en este número >>> engage - textile...
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Boletín Mensual de Fincas de Textile Exchange Número 8, Febrero 2011
Noticias breves sobre el algodón este mes...
Durante el año pasado, el Equipo de Enlace de Fincas trabajó muy duro para entender mejor una de las principales preocupaciones de los agricultores, los actores y la sociedad civil: los costes directos e indirectos de la producción del algodón. Y aunque no se puede negar el ahorro conseguido a partir de los gastos que hacen las fincas, se necesitan también inversiones para dar el paso "a lo orgánico", sobre todo durante la fase de "conversión". Otro ámbito de interés han sido los aspectos externos (o costes indirectos generados por terceros) a la producción del algodón convencional como, por ejemplo, los temas de salud del agricultor o la degradación del suelo y el agua, entre otras cuestiones. Estos costes son difíciles de calcular con precision, pero son esenciales y deben ser parte de la contabilidad de cualquier organización. Los costes de los fertilizantes y de otros combustibles fósiles asociados a las aportaciones de los agricultores les obligan a buscar métodos de producción que no dependan tan fuertemente de estos gastos. La sostenibilidad, al fin y al cabo, se refiere tanto al medio ambiente como a la economía de la finca. De modo que hemos decidido incluir estos "temas candentes" en un documento y compartir lo que hemos encontrado con los colegas del sector.
Este documento ofrece una perspectiva sobre los temas de la producción del algodón orgánico, los retos, las oportunidades, los beneficios y las soluciones… algunas nuevas y otras ya en marcha. Hemos añadido lecturas adicionales para muchas de las noticias breves para que se pueda profundizar el tema y se han incluido también algunos enlaces. El objetivo del documento es que el interesado que desea obtener información pueda entender la complejidad de los temas en discusión sin verse abrumado por los mismos y nuestra esperanza es que esa persona comience a pensar por sí misma en cómo puede ser parte de una solución colectiva.
Creemos que la agricultura orgánica contiene los atributos que el mundo necesita para la
producción de fibra de algodón en el siglo XXI. ¡Esperamos que dentro de estas noticias
breves encuentre también la inspiración!
Descargar ‘Noticias breves sobre el algodón’ en www.textileexchange.org
Bienvenidos a nuestro octavo número
de "Enlace". Este mes Ashley Currin, experta
de Textile Exchange en el manejo de la cadena de suministro, nos dará una introducción a la certificación.
Alfonso Lizárraga entrevista a Felipe Yupa
Vereau, analista de seguros rurales de la Compañía Peruana de Seguros La Positiva. Afirma con orgullo que es la primera
compañía en asegurar a los agricultores contra pérdidas de cosechas por catástrofes.
Regresé a Gaziantep en Turquía y aprendí más sobre el gran trabajo que están
realizando en la región la Agencia Regional de Desarrollo, las Naciones Unidas y otros actores para mejorar el desarrollo sostenible
del sudeste de Anatolia.
Prabha Nagarajan nos trae una aleccionadora historia de la contaminación por vertidos en el río Noyyal causada por las casas de teñido en Tirupur. Doraliz Aranda explica el impacto positivo que tienen las alianzas entre los sectores
público y privado en el apoyo a las pequeñas empresas de Brasil.
En Benín, Silvere Tovignan reporta sobre el éxito del taller de mercadotecnia desarrollado el mes pasado para los productores orgánicos. Los 20 miembros del grupo seguirán desarrollando sus habilidades y su experiencia, tanto para sí mismos como para sus organizaciones y manteniendo la nueva red activa. Por último, Alfonso Lizárraga continúa su nueva columna en la tapa posterior
trayéndonos lo más reciente en investigación agrícola.
Con nuestros mejores deseos,
Liesl Truscott, Directora, Enlace de Fincas
En este número >>> - Lanzamiento de Noticias breves sobre el algodón 2011
- Introducción a la certificación
- Entrevista con el ingeniero Felipe Yupa Vereau
- Proyecto de algodón orgánico en el sur de Anatolia
- India - Impacto de casas de teñido en Noyyal
- América Latina - Apoyando pequeños negocios en Brasil
en un viaje de sostenibilidad
- África- Taller de mercadotecnia en Benín
- Conozca a Jaqueline Shaw, estudiante de modas
- Notas de la finca - Investigación reciente
Enlazando las fincas de algodón orgánico
Engage
Este mes les presentamos nuestra primera
serie de "Noticias breves sobre el algodón",
una recopilación de artículos cortos
preparados por el equipo de Enlace de Fincas
con el soporte de organizaciones expertas y
colegas de renombre.
‘Noticias breves sobre el algodón’ nació de
nuestra ambición de destacar una serie de temas
clave y de oportunidades para el sector del
algodón orgánico dentro del reporte de finca y
fibra de este año, pero nuestra lista de
destacados acabó siendo demasiado larga para
que cupiera en el informe anual de producción de
fibra orgánica y decidimos crear un reporte por
separado e independiente.
Las ventajas del algodón orgánico se resienten si existe la
posibilidad de que un producto se venda como “orgánico”
sin proceder realmente de una finca orgánica. En estos
casos, el vendedor debe afrontar riesgos legales y de
relaciones públicas, pero además los agricultores
orgánicos no resultan beneficiados.
La certificación es beneficiosa para todos los que participan en las cadenas de suministro
de algodón orgánico, para garantizar así la integridad de su procesamiento y etiquetado.
Estándares de las fincas orgánicas
Las leyes nacionales que gobiernan la producción orgánica son el Reglamento (CE) nº
834/2007 sobre producción y etiquetado de productos ecológicos, el USDA NOP y la
JAS.
Certificación de procesamiento
Los estándares de procesamiento son aquellos en los que una tercera parte verifica los
ingresos y salidas de una instalación para asegurar el contenido de algodón orgánico y
su tratamiento para convertirlo en ropa.
Declaraciones de fibra: Se refieren al contenido de fibra orgánica de un producto y
siguen el flujo desde la finca hasta el producto terminado. Estas declaraciones pueden
justificarse por medio de la normativa OE 100 o la normativa OE Blended, o mediante
un seguimiento apropiado del flujo de la fibra orgánica. En este estándar no se
establecen criterios para las sustancias empleadas durante el procesamiento ni tiene
nada que ver con la calidad o con temas sociales.
Declaraciones de producto: Se refieren a la forma de procesamiento o manufactura
del producto, así como al origen de la fibra. Los estándares como el Global Organic
Textile Standard (GOTS) estipulan que la utilización de productos químicos, colorantes
y auxiliares deben cumplir con ciertos criterios ambientales y toxicológicos.
Existen otras normativas y estándares para el procesamiento textil que no exigen la
utilización de fibras orgánicas y que se pueden utilizar junto con los estándares OE y
GOTS. Por ejemplo, la eco-etiqueta de la flor de la UE para textiles y la Oeko-Tex 100
fijan unas directrices que son controladas por organizaciones de control
independientes con el fin de garantizar niveles reducidos de residuos químicos en los
productos finales.
Para más información, no dude en visitar las siguientes páginas web:
Global Organic Textile Standard: www.global-standard.org
Organic Exchange 100 and Blended standards: www.organicexchange.org
Programa nacional de agricultura ecológica del Departamento de Estado de
Agricultura de Estados Unidos: www.ams.usda.gov/nop
Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo de Europa sobre la producción agrícola
ecológica: www.organic-europe.net/europe_eu/eu-regulation-2092-91.asp
Estándar agrícola de Japón: www.maff.go.jp/e/jas/jas/system.html
Ashley Currin
Especialista de la cadena de valor
Textile Exchange
Noticia breve >>> Certificación más allá de la finca
En el Perú, los seguros agrícolas son liderados por la Compañía de Seguros La
Positiva Seguros. Don Felipe Yupa Vereau, analista de seguros rurales, le cuenta a
Alfonso Lizárraga cómo esta iniciativa está beneficiando a los agricultores de algodón.
...
"Los riesgos climáticos son factores que están más allá del control y manejo del
productor; es por ello que los seguros agrícolas son una herramienta necesaria en
el manejo agrícola..., micro, pequeña o grande" Ingeniero Felipe Yupa Vereau,
Analista de Seguros Rurales, La Positiva Seguros
Alfonso: ¿Qué le llevó a involucrarse en los seguros rurales?
Felipe Yupa Vereau: En el Perú los seguros rurales han sido una necesidad para miles de productores rurales por muchos años.
En América Latina, Perú es uno de los países más castigados por los eventos climáticos (El Niño y La Niña). Los seguros de
cultivos han estado disponibles por años en México, Argentina, Chile y Colombia. En Perú, el seguro de cultivos La Positiva
(catastrófico y tradicional), conocido como AgroPositiva, fue creado por el actual gerente, Gustavo Cerdeña, y un equipo de
profesionales especializados en "Manejo de Seguros Sub Finca". Finalmente, después de una larga espera, los productores
peruanos que han padecido los embates de la naturaleza y el clima, pudieron dejar de asumir riesgos por sí mismos y confiar en
el soporte de AgroPositiva, que cuenta con la experiencia y los recursos para hacerlo.
Alfonso: ¿Cuándo comenzó La Positiva la cobertura agrícola?
Felipe Yupa Vereau: Los seguros de cultivos son aún nuevos en el Perú. AgroPositiva comenzó el año 2009 con un seguro
agrícola para eventos catastróficos, financiado por el sector público. En la segunda mitad del 2010 se ha consolidado el Seguro
de Cultivos Tradicionales (o Seguro de Cultivos Comerciales), dirigido a muchos agricultores con productos para los mercados
nacionales o internacionales.
Alfonso: ¿Por qué se incluyó al algodón dentro de los cultivos asegurados?
Felipe Yupa Vereau: El algodón es un cultivo de gran importancia nacional. El algodón es el mayor producto agrícola no
comestible que tenemos y, como fibra textil, impulsa el desarrollo en el Perú. Muchos agricultores lo siembran en el centro,
norte y sur del país, así como en la selva.
Alfonso: ¿Es factible asegurar el algodón orgánico?
Felipe Yupa Vereau: Todas las actividades económicas, y específicamente los cultivos, son factibles de ser asegurados por
AgroPositiva. Y el algodón es uno de ellos. Para asegurar un cultivo en particular hay que hacer un análisis de riesgos -de
acuerdo al área geográfica, costos de producción y retornos esperados- para desarrollar así un paquete de seguros ajustado a
los productores de algodón orgánico y otros cultivos en el Perú.
Alfonso: ¿Tiene casos de algodón orgánico y otros productos asegurados?
Felipe Yupa Vereau: Actualmente hemos completado y validado un proyecto piloto de productores de algodón convencional en
el valle de Pisco, arreglado a través de una institución financiera. El seguro está basado en el rendimiento medido por el índice
del área, con excelentes resultados. Para la campaña 2010-2011 se han asegurado aproximadamente 700 hectáreas.
Actualmente hay bajo revisión un seguro para el cultivo orgánico de plátano, y pronto estaremos promoviendo los beneficios a
los productores de la costa norte. También el café orgánico es de interés creciente para nosotros.
Alfonso: ¿Cuáles son las características de un seguro agrícola?
Felipe Yupa Vereau: El seguro AgroPositiva protege la inversión del productor contra pérdidas debidas a riesgos climáticos
como la sequía, lluvias fuertes, helada, granizo, variaciones extremas de temperatura, inundaciones, vientos fuertes y otras
amenazas como el fuego. Está basado en el retorno esperado y asegura los costos directos de producción. La prima es la tasa
que aplicamos al valor asegurado.
Alfonso: ¿Cuáles son los beneficios de un seguro agrícola?
Felipe Yupa Vereau: Los riesgos climáticos son factores que están más allá del control y manejo del productor, es por ello que
los seguros agrícolas son una herramienta necesaria en el manejo agrícola de propiedades pequeñas, grandes o micro. Al
transferir los riesgos a la compañía de seguros, el productor protege un flujo balanceado, evitando pérdidas de capital y deudas
debido a pérdidas potenciales en detrimento total o parcial de la producción. Estos días las instituciones financieras prefieren
ver una póliza de seguros vigente y prefieren prestar dinero a aquellos agricultores con un seguro del cultivo.
Para mayor información visite http://www.lapositiva.com.pe
Destacado >>> Conversando con Felipe Yupa Vereau
El Primer Ministro turco ha lanzado recientemente un proyecto en el sudeste de Anatolia para incrementar la agricultura orgánica.
Con la nueva gran presa Ataturk en el río Éufrates, el área irrigada en esta región se incrementará desde su tamaño actual de
340,000 hectáreas a más de un millón. El algodón es el principal cultivo comercial en la región, por lo que existe el riesgo de que
esto pueda mermar la fertilidad del suelo a través de la agricultura convencional intensiva. Los suelos buenos representan una de
las riquezas más importantes en la región, que también es conocida como Mesopotamia, lugar de nacimiento de la agricultura de
labranza hace miles de años. Para garantizar el mantenimiento de estas riquezas, el gobierno turco está muy interesado en
proporcionar un marco institucional que incentive a todos los agricultores que se pueda para convertirlos a la agricultura orgánica.
El Proyecto conjunto de desarrollo de agricultura orgánica abarca nueve provincias a lo largo de la frontera turca con Siria. Esta
área es la llamada región GAP (turco para el Proyecto del Sudeste de Anatolia), y así el logotipo orgánico para la región es "GO"
(por "GAP ORGANIK"). Este logotipo representa productos orgánicos cultivados en suelos fértiles con abundante luz solar y que
proveen una oportunidad de desarrollo en un área que hasta hace poco era una de las más pobres de Turquía.
Las cadenas orgánicas potenciales se basan en el algodón orgánico (para la industria textil turca), tomates (para pasta y para secado
al sol), así como aceite de semillas, pistachos y almendras (para los mercados de Europa y de Estados Unidos). Teniendo en cuenta
que la demanda de alimentos orgánicos está creciendo rápidamente en la Península Arábica, la región GAP podría exportar también
fruta fresca y vegetales y productos animales orgánicos hacia Oriente Medio.
La agricultura orgánica no es nueva para Turquía y una gran parte de los materiales orgánicos procesados en Europa tales como
avellanas, pasas sultana, duraznos secos, higos y legumbres tienen su origen en Turquía. Las manzanas orgánicas estuvieron a la
cabeza de los cultivos orgánicos turcos hasta que recientemente fueron reemplazadas por el algodón orgánico. Hoy en día el área
orgánica certificada en Turquía se acerca a las 200,000 hectáreas y da trabajo a más de 35,000 agricultores. Desde diciembre de 2004
Turquía tiene una ley sobre agricultura orgánica y el país ha hecho un buen progreso para ser incluido en la lista de la UE de terceros
países con equivalencias con las regulaciones de la UE, lo que facilitará enormemente la exportación. Turquía tiene dos asociaciones
muy activas, ETO y Bugday, y un gran respaldo entre la población para evitar el uso de productos modificados genéticamente.
En la región GAP el área orgánica solamente abarca 10,000 hectáreas (con unos 220 agricultores), pero puede esperarse un
crecimiento si se desarrollan oportunidades de marketing y las fincas orgánicas son apoyadas durante el período de transición. Aun
cuando pueda parecer una gran tarea, la combinación de agricultores buscando nuevos nichos para competición y la larga herencia
cultural de la nación puede hacerlo factible.
Por Christoph Arndt, EkoConnect
Actores locales se reúnen para compartir ideas y trabajar en estrategias orgánicas para la región...
Turquía >>>
Proyecto conjunto de desarrollo de agricultura orgánica en el sudeste
Christoph Arndt, experto en análisis de la cadena de valor EkoConnect, nos cuenta
excitantes planes para traer desarrollo sostenible a la región GAP de Turquía.
Fotografía: Christoph Arndt
Turkey >>> plans to increase organic farming in
La tarde del 13 de enero tres personas brillantes, pero preocupadas, llegaron a la recepción de mi
hotel en Gaziantep, después de un viaje de tres horas y media desde Diyarbakir. Eran Conrad
Thimm, líder del proyecto GAP del Programa de Desarrollo de la ONU, y sus colegas Elisabeth
Rüegg y Atila Ertem. Durante el intercambio de tarjetas quedó claro por qué las Naciones Unidas
habían contratado a estas personas para el trabajo de evaluación de las necesidades de desarrollo
sostenible y de las oportunidades en la región del sudeste de Anatolia. Aportando experiencia y
experticia al proyecto, este equipo ha pasado los últimos seis meses preparando un análisis de la
cadena de valor y creando una hoja de ruta para mejorar la competitividad de la región de forma
sostenible y socialmente justa. El equipo propone reunir a todos los actores principales en una
conferencia del tipo Investigaciones Futuras en octubre de 2011.
Antecedentes: En los ríos Eufrates y Tigris se han construido enormes presas que proporcionan
grandes obras de irrigación para el cultivo del algodón. El gran potencial se enfrenta a los grandes
retos planteados por la potencial salinización del suelo y el uso desmedido del agua que podría
incluso dejar sin el preciado líquido a Bagdad e Iraq. La solución a todo esto podría ser el algodón
orgánico con un sistema de rotación de cultivos e irrigación por goteo, en una cadena de valor
integrada que incluya a todos los actores.
Turquía (continuación).... Conociendo al equipo de la ONU para el proyecto GAP
Arriba: El algodón es un cultivo comercial
importante en la región GAP
(Fotografía: Christoph Arndt)
Arriba: Reunión de actores liderados por un
miembro del equipo GAP del Programa de
Desarrollo de la ONU - Atila ERTEM (con
laptop) (Fotografía: Christoph Arndt)
Arriba: La ventaja turca: altos estándares en
la manufactura de textiles
(Fotografía: Christoph Arndt)
Durante un viaje a Turquía el mes pasado me entrevisté con tres miembros del equipo GAP del Programa de Desarrollo de las
Naciones Unidad en Gaziantep. El equipo estaba al final de una gira por la región… entrevistándose con las partes interesadas,
visitando agricultores y evaluando las necesidades para desarrollo sostenible en la región. Esto es lo que encontré…
“El algodón orgánico ofrece enormes oportunidades para el desarrollo sostenible del
sudeste de Anatolia y de toda Mesopotamia, un “punto caliente” global del agua.
Además, el sudeste de Anatolia tiene el potencial de contribuir al desarrollo sostenible
del algodón orgánico en todo el mundo”
Conrad Timm, Líder del proyecto UNDP
El UNDP (Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas) y la Administración Regional de
Desarrollo GAP (RDA) han lanzado recientemente dos proyectos: a) El Proyecto conjunto de
Agricultura Orgánica en el sudeste de Anatolia y b) La Utilización de los Recursos de Energía
Renovable y el Incremento de la Eficiencia Energética en el sudeste de Anatolia.
El propósito del proyecto orgánico es incrementar la competitividad del sector de la agricultura
orgánica en la región a través de la activación del grupo regional de agricultura orgánica y mejorar
el entorno empresarial local, estableciendo un centro de innovación e información sobre agricultura
orgánica y fomentando y creando capacidades locales y promoviendo la región tanto dentro del
país como a nivel internacional.
El proyecto tiene una duración de cuatro años y se ejecutará desde 2009 hasta el 2012 en las nueve
provincias que abarcan la región GAP. Los grupos destinatarios del proyecto son agricultores,
empresarios del sector textil y del alimentario, organismos públicos involucrados en el sector, ONG,
e instituciones de investigación y universidades. Textile Exchange, como actor principal, busca
formas de apoyar y respaldar el proyecto de cara al futuro.
En palabras de Christoph Arndt, analista experto en la cadena de valor: “El modelo de negocios del
futuro es la integración vertical. Con ella se garantiza el funcionamiento óptimo de la cadena de
valor, se acortan los tiempos, se reducen los riesgos y se mejoran la transparencia y la certeza a los
efectos de la planificación. Los minoristas al final de la cadena de valor que participen en un
programa de sostenibilidad para el sudeste de Anatolia deben comprometerse en lo que a
cantidades y precios se refiere para la próxima temporada, pero también deben hacerlo para el
medio plazo para los próximos tres a cinco años. La integración vertical implica también que todos
los actores de la cadena de valor muestren sus cuentas y que se institucionalice una buena
comunicación entre los actores de la cadena de valor. En el negocio textil orgánico, todos quieren
conocer a todos los demás… Desde los productores de la materia prima hasta el cliente final.”
EkoConnect (Centro Internacional para Agricultura Orgánica de Europa Central y del Este), está en
Dresden (Alemania): www.ekoconnect.org
Por Liesl Truscott, Directora de Enlace de Fincas
Enfoque regional >>> India
El río Noyyal
Arriba y abajo: mujeres sacando agua del Noyyal
Arriba: Tirupur es la sede de numerosas empresas de teñido en India.
Tiripur es una pequeña ciudad con una población de 600,000 personas ubicada en las riberas
del río Noyyal, un tributario del sagrado río Cauvery. Y allí está nuestra historia de controles
ambientales retardados que podría desembocar en una catástrofe económica.
Tirupur, que en su día fue un pequeño pueblo anónimo del distrito de Tamil Nadu (sur de India),
despertó el interés del mundo entero a principios de los noventa y en la actualidad goza de
fama mundial en el sector textil. En él se produce cerca del 90% de las exportaciones de tejidos
de India y alrededor del 25% de las exportaciones de prendas. Su facturación en 2009 fue de
12,000 crores de rupias, el equivalente a 2,600 millones de dólares estadounidenses. Desde
finales de los ochenta, Tirupur ha registrado un ritmo de crecimiento anual del 30%, que rondó
el 40% a principios de los noventa. Desde un punto de vista industrial, el surgimiento de Tirupur
sentó las bases para el nacimiento de un nuevo distrito en febrero de 2009, que se bautizó con
el mismo nombre y se forjó a partir de los vecinos Coimbatore y Erode.
Tras este apabullante y descontrolado crecimiento se atisba la preocupante historia de un
desastre medioambiental. La industria textil mundial que se nutre de Tirupur parece ignorar su
turbia reputación de conglomerado industrial altamente insostenible, el cual abarca todos los
procesos de producción: tejido, lavado, blanqueado, tinte, calandrado, acabado y estampado.
Recuerdo haber visitado Tirupur a principios de los noventa, cuando su fama de “pueblo-
mercería” no hacía más que crecer. Costaba creer que esta pequeña ciudad hubiera presentado
India al mundo y que atrajese tan ingentes cantidades de dinero. Sus calles estrechas,
abarrotadas y agujereadas; sus alcantarillados descubiertos a través de los cuales fluía agua de
los colores del arco iris; y su aura de yerma aridez infundía un carácter especial al lugar. Me
preguntaba adónde iría a parar el agua y por qué los ricos productores no devolvían su parte a
Tirupur. Dice muy poco del propio distrito, sus ricos empresarios y sus organismos reguladores
que esta descripción aún hoy se corresponda con la realidad.
El río Noyyal figura ya en antiguos textos indios e incluso en tallas en piedra. Se cuenta que la
tierra que rodeaba a Tirupur fue muy fértil, y que la agricultura era el sustento fundamental.
Hoy los agricultores siguen cultivando la región, si bien se enfrentan a grandes dificultades
derivadas del desastre ecológico causado por la industria textil, que realiza sus vertidos al
Noyyal y a otros medios acuáticos vecinos y contamina las aguas subterráneas. Se rumorea que
algunas fábricas de tinte «entierran» sus vertidos y efluentes a través de profundas tuberías y
que las aguas subterráneas de una vasta zona están contaminadas irreversiblemente. Incluso las
plantas centrales de tratamiento de vertidos de Tirupur (supuestamente una veintena)
contribuyen a este dantesco escenario.
Por ende, no debe sorprendernos que el 2 de febrero el Deccan Chronicle informara del júbilo
que invadió a los agricultores de los distritos de Tirupur, Erode y Karur tras conocer la resolución
judicial que decretaba el cierre de 729 fábricas de tinte en la zona. Los agricultores tuvieron que
esperar ocho años antes de obtener un veredicto en su favor. El señor A. P. Kandaswamy,
presidente del Noyyal Aatru Paasana Paathukaapu Sabai (o «Foro para la Conservación la
Irrigación del Río Noyyal») declaró a los medios que cerca de 29,000 ha de tierra cultivable se
habían visto afectadas por la contaminación del río Noyyal, que había acabado también con
1,750,000 cocoteros en los tres distritos. Además, Kandaswamy informó de la tragedia humana
que se había cobrado la vida de alrededor de 600 mujeres fallecidas por cánceres provocados
por el consumo del agua contaminada del río y de una importante parte del ganado. Muchas
familias de los tres distritos no han tenido descendencia y los solteros de las 83 áreas bañadas
por el Noyyal no son capaces de encontrar pareja, ya que los rumores de infertilidad en la
región ahuyentan a las posibles pretendientes. La mayoría de las familias de India respetan hoy
en día el sistema de los matrimonios de conveniencia.
Continúa en la página siguiente...
Destacado >>> Tirupur, una historia de crecimiento
desigual Prabha Nagarajan de Textile Exchange investiga la situación en Tirupur – reportando
aquí cómo las prolíficas casas locales de teñido están sumiendo a toda una ciudad
en un problema ecológico y social…...
Arriba: Bellos colores, pero ¿a costa de
qué?
Arriba: Contaminación del río Noyyal
Arriba: Tintes fluyendo hacia el río
Noyyal
Continuación de la página anterior… Las resoluciones judiciales se transmitieron a la Junta de
Control de la Contaminación de Tamil Nadu para que tomase cartas en el asunto. Según los
informes, las implacables medidas y el cierre de todas las fábricas de tinte y blanqueado
próximas al Noyyal en Tirupur que no respetaban la normativa de tolerancia cero ante el
vertido de efluentes comenzó en un plazo récord de cuatro días. El 2 de febrero de 2011 la
Junta de Electricidad de Tamil Nadu adoptó la drástica medida de cortar el suministro eléctrico
a 700 fábricas.
En la ya clásica lucha entre medioambiente y economía, el sector anuncia con estruendo la
caída en picada de la economía de Tirupur. El cierre de estas fábricas podría suponer una
pérdida de entre 15 y 20 billones de rupias (entre 332,000 y 442,000 millones de dólares
estadounidenses) y tener un efecto contagioso en el sector textil de Tirupur hasta llegar a
paralizarlo. Cabe esperar que los líderes del sector anuncien protestas contra el cierre, pero lo
cierto es que no están en disposición de ofrecer soluciones. Un periodista local declaró que sólo
había tres salidas posibles. La primera sería transportar y verter los efluentes al mar, una
solución cara y lenta. La segunda solución, según afirma, sería que el Gobierno asumiese la
gestión de los efluentes y cobrase a las fábricas de tinte una tasa, y la tercera consistiría en que
el Gobierno y el Tribunal Supremo concediesen un plazo para que las fábricas construyesen
plantas de tratamiento propias.
La cantidad de recursos empleados por la industria textil de Tirupur (hilo, agua, electricidad,
productos químicos, tintes y tintas, materiales de embalaje como el plástico y el papel, etc.) es
estremecedora. Al parecer, se utilizan alrededor de 100 millones de litros de agua al día (un
ciudadano indio medio consume entre 70 y 100 litros), una cantidad que bastaría para
abastecer a una ciudad de un millón de habitantes; medio millón de toneladas de madera al
año para el calandrado, el blanqueado y el tinte, probablemente talada de los bosques vecinos;
y alrededor de 1,500 toneladas de tintes al año, que se suman a las 50,000 toneladas del resto
de productos químicos. Las acusaciones apuntan a que un importante porcentaje de estos
tintes y químicos van a parar al Noyyal y a los medios acuáticos colindantes.
Mucho se ha escrito sobre la creciente tragedia humana derivada del desempleo de un
importante segmento de Tirupur como consecuencia de la orden judicial. Los patrones de
producción de la ciudad fomentan la subcontratación, y los trabajos repetitivos suelen
encomendarse a mano de obra no cualificada. Existe un importante flujo de inmigrantes en
Tirupur, y una gran parte de los agricultores que abandonaron una agricultura inviable ven en el
sector textil una alternativa laboral. Ahora, cerca de 35,000 personas empleadas directamente
por el sector del tinte y 250,000 personas en el sector textil acabarán en paro.
Según un informe reciente de M. Kailasam y Sundram [1], en el periodo de dos años que
finalizó en septiembre de 2010, 910 trabajadores textiles de Tirupur y sus esposas o hijos se
suicidaron. La mayoría de las víctimas eran adultos de entre 20 y 40 años y la causa del suicidio
se atribuye a la crisis del sector. Esperamos expectantes los resultados de la coyuntura actual
en la que las vidas de tantos trabajadores inocentes corren peligro. Muchos inmigrantes han
abandonado ya Tirupur para volver a sus lugares de origen.
Este contexto presenta grandes interrogantes. ¿En virtud de qué derecho explota la industria
preciados recursos comunes como el agua para su lucro personal? ¿Cómo puede ésta operar
con tanta insensibilidad y provocar impunemente daños medioambientales irreversibles? ¿Por
qué han permitido los organismos reguladores este nivel de explotación? ¿Han sido únicamente
los paupérrimos agricultores afectados los que han tenido que pedir compensaciones a fuerzas
mucho más poderosas? ¿Cuál es el papel de todas las partes interesadas, en especial de las
multinacionales de más de 35 países que adquieren sus prendas en Tirupur? ¿A qué precio
despliega el sector textil y de bienes de consumo su vibrante paleta de colores cuando el
resultado es un cuadro desolador para tantos otros individuos?
Escrito por Prabha Nagarajan, Directora regional de Textile Exchange en India.
[1] Kailasam and Sundaram, “Wave of garment suicide workers in Tirupur” www.tlaxcala-int.org
Nota: 1 crore equivale a cien lacs de rupias. Un lac son cien mil rupias o unos 2,100 USD.
Destacado >>> Brasil: Nuevos modelos empresariales...
Inclusión de pequeños productores en la cadena minorista
Al igual que en muchos países, el creciente anhelo de los minoristas de Brasil por hacerse
más sostenibles ha dado lugar a varios y buenos ejemplos de colaboración con ONG y
empresarios de la Base de la Pirámide*. Es bien sabido que la sostenibilidad en el sector se
refleja en la búsqueda de buenos resultados tanto en la vertiente económica como en el
ámbito social y medioambiental.
Este tipo de colaboración genera beneficios para los minoristas ya que les permite tener
una relación más íntima con sus proveedores, con lo que se consigue mejorar la calidad de
los productos fabricados y aumentar los ingresos para sus comunidades, lo que a su vez
genera nuevas oportunidades empresariales. Desde el punto de vista medioambiental, la
proximidad de los proveedores contribuye a reducir la emisión de gases de efecto
invernadero originados por el transporte y suele contribuir a mejorar los procesos de
producción y a reducir la utilización de productos (fertilizantes químicos y pesticidas)
dañinos para los empleados y el ambiente.
En el caso concreto de los agricultores, la colaboración de los minoristas con las
organizaciones que ofrecen formación específica para la producción orgánica aporta
además ventajas sociales para los consumidores, quienes a su vez consiguen tener acceso a
más productos naturales.
Pão de Açúcar “Rostros de Brasil” – El programa “Rostros de Brasil” tiene la misión de
comercializar productos sostenibles producidos por organizaciones pequeñas que se
benefician del acceso a los grandes mercados como una herramienta que contribuye al
desarrollo personal, a la producción de la organización y al crecimiento de la capacidad
empresarial para poder así generar ingresos, contribuir al desarrollo social y ayudar a la
conservación del medio ambiente. Por medio de esta iniciativa, los alimentos y las
artesanías de Brasil se llevan a grandes centros de consumidores, con lo que se consigue
revalorizar la cultura local y generar ingresos para los pueblos de la base de la pirámide.
En la actualidad, "Rostros de Brasil" tiene más de setenta vendedores repartidos por todas
las regiones de Brasil. Las asociaciones, microempresas, cooperativas y personas
beneficiadas directamente por el programa “Rostros de Brasil” superan las 40,000.
Comercio Justo en MegaMatte – MegaMatte es la primera red de franquicias de Brasil que
se adhiere a los principios del comercio justo trabajando con sus proveedores. La empresa
ha desarrollado este sistema desde el año 2009. El proyecto pretende potenciar la
conciencia sobre el comercio justo y que las perspectivas de los propios fabricantes se
reflejen en la marca para que la cadena de producción pueda vender sus productos de
forma justa. Todo esto convierte a MegaMatte en una marca que aporta calidad de vida no
sólo a los clientes finales, sino también a sus socios en la cadena de suministro.
Club de Productores Walmart – Tras identificar a los participantes potenciales, la empresa
estableció relaciones con los productores con la ayuda del consejo local, las Secretarías de
Estado de Agricultura y los representantes locales de instituciones como Embrapa
(Organismo de Investigación Agrícola de Brasil), Emater, Epagri, universidades y otros
asociados que trabajan con asistencia técnica rural. Los técnicos, agrónomos y especialistas
constituyen una red con la que apoyar, formar, ayudar y contribuir a la mejora continua de
los miembros del Club, que apoya los procesos de producción, la administración y la
contratación de trabajadores.
Artículo original en portugués de Roberta Cardoso, extraído de “Next Billion Brazil”:
www.brasil.nextbillion.net/
* El concepto de la “Base de la pirámide” se ha vuelto popular para describir a todas aquellas personas
que viven por debajo de un determinado nivel de ingresos o gastos. (Banco Mundial)
Arriba: La producción sostenible es el futuro.
Enfoque regional >>> América Latina
Arriba: Fibras y alimentos orgánicos de Brasil.
Arriba: Agricultores de algodón ADEC orgánico y de comercio justo, Brasil (foto: Pedro Gorge)
Arriba: CoopNatural,(foto: Maysa Gadelha, Brasil
Enfoque regional >>> África
Del 17 al 19 de enero de 2011, los principales grupos de agricultores y promotores de la
agricultura ecológica de África Occidental se reunieron en el CODIAM de Cotonú, la capital de
Benín, para un taller formativo. La sesión, organizada por Textile Exchange, versó sobre
estrategias para comercializar productos ecológicos. Alrededor de 20 participantes de Malí,
Burkina Faso, Benín y Togo se desplazaron hasta la capital beninesa para intercambiar
experiencias sobre la comercialización de productos ecológicos y tratar asuntos relacionados
con el mercado en una sesión moderada por experimentados facilitadores.
Destacado>>> Taller de marketing en Benín
Arriba: Maxim habla con los participantes
sobre técnicas de negociación
Arriba: Mesa redonda de participantes
Arriba: Gokhan Aydin, Sanko
Arriba: Un taller en progreso
Arriba: Gifty de CORADE (Burkina)
muestra tejidos hechos a mano con
algodón orgánico.
«Aplicamos una gran variedad de técnicas, desde juegos de rol hasta
presentaciones orales, para ayudar a los participantes a ganar confianza y
prepararse para situaciones reales»
Silvere Tovignan, facilitador del taller (Textile Exchange)
Entre los temas tratados destacan:
La oferta y la demanda de algodón ecológico en todo el mundo: contexto general y principales
actores
Experiencias sobre la comercialización de productos de algodón ecológico en Benín, Malí y
Burkina Faso (ALIFIA, OBEPAB, Organic-Benin, MOBIOM, UNPCB y CORADE)
La comercialización y marketing como habilidad personal y organizacional: métodos para
establecer y conservar contactos con socios comerciales
Estrategias para preparar y materializar negociaciones comerciales: qué hacer y qué no hacer
El papel de las tecnologías de la comunicación en la comercialización de productos ecológicos. En
este contexto, se presentaron distintas plataformas en línea desarrolladas por
instituciones/organizaciones para intercambiar información sobre el mercado agrícola. Dicha
iniciativa nos permitió presentar el PORTAL DEL AGRICULTOR desarrollado por Textile Exchange
Preparación para exposiciones comerciales: el caso de BIOFACH
Transacciones internacionales de algodón ecológico: planificación financiera y logística y
conceptos fundamentales que deben aclararse en los contractos
Supervisión del mercado mundial del algodón: comprender el índice Cotton Outlook y los
factores que influyen sobre las variaciones de los precios
Experiencias en la promoción de mercados locales y regionales para los productos ecológicos: el
caso del textil de algodón ecológico fabricado a mano en Burkina Faso. Durante esta parte del
taller, Gifty (de CORADE) destacó una iniciativa de procesamiento artesanal y mostró algunas
prendas y textiles para el hogar fabricados con algodón ecológico.
Además, se debatió sobre los temas anteriores empleando métodos como presentaciones orales,
juegos de rol, grupos de trabajo y ejercicios prácticos en línea.
Antes de abandonar el taller, los participantes identificaron tres grandes áreas que exigen una
comunicación constante, el intercambio de conocimientos, la creación de contactos y un seguimiento
tras el taller. Estas áreas son:
El desarrollo de una plataforma para compartir experiencias e información sobre la exportación
de productos ecológicos
La facilitación de datos sobre la oferta y la demanda de productos ecológicos que puedan
publicarse en el PORTAL DEL AGRICULTOR de Textile Exchange y en otras plataformas en línea
El intercambio de experiencias y conocimientos sobre pequeñas herramientas y equipos
artesanos que pueden emplearse para procesar textiles ecológicos hechos a mano
Durante la evaluación de la formación, la mayoría de los participantes destacó lo interesantes que
habían resultado los temas y los métodos abordados, afirmó volver a sus grupos con nuevos
conocimientos que compartir y se ofreció para participar y contribuir en iniciativas de seguimiento.
Por Silvere Tovignan, Director Regional de Textile Exchange en África
Arriba: Algunos de los participantes del
taller en una fotografía de recuerdo
Destacado >>> ¡Encantados de conocerte!
Mi nombre es... Jacqueline Shaw Vivo... en Londres, en el Reino Unido, donde nací, aunque mis raíces son jamaicanas. Soy ... estudiante de Moda Ética. Estoy cursando un máster en la Universidad de Artes Creativas de Epsom. Me interesé por esto porque... trabajo en la industria de la moda desde hace diez años y sentía la necesidad de utilizar mi conocimiento y mi experiencia para ser más responsable como diseñadora e influir en las empresas de diseño.
Soy una apasionada de... el potencial de África en la industria textil, el desarrollo internacional y las ayudas al comercio. Creo que
África tiene mucho que ofrecer y la industria está empezando a reconocerlo. También me apasiona la moda ética, las políticas de
comercio justo y la creación de un entorno laboral y un modo de vida mejores para quienes trabajan en todas las fases de la
cadena de abastecimiento, especialmente los que lo hacen en el campo y en las fábricas.
Creo que... si hubiera más promotores que apoyaran el algodón cultivado en África (como Textile Exchange, CMiA, Remei/bioRe y
Helvetas) y más procesadores textiles que tejieran el algodón en África, entonces África tendría futuro. Un mayor apoyo a los
fabricantes africanos por parte de otros mercados, junto con una puesta en común de conocimientos con las empresas de diseño y
los fabricantes africanos sobre las necesidades y los requisitos de esos mercados, contribuirían a desarrollar la industria textil en
África. Creo asimismo que si se redujeran los envíos de ropa de segunda mano a los países africanos en vías de desarrollo, si se
fijara un tope para estos envíos, la industria textil tendría mayores oportunidades de desarrollo, especialmente su comercio local.
Mi ambición es... No tengo una formación agrícola, pero estoy haciendo todo lo posible por convertirme en una
experta/especialista en textiles africanos. Aún tengo que visitar una explotación y espero ir a Uganda este año si se concreta un
proyecto de viaje a Kenia.
Actualmente estoy... investigando en unidades de producción para la fabricación textil. También estoy hablando con pequeñas
organizaciones y con artesanos, y preparando un inventario de todos ellos. Estoy creando mi red en el mundo dela moda ética y el
textil africano y busco nuevos contactos para colaborar en proyectos que contribuyan a impulsar los conocimientos, el
entendimiento y el desarrollo en estos ámbitos.
El FORO DE LA MODA ÉTICA (EFF) propugna un futuro sostenible para la moda. Aspira a crear un movimiento colaborativo que transforme los parámetros sociales y medioambientales de la industria de la moda antes de una década.
El EFF, organización sin ánimo de lucro, trabaja con la industria de la moda y los consumidores para reducir la pobreza, crear medios de vida sostenibles y disminuir el impacto de la industria en el medio ambiente.
¿Qué funciona mal en la moda? La industria mundial de la moda genera un trillón de dólares al año, aunque las pobres condiciones laborales, los salarios bajos y el daño medioambiental generalizado siguen siendo endémicos. La mayoría de los trabajadores de la industria mundial de la moda no gana más de dos dólares al día y el impacto medioambiental de la industria de la moda está “al mismo nivel que el de la industria química” por el uso de químicos tóxicos, agua y energía.
¿Qué está cambiando? Numerosos diseñadores de moda, empresarios y empresas de reconocido prestigio están haciendo un trabajo rompedor: cambiando la vida de la gente que está detrás de sus productos y reduciendo el impacto medioambiental mediante prácticas sostenibles.
El EFF trabaja para apoyar e incentivar este movimiento, abriendo las puertas al comercio justo y a las iniciativas éticas en el corazón de la industria y cambiando la vida de miles de personas detrás de los productos de la moda.
Si desea saber más o inscribirse, consulte la web: http://www.ethicalfashionforum.com/ Note: Textile Exchange is proud to support the great work of the EFF.
¿Quieres estar en contacto
con la Moda Ética?
Datos de contacto Doraliz Aranda, Gerente de Desarrollo de Negocio
Alfonso Lizárraga, Director Regional, América Latina
Prabha Nagarajan, Director Regional, India
José Santisteban, Gerente de Investigación
Silvere Tovignan, Director Regional, África
[email protected] or [email protected]
Liesl Truscott, Directora Involucramiento de Fincas
Por favor, envíe un correo electrónico a Liesl con sus..
Preguntas generales
Sugerencias para este boletín
Preguntas para ser resueltas por el equipo
Textile Exchange tiene un enfoque global sobre los mercados en desarrollo. Nuestra labor se centra en generar oferta y demanda de forma simultánea. Nos
centramos en toda la cadena de valor al mismo tiempo, desde la obtención de semillas hasta la venta minorista. Ofrecemos modelos y herramientas aptas
para la planificación colaborativa, la resolución de problemas, el desarrollo de productos y puntos de adquisición de materiales.
A través del trabajo de Textile Exchange y como resultado directo de la financiación de nuestro socio clave ICCO, ahora influimos positivamente sobre la vida
de más de 275,000 agricultores orgánicos en todo el mundo.
La conservación del suelo es muy importante en la producción de algodón orgánico.
Gracias a una mejor conservación del suelo, la agricultura sostenible es posible y,
por tanto, se puede conseguir una agricultura orgánica. La conservación del suelo es
el eje central de la sostenibilidad (junto con una adecuada gestión del agua) y sin
esta base la agricultura orgánica básica no es posible o muy difícil. Por ejemplo, el
Servicio de Investigación Agrícola del USDA estableció 14 sitios de investigación—
cuencas de referencia—para medir los efectos en la calidad medioambiental en
regiones concretas y mejorar y validar los modelos utilizados por el Servicio de
Investigación Agrícola del USDA para su valoración nacional. La calidad del agua y su
validación han demostrado el valor de los modelos para simular el caudal de agua,
el transporte de sedimentos y el flujo de nutrientes y plaguicidas (Richardson et al.
2008).
Un caso práctico de nitrato en el acuífero de Ogallala, Estados Unidos: Bronson et
al. (2009) han demostrado que el nitrato (NO3) es el agente contaminante más
importante del acuífero de Ogallala (oeste de Texas), especialmente en los
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Reflexiones mensuales sobre agricultura >>>
Conservación del suelo y del agua
Alfonso Lizárraga
condados al sur de Lubbock. El 20 % de los pozos en el área estudiada formada por 11 condados de Texas Occidental tenían >10 mg L-1 (ppm)
NO3-N en el agua subterránea. La fuente de este NO3 no está clara. La filtración de nitrato del suelo residual de los 1,2 millones de ha (3
millones de acres) de tierra de algodón es una posibilidad, pero pueden hacer falta varias décadas para que el agua filtrada alcance la
profundidad del agua subterránea de Ogallala. En este estudio Bronson explica cómo la profundidad del pozo y la concentración de NO3-N
del agua del pozo estaban negativamente correlacionadas (r = -0,56). Los productores de algodón irrigado deberían hacer una prueba del
NO3 del agua de sus pozos, pues ésta puede ser una fuente significativa de nitrógeno. Los agricultores tradicionales que utilizan nitrógeno en
exceso (fertilizante) influyen en la sostenibilidad de los ecosistemas y dificultan la producción orgánica. Una buena gestión del nitrógeno
exige una aplicación de fertilizantes de nitrógeno en las proporciones adecuadas para unos sistemas de irrigación específicos y disponibilidad
de agua, lo que produce una cantidad mínima de NO3 en el suelo residual durante la cosecha.
La labranza de conservación es una “mejor práctica de gestión” muy conocida que mejora la calidad del suelo, reduce las escorrentías y la
erosión, e incrementa la infiltración. Básicamente, cuanto menor sea el uso de combustible y menor la destrucción de organismos del suelo,
menor será el impacto medioambiental. El estudio tenía por objeto evaluar la sensibilidad de un índice de cobertura de residuos de cosecha
derivado de forma remota para describir los sistemas de labranza convencional, labranza en fajas y labranza cero en una rotación de
algodón-maíz-cacahuete en la planicie costera del Sudeste de los Estados Unidos. Los estudios realizados en EE.UU. sugieren que los datos
obtenidos de forma remota se pueden utilizar como un indicador rápido y a escala del terreno de la adopción de la labranza de conservación.
Se necesitan unas metodologías de evaluación rápidas para poder cuantificar la repercusión de la adopción de unas prácticas de
conservación en materia de calidad/cantidad, evaluar los índices de adopción y mejorar la aplicación de prácticas de labranza de
conservación a escala local, regional y de las cuencas (Sullivan et al., 2008).
Bibliografía • Bronson K.F., Malapati A., Booker J.D., Scanlon B.R., Hudnall W.H. & Schubert A.M. 2009. Residual soil nitrate in irrigated Southern
High Plains cotton fields and Ogallala groundwater nitrate. Journal of soil and water conservation, 64:98-104 • Richardson C.W., Bucks D.A. & Sadler E.J. 2008. Journal of soil and water conservation, 63:6:590-604. • Sullivan D.G., Lee D., Beasley J., Brown S. & Williams E.J. Evaluating a crop residue cover index for determining tillage regime in a
cotton-corn-peanut rotation. Journal of soil and water conservation, 63(1): 28-36.
El Diario de Conservación del Suelo y el Agua es
una publicación multidisciplinar de investigación,
práctica, política y perspectivas en materia de
conservación de los recursos naturales
compuesta por una serie de documentos
revisados por expertos (www.jswconline.org/).
Puede encontrar información útil sobre proyectos
de algodón orgánico en esta publicación. A
continuación exponemos algunos ejemplos: