridos seguidores :):):)

Retornaré con nuevas entregas :):):)

04/28/1114:04: Taller N° 36

Escote Halter




Este modelo es aquel que deja brazos, hombros y granparte de la espalda al descubierto con dos tiras que seunen en la nuca o puede ser con un cuello, en fin haydiversas alternativas de uso, creando así diferentesformas en el pecho. Ideal para vestidos de novia, defiesta, deja escapar el lado más sexy.El escote halter en una blusa o vestido puede serrecogido, en V,Redondo, éste es el más fácil de confeccionar y es elque vamos a desarrollar porque nos servirá de basepara los demás modelos.

Para su trazo necesitamos elaborar los moldes basesdel delantero y espalda de la blusa.Paso a paso desarrollo de los moldes:

Delantero1.Desde la línea de la sisa bajamos 3 cms. (Puede sermás a gusto de la usuaria) Punto B2.Continuamos trazando una línea curva desde elpunto B hasta el punto A, en este punto A podemosprofundizar el escote bajando 1,5 cm.3.Trazamos una pequeña pinza en el nuevo escote de1 cm, sirve para corregir la nueva sisa y tener unmejor asentamiento.4.Considerar 1 cm. para los ensanches en loscostados y en largo de la blusa.5.La pinza central de la línea de cintura la eliminamossi es que cortamos la tela al sesgo o es una tela strechen este caso descontamos el ancho de profundidad de



la pinza (3 cms.)

Espalda

En el básico de la espalda bajamos también losmismos 3cms (Puede ser mas) que bajamos en eldelantero y desde este punto trazamos una líneahorizontal AB hacia el centro del molde.



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OJO:La espalda también puede ser más baja y si es usadaen vestido podemos darle forma en V y queda muysexy.Con este molde podemos desarrollar variedad demodas en blusas y vestidos, trasladando la pinza delcostado para el escote redondo y hacerlo fruncido.También trasladar la pinza del costado a la sisa ydesarrollar el estilo princesa y podemos desarrollarvestidos dando amplitud a la falda.El vestido corte imperio recto o en punta queda muybien.Este escote queda lindísimo en los vestidos de novia yde fiesta y la profundidad del escote, bajada de la sisay la profundidad de la espalda depende de lacoquetería de la usuaria.

06/14/1110:50: Taller N°37

Blusa con hombro




descubierto

Este modelo de blusa es muy coqueto, sepuede trazar sobre un molde base devestido o blusa según sea elrequerimiento.Preparamos un molde completo parapoder dibujar el escote con un solohombro que puede ser a la derecha oizquierda según preferencia.Trabajaremos sobre el molde de laespalda como observamos en la imagen.Cuando preparemos el molde debemostomar en cuenta los ajustes en cuello ysisa para que en ambos casos quede laprenda bien asentada al cuerpo, digoesto porque de no hacerlo el escote o sisaquedarán oleados.Listo los ajustes en el moldeplegamos las pinzas y pegamos paraque queden fijas, así conseguimos unnuevo molde listo para poner sobre latela y tizar con la seguridad que estamoshaciendo lo correcto.OJO:Los ajustes de pinzas en escote ypinzas sólo se realizan en el molde.



Este único molde nos permite trazar laespalda y el delantero de la blusa, perosólo si en la blusa no hay diferencia entredelantero y espalda que no requiera pinzapara el busto, ejemplo blusa para niñas opersonas que tienen poquísimo busto.

Veamos un ejemplo muy sencillo derealizar:

Marcar 5 cms.de hombro .Línea ABFormamos el escote AF trazando unalínea recta desde el punto A hasta lalínea de sisa punto F dejando unos cm.de amplitud, repetimos lo mismo en elpunto C.Trazamos una línea recta en los lateraleshasta la cadera dejando unos centímetrosde amplitud para determinar el largo de laprenda (blusa en este caso).Terminado el trazo eliminamos el hombrodel lado izquierdo como se ve y nosqueda el nuevo molde de la blusa.Podemos terminar este cuello con unvolado simple o múltiple como simulamosen el molde y para ello necesitaríamos losvolados del ancho que les guste.Para la cintura podemos usar una correao recogerlo con cinta elástica sobrecosidainternamente.



Como siempre a practicar mucho paraobtener buenos resultados, tomen suspropias medidas para que preparen susmoldes y utilicen telas sencillas paracomenzar ,pueden colocar al cuelloaplicaciones o terminarlo con un ribetesimple asimismo el vuelo de la blusa es asu gusto y necesidad y también puedendarle un lindo acabado con volados odejarlo sólo en basta simple.



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Bueno queridos :)seguidores lesagradezco mucho por sus visitas y estoy ala consulta que requieran.

:) ¡Hasta la próxima entrega! :)

06/21/1115:54: Taller N°38

Hombros al aire:coquetería y feminidad al

descubierto

Nada más sexy que mostrar un solo brazocon una blusa de escote asimétrico sontan versátiles que se llevan conpantalones, con ropa para ir a trabajar ocombinadas con una linda falda.Con un cinturón muy coqueto, unfruncido, un drapeado y, por supuesto, lamaravillosa magia de la asimetría laconvierten en una prenda que ningunamujer se atreve a despreciar.




Elaboramos el patrón de blusa básico ovestido con las medidas que se vanecesitar.Luego realizamos los pasos que hemosvisto en el taller anterior con la varianteque este modelo tiene una mangaenteriza (Sin costura) y quedesarrollaremos de la siguiente manera:

• Subimos 1 cm en el hombro, ytrazamos una línea recta desde el cuellosobre el centímetro subido. Medimosdesde el nuevo escote, punto A hacia elhombro 5 cms punto B. Hacia afuera



trazamos 15 cms más que será el largototal de la manga, punto C. Desde estepunto escuadramos y bajamos 18 cmshasta el punto D.• Desde la sisa bajamos 6 cm y damosamplitud según la medida del contorno debusto y continuamos con una línealigeramente curva hacia el punto D.(Ancho de manga)• Desde la línea curva continuamos por elcostado hasta la línea de cadera Punto Ey continuamos hasta punto F.• Trazamos una línea desde F a Punto Gy tenemos así el modelo terminado.• OJO: No olvidar las pinzas de ajuste enel escote que se hace sólo en el molde, sepliega y pega para esta manera pasar a latela.• La espalda y el delantero se traza con elmismo molde.• No olvidar dar los ensanches en elhombro (un cm), los costados (dos cm) yen el largo de la blusa para realizar labasta, esta medida del largo queda agusto.• En los bordes del escote y bastapodemos colocar un bies de colorcontraste como observamos en la modelo.• Para sujetar la blusa colocamos uncinturón de lazo de color contrastequedando muy coqueta.• Finalmente planchamos las costuras porel revés de la prenda, asentamos elescote y la basta para tener una prendacon buena caída.Como ven estimados seguidores estemodelo es fácil de trazarlo, el largo demanga puede ser a gusto.



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:)¡A practicar como siempre para obtenerbuenos resultados.! :)

07/15/1117:59: Taller N° 39

BLUSA ESCOTE OJAL o BANDEJA CON MANGASMURCIELAGO

Este escote da elegancia a la blusa, disimula un bustoprominente, es fácil de trazar y de confeccionar. Comoes un escote que no da abertura a la blusa, se debecortar en telas licradas o de algodón. Si tiene una telaque no es de algodón ni licrada puede trazar la blusaal sesgo.Este trazo es muy fácil, lo lograremostrazando el básico de la blusa, con el delantero nosbasta para tenerlo también como trasero, esta blusagusta mucho a las chicas ya que el hombro quedaexpuesto de manera sexy, con una tela elástica severá muy bien nuestro diseño.




Teniendo el trazo básico, trazaremos primerounamanga base enteriza y luego la mangapropuesta que es la murciélago.

Trazo manga enteriza:

1.En el hombro subimos 2cm y marcamos un punto,desde la esquina del cuello superior marcamos unarecta hasta allí, a partir de estos 2cm marcaremosel largo de la manga según lo deseado (en el gráficoes la línea roja superior).Teniendo el largo ahora marcamos el ancho haciaabajo con una línea totalmente vertical, y en la parteinferior entramos 2cm, luego en el costado de lasisa bajamos 8cm y unimos con el ancho de lamanga para formar la parte inferior como se ve en elgráfico.(Línea verde)

Trazo escote ojal



En el cuello al costado derecho, bajamos 3cm y losunimos con los 2 cm que subimos en la caída dehombro o parte superior de la sisa, formamos unasemicurva(Línea roja) la cual le va a dar la caída anuestro escote ojal. Aquí no olvidar hacer lacorrección de pinza de 6 cm de largo por 1 cm deancho para dar ajuste al escote y quede bienasentado. Listo el trazo plegamos y pegamos la pinzacon goma para que este fija al momento de pasar a latela.El escote ojal en la parte de la espalda no lleva pinzacorrectiva. La medida del hombro tiene que ser igualtanto en el delantero como en la espalda.

Trazo manga murciélago

Del largo de la manga anterior bajamos con unalínea semicurva hasta el entalle de la blusa y yatenemos el segundo modelo de manga.En la tela se corta dejando 1cm de ventaja paracosturas y unimos hombros y costados, el cuello si sedesea dejar sin coser se corta sin ventaja o se le da1cm para el ruedo, igualmente en la parte inferior y enla manga

Confección de la prenda

1. Cortar el molde sobre tela doble (uno para ladelantera y uno para la espalda) y trazar el escote eneste caso el tipo ojal con mangas cortas tipo murciélago abiertas hasta la altura del busto.

2. Enfrentar derecho con derecho de la tela, uniendodelantera y espalda, remallar y coser los costados y loshombros.

3. Una vez armado el cuerpo, colocar la cintura doble,sobre el contorno inferior de la blusa.

4. Remallamos y cosemos el dobladillo de las mangas y,por último, colocamos una tira de la misma tela al biessobre todo el contorno del escote.

5. Realizado todos los pasos obtenemos la prenda comovemos en el dibujo

6.‑ Para visualizar mejor la imagen hacer click en ella :)



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Este diseño se puede realizar para un lindo vestido opara una blusa playera, se puede elaborar sin trazode cintura o con el, según el gusto y la ocasión ya seaalgo elegante, formal o informal.Como pueden apreciar queridos seguidores les hepreparado dos modelos en uno para que tengan másopciones de prendas a desarrollar.

:)!Muchas gracias por sus visitas¡:)

09/06/1115:47: Taller N° 40

ESCOTE DRAPEADO

El drapeado se aplica tanto en blusas, vestidos,camiseros, faldas, tops, Etc. Es sencillo, peropunto clave y chic en el guardarropa femenino




Es una técnica refinada, consiste en unadisposición de telas en pliegues en la parte delcuerpo que uno desee puede ser en el escote,hombros, caderas, laterales del cuerpo, Etc. loque hace que logre mucho volumen.Dependiendo de dónde se coloque y dóndeempiece la caída, la tela tomará una formadistinta en el cuerpo.

Los pliegues que nos ofrece un drapeado nossirven para camuflar posibles disparidades quetenga nuestro cuerpo. Un ejemplo: si se tienepoco pecho, un drapeado en el escoteproporciona el volumen que necesitamos. . Eldrapeado es un gran aliado. De hecho, no hayotro igual para resaltar la feminidad de unamujer.

Para hacer una blusa con cuello drapeado, muyusada en estos días primero elaboramos elbásico con cuello bandeja o cuello ojal.

Trazando el escote en el molde

Vamos a realizar el trazo más sencillo de estemodelo de escote.

En el delantero:

1.Desde la línea de centro sobre la línea deescote delanteromedimos 4cms,puntos C y C’respectivamente. Hacemos una señal. Esta señalindica el lugar donde vamos a trasladar laspinzas.

2.Trace una línea desde elpunto C hasta elpunto Dde altura y separaciónde busto.Cortamos por la línea, cerramos pinza de costadoy pinza de cintura, las plegamos y pegamos ynotarán que se forma una abertura, puntos E y G E’ yG’ respectivamente.Esto indica que seprodujo el traslado de las pinzas al escote.



En la espalda:

1.En la parte de la espalda trace el básico delescote ojal o bandeja sin aumento para pinzas. 2.Recordemos que la función de la pinza esdarle a la prenda las curvas de su cuerpo. Con elcorte al sesgo no es necesario utilizar.3.En el molde de la espalda no hay que hacerasentamiento al escote ojal para hacer el escotedrapeado.

Hay cuellos drapeados de diferentes largos.Algunos hasta la altura de busto y otros quellegan hasta más abajo en ocasiones hasta lacintura. Con el traslado de pinzas el drapeadonos llega hasta la altura de busto pero ustedpuede modificar el largo hasta donde quiera.Entre más abra el escote más largo queda y másdrapeado.

Damos el largo deseado de la blusa. Tenga encuenta la medida de cadera y si lo desea puedehasta hacer un vestido.Al cortar el molde debe colocarlo sobre teladoble al sesgo para más elongación. Puede haceruna blusa en este estilo, sin mangas o conmangas larga o corta según sus preferencias.

En material textil lo recomendado son telas consuficiente elongación, si elaboramos biennuestro molde ojal o bandeja y seguimos paso apaso las indicaciones obtendremos un escote conuna buena caída como se observa en lasimágenes



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En el caso del escote drapeado si usted lo deseamenos profundo pero más drapeado, haga losiguiente: Trace el escote ojal siguiendo laprofundidad de escote del básico y haga unaumento en la línea de hombros de 8cms. Soloen la parte delantera, los cuales recogeráyayudará a aumentar el drapeado.

Aplicación:

El traslado de pinzas del costado y del talle, alescote en este caso, ha sido utilizado para darlemayor amplitud y conseguir esa caída que hacelucir nuestra coquetería:)Como siempre les agradezco sus visitas y lesrecomiendo mucha práctica para conseguirbuenos resultados,

Hasta el próximo taller :):):)

11/15/1113:13: Taller N° 41




Vestido EnterizoEl vestido es una prenda que no pasa de moda entodas las tonalidades, imprescindible en nuestro

guardarropa.

Trazo del molde básico : Delantero El vestido es una prenda que no pasa de moda entodas las tonalidades, imprescindible en nuestroguardarropa. El trazado del vestido es uno de los moldes que nospermitirá aplicar los conocimientos aprendidos en lostalleres referentes al desarrollo del corpiño y la falda,simplificando mucho el trazado de la prenda. Sobre los moldes que trazaremos y tomando encuenta las indicaciones sobre rotación y traslados depinzas en blusas y faldas estaremos en condiciones derealizar modelos de vestidos con variantes en cuellos,escotes, con y sin mangas, asimétricos, con vuelos defaldas diversos, recta, tubo, asimétricas, evasé y todoslos modelos que nuestra imaginación nos permitacrear. Los moldes básicos a desarrollar serán necesariospara el trazo de cualquier modelo de vestido quedeseemos con la ventaja que serán realizados con nuestras medidas o de las personas para quienesconfeccionemos.



En esta ocasión vamos a desarrollar paso a pasoel trazo del vestido como que recordamos yrepasamos la técnica del corpiño y falda.Procedimiento:1. Trazar un ángulo recto. Vértice punto A2. De A hacia abajo medir la (½ +1cm.) del anchode espalda, punto B y escuadre la LÍNEA DE SISA

3. De A hacia abajo aplique el talle delantero.Punto C , escuadre laLÍNEA DETALLE.

4. De C mida hacia abajo la altura de cadera.Punto D , escuadre la LÍNEA DE CADERA.

5. De C hacia abajo aplique el largo de la falda.Señale E , escuadre la LÍNEA DE LARGO de falda.

6. De A hacia dentro, mida la (½ +1cm) del anchode la espalda. Marque con F. LÍNEA ANCHO DEESPALDA.

7. De F escuadre hacia abajo 4 cts. Punto G.INCLINACIÓN DE HOMBRO.

8. Mida del punto A hacia punto F y hacia abajo(1/4 – 2 cm) del contorno del cuello, puntos H e Irespectivamente. Formar el escote con una ligeralínea curva.

9. Unir G con H .Línea de Hombro



10. Del punto B mida hacia dentro (¼ + 2 cm) delcontorno del busto. Señale con J

11. Del punto C mida hacia dentro (¼ + 3cm)decontorno de Cintura. Señale con k

12. Unir J con K

13. Mida de D hacia dentro (1/4 + 1cm)decontorno de cadera, señale con L y escuadrehasta la línea de largo del vestido.

14. Unir K y L con línea curva, así formamos lacurva de la cadera.

15. Medir de A hacia abajo la ALTURA DEL BUSTO(Ab), Punto b y escuadrar hacia dentro la MITADDE LA MEDIDA DE LA SEPARACIÓN DEBUSTO,( 9 cm en este caso) y prolongarla hasta el puntoO.

16. En el cruce de las líneas de altura yseparación de busto marcaremos con puntoM.Trazo de las Pinzas



Como se recordará el ancho de la pinza del costado generalmente está determinada por la diferencia delos talles Delantero y Espalda, esa diferencia sedistribuye en partes iguales al marcar el centro de lapinza.

Ahora la pinza del talle la trazaremos midiendodesde el punto C hacia adentro 9 cms y escuadramosla línea central de la pinza hacia arriba hasta 3cms antes del punto M y hacia abajo entre 14 ó 16ms(Según nuestra anatomía)Como se observa en el patrón terminado se haeliminado la pinza del talle delantero para de esamanera trazarla bien en la tela, OJO, SÓLO EN ELMOLDE PATRÓN.

La pinza del costado si desean también puedeneliminarla en el molde para facilitar el trazo en latela.

Con la práctica veremos cuál de las formas noses más útil.

Trazo Básico de la Espalda



Procedimiento: El desarrollo del molde de la espalda del vestidoenterizo básico es similar al delantero en ciertospuntos, por lo que a continuación desarrollaré sólo losque son propios de la espalda. Pasos:3.Del punto A mida hacia abajo el talle de laespalda, señale con C y escuadre la LÍNEA DETALLE10.Del punto B hacia adentro mida (1/4 – 1cm)del contorno del Busto señale con J.11.Formar la sisa de la espalda: Del punto G escuadre una recta hacia la línea desisa, Punto Z

Dividir la línea GZ en tercios y tomar el primero deabajo para desde allí trazar una línea curva formandola sisa.(1/3 hacia punto J)14.Del punto D hacia adentro mida (¼ 1 cm) decontorno de cadera, señale con L y escuadre hastala línea de largo.16.Forme la pinza de la cintura midiendo del puntoC hacia adentro 9 cms. Y escuadre hacia arriba yhacia abajo 16 cms (Línea central de la Pinza).Mida1,5 cm a ambos lados y trace la pinza.

NOTA:Tomando como base el escote y la sisa del moldepreparar las vistas respectivas, No olvidar los aumentos para los ensanches y tomarlas medidas respectivas y desarrollarlascorrectamente para obtener un buen Patrón.

Cuando pasemos a la tela elegida no olvidar losensanches para las costuras, así como para el zip o



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cremallera en la espalda. Al cerrar las pinzas noolvidar el plancharlas asentándolas bien, las pinzas deltalle recomendamos coserlas desde la base hacia elvértice de la pinza en el corpiño y en la faldaasegurando bien los remaches.Como siempre les digo planchar y planchar cadacostura que realicemos para obtener una prendamuy prolija con buena caída.

A practicar mucho para obtener buenosresultados :):):)

12/14/1115:18: Article 3

04/17/1216:10: Taller N°42

Blusas con Escote y Mangas Barco

El escote para tí.





Una multitud de ideas para aquellas que deseen resaltar su figura con el escote

apropiado a su complexión física.

El escote Barco es un modelo que está de moda y es el que deja al descubierto los

hombros, formando una línea recta de hombro a hombro .Es discreto y elegante, la

manga para éste tipo de escote es muy diferente a la manga base pues tenemos que

adaptarla y dar continuidad al escote en ella, lo veremos con más detalle al elaborar el

molde.

Este modelo de escote es muy práctico y puede usarse para toda ocasión, envestidos y blusas de talle corto o largo y hasta sin pinzas puede ser cuando recogiendo

el escote damos amplitud a la blusa.

Procedimiento:

Tomemos como ejemplo una persona con las siguientes medidas:

Contorno de busto 90 cm

Contorno de cintura 64 cm

Contorno de cadera 90 cm.

Contorno de sisa 38 cm.

Ancho de espalda 32 cm.

Separación de busto 19.2 cm

Largo de Talle 41.4 cm.

Largo de espalda 38.4 cm.

Largo manga 12 cm.

Con las medidas de ejemplo elaboramos los moldes base de blusa delantero, espalday manga. No olvidar el trazo de las pinzas de ajuste sólo en el molde .Esto es para

evitar que el escote estire.



Dependiendo de la profundidad delescote hacemos el trazo, en el caso del

ejemplo se ha bajado desde A hasta C 9cms, puede ser hasta la mitad

de la medida de la sisa del delantero o espalda.

En el molde observamos el trazo del escote barco, hombros al aire, línea escote CD

ligeramente curva. Asimismo para el asimétrico trazamos un ancho de hombro EF de 4

cm. Y desde punto F trazamos una línea curva hasta punto Cpara colocar una

manga básica que puede ser larga, tres cuartos o corta según sea el gusto de la

usuaria.

La mejor manera de saber a qué altura mediremos el escote es colocar la

cinta métrica al contorno de nuestros brazos sobre el busto. Aquí

determinaremos no sólo la profundidad del escote sino también la medida de

altura de la cabeza de manga (ver imagen) que eliminaremos en la línea

de centro de la manga para dar continuidad al escote barco.

La anterior indicación es para escote hombros al aire. (Manga barco)



Listo los moldes del delantero y la espalda los cortamos teniendo cuidado elajuste de pinzas, ojo solo en el molde. Cortarlos por separado y aplicarlos a

la tela escogida.

Cerramos las pinzas del busto y el talle, planchamos para asentar bien lascosturas,

Hacemos un remalle por los bordes de la tela para evitar que deshilache alarmar la blusa.

Elaboración de la manga barco:

Con una medida referente del contorno de busto de 90 cm. y 38cm. de Contorno desisa elaboramos una manga básica de blusa y la adaptamos al modelo de escoteuniendo las nuevas sisas del delantero de la blusa con la del delantero de la mangaen los puntos B’C’.

Hacemos lo mismo con las sisas espalda de la blusa y manga en los puntosB’’C’’

Como se observa se ha eliminado la parte de la copa de la manga quedandoparte del escote barco en ella, en el dibujo ver Línea curva C’EC’’

Para el acabado del escote colocamos un bies de la misma tela o una decontraste o de tela elastizada. Coser el dobladillo de la blusa a mano omáquina, si desea coloca el mismo contraste del escote en el dobladillo.

A continuación cerramos los costados de la blusa comenzando en la mangahasta el final del talle



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Recordando los ajustes de pinza de sisa y escote sabemos que sólo queda en elmolde y para ello los plegamos, pegamos y recién pasamos sobre la tela que

utilizaremos teniendo cuidado no olvidar dar los ensanches que corresponde a las

costuras.

Cerramos pinzas para el busto, del talle si las hubiera, las aseguramos bien yprocedemos a plancharlas para asentarlas, continuamos con las mangas que laspreparamos según las indicaciones anteriores, ya listas la insertamos punto por puntoen las sisas respectivas con cuidado para conseguir que el escote continúe en ellas.

En el caso de la asimétrica, una manga barco y otra convencional, elaboramos lamanga clásica o el modelo que les siente mejor y las insertamos como ya sabemos.

En ambos casos el acabado del escote es con una cinta al sesgo de la misma tela ouna de contraste.

El largo de la blusa es a gusto y terminamos con una bastilla de dos o trescentímetros, las mangas también las terminamos con un pequeño dobladillo o con unsesgo.

Así es estimados seguidores a practicar como siempre les digo para conseguir buenosresultados.¡Gracias por seguirme! queridos amigos ,duda que tengan consulten que ahí

estaré para :):):)responderles

08/25/1209:07: Article 1




Taller N° 43

Vestido Corte Imperio

Este es un modelo de vestido de corpiño talle alto, ubicado bajoel busto en lugar del talle natural y que crea un efecto suave destacando la silueta femenina haciéndola más atractiva, confalda de vuelo amplio que se consigue con una falda mediocampana, en tela al bies para mejor caída, puede ser concualquier modelo de falda esto dependerá de la ocasión.

El desarrollo parece tedioso porque primero hay que trazar los moldes básicos del vestido, delantero y espalda para luegoaplicar el modelo del top delantero y espalda así como la falda separadamente Pero este proceso tiene una ventaja porque esrealizado acorde a nuestras medidas.

Usaremos medidas referenciales que nos permitirán hacer eltrazo con mayor precisión y entendimiento.

Comenzamos trazando las líneas básicas del vestido quenos permitan desarrollar el modelo.

1.Del punto A bajamos 20 cms .Punto B. Línea de Sisa

2.Desde el Punto A bajamos 25 cms. Punto C.Altura del Busto e ingresamosla medida deseparación del busto en este caso es de 9 cms.

3.Continuamos trazando la Altura del Talle ,43 cms. Punto D

4.Desde el Punto D bajamos 16 cms .Altura deCadera. Punto G. Escuadramos la medida delcontorno de cadera. Punto g

5.Desde Punto D bajamos 60 cms. .Largo de Falda.Punto H e ingresamos hacia h para terminar eltrazo de la falda .



Formando el Top del vestido

6.Desde la Línea de separación del bustotrazamos las pinzas de costado y tallerespectivamente de 3 cms. de ancho cada una.

7.Listas las pinzas prolongamos la línea central de lapinza del talle hacia el hombro, esto es para formar lalínea central de los tirantes del top cuyo anchoserá de 3,50 cms. (1,75 cms a cada lado de lalínea en el hombro).

OPCIÓN: En el modelo desarrollado del top vemos que laspiezas están separadas si es que desean hacer la partesuperior del top de otro color y visualizar mejor elarmado de la copa del busto.

8.Del punto C bajamos 2 cms. y trazamos una línealigeramente curva hacia el hombro y de esta maneraformamos el escote del top.

9.Por el costado de la línea de sisa bajamos 1 cm y trazamos una línea ligeramente curva hacia elhombro.

OJO: Al trazar la nueva sisa para el top no olvidar el trazo de lapinza de ajuste que en este caso es de 6 cms de largo y 1 cm deancho sólo queda en el molde y para ello la armamos, plegamosy pegamos en el papel quedando lista oportunamente.

10.Observamos que la falda prácticamente ha quedado lista alterminar el top sólo queda separarla del talle cortando por lalínea indicada por las tijeras y dar amplitud en el ruedo de 10 a12 cms. para que tenga más vuelo y levantar 2 cms desde laamplitud y trazar una línea recta hacia la cintura curvándolahacia el talle alto. No necesitamos las pinzas y por ello hacemos



un ajuste antes de unir al talle para que calce bien. Ver en elGráfico

Variante: El modelo de la falda puede ser el que Uds. deseen ,elmodelo desarrollado es sólo una opción.

Trazo de la espalda del top.

1. Medir 20 cm. del punto A hacia la línea de sisa.Señalar conC y escuadrar 24 cm hacia la sisa.

2.Desde el punto A medir el talle de la espalda (40cm).Señalar con letra D y escuadrar 21 cm. Línea de cintura.

Formando la espalda del top

3.La medida del costado del top en la espalda es la misma queen el delantero 10 cm.

4.Del punto C bajamos 4 cms

5.Del punto D subimos 9 cms. Misma medida que en eldelantero.

6.El trazo del tirante es continuando la línea central de la pinza



en la falda hasta el hombro .En este punto podemos obviar lostirantes y los dejamos libres para sujetarlos con un lazo.

Lista la espalda del top no olvidar cerrar la pinza del talle.

7.Cortamos según las indicaciones que observamos y de estamanera tenemos prácticamente lista la falda sólo que nos faltaproceder al igual que en el delantero separarla ampliándola enel ruedo en la misma medida de 10 a 12 cms y alzando 2 cmspara continuar el trazado hacia la cintura y el talle con una línealigeramente curva.

Listo los moldes del vestido procedemos a pasar a la tela quehemos elegido,tomando en cuenta los ensanches en los costados,en todas las uniones antes de cortar las piezas segúnlos moldes.

Sólo la falda es sobre tela al bies,el top tanto delantero comoespalda son sobre tela al orillo en tela doblada.

*Una vez pasado al molde y cortada todas las piezas se procedea armar primero el top delantero asegurando bien las pinzasplanchandolas para asentarlas y luego unir a la copa del busto .(Solo si la tela es de contraste de lo contrario no es necesariocortar sólo nos limitamos a cerrar las pinzas y plancharlas bien.

*Para terminar unimos a la falda asegurando bien las costura yasentandolas bien con la plancha.

*Abrir las costuras ,coser los lados de su vestido dejando laapertura de la cremallera o zip en el lado izquierdo deaproximadamente 25 cm.Hacer el dobladillo en el bajo con puntada a mano o máquinadependiendo esto de la calidad de tela que utilicemos.

Como siempre queridos seguidores les recomiendo muchapráctica para obtener buenos resultados y si la primeravez no sale bien no se aflijan porque con los errores se aprende y en la constancia está el éxito. :):):)



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Regresaré con un nuevo taller ....y manos a laobra

12/05/1214:39: Article 0

Taller N°44

HOMBROS AL DESCUBIERTO EN MANGAS DE BLUSAS OVESTIDOS

Este modelo consiste en unas mangas realizadas endos piezas o sólo abiertas a las que se le modificará agusto según modelo deseado como se ve en lasimágenes. El largo de ésta puede ser corta ,tres cuarto o larga yla abertura puede ser en todo el largo de la manga ohasta cierta altura.Este detalle de abertura en las mangas estiliza loshombros y le da un toque muy sexy sin llegar a serprovocativa, además la pueden llevar tanto personasdelgadas como las subiditas de peso. Podemoscolocarlas en una blusa, camisetas o en un vestido para una ceremonia especial y siempre lucirángraciosas y singulares dando un toque muy femenino




y elegante.Para este modelo todas las calidades detela son aparentes se adapta a todo tipo de género,jersey, algodón, Etc.

Manga

Partimos trazando una manga base corta a la que sele dibuja una figura ovalada ,en este caso ,a manerade abertura o la forma que Uds. deseen. El gráficomuestra claramente los detalles que hay que realizarpara completar y terminar la pieza.

Vamos a recordar brevemente el trazo de la mangacorta:

COPA ESPALDA Y DELANTERO DE LA MANGA

En papel doblado trazamos

1.Subir 0.5 cm del puntoA hacia I

2.De A ingresar 3 cm punto G y dividir la medida GNen tres partes,marcar puntos J y K

3.Subir 1 cm del punto J hacia L



4.Luego unimos los puntosI L K Ncon una línealigeramente curva y formamos la copa de la mangaque corresponde a la espalda.

Aprovechamos la base de espalda para trazar lacopa delantero de la manga.

1.Marcamos con M el punto medio de JL (0.5 cm)

2.Bajar 1 cm del punto K marcar punto LL

3.Unir los puntosI M LL Ncon una suave línea curva.

OJO:No olvidar considerar dos o tres centimetrospara la costura,no está consideado en el molde.

Terminado el trazo del molde pasamos a la tela.



A la abertura de la manga le podemos colocar unavista de color contraste o de la misma tela para elacabado. Podemos recogerla o dejarla suelta y haceruna bastilla al borde de la manga o dejarla sólo conpuntada zig zag.

Para un modelo en manga larga sólo usaremos elpatrón base de la manga corta y lo adaptamos al largo deseado y a manera de sugerencia he realizadolos trazos como vemos en los gráficos de abajo ysegún vuestro gusto armaran lo propio



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En este modelo nuestra creatividad tiene que vermucho para realizar la abertura a la manga no olvidarque siempre se empezará elaborando el molde basecuidando el trazo correcto de la copa o cabeza deldelantero y espalda de la manga.

Como ven es muy sencillo su trazo y espero quepongan en práctica primero el trazo de éstainsertándola en una blusa o vestido primero básico,de sisa normal para luego más adelante ver cómohacer en otro modelo de mangas y vestidos.

A practicar mucho como siempre les digo y hasta unnuevo taller :):):)

12/16/1208:41: Article 0

02/05/1316:23: Article 0

Taller N°45

Largo de Mangas





Si bien es cierto existe diferentes métodos parahacer los modelos de mangas desde las mangascero ,las mini cortas ,la corta normal, la cortabaja, la al codo, tres cuartos y la típica mangalarga. Etc.

Las mangas sí encajan bien en las sisa esporque no hemos trabajado bien las medidasadaptadas, este no es el caso porque es unamanga continua.

Mangas mini cortas

Comenzaremos usando el patrón básico para



confeccionar esta blusita muy sencilla con mangas corridas sin llegar a terminar la sisaentera. Es un modelo muy fresco especial paralos días calurosos del verano y que se puedecombinar con faldas, shorts ,pantalón. Etc. fácilde hacer .

Cualquier modelo de prenda o parte de ellanecesita un patrón básico para hacer latransformación correspondiente por tantodebemos hacerlo con mucho cuidado y luegoprobarlo para ver que ajuste perfectamente.

La sisa debe caer sin pliegues ,para ellodebemos hacer la pinza de ajuste en el molde y permitir el libre movimiento del brazo.

Estos moldes no tienen holgura, ésta se dasegún el modelo a transformar.

Tampoco tiene margen de costura, debemosmarcar la línea de costura con la tiza y luegodarle 2cm para costuras y remates.

Desarrollo del molde delantero

La recomendación al iniciar cualquier modelo es tomar bien las medidas, hacer el cálculo de adaptación de ellas correctamente.Siempre comenzaremos con el molde base paracada modelo, en este caso lo usaremos paradesarrollar estas mangas muy cortitas como seobserva en el gráfico ,algunos la conocen comomangas japonesas o mini mangas.

Observamos que el hombro tiene una ligeracaída dando el efecto de la manga japonesa.

Como ya tenemos el molde base elaborado connuestras medidas hacemos la transformaciónaplicando los siguientes pasos:



1.Bajamos el escote en 4 cms para dar mayor comodidad . Punto A

2.Prolongamos la línea del hombro en 9 cms. ybajamos 5 cms para dar caída al hombro. PuntoB

3.Del punto B trazamos una línea ligeramentecurva a 1.5 cm de la línea del hombro ymarcamos Punto C

4.De acuerdo a la medida de la sisa en eldelantero ,en este caso, subimos 11 cms ymarcamos Punto D y subimos hasta el punto Bformando así la mini manga.

5.Hacemos la pinza de ajuste en la sisa de 1cm.de ancho ,¡ojo! sólo en el molde, esto paraque la parte de la sisa que resta libre calcebien y que no forme ondas.

6.Respecto al escote puede variar al gusto deUds.

7.La pinza de ajuste en la sisa se traza sólo enel molde y para ello la plegamos y la fijamos congoma de esta manera queda ajustada la sisa.

8.Por lo demás del molde se procede comosiempre.



9.Las pinzas de la cintura si deseamos lasobviamos para dar más amplitud a la blusa.

10. Al pasar a la tela que se va a trabajar noolvidemos el aumento o ensanche para lascosturas y como siempre les digo pinzas ycosturas a planchar y planchar para que lacostura que bien y el acabado sea prolijo.

Desarrollo de la espalda

Partimos del molde base espalda de la blusa yadaptamos las medidas al modelo:

1.Repetimos los pasos 2,3 y 4 del delanteropara formar la caída del hombro que forma la mini manga.

2.Para dar soltura en los laterales bajar la sisaen 2 cm. y marcar hacia afuera 2 cm en la sisa,cintura y el ruedo.



3.Al unir las piezas de la espalda dejaremosuna abertura de 23 cm (Depende de la medidadel talle espalda).Otra opción es que la espaldasea totalmente abierta y para ello sobre elcentro de espalda marcar un cruce para botónde 3 cm y un doblez de 4 cm.

4.Listo el molde pasamos a la tela elegida,considerar los cm para la costura de ensanche.

5.Para el acabado de la prenda colocar en elcuello ,sisa y mangas un bies y luego asentarbien con la plancha para terminar prolijamente.

6.Si la espalda es cerrada a medias colocar enla cintura un caderín.

7.Si obviamos las pinzas en delantero yespalda abierta totalmente hacer un dobladilloen el ruedo.

8.Finalmente vemos en la imagen el modeloacabado



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P Para el ensayo utilicen una tela sencilla,hagan una prueba para ver que todas lasmedidas hayan sido debidamente calculadas deno quedarnos bien algo está fallando ,repasenlas medidas en el molde y no olviden los cms.de ensanche para las costuras ,pasa que a vecesobviamos ese paso y cortamos sin considerarlasy la prenda nos queda muy pegadadesmereciendo nuestro esfuerzo.

Como siempre recomiendo practicar muchopara obtener buenos resultados :)

06/10/1316:52: Article 0

TALLER N° 46

Blusa con manga irregular




Esta blusa asimétrica tiene un diseño muy sensual conun solo hombro y manga irregular, algo similar yahemos desarrollado en talleres anteriores, aquí eldetalle está en la manga. Esta manga es abiertadesde el hombro con un ligero vuelo .El modelo adesarrollar es con una pretina a la cintura o sueltasegún deseemos.

1. Desarrollando el modelo:

Esta prenda es de fácil trazo y confección:

Se utilizará el molde base del delantero paratrazar las piezas del delantero y la espalda sólohasta la medida del talle (Cintura). Con las medidasbásicas y deducidas.

El molde no tiene ensanches para la costura,considerar:

Para los laterales de la blusa 2 cm , Hombro 1 cm,para la unión del ruedo con la pretina considerar 1 cm

Se sugiere una tela de liviana textura como la gasa ,el crepe estampado, Etc.

*Para la soltura de la prenda agregar 2 cms en todo ellateral de la blusa y bajar la sisa1.5 cm .Punto F

*Obs.: Las pinzas no se cierran para dar solturaa la prenda



*Del Punto A hacia B ingresamos 5 cms y

señalamos con el Punto E. *Del Punto A hacia afuera medimos el largo de unamanga corta baja punto J , con un pequeñovuelo(1cm hacia arriba))para dar una ligera amplitud.

*Desde el punto J trazamos un línea ligeramentecurva hacia el talle, Punto C

*Por ser una blusa sin pinza en el busto se debeprolongar el largo en el ruedo para que el busto nolevante la prenda. Bajar 5 cm. en el centro delruedo (Punto D) y completarlo hasta ellateral.Fig.1

* Para formar el Escote unimos los puntos E y Fcon una línea ligeramente curva.

*La tela para la pretinatiene que ser Ribb, elrectángulo que necesitaremos será del ancho deseado,en este caso es de 10 cms.de ancho por la medida denuestra cintura menos el porcentaje de elongación.Algunos indican entre 10% y 17% menos (Ejm. CC =74 7,4 = 66,6 cm de CC)

*Finalizado el trazo del modelo de la blusa sólo quedamarcar el lugar de los tirantes lazos de la blusa y paraello trazamos ,desde la línea de separación DeBusto , el Punto G hacia H en el Hombro del delantero (Fig.1). La medida de este lazo será de 50cms. para cada lado.



2.Confección de la Prenda

*En esta etapa hay que tener mucho cuidado ya quede ello depende la terminación y presentación de laprenda.

*Unir Delantero con la Espaldaenfrentando derechocon derecho los costados y el hombro dejando libre laabertura de la manga hasta el costado. Abrir costurascon la plancha. Coser a máquina y hacer la bastilla dela manga a mano o a máquina y asentar ligeramente.

* Acabado del escote: Sólo para sostener el escote yevitar que estire coser a máquina un elástico, de 0.5cm de ancho por 1.50 de largo, tratando deembeber ligeramente la tela, no recoger.

*La pretina de la blusa la armamos cosiendo amáquina el costado de la pieza (Tela RIB), luegohacemos coincidir con la cintura y cosemos el doblezdando vuelta al derecho.

*Finalmente preparamos los dos lazos: cortadosal sesgo de 1.5 cm de ancho por 50 cm. de largo cadauno y los colocamos en la medida de la altura delbusto, línea GH. Ver Figura 1

*Terminado el armado de la prenda revisar que noqueden hilos sueltos, recortarlos, finalmente asentarlacon plancha tibia y a disfrutar de ésta nueva prendaelaborada por uno mismo. A practicar mucho para obtener buenoresultados :):):) ¡Hasta un próximo Taller!



1 007/15/1315:51: Article 0

Taller 47

CAMISETAS

Esta prenda es muy femenina y coqueta especial paralos días calurosos , es una variante de camisetamodelo entallado con tirantes, de largo hasta la alturade la medida de la segunda cadera con costuraslaterales.

Para este tipo de prenda se requiere telas conelasticidad porque entallan muy bien en el cuerpo realzando la figura.

Vamos a tomar las medidas referenciales (en cm) del cuadro aplicando el porcentaje de descuento porelasticidad de la tela.




Estas medidas son solo referentes ya que depende dela contextura de cada persona.

Desarrollo de los Moldes:

Trazo del Delantero

Paso a Paso

Tomando como base las medidas referenciales delcuadro procedemos a trazar primero el moldedelantero básico y sobre él trazamos el modelo enreferencia de la siguiente manera:

*Ingresar de A hacia B 3 cm. y de B a Ctambién 3cm.

*Bajamos 16 cm. de D hacia E formando el escote.

* Del punto de sisa bajamos 2 cm. punto F

*Trazamos el escote con una línea curva desde Ehacia B



*Igualmente marcamos la sisa trazando una líneacurva desde C hacia F

*Desde el punto F entallamos el costado de la blusacon una línea ligeramente curva a la altura de la Líneade Cadera Punto K.

*El molde terminado es el formado por los puntosEBCFKG

Trazo de la Espalda

Paso a paso

Desarrollar el molde básico de la parte trasera de laespalda con las medidas adaptadas y luego aplicar elmodelo de la camiseta de la siguiente manera:

*Para el trazo de los tirantes en el hombro desde elpunto L ingresamos 3 cm hacia M y luego 3 cm. haciael punto N

*Desde el Escote bajamos 2 cm. Punto O

*Trazamos desde el punto O hacia R la medida de laaltura del talle 36 cm.

*Del Punto R aplicamos los 18 cm.de la altura de la



cadera hacia el punto T

*Desde punto P en la sisa bajamos 2 cm. Punto Q

*En la línea de cintura ingresamos 2 cm. para entallarla blusa punto S

*Unimos los puntos QSU con una línea ligeramentecurva para formar el costado de la blusa .

* Finalmente tenemos el molde terminado OMNQUT

Modelo Terminado

Luego de haber trazado los moldes de espalda ydelantero seguimos los siguientes pasos:

*Pasamos a la tela elegida y cortamos con muchocuidado considerando los cm. de ensanche en lasuniones ,1cm.para unir los hombros , 2 para unir loscostados y 3 para el ruedo de la camiseta.

* Luego cortamos y procedemos al armado de laprenda uniendo primero los hombros, colocamos elbies o sesgo de la misma tela o de otro color decontraste primero en el borde del cuello y luego enlas sisas como se observa en la imagen terminada.

* Finalmente unimos los costados y refinamos lacostura con un remalle en la costura de los costados ypreparamos el ruedo o basta de la camiseta concostura de remalle y costura recta.



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Se recomienda dominar los patrones básicos del delantero y laespalda de la blusa para poder aplicar el modelo que deseemos comoen este caso una camiseta muy fresca :) y esto solo se consigue conmucha práctica y la toma de medidas exactas para poder adaptarlascorrectamente.

¡Volveré pronto! :):):)

12/02/1317:47: Saludos

Estamos finalizando el año y agradezco a todas las personasque se toman un tiempo en visitar mi blog, aprovecho laoportunidad para desearles unas felices fiestas.

05/04/1418:38: Short paradama

Taller 48

Después de un lapso me reencuentro con Uds. para continuar conla edición de mis talleres y ofrecerles como siempre lo básico enmodistería para que puedan preparar a su medida y gusto lasprendas que deseen.





Cuando llega el calor, el pantalón corto o short se transformainmediatamente, en una prenda fundamental para sentirnosfrescas y cómodas durante los meses de verano.

Hace tiempo, que los shorts dejaron de ser una prendainformal, para pasar a formar parte de nuestro guardarropa conmayor estilo. Al igual que la minifalda, ésta coqueta prenda, nosinvita a mostrar las piernas en verano y en invierno, tanto de díacomo de noche.

Realizaremos un short de corte muy sencillo con cremallera atrás con medidas sugeridas para desarrollar el molde y Uds.pueden trabajar con las propias si así lo desean:)

En talleres anteriores hemos visto el desarrollo de moldes delpantalón , en esta oportunidad vamos simplificar el trazo paraque sea más entendible y práctico.

Como ya sabemos las medidas que se adaptan para el trazo delmolde son el contorno de la cintura , el contorno de lacadera y en este caso el largo del tiro.



Delantero del short

Repacemos el trazo del molde del pantalón para damas y con lasmedidas que tenemos armamos la base del short de la siguientemanera:

1. Para el ancho: aplicamos de A hacia B la 1/4parte de lamedida del contorno de cadera (98/4= 24,5 cm)

2. Para el largo: aplicamos de A hasta C la medida del largodel short 32 cm. y escuadramos hacia D luego unimos , D conB, listo ya tenemos la base ABCDpara aplicar las demásmedidas y dibujar el delantero del short. ver Fig. 1

Ahora marcamos las siguientes medidas en la fig. 1:

La altura de cadera AE de 20 cm y escuadramos hacia F,Línea de caderaEF

El largo tiro delanteroBHde 27 cm y escuadramos hacia G,Línea de tiro GH



El largo de la entrepierna de 5 cm HD = GC (0pcional varíade acuerdo al modelo y gusto)

3. Lista la base del molde empezamos a dibujar el moldedel delantero ver Fig.2

A. Trazo del gavilán o tiro: Lo formamos prolongando lalínea del tiro GH en 6,75 cm más (largo del tiro 27 /4= 6,75)Punto i

* Del punto Bbajamos 2,5 cm punto J e ingresamos 2,5 cmpunto K

* Unimos con línea recta K y F y prolongamos hacia punto i conuna ligera curva y formamos el fundillo o gavilán del short.

B. Trazo de la cintura: Trazamos la 1/4 parte de la medidade la cintura ( 72/4=18 cm) desde K hacia L y bajamos conuna ligera curva hacia E para formar la cadera. Continuamosdibujando hacia C en línea recta para formar la entrepierna GC= HD de 5 cm de largo de entrepierna im, finalmente unimospuntos C y m y terminamos con el trazo del delantero.

Trasero del short

Sobre la base del short Fig. 1 dibujamos el molde de la siguientemanera:

A.Trazando el gavilán o tiro: En la figura 3 prolongamos lalínea de tiro(GH) en 8,75 cm más( Largo del tiro 27/4 = 6,75+2= 8,75cm) Punto Q



* De Punto F subimos2,5 cm Punto N

* De B entramos y subimos 2,5 cm ( OP)

* Unimos con una línea recta ( PN) y continuamos con una líneacurva hacia Punto Q así formamos el fundillo del trasero (NQ)

B.Dibujo de la Cintura.Trazamos de P hacia R la 1/4 partede la cintura más 3 cm para la pinza(72 /4=18+3=21cm)

* Dibujamos la pinza en el centro de la cintura de 12 a 14 cm delargo.

* Del punto R bajamos con una ligera línea curva hacia E paramarcar la cadera continuando hacia el punto C para completar ellargo de la entrepierna GC = QS=5cm.

* Para terminar el dibujo unimos los puntos C y S y listo elmolde trasero.

Armado del short

Una vez que terminamos los moldes procedemos a colocarlossobre la tela elegida y cortamos dejando un margen de costurade 1 cm para las uniones y para la costura del dobladillo de laentrepierna unos 3 a 4 cm. Antes de coser las uniones pasamoszig zag por los bordes para evitar que deshilen.

* En el Delantero unimos las piezas por el tiro y asentamos lacostura planchando.

* En el Trasero preparamos las pinzas cosiéndolas yplanchándolas con dirección hacia el tiro, luego unimos las piezasy colocamos la cremallera o Zip.



* Unimos los costados del short y los cosemos.

* Para terminar con el armado unimos el tiro y cosemos como vemos en la imagen.

* Preparamos el dobladillo de acuerdo al largo establecido eneste caso la bastilla será de 2 a 3 cm puede ser a mano omáquina.

La Pretina o cinturilla la preparamos de acuerdo al grosor quedeseemos puede ser de 3 a 4 cm de ancho por la medida delcontorno de cintura mas 3 cm para el cruce.

No olvidemos colocar la entretela para la cinturilla, planchar bienpara asentarla y poder colocar al borde de la cintura fijándola amáquina por un lado para luego voltear hacia dentro del short ycoser a mano con puntada fina,preparar el ojal en un extremo yen el otro el botón o podemos colocar ganchillos de enganche ocorchetes para asegurar la cinturilla.



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Planchar finalmente la prenda para asentar bien las costuras ytenga buena caída al cuerpo.Como siempre recomiendo mucha practica en la toma demedidas para obtener buenos resultados. ¡Hasta el próximo post! :):)

08/08/1417:13: Taller 49

Estiliza tu figura con los pantalonesCapri

Este tipo de pantalón cobra especial relevanciadurante el verano, con las buenas temperaturas, ycuando comenzamos a llevar zapatos abiertos, uncalzado con el que combina a la perfección lospantalones capri. Aunque tradicionalmente siempre hasido un pantalón de exclusivo uso para las mujeres,desde hace varias temporadas venimos viendo que los




desde hace varias temporadas venimos viendo que loshombres ya comienzan a usarlos también.

Es importante también tener en cuenta su variedad demodelos. Para esta temporada podemos encontraralgunos con talle alto y otros con talle bajo.

El largo adecuado es de aproximadamente a la mitadde la pantorrilla.(Entre rodilla y tobillo) y secomplementa muy bien con unos zapatos bajos o depoca altura.

Este caso trabajaremos el modelo de talle o cinturabaja y lo haremos a partir del molde base delpantalón clásico visto en talleres anteriores.

Cuando trabajemos en cintura baja hay que tomar encuenta si llevará pretina o vista interna para considerarcuantos cm bajar.

En este caso llevará vista interna que será la parte dela cintura que bajaremos.

A . Espalda

Sobre el molde base del pantalón parte traserarealizamos las modificaciones para el modelo Capricon cintura o talle bajo.

En la cintura procedemos de la siguientemanera:

* Desde A y B bajamos los cms que deseemos paramarcar la cintura, en este caso será de 4 cms ,puntosC y D unirlos enlínea recta. Aquí bajamos en formapareja

* Desde D y C ingresamos 1 cm para entallar lacintura. Para evitar que desboque o abra. Puntos E y F

* Unimos E en línea curva hacia la línea de caderahasta ir perdiéndola.

Unir punto F con el centro del tiro en línea recta.



B. Delantero

Del punto B hacia D bajamos 4 cm igualque en la parte central trasera o espalda

A diferencia de la espalda desde puntoAhasta C bajamos un poco más, 6cm.Punto C. Unir C y D con una línealigeramente curva.

Cuando se descadera una prenda, pantalóno falda es necesario hacer ajustes en loscostados así como en el delantero y posteriorporque de no hacerlo la cintura quedaráfloja.

En el delantero se ingresa 01 cm desde Dhacia E

Finalmente tenemos el molde listo.



Modificación en el largo y ancho del pantalón

* Enla línea de rodilla ingresar 01 cm a cada ladopara disminuir el vuelo del ruedo en esta parte comose ve en la imagen es recto pero si desean puedeningresar algo más en el ruedo e inclusive dar unaabertura terminándolo con un borde de costura muyrefinado cerrando con un lacito para mayor sujeción.

* Una vez determinado nuestro molde, NOOLVIDAR los cm para la costura , procedemos acortar, luego pasar a la tela elegida tejido plano eneste caso y con mucho cuidado cortamos la telasiguiendo el trazo en el molde.

* Separamos la cinturilla y la reservamos para dar elacabado a la nueva cintura.

* Cerramos la pinza del pantalón.

* Planchamos la pinza y continuamos.

Vista Interna en la cintura



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La parte que retiramos de la cintura la utilizamos paraelaborar la vista interna que colocaremos en lacintura del pantalón como se aprecia en la imagen

Como siempre les recomiendo para conseguir un buenmodelo y que nos calce bien la prenda en necesarioque nuestras medidas anatómicas estén bienrealizadas y adaptadas según corresponda a cadaparte de nuestro cuerpo para obtener un buen trazodel molde y por consecuencia una prenda con buenacaída acorde a nuestras medidas.

10/31/1416:39: Pantalonesdama corte Palazzo

Taller 50




Qué son los Palazzo?

A medida que pasan los años, la moda se siguereinventando y las prendas que causaron furoren otras décadas vuelven para convertirse ennuevas tendencias.Una de las prendas clave y que ha sidorecuperada del pasado son los pantalonesPalazzo: un pantalón de corte recto ytan ancho que, incluso de pie, parece una falda.Su forma estiliza el cuerpo de la mujer, ya quesuelen tener una cintura alta y además, sonideales para disimular los odiados "rollitos"en la cintura.

Una prenda muy elegante y favorecedora con laque toda chica debería contar en su armario. Sucorte recto y ancho, contribuye estupendamentea estilizar la figura y disimular las piernasanchas, además de crear más proporción en lascaderas. Estos pantalones regresan paraconvertirse en la tendencia de esta temporada.La mejor manera de llevarlos, es optando por untop y blusa ceñida para la parte superior delcuerpo, pues esto sin duda contribuirá a crearun look más equilibrado. Lo mejor delos pantalones palazzo, es que quedan bienpara llevar en todo tipo de ocasiones e inclusoquedan estupendos para asistir a eventosformales, como las bodas y las graduaciones.

También es importante prestar atenciónal calzado, ya que unos pantalones tan anchosno combinan con todos los zapatos, a pesar deque los pies suelen quedar prácticamentecubiertos. La decisión depende de la ocasión:tacones para una cena o una fiesta y unaschanclas para un look más informal.

Las telas que se usan en la confección de lospalazzo, pueden ser la seda, el jersey, telas conmezcla de poliéster, y otras, pero siempreteniendo en cuenta que la caída es la esencia del



teniendo en cuenta que la caída es la esencia delmodelo.

¿Quieres hacerlo con tus propias medidas?Solo necesitas un patrón base de pantalóny modificarlo tal y como se explica en estegráfico.



Indicaciones para trazar los moldes:

Sobre los moldes delantero y espalda de un moldebase de pantalón hacer las modificaciones paradesarrollar el molde y continuar con el procesohabitual para la confección .

1. En el ruedo considerar el ancho quedeseemos para la amplitud, en este casoprolongamos 8 cm. a cada lado de la línea delvuelo del pantalón base.

2. En el delantero, desde las líneas de alturade cadera y del tiro trazamos una línea recta acada lado de la línea del largo (ruedo).

3. En la espaldaprocedemos de la mismamanera y tenemos el modelo terminado.

4. La pretina o cinturilla la preparamos



4. La pretina o cinturilla la preparamoselaborando un rectángulo con la medida delcontorno de cintura por el anchodeseado(4cm)considerando unos 3 cms máspara el cruce. (cortar en tela doblada) yconsiderar 01 cm para la costura.

5. Una vez cortados los moldes no olvidar losensanches al momento de tazar sobre la telaelegida, sobrehilar los bordes con remalle o zigzag para evitar que deshilen.

6. Armar las pinzas de la pieza traseraasentarlas planchándolas bien.

7. Colocar el zip o cremallera para primero unirlas piezas por el tiro, los costados y al final laentrepierna en U. Planchar las costurasasentándolas bien para que la prenda tengabuena caída.

8. Colocar la cinturilla o pretina, ojalar y pegarel botón o corchetes.

9. Medir bien el largo del pantalón para hacerel dobladillo y asentar bien con la plancha y listo

el pantalón como se observa en la imagen.



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el pantalón como se observa en la imagen.

Con el molde base del pantalón se puededesarrollar diversos modelos por esorecomiendo practicar mucho para obtenerbuenos resultados.

12/11/1417:10: Palazo cinturarecogida

Una manera fácil de hacer un modelo Palazo con cinturarecogida.

1.Trazamos el molde base del delantero y espalda del pantalón

2.Delantero:Efectuamos un corte por la línea de hilo o planchado desdela cintura hasta el término del largo del pantalón.

Obtenemos dos piezas ,las colocamos y pegamos sobre una hoja de papel y la separación entre ellas será en este caso de 6 a 8cm a mayorseparación mayor recogido o tableros acondicionada a la medida delcontorno de la cintura.




3.Espalda:Repetimos el mismo paso del punto 2 en la espalda pero aquíeliminamos las pinzas y bajamos 2 cm en el tiro para dar mayor holgura.

4.Listos los moldes del delantero y la espalda como vemos en lasimágenes procedemos a pasar a la tela que vamos a usar para estemodelo. En ambos casos considerar los cms para la costura en cintura,tiro, entrepiernas y el costado así como para la basta o dobladillo.

5.Para el armado del pantalón unir por el tiro las piezas del delantero ,colocar el zip , igualmente unimos las piezas del trasero . Remallar lascosturas para evitar que deshile.

6.Luego unimos Delantero y espalda por los costados, remallamos.

7.Finalmente unimos las entrepiernas y remallamos.



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8.Preparar la pretina o cinturilla con nuestra medida del contorno mas3 cm para el cruce el ancho de ésta dependerá de nuestro gusto ,3 ó 4cm. no olvidar hacer el ojal para luego recoger o plisar de acuerdo a lamedida del contorno de la cintura. Finalmente pegamos el botón.

9.Medir bien el largo del pantalón para preparar la bastilla y fijarla conpuntada punto cruz.10.Planchar la prenda para que asiente bien.

No olvidar que todo modelo que realicemos sea pantalón, blusa o vestidoparte del molde básico en cada caso realizado con precisión en las medidaspara luego aplicar el modelo que deseemos desarrollar. Esa es la clave paraconseguir confeccionar una buena prenda.

¡Hasta e próximo Taller !!!!!! :)

12/17/1416:37: Saludos




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¡Gracias por sus visitas queridosseguidores!

01/30/1518:30: Taller N° 51

Un reencuentro feliz con Uds. queridos seguidores de todas laslatitudes después de las fiestas de fin de año que de una u otramanera nos mantuvo ocupados,pero pendiente de editar nuevostalleres para Uds. y agradecida por sus visitas.

Transformación de Faldas

Como en cualquier moda exitosa,hay ruffles(volados) para todos los gustos,prendas yaccesorios.Pero una de las que más me gustan son lasque llevan las faldas,ya que además de aumentar suvolumen y darle elegancia a su caída las convierten enpiezas únicas que bien podrían formar parte denuestro guardarropa de colección.




En este taller veremos las transformaciones que sepueden realizar a partir del molde básico parafaldas,ya visto en talleres anteriores.Con algunasmodificaciones lograremos nuevos modelos,sólo esdarse un tiempo para diseñar y obtener prendaspersonalizadas hechas por uno mismo a nuestrogusto,medida y estilo. Atrévete ¡Hazlo tu mismo

Faldas con Godets

Las aplicaciones pueden ser los godets o volados uolanes como suele llamarse también,como aplicaciones decorativas pueden ser elaboradas de diferentes maneras y colocadas indistintamente enla prenda y el lugar que deseemos comofaldas,blusas,vestidos, Etc.Comenzaremos por lo más sencillo aplicando losgodets al bajo o vuelo de una falda.

¿Qué es un Godet?Un godet es una pieza de tela que se añade a la piezaprincipal para dar más vuelo en forma de abanico sinnecesidad de fruncir en las uniones,en el caso de lafalda colocaremos, en esta oportunidad, en el bajopara dar más amplitud.

En el trazado observaremos como a partir del moldebase de la falda recta se puede transformar en faldacon godets y para ello procedemos de la siguientemanera:

En el Delantero



1. Marcaremos la altura a la que se desea incorporarel godet.2. Cortar por la línea y agregar un cm. a ambos ladospara la costura.

3.Marcar la cantidad de godets que deseemosrealizar, en el ejemplo hemos colocado cuatro y a máscantidad más vuelo.4.Cortar por dichas marcas sin llegar al final paraevitar se separen,agregar la amplitud deseada comovemos en el dibujo.5.Una vez cortado colocar el molde sobre otro papelteniendo cuidado de mantener la línea de centro enforma recta sobre la orilla o borde de la nueva hoja depapel,fijo este lado continuamos con el resto delmolde dándole forma de abanico hacia arriba.

En la espalda

Se sigue el mismo procedimiento y obtenemos elmolde completo como observamos en las imágenes

No Olvidar:

* Al pasar el molde a la tela elegida se tomará encuenta los cms. para la costura.* Unir las partes del trasero de la falda dejando elespacio de la medida del zip , cremallera o cierre quese colocará en ese momento ya planchar las costuraasentándolas bien.* Luego unimos delantero y espalda por los costados yasentamos bien ambas costuras.



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* Remallamos todo el contorno del godet para evitarque deshile , hacemos la bastilla ya listo lo colocamosy tiene que calzar exactamente con la medida delcontorno del bajo de la falda porque la unión deambas piezas tiene que quedar lisa sin recoger,asentarla unión con plancha tibia.* Finalmente preparamos la pretina que sabemos esun rectángulo con medida del contorno de la cinturamás 3 cm para el cruce y el ancho puede ser de 6 a 8cms. cortada en tela doblada.Preparamos el ojal yprocedemos a colocarla.Pegamos el botón y listoacabamos la falda con godet.

02/06/1517:53: Taller N° 52

Falda con volados

Los volados nunca pasan de moda y le danmovimiento y un toque extra a las prendas, se colocaen el lugar que nos guste o se requiera. Para lucirincreíble en cualquier ocasión, los volados son unaexcelente elección.

Qué es y cómo preparamos un volado?

Es una pieza de tela en forma rectangular . El largodebe ser el doble que el ancho de la falda base. Luego,doblar la tira al medio y luego a lo largo para realizaruna costura floja a máquina para poder fruncir confacilidad.




Al igual que para colocar el godet marcamos la alturaen donde se desea colocar el volado, paso seguidoagregamos la amplitud al volado para poder fruncir.

Cómo calculamos la medida de un volado?En general se toma como base la medida donde secolocará el volado y se calcula de la siguiente manera:

El doble de la medida : en telas de grosor mediocomo las gabardina, lino, viyelas etc. El volado lucecon una buena caída. El tiple de la medida: en telas de grosor fino comola gasa ,porque le da al volado una bonita caída. Solo la mitad: en telas gruesas como el jean,porque siendo más la medida el volado nos quedaríaabultado y tieso.Ahora que ya sabemos lo referente al volado pasaremosa transformar el molde básico del Delantero y Traserode la falda recta . Es algo similar a la falda con Godet.

Delantero

1.Marcar la altura deseada para colocar el volado2.Cortar por la línea señalada y no olvidar considerarun cm para la costura en ambos lados.

3. Listo el volado remallamos por todo el borde paraevitar que deshile . Con puntada suelta cosemos por elborde superior para luego recoger hasta coincidir con lamedida del ancho de la falda. Coincidimos derecho conderecho las piezas y cosemos por el revés. Planchamoslas costuras .Para dar un buen acabado a la prendahacemos una bastilla.

También se puede colocar varios volados superpuestosy queda muy coqueta la falda.



Espalda

En la espalda se procede de la misma forma que en eldelantero.

Listas las piezas del delantero y la espalda las unimoscomo ya sabemos hacerlo, al igual que la confecciónde la pretina ,pegado del zip y la preparación del ojal. Terminamos asentando bien las costuras y listanuestra prenda hecha por uno mismo. ¿Qué te parece?

También se puede colocar más piezas de voladoshasta la altura de la cadera ,en ese caso ya sesobreponen y cosen sobre la base de la falda comovemos en la imagen.

"Si no te esfuerzas hasta el máximo, ¿Cómosabrás donde está tu límite?



1 002/19/1518:03: Taller 53

¿Te animas con las faldas cruzadasasimétricas?

Hay tantas tendencias que abarcar que noterminaríamos nunca, y ahora es el momento dehablar de lo último en faldas para este Verano 2015.Son aquellas conocidas comowrap skirts,o lo que eslo mismo, faldas cruzadas yasimétricas. En versiónmini o midi, éstas van a tender a tus necesidades y teaportarán ese toque distinto que muchas vecesbuscamos que pero que no siempre logramos. Y losgrandes diseñadores así nos lo hacen saber.

Desarrollo del Molde

Sobre el proceso, el modelo wrap skirtes fácil dehacer:parte del molde de una falda base pero, enlugar de tener una pieza delantera y una trasera,tiene dos delanteros que se cruzan. Para conseguirese efecto "envuelto" asimétrico damos forma de picoa estas piezas solapadas o cruzadas también se podríaredondear para hacer una falda tulipán. Osimplemente la cruzamos de una forma sencilla como




un pareo. En este caso trabajaremos con unas medidasreferenciales para visualizar mejor el desarrollo delmolde. Ver cuadro.

*Trazo de la espalda

1. Aplicamos las medidas referenciales para prepararel molde básico del trasero de la falda.

2. Gráfico 1: De A hacia C bajamos 40 cm. de igualforma de B hacia D y obtenemos el molde traseroABCD

*Transformación del delantero

Delantero 1: Formamos la primera pieza deldelantero EFGH trazando la altura de 40 cmEFingresamos y subimos 4cm hasta la altura de la líneade la pinza. Puntos G y HMarcamos la cintura EH

Delantero 2: En la cintura ingresamos 4 cm o mássegún gusto. Punto I, trazamos una diagonal hacia lalínea de centro del delantero,punto J , aquíhemosbajado 8 cmpara hacer el efecto de pico en lasolapa de sobrecruces. Continuamos con el trazo



hacia K y L. Marcamos la cintura IL. MoldeI J K L*Listos los moldes pasamos a la tela elegida, noolvidar los cm de ensanche para la costura: 01 cmpara las uniones de las piezas,02 cm para los bordesde los cruces y 3 cm para el ruedo o bastilla.

*Cerrar las pinzas de la espalda, en el delantero se haeliminado una pinza en cada cruce.

*Remallar todo el contorno de las piezas para evitarque deshilache los bordes.

*Unir las piezas por los laterales.

*Cuando no lleva cintura aplicada hacemos laterminación con una vista interna con la mismaforma de la cintura ( Dos vistas para el delantero yuna para la espalda).Colocamos entretela a cadapieza las unimos por los costados. Cosemos la vistasobre la cintura , planchamos y la aseguramospasando un pespunte a máquina al borde para fijarla yno se voltee.

*Preparar la bastilla a mano o a máquina.

*Para abrochar la falda colocar un par de corchetesgrandes .



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*Finalmente abrimos y planchamos bien las costuras,asentamos la cintura y la bastilla de la falda paraobtener una buena caída.

*Si elegimos usar tela elastizada para la opción demodelo con cinturilla preparamos la pretina con lamedida del contorno de la cintura descontando los cmspor elasticidad y la acondicionamos en la falda ,peroesta vez por todo el contorno de la cintura cosiendolas tres piezas.(una espalda y dos solapas deldelantero).Aquí el cruce de las piezas del delantero alestar cosidas a la cintura queda sólo como piezaornamental.

Nota: Prepara tu cuadro de medidas y adaptacionescon tus medidas y hazlo tu misma adaptándola a tuanatomía y obtendrás una prenda única diseñando elmodelo a tu gusto. ¡Anímate! empieza ya. :)

"PUEDES más de lo que te imaginas. VALESmás de lo que piensas".

06/02/1516:12: Taller 54

Faldas con vuelo asimétrico




Una de las tendencias favoritas es la falda de máximosy mínimos o vuelo asimétrico. Me encanta cómo lacola más larga de esta falda crea un aspectodespreocupado y toque elegante a la vez . El diseño esmuy fácil de hacer y coser .La apariencia del falda dependerá de la forma en quese corte la tela, al hilo o al bies, esto hace la diferenciaen la formación y caída de los pliegues.

El tipo de tela a usar puede ser crespón, seda, satén,gasa ,las hay de muchísimos colores y otros tejidoscon buena caída también. Utilizaremos un corte detela que sea doble ancho (1.40 ó 1.60 cms.) y delargo 2 mts.

Este modelo de falda se puede elaborar transformandolos moldes básicos de falda circular y falda rectaaplicando godets en este caso para dar amplitud alvuelo.

Desarrollo del modelo sobre molde básico defalda semicircular

ProcedimientoPara trazar el molde marcamos :

De A hacia B y de A hacia C marcamos 1/3 delContorno de la Cintura .

Unimos los puntos C y B con una línea curvamanteniendo la distancia de 1/3 de la medida de lacintura.

Del punto B hacia E medimos el largo delantero (Largodeseado).

Hacemos lo mismo del punto C hacia D que es el largodel trasero de la falda.

Finalmente unimos los puntos D y E formando el ruedo

asimétrico de la falda. En este trazo del ruedo podemos



asimétrico de la falda. En este trazo del ruedo podemosdarle la forma creativa que deseemos.(Largo y formadeseada)

* Cortamos el molde siguiendo el trazo,* Doblamos la tela en dos y colocamos el molde detal manera que la parte delantera coincidacon el lado de la parte de la tela doblada.( Verimagen)

* El largo del trasero de la falda coincidirá con ellado del orillo.

* Ya colocado el molde antes de cortar tomar encuenta los cms para la costura. para la uniónde la espalda dejamos 2 cm. , cintura 1 cm., ypara el ruedo 1cm.

* Una vez cortado el molde en la tela remallar elcontorno de la pieza para evitar quedeshilache, podemos hacerlo a mano o con zigzag a máquina.

* Unimos las parte trasera dejando espacio para elzip o cremallera ( 18 cm de largo)

* Colocar el zip* Este modelo de faldas por la calidad del tejidorequiere llevar un forro hasta la altura de lamedida del delantero, el forro es una minifaldasimple elaborado en tela raso o satén, fácil dehacer y acorde al color de la falda.



* El forro también lleva la abertura de la medida delcierre, coserlo en el borde de la cintura antes decolocar la pretina y asegurar la abertura a loscostados del zip con puntada muy fina.

* Preparar la cinturilla o pretina trazando unrectángulo de 5cm de ancho en tela doblada porla medida del contorno de la cintura más 5 cmpara el cruce, incluye 1 cm en contorno para lacostura. Colocar la entretela y asentar con laplancha tibia, listo esto proceder a coserla amáquina por un lado y el otro interior cosemos amano con puntada muy fina.

* Para el cruce podemos colocar corchetes o botóncon su respectivo ojal.

* La bastilla la cosemos prolijamente doblando un cmdel borde con puntada muy fina para que tenga un

acabado fino

* Con plancha tibia asentar las costuras y la bastillapara que la prenda tenga buena caída.

Desarrollo sobre molde básico de falda recta

Utilizamos el molde base de falda recta y aplicamoslos godets según el vuelo que deseemos, en estecaso cuatro en el delantero y cuatro en la espalda.



Listo el molde marcamos por donde aplicaremoslos godets. Cortamos dejando unosmilímetros antes de llegar al borde de la cintura, esto para sostener al separar las piezas. Ladistancia entre ellas es de la mismamedida y la calculamos de acuerdo a la amplitud quedeseemos dar al vuelo.

Colocamos las piezas sobre otro papel y colocamoscinta adhesiva para fijar bien el nuevo molde .

En la parte trasera prolongamos 4 cms hacia el ruedoy ampliamos 5 cms en el costado. Unimos el ruedo conuna línea curva.

En el Delantero la altura de la falda será sobre lasrodillas o más arriba según nuestro gusto ,hacia elcostado ampliamos en 3 cms y unimos con línealigeramente curva con el otro extremo.

Finalmente cortamos por las nuevas líneas deldiseño.

Los moldes del delantero y espalda obtenidoscolocamos sobre la tela elegida, al hilo.



Unir bien las piezas para que la prenda tenga unbuen acabado.

Asentar bien las uniones .

Continuamos con el acabado de la prenda como yasabemos hacer.

Un modelo de falda con dos técnicas diferentes detrazado consiguiendo una prenda muy coqueta .

"La capacidad intelectual no depende delos años. Nunca es tarde para empezaralgo grande".

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