Contenido temtico Simbologa

Medidas Clases de medidas Como tomar medidas Adaptacin de medidas Medidas hombre Medidas para bebes y nios

Precauciones en la creacin de una prenda

Material

Telas Ancho Cada Caractersticas

Ejercicios con la maquina de coser

Orillos, hilo y contrahilo

Derecho contra derecho

Como cortar el terciopelo

Bocetos

Figurines

Costuras Normal Doble o francesa Atar los hilos en la maquina

Las costuras bsicas Pespunte y punto atrs Hilvn de sastre Hilvn y bastilla Embaste diagonal Punto oculto Punto escapulario Dobladillos Punto hueco Sobrehilado y repulgo Punto de festn Punto de ojal Punto de cadeneta Costuras de refuerzo Punto en zig-zag Costura abierta pespunteada

Coser a mano

Enhebrar la aguja

Puntadas

Hilvn Pespunte Sobrehilado Punto de lado Punto escondido Punto escapulario Rizo o frunce Punto de ojal

Dobladillos y bordes Dobladillos rectos Dobladillos curvos Como coger la medida a un dobladillo

Mangas Elfica y variaciones Como cortar y coser una manga Pieza sobaquera

Pinzas Ajustando las pinzas Como arreglar los posibles defectos

Presillas ojetes y ojales Presillas de cordn Presillas de cinta Presillas de hilo Presillas con corchetes Cinta corchetera Ojetes metlicos Ojetes bordados Preparando los ojales Haciendo el ojal

Cordones y cintas Un solo cordn

Faldas en geometra Falda recta Falda lnea A o evas Falda Medio paso Falda de cuchillas Falda globo Godetes Falda sirena Faldas basadas en el crculo

- falda un cuarto de crculo - falda media circular - falda tres cuartos de circulo - falda circular - falda doble circular

Pulseras trenzadas Trenza Entretejida Trenza Hojas de Mazorca Trenza Doble

Trenza Triple Simple Trenza Enjoyada

Tcnicas de planchado Partes de la maquina de coser

Volante y tornillo aislador: Devanador de bobina Porta hilos y guas Palanca tirahilo Tensor superior Barra de la aguja La aguja El prensatelas Regulador del largo de la puntada Plancha de la aguja Los dientes La bobina o carretel

Palabras ilustradas del Argot de Patronaje y Diseo

Teora del color Variables del color Armonas de color

SIMBOLOGIA Son signos que nos ayudan a sintetizar y a interpretar los moldes.

Aqu les mostramos algunas de ellas:

SIMBOLO SIGNIFICADO

Hacia arriba

Hacia abajo

Derecha

Izquierda

Hilo de la tela

Travs de la tela

Escuadrar

Cortar

Lnea horizontal

Unir

Lnea vertical

Lnea de dobles de

la tela

Ojal

L.S.C. Lnea semi-curva

L.C. Lnea curva

L.R. Lnea recta

+ Ms

- Menos

X Por

: Entre

----- Fruncir

.. Estirar

Diagonal

MEDIDAS MEDIDAS.- Es la accin de tomar con el centmetro el contorno de lo que se desea medir y posteriormente adaptarlo no.

CLASES DE MEDIDA.-

o Adaptables.- Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones. Ejm. Contorno de caderas, busto, cintura, etc.

o Aplicables.- Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas. Ejm. El alto de busto, el alto de cadera.

COMO TOMAR LAS MEDIDAS: Contorno de cuello.- Se toma alrededor del mismo por la parte ms delgada. Ancho de Espalda .- Se toma desde donde termina el hombro izquierdo hasta donde

termina el hombro derecho (articulacin de la clavcula) Contorno de Busto.- Se toma colocando la cinta por debajo de las axilas y pasndola por la

parte ms prominente del busto sin ajustar. Alto de Busto.- Se toma desde la unin que forman escote y hombro del delantero hasta la

parte ms saliente del busto. Separacin de Busto.- Esta medida se toma para saber la distancia que hay de busto a

busto. (de pezn a pezn) Contorno de Cintura.- Se pasa la cinta mtrica alrededor de la cintura entallando ms no

ajustando, lo que mida su cintura natural. Contorno de Caderas.- Se pasa la cinta mtrica alrededor de la cadera pasando por la parte

ms saliente entallando sin ajustar. Alto de Caderas.- Esta medida se toma desde la cintura, el lado de la espalda en forma

vertical hasta llegar a la parte ms saliente de la cadera. Talle Delantero.- Se toma desde la unin que forma el escote del delantero y el hombro,

pasando por la parte ms saliente del busto, hasta llegar a la cintura. Talle Espalda.- Se toma de espaldas desde el hombro junto al cuello hasta la cintura. Largo de Falda.- Desde la cintura hasta el largo que se desee. Largo de manga.- Desde donde termina el hombro pasando por el codo doblado hasta llegar

a la mueca si es larga, y hasta el largo que desee la persona si es corta. Puo.- Se toma pasando la cinta mtrica por el contorno de la mueca o del brazo.

ADAPTACION DE MEDIDAS CONCEPTO - EJECUCION

ADAPTACION DE MEDIDAS.- En la adaptacin de medidas, estas sufren cambios con respecto a la toma de las mismas, dividindolas, aumentndolas o disminuyndolas o segn sea el caso.

EJECUCION.- A la medida original

Ej.: Contorno de busto 92 medida original

92 se divide entre 4 = 23 + 3 = 26.

Esta es la medida que se va trabajar el molde

MEDIDAS PARA HOMBRE TABLA DE MEDIDAS ANATMICAS PARA LA CONFECCIN

Las medidas de esta tabla pertenecen a la modalidad de Tallaje Progresivo: A mayor contorno, mayor estatura. Por esta razn los largos aumentan proporcionalmente a la altura desde la talla menor.

El largo de talle espalda se toma desde el centro de la misma (nuca) o sptima vrtebra cervical.

El largo de brazo se toma con ste doblado en ngulo recto y desde el extremo del hombro.

El largo de tiro o longitud del interior de entrepierna del pantaln se toma desde la ingle.

Estas medidas corresponden a la anatoma, es decir al cuerpo. Para la confeccin de prendas, a estas medidas se aaden 6 cms o ms en los contornos, dependiendo del tipo de prenda y si es ms o menos holgada.

MEDIDAS PARA BEBS

Tabla de medidas anatmicas para la confeccin

Estas medidas corresponden a la anatoma, es decir al cuerpo. Para la confeccin de prendas, a estas medidas se aaden 6 cms o ms en los contornos, segn el tipo de prenda y si es ms o menos holgada. Por otra parte, algunas medidas de largos pueden aumentarse un poco por el pronto crecimiento.

El largo de talle est tomado desde el hombro junto al cuello hasta la cintura. El largo de brazo desde el extremo del hombro doblado en ngulo recto. Debido al pronto desarrollo y por comodidad, se han anotado mayor medidas de

contornos en las edades ms tempranas.

TIPS EN MEDIDAS PARA NIOS (NO BEBES)

El largo de tiro (sastrera) se toma desde la ingle hasta el bajo. El bajo se refiere hasta donde se toma el largo total desde la cintura.

Por otra parte, la diferencia entre el tiro y el largo es la medida de "caja" tomada desde la ingle hasta la cintura

PRECAUCIONES EN LA CREACION DE UNA PRENDA

Para tener una prenda bien presentada y ejecutada se debe tener en cuenta lo siguiente:

Aplicar una correcta medicin de la persona.

Aplicar correctamente las adaptaciones necesarias

para cada caso.

Trazar correctamente segn su sistema aplicando las

adaptaciones necesarias en el molde cortando

exactamente por donde se trabajo, sin que sufra

aumentos ni disminuciones.

Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus

caractersticas especficas y calculando el material que va a necesitar.

Colocar la tela correctamente en relacin al molde, tomando todas las precauciones para cada

caso.

Determinar la cantidad de mrgenes de costura necesarios que se va a aplicar en cada caso y

teniendo en cuenta la calidad de la tela.

Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus mrgenes de costura.

Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. Estos deben ser del color opuesto a la tela.

Determinar segn la tela y la prenda escogida, los materiales necesarios para la confeccin.

Realizar muestras si fuese necesario.

MATERIAL CINTA MTRICA

De un metro y medio de largo y en un material flexible, sirve tanto para tomar medidas como para trasladarlas a la hora de hacer patrones. Conviene tener tambin una regla larga para trazar patrones.

JABONCILLO DE MARCAR

Se utilizan para dibujar el contorno del patrn sobre la tela. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. Para evitar que la lnea sea demasiado gruesa, conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras.

ALFILERES

Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Si alguno est oxidado, hay que tirarlo. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. Conviene tener una caja con espuma o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad.

AGUJAS

Hay de dos tipos, para coser a mano o para coser a mquina. Hay que elegirlas con cuidado dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser.

Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12, siendo las del n 2 las ms gruesas y las del 12 las ms finas. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los ms prcticos.

Las agujas de coser a mquina tambin van numeradas segn los grosores e, igualmente, se venden paquetes en paquetes surtidos. Adems encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELSTICOS y para CUERO. Si vuestra tela es punto, licra o terciopelo elstico, por ejemplo, no intentis coserla a mquina con una aguja normal. Utilizar siempre una aguja especial. Hay que prestar una especial atencin a la parte superior de las agujas de coser a mquina: algunas son completamente cilndricas y otras tienen un lado plano. Deberis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra mquina de coser. Las mquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilndricas y las que usan agujas cilndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano.

TIJERAS

Es conveniente tener dos tijeras: unas grandes para cortar la tela y otras ms pequeas para cortar ojales, hilos y trabajar en la prenda. Las tijeras de manicura son tiles para quitar hilvanes. Siempre deben estar bien afiladas. DEDALES

Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja, ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a travs de la tela. Se vencen en varios tamaos y materiales.

Aunque al principio el dedal resulta una molestia ms que una ayuda, es conveniente acostumbrarse a usarlo, ya que de otra formar acabareis con el dedo anular bastante maltrecho.

HILOS

El hilo de hilvanar es imprescindible. De algodn, se vende en diferentes colores y es facil de quitar una vez cosida la prenda.

El hilo de coser se vende en carretes de diferentes tamaos. Para prendas finas se suele usar el hilo de seda y para bordar ojales, el de torzal.

Hay que comprar siempre hilos de buena calidad para evitar que la prenda se vaya descosiendo con el uso al romperse el hilo.

TELAS EL ANCHO DE LAS TELAS

Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados.

Las telas SIMPLES miden unos 80 90 centmetros de lado a lado.

Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m 1.60 m. Los tejidos de cortina o de tapiceras tienen un ancho especial, que vara segn la pieza. En cortinas el ms comn son 2.80 m.

Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deber tener un ancho u otro que yo procurar indicar.

LA CADA DE LAS TELAS

Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. Una tela con buena cada es dctil y cae suavemente. Una tela rgida formar pliegues y se amontonar de mala manera.

Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena cada para que sienten bien.

Las prendas propias de los guerreros, como las sobrevestas, chaquetones, tabardos, etc., pueden confeccionarse en telas ms duras que realzarn el aspecto del guerrero, aunque si son de gala podemos utilizar perfectamente telas suaves para las sobrevestas.

En caso de duda, la mejor solucin es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de tejidos. l os aconsejar perfectamente sobre el tipo de tela que necesitis.

CARACTERSTICAS DE LAS TELAS

Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseos y eso resulta de una combinacin de la trama que es la parte que se va a tejer en el telar, y la urdimbre que es la parte fija en el telar. De estas dos combinaciones nos resultan tres direcciones completamente distintas en la tela, y son:

o El hilo.- (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda determinada por el orillo y no cede.

o El travs.- (trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder ligeramente en algunos casos.

o El sesgo.- Se forma uniendo el hilo con el travs formando la parte diagonal de la tela, su caracterstica es que cede.

o Clases de Telas .- Sera muy difcil determinar las clases de telas ya que constantemente hay variacin de ellas, pero podemos resumirlas en forma general en:

o Telas delgadas como: dacrn. Polipima, percala, seda, satn, gasa, algodn, chalis etc. stas son solo unas cuantas de las variedades.

o Telas medianas como: Lino, dril, piqu, granit, lam, gabardina, polystel etc. o Telas Gruesas como: Lana, Pao, Pana, pieles, gamuza, alpaca etc.

EJERCICIOS CON LA MQUINA

EJERCICIO No. 1 Pespunte en lnea recta: Proceda a coser encima de las lneas dibujadas sin salirse de la lnea de arriba hacia abajo. Cada lnea por separado. Ayuda para hacer las costuras rectas y sin las famosas "montaitas".

EJERCICIO No.2 Pespunte en lneas rectas unidas: Empiece a coser, al llegar al primer ngulo o esquina de la lnea, pare la mquina y con la aguja dentro del papel levante el prensa telas (pie que sostiene la tela), gire el papel, baje de nuevo el prensa telas cosa hasta llegar al otro ngulo y proceda igual. Continu hasta terminar la hoja y practique varias veces hasta que le resulte fcil hacerlo.

Ejercicio No.3 Realice los ngulos como se explic en el ejercicio anterior. Parar en el ngulo con la aguja dentro del papel, levantar el prensa telas, girar el papel, bajar el prensa telas, continuar cosiendo hasta llegar al centro del dibujo. Se empieza de afuera hacia adentro. El otro ejercicio se hace similar. Estos ayudan a desarrollar habilidad para coser costuras en ngulo. (Bolsillos, cuellos de camisa etc.) Los otros 3 ejercicios que vienen nos ayudan en la tcnica de las curvas. Con ellas aprender a pegar mangas, cuellos redondos etc .

ORILLOS, HILO Y CONTRAHILO Es importante conocer los trminos propios de la costura si se quieren entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrn "al bis" puede ser imprescindible.

Una pieza de tela es el rollo entero. Si estiramos de la tela por el principio, los bordes rematados de fbrica son los ORILLOS.

Un tejido est formado por hilos que se entrecruzan. Para saber cual es la direccin del HILO, basta con saber cual es la direccin de los orillos (en el dibujo, los hilos verticales verdes).

La direccin "A CONTRAHILO" es la marcada por las hebras naranjas y es perpendicular al hilo.

La flecha roja indica la direccin "AL BIS". Esta es una direccin muy importante a la que debis prestar atencin. Cortar una prenda "al bies" significa que hay que colocar el patrn en diagonal al orillo, en lugar de paralelo.

"Un bies" es una tira de tela que se utiliza para rematar cuellos, sisas y cualquier otra parte curva de la prenda.

Esa tira de tela, de unos 4 centmetros de ancho, se corta siguiendo la direccin "al bies" (de ah su nombre). Al coser la tira en curva, esta cede ligeramente y se estira para adaptarse. As no forma arrugas. Vamos a ver ahora como se corta un bies y como se cose:

En ocasiones necesitamos un bies muy largo pero no la tela no lo permite. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Despus debemos empalmarlas.

Para ello, debemos encarar las tiras por el delantero de la tela y coserlas a medio centmetro del borde (ver dibujo). Despus abriremos la costura con la plancha cuidadosamente y ya tenemos el bies listo para coser.

Es posible que no tengamos tela para hacer un bies aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. Venden bieses de muchos colores en algodn (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos, que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo.

DERECHO CONTRA DERECHO

En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza, encontrareis la expresin: "colocar el patrn sobre la tela doble, derecho contra derecho".

Es algo que tiene su lgica. Generalmente los patrones vienen cortados por la mitad: medio delantero, media espalda, media falda... Las mangas vienen enteras, pero solo tenemos un patrn y tenemos dos brazos. Puesto que hay que

cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual, es ms sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (as nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una.

Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revs, para que al dibujar el patrn con el jaboncillo de marcar, no se vean luego las marcas. Si la tela debe ir doble, se "encararn" los dos derechos. "Encarar" es un trmino que significa eso, colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Una vez cortado el patrn y sin separar las telas, pasaremos unos ensanches por la lnea que hemos dibujado segn el patrn.

A veces es difcil distinguir cul es derecho de una tela a simple vista. En ocasiones es simple cuestin de gusto (ambos lados pueden servir igual). Un pequeo truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Por un lado la tela ser lisa y no se notarn al tacto, pero por la otra, los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho.

Hay que prestar atencin a este detalle ya que es muy importante. Aunque ambos lados parezcan iguales, el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda est terminada. Para mayor seguridad, marcar mediante una lnea uno de los lados, que sealar el revs.

Revs contra revs es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrs de la telas una contra la otra.

COMO CORTAR EL TERCIOPELO

El terciopelo es un tejido que a muchos nos gusta para nuestros trajes, pero para que quede bien hay que tomar una precaucin especial.

Si miramos de cerca el terciopelo, veremos que est compuesto de hilitos muy finos tejidos unos junto a otros, pero que no estn completamente verticales, sino ligeramente inclinados.

Si pasamos la mano por la prenda, en el sentido del pelo, veremos que est suave y al contrario, el pelo ofrece resistencia.

La direccin correcta es fcil de averiguar. Acaricia la tela en el sentido del hilo. De arriba a abajo debe estar suave.

Esto no tendra mayor importancia si no fuera porque el brillo viene determinado por la direccin del terciopelo. Si colocis dos trozos del mismo terciopelo juntos, pero uno con el pelo en la direccin correcta y el otro invertido (con el pelo suave de abajo a arriba) observareis que el brillo es completamente diferente, ya que cuando un trozo brilla el otro no lo hace.

Para evitar confundirnos, conviene pintar unas flechas con jaboncillo de marcar por el revs de la tela, en el sentido del pelo. As, cuando tengamos que cortar las piezas de nuestros trajes, sabremos siempre donde est el "arriba" y donde est el "abajo".

BOCETOS Un paso fundamental a la hora de confeccionar un traje es disearlo previamente en todos sus detalles. Para eso, es necesario hacer un o varios bocetos del modelo que deseamos. Pero esto es ms fcil decirlo que hacerlo, sobre todo si dibujar no es vuestro fuerte.

BOCETOS A MANO

Es muy sencillo: se imprime la figura (preferiblemente en color) y se coloca sobre ella una hoja de papel semitransparente que se sujetar con clips en las cuatro esquinas para evitar que se mueva. Despus solo nos quedar dibujar la prenda utilizando un lpiz de punta blanda.

Hay que intentar ser realista sobre nuestras capacidades de costura y sobre los adornos. Adems, hay que tener precaucin con la mezcla de colores. Lo que queda bien en un dibujo puede ser horroroso en la vida real.

Figurines La figura de mujer en el diseo de moda para figurn, como mnimo tiene una estatura equivalente a nueve veces la longitud estipulada (a gusto) para la cabeza. Esta longitud bsica recibe la denominacin de "mdulo".

Figura 1

Figura 2

En el interior de los mdulos representados, traza paralelas en la proporcin indicada respecto a la altura de cada mdulo. Despus, en la lnea inferior del mdulo1 desde la lnea vertical, aplica de ancho por cada lado la longitud de un mdulo: 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el final del mdulo 5. A partir de aqu, observa por donde pasan la consecucin de lneas.

En el interior de los mdulos representados, traza paralelas en la proporcin indicada respecto a la altura de cada mdulo. Despus, en la lnea inferior del mdulo1 desde la lnea vertical, aplica de ancho por cada lado la longitud de un mdulo: 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el final del mdulo 5. A partir de aqu, observa por donde pasan la consecucin de lneas.

Figura 3

Figura 4

DE ESPALDAS

Primero traza una lnea central con la estatura a gusto. Por ejemlo 27 cms., por lo que cada mdulo de los nueve es de 3 cms.

En el primer mdulo se dividen espacios. Despus, traza paralelas en la proporcin indicada respecto a la altura de cada mdulo. En la lnea inferior del mdulo1 desde la lnea vertical, aplica de ancho por cada lado la longitud de un mdulo: 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el final del mdulo 5. A partir de aqu, observa por donde pasan la consecucin de lneas.

FIGURIN "CONTRAPPOSTO La figura en posicin de descanso llamada tambin "contrapposto" tiene varios grados, es decir, pequeas diferencias en la posicin, por lo que no hay un "estar" nico. Todo depende del movimiento ms - menos de las extremidades y tronco.

Para hacerlo un poco comprensible es necesario recordar cmo actan estas partes desde el interior del cuerpo y su incidencia en el exterior y de paso, un sencillo planteamiento por medio de lneas, de las extremidades, tronco y pelvis que os facilita el trazado de la figura.

Figura 1

Figura 2

La letra A, seala la base de la columna vertebral. sta se articula adelante, atrs, se valancea a los lados y rota desde su base.

La letra B, seala la cabeza del FEMUR susceptible de articular facilitando a la pierna el movimiento arriba, abajo, delante, atrs, etc.

La letra C, seala la cabeza del HMERO susceptible de articular facilitando al brazo el movimiento arriba, abajo, delante, atrs, etc.

Las lneas en rojo simplifican la forma del tronco, busto, la pelvis y las extremidades. Los puntos indican el lugar de las articulaciones que son decisivas para producir el movimiento. Usando esta tcnica podrs plantear movimientos muy variados con gran facilidad.

Esta figura equivale a la anatoma real comn catalogada en la proporcin de una altura de aprox. 8 largos de cabeza como mximo.

Figura 3

Figura 4

Bien, ahora ya estamos situados. Esta figura con una altura de 9 largos de cabeza ya es ms apropiada en la utilizacin del diseo del vestido. Es la misma que has visto o puedes ver si es la primera vez AQU

En su interior se han marcado unos trazos o lneas en color rojo as como los puntos de las articulaciones, abarcando toda la figura: costados, clavcula, cadera-pbis, etc.

Siguiendo con la figura anterior, estos son los trazos sin la envoltura del cuerpo. Has de practicar mucho trazando estas lneas, primero colocando papel encima (con el original dibujado en un folio) copiando por transparencia hasta ejercitar la mano y quedarte con las proporciones (stas o las que te gusten) y despus seguir practicando de memoria hasta que domines el trazado.

Figura 5

Figura 6

Bien, una vez te has quedado mentalmente con las medidas y proporciones de estos trazos, puedes moverlos a tu gusto desde todos los puntos de articulacin como ves en este ejemplo. La pelvis, hecha con un polgono "trapecio" en la figura de frente se valancea pero no cambia su forma y en cambio, como puedes observar, el valanceo repercute en las extremidades inferiores. Tampoco se mantienen paralelas las lneas en cintura como en la figura 4.

Despus de hechos los trazos has de dibujar el envoltorio como ves en este ejemplo y como en los anteriores has de practicar mucho, porque es la nica manera de conseguirlo.

Figura 7

Figura 8

La figura queda as (en este caso con el tronco ligeramente girado a su izquierda) y es prctico usarla como plantilla o sea, colocando un folio encima para dibujar los diseos.

Esta posicin (ms o menos) tiene el nombre de "Contrapposto" siendo de las ms utilizadas en diseo de moda.

En este dibujo puedes ver cmo se dibuja la ropa que se amolda a la forma del cuerpo. En las articulaciones se producen arrugas producidas por las tensiones a las que se somete a la tela y en el dibujo se han de representar para darle realismo como se ve en cadera y rodilla.

Las lneas del cuerpo se han hecho ligeramente visibles a propsito. El diseo de la ropa est hecho directamente con ordenador

COSTURAS COSTURA NORMAL

Una vez encarados las dos telas, se pasa un hilvn por donde tiene que ir la costura y se hace el pespunte a mano o a mquina tomando el hilvn como gua.

Cuando est cosida, se deben atar los hilos y se quita el hilvn con cuidado.

ABRIR COSTURA NORMAL

El siguiente paso es abrir las costuras con la plancha para que queden planas y no formen bultos. Se plancha la costura abierta por el revs colocando un trapo de algodn hmedo (nunca mojado) encima. El terciopelo y la pana no se planchan, pero las costuras se han de abrir presionando con el dedo.

COSTURA DOBLE O FRANCESA

Si la parte interior de alguna costura se va ha ver, como la central de las capuchas o la interior de las grandes mangas lficas, es conveniente forrar la prenda. Cmo eso no siempre es posible, hay que intentar que la costura quede lo ms discreta posible y este es el mejor sistema.

Se colocan las dos telas una sobre otra, revs contra revs y se pasa un pespunte cerca del borde de la tela.

Se vuelven las dos telas, de forma que el derecho quede en el interior y se pasa un segundo pespunte por el revs, cerca del borde que forma la primera costura.

Si la tela lo admite, es preferible planchar la costura antes del segundo pespunte para facilitar el trabajo. Si no se puede planchar, como el terciopelo, hilvanar la costura antes de pasar el segundo pespunte.

Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela.

Recordar que tenis que atar los hilos de los extremos.

ATAR HILOS EN LAS COSTURAS A MQUINA

Las mquinas de coser utilizan dos hilos para hacer una costura: la bobina de hilo y la canilla. Cuando cosemos una costura nos quedan dos hilos en cada extremo de la costura que deben ser atados fuertemente entre s para evitar que la costura se deshaga.

Si los hilos estn en el borde de la tela no hay problema: bastar con hacer anudar los dos hilos entre s tres o cuatro veces fuertemente y cortar lo que sobre (con cuidado de no cortar el nudo).

Si la costura termina lejos del borde, tendremos un hilo en la parte superior y otro en la inferior. Para anudarlos estiraremos suavemente de uno de los hilos hasta que el otro aparezca en forma de lazo. Con la punta de un alfiler estiraremos de ese lazo hasta sacar el hilo.

"Si la mquina de coser es de las que pueden ir hacia atrs, hay una forma menos laboriosa: Empezar la costura un cm. ms adelante, y darle primero hacia detrs. Luego, seguir adelante con la costura, re-cosiendo encima de ese centmetro inicial. En el extremo final, hacer el paso contrario: repasar la costura un cm. con la mquina hacia atrs. Con eso ya queda la costura perfectamente rematada.

Este procedimiento de remate se puede emplear tambin para los puntos de las costuras que necesitan un refuerzo especial, como el final de una costura lateral que se abre luego para dar juego a la pierna (como en las sobrevestas cosidas a los lados de la sisa a la cadera) o la raja de una falda abierta. Tres o cuatro pasadas (dependiendo del hilo y la tela) Ms no, porque lo ms probable es que el hilo se parta o la aguja se atasque.

LAS COSTURAS BSICAS

En cada proceso de la confeccin hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y facilidad y obtener un buen acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas.

Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrs, oculto en un pliegue interior si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la direccin del punto o pasando la hebra del revs atndola con firmeza a la hebra inferior. Pespunte y punto atrs: El pespunte sirve para hacer costuras a mano y para empezar a rematar los hilos. El punto atrs se utiliza para insertar cremalleras a mano. Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrs y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte, se pincha la aguja y se vuelve a sacra 2 o 3 mm ms all de la lnea de costura. Se vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrs) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de este modo, siempre clavando la aguja mas atrs y sacndola hacia adelante. Las puntadas se superponen as por el revs, pero forman una lnea continua (pespunte) o una fila de puntos (punto atrs) por el derecho.

Hilvn de sastre: Sirven para marcar puntos de unin en el gnero despus de cortarlo y antes de desprender el patrn. Ponga hilo de hilvanar doble, de un color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeas puntadas cogiendo todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas. Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrn y corte el hilo entre las capas de las telas.

Hilvn y bastilla: El hilvn sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de probar y pasar maquina. La bastilla se utiliza para los frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revs y el derecho del tejido, con puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrs.

Embaste diagonal: Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar. Asegrese el hilo con un punto atrs y pase una serie de puntadas de ngulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarn diagonales por un lado y rectas por el otro.

Punto oculto (para embastes y dobladillos): Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica tambin a dobladillos y para unir 2 dobleces con una costura invisible. Trabajando por el derecho de la labor, remeta hacia adentro del margen para costuras de una de las piezas. Situ y prenda con alfileres el pliegue sobre la otra pieza de la tela, de modo que el dibujo coincida. Asegrese el hilo con un punto atrs, deslice la aguja por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada, con puntadas iguales cuando se trate de dobladillos o costuras invisibles. Se alternarn puntadas uniformes en cada pieza de tela.

Punto escapulario: Sirve para unir a mano las vistas al gnero o para fijar dobladillos sencillos cuando se desea un acabado plano. Trabaje de izquierda a derecha dando una pequea puntada horizontal en la capa superior y luego otra en la capa inferior, intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado el hilo.

Dobladillos: Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas fuerte que el punto oculto. Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrs por el borde. Prenda una pequea puntada recta en la capa nica de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde del dobladillo 5mm mas adelante.

Punto hueco: Para dobladillos en los que el canto esta pulido pero no necesariamente remetidos hacia adentro. Pase un hilvn a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo del hilvn. Prenda una pequea puntada a travs del borde del dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga a lo largo del borde con puntadas flojas.

Sobrehilado y repulgo: El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir bordes y puntillas a mano. Trabaje de derecha a izquierda con puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas e iguales.

Punto de festn: Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la lazada quede en el borde.

Punto de ojal: Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el borde mirando hacia delante. Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncir.

Punto de cadeneta: Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y tensin del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.

Costuras de refuerzo: Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por fuera del hilvn de prueba en la direccin del hilo. Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la lineal del pespunte antes de volver la pestaa del revs.

Costura abierta pespunteada: Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma y a igual distancia. El pespunte puede pasarse a mano a maquina.

Punto en zig-zag: Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y tambin para decoracin. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el borde del tejido en el centro del prnsatelas.

COSER A MANO

Si es la primera vez que te animas a coser algo posiblemente las cosas ms sencillas resultarn una pesadilla para ti. Aqu tienes explicadas algunas de las dudas ms frecuentes.

Si vamos a coser una costura a mano, es importante utilizar la puntada adecuada y asegurarnos de que la costura quede bien fuerte tanto al principio como al final.

Lo primero que debemos hacer es elegir una aguja adecuada:

* Si la tela es gruesa (como la lana de abrigo), la aguja debe ser fuerte y un poco grande, de forma que puedas agarrarla bien al coser.

* Si la tela es muy fina (como la gasa o la seda), la aguja debe ser pequea y muy fina, para que no deje agujero.

* Las agujas, sean gruesas o finas deben estar perfectamente afiladas. Si tienes agujas despuntadas u oxidadas, tralas, pueden estropearte la tela.

El siguiente paso es elegir el HILO:

* Debe ser de buena calidad, comprado en un sitio con garantas. Los hilos de las tiendas de 0'60 euros o de mercadillos suelen ser bastante malos y tras unos lavados llegan a romperse en las costuras que soportan presiones (lo s por experiencia). Si no quieres estar recosiendo tu traje, compra un hilo bueno, aunque sea ms caro.

* Debe ser hilo para coser, no para bordar ojales. Asegrate de comprar el correcto.

* El hilo ha de ser del color de la tela. La mejor forma de acertar es cortar un trocito de tela (2 cm cuadrados) y comparar el color en la tienda.

* En caso de que no est el color exacto, es mejor comprar uno similar pero ligeramente ms oscuro que la tela. Se ver menos que si es ms claro que la tela.

El DEDAL, ese gran desconocido. El dedal sirve para proteger el dedo medio de la mano con la que cosemos, ya que empujamos la aguja con l. Se venden en diferentes tamaos, as que elegir el que os venga bien y acostumbraos a usarlo. Aunque al principio es un fastidio, pronto comprobareis que os protege el dedo y no sabris coser sin l.

ENHEBRAR LA AGUJA:

Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedcela con la boca. Sita la aguja a la altura de los ojos, cierra uno, concntrate y con un gesto rpido y sin pensar, atraviesa el ojo de la aguja con el hilo.

Si tras varios intentos no lo has conseguido, compra en la mercera un "enhebrador" y que te expliquen cmo usarlo. Te ser de gran ayuda.

Corte en bisel

EL NUDO

Para evitar que se salga el hilo al coser, hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (S, ya s que parece una tontera explicarlo, pero me lo han pedido varias personas).

La forma ms sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo ndice sujetando un extremo entre el ndice y el pulgar

Despus solo hay que deslizar el ndice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre s mismo

As se forma un rollito (A un lado) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre s mismo). y estirar del rollito hasta hacer un nudo (Abajo)

PUNTADAS Aqu encontrareis unas pequeas explicaciones sobre los puntos ms utilizados en la confeccin de cualquier prenda, que os sern de mucha utilidad. Conviene practicar previamente en un trozo de tela que no sirva, antes de aplicarlos en nuestro traje. El trozo de hilo que utilicis no debe ser excesivamente largo para evitar que se enrede. ENSANCHES O HILVN FLOJO Cuando dibujamos el patrn sobre la tela doble con un jaboncillo de marcar, nos encontramos con que solo tenemos el dibujo exacto del patrn en una de las caras. Para sealar la forma exacta en las otras tres usaremos este punto. Utilizaremos hilo de hilvanar de algodn de un color que contraste y que se vea bien.

Las puntadas no deben ser muy grandes y cada dos puntadas, se debe dejar el hilo flojo tal y como aparece el dibujo. Cuando se acabe el hilo, se remata dando varias puntadas en el mismo sitio.

Una vez pasados los ensanches por todas las lneas del patrn (pinzas incluidas), separamos las dos telas estirando los hilos y cuidadosamente, los cortamos por la mitad. De esta forma tenemos el contorno del patrn sealado con hilos en las dos telas y por todas las caras.

HILVN

Una vez cortadas las piezas hay que unirlas provisionalmente para poder probarse la prenda y hacer las correcciones pertinentes. Este punto no debe medir ms de un centmetro y los puntos deben ser regulares. El hilo debe quedar tenso pero no estirar de la tela.

Se suele utilizar un hilo especial de algodn llamado "de hilvanar" de venta en cualquier mercera, generalmente en un color que contraste con la tela para apreciarlo bien.

PESPUNTE

Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las costuras. Lo normal es hacerlo a mquina, ms rpidamente y ms perfecto. Pero si no tenis mquina de coser, esta es la forma de coser una costura. Se cose de derecha a izquierda. La aguja se clava al final del punto anterior y se saca un poco ms adelante. Los

puntos deben ser pequeos y regulares.

SOBREHILADO

Este punto se utiliza para evitar que las costuras se deshilachen. Los puntos deben ser pequeos e iguales entre s y estar separados por unos 5 milmetros.

PUNTO DE LADO

Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Se hace un doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el dibujo, y se coge una puntada en la tela (solo un hilito, para que no se note por el derecho) y un poco ms en el borde del doblez. Las puntadas deben ser pequeas. Para que quede ms fuerte, dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centmetros.

PUNTO ESCONDIDO

Este punto es similar al punto de lado pero con una diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la tela, se levanta un poco la misma, de forma que el punto quede oculto. Se debe coger primero un hilito de la tela y luego un hilito del dobladillo, de forma que los puntos apenas se perciban.

El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelacin.

PUNTO ESCAPULARIO

Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas gruesas. El dobladillo no lleva doblez para que no sea demasiado abultado. Las puntadas deben ser pequeas y no deben apreciarse por el derecho de la tela. Con este punto no hace falta sobrehilar previamente el borde.

RIZO O FRUNCE(Punto de bastilla)

Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo, que debe ser igual de largo que el trozo a rizar. Empujando con el dedal, se clava la aguja en la tela y se saca la punta a unos dos milmetros. La aguja debe coger varias puntadas a la vez, pequeas y muy iguales.

Cuando se llega al final, se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. Para sujetar el hilo, se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler.

Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces, separados por medio centmetro y luego estirar de los dos hilos a la vez.

El frunce tambin puede pasarse a la mquina, poniendo el tamao mximo de pespunte y aflojando un poco la tensin del hilo.

PUNTO DE OJAL

Es el punto que se utiliza para hacer los ojales. Conviene utilizar hilo de torzal especial para ojales o el hilo doble, de esta forma las puntadas sern ms gruesas y quedar mejor.

Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y scala por encima. Vuelve a clavar la aguja por debajo.

Antes de estirar el hilo, pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado y estira suavemente del hilo hacia arriba.

DOBLADILLOS Y BORDES DOBLADILLOS RECTOS

Para hacer los dobladillos y bordes de las prendas antes se deben doblar a la medida exacta, y eso puede suponer un serio problema, sobre todo cuando hay que remeter el borde de la tela para que quede oculto.

El mejor sistema es ayudarnos con la plancha si la tela lo permite (el terciopelo y la pana no se planchan nunca). Para ello, colocamos el borde de la tela sobre la mesa de planchar y planchamos un pequeo doblez de menos de un centmetro hacia dentro de la prenda, de forma que se note la marca.

Una vez planchado todo el contorno se hace otro doblez un poco ms grande (2 3 centmetros) que oculte el borde de la tela. Lo sujetaremos con alfileres a medida que vayamos planchando. a tenemos el dobladillo preparado para hilvanar y coser con un puntito de lado o un pespunte.

Si lo que estamos preparando es una vista, el segundo doblez debe ser ms ancho, como unos 6 7 centmetros, para que cuando se abra la prenda quede ms bonito.

Cuidado con la temperatura de la plancha. Hay telas sintticas que se funden si est demasiado caliente. Hacer siempre una prueba en un trozo de tela que no sirva.

Si la tela es rebelde y no se queda la marca del doblez, poner un trapo de algodn hmedo entre la plancha y la tela. Eso ayuda a que se marque.

DOBLADILLOS CURVOS Algunas prendas, como las capas y las faldas al bies tienen el bajo cortado en forma de curva, y deben coserse de forma diferente.

Lo primero que hay que hacer es recortar el bajo con cuidado, eliminado todos los hilitos y escalones que tenga. Debe resultar una curva suave sin dientes (cortar dejando un bajo de unos dos centmetros). Despus, sobrehilar con unos puntos pequeos utilizando siempre hilo del color de la tela.

El sistema correcto para coser un bajo curvo es este:

Se hilvana el bajo a un centmetro del borde a la medida adecuada y pasa un frunce por el borde y se hace un frunce muy pequeo. Se hilvana la prenda con cuidado y se plancha colocando un trapo hmedo entre la tela y la plancha. De esta forma el vapor encoger la tela y desaparecer el frunce.

Cuando la prenda no va forrada pero el bajo se va ha ver, como en las capas, podis colgar una cinta de bies sobre el borde sobrehilado, para que cuando se abra quede ms bonito.

Estupendo, esta era la forma correcta. Ahora vamos a ver el sistema "la fiesta es maana y no tengo los bajos cosidos".

Con la plancha, hacer una prueba en un trozo de tela que no sirva, para comprobar la temperatura y si la tela se puede planchar (el terciopelo no se pancha).

Si se puede planchar, hacer un doblez muy pequeo en la tela (como medio centmetro) y planchar todo el bajo. Se os marcarn unas arrugas en el doblez, pero como hay prisa....

Volver a doblar el bajo sobre si mismo, procurando que quede lo ms pequeo e igualado posible y volver a planchar, sujetndolo luego con alfileres. No tienen que quedar jorobas ni nada similar.

Hilvanar el bajo y coserlo a mano o a mquina. Quitar los hilvanes y volver a planchar.

Este sistema no sirve ni para el terciopelo, ni para tejidos que no admitan plancha ni para telas gruesas.

COMO COGER LA MEDIDA A UN DOBLADILLO

No hay nada ms feo que una prenda con el bajo irregular; pero cuando se trata de prendas de mucho vuelo y que adems llevan cola no es fcil coger el bajo de forma correcta. Este es un sistema sencillo que os ser de mucha utilidad. Antes de coger la medida del bajo, el vestido debe estar completamente ajustado y terminado. Conviene planchar la prenda y abrir las costuras con la plancha para estirarlas bien.

La feliz propietaria de la prenda se la pone, se sube a una silla y algn alma caritativa sujeta el bajo por delante con muchos alfileres a la medida adecuada (rozando la punta de los pies, pero sin que llegue al suelo) y en disminucin hasta la costura lateral, donde tiene que llegar al suelo (o al asiento de la silla ;).

Es importante ponerse los zapatos que se vayan a usar con el vestido o unos de tacn similar. La silla debe ser de asiento duro.

No es necesario coger todo el bajo, basta con la mitad, partiendo de un punto central hasta la costura lateral.

Los alfileres deben colocarse verticalmente (con la bolita hacia arriba).

Una vez la mitad delantera del bajo tiene la medida cogida, hay que quitarse el vestido delicadamente y darle la vuelta, colocando el bajo a la vista.

Ahora, rectificamos posibles curvas o bolsas en el bajo, quitando y volviendo a poner los alfileres si es necesario, sin perder la medida en ningn momento.

Ahora debemos extender el vestido sobre una mesa muy grande o, si no tenemos una, sobre el suelo bien limpio. Debe quedar completamente extendido.

Doblamos el vestido por la mitad, tomando como eje el centro del delantero, de forma que la costura lateral nos quede en medio.

Si el vestido lleva mangas, estas se sacarn hacia fuera y procuraremos que no hagan demasiado bulto.

Para asegurarnos de que est bien doblado, colocamos alfileres uniendo la parte derecha con la parte izquierda del vestido:

1: en parte superior de las sisas; 2: en la parte inferior de las sisas; 3: al final de las costuras laterales; 4-5: en los escotes, doblndolos justo por la mitad; 6-7: en el centro de bajo.

Estos son los puntos principales. Hay que colocar ms alfileres a intervalos de 7 cm. entre los puntos 2 - 3, 4- 6 y 5 7

En el delantero trasladamos la medida que habamos tomado en una mitad a la otra y doblamos el bajo a lo largo de todo el vestido, formando una curva suave bajando hasta el centro de la espalda, formando la cola.

Esa curva tiene que ser suave y sin picos o depresiones en la costura.

Se sujeta con muchos alfileres y se pasan dos hilvanes, uno a un centmetro del borde y otro a unos 6 centmetros del borde.

Se prueba de nuevo el vestido con ayuda de un voluntario, que observar cuidadosamente el bajo para asegurar que est a la medida correcta y que la parte derecha es igual que la izquierda.

Si esto no fuera as, quitar los hilvanes es el punto errneo y corregir sujetando con alfileres. Volver a hilvanar y probar hasta que sea perfecto.

MANGAS Colocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante, as que lo ideal sera que contarais con ayuda experta. Si eso no es posible... bueno, se har lo que se pueda. Lo principal es mantener la calma y sobre todo, hacerlo con tiempo. Aqu no valen las prisas de ltimo momento.

Leer las instrucciones un par de veces con cuidado antes de empezar y marcar los puntos importantes. Las mangas es el toque ms importante de una prenda. Requieren paciencia y cuidado. Si es necesario, hilvanarlas tantas veces como sea preciso hasta que queden bien.

Si se trata de una manga estrecha y larga, podemos utilizar cualquier tipo de tela, sea simple o doble ancho. Pero si se trata de una manga lfica, es imprescindible utilizar tela doble de ancho

Manga Elfica y otras variaciones Vamos a convertir un patrn de manga moderno en uno de manga lfica Colocamos el patrn de manga sobre un par de hojas de papel para patrones o de peridico unidas con celo y marcamos el contorno superior con un rotulador, desde el punto A al B. Es muy importante que sealis los "aplomos", esas pequeas rayitas que he dibujado en la parte superior y tambin la lnea central, que marca la direccin del hilo.

Luego dibujamos las "alas" de la manga, directamente sobre el peridico, con ayuda de una regla, tan largas como queramos en el sentido de las flechas, siempre recordando que el ancho de la tela es el lmite. Y ya tenemos el patrn de nuestra manga lfica.

Naturalmente, este es el patrn bsico. Ahora las modificaciones dependen de vosotros. Aqu tenis algunos ejemplos mas sencillos de hacer.

He de advertir una cosa: si son vuestras primeras mangas y no tenis ayuda experta, conviene que no se cian al brazo, como en este modelo y en el anterior. Las mangas ajustadas requieren de cierta prctica para queden bien.

Moria lleva una manga ajustada de terciopelo verde y ha forrado la sobremanga hasta al codo (ver patrn) de la misma tela. La foto no es muy buena pero os aseguro que queda precioso.

Una manga amplia en la mueca para el vestido azul de Almarel. Ha ribeteado la bocamanga con una cinta dorada.

Telpnire lleva unas estilizadas mangas en forma de hoja lanceolada y ha ribeteado el borde con una cinta plateada. Las ha forrado por dentro con una delicada tela con florecillas del mismo color que el vestido.

Sobremanga en forma de hoja forrada por dentro de otro color. Perfecta para silvanos (tanto hombre como mujeres). El patrn de manga normal se ha cortado por el centro y se ha unido por la sisa.

Como una manga lfica normal, pero partida por la mitad. El corte puede cerrarse con unos broches y se tiene otro modelo muy sencillo de hacer.

El vestido azul de Lothluim luce unas largas mangas con corte central. La parte superior est ligeramente rizada.

Duraglar lleva unas mangas lficas de gasa. Sobre ellas, unas mangas de farol acuchilladas hechas con tiras de raso.

La lnea roja del patrn seala por donde hay que coser la tiras en la manga.

Unas bonitas mangas con doble abullonado adornan este vestido de Liltaiel. El patrn de manga normal se hace ms grande (unos 5-7 centmetros) y se pasa un frunce por donde indican las lneas rojas.

La lnea verde seala la costura del antebrazo con la parte superior. La lnea C-C' debe fruncirse hasta medir lo mismo que la D-D'.

El antebrazo se cose despus de hacer el frunce.

Despus de pasar los frunces y de unir el antebrazo, se cose la costura A-B-C.

COMO CORTAR y COSER UNA MANGA

Una vez cortado el patrn, debemos probar como queda. Se juntan las partes del patrn, se unen con celo e introducimos el brazo en l. Es demasiado corto o demasiado largo? nos gusta la forma que tiene o quedara mejor cualquier otro modelo? Cualquier modificacin en el diseo de la manga hay que hacerla ahora, en el patrn.

Tenis que considerar que el ancho de la tela determinar el largo de la manga en algunos modelos. Si la tela doble de ancho mide habitualmente 1.50 m de lado a lado, nuestra manga podr medir, como mucho, unos 75 cm. de largo. Si las queris ms largas, deberis utilizar tela de cortina, que es ms ancha, o bien hacer las mangas en dos piezas, o elegir otro modelo.

Corte de las mangas

Se coloca el patrn sobre la tela doble, derecho sobre derecho. La lnea central del patrn debe quedar paralela al borde de la tela. Esto es muy importante, ya que si la manga se corta torcida, luego se formarn unas arrugas muy feas.

Cuando est bien colocado, se sujeta el patrn con alfileres y con un jaboncillo de marcar se dibuja el contorno y se corta, dejando un centmetro y medio alrededor para la costura (un poquito mas s la tela es muy fina y se deshilacha con facilidad). En la parte de abajo, dejar 5 o 6 centmetros para el dobladillo de la manga.

Ahora que tenemos cortadas las mangas y sin quitarles el patrn todava, se pellizca la tela donde est el piquete, y se corta un triangulito en la costura, haciendo una marca que representar el piquete del patrn. Los piquetes son imprescindibles, no os olvidis de ellos.

Se unen A con A' y B con B' con alfileres y se hilvana la manga por el revs. Despus se vuelve del derecho.

Como la parte superior de la manga suele ser ms grande que la sisa, debemos pasar dos frunces, paralelos y separados por medio centmetro del punto R al punto R', para ajustar la parte superior de la manga al tamao de la sisa. El rizo debe ser pequeo y estar repartido uniformemente.

Vamos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el cuerpo de la prenda debe estar probado, ajustado, cosido a mquina y planchado con las costuras abiertas.

Se coge la prenda y se vuelve del revs (con las costuras hacia afuera).

La manga, del derecho, se coloca dentro y se saca la parte superior de la manga por el hueco de la sisa, tal y como aparece en el dibujo. Si no queda claro, coger una camisa o un vestido, volverlo del revs y meter la manga hacia dentro para entender como se debe colocar la manga.

Se sujeta la manga con alfileres arriba y abajo (puntos verdes) de esta forma: Arriba, el piquete central superior de la manga, que seala el centro, se sujeta con la costura del hombro. Abajo, la costura de la manga contra la costura del costado) Los alfileres se colocan a un centmetro del borde que hemos dejado de costura.

Ahora, se pone piquete de la manga contra piquete del vestido y se sujeta con alfileres que se colocarn perpendiculares al borde. Se reparte el rizo con ayuda de un alfiler y se colocan ms alfileres, separados entre s como dos centmetros.

El rizo no debe notarse, ya que su objetivo era ajustar la manga a la sisa. Aunque cueste una barbaridad no queda ms remedio que repartir el rizo y que no se note. Para tener un ejemplo de como debe quedar la manga, coger una camisa o una chaqueta y mirar con cuidado como estn colocadas

las mangas.

Una vez sujeta la manga con los alfileres, se hilvana rpidamente a un centmetro del borde. Empezar por la costura del hombro hacia delante, hasta la costura del lado. Y luego, otro hilvn desde el hombro por atrs hasta la costura del lado. De esa forma no tendris que desmontar toda la manga si un lado queda mal.

Si el frunce de la manga hace pliegues al hilvanar, repartirlos un poquito chafndolos con el dedo.

Una vez montada la manga, debis probaros el vestido. Aqu tenis una relacin de pequeos defectos y como corregirlos:

La manga est cada sobre el brazo: Poner un alfiler en el sitio correcto de la costura del hombro como seal y volver a montar la manga partiendo de esa seal.

La manga entra dentro del hombro: montarla un poquito ms hacia fuera. La sisa es muy pequea y la manga os aprieta en la axila: recortar un poco la sisa por la

parte de abajo y volver a montar.

No consigues disimular el rizo en la parte de arriba. Di que lo has hecho adrede e inicia una nueva moda.

La manga os tira de una forma extraa por abajo cuando levantis los brazos, como si fuera pequea o algo as. Ponle una "pieza sobaquera" para facilitar los movimientos.

No hay manera de colocar la manga en su sitio y ya ests desesperada. Busca ayuda profesional. Una modista no te puede cobrar mucho por colocarte las mangas.

PIEZA SOBAQUERA

Si las mangas son muy ajustadas o no tienen forma en la sisa es muy posible que te resulten incmodas. Para facilitar el movimiento puedes ponerle unas "piezas sobaqueras". Son pequeos rombos de tela cortados al bies que se colocan entre la manga y la sisa. Vamos a ver como se ponen.

Corta dos cuadrados de tela de unos 8 centmetros de lado. (El tamao puede variar segn tu talla).

Descose unos centmetros la costura que une la manga con el cuerpo en la sisa. Pon el traje del revs, con las costuras hacia fuera.

Para hilvanar la pieza, debes sujetar con alfileres el punto A con A' y el punto B con B'.

Cose la pieza teniendo especial cuidado de rematar con fuerza las costuras. Si no puedes hacerlo a mquina dale unos puntitos a mano.

Hilvana la pieza teniendo en cuenta que la parte superior de la pieza (la lnea amarilla) va hilvanada a la manga y que la parte inferior (lnea rosa) al cuerpo del traje.

PINZAS AJUSTANDO LAS PINZAS

En el delantero, sealaremos con alfileres la altura de los pezones (lneas blancas horizontales). Las pinzas delanteras deben quedar a 1 centmetro debajo del alfiler y completamente paralelas al centro del vestido (pinza A). La pinza B es como debe quedar una vez hilvanada. Ambas pinzas deben ser igual de largas y paralelas entre si.

Si las pinzas no estn as, hay que descoserlas y volverlas a coser correctamente.

Hilvanaremos las pinzas con puntadas pequeas, de un centmetro aproximadamente para que no se abra cuando nos probemos el vestido. Las pinzas deben terminar en puntas muy finas para evitar las bolsas.

Si las pinzas que hemos hilvanado no estn donde debieran (debajo del pezn) o no son completamente rectas y paralelas entre s, hay que deshacerlas y volverlas a hilvanar de forma correcta tantas veces como sea necesario hasta que queden bien.

Con las pinzas de la espalda debemos hacer lo mismo: deben ser paralelas a la abertura y quedar centradas entre la sisa y la abertura de la espalda. Donde estn las pinzas del pecho depender del

patrn que hayamos utilizado, pero ya estn en la sisa(a) o en la costura lateral (b) deben apuntar al pezn, pero sin llegar a este por uno o dos centmetros. Hilvanar las pinzas con puntadas pequeitas para que al probar no se abran. Las dos pinzas deben quedar EXACTAMENTE IGUALES, tanto en inclinacin como en tamao.

El siguiente paso es probar el vestido a ver como han quedado las pinzas y corregir los defectos que puedan tener:

Antes de hilvanar las pinzas el vestido te quedaba acoplado, pero ahora te chafa el pecho: Haz las pinzas ms pequeas y finas.

Te hace bolsa en el pecho, a pesar de la pinza: Haz la pinza ms gruesa, recogiendo la tela que te sobra.

El vestido te hace arrugas horizontales en la cintura y en la espalda y te queda muy ceido: Haz las pinzas ms finas.

Donde terminan las pinzas te hace como un pequeo pliegue: Las pinzas deben terminar en puntas muy finas con el hilvn casi paralelo al borde. Hilvana de nuevo las pinzas y procura que las puntas del final sean muy muy finas.

El vestido te sigue quedando ancho en la cintura: Reparten la tela sobrante entre las pinzas delanteras y traseras, haciendo las pinzas ms anchas en su centro.,

En la cintura te queda bien, pero te hace bolsa en el vientre: Alarga las pinzas delanteras unos centmetros. Si no funciona, prueba a hacerlas ms cortas.

Las pinzas de la espalda te hacen arrugas en la parte inferior: Seguramente son demasiado largas. Hilvnalas un poco ms cortas.

Como vers, para ajustar las pinzas hay que seguir el mtodo del "ensayo y error". Al principio puede que te cueste un poco, pero no hay que desesperar. Si las pinzas estn en su sitio y son paralelas entre s, ajustarlas solo es cuestin de meter un poquito aqu y alargar o acortar otro poquito all.

COMO ARREGLAR LOS POSIBLES DEFECTOS

Hay otros problemas que pueden ser arreglados retocando las costuras de los hombros. Lee con atencin a ver si tienes alguno de estos problemas: Te hace arrugas y bolsas en las sisas: posiblemente el cuerpo sea demasiado largo. Que una

amiga descosa la costura de un hombro mientras lo llevas puesto y que, estirando de las telas por el lado exterior del hombro hacia arriba hasta eliminar las arrugas. Marca con alfileres por donde debe ir la nueva costura. Repite la operacin en el otro hombro y vuelve a hilvanar. Naturalmente, las dos costuras deben ser iguales.

Te hace arrugas en la parte delantera de los hombros: Descose la costura del hombro y cgela de

nuevo pero esta vez sube un poco la costura por la parte del escote.

Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda: El cuerpo es demasiado largo, sube la costura del hombro por detrs hasta que desaparezcan las bolsas.

Ahora que ya tienes el cuerpo bien ajustado, con las pinzas simtricas y en su sitio y no hay arrugas ni bolsas, puedes coser las costuras y las pinzas. No te olvides de atar bien los hilos.

PRESILLAS, OJETES Y OJALES Una presilla es un semicrculo hecho de hilo, cordn o cinta cosido a la tela por el que se puede pasar un cordn o abrochar un botn. Veamos como se hacen las diferentes presillas:

PRESILLAS DE CORDN:

Visibles Ocultas

Yo utilizo un cordn que aqu, en Valencia (Espaa), se llama "cola de ratn". Es cilndrico y fino. Se vende en muchos colores y es barato.

Hay que formar "ondas" con el cordn y coserlas con puntadas pequeas y fuertes al borde de la tela sin que se vean por el derecho. Para eso en el borde habremos hecho previamente una vista y coseremos el cordn solo a la capa interior de la vista.

Las presillas deben ser del mismo tamao y estar colocadas a intervalos regulares. Con un jaboncillo de marcar y un metro haz pequeas marcas en la tela sealando donde deben ir las presillas y que tamao deben tener. Si las presillas son visibles intenta que todas asomen lo mismo.

Hay que asegurarse de que son lo bastante grandes para pasar sin dificultad el cordn elegido o los botones que queramos abrochar.

Si son para acordonar la prenda, las presillas pueden ser visibles o pueden quedar ocultas debajo de la tela. Si son para abrochar botones, deben ser visibles.

En merceras venden presillas ya hechas en tira, de color blanco o negro. Hay que tener cuidado con ellas, ya que estn pensadas para abrochar botones y para que todas las presillas soporten la misma presin.

Si se usan para acordonar un vestido, utilizando una presilla de cada x (fig. 1), aquellas que no utilicemos se desharn al estirar del cordn (fig. 2).

fig. 1

fig. 2

PRESILLAS DE CINTA:

En este caso, para hacer las presillas utilizaremos un pedazo de cinta fina doblado sobre s mismo y cosido fuertemente a la tela. Al igual que antes, deberemos coser las presillas por dentro a la parte interior de la vista y debern ser lo suficientemente largas para pasar la cinta por ellas. Estas presillas s recomiendo que se vean,

pero deben ser de tamao regular, as que hay que hacerlas con cuidados. PRESILLAS DE HILO: Si solo necesitas una o dos presillas para abrochar unos botones, a veces es ms cmodo hacerlas de hilo. Conviene practicar un poco antes de hacerlas en la prenda. En el borde de la prenda ya convenientemente rematado con un dobladillo o vista, haremos una presilla con varias lazadas de hilo. La presilla deber ser lo suficientemente grande para abrochar el botn pero no para que este se salga.

1

2 3

4 5

PRESILLAS CON CORCHETES:

Una forma rpida de hacer presillas para acordonar una prenda es utilizar la parte hembra de los corchetes.

Debis marcar cuidadosamente donde deben ir y coserlos slo por las anillas pequeas, dejando libre el cuerpo para poder pasar el cordn. Hay que tener cuidado de que no se vean ni las puntadas ni los corchetes por el derecho.

CINTA CORCHETERA:

Si tienes mucha prisa o tu vestido es muy delicado, la cinta corchetera puede ser una buena solucin para acordonarlo. En realidad son dos cintas: una lleva cosidas las partes machos de los corchetes y la otra las partes hembras, que son pequeas presillas metlicas de forma cuadrada.

Solo hay que hacer una vista en el borde de la prenda y coser la cinta sin que se vean las presillas.

Tiene como inconveniente que la cinta es algo cara y que las presillas metlicas son pequeas, as que deberemos usar un cordn fino.

OJETES METLICOS:

Todos los hemos visto en las zapatillas de deportes o en botas militares. Los ojetes son unas pequeas piezas metlicas que se colocan en la tela mediante un aparato especial de venta en ferreteras. Este aparato suele venir acompaado de una bolsita con ojetes de varios colores: plata, oro, cobre, blanco, negro, rojo....

Para colocarlos la tela debe ser resistente y estar reforzada con entretela o los ojetes la desgarrarn.

Hay que marcar muy cuidadosamente el lugar exacto y la distancia entre ellos ya que si nos equivocamos no hay arreglo posible.

OJETES BORDADOS:

Si quieres conseguir un efecto ms realista, en lugar de colocar ojetes metlicos borda el agujero a punto de ojal. Es algo ms laborioso pero queda mucho mejor.

OJALES Hacer ojales a mano y que salgan bien es probablemente lo ms difcil de la costura. Hay que practicar bastante antes de hacer los ojales en una prenda o nos arriesgamos a estropearla irremediablemente. En caso de duda, busca quin te los haga bien o que te los haga a mquina.

Los ojales se hacen generalmente en el borde de la prenda sobre tela doble. Si la tela es muy fina conviene reforzarla por dentro con entretela. Hay que utilizar hilo de torzal especial para ojales o el hilo doble, de esta forma las puntadas sern ms gruesas y quedar mejor.

PREPARANDO LOS OJALES

Seala con todo cuidado la posicin

exacta de cada ojal con un alfiler, para

asegurarte de que estn repartidos de forma

equilibrada.

Cuando ests seguro, sustituye los alfileres por un hilvn del largo exacto que tiene que

tener el ojal.

Alrededor de cada seal pasa un hilvn en forma de rectngulo para

evitar que se muevan las telas.

Despus corta la tela con ayuda de las tijeras con cuidado de no hacer el corte ms grande de

lo debido.

Pasa un sobrehilado pequeo alrededor de todo el corte para evitar que se deshilache al coser el ojal

HACIENDO EL OJAL

Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y scala por encima. Vuelve a clavar la aguja por debajo.

Antes de estirar el hilo, pasa la aguja por debajo de la lazada que se ha formado y estira suavemente del hilo hacia arriba.

Repite la operacin clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada.

Cuando llegues al extremo del corte las puntadas deben formar un semicrculo.

Para terminar el ojal da varias puntadas largas una al lado de la otra.

Para evitar que se deshaga da varias puntadas pequeas y en el mismo sitio por la parte del revs.

CORDONES Y CINTAS

UN SOLO CORDN

Las aberturas laterales cerradas con un cordn en zig-zag es un toque de autenticidad en cualquier traje que lo realza considerablemente.

Para conseguir que el vestido quede perfectamente acoplado es conveniente ajustar primero el traje utilizando una cremallera hilvanada de forma provisional en la costura central de la espalda, en lugar de hacer desde el principio la abertura lateral.

Una vez cosido todo el vestido menos la cremallera, quita sta, y cose la abertura de la espalda. Para hacer el agujero lateral, coloca el vestido sobre una mesa con las costuras hacia fuera (en el dibujo las costuras aparecen en marrn). En la costura del lazo izquierdo (no te

confundas de costura, que al estar el vestido del revs ahora es la costura derecha) dibuja una lnea a unos tres centmetros de la costura. Esta lnea debe unirse a la sisa y a la cadera en disminucin, tal y como aparece en el dibujo.

Despus recorta unos dos centmetros dejando un centmetro para la costura de la vista. Para comprobar que el hueco cortado es bastante grande tienes que probarte el vestido. Para poder entrar en l hay que descoser unos 10 centmetros la costura de la manga, ya que el acordonado va desde la cadera hasta el antebrazo (de otra forma no te lo podras poner). Remata la costura de la manga para evitar que se deshaga ms de la cuenta.

Corta dos vistas de unos 4 cm. de ancho. (Una vista es una tira de tela con la misma forma que el hueco que hemos hecho)

hilvana las vistas por el derecho del vestido

Cose las costuras y gira las vistas hacia dentro).

Cose las vistas al interior del vestido con un puntito escondido que no se note por el exterior. (Previamente sobrehla el borde). Plancha la costura para que no haga bulto.

Para pasar el cordn necesitareis presillas u ojales que deben quedar ocultos dentro del vestido. Para ello es necesario que cosis una "pestaa" o tira de tela por dentro, como una segunda vista, pero cosida por el lado interior en lugar de por el borde exterior. Esta pestaa debe ir desde la cadera hasta el trozo que hemos descosido en el brazo.

Si queris disimular esa costura en el lado exterior del vestido coser una cinta de adorno que tape el pespunte.

Ahora solo queda pasar un solo cordn en zig-zag desde el brazo hasta la cadera. Asegura bien el cordn al principio con un buen nudo o dndole unas puntadas por dentro.

FALDAS EN GEOMETRIA

El largo de cadera depende del ancho de espalda c

Hay tres caderas:

la cadera alta: es la cuarta parte del ancho de espalda completo. la cadera media: El largo de la cadera media es de la mitad del ancho

de espalda completo. la cadera baja: El largo de cadera baja es el ancho de espalda

completo.

Por ejemplo si el ancho de espalda completo es de 44, el largo de la cadera alta es de 11, el de la cadera media es 22 y el de la cadera baja son los 44.

La cadera alta se usa para alta costura principalmente, la cadera media para ropa casual y la cadera baja para la confeccin de lencera.

La medida de contorno de cadera la obtenemos poniendo la cinta alrededor de la cadera ms ancha (la usamos como referencia) y haciendo que esta baje y suba a travs de las tres caderas. La cinta debe estar apenas lo suficientemente floja para que se deslice.

El ancho de espalda completo es la medida que obtenemos tomando la cinta entre el dedo ndice y pulgar, y apoyando las palmas en los hombros.

El contorno de cintura es pasando la cinta desde la profundidad de la espalda hasta el ombligo.

El Largo hasta el taln es del ombligo hasta el taln.

El largo de falda deseado es del ombligo hasta donde quieres la falda.

Si estas dos formas de tomar las medidas se te hacen complicadas tmalas as:

Contorno de cadera. Pasas la cinta sin que se tuerza y en forma horizontal alrededor de la parte ms prominente de la cadera, si tienes tripa haces como que la mides en el aire sin torcer la cinta.

Ancho de espalda normal. Tomas la medida que hay entre las dos articulaciones del hombro y le sumas 6 cm. para obtener el ancho de espalda completo.

Contorno de cintura: pones un listn alrededor de tu cintura que te va a servir de referencia; la medida de la cintura se toma pasando la cinta alrededor de donde quieres la cintura con cuatro dedos paraditos entre tu cuerpo y la cinta.

Largo hasta el taln es desde el listn hasta el taln. Largo de falda deseado: desde el listn hasta donde se quiere la falda.

Consideramos el rea de trabajo de la falda desde la cintura hasta el taln.

Cajas de cadera:

Caja de cadera alta Caja de cadera media Caja de cadera baja

Cajas de piernas

Caja de pierna uno Caja de pierna dos Caja de pierna tres

Cada una de las cajas de piernas es la tercera parte de la diferencia entre ancho de espalda normal y largo al taln.

El largo de la caja de cadera baja es el ancho de espalda completo, el de la cadera media la mitad de ancho de espalda completo y la caja de cadera alta es la cuarta de ancho de espalda completo.

Cuando queremos hacer una falda ajustada dividimos en tercios el cuarto de cadera. El tercio de cuarta de cadera de afuera hacia dentro es el 100 % de ajuste y el 50 % sera una sexta. A esto le llamamos porcin para entalle. Tambin podemos hacer con estos principios que la falda sea en A si tomamos la falda de cocktail y agregamos hacia fuera hasta 1 porcin para entalle.

El largo hasta cada una de las cajas de pierna son las tres opciones para los largos proporcionales de la falda. Aunque es aconsejable usar cualquiera de estos tres para mantener el equilibrio entre las proporciones; podemos usar el largo de falda que deseemos.

Una porcin para la falda es la mitad de la diferencia entre la cuarta de cintura y la cuarta de cadera.

En la curva de costado se hace dirigindose desde el ancho de cintura ms pinza (si se uso) hacia al largo de la cadera alta para perderse casi imperceptiblemente hasta la cadera media; ayudndose con la curva francesa.

Cuando queremos que la falda quede delineada en la pompa la unimos desde la mitad de la cadera baja hacia la porcin de entalle y cuando queremos que no sea as unimos desde el final de las cajas de caderas (donde se unen las cajas de caderas con las cajas de pierna para falda) y esto va para los costados y el centro de la prenda.

Falda recta Medidas necesarias:

Cintura Cadera Largo falda

Se hace un ngulo con las medidas de cuarta de cintura, ms 3 cm. Para pinza, por largo falda, y les ponemos las letras A, B, C. En A bajamos 16 cm. y damos cuarto de cadera En C damos la misma medida de cuarto de cadera, y estas las unimos con recta a la cuarta de cadera, Y a la cintura o al punto B con una ligera curva. A la mitad de AB damos 1.5 cm. para cada lado, y esta ser la pinza, y es de 11 cm. de largo. En A bajamos 1 cm. Y lo desvanecemos hacia B. Para la parte trasera hacemos el mismo procedimiento, solo que en AC aumentamos tres cm. hacia fuera para el cierre y la pinza es de 13 cm.

Al comprar la tela, se pide el largo de la falda que se quiere mas 15 cm, en caso de que la tela sea doble ancho, si no, seria el doble del largo de la falda mas 30 c m. Pretina Se corta un rectngulo de 9 cm. De ancho, por contorno cintura mas 5 cm.

16 cm. En caso de que la falda sea para una nia, la medida sera de 10 cm

Se baja 1 cm, pero si la persona tiene demasiado trasero se bajan 2 cm.

11 cm. De largo, por 3 cm. De ancho. 1.5 cm. Para cada lado. -------------- En el trazo trasero serian 13 cm. De largo

Falda lnea A o evas Se toman como base los trazos de la falda recta, solo que con una pequea variacin, que consta de aumentar 5 cm. hacia afuera en C y uno hacia arriba; Como a continuacin se mostrar.

Falda Medio paso Se toman como base los trazos de la falda recta, solo que unas variaciones: Se bajan 12 cm. en lnea recta de la cadera hacia abajo, y luego se une con los 5 cm. Que se metieron hacia dentro en C.

Falda de cuchillas Se hace una lnea vertical con la medida de largo falda, y le ponemos las letras A y B. En A damos sexta de cintura, mitad para cada lado; bajamos 16 cm. y damos sexta de cadera, igual mitad para cada lado. En B damos sexta de cadera ms 5 cm. Para cada lado y unimos todos los puntos con rectas. En la lnea horizontal de C, se sube 1 cm. en los extremos desvaneciendo hacia el centro. Nota: Esto es para 6 cuchillas, si dividen las medidas de cadera y cintura entre el nmero de cuchillas que se deseen. Se deja 1 cm. a cada lado para la costura, y en dos cuchillas (donde vaya ir el cierre) se dejan 2 cm.

Falda globo

Lo primero que debes hacer es cortar dos piezas. Una para la falda y otra para el cadern. Son dos simples rectngulos, el de la falda debe ser el doble del ancho que quieres la pollera y el cadern debe medir de largo tu cadera o cintura, y de alto debe ser el doble de lo que quieres que quede. Por ejemplo, si quieres que quede de 5 cm., crtalo de 10 cm.

Una vez que tengas cortadas ambas piezas reserva el cadern para trabajar con la falda. Con una bastilla debers comenzar a fruncir todo el largo superior de la falda. Cuando termines tira de la bastilla para fruncir la mitad de la falda.

Ahora debes doblar a la mitad la pieza y enfrentar los laterales por el derecho de la tela. Con costura recta cose ambos laterales y da vuelta la falda.

Por ltimo, toma el caderin, enfrenta los extremos laterales y cselos. Ese circulo que te queda, dblalo a la mitad, ahora debers unir el cadern a la falda cosiendo a mquina. Si lo deseas, para que sea completamente una falda globo, puedes pasar otra bastilla por el bajo interno de la falda, esto har que parezca ms redondo. Para que no se rompa esa bastilla lo nico que debes hacer es dar una pasada de costura recta con la maquina.

GODETES

Los godetes son ampliaciones que se hacen para ampliar las prendas. Son de dos tipos los verdaderos y los postizos. Los godetes verdaderos son los que se hacen abriendo el trazo y sin utilizar cortes en la prenda para darle volumen. Los godetes postizos son los que se hacen mediante con cortes que se abren para dar amplitud y tambin a se llama as a los aadidos de tela con esa funcin.

Los godetes se hacen con cortes en los patrones, pueden ser en cualquier lugar y largo. Se presentan en cualquier prenda (blusas, faldas, mangas, etc.). Una prenda con godetes se ve con la mitad del ancho que tienen; ejemplo si hacemos uno con 14 cm. se va a ver de 7 cm, uno de 10 se ve de 5, uno de 5 se ve de 2 y medio.

Este es un godete verdadero que se hace cortando el patrn hasta la pinza y cerrndola.

Este es igual que el anterior pero el largo de la pinza es ms grande y por eso la amplitud empieza ms abajo.

Godete verdadero que se hace con un corte y se difumina este con una curva que va hacia fuera.

Este godete verdadero es con los mismos principios que el anterior solo que se difumina a ambos lados del patrn con lneas rectas.

Es un godete postizo, se hizo un aumento a un costado de la falda.

Este es un godete postizo, se hace prolongando las lneas de la pinza hasta el ruedo.

Godete postizo que se hace con un corte en el patrn y en el ruedo se aumenta lo que se quiera.

Godete postizo es una variante del anterior con ms cortes.

Falda sirena

Este tipo de faldas se caracterizan por tener amplitud aproximadamente a partir de la rodilla gracias a los godetes.

Faldas basadas en el crculo

Falda de circulo Falda media circular Falda de circulo Falda circular Falda doble circular etc.

Para que las faldas no se deformen, el hilo de la tela debe de estar al frente de la persona y a los costados el sesgo; tambin se puede acomodar la tela a como la vamos a cortar y colgar la tela 24 horas antes de cortarla, este punto tambin es recomendado cuando se ha confeccionado la falda y ajustar la bastilla.

Las medidas necesarias para confeccionar este tipo de faldas son contorno de cintura y largo de falda.

Este tipo de faldas se pueden segmentar cuantas veces queramos pero siempre cuidando que el hilo de la tela este al centro de la pieza.

El cierre nunca va al sesgo porque se deforma, tiene que ir siguiendo el hilo de la tela.

El margen de costura no esta incluido en los trazos; por lo general es 1 cm. en todos lados, excepto en la bastilla que son 4 cm.

Esquema para el trazo de falda un cuarto de crculo.

Esquema para el trazo de falda media circular

Esquema para el trazo de falda tres cuartos de circulo

Esquema para el trazo de falda circular

Esquema para el trazo de falda doble circular

BLUSAS Medidas necesarias:

Procedimiento: Se hace un ngulo con las medidas A.E. por L.T.T. y les ponemos las letras A, B, C. En A bajamos 22 cm. Y damos B. En la misma A hacia B, marcamos 7 cm. Y hacia abajo 2 cm. Para el escote del cuello. En C damos cintura ms 5 cm. Bajamos 16 cm. y damos cadera, y unimos estos puntos con rectas. En B bajamos la lnea hasta la cuarta del busto, y sobre la misma marcamos 3 cm. Para la cada de hombro.|||

Para la parte delantera hacemos el mismo procedimiento, pero en A bajamos 9 cm. Para el escote del cuello, 4 cm. Para la cada de hombro, y en A y C sacamos 2 cm. Para los botones, y en el largo total la diferencia del talle delantero.

A.E. Ancho espalda T.D. Talle delantero T.T. Talle trasero B. Busto C. Cintura CA. Cadera L.B. Largo blusa L.M. Largo manga P. puo

PULSERAS TRENZADAS

Esta tcnica de trenzado para realizar brazaletes fue muy utilizada en los aos 80 y constituyo parte de la moda de esa dcada. En colores contrastantes, gamas de anlogas o unicolores y confeccionadas en sedalina son un perfecto medio de relax para quien las teje. Trenza Triple Simple Esta trenza la puedes hacer con hebras de un solo hilo, o agrupando varios para que se vuelva ms gruesa. Junta las tres puntas de los hilos en un nudo; asegralo a una superficie y coloca los hilos uno la lado del otro.

Toma el hilo por el extremo izquierdo y crzalo sobre el siguiente de la derecha.

Cruza el hilo del extremo derecho y sobre el siguiente a la izquierda.

Repite los pasos anteriores las veces que sea necesario empezando con el hilo del extremo izquierdo. Una vez que tengas el largo que necesitas asegura el final con un nudo.

Trenza Doble La trenza doble tiene la apariencia de dos trenzas triples sencillas una junto de otra. Necesitas 7 hilos unidos en un nudo; sujeto a una superficie firme. Para comenzar, colcalos uno junto al otro.

Toma el hilo del extremo izquierdo y colcalo de bajo de los dos siguientes a la derecha

Ahora, pasa el hilo del extremo derecho por arriba del que tiene a su izquierda y por debajo del que le sigue, para que termine a la mitad de la trenza. Haz lo mismo con el de extremo izquierdo.

Cruza el hilo del extremo derecho sobre el que le sigue a la izquierda y por de bajo de los 2 siguientes a la izquierda, quedando en medio de la trenza (paso 1). Contina alternando los cordones de izquierda a derecha hasta completar el largo que desees y amarra la punta con un nudo.

Trenza Hojas de Mazorca Esta trenza se obtiene su nombre de la forma en que se unen las hojas de maz. El principio bsico es siempre el mismo, la variante se da en el nmero de hilos que se tengan. Para una trenza de 8 hilos con 4 colores; haz el nudo inicial y sujtalo, coloca los hilos uno junto al otro de modo que los colores se acomoden simtricamente en ambos lados. Vindolos desde en medio, los colores deben verse en espejo.

Primero toma el cordn del extremo izquierdo y colcalo sobre los siguientes 3 hilos a la derecha, hasta que termine en la mitad de la trenza.

Despus cruza el hilo del extremo derecho (del mismo color) sobre las 4 cuerdas siguientes a la izquierda, hasta terminar en el centro de la trenza. Cuida que quede sobre la cuerda del mismo color.

Contina alternando de ambos lados (de izquierda sobre 3 hilos y de derecha sobre 4), y as sucesivamente hasta que la cuerda adquiera el largo suficiente.

Trenza Entretejida Las trenzas recuerdan la forma en que hacen, tejiendo los hilos como si fuera un tejido textil. Estas son las instrucciones para una trenza triple de 6 cordones, une las puntas en un nudo y fjalo a una superficie firme.

Pasa el hilo de el extremo izquierdo sobre el siguiente de la derecha y de bajo del siguiente, de modo que cruce dos hilos.

Cruza el del extremo derecho de bajo del siguiente a la izquierda, despus por encima del siguiente y finalmente de bajo del siguiente; tendrs tres cordones cruzados.

Contina alternando en ambos lados; izquierda arriba y luego abajo, y el de la derecha abajo, arriba y nuevamente abajo; hasta obtener el largo deseado. Asegura el tejido con un nudo.

Trenza Enjoyada Esta trenza es similar a la entretejida de cuatro hilos, solo que el hilo central izquierdo es de diferente color y parece adornar la trenza como una joya. Para tejer esta trenza es importante que los otros tres hilos sean del mismo color. Si el color del hilo central izquierdo es contrastante con el de los otros mejor.

Junta las puntas de los cuatro hilos con un nudo y fjalo a una superficie firme. Coloca los hilos de tal forma que dos del mismo color estn en el extremo izquierdo, despus el de color contrastante y al lado otro del mismo color que el primer par.

Cruza el hilo del extremo izquierdo por arriba del inmediato a la derecha y por de bajo del siguiente.

Despus cruza el del extremo derecho de bajo del inmediato a la izquierda y arriba del siguiente.

Continua alternando ambos lados (el de la izquierda sobre, abajo; y el de la derecha de bajo, sobre; y as sucesivamente) hasta que la trenza sea tan larga como desees. Si el trenzado se hace correctamente, el color contraste se vera en lnea recta a la mitad de la trenza.

Tcnicas de planchado

Elementos bsicos Una plancha de vapor o un centro de planchado. Elgelo a tu gusto. Para los que tienen mucha plancha porque hay muchos miembros en la familia, seguramente les compense ms utilizar un centro de planchado. Si no, una plancha de vapor servir perfectamente. Procura asegurar que tenga regulador de temperatura para poder elegir la que corresponde a cada tejido. Si tiene termostato te indicar, adems, cundo alcanza la temperatura adecuada. Cuando compres la plancha, fjate bien en el peso. Cuanto ms ligera, mejor, y si es de vapor recuerda que pesar ms cuando llenes el depsito. Procura que tenga un mango completo para sostenerla bien y evitar cadas. Hay planchas sin cable y otras que llevan alargador. Busca la que tenga base antiadherente, y te evitars tener que estar limpiando las pelusas constantemente.

Una buena tabla para planchar. Las tablas te ayudan a acomodar la ropa sobre ella y facilitarte as su planchado. Lo ideal es que sea metlica y est cubierta con una funda especial. Suelen llevar un soporte metlico en un lateral que te permite dejar la plancha en reposo mientras reacomodas la prenda. Algunas llevan un soporte o enchufe para el cable de la plancha. Busca una tabla plegable, que pueda regularse en altura, que sea lig