TOMA DE MEDIDASImportante: Los contornos cambian según baje o suba de peso la persona en cambio los largos en una persona adulta siempre tiene la misma medida sin importar su peso.ÍNDICE DEL DOCUMENTO

Contorno de busto. Contorno de cintura Contorno de cadera

Cadera alta Cadera media Cadera baja

Contorno de sisa Contorno de brazo Contorno de mano Contorno de muslo Contorno de rodilla Contorno de pantorrilla Contorno de tobillo Contorno de tiro Largo de talle

Largo de talle normal Largo de talle plano

Largo de pinza Largo de espalda Largo de manga Largo de rodilla Largo de pantorrilla Largo al talón Separación de pinza Ancho de espalda

Ancho de espalda completo Ancho de espalda normal Ancho de espalda reducido

Largo de cadera.- El porque no se toma

El ancho de espalda normal es la distancia que existe entre las articulaciones de los hombros; se puede usar como referencia “los huesitos de los hombros” para la articulación del brazo con el tórax. Esta medida se usa para prendas casuales, de las que quedan al cuerpo. Si al ancho de espalda completo se le quita dos porciones (más o menos 3 cm. por porción) se llega al ancho de espalda normal

Si se quiere llegar al ancho de espalda normal a partir del ancho de espalda completo se le quita dos porciones como en la figura o bien se hace la resta directo de la medida; es decir al ancho de espalda completo se le restan dos porciones

El ancho de espalda reducido se maneja en lickras y tejidos de punto y es el ancho de espalda completo menos 4 porciones o el ancho de espalda normal menos dos porciones. Aquí no se puede tomar la medida directamente.

Se hace igual que en el caso anterior pero son 4 porciones para el ancho de espalda reducido.

Largo de cadera.El largo de cadera es una medida que no se toma porque al ser una medida que debe de ser proporcional al ancho de espalda que se este utilizando se usa esta para determinar el largo de la cadera. El largo de cadera baja es el ancho de espalda que se este utilizando.La cadera alta se usa en alta costura, la cadera media en ropa casual y la cadera baja en lencería.

1. Caja de cadera alta2. Caja de cadera media3. Caja de cadera baja

Largo de la cadera alta es un cuarto del ancho de espalda; el largo de la cadera media es la mitad del ancho de espalda y el largo de cadera baja es el ancho de espalda total.

Contorno de busto. Se toma pasando la cinta sin que se tuerza por la parte más alta del busto y en horizontal con referencia a este punto.

Contorno de cintura: Se pasa la cinta por la cintura y los extremos se unen en el ombligo de la persona. Cuando se toma el contorno de cintura de esta forma lo que hacemos es dar suficiente espacio en la cintura para que la prenda puede bajar y subir con los movimientos mientras se porta y que no se craquéele

Contorno de cadera: En geometría del patronaje se clasifica en tres partes la cadera: a) cadera alta b)cadera media y c) cadera baja.

La cadera alta se usa en alta costura, la cadera media en ropa casual y la cadera baja en lencería.

Se toma la medida de contorno de cadera deslizando la cinta por las tres caderas; se toma así porque generalmente la cadera baja es la más grande de las tres pero no siempre, por lo que tenemos que asegurarnos de tomar la más grande. La cinta debe estar solo lo suficientemente floja para que pase por las tres caderas y no debe de estar torcida.Contorno de sisa. Es con la medida que llegamos al largo de sisa más exacto. Se pasa la cinta alrededor del trazo pasando por la articulación del hombro (donde esta el “huesito del hombro”); no debe de estar la cinta ni muy floja ni muy apretada y también debe de estas

Contorno de brazo. Se pasa la cinta por la parte más gruesa del brazo

Contorno de mano.Se rodea con la mano con la cinta; la cinta debe de pasar por encima del dedo pulgar doblado y los demás dedos extendidos.

Contorno de muslo. Se pasa la cinta por la parte más gruesa del muslo, sin que se tuerza y horizontal.

Contorno de rodilla. La cinta se pasa alrededor de la rodilla ligeramente doblada, a la mitad de la rodilla.

Contorno de pantorrilla. Se pasa por la parte más gruesa de la pantorrilla.

Contorno de tobillo.Se pasa la cinta sobre la articulación del pie con la pierna abrazando el talón; como muestra la imagen..

Contorno de tiro.Un extremo de la cinta se pone sobre el ombligo, se pasa por la entrepierna y se mide hasta donde esta la parte “profunda de la espalda”. Se usa para los pantalones y prendas similares.La “parte profunda de la espalda” es la parte donde esta más hondo en la curvatura de la espalda que esta más o menos en la cintura.Largo de talle También llamado largo de delantero, largo de talle delantero etc. Se mide desde el vértice del hombro hasta el ombligo.Se divide en largo de talle completo y largo de talle plano; se diferencian en que el primero toma en cuenta la curvatura del busto y el segundo no lo hace. El talle delantero completo se usa para darle forma al cuerpo como en el caso de los corséeles y el talle delantero plano es para prendas que cae en recto como las camisetas de hombre.El largo de talle completo se toma desde el vértice del cuello pasando por la altura de busto hasta el ombligo

El largo de talle plano se toma desde el vértice del cuello y cae la cinta en recto hasta el ombligo sin pasar por el punto alto del busto

Largo de pinza. Se toma desde el vértice del cuello hasta la parte más alta del busto (pezón).Largo de espalda. Desde el vértice del cuello hasta la profundidad de la espalda; también se puede medir desde la base del cuello hasta la profundidad de la espalda.Largo de la manga.Se toma la cinta entre el dedo pulgar y el índice; y se apoya la palma de la mano sobre el hombro de manera que la cinta este sobre la articulación del hombro; y se mide hasta la mitad del puño.Largo de rodilla.Se mide desde el ombligo hasta la mitad de la rodilla.Largo de pantorrilla.Se parte desde el ombligo hasta la parte más gorda de la pantorrillaLargo al talón.Es desde el ombligo hasta el suelo.Separación de pinza. Es la distancia que existe entre pezón y pezón. Se toma poniendo la cinta en horizontal y en línea recta entre estos dos puntos.Ancho de espalda.El ancho de espalda se divide en tres tipos; cada uno de los cuales tiene características y utilidades diferentes:

1. Ancho de espalda completo2. Ancho de espalda normal3. Ancho de espalda reducido

A partir del ancho de espalda completo si se quitan 2 porciones se llega al ancho de espalda normal y si se le quitan 4 porciones es al ancho de espalda reducido al que se llega. Se usa como 3 cm. como medida para la porción en todas las tallas, por ser una medida que se acerca mucho a la de cada quien.El ancho de espalda de una mujernormal es cuando mucho de 48 cm. y lo menos que puede tener es 35 cm.El ancho de espalda que sea se mide por la espalda; apoyando las manos en los hombros para que el principio de la cinta quede justo donde cae el hombro.El ancho de espalda completo es el más exacto y con el que podemos llegar a los demás quitando dos proporciones para el normal y cuatro para el reducido. Se usa en prendas destinadas a ser holgadas como en el caso de las chaquetas de los pijamas, camisetas etc. Esta medida se recoge tomando la cinta entre el dedo pulgar y el índice y apoyando las palmas sobre los hombros Este gráfico es de una blusa en su caja de pecho de la espalda con un ancho de espalda

completo; cada cuadro es una porción.

Hilo de la telaSe divide en tres partes:

Urdimbre. Esta a lo largo del rollo de tela, son los hilos largos. Trama. Son los hilos que pasan por lo ancho del lienzo. Bies. Tiene la característica que da de si. El bies bien hecho forma un ángulo de 45 grados entre la

urdimbre y la trama. Los patrones se pueden acomodar en cualquiera de los tres sentidos; el más común es paralelo a la

urdimbre. Acomodado al sesgo (bies) tienen mucha caída las prendas, siguen la forma del cuerpo muy suavemente; esta es una forma es muy exigente porque si no se acomodan bien, siguiendo el sentido del bies se tuercen las prendas

REGLA CURVA FRANCESALa regla curva francesa sirve para trazar curvas suaves, como con la sisa, la curva de la cadera; es muy importante que la tengan.En documentos subcarpeta patronaje esta el archivo curva-francesa.pdf, ya acomodado, listo para imprimir. Se supone que la pequeña escala que tienen por dentro las figuras son de 4 cm. si no coinciden es que están fuera de escala.La forma de acomodar la curva es cortándola por fuera de las lineas negras y haciendo que cacen las marcas que tienen en la base. El molde se pasa a un material más resistente como el cartón, madera, etc. para que soporte el uso.Una vez acomodadas las piezas de la curva deben de verse así:

TELAS QUE ESTIRANHay telas que estiran ya sea por el tipo de tejidos o por los materiales con que están hechas. Ejemplos son las licras, las camisetas, etc.; este tipo de tela tienen en común que están hechas de un tejido que llamamos tricot o jersey. Pero hay otro tipo de telas que gracias a la tecnología actual estiran, ejemplo de estas son las gabardinas strech.Dependiendo del grado en que estiren, la dirección en que lo hagan y si es en ambos sentidos o solo en uno, es como se modifica y acomoda el patrón. Por lo demás la confección es igual cuando usamos tejidos estáticos.En la dirección en que estire el tejido lo usaremos para los contornos. Si la tela estira en dirección de la urdimbre, ponemos sobre ella los contornos y la trama para el hilo de la tela; y viceversa. Cuando estira en ambas direcciones usamos la que estire más para los contornos, si el estampado y tipo de tejido lo permiten (ejemplo son los peluches, su pelo mira para un solo lado, que hay que respetar).Para saber como vamos a modificar el patrón según la tela, tomamos una muestra de 10-20 centímetros, la estiramos un poco hasta que empiece a notarse como se deforma el tejido y/o estampado. Se divide la medida original entre lo que estiro y el factor se multiplica por los contornos. Los largos se respetan por lo general, a ellos se le las aumenta pestañas de costura o/y bastilla.La forma práctica es multiplicar los contornos por un factor de 0.8 a 0.95. Cuando una tela estire mucho (como la camiseta o las licras) multiplicamos los contornos por 0.8, cuando estire medianamente lo hacemos por 0.9 y cuando casi no estire, pues por 0.95.Cuando la tela estire mucho en ambos sentidos; el lado que usemos como hilo de la tela lo multiplicamos por un factor de 0.9 a 0.95. Esto es más bien opcional, solo es requerido en caso de que la persona tienda a jalarse mucho la prenda hacia abajo o que se estire la tela por el diseño que hayamos escogido.

Nota: Si usamos fibras naturales como el algodón, se moja la tela antes de cortar para que encoja.

Escotes

Los escotes son los que no llevan cuello y están de la mitad del hombro hacia adentro. Ejemplos: el cuello en V, cuello redondo, cuello cuadrado, halters, etc.Cuando medimos la profundidad de escote resulta un error medir inclinando la cinta hacia el centro, porque quedan más abajo que donde era nuestra intención. La manera correcta es poner la cinta completamente vertical

El escote por si solo nada más puede tener profundidad en la espalda o al frente. Si se desea que sea por los dos lados debe de tener una base donde apoyarse para que no se caiga. Por ejemplo que sujeten la blusa al brassier con un imperdible por los hombros, o algo así que forme parte de la prenda.

Toda curva en un trazo debe de comenzar con una pequeña línea recta y terminar igual.

Escote redondo

El cuello redondo adelante es una curva muy marcada y en en la pieza trasera se pierde en el lugar más próximo

Escote cuadrado

Escote en VUn escote en V normalmente llega cuando mucho entre el largo de pinza y el de sisa. Debe de ser ligeramente curvo para que no se desboque. La espalda igual que en el redondo se pierde en el lugar más próximo.

CIERRE NORMAL En este caso se trabaja con el cierre y la costura cerrados; dejando una abertura del tamaño del cierre hasta

el tope Se marcan por el margen de costura la tela con la plancha o a presión los dedos (depende del tejido). Se encaja el cierre en la abertura Se abre la costura como en la imagen, se acomoda el cierre (que el derecho quede con el derecho de la

prenda) de manera que los dientes queden junto al margen por donde pasaría el pespunte si se hubiera cerrado completamente y se prende con alfileres o fija con un hilván

El cierre se pasa un pespunte junto a los dientes. La costura debe de estar abierta Se acomoda el cierre a como va ir definitivamente. Se traslapa un poco la tela (unos 5 milímetros) para que

no se asome. Se hilvana o prende con alfileres. Si se acomoda como en la imagen la punta del cierre en este punto y se reubican los alfileres o hilván como

se considere mejor, se da mejor acabado Se pasa un pespunte del otro lado para terminar de fijar el cierre. Debe de atravesar el original, el margen

de costura y el cierre.

CIERRE INVISIBLE

La tela y el cierre deben de estar por el derecho. La costura que une las piezas de la prenda por el lado que va el cierre se deja para el último.Se trabaja con el cierre y la costura abiertos.Se pone el cierre y la tela derecho con derecho.Se prende con alfileres, hilán, etc. de manera que el pespunte pase por el margen de costura.Ejemplos: si el margen de costura es de 1 cm. el pespunte debe de estar separado de la orilla de la pieza 1 cm. Y si fuera 2 cm. el margen el pespunte debe de estar a 2 cm. de la orilla y así sucesivamente.Se verifica que el cierre este posicionado del lado correcto.Se hace un pespunte junto a los dientes del cierre; se hacen a un lado mientras se va cosiendo con los dedos y además el mismo prénsatelas para cierre normal ayuda. Los especiales para cierre invisible están diseñados para que sea automático.

El pespunte debe de pasar lo más cerca que se pueda de los dientes, pero cuidando de no pasar puntadas sobre ellos.

El prénsatelas no deja que se llegue al tope del cierre; debe de tomarse en cuenta cuando se calcula el largo. El pespunte debe de ser continúo; si se rompe hay que volver a empezar. Remar al principio y final de cada lado del cierre con dos puntadas adelante, dos atrás y dos sobre las

anteriores.Al terminar estos pasos se verifica que el cierre pueda subir y bajar correctamente.Se siguen los pasos anteriores como muestran las figuras./P> Nota:Es muy importante verificar siempre al terminar de unir el cierre con la prenda que pueda subir y bajar fácilmente; si es necesario se descose y repite el paso.

Se cierra la costura, tratando que el inicio quede lo más cerca que se pueda de la del cierre. Se logran mejores resultados con el prénsatelas para cierre normal. Para el remate se hace igual que con el cierre. La costura de unión nos da un pequeño margen de error a la hora de ponerla junto a la del cierre.

Obsérvese como en este ejemplo no están exactamente una sobre la otra las costuras y más sin embargo se obtiene un buen acabado.Vistas del cierre completamente puesto.

PRETINA FLOTANTE

Se corta una tira de la tela original de 9 cm de ancho por un largo de al menos el contorno de cintura de la prenda más 5 cm (2 de margen de costura y 3 de cruce).

Se recorta una tira de tricot de 2 cm de ancho por el largo que tenga la tira de tela; y se pega a 2 cm de la orilla por el revés.

Se dobla a 2 cm hacia el revés como en las imágenes.Se dobla sobre si mismo usando como referencia el doblez anterior.

La parte que falta por doblar se hace hacia dentro de modo que case con su contra parte como en las fotos.Para el cruce se abre la tela y voltea, se pasa un pespunte que encajone como en la fotografía de 3 cm de largo por el

ancho que sea de la orilla hasta los dobleces, atravesando solo dos capas de tela.

Se recorta la tela que pueda estorbar al voltear esta parte.Así es como queda el cruce una vez volteado.

Para el otro lado de la pretina que no lleva cruce, se cose en recto hasta el doblez; también con la tira volteada .Se quita el excedente de tela y se voltea.

La tira se prende con alfileres agarrando como 1 cm de margen de costura de la prenda.Se pasa un pespunte que atraviese la pretina de lado a lado incluyendo el cuerpo de la prenda. Se remata al principio

y al final con un pespunte de precisión.

NOTA: Cada costura que se hace se remata al principio y al final. El pespunte de precisión es el que tiene dos puntadas hacia adelante, dos de regreso y dos adelante.

.

ESCAROLAS

PASO 1.-En papel se hace un círculo

PASO 2.-Se traza una línea de apoyo sobre su radio.

PASO 3.-Dentro de el circulo se hace una espiral que comienza de cero y puede dar una vuelta completamente cuando es muy grande es circulo. Se hace así para que la espiral quede lo más circular posible.El ancho que le dejemos a la escarola debe de incluir los margenes de costura.

PASO 4.-Se realiza la espiral cuidando que tenga la forma más circular posible.

PASO 5.-Una vez que se logro el ancho deseado se cuida de conservarlo en todas las partes.

PASO 6.-Se desecha el centro para que no quede ganchuda; la escarola y la punta de afuera se deja o quita dependiendo del efecto deseado.

Transformación de las blusas tipo corte princesa

Se pueden hacer cortes en la blusa para que sean tipo princesa. Los cortes pueden estar dirigidos al hombro o a la sisa. Es recomendable que si en el delantero se quiere el corte en un tercio de la sisa en el trasero el corte este en un tercio de ella; y que en el hombro sea la misma distancia del centro de la prenda hacia fuera adelante que atrás (para que coincidan los cortes en el hombro).

Los cortes pueden ser cualquiera de los cuartos o tercios de la sisa. Cuando se haga el corte en el hombro lo recomendable es hacerlo en la mitad de este menos 1 cm., pero

puede ser en cualquier lado de el. Los cortes pueden ser para facilitar las cosas en el contorno de esta o apoyarnos en las porciones; la

diferencia entre medir y usar la cuadricula es muy poca; aun en la curva de la sisa.

En los ejemplos se muestra en lila por donde pasa la tijera y en gris lo que se desecha. La pinza de costado se desecha cerrándola en el trazo, sin cortar; y la de cintura se descarta cortándola. La pinza de entalle de la espalda es opcional

Corte princesa

Variante 1

Cuando queremos hacer más cortes pero sin modificar la posición de la línea central de la pinza de cintura, es muy fácil se hace el corte princesa que queramos (al hombro o sisa) y alrededor de estas líneas se hacen las demás, con la forma que queramos.

Se hace el corte princesa, se separan las piezas y se hacen los demás cortes. En los gráficos se aprecian ejemplos de cortes (las líneas en lila).

No se reparte en este caso el ancho de la pinza de cintura. Este tipo de variantes del corte princesa se puede aplicar en cualquier tipo de blusa como los corset.

Corte princesaVariante 2

A veces no se quieren los cortes sobre la línea original de la cintura, se requiere que este a los lados. Se puede trasladar esta línea 1 porción (3 cm. más o menos) a cada lado como máximo.

Para saber por donde van a pasar los cortes, se cierra la pinza de costado y se marcan por donde van a estar los cortes y la forma.

La pinza de la cintura se reparte equitativamente entre los dos nuevos cortes.El largo de la pinza que esta cerca del costado llega hasta la pinza de costado.

Se separan las piezas. En la pieza central queda una pequeña bolsa, pero no se va a notar cuando traigan puesta la blusa.Este variante de corte princesa esta prohibido para los corset; pero es válido para las demás blusas.

ENVARILLADO SIMPLE

Es fácil de hacer, requiere que el margen de costura sea lo suficientemente grande como para dar cupo a la varilla y dejar una pequeña pestaña además; 1.5 a 2 cm. se recomienda. Con el mismo material con el que esta hecha la prenda se encierra la varilla.Unen las piezas en donde quieren poner la varilla y planchan. Los margenes de costura deben de mirar hacia el mismo lado.Voltean la prenda al derecho y prenden con alfileres.Pasan un pespunte con una separación de la unión del tamaño del ancho de la varilla más un milímetro.Voltean y meten la varilla en el espacio; procurando que quede acomodado el tejido.

GODETES

Los godetes son ampliaciones que se hacen para ampliar las prendas. Son de dos tipos los verdaderos y los postizos. Los godetes verdaderos son los que se hacen abriendo el trazo y sin utilizar cortes en la prenda para darle volumen. Los godetes postizos son los que se hacen mediante con cortes que se abren para dar amplitud y también a se llama así a los añadidos de tela con esa función.

Los godetes se hacen con cortes en los patrones, pueden ser en cualquier lugar y largo. Se presentan en cualquier prenda (blusas, faldas, mangas, etc.). Una prenda con godetes se ve con la mitad del ancho que tienen; ejemplo si hacemos uno con 14 cm. se va a ver de 7 cm, uno de 10 se ve de 5, uno de 5 se ve de 2 y medio.

Este es un godete verdadero que se hace cortando el patrón hasta la pinza y cerrandola. Este es igual que el anterior pero el largo de la pinza es más grande y por eso la amplitud empieza más

abajo. Godete verdadero que se hace con un corte y se difumina este con una curva que va hacia fuera. Este godete verdadero es con los mismos principios que el anterior solo que se difumina a ambos lados del

patrón con líneas rectas. Es un godete postizo, se hizo un aumento a un costado de la falda. Este es un godete postizo, se hace prolongando las líneas de la pinza hasta el ruedo. Godete postizo que se hace con un corte en el patrón y en el ruedo se aumenta lo que se quiera. Godete postizo es una variante del anterior con más cortes.

Manga gitanaNo tengo idea de cómo se le llama a esas mangas a las que les falta una sección de la curva de la manga y a veces hasta parte de la bocamanga; pero yo les digo mangas gitanas porque me recuerdan a esas blusas con las que visten a las actrices que hacen de gitanas. Si alguien sabe como se le dice a este tipo de mangas me avisa por favor.En este tipo de mangas están últimamente relacionadas con es escote de la blusa por lo mismo; los trato juntos.Escote:Cuando hacemos el escote de de este tipo de blusas determinamos como queda de largo la sisa; por eso es tan importante este paso.Lo más recomendable es que no toquen curva de la sisa; en geometría del patronaje tiene un poco de tolerancia porque esta parte de la sisa no es totalmente curva. En los métodos donde la curva de la sisa sea muy marcada no la toquen.

Los puntos más normales para ella son en los cuartos de la sisa y en los tercio (no hagan caso del hombro es que estoy aprovechando una de las imágenes que ya tenia para esto).

La sisa que dejen debe de ser del mismo tamaño adelante que atrás; la caja de pecho delantera y trasera deben ser del mismo tamaño.

La profundidad y forma del escote es como ustedes quieran, aunque también puede tener el cuerpo de la blusa la sisa completa; es a gusto.

No descuiden el largo de la caja de pecho; si queda muy corto no van a poder mover los brazos con comodidad. Si utilizan mitad de contorno de sisa o mitad de largo de talle trasero bajan una porción (pueden usar la regla 50-50) y si usan mitad de largo de talle delantero por lo general no da problemas la sisa.Manga:Ya que tienen la sisa en la blusa transformada podemos proceder a hacer lo mismo con la manga para que se correspondan.Necesitamos el trazo básico de la manga recta.

El largo de sisa que dejaron en la blusa deben de medirlo (delantero y trasero); sumarlo; dividirlo entre dos, al resultado le suman de 1-2 cm. según consideren necesario. Por ejemplo el contorno de la sisa delantero midió 11 cm.

y el trasero 10; 11+10=21, 21/2=10.5, 10.5+1.2=11.7 cm.El contorno de la manga debe de ser ligeramente mayor que el contorno de la sisa para que no cree tirantes; el sobrante se embebe en la bocasisa.Miden de afuera hacia dentro lo que les dio la operación anterior; en ambas hojas de la manga.Unen los puntos pero procurando que quede en ángulo de 90 grados con respecto a la líenea central de la manga; el

contorno de la manga se ve afectado con este movimiento; pero el contorno de la manga puede aumentar o disminuir un poco con respecto al de la sisa, es a criterio; pero debe de quedar un poco más grande el de la manga que el

contorno de la sisa.Bajan en el centro de la manga de 1-4 cm. según sea el figurín que están siguiendo.

Unen con una curva los puntos; procurando que en el centro la manga quede casi plana la curva unos 4-6 cm.El hilo de la tela es en el mismo sentido que el centro de la manga. Es recomendable poner un elástico (resorte) oculto entre las

costuras; puede ser en el escote (delantero y trasero) y la manga o solamente la manga dependiendo del figurín.

Primeros pasos para la realización de un vestidoPaso 1.-Se necesitan de inicio los patrones básicos de la falda y blusa.Paso 2.-Se unen por la cintura los patrones cuidando la línea de cintura; en el patrón básico de la falda la sisa de cintura se baja algunos centímetros, hay que acomodarlos como muestra la figura para compensar.Se rectifica el ancho de cintura, largo de falda, afina el patrón, etc. según sea necesario.Paso 3.-

Así quedan las piezas del patrón del vestido

Conviene desplazar los vértices de las pinzas en el talle de 2 a 4 cm fuera de la separación de busto, de no hacerlo se corre el riesgo de que la tela forme un pico desagradable en esta zona.

De talle y falda a vestido.

Vestido de tirantes asirenado

Como hacer un vestido a partir de los patrones del talle y falda asirenada. Con la transformación descrita obtenemos un vestido largo, de tirantes, ajustado y asirenadoPara este diseño se necesita el patrón del talle básico con las medidas justas al cuerpo (sin aflojes) y la falda asirenadaSe acomoda los patrones como en la figura teniendo cuidado de aumentar en la sisa de cintura lo que se le quito (véase las líneas negras en la cinturaEn el hombro de afuera hacia dentro se marcan 2 cm y se escuadran hacia abajo; este movimiento nos sirve para tener un tirante que no se caiga.El costado se aumenta hacia arriba de 1 a 2 cm cuando se uso un largo de sisa de mitad de contorno de sisa; si se uso la mitad de largo de espalda se aumenta de 2 a 3 cm y en el caso de haber usado mitad de largo de talle se aumenta de 3 a 4 cm.Se baja de la línea de sisa de 3 a 5 cm y se une con lo que se subió en el costado con una curva, cuidando que en el centro de la espalda quede en recto por lo menos 2 cm, a menos que se quiera en pico el escote.Se mide la línea que se escuadro en el hombro hasta hacia abajo, lo que nos resulte sería el largo de tirante trasero y el lugar donde toque al escote es su posición en la prenda.Se rectifica el ancho de pinza y de cintura según convenga.En el costado sobre la línea de cintura se aumenta de uno o dos cm y difumina con una pequeña curva que se pierde lo más pronto posible. Esto se hace principalmente cuando la diferencia entre la cintura y la cadera es muy marcada para suavizar y el vestido tenga mejor caída.Las piezas se separan como en la figuraEn el hombro y aumento de la sisa se hace exactamente los mismos movimientos y aumentos que se dio en las piezas traseras.En la cintura también se realizan los mismo movimientos; solo que la que manda es la separación de busto y según sea, se mueve la pinza en la falda y donde esta el godete. Para el escote se mide desde la unión de largo de talle y ancho de espalda hacia abajo la profundidad de escote, se hace una curva hasta tocar la línea que se escuadro en el hombro. Se hace desde ese punto otra curva, ahora hacia el costado.El largo de tirante y posición esta dado por la línea que se escuadro en el hombroSe separan las piezas como en la figura.Como estamos manejando un corte que pasa sobre la separación de busto aprovechamos para cerrar la pinza en papel; así nos evitamos confeccionarla en tela y que se vea "un corte" en la prenda.

PLANTAS TINTORERAS

Las plantas tintoreras son aquellas con las que se pueden teñir las telas.

JAMAICA Las flores de la jamaica se puede utilizar para teñir telas de origen natural como el algodón. Se prepara una infusión con ellas y se mete el tejido unas dos o tres horas y se lava con jabón neutro si quiere un color lila y detergente si es azul. La intensidad color en el tejido depende de cuanto tiempo se ponga a remojar y de lo concentrada que este la infusión.

Talle de blusa tipoFácil de hacer

El largo de sisa cuando la blusa es desmangada es mitad de largo de espalda y cuando lleva manga es mitad de largo de talle porque necesita más amplitud.El ancho de pinza de costado es la diferencia entre los talles.El largo del hombro debe de ser del mismo tamaño, por el grado de inclinación puede que tengan una diferencia de milímetros, compensen quitando o agregando según su criterio por el lado de la sisa.El ancho del cuello debe de ser del mismo tamaño en el delantero y trasero para que no se forme una bolsa.

Tomemos como ejemplo una persona con las siguientes medidas Contorno de busto 90 cm Contorno de cintura 64 cm Contorno de cadera 90 cm Contorno de sisa 38 cm Ancho de espalda 32 cm Separación de busto 19.2 cm Largo de pinza 24 cm Largo de talle 41.4 cm Largo de espalda 38.4 cm

PASOS PARA EL TALLE BASICO

TRASEROSe hace dos líneas escuadradas como en la figuraSe marcan los largos de cuello, sisa y espalda.Para el cuello son 2 cm fijos.El largo de sisa cuando se quiere exactamente rodeando el brazo se hace tomando la mitad de contorno de sisa. Otras opciones es usar la mitad de largo de espalda cuando se quiere el efecto mencionado anteriormente y la mitad de largo de talle cuando se quiere floja como con las blusas camiseras.Hay que tener cuidado si la persona tiene los brazos muy anchos o angostos; suele presentarse problemas en la confección. La salida más rápida y confiable es usar para el largo de sisa el contorno de sisa; cuando es para prendas ajustadas al cuerpo se deja tal y como esta en prendas que requieren que sea más flojo como los blazer, blusas camiseras etc. se puede bajar esta medida hasta 4 cm, incluso más si el figurin lo pide.

Ejemplo.- Profundidad del cuello de espalda 2 cm fijos

Largo de sisa 19 cm 38 ÷ 2 = 19. Los 38 cm salieron del contorno de sisa. Largo de espalda 38.4 cm

Se escuadrada en líneas indefinidas las marcas de los largosSe marca en la línea superior mitad de ancho de espalda y el ancho de cuello.El ancho de cuello en adultas se pone como medida fija de 7 a 9 cm. El ancho de cuello que elija debe de ser identico en la pieza trasera y delantero para que no se desboque.El ancho de espalda en blusas al cuerpo o ajustadas se usa de huesito a huesito y en prendas flojas como los sacos se prolonga hasta 3 cm a la mitad de ancho de espalda.Ejemplo.- Ancho de cuello 7 cm

Mitad de ancho de espalda 16 cm 32 ÷ 2 = 16Se prolongan las líneas hasta tocar la del ancho de cuello la línea de profundidad de cuello y la de mitad de ancho de espalda la línea de sisaSe marca la cuarta parte de contorno de busto sobre la línea de largo de sisa.Si se marca la cuarta parte de los contornos la prenda queda ajustada; en caso de querer que sea más floja se da un aumento de 1.5 a 3 cm, aumentándose de 6 a 12 cm al contorno de busto por lo general.En la mayoría de los casos el aumento es igual en la pieza delantera y trasera, también que sea mayor en el delantero; es en casos muy especiales que el aumento sea mayor en la espalda se emplearía así para un diseño especifico.Ejemplo.-

Ancho de busto 22.5 cm 90 ÷ 4 = 22.5

En ancho de espalda se marca 3 cm para la inclinación de hombro y se une con el ancho de cuello.

Tomemos como ejemplo una persona con las siguientes medidas Contorno de busto 90 cm Contorno de cintura 64 cm Contorno de cadera 90 cm Contorno de sisa 38 cm Ancho de espalda 32 cm Separación de busto 19.2 cm Largo de pinza 24 cm Largo de talle 41.4 cm Largo de espalda 38.4 cm

PASOS PARA EL TALLE BASICO

TRASEROEn la línea de largo de espalda, se marca cuarta de contorno de cintura más 3 a 4 cm de pinza.Si por el figurin se requiere soltura en la cintura se aumenta a la cintura lo necesario, por lo general es de 6-12 cm en total. Lo que se aumente en el trasero se traslada a la pieza delantera.Ejemplo.-

Ancho de cintura más pinza es de 19 cm, 16 por la cuarta de cintura y 3 de pinza. 64 ÷ 4 = 16; 16 + 3 = 19

La ubicación de la pinza de cintura puede ser en mitad de separación de busto (ejemplo 9a) o en la mitad del ancho de cintura (ejemplo 9b. La medida que se elija se escuadra hasta largo de pinza.Ejemplo.-

Mitad del ancho de cintura.- En este caso estaría en 9.5 cm porque es el resultado de la mitad de ancho de

cintura del paso anterior 19 cm÷ 2 = 9.5 Mitad de separación de busto 9.6 cm. La separación de busto es de 19.2 cm dividido entre dos nos da 9.6

cmNOTA.- En caso de que les de una medida a redondear como 10.25 cm lo más conveniente es hacerlo al número más inmediato en este caso 10.3 cm; si se manda hasta 10.5 se corre el riesgo que los aumentos se junten y deformen mucho la prenda.Las pinzas en la cintura en la espalda tienen función práctica, es la de amoldar la prenda a la profundidad de espalda.El largo de las pinzas en cintura es la del centro de la espalda hasta la profundidad de cuello trasero fijo (2 cm) y la de la mitad de ancho de cintura es hasta largo de pinza e inclusive hasta 3 cm por debajo de esta medida.Se puede ubicar de varias maneras como se muestran en los ejemplos a la izquierda. Lo importante de esta pinza es amoldar la pieza trasera a la profundidad de espalda.En el ejemplo:a) La pinza se pone en su totalidad por la mitad de ancho de cintura repartiéndola mitad y mitad. Es decir que si es un ancho de pinza de 3 cm se reparte 1.5 cm a cada lado de la línea.b) Se ubica la pinza en el centro del trazo y el ancho de cintura. El ancho de pinza se divide entre dos, la mitad se pone en el centro de la cintura y la otra mitad se reparte a partes iguales en el centro de ancho de cintura. Por ejemplo si el ancho de pinza de cintura es de 3 cm en el centro se pone hacia fuera 1.5 cm y en la mitad de ancho de cintura se reparte mitad y mitad el otro 1.5 cm, es decir se pone a cada lado 0.75 cm (7.5 mm).Esta forma es la que mejor se amolda a la profundidad de espalda en la mayoría de los casosc) En ocasiones es tanta la profundidad de espalda que se tiene que poner la totalidad del ancho de pinza en el centro y difuminar el largo hasta donde esta la profundidad de cuello trasero fijo (2 cm).d) Otra forma de poner el ancho de pinza es horizontalmente. El ancho se pone en el centro y se difumina desde el ancho de cintura (cuarta de cintura más pinza)NOTA.- Cuando se hace una prenda con peto como una blusa camisera, un vestido, etc la pinza de cintura horizontal se reparte mitad y mitad alrededor de la línea de cintura.Se une en el costado el ancho de busto y de cinturaContorno de sisa traseraa) El contorno de sisa se hace midiendo sobre la línea desde inclinación de hombro hasta el ancho de busto, dividiendo a la mitad. Se escuadra hacia el centro y se marca 1 cm para la sisa trasera. Ejemplo.-Midiendo en recto de la inclinación de hombro hasta donde esta el ancho de busto nos da 16 cm como resultado y la mitad es 8 cm.Los 16 cm nos sale de los 19 de largo de sisa menos la inclinación de hombro de 3 cm

b) Se la inclinación de hombro con lo que se metió en el paso 12 a. Puede ser con una línea ligeramente curva o completamente recta.c) Se une con una curva desde lo que se escuadro hasta el ancho de bustoEl cuello se hace uniendo con una curva su ancho con la profundidad.NOTA.- Las curvas deben de empezar con una línea recta y terminar igual

Talle básico fácilTomemos como ejemplo una persona con las siguientes medidas

Contorno de busto 90 cm Contorno de cintura 64 cm Contorno de cadera 90 cm Contorno de sisa 38 cm Ancho de espalda 32 cm Separación de busto 19.2 cm Largo de pinza 24 cm Largo de talle 41.4 cm Largo de espalda 38.4 cm

DELANTERO

En la línea de largo de talle se marca cuarta de contorno de cintura más 3 a 4 cm de aumento para la pinza.La pinza de cintura en el delantero no tiene función práctica puede omitirse sin problemas.Ejemplo.-

Cuarta de contorno de cintura 16 cm 64 ÷ 4 = 16 Ancho de pinza de cintura 3 cm Ancho de cintura 19 cm. La suma de la cuarta de cintura (16) más pinza (3) nos da 19 cm

a) Sobre la línea de largo de pinza se marca mitad de separación de busto.b) Se escuadra la separación de busto hasta tocar el ancho de cintura.Ejemplo.-Mitad de separación de busto 9.6 cm 19.2 ÷ 2 = 9.6La pinza puede ponerse en el delantero u omitirse sin problema alguno. El vértice de ella puede partir exactamente desde la separación de busto o estar de 2 a 3 cm por debajo de ella.a) En este caso el vértice de la pinza de cintura esta justo sobre la marca de separación de busto. Poniendo así la pinza el busto queda muy marcado, no es recomendable hacerlo para prendas como blusas camiseras.b) Para que la punta del busto no quede muy marcada se baja el vértice de la pinza de 2 a 3 cm.c) La falta de pinza en cintura no afecta para nada la caída de la prenda. En este talle básico que estamos trabajando es con las medidas justas, sin aumentos; en caso de descartar la pinza usen cuarta de contorno de cintura para el ancho de cinturaa) El vértice de la pinza de costado puede estar sobre la separación de busto o 2 a 3 cm hacia fuera sobre la línea de largo de pinza.Cuando se pone justo sobre la separación de busto se marca mucho la punta del busto, desplazándola hacia fuera se hace más suave esta parte de la prenda, más discreta.Por lo general la posición de los vértices de las pinzas de cintura y costado están las dos sobre la separación de busto o desplazadas cada una dos a tres cm. Puede hacerse la combinación que se quiera con los vértices, las que se hacen comúnmente son las que se ven en los gráficos.NOTA.- Recuerden que la pinza de cintura en el talle delantero no tiene función y la del trasero es para recoger el sobrante que forma por la profundidad de espalda.b) Se toma la medida de los costados delantero y trasero como en el croquis.c) Se hace la resta (diferencia) entre los talles, lo que les de es el ancho de la pinza de costado.d) El ancho de la pinza de costado para el talle básico se puede repartir mitad y mitad alrededor de la línea de largo de pinza o de esta línea hacia abajo.e) y f) Las dos líneas que forman el limite de la pinza de costado deben de coincidir en su tamaño; se logra cerrando la pinza y luego haciendo el costado del talle, esto hace que además se forme un vértice en el extremo que se necesita, o bien escuadrando del ancho de busto hacia abajo hasta donde queda el límite de la pinza de costado y luego haciendo una línea hacia el ancho de cintura. Los esquemas muestran posibilidades para la posición de la pinza de costado.Ejemplo.-El ancho de la pinza de costado es 3 cm porque la diferencia del costado delantero (22.6 cm) y del trasero (19.6) nos da como resultado 3.El cuello se hace uniendo con una curva el ancho con la profundidad.

NOTA.- Las curvas empiezan con una línea recta y termina de la misma maneraLa inclinación de hombro se hace marcando 4 cm del ancho de espalda hacia abajo y uniendo con una línea recta con el ancho de cuello.Se debe de hacer coincidir el largo de hombro delantero y trasero rectificando el trazo. Es preferible acortar un poco el delantero en la parte externa del patrón que alargar el hombro de la espalda, en el caso de que el último sea pequeño; si el delantero es mayor que el trasero se aumenta el largo de hombro de la espalda.Ejemplo.- El largo de hombro delantero mide 12.7 cm y el trasero 12.4 cm. En este caso es preferible quitar los 3 mm de diferencia al delantero por el lado de la sisaSISA.a) Se mide desde la caída de hombro hasta la línea de ancho de busto y se marca la mitad.b) Se escuadra hacia dentro dos cm.c) Se une el hombro con lo que se metió ya sea con una curva casi recta o una línea recta. Lo más convenientes hacerlo igual que como se procedió en el talle trasero.d) Se une con una curva desde lo que se metió hasta el ancho de busto.Ejemplo.-De la inclinación de hombro hasta el ancho de busto mide 15 cm la mitad es 7.5 cm y es ahí donde se escuadra los 2 cm hacia dentro.

FALDAS BASADAS EN FIGURAS CIRCULARES

Hay varios tipos de faldas basadas en el círculo como: Falda ¼ de circulo Falda media circular Falda ¾ de circulo Falda circular Falda doble circular etc.

Para que las faldas no se deformen, el hilo de la tela debe de estar al frente de la persona y a los costados el sesgo; también se puede acomodar la tela a como la vamos a cortar y colgar la tela 24 horas antes de cortarla, este punto también es recomendado cuando se ha confeccionado la falda y ajustar la bastilla.Las medidas necesarias para confeccionar este tipo de faldas son contorno de cintura y largo de falda.Este tipo de faldas se pueden segmentar cuantas veces queramos pero siempre cuidando que el hilo de la tela este al centro de la pieza. 1-2 FALDAS BASADAS EN FIGURAS CIRCULARESHay varios tipos de faldas basadas en el círculo como:

Falda ¼ de circulo

Falda media circular

Falda ¾ de circulo

Falda circular

Falda doble circular

etc.

Para que las faldas no se deformen, el hilo de la tela debe de estar al frente de la persona y a los costados el sesgo; también se puede acomodar la tela a como la vamos a cortar y colgar la tela 24 horas antes de cortarla, este punto también es recomendado cuando se ha confeccionado la falda y ajustar la bastilla.

Las medidas necesarias para confeccionar este tipo de faldas son contorno de cintura y largo de falda.

Este tipo de faldas se pueden segmentar cuantas veces queramos pero siempre cuidando que el hilo de la tela este al centro de la pieza.

El cierre nunca va al sesgo porque se deforma, tiene que ir siguiendo el hilo de la tela.

El margen de costura no esta incluido en los trazos; por lo general es 1 cm. en todos lados, excepto en la bastilla que son 4 cm.

Esquema para el trazo de falda un cuarto de circulo

Falda rectaFácil de hacer

El largo de cadera es generalmente 18 cm.; con una tolerancia de 16-20 cm.En rojo lo del delantero, azul lo del trasero y en lila (por ser el color que resulta de la mezcla de rojo y azul) lo que pertenece a ambos trazos

Falda en línea AFácil de hacer

Entre más larga es la falda más se le aumenta al ruedo; una minifalda tiene con 2 cm., una por la rodilla 4 cm. y si es hasta el tobillo los 6 cm.El largo de cadera es generalmente 18 cm.; con un margen de tolerancia de 16-20 cm.En color lila lo común al trasero y delantero, en azul lo perteneciente al trasero y en rojo al delantero

Falda ajustada fácilSe parte del patrón para falda recta, se mete en el costado de 2-6 cm. Normalmente si la falda es de la rodilla para arriba son 2 cm., de la rodilla al muslo son más o menos 4 cm. y del muslo al tobillo son alrededor de 6 cm. Entre más se meta en el ruedo más atacada queda la falda.

Si quieren que la falda quede bien atacada pero no les estorbe al desplazarse agreguen a la sorda abertura(s) y/o godete(s).

Si se les pasa la mano entallandola y omiten dar amplitud, corren el riesgo de verse y caminar como Morticia Adams.

Falda sirenaEste tipo de faldas se caracterizan por tener amplitud aproximadamente a partir de la rodilla gracias a los godetes. Son bastante fáciles de hacer, pueden consultar el tema godetes del grupo.

Manga fácil

Pantalón fácilLa mitad de H-I es por donde pasa la línea central del pantalón.De B a D se hace una línea recta hacia arriba y sobre ella se escuadra una línea hasta llegar a G que mida cuarta de contorno de cintura más pinza.Se divide a la mitad la línea B-E y sirve para referencia de la curva del tiro trasero.

B-I cuarta de cadera.

Ejemplo: en una cadera de 96 cm. la porción del pantalón fácil es 96 ÷ 8 = 12, el avance de tiro trasero es 12 cm. y para el delantero son 4 (un tercio de porción); y de A-D son 8 cm. si usamos dos tercios de proporción y 6 cm. si solo la mitad.

Paso 1Se hace un rectángulo de un cuarto de cadera por largo de tiroPaso 2Se divide el contorno de cadera entre ocho. Esta medida también es igual a la mitad de cuarta de contorno de cadera. El resultado se divide en tercios.Paso 3Para el avance de tiro delantero solo se ocupa una tercera parte del resultado anterior. Se marca del rectángulo del paso 1 hacia fuera.Paso 4Se divide la a la mitad la suma de cuarta de cadera más avance de tiro delantero.Paso 5Se escuadra una línea de la cintura hacia abajo y es la línea central del pantalón por donde pasa el hilo de la tela.Paso 6Se marca largo de cadera en el costado. El largo de cadera es de 16 a 20 centímetros.Paso 7Se mide y marca del lado del avance de tiro hacia fuera la cuarta de contorno de cintura más ancho de pinza. El ancho de pinza se reparte en partes iguales alrededor de la línea central del pantalón o en separación de busto.Paso 8Se una curva desde la cintura hasta el largo de cadera y un recta desde aquí hasta el largo de tiro.Paso 9El tiro se hace con una curva desde la avance de tiro delantero hasta el tiro y luego se sigue en recto.Paso 10 aSe mide desde la cintura hacia abajo 12 a 14 cm.Paso 10 bSe dibuja la pinza.Paso 11 aLa cintura si se hace con el contorno de la línea de cintura original queda un poco arriba y es un tanto incomoda.Paso 11 bPara mayor comodidad se baja de uno a tres centímetros en la línea de cintura y se hace una curva hasta el costado.Paso 12Se prolonga la línea central del pantalón.Paso 13Se mide desde la parte de arriba del rectángulo del paso 1 hacia abajo el largo de pantalón.Paso 14Se marca largo de rodilla y largo de tobillo igual que en el paso anterior.Paso 15Se escuadra sobre largo de rodilla y largo de tobillo.Sobre estas medidas se marca mitad de contorno de rodilla y contorno de tobillo; repartiéndose a su vez mitad y mitad alrededor de la línea central del pantalón.Paso 16Se unen con líneas rectas en el costado desde largo de tiro hasta la rodilla y de esta hasta el tobillo.Paso 17Con una recta se une por la entrepierna de rodilla hasta el tobillo.Paso 18Con ayuda de una regla sastre se hace una curva desde el tiro hasta la rodilla

Pantalón fácilTrasero

Se puede ahorrar trabajo si se calca el patrón delantero del pantalón y se usa como referencia para hacer la pieza trasera.

Paso 1Se hace un rectángulo con las medidas de largo de tiro y cuarta de contorno de cadera.Paso 2Se prolonga el largo de tiro un octavo de contorno de cadera; también se divide en tercios. Toda la medida es el avance de tiro trasero.Paso 3

La línea central del pantalón en el trasero esta en el mismo lugar que en el delantero (midiendo del costado hacia la entrepierna)Paso 4Del tiro hacia el costado se mide la mitad de avance de tiro trasero (proporción de pantalón) a dos tercios de avance de tiro trasero y se marca.Se hace una línea infinita desde donde se une el avance de tiro y cuarta de cadera hasta donde se marco en la cintura.Paso 5Sobre esa línea se escuadra cuarta de contorno de cintura más pinza, hasta tocar la línea de cintura.Paso 6Se marca largo de cadera igual que en el delantero. Si usaron 16 cm de largo de cadera en el delantero tienen que usar la misma medida en el trasero y se mide desde vértice del rectángulo del paso 1.Paso 7Se hace una curva desde la cintura hasta la cadera y una recta desde aquí hasta el largo de tiro.Si la línea es como en la figura se afina como se menciona más arriba de esta página.Paso 8Se marca mitad de largo de tiro.Paso 9Se une con una curva desde avance de tiro hasta la marca del paso 8 y de ahí con una recta hasta donde esta la cintura.Paso 10 aPara saber donde va ir la pinza de cintura en el trasero del pantalón se divide a la mitad cuarta de contorno de cintura más pinza.Paso 10 bSe escuadra de la cintura hacia abajo.Paso 10 cEl largo de la pinza es de 12 a 14 centímetros.Paso 10 dEl ancho de la pinza se reparte mitad y mitad.Paso 10 eSe unen los puntos para formar la pinza.Paso 11Se prolonga la línea central del pantalón.Paso 12Se marca largo de pantalón.Paso 13Se marca largo de rodilla y tobillo midiendo desde el cuadro que se formo en el paso 1.Paso 14Se escuadra como en la figura en rodilla y tobillo. Alrededor de la línea central se reparte en partes iguales la mitad de contorno de rodillo y tobillo según corresponda (la misma medida que se aplico en el delantero).Paso 15Por el costado se une con rectas desde el largo de tiro hasta la rodilla y de ella hasta el tobillo.Paso 16Por la entrepierna se une en recto desde la rodilla hasta el tobillo.Paso 17Se une con una curva desde el tiro hasta la rodilla. Debe de verse que tengan la misma medida en esta zona el delantero y el trasero. En caso de ser menor la medida del delantero se disminuye se baja el tiro trasero lo necesario en la entrepierna y se rectifica la curva.

TRAZO BASE DE LA BLUSA PARA PRENDAS AJUSTADAS

Este trazo lo usaremos como base para prendas ajustadas, como los corset, los bra, etc.Las medidas necesarias son:

Contorno de sisa Contorno de busto Contorno de cintura Contorno de cadera Largo de talle delantero Largo de talle trasero Largo de busto Largo de cadera (es la mitad de ancho de espalda normal) Ancho de busto Ancho de espalda normal

El largo de cadera, ancho de cintura, ancho de espalda y largo de sisa son iguales en el trazo delantero que en el trasero. La sisa es igual que como se hace en el trazo básico de la blusa en geometría (el largo de cuello delantero es la mitad de la caja de pecho y el trasero es una proporción también vale para la inclinación de hombro.A la cadera se le agregan de preferencia dos proporción6 cm.) para evitar que se craquele; las prendas hacen bolsas cuando no puede bajar.Para el delantero se usan los siguientes valores:

Largo de sisa es la mitad de contorno de sisa El ancho de espalda normal se divide a la mitad y esta medida se usa en la espalda del trazo y para largo de

cadera.- Ancho de busto delantero es la cuarta parte de contorno de busto más 2/3 de una proporción o dos cm.- Ancho de cintura es la cuarta de contorno de cintura másuna porción para la pinza (3 cm.)- Ancho de cadera es la cuarta de contorno de cadera más 2/3 de porción (2 cm.)

Largo de talle delantero se usa integro Para largo de cadera se usa la mitad de ancho de espalda normal. Largo de busto se usa entero. El ancho del busto se divide a la mitad. Se marca en la línea de largo de pinza, esta medida se usa como

base para la pinza de cintura y es el largo de la pinza de costado. El ancho de la pinza de costado es la diferencia entre los talles delantero y trasero. Se miden los costados de

las cajas de talle delantero y trasero y la diferencia es el ancho de la pinza. La pinza de costado llega hasta la separación de busto.

El largo de la pinza en la caja de cadera es la mitad del largo de esta. En la caja de talle la pinza de la cintura llega hasta la línea de largo de pinza

La espalda se traza con las siguientes medidas: El largo de sisa, el ancho de espalda, ancho de cintura es la misma en el delantero que en el trasero. El ancho de busto es la cuarta parte menos dos tercios de proporción³n (2 cm.) para compensar lo que se

agrego en el delantero. El largo de la pinza en la caja de cadera es 4/6 de esta caja; en la caja de talle llega hasta la línea de ancho

de busto. La separación del centro hacia afuera es la mitad. También se puede repartir el ancho de la pinza en dos pinzas, una en el centro del trazo y la otra en la mitad de ancho de cintura menos la mitad de ancho de pinza; de esta manera queda más asentada a la forma de la espalda pero no es aplicable cuando se pone el cierre en el centro porque tendría a deformarse. En el croquis trasero esta en azul la segunda opción de las pinzas.

El ancho de cadera es un cuarto de contorno de cadera más 1/3 de porción (1 cm.)

Por ejemplo una persona que tenga las siguientes medidas: Contorno de sisa 38 cm.

- Contorno de busto 90 cm. Contorno de cintura 60 cm. Contorno de cadera 90 cm. Largo de talle delantero 42 cm. Largo de talle trasero 40 cm. Largo de busto 24 cm. Ancho de busto 18 cm. Ancho de espalda normal 36 cm.

Ancho de espalda y largo de cadera delanteros y traseros son 18 cm. Ancho de busto delantero (cuarta de 90 más 2 cm.) 24.5 Ancho de busto trasero es 20.5 (cuarta de 90 menos 2 cm.) Ancho de cintura más una proporción (cuarta de cintura más 3 cm.) son 18 cm. Largo de talle delantero 42 cm. Largo de talle trasero 40 cm. Largo de sisa es 19 cm. (1/2 de contorno de sisa) Largo de pinza 24 cm. Ancho de busto 9 cm. Ancho de pinza de costado 2 cm.

NOTA: Se usa como ancho de una proporción cm estándar porque es una medida muy parecida a la verdadera de la mayoría de las personas. Por eso el ancho de pinza de cintura puede ser de 3 cm, lo que se aumenta y disminuye en el ancho de busto 2 cm y en el ancho de cadera delantero es una opción aumentar 2 cm y en el trasero 1 cm.

CORSET PARA DAMA

El corset se obtiene empezando a partir del trazo básico para talles ajustados. Esta en verde por donde se van a separar las piezas.El largo de sisa es la mitad de contorno de sisa se puede bajar 1 proporción más o menos cuando no se quiere que este justo debajo de la articulación del brazo pero que sea de estilo clásico.La pinza de la cintura del delantero (el largo) se divide en tercios y se va con líneas rectas hasta un tercio antes de llegar a la línea de pinza de busto y a partir de este punto se dirigen en forma oblicua hacia la separación de busto.En el delantero la pinza de la cintura se prolonga hacia arriba, para que se amolde a la forma del busto y no queden separada esta zona del cuerpo o que con los movimientos que uno haga se separe por momentos. Cuando uno quiere que esto pase se suprime este paso completamente o parcialmente según convenga. Estas líneas se prolongan 10 cm. para el estraples clásico, es una medida estándar para todas las tallas pero puede modificarse a gusto.En el delantero sobre la línea de altura de busto (largo de pinza de busto) en la separación de busto se prolonga de 1 cm a 1.5 cm según el busto en cada pieza y se rectifican las líneas para dar más cavida al busto; también para que no quede en forma de pico se redondea un poco en el trazo esta zona, si no se hace en ese momento de cualquier manera se va a hacer cuando se hagan los ajustes.La pinza de costado se cierra antes de cortarse en tela.El escote delantero es a gusto, puede ser en forma de corazón, cuadrado, curvo etc.En la espalda la pinza de cintura puede estar como en la figura si no le ponemos cierre (el cierre nunca debe de estar al bies porque deforma la prenda) o ponerla totalmente en el centro del trazo.Por lo general al escote trasero se le bajan 5 cm.

NOTA:En caso de que la dama en cuestión no tenga mucho busto en vez de aumentar en la separación de busto de 1 a 1.5 cm. se aumenta medio centímetro o hasta nada si así se considera conveniente