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Proyecto Fin de Master
Master Ingeniería Ambiental
Una aproximación a la Sostenibilidad en el Sector
Textil: La huella en la producción, el transporte y la
comercialización.
Autora: Alejandra Macho Sánchez
Tutor: Prof. Dr. Eladio M. Romero González
Dep. Ingeniería Química y Ambiental
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla
Sevilla, 2017
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Proyecto Fin de Master
Master Ingeniería Ambiental
Una aproximación a la Sostenibilidad en la Industria Textil: La huella
en la producción, el transporte y la comercialización.
Autora:
Alejandra Macho Sánchez
Tutor:
Prof. Dr. Eladio M. Romero González
Dep. Ingeniería Química y Ambiental
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla
Sevilla, 2017
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Resumen
Alrededor del 40% de las emisiones de CO2 generadas entre 1750 y 2011 se han
mantenido en la atmósfera, el resto ha pasado a ser absorbido por la tierra y los
océanos. Gran parte de esas emisiones son de origen antropogénico y el sector
industrial es uno de los máximos responsables de ese hecho.
La industria textil es uno de los modelos industriales que genera un mayor impacto
negativo al medio ambiente. El cada vez más creciente modelo del consumo de lo
“nuevo” y el descarte de lo “viejo” lleva a las industrias de este sector a aumentar su
actividad y por tanto su impacto en el medio.
A través de este estudio se cuantifican las emisiones de CO2 que se generan por la
obtención de materias primas, fabricación, transporte y venta de dos prendas de
vestir fabricadas en China, Suecia y España. Para ello se ha recurrido a lo estipulado
por el GHG Protocol, en el que una vez que se ha cuantificado la energía consumida
en kWh por proceso o los kilómetros realizados en el caso del transporte, se les ha
asociado un factor de emisión hasta que finalmente se han sumado todos los
resultados en kg CO2.
Una vez obtenidos los resultados, se ofrecen una serie de “Buenas prácticas” en las
que, mediante la incorporación de una serie de medidas sencillas, estas industrias
pueden ver reducido considerablemente su impacto ambiental.
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Abstract
It has been diagnosed that around a 40% of the CO2 emissions produced between
1750 and 2011 have been kept in the atmosphere. Meanwhile, the rest of them have
been absorbed either by the land or the oceans. The type of most of these emissions
is anthropogenic, being the manufacturing sector the one that cause them.
The most substantial negative impact on the environment is caused by the clothing
industry. The trend of discarding old items for new ones is increasing the activity of
such industry. Thus, the impact on the environment is also escalating.
The aim of this study is measure the CO2 emissions created by the acquisition of raw
material, the manufacturing, the shipping and the selling of two articles of clothing
manufactured in China, Sweden, and Spain. For such purpose it has been followed
the premises stated on the GHG Protocol. In such process it is measured the
consumed energy either in kWh per process or the amount of kilometres travelled,
and later, is linked to an emission factor. Eventually, all the results are added up in
order to know the amount of CO2.
Once the results have been acquired, it has been proposed some good environmental
practices that include easy steps to be followed. Hence, these industries could reduce
drastically the environmental impact.
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN 1
1.2 EL SECTOR TEXTIL EN ESPAÑA 5
1.3 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HUELLA DE UNA PRENDA? 7
2. OBJETIVO 9
3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO EN EL MARCO DE LA INGENIERÍA
AMBIENTAL 9
4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROCESO TEXTIL 18
4.1 OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y PROCESOS DE HILATURA
Y TEJIDO. 19
A. OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 22
B. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA HILATURA (HILOS) 22
A. OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA: LANA. 26
B. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA HILATURA 27
4.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA TELA 28
4.3 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA PRENDA 32
5. CONSUMOS ENERGÉTICOS Y HUELLA ASOCIADOS AL PROCESO 34
5.1 OBTENCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS 36
5.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS PRENDAS SELECCIONADAS
37
5.3 TRANSPORTE DE LAS PRENDAS 38
5.4 PUESTA EN VENTA DE LAS PRENDAS 43
5.4.1 COMERCIO EN PEQUEÑO ESTABLECIMIENTO 43
5.4.2 COMERCIO EN GRAN SUPERFICIE 44
6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA HUELLA ASOCIADA A LAS
PRENDAS SELECCIONADAS 45
7. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 53
8. CONCLUSIÓN 57
9. BIBLIOGRAFÍA 59
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Promedio global de concentraciones de gases de efecto invernadero. 1
Figura 2: Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos. 2
Figura 3: Exportaciones e importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en
2015). 6
Figura 4: Puesto que ocupa del Sector Textil respecto al total de empresas exportadoras
de España. 6
Figura 5: Máquina de lizos. 29
Figura 6: Máquina de mercerizado. 30
Figura 7: Máquina de teñido. 31
Figura 8: Emisiones de CO2 totales por país y prenda. 45
Figura 9: Emisiones generadas por proceso en China. 48
Figura 10: Emisiones generadas por proceso en Suecia. 49
Figura 11: Emisiones generadas por proceso en España. 50
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Interacciones ambientales existentes entre los procesos del sector textil y los
distintos vectores ambientales 12
Tabla 2: Principales propiedades de la fibra de algodón 19
Tabla 3: Principales propiedades de la fibra de lana 24
Tabla 4: Emisiones generadas por país y prenda a causa de la obtención de materias
primas 36
Tabla 5: Emisiones generadas por país y prenda a causa de la obtención de materias
primas 37
Tabla 6: Emisiones derivadas del transporte por país y prenda 42
Tabla 7: Emisiones generadas por la puesta en venta de las prendas en un
establecimiento común 44
Tabla 8: Emisiones generadas por la puesta en venta en España en una gran
superficie 44
Tabla 9: Emisiones de CO2 por proceso y en total según país y prenda 46
Tabla 10: Totales por procesos, países y prendas (sin incluir la venta) 47
Tabla 11: Totales por procesos, países y prendas sin incluir la venta pesando ambas
prendas lo mismo 51
Tabla 12: Total de emisiones por proceso, país y prenda mejorando las condiciones de
cultivo del algodón 52
9
1
Figura 1: Promedio global de concentraciones de gases de efecto invernadero.
Fuente: Quinto Informe de Evaluación IPCC, 2016 (1).
1. INTRODUCCIÓN
Según apunta el Quinto Informe de Evaluación del IPCC (1), el calentamiento
global es una realidad que se evidencia en los “aumentos de temperatura de la
atmósfera y océanos, la disminución de las cantidades de hielo y nieve y el aumento
del nivel del mar. Muchos de los cambios observados desde la década de 1950 no
tienen precedentes en décadas ni en milenios”.
Siguiendo las afirmaciones de este informe, el acusado incremento de las emisiones
de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso se producen como consecuencia de
actividades antropogénicas derivadas del crecimiento económico y demográfico.
Este aumento de las concentraciones atmosféricas de GEIs, es el más alto de la
historia y por consiguiente sus efectos se están notando en todo el sistema climático.
Las emisiones antropogénicas de CO2 realizadas a la atmósfera entre 1750 y 2011
fueron de 2040 ± 310 Gt de CO2. Alrededor del 40% de estas emisiones se han
mantenido en la atmósfera (880 ± 35 Gt de CO2); el resto ha pasado a ser absorbido
por la tierra (plantas y suelos) y por los océanos. El océano ha absorbido alrededor
del 30% del CO2 antropogénico emitido, lo que ha provocado su acidificación.
Aproximadamente la mitad de las emisiones antropogénicas de CO2 generadas entre
1750 y 2011 se han producido en los últimos 40 años.
2
Figura 2: Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos. FIGURA 2: Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos.
Fuente: Quinto Informe de Evaluación IPCC.2016 (1).
Si se consideran los diferentes sectores de actividad, en 2010 el 35% de las
emisiones de GEI fueron originadas por el sector de la energía, el 24% por la
silvicultura –fundamentalmente por deforestación- y otros cambios en el uso de
suelo, el 21% por la industria, el 14% por el transporte y el 6,4% por el sector de la
construcción (1).
Analizando las emisiones desde una perspectiva sectorial, en el año 2010, el 35%
correspondían al sector energético, el 24% a la agricultura, selvicultura y otros usos
del suelo, el 21% a la industria, el 14% al transporte, el 6% a la edificación y el 3% a
los residuos. Si las emisiones derivadas de la producción de electricidad y calor se
asignan al sector que finalmente consume estas formas de energía, la contribución
de los sectores industrial y edificación se incrementa hasta el 31% y el 19%
respectivamente.
Es extremadamente probable que el aumento de las emisiones antropogénicas de
gases de efecto invernadero haya sido la causa dominante del calentamiento
observado desde mediados del siglo XX. Se puede afirmar, por lo tanto, que la
influencia humana en el sistema climático es clara (1).
3
Tal y como se observa en la gráfica anterior y se ha afirmado en párrafos anteriores,
el porcentaje de afección al clima procedente de la industria es evidente. Este estudio
ejemplificará en concreto, el impacto que tiene la industria textil ante el cambio
climático.
La industria de la moda ha estado sujeta a tendencias fundamentales en las últimas
dos o tres décadas, evolucionando hasta convertirse en un sistema global complejo,
fragmentado, que en su núcleo se basa en la noción del consumo continuo de lo
«nuevo» y del descarte de lo «viejo». La aparición del modelo de negocio de "moda
rápida" ha aumentado la introducción de tendencias que llevan al reemplazo
prematuro del producto y a la obsolescencia de la moda. También tiene impactos
ambientales y sociales negativos importantes, particularmente en aquellos que están
en la parte inferior de la cadena de suministro. Este incremento de la producción
supone también un incremento del impacto que este sector supone para el medio
ambiente.
Las prendas de vestir tienen un ciclo de vida largo y complicado (es decir, la cadena
de suministro y los procesos "posteriores" después de la fabricación) que consta de
muchas fases, incluyendo la producción y extracción de recursos, la fabricación de
fibras e hilados, la fabricación textil, el transporte de prendas de vestir, su uso,
reciclado y eliminación definitiva. Los impactos ambientales asociados con la
producción y uso de prendas de vestir durante toda su vida incluyen las emisiones de
aguas residuales, la producción de desechos sólidos y el agotamiento significativo de
los recursos procedentes del consumo de agua, minerales, combustibles fósiles y
energía, además de todo esto pueden estar involucrados muchos problemas sociales
y ambientales complejos (2).
4
En definitiva, los principales problemas ambientales asociados con el sector son (3):
El uso de energía en cada uno de los procesos de la cadena del sector textil.
Uso de químicos tóxicos, en concreto aquellos que se utilizan en la
producción de algodón.
Contaminación de aguas residuales gracias a vertidos de productos químicos.
La generación de residuos procedentes de la fabricación de hilos mediante fibras
naturales, la confección de la prenda y la eliminación del producto al final de su vida
útil. Los residuos generados por la industria textil que utiliza fibras naturales son
diferentes a aquellos que se generan por el uso de fibras artificiales, en los primeros
se dan sobre todo por la limpieza de la materia prima.
En el caso de la lana, una de las fibras que se tratan a lo largo de este estudio, cruda
contiene restos de orina, heces, sangre, alquitrán, insecticidas y arena. El lavado se
lleva a cabo con jabón o disolventes y el resultado es un fluido que contiene
importantes cantidades de aceite y grasa (4).
5
1.2 EL SECTOR TEXTIL EN ESPAÑA
El sector textil en España ocupa un puesto importante tanto en producción a nivel
industrial como en gasto económico en los hogares, además, también cubre las
necesidades físicas y emocionales del individuo jugando un papel importante en este
sentido ya que beneficia aún más el impulso económico del sector.
Este sector está compuesto por diversos subsectores que en el caso de España son:
Preparación e hilado de fibras textiles (Grupo 13.1, CNAE-2009)
Fabricación de tejidos textiles (Grupo 13.2, CNAE-2009)
Acabado de textiles (Grupo 13.3, CNAE-2009)
Fabricación de otros productos de textiles (Grupo 13.9, CNAE-2009)
Confección de prendas de vestir (Grupo 14.1, CNAE-2009)
Fabricación de artículos de peletería (Grupo 14.2, CNAE-2009)
Confección de prendas de vestir de punto (Grupo 14.3, CNAE-2009)
Estos sectores pueden considerarse los primeros eslabones de la cadena de
producción textil. Una vez que las prendas se han confeccionado éstas se ponen a la
venta en el mercado, constituyendo otro pilar importante dentro del proceso. En este
sentido, es necesario analizar el comercio no solo a nivel nacional sino también
internacional ya que tanto las exportaciones como las importaciones se convierten
en piezas imprescindibles para el desarrollo del sector (5).
6
Si se analizan las exportaciones e importaciones de este sector, se observa que pese a
estar muy próximas, las importaciones son superiores a las exportaciones.
Por otro lado, el sector textil y confección representan un porcentaje importante
(62,3%) respecto al total de empresas del sector de la exportación en nuestro país (5).
Figura 3: Exportaciones e importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015)
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Presentaciones Sectoriales: Sector Textil y de la Confección 2016 (5)
Figura 4: Puesto que ocupa el Sector Textil respecto al total de empresas exportadoras deEspaña.
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo; Presentaciones Sectoriales: Sector Textil y de la Confección 2016 (5)
7
Estos datos han sido referidos ya que a lo largo de este informe se aportará
información sobre el impacto ambiental que se produce a causa de la realización de
dos prendas en dos países distintos y su posterior traslado a nuestro país.
1.3 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA HUELLA DE UNA PRENDA?
El consumo de ropa aumenta con la renta per cápita y el nivel económico de los
países y representa un 2-10% del impacto ambiental de los consumidores, sobre todo
por el consumo de agua y energía y las emisiones de gases de efecto invernadero (5).
La industria textil se ha convertido en una de las más interesadas en llevar a cabo
iniciativas sostenibles a nivel mundial. Numerosas marcas textiles se interesan por el
medio ambiente y lo trasladan a su forma de producción a través de diversos
mecanismos que tienen en cuenta el consumo de agua, energía y otras fuentes no
renovables, desde la etapa de producción hasta incluso la de utilización por parte de
los consumidores (3). Muchas de estas empresas se esfuerzan por ofrecer a sus
consumidores productos neutros en carbono, como parte de estrategias de marketing
para aumentar sus ventas. Para conseguir neutralizar las emisiones de CO2 a lo largo
de todo el proceso es necesario primero inventariarlas (6) según:
Producción: en esta etapa se realiza fundamentalmente la extracción de las
diversas materias primas que entran en juego en el proceso de confección de
una prenda.
Transformación: en el proceso de transformación se llevan a cabo otros
subprocesos como son: el hilado, tejido, teñido, estampado y el tratamiento
de los tejidos; corte, confección y acabados. Todos estos procesos implican el
uso de maquinaria que consume agua, energía y diversas sustancias que
pueden afectar en mayor o menor medida al medio ambiente y a la salud de
los trabajadores.
8
Distribución: El proceso de distribución es bastante amplio puesto que
implica el traslado de la materia prima hasta las fábricas de tejidos, los tejidos
a los talleres de confección y las prendas de los talleres de confección a los
diversos puntos de venta y su venta posterior, lo que supone una gran fuente
de emisiones de CO2.
Utilización: en esta fase el mayor impacto sobre el medio ambiente se
produce por el lavado a alta temperatura, el secado a máquina y el posterior
planchado. Cabe destacar el uso de detergentes y suavizantes que también
suponen una fuente de contaminación del agua.
Fin de vida: el impacto que se produce en esta etapa sobre el medio ambiente
procede principalmente de su incineración en caso de que se produjese, por la
generación de diversas emisiones contaminantes1 (7).
Para realizar el cálculo existen numerosas metodologías estipuladas por diferentes
organismos tales como: Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG
Protocol), UNE-ISO 14064-1, UNE-ISO 14065: 2012, UNE-ISO 14069: 2013,
IPCC 2006 GHG Workbook, Indicadores GRI (Global Reporting Initiative) (8). En
este caso se ha seguido lo estipulado por el GHG Protocol, multiplicando el factor
de emisión asociado a cada proceso por los kWh en los dos primeros procesos y la
puesta en venta y por los km en el caso del transporte, sumando finalmente todos los
resultados en kg de CO2.
1A lo largo de este estudio, se conocerán los impactos que se producen en las tres primeras etapas,
quedando fuera la fase de utilización y fin de vida de la prenda.
9
2. OBJETIVO
El objetivo de este estudio es conocer el impacto ambiental del sector textil mediante
la cuantificación de los kg de CO2 asociados a una prenda de vestir, desde que se
obtiene la materia prima hasta que se pone a la venta (obtención de materia prima,
fabricación, transporte y puesta en venta).
3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO EN EL MARCO DE LA
INGENIERÍA AMBIENTAL
Tal y como se apuntaba anteriormente en la introducción, el sector industrial es
uno de los que provoca un mayor impacto en el medio ambiente. El motivo de la
realización de este estudio es conocer de qué forma la industria afecta al cambio
climático. Todo ello se realizará mediante el análisis de los kg de CO2 que se
emiten a la atmósfera y para ello en primer lugar, tal y como se describe a lo
largo de este apartado, se ha realizado una matriz de impacto ambiental.
En el punto 4 del presente estudio, se ahondará en los procesos que dan lugar a
los tejidos, describiendo cada uno de ellos de forma específica para cada una de
las prendas seleccionadas, sin embargo, es necesario en este punto describir de
forma general cómo funciona el sector textil y de la confección para entender
mejor la matriz de impacto ambiental que se expone más adelante.
10
Según apunta Verónica Benavides en su publicación sobre el Diseño del Plan de
gestión ambiental para la industria ARITEX de Colombia S.A. (9), el sector textil
y de la confección engloba desde los proveedores, hasta que la prenda sale de la
industria dispuesta para su comercialización. Desde que los proveedores
proporcionan las materias primas necesarias para la elaboración de las diferentes
prendas, hasta que la prenda es confeccionada totalmente, hay un proceso
complejo.
Una vez que las empresas textiles reciben la materia prima se encargan de
preparar e hilar las fibras para obtener el hilo, además de transformar y tejer el
mismo para conseguir los diferentes tejidos. Ya conseguido el tejido, éste sufre
diferentes procesos de acabado, estampado y teñido. Ya obtenidas las telas,
después de haber sufrido los procesos anteriormente mencionados, las empresas
de confección realizan las prendas ciñéndose a un patrón establecido dando lugar
al producto final, que posteriormente se pone a la venta a través de diversos
medios hasta el consumidor final.
Tal y como se ha apuntado anteriormente las actividades propias del sector textil
engloban desde la producción de las materias primas hasta la obtención y
manufactura de los productos finales. Las actividades que comprenden este
proceso de manera simplificada son:
11
Producción de fibras: las fibras constituyen la matriz principal del proceso
de producción textil. Estas fibras, pueden proceder de la agricultura,
ganadería, la química o petroquímica.
Hilado o fabricación de hilos: Se trata del proceso de conversión de las
fibras en hilos.
Proceso textil: conversión de los hilos en tejidos. Para ello, los hilos se
enlazan unos con otros y dependiendo de lo que se desee obtener así se
desarrolla el diseño de la trema, la cantidad de fibra necesaria o la
estructura de la tela.
Confección: proceso por el que se fabrican los productos finales (ropa y
otros productos textiles) gracias a los tejidos obtenidos en las etapas
anteriores. Este proceso engloba las etapas previas de diseño de la prenda
(en este caso) y el corte de las partes de la misma.
Conocido lo anterior y antes de entrar en el análisis de la realización de cada
prenda en cuestión, es necesario justificar las interacciones existentes entre las
fases principales del proceso de fabricación y el medio ambiente.
12
VEC TO RES AMBIENTALES
AC C IO NES SUSC EPTIBLES DE G ENERAR IMPAC TO
F ísico
Biológico
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Econ óm ico
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Salud x x x x x
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o
Calidad del aire x x x x x x x x
Ruido x x x x x x x
Aguas (superficiales y subterr áneas)
Suelos x x x x x x
Cambio Climát ico
Vegetación x x
Fauna terrest re x x x x x
Fauna acuát ica x x x x
Avifauna x x
Ecosistemas x x x x x x x
Bienestar de la población
x x x x x x x
Empleo
Fiestas y eventos
Hábitos y costumbres de la población
Entorno x x x x x x
x x x x x x x x
Demograf ía
x x x x x x
Bienestar laboral
Indust ria y comercio
Energía
x x x
x x x
Econom ía
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 1: Interacciones ambientales existentes entre los procesos del sector textil y los distintos vectores
ambientales.
13
Una vez se han analizado las interacciones de los vectores ambientales (el medio
físico, biótico, socio-económico, cultural y paisaje) con las acciones del proceso
industrial de fabricación de la prenda (obtención de la materia prima, hilatura,
tejeduría, confección, venta y transporte), se observa que los impactos más
significativos se producen en el medio físico y en el económico. En el primero, por
la afección a la calidad del aire y al cambio climático y en el segundo, por la
economía y la energía.
Como ya se ha comentado en párrafos anteriores, el análisis se va a realizar sobre las
emisiones de CO2 a la atmósfera, por lo que el ámbito de la calidad del aire, uno de
los que han resultado estar más afectados por el sector textil, es en el que se va a
centrar el presente estudio. Según se cita en el trabajo de divulgación “Las emisiones
atmosféricas generadas en la industria textil” (10), estas emisiones proceden
principalmente del acabado y de las máquinas de secado y condensación, pudiendo
ser de cuatro tipos principalmente: neblinas provocada por aceites y ácidos, vapores
de disolventes, olores, polvo y fibras.
Por un lado, las neblinas de aceite se producen por el calentamiento de aquellos
artículos textiles que poseen aceites, plastificantes y otros materiales que se
degradan térmicamente, en su composición. También puede encontrarse esto en el
proceso de preparación de las fibras y en el tisaje por los productos de oxidación que
se emplean. En algunos casos estas neblinas van acompañadas de olores.
Por otro lado, además, en los procesos de impregnación y tintado se originan
compuestos orgánicos volátiles de bajo peso molecular (COVs) que constituyen
dichas neblinas. Pueden formarse también neblinas ácidas, corrosivas, menos
frecuentes que las de aceite, como consecuencia del proceso de carbonizado de la
lana o por determinados tipos de tintura en spray.
14
Los vapores de disolventes normalmente contienen un elevado número de
compuestos tóxicos en concentraciones variables, según los productos químicos
empleados en los procesos de tinte y acabado. Estos compuestos químicos pasan a
ser COVs en los secadores gracias a que han sido retenidos por las fibras durante los
procesos anteriormente mencionados. Como ejemplos de estos compuestos cabe
destacar los siguientes: aldehídos (formaldehído, acetaldehído), ácido acético,
amoníaco y sus derivados, metilnaftaleno, hexano, estireno, clorobenceno,
clorometilbenceno, p-diclorobenceno, o-diclorobenceno, triclorobenceno, acetato de
etilo, percloroetileno, éster metílico del ácido cresotínico, acrilatos, diisocianatos,
benzoato de butilo, bifenilo, clorofluorocarbonos, etc (10).
Los problemas de olores están causados principalmente por:
Los acabados con resinas, sobre todo aquellos a base de formaldehído.
Los tintes sulfurosos del algodón, así como sus mezclas.
La reducción del colorante con hidrosulfito.
El blanqueo con dióxido de cloro, etc.
Por último, el polvo y las fibras son consecuencia del proceso de hilatura. Este polvo
además puede interferir en la eliminación de otros compuestos orgánicos volátiles.
En el proceso de confección también se genera material particulado aunque en
menor medida que en casos anteriores.
Cabe destacar que en todos los procesos de producción textil se producen ciertas
emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles, bien por la climatización
de los distintos espacios o por los desplazamientos necesarios en todos los pasos del
proceso (10).
15
El segundo vector ambiental que se ve más afectado como consecuencia de la
actividad de la industria textil es el Cambio Climático. Se puede decir que éste
engloba al resto de vectores de medio físico, ya que la afección de estos de forma
continuada genera un mayor impacto sobre el cambio climático.
Según el informe sobre Riesgos Ambientales realizado por el Observatorio Industrial
del Sector Textil y de la Confección en el año 2011 (11), los vertidos al agua
proceden de aceites lubricantes, agua sucia y detergente de los procesos de limpieza,
líquidos con partículas en suspensión, productos encolados y aprestos de tejidos
como el almidón. Estos últimos procedentes sobre todo del proceso de tejeduría.
El proceso de teñido genera también grandes cantidades de colorantes, algunos
metales, sulfuros y fenoles (12).que de no ser tratados correctamente pueden poner
en riesgo también la calidad de las aguas.
El ruido es otro de los vectores que afecta al medio físico. En los procesos de
hilatura y tejeduría, como consecuencia de la actividad de la maquinaria, se superan
los niveles máximos de ruido, situándose estos por encima de los 80 dB. Además,
durante el transporte, ya sea terrestre o aéreo, también se supera dicho umbral.
Los suelos se ven afectados también en este caso ya que el proceso textil genera
cantidades inmensas de residuos que, si no son gestionados de manera correcta,
pueden llegar a afectar gravemente al terreno. Estos residuos proceden
principalmente del proceso de hilatura, tejeduría, confección y venta. Durante estos
procesos los residuos pueden ser no peligrosos procedentes de restos de embalajes y
envases, o peligrosos si se trata de: aceites usados, tubos fluorescentes, trapos
textiles contaminados con químicos, residuos con disolventes, residuos de equipos
eléctricos o electrónicos que poseen metales en su composición, baterías de
vehículos de transporte y equipos o tóner de impresión.
16
En el proceso de obtención de las materias primas y el transporte terrestre, se
produce también una alteración considerable de los suelos, motivo por el que han
sido marcados en la matriz. En el primer caso, por el desgaste que supone para los
mismos el abuso de zonas de cultivo (algodón) o para pastoreo (lana) y en el
segundo porque el transporte constituye un gran factor medio ambiental que ocurre
en cada una de las partes del proceso, no sólo a la hora de su distribución al
consumidor. Por un lado, el transporte terrestre afecta al suelo y el agua por la
realización de carreteras, autovías y caminos necesarios para el tránsito, así como
por los vertidos de aceites, combustibles u otros materiales de transporte que pueden
llegar al agua por su vertido accidental. Además, el transporte ya sea aéreo o
terrestre supera los niveles de ruido establecidos como ya se ha mencionado en
párrafos anteriores.
Con todo lo analizado, está claro el impacto de este tipo de industrias no sólo al a
calidad del aire sino al cambio climático en general.
Otro de los factores que se ven más afectados en la matriz son la economía y la
energía. Siguiendo la línea de lo expuesto en la “Guía Ambiental del Sector Textil”
(12), en el caso de la economía, la industria textil genera un impacto positivo ya que
se generan numerosos puestos de trabajo gracias a su actividad tanto de forma
directa como indirecta. La cada vez más creciente demanda de artículos procedentes
de este sector hace que este mercado sea cada vez más extenso y por tanto ofrezca
cada vez más oportunidades.
Todas las actividades propias de la industria textil descritas en la matriz requieren
consumo de energía por lo que este sector también se ve afectado. El consumo de
energía repercute en las industrias generadoras de la misma, que generalmente
utilizan combustibles fósiles para su generación por lo que se produce el
agotamiento de recursos no renovables, sobretodo de carbón (11). Este consumo
energético también es un factor que incide de manera muy significativa sobre el
cambio climático.
17
Según apunta la ya citada “Guía Ambiental del Sector Textil” (12), este sector
presenta un gran potencial de mejora ambiental, tanto por la parte del uso eficiente
de los recursos como por la de prevención y mejora de los impactos ambientales
fruto del ejercicio de su actividad, no obstante, solo queda comprobar con el tiempo
si esto es realmente así o no.
Con todo lo expuesto en este punto, en el que se ha justificado el fuerte impacto que
este sector produce en el medio ambiente, los siguientes se van a centrar en
cuantificar ese impacto que produce la industria textil en cuanto a emisiones de CO2
y se conocerán ciertas medidas que pueden disminuir dicho impacto y que por tanto
pueden contribuir a aminorar el cambio climático.
18
4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL PROCESO
TEXTIL
La industria textil es uno de los sectores más antiguos y complejos dentro de las
industrias manufactureras. Es un sector muy fragmentado y heterogéneo, compuesto
por numerosos subsectores que cubren todo el proceso (13). El sector textil incluye
no sólo la confección de la prenda sino numerosos procesos que finalmente dan
lugar a la obtención de la prenda en cuestión (14). En primer lugar, se encuentran los
proveedores de materias primas (fibras naturales y sintéticas), en segundo lugar, se
encuentran las empresas dedicadas al textil (hilatura y tejeduría). Estas empresas
están encargadas a su vez de la manufacturación, proceso que conlleva la
preparación y transformación del hilo (tejido, acabados, bordados, estampados,
tintadas…); en tercer lugar, se encuentran las empresas que confeccionan las
prendas y por último se encuentran las empresas que comercializan el género y el
consumidor final (15).
Según se expresa en el capítulo 3 del libro “Tecnología de la Confección Textil”
(16): “Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en haces, entran en la
composición de los hilos y tejidos, ya sean minerales, artificiales, vegetales o
animales; fibra textil es la unidad de materia de todo textil. Las características de una
fibra textil se concretan en su: flexibilidad, finura y gran longitud referida a su
tamaño”. Existen tres tipos de fibras:
Fibras sintéticas: son aquellas que se obtienen gracias a procesos químicos.
Estas junto con las fibras artificiales (obtenidas a partir de la transformación
química de fibras naturales), son también conocidas como fibras químicas
(14).
Fibras artificiales: como ya se ha apuntado en el apartado anterior, este tipo
de fibras poseen propiedades semejantes a las naturales. Estas fibras se
obtienen generalmente de la celulosa y la caseína, aunque también pueden
hacerlo a partir de proteínas vegetales (14).
19
Fibras naturales: se trata de aquellas fibras que se encuentran en estado
natural en el medio y que solo sufren un proceso de adecuación para poder
utilizarlas (16).
A lo largo de este apartado se conocerán los diferentes procesos que dan lugar a las
prendas en cuestión de este estudio: un traje de lana y unos pantalones vaqueros.
4.1 OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y PROCESOS DE
HILATURA Y TEJIDO.
4.1.1 ALGODÓN
A modo de introducción de este tipo de fibra, en el siguiente cuadro se describen sus
propiedades principales:
Tabla 1: Principales propiedades de la fibra de algodón.
ALGODÓN
DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS
Fibra natural de origen vegetal procedente de la semilla de Gossypium sp.
De las cuatro especies de algodón que se cultivan para fibras, la más
importante es G. Hirsutum, procedente de México que supone el 90% del
total mundial, seguido de G. barbadense procedente de Perú, que supone el
5%. El largo de la fibra oscila entre 10 y 65 mm y su diámetro entre 11 y 22
micrómetros.
PRINCIPALES
PRODUCTORES
China, India, Estados Unidos, Pakistán, Brasil .
USO Prendas de vestir
Textil para hogar y decoración
20
Tejidos especiales para la industria
ASPECTOS
TECNOLÓGICOS
Buena capacidad de absorción de agua
Fibra versátil para producir cualquier tipo de hilo y tejido.
Características afines para la combinación con otro tipo de fibras ya sean
naturales o sintéticas.
ASPECTOS
ECOLÓGICOS
Cultivo poco sostenible.
Auge del cultivo de algodón transgénico2, aunque aún no se conocen las
repercusiones sobre el medioambiente y la salud humana. Una de las
principales causas de estudio en este campo es que las plagas que este tipo
de algodón combate, podrían desarrollar resistencia a la toxina con el paso
de los años, lo que agravaría considerablemente su daño.
VENTAJAS Producción alternativa de algodón orgánico. Desde el año 2000, este tipo de
cultivo se encuentra en auge.
Existen numerosos mercados dispuestos a pagar más por esto tipo de
algodón, aunque su coste de explotación sea mayor que el normal.
Este tipo de algodón genera numerosos puestos de trabajo, dado que
necesita una mayor implicación para su cultivo y recolección.
Algunos productores reciben incentivos y subvenciones por producir
algodón de esta forma.
INCONVENIENTES Gran consumo de agua para riego.
2 Se conoce como algodón transgénico a aquel cuyo material genético ha sido genéticamente modificado, a
través de la biotecnología moderna denominada también “tecnología del ADN recombinante” o “ingeniería
genética”, insertando genes seleccionados de otros organismos para obtener variedades que expresan nuevas
características” (Carlos Arturo Silva Castro. Ingeniero Agrónomo) (34).
http://www.argenbio.org/adc/uploads/pdf/AlgodF3n20GenE9ticamente20Modificado.pdf
21
Gran consumo de pesticidas altamente contaminantes.
En numerosos casos, los costes de producción son superiores a los costes de
venta.
Las semillas transgénicas son más caras que las convencionales.
ALTERNATIVAS/
SUSTITUCIONES
En su uso como indumentaria, una de las alternativas al algodón pueden ser
el lino o el bambú. Otra de las alternativas puede ser el Climatex y Lyocel.
El primero de ellos es un material realizado por la empresa suiza Rohner
Textil consistente en una mezcla de ramio, lana pura y poliéster con la que
consiguen prendas con características y propiedades similares a las
realizadas únicamente con algodón. El Lyocel es una fibra procedente de la
celulosa con la que se pueden realizar prendas biodegradables, siendo estas
además más resistentes y absorbentes que las realizadas con algodón.
PERSPECTIVAS
FUTURAS
Es necesario seguir investigando y mejorando alternativas al uso del
algodón convencional como son el algodón orgánico y el transgénico, dado
que estas fibras tienen un menor impacto sobre el medio ambiente y la salud
humana.
Fuente: Centros Tecnológicos de España (FEDIT). Observatorio Industrial del Sector Textil/Confección,
Materias primas para el Sector Textil/Confección. Opciones de futuro, 2011 (17).
22
A. OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA
Una vez conocidas sus propiedades, a continuación, se conoce el proceso de
obtención de dicha materia prima (14):
Recolección: La recolección del algodón se realiza cuando aparecen los
copos en las cápsulas de la planta. Esta recolección puede realizarse de dos
formas: manual o con maquinaria, llamándose entonces desmotado. La
recolección manual es más limpia y de mejor calidad, pero la mano de obra
resulta mucho más cara que si se realiza con maquinaria. Durante el
desmotado se separan las fibras de las semillas, se eliminan impurezas y se
desgrana. Posteriormente se limpia de nuevo para eliminar pequeñas
impurezas. Una vez hecho esto, las fibras de algodón se trasladan a las
fábricas textiles en forma de balas.
B. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA HILATURA (HILOS)
La conversión de las fibras en hilos está compuesta por diferentes procesos. Una vez
que las fibras de algodón llegan a las fábricas se llevan a las máquinas abridoras
(pick up). Estas máquinas limpian las impurezas que pudieran contener como
consecuencia del traslado al tiempo que las fibras se desmenuzan y pasan a copos.
Luego, estos copos pasan al siguiente proceso impulsados por aire a través de una
serie de conductos. Estos copos se introducen en los batanes donde se mezcla la
materia prima para finalmente formar rollos.
El batanado se realiza para limpiar de nuevo el algodón de motas que no ha sido
posible eliminar hasta ahora. Al batanado le sigue el cardado, que consiste en la
transformación de las fibras en hilos de aproximadamente cuatro centímetros de
diámetro que se enrolla después hasta en una longitud de cinco mil metros. Los
principales objetivos del cardado sobre las fibras son:
23
Limpieza
Uniformidad
Eliminar fibras cortas y sobrantes
Mezclar de forma homogénea las fibras individuales de diferente calidad para
obtener finalmente el banco de fibras que continúa la cadena de hilatura (14).
Para finalmente poder obtener el hilo, dentro del proceso de cardado, las fibras se
estiran separándose las mechas largas y útiles de las cortas o rotas. Para ello, se
colocan de forma paralela y uniforme para que el estirador haga correctamente su
función mediante la acción de dispositivos rotativos dotados de púas de acero que
giran a velocidades diferentes y en sentidos opuestos (18), obteniéndose así un velo
de fibras que se condensan y acumulan en un bote situado a la salida de la máquina.
Posteriormente durante el peinado las fibras se presionan y limpian. Las nuevas
mechas más pequeñas se estiran, unen y tuercen entre sí formando una nueva mecha
a partir de cuatro. Seguidamente estas mechas sufren un proceso de re-estirado
mezclándose con otros tipos de fibras si fuese necesario3.
A continuación, en el proceso de torsión y tensión las mechas pasan a formar los
denominados pabilos, enrollándose en carretes metálicos o bobinas de plástico. Sin
embargo, este no es el resultado final del proceso del hilado, ya que de nuevo los
pabilos se someten a estiraje y torsión obteniéndose finalmente el hilo enrollado en
canillas.
Por último, para perfeccionar el resultado final, se lleva a cabo una purificación del
hilo para eliminar totalmente impurezas como hilos gruesos, cortos, sucios o rotos
(14).
3 En este caso este proceso de mezcla no se realiza, puesto que el pantalón vaquero es de algodón 100%.
24
4.1.2 LANA
Tal y como se ha realizado también en el caso del algodón a modo de introducción,
a continuación, se muestra un cuadro que resume sus principales propiedades:
LANA
DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS
Las fibras de lana proceden de la esquila de oveja (Ovis aries).
normalmente la lana es esquilada una vez al año. Tras la esquila, esta es
desgrasada y posteriormente cardada, peinada e hilada en hilos para
confeccionar prendas de tejido de punto. Su diámetro se sitúa entre 16 y
40 micras. Cuanto menor es su diámetro mayor es su calidad.
PRINCIPALES
PRODUCTORES
Australia, Argentina, China, India, República de Irán, Nueva Zelanda,
Rusia, Sudáfrica, Reino Unido, Uruguay
USO Prendas de vestir (vestidos, abrigos, trajes, ropa de deporte), hogar
(sábanas, alfombras) así como textil técnico (aislamiento térmico y
acústico).
ASPECTOS
TECNOLÓGICOS
Su mezcla con otro tipo de fibras confiere resistencia al drapeado y
arrugado.
La superposición de capas de materiales realizados con fibras de lana,
creando gruesas láminas tupidas, permiten la realización de materiales
industriales de alta calidad. Esto se conoce como capacidad de fieltrado.
ASPECTOS
ECOLÓGICOS
Existe la posibilidad de certificar las fibras de lana como orgánicas,
“Organic Wool” si durante su producción se cumplen una serie de
criterios ecológicos.
VENTAJAS Gran resistencia al fuego y al calor.
Tabla 3: Principales propiedades de la fibra de lana.
25
Fuente: Centros Tecnológicos de España (FEDIT). Observatorio Industrial del Sector Textil/Confección,
Materias primas para el Sector Textil/Confección. Opciones de futuro, 2011 (17).
Gran capacidad de absorción de la humedad, lo que aumenta la
comodidad de las prendas realizadas con este material.
Con el tratamiento adecuado, se consigue una gran resistencia al agua,
así como una buena permeabilidad al aire.
Tiene la propiedad de ser ligeramente antibacteriana por lo que reduce el
olor.
INCONVENIENTES Encoge fácilmente.
En los tejidos de punto, la capacidad de fieltrado que presentan las fibras
de lana puede suponer un inconveniente en cuanto a su estabilidad
dimensional.
ALTERNATIVAS/
SUSTITUCIONES
Fibras procedentes de pelos de animales (Alpaca, Angora, Mohair, etc.)
Fibras acrílicas
Lana orgánica
La misma lana mezclada (mezclas de restos).
PERSPECTIVAS
FUTURAS
La lana orgánica se presenta como una buena opción de futuro. Esta
certificación supone un incremento de los costes de producción dado que
ésta debe cumplir unos requisitos que incrementan dichos costes. A estos
hay que añadirles los de certificación y revisión de la misma. Es por eso
por lo que es necesario encontrar un nicho de mercado dispuesto a
asumir esos costes y a pagar dicho valor añadido.
26
A. OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA: LANA.
Considerando que el traje es de lana únicamente (no tiene forro de ningún tipo) el
procedimiento seguido es el que se expresa a continuación:
El proceso de obtención de “lana sucia”, lana recién extraída del animal y que no ha
sufrido ningún tipo de tratamiento, se realiza una vez al año y tiene tres etapas
fundamentales: la señalada (colocar al animal el símbolo identificativo de
propiedad), la encarnerada (fase de reproducción que puede ser natural, en corral o
mediante inseminación artificial) y la esquila, proceso que puede realizarse en dos
momentos diferentes: 20 días antes del parto o 2 meses después del parto (19).
La esquila se realiza con una cortadora eléctrica con la que el esquilero puede
obtener la lana en aproximadamente 5 minutos. El siguiente paso es enrollar la lana
extraída y colocarla en bolsas para su posterior venta.
Las lanas finas-medias y largas son las idóneas para realizar un traje de estas
características, las gruesas y cortas se utilizan en la confección de jerséis y
alfombras.
A través de este proceso se obtiene la lana “cruda” o “sucia. Los pasos que proceden
se describen a continuación:
Lavado y secado: una vez se ha obtenido la lana cruda es necesario lavarla
para eliminar las impurezas que trae consigo (grasas, materia vegetal y otras
impurezas adheridas). Este proceso se lleva a cabo gracias a una serie de
rodillos que mueven los vellones (lana provista de impurezas) a través de la
cinta transportadora (16).
Carbonizado: el carbonizado es el proceso mediante el cual se eliminan por
vía química, las impurezas (materias celulósicas) que acompañan a la lana.
Para ello, se impregna de determinados ácidos fuertes o sales que produzcan
dichos ácidos y tras el secado, estos ácidos se deshidratan sobre las partículas
27
vegetales a una temperatura de entre 105 y 115 ºC produciéndose así el
carbonizado. Existen varios agentes deshidratantes empleados en el proceso,
pero el más común es el ácido sulfúrico. Este proceso de carbonizado puede
realizarse sobre el tejido o sobre la lana virgen (lana en floca), lo único que
cambia es la maquinaria empleada, llevándose a cabo la misma operación
descrita anteriormente. El carbonizado puede afectar a las condiciones de
tintura posterior si se sobrepasan los 120-130ºC durante 3 minutos. Esta
afección se produce sobre todo al utilizar posteriormente colorantes básicos
ya que estos en el teñido dan lugar a tinturas más oscuras en lana carbonizada
(20).
Cardado: El siguiente paso en la cadena de producción es el cardado de la
lana. Durante este proceso, la lana limpia y seca pasa a través de unos
rodillos de alambre para enderezar las fibras y eliminar los restos de
impurezas que puedan quedar. El tamaño y diámetro de los rodillos es
variable, además estos giran a velocidades diferentes formando bandas
delgadas de fibras alineadas. Finalmente se obtienen las llamadas “mechas”
mediante la superposición de unas fibras sobre otras (16).
Peinado: en esta fase tal y como su nombre indica, la lana es peinada gracias
a las máquinas peinadoras para mejorar su uniformidad. Una vez hecho esto,
se estira y coloca en bobinas.
B. PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA HILATURA
Para obtener finalmente el hilo, las mechas obtenidas se afinan y enrollan en un
soporte. Este proceso se lleva a cabo mediante el estirado, la torsión y el plegado de
la materia en las bobinas. Finalmente, estos hilos pueden ser teñidos o enviados
directamente a la siguiente fase, el tisaje (fabricación del tejido).
28
4.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA TELA
Siguiendo la línea de lo establecido en la Guía de Beltamonte et al. (14), “Industrias
y Servicios; Industria Textil”, el proceso de fabricación de la tela es similar para
ambas fibras y depende principalmente de la prenda a realizar. Existen dos tipos de
tejidos: plano y de punto:
Tejido plano: para realizar tejidos planos se requieren unas condiciones
específicas de ancho y número de pasadas por pulgada cuadrada, hilos,
peines, tipo de cilindro, así como unos parámetros de trama y urdimbre
concretos. Dentro del tejido plano se engloban:
Telar convencional: la inserción de la trama se realiza de izquierda a
derecha y de derecha a izquierda, gracias al método de lanzadera.
Telar no convencional: la inserción no se realiza por lanzadera sino
siempre en una misma dirección.
Tejido de punto: en este caso las piezas de tela se consiguen mediante
agujas que forman mallas, bucles o puntos entrelazados siguiendo las
indicaciones específicas del diseño. Existen nuevamente dos tipos:
o Telares circulares: el tejido se realiza principalmente gracias a una
estructura cilíndrica que posee dos elementos fundamentales: zinker y
agujas.
o Telares rectilíneos: los hilos colocados paralelamente se enrollan
siguiendo el tejido de punto por urdimbre.
Para el caso de los vaqueros, estos se realizan según el tejido plano y en el caso del
traje de lana se realiza según el tejido de punto.
El proceso de tejido consiste en enlazar los hilos procedentes del proceso de
urdimbre unos con otros para conseguir finalmente la pieza de tela deseada. Esto se
ajusta a unas proporciones y una estructura concretas según el artículo que se desee
confeccionar y siguiendo los procesos de:
29
Figura 5: Máquina de lizos
Fuente: Beltramonte G., et al. Industrias y Servicios; Industria Textil. 2008. (14)
Urdido: durante el proceso de urdido, gracias la urdidora, se reúnen una
cantidad específica de hilos en un cilindro cuya capacidad oscila entre los
100 y los 300 hilos. En el siguiente paso, estos hilos se fusionan para obtener
el número total de hilos requeridos para formar la tela.
Engomado: mediante este proceso la engomadora aplica una capa de goma a
la fibra para darle más cuerpo y consistencia. Para conseguir los resultados
esperados la aplicación debe ser continua y uniforme, de manera que las
fibras queden perfectamente adheridas. El producto más usado para llevar a
cabo este proceso es el almidón al que se le añaden otros lubricantes y
aditivos como agua, sales, ceras, etc.
Lizos: este proceso se realiza pasando los extremos de los hilos de urdimbre
por una serie de cilindros mediante laminillas y lizos a lo largo de un marco
denominado arnés y un peine. Todo esto ocurre gracias a una distribución
establecida previamente.
Chamuscado: este proceso se realiza para eliminar las imperfecciones y
sobrantes de hilos que quedan como consecuencia de los procesos anteriores,
de manera que mediante un leve chamuscado de la tela expuesta a una flama,
ésta se alisa y queda libre de restos e imperfecciones.
Desengomado: como su nombre indica, el desengomado se lleva a cabo para
eliminar los productos utilizados para el engomado de las fibras tales como el
almidón anteriormente citado. Este proceso es muy importante para que
posteriormente el proceso de teñido se realice de forma efectiva, ya que la
tela al poseer estas sustancias repele el agua y como tal posteriormente, en la
30
Figura 6: Máquina mercerizado
Fuente: Beltramonte G., et al.
Industrias y Servicios; Industria Textil.
2008. (14)
fase de teñido, se absorberían mal los colorantes.
Descrude: (este paso únicamente lo sufren las fibras de algodón) Este
proceso se realiza para mejorar aún más la limpieza del tejido, para ello
mediante saponificación o emulsión se eliminan las ceras, grasas, posibles
restos de cáscaras y pelusas de las semillas e incluso el color del algodón.
Esto se realiza mediante ollas a presión o sin ella, con una solución alcalina
en presencia de un detergente y en caliente.
Blanqueo: (este paso únicamente lo sufren las fibras de algodón) Gracias al
blanqueo se produce la pérdida total del color del algodón para
acondicionarlo a las etapas posteriores de teñido y obtener así los resultados
requeridos. Dependiendo de la calidad del mismo, éste necesitará más
tratamientos o menos, por ejemplo, el algodón convencional sólo sufre un
tratamiento de blanqueo, pero sin embargo el egipcio necesita dos o más.
Para lleva a cabo esto, la tela se trata con una solución de agua oxigenada y
tensoactivos.
Sanforizado: durante el sanforizado la prenda encoge de forma controlada
para que así soporte los procesos de lavado y secado normales sin que esto
ocurra. Para ello, los hilos de comprimen haciendo pasar la
tela entre una banda de caucho y un tambor caliente. Este
tipo de maquinarias se utilizan en camisería y denim.
Mercerizado: el mercerizado se lleva a cabo a través de
procesos físicos y químicos en los que se emplean sosa
cáustica o potásica bajo tensión. Gracias a este proceso la
tela adquiere su brillo característico, una mayor afinidad
por los colorantes e incrementa su resistencia.
Teñido: es la etapa más compleja dentro de este
proceso, en ella se emplean numerosos tipos de
colorantes y auxiliares de teñido. La calidad de
este proceso depende de los tintes y productos empleados, los equipos, las
mezclas realizadas, las fórmulas específicas para conseguirlos, así como los
medios químicos empleados para la difusión y fijación de dicho tinte sobre la
31
fibra. Esto puede llevarse a cabo de forma continua (o impregnación) o de
forma discontinua (agotamiento).
Estampación: se trata de la decoración del tejido mediante la realización de
un dibujo determinado en un espacio concreto de la tela. Se emplean los
mismos colorantes y tintes que en el proceso de teñido con la virtud.
Revisión final: Finalmente, cada metro de tela se revisa concienzudamente
según el sistema de evaluación elegido por la industria y el objetivo por el
que se ha creado (21).
Figura 7: Máquina de teñido
Fuente: Beltramonte G., et al. Industrias y Servicios; Industria
Textil. 2008 (14).
32
4.3 PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA PRENDA
Continuando la línea de la Guía anteriormente mencionada, el proceso de obtención
de la prenda en cuestión se denomina comúnmente “confección”. La confección es
el proceso mediante el cual el tejido obtenido anteriormente se transforma en un
artículo que puede ser usado y comercializado. Este proceso consta de varias etapas:
Diseño y patronaje: consiste en realizar un modelo en papel de la prenda en
cuestión que será utilizado como guía para su fabricación posterior. El
siguiente paso es el patronaje, este patrón se realiza por pieza (según las
partes de la prenda) y talla, que el cortador toma como referencia para cortar
la prenda y posteriormente coserla.
Extendido, marcado y corte: el objetivo de este paso es cortar el tejido
siguiendo el patrón prefijado, agrupando las piezas por tallas para su costura
posterior. Extendido: la pieza de tela se extiende sobre la mesa de corte.
Marcado: marcaje del tejido a cortar cuyas dimensiones varían según las
exigencias de producción.
Corte: finalmente el tejido es cortado según los parámetros fijados
anteriormente. Este corte puede ser manual o convencional, automático o por
presión o troquel (troquelado).
Confección: gracias al cosido de las partes obtenidas en los pasos anteriores
se consigue finalmente la prenda diseñada. Una vez cosida se le aplican los
detalles y acabados antes de obtener el producto final.
Revisado y etiquetado: esta fase de supervisión puede realizarse
personalmente o con una máquina y se lleva a cabo para asegurar que todo ha
salido según lo previsto y que la prenda reúne las cualidades específicas y
necesarias para ser puesta al a venta. Hecho esto, se etiqueta según los
parámetros indicativos establecidos, talla, composición, lavado, planchado,
etc.
33
Plancha: es un proceso muy exigente en cuanto a las características de la
prenda ya que debe adecuarse a las peculiaridades de cada una. Gracias a este
proceso adquiere el aspecto con el que llega al consumidor final.
Acabado, plegado, embalado y transporte: estos son los procesos finales
antes de su comercialización. Estos procesos se realizan según los
requerimientos estéticos de cada prenda. Finalmente, es llevada al almacén
antes de ser distribuidas para su venta (21).
34
5. CONSUMOS ENERGÉTICOS Y HUELLA ASOCIADOS
AL PROCESO
Para conocer las emisiones de CO2 asociadas al proceso completo, se ha recurrido al
cálculo de la huella de carbono del proceso completo y de cada uno de ellos por
separado: obtención de las materias primas, fabricación, transporte y
comercialización, aplicado a dos prendas de vestir traje 100% lana y pantalón
vaquero 100% algodón. Dentro del proceso de fabricación, se han tenido en cuenta
los procesos de hilatura, tejido, tratamiento húmedo y confección. En este caso el
tratamiento húmedo engloba todos aquellos procesos descritos en el apartado 4 que
conllevan el uso de agua en su operación.
Posteriormente, este cálculo va aplicarse para analizar las prendas en cuestión según
se realicen en Suecia, China o España.
Los países de China y Suecia, han sido elegidos por el factor de emisión asociado al
consumo de kWh necesarios en el proceso, ya que en el primer caso es de los más
bajos y en el segundo de los más altos, para comparar así posteriormente lo que
supone en cuanto a emisiones de CO2 producir las materias primas, fabricarlas y
transportarlas en unos lugares u otros.
La huella de carbono es una herramienta que permite conocer la afección al cambio
climático provocada por el dióxido de carbono. Existen numerosas formas de
cálculo, pero en este caso se ha seguido el método estipulado por el “Protocolo
sobre los gases de efecto invernadero” (GEI), elaborado por el World Resources
Institute (WRI) y el Consejo Mundial de Empresas para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD), estableciendo el conocido como “GHG Protocol”, como el estándar
mundial para medir, gestionar e informar las emisiones de gases de efecto
invernadero (22). Siguiendo este modelo, se han multiplicado los kWh consumidos
en cada proceso o los kilómetros recorridos por el factor de emisión correspondiente
en cada caso, tal y como se apuntaba en la introducción.
35
A continuación, en los siguientes apartados se exponen las hipótesis consideradas
para la realización de los cálculos, pero previamente se exponen aquellas que se han
considerado de forma común para los tres casos:
Año de referencia: 2015.
Los factores de conversión usados en kg de CO2 se corresponden con los
expuestos por el “Deparmet for Environment, Food and Rural Affairs” DEFRA
(23) para el año 2015. Con ello se tiene que:
o Factor de emisión China: 0.76969
o Factor emisión Suecia: 0.0165
o Factor emisión España: 0.28908
En todos los casos se ha considerado que la materia prima procede del país de
origen.
Los pesos de las prendas seleccionadas según Adrien B, et al. En la publicación
“Environmental Improvement Potential of Textiles” del año 2006 (24), son de
1.4 kg para el caso de un traje de lana 100% lana, considerando el peso máximo
posible y de 0.8 kg para el pantalón vaquero 100% algodón, considerando
igualmente el peso máximo. Los citados pesos son los que se han tenido en
cuenta para la realización de todos los cálculos de este estudio.
Se fabrican 1000000 prendas de cada tipo.
Los resultados obtenidos en cada caso se han expresado en kg de CO2 por
prenda, obteniéndose así también el resultado final.
No se han restado las emisiones asociadas a las cajas de cartón empleadas en el
proceso completo, dado que el factor de emisión asociado al cartón se encuentra
en kg de CO2 equivalentes y no en kg de CO2 como se han obtenido los demás.
36
5.1 OBTENCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS
Para calcular el gasto energético asociado al consumo de materias primas se ha
recurrido a los datos expuestos en la siguiente bibliografía:
Lana: El dato considerado ha sido de 1.33 kWh por kg de lana obtenida
(25), considerando un sistema de producción intensivo.
Algodón: El dato considerado ha sido de 2.97 kWh por kg de algodón
obtenido (26) teniendo en cuenta un cultivo de riego por superficie con
acolchado de plástico.
Se ha considerado que se extrae una 20% más de materia prima de la
necesaria para realizar ambas prendas.
Con esto, los resultados obtenidos tras realizar el cálculo utilizando el factor de
conversión asociado a cada país y han sido:
Tabla 2: Emisiones generadas por país y prenda a causa de la obtención de materias primas.
China Suecia España
Traje de lana (kg CO2/traje) 1.23 0.03 4.6
Pantalón vaquero (kg CO2 por
pantalón)
2.74 0.06 1.03
Fuente: Elaboración propia.
37
5.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LAS PRENDAS
SELECCIONADAS
Para el cálculo del gasto energético asociado a la fabricación del traje y el pantalón
vaquero se ha recurrido a los datos expuestos en el artículo “A Carbon Footprint for
UK Clothing and Opportunities for Savings”, 2012 (27).
En este artículo se resalta el hecho de que los procesos de producción que implican
el uso de estos tipos de materias primas (lana y algodón) consumen la misma
cantidad de energía en cada uno de los procesos de fabricación, por lo que solo varía
el peso de la prenda y el factor de conversión asociado al gasto energético por país.
Los procesos seleccionados para realizar el cálculo han sido:
Hilatura
Tejido
Tratamiento húmedo, que incluye los procesos de: urdido, engomado, lizos,
chamuscado, desengomado, descrude, blanqueo, sanforizado, mercerizado,
teñido y estampación y los de: lavado y secado, carbonizado, cardado y
peinado.
Confección
Con todo ello, los resultados obtenidos tras realizar el cálculo utilizando el factor de
conversión asociado a cada país y han sido:
Tabla 3: Emisiones generadas por país y prenda a causa del proceso de fabricación.
China Suecia España
Traje de lana (kg CO2/traje) 24.55 0.53 9.22
Pantalón vaquero (kg CO2 por
pantalón)
14.03 0.3 5.27
Fuente: Elaboración propia.
38
5.3 TRANSPORTE DE LAS PRENDAS
Para el caso del transporte de las prendas se han considerados tres opciones:
Fabricadas en China. En este caso, para ambas prendas, se ha considerado
que la obtención de las materias primas se realiza en Shangai y la fabricación
en Hong Kong, teniéndose en cuenta los kilómetros existentes entre el lugar
de producción y fabricación (Shangai-Hong Kong), el lugar de fabricación y
el puerto, que se encuentra a pocos kilómetros de la ubicación de la fábrica.
El viaje entre el puerto de Hong Kong y el de Barcelona dura 30 días.
Fabricadas en Suecia. Al igual que en el caso de China, los lugares de
producción y fabricación han sido considerados igualmente para los dos tipos
de prendas, e igualmente se han considerado las distancias existentes entre el
lugar de producción, fabricación y el puerto. En este caso, las materias
primas se extraen en Estocolmo, y la fabricación se realiza en esa misma
ciudad. Desde allí se transporta hasta el puerto de Gävle siendo la duración
del viaje entre el puerto de Gävle y el de Barcelona es de 14 días.
Fabricadas en España. Las prendas fabricadas en España proceden de
Barcelona. Tanto la obtención de la materia prima como la fabricación se
realiza en dicha ciudad.
Las prendas se han transportado desde China y Suecia en un buque porta
contenedores, cuyo consumo es de 250t/día de combustible.
Una vez las prendas llegan al puerto de Barcelona se transportan al almacén,
ubicado en Sallent., y desde allí se distribuyen a los almacenes de las siguientes
ciudades:
Sevilla
A Coruña
Madrid
Zaragoza
Barcelona
39
Siendo el recorrido seguido el que se describe a continuación:
Barcelona (almacén)- Sevilla (Pol.Indus.Store)
Barcelona (almacén)- A Coruña(Arteixo)
Barcelona(almacén)-Madrid(Meco)
Barcelona(almacén)-Zaragoza(Pol.Indus.Malpica)
Barcelona(almacén)-Barcelona(Tordera)
Barcelona(almacén)-León(Onzonilla)
Una vez que la mercancía ha llegado a los almacenes de las provincias
seleccionadas, se reparten a los distintos establecimientos:
Sevilla(Pol.Indus.Store)-Luis de Morales
Sevilla(Pol.Indus.Store)-CC Los Arcos
Sevilla(Pol.Indus.Store)-CC.Metromar
Sevilla(Pol.Indus.Store)-Plaza del Duque
Sevilla(Pol.Indus.Store)-Los Remedios
A Coruña(Arteixo)-C/Compostela
A Coruña(Arteixo)-C/Juan Florez
A Coruña(Arteixo)-C/Cuatro caminos
A Coruña(Arteixo)-C/Real
A Coruña(Arteixo)-CC.Marineda city
León(Onzonilla)- C/Alcazar de Toledo
León(Onzonilla)-CC.Espacio León
León(Onzonilla)- CC.El Rosal
León(Onzonilla)-Av.Ordoño II
León(Onzonilla)- C/Manuel Diz
Madrid(Meco)-C/Serrano
Madrid(Meco)-C/Gran Vía
Madrid(Meco)-CC.Parque Sur
Madrid(Meco)-Aeropuerto Madrid-Barajas
40
Madrid(Meco)-C/Conde de Peñalver
Zaragoza(Pol.Indus.Malpica)-C/Paseo de las Damas
Zaragoza(Pol.Indus.Malpica)-CC.Gran Casa
Zaragoza(Pol.Indus.Malpica)-Av.Puerto Venecia
Zaragoza(Pol.Indus.Malpica)-C/Arzobispo Soldovilla
Zaragoza(Pol.Indus.Malpica)-C/de las Delicias
Barcelona(Toredera)-C/Paseo de Gracia
Barcelona(Toredera)-C/Rambla
Barcelona(Toredera)-La Maquinista
Barcelona(Toredera)-Av.Portal del Ángel
Barcelona(Toredera)-C/Splau(Cornellà)
En total las prendas se distribuyen por 6 ciudades y en cada una de ellas en 5 tiendas
diferentes, considerando por un lado que se venden únicamente trajes de lana y por
otro lado solo pantalones vaqueros.
Para el transporte se han tenido en cuenta diferentes vehículos y por tanto diferentes
factores de emisión asociados en cada caso. Los vehículos que se han considerado
han sido:
Buque portacontenedores para transportar las prendas en los trayectos China-
Barcelona, Suecia- Barcelona y viceversa.
41
En los casos de China y Suecia para el transporte de:
o Materias primas hasta la fábrica:
Traje: 84 camiones con capacidad para más de 17 tn4.
Pantalón vaquero: 48 camiones con capacidad para más de 17
tn.
o Prendas desde la fábrica al puerto y del puerto al almacén:
Traje: 70 camiones en cada trayecto, en total 140 camiones con
capacidad para más de 17 tn.
Pantalón vaquero: 40 camiones en cada trayecto, 80 en total
con la misma capacidad que los del caso anterior.
En España, al igual que en los casos de China y Suecia, se han necesitado para
completar los trayectos entre el proveedor de materias primas y la fábrica 84
camiones en un caso y 48 en otro, con la misma capacidad. Desde la fábrica
al almacén igualmente se han empleado 70 camiones en el primer caso y 40
en el segundo, todos con capacidad para más de 17 tn.
120 camiones con capacidad de 1.5-17 tn 100% llenos, para transportar los
pantalones vaqueros desde los almacenes situados en las distintas ciudades
(Sevilla, A Coruña, Madrid, Barcelona, León y Zaragoza) hasta cada una de
las tiendas situadas en los puntos anteriormente mencionados.
En todos los casos se han considerado las emisiones asociadas a los trayectos
de ida y vuelta realizados por cada uno de los medios de transporte
seleccionados. Los trayectos de ida llevan asociado un factor de emisión
diferente a los de vuelta, dado que en el primer caso se consideran que están
completos (100% de su capacidad) y en el segundo que van vacíos. Por tanto,
los factores de emisión considerados han sido:
4 Según bibliografía, el factor de emisión se asocia camiones con capacidad para albergar más de 17tn. Al no
especificar un máximo, en el presente estudio se ha considerado que se corresponde con 20 tn.
42
o Camión con capacidad para más de 17 toneladas:
Completo:1.12
Vacío: 0.79
o Camión con capacidad entre 7.5y 17 toneladas:
Completo: 0.78
Vacío: 0.61
Para calcular las distancias entre los distintos puntos se ha recurrido a tres
páginas webs mencionadas en la bibliografía, Searates (28), para el caso del
trayecto del buque portacontenedores, Google Maps (29), para las distancias
entre ciudades suecas y españolas y Europages (30) para la ubicación de las
supuestas empresas de producción y fabricación suecas y chinas, así como
para las distancias entre ellas en el país chino. En todos los casos se han
tenido en cuenta por defecto, la ruta de mayor trayecto.
Se han recorrido un total de (en km):
o China: 19961.95
o Suecia: 10327.82
o España: 5395
Considerando que las distancias por países son las mismas, aunque se traten de
materias primas diferentes.
Teniendo en cuenta esto, los resultados obtenidos en kg de CO2 por prenda en cada
uno de los casos han sido:
Tabla 4: Emisiones derivadas del transporte por país y prenda.
China Suecia España
Traje de lana (kg CO2/traje) 0.19 0.17 0.17
Pantalón vaquero (kg CO2
por pantalón)
0.13 0.11 0.09
Fuente: Elaboración propia.
43
5.4 PUESTA EN VENTA DE LAS PRENDAS
Para la puesta en venta de ambas prendas se han tomado las siguientes
consideraciones:
Los establecimientos en los que se ponen a la venta las prendas tienen una
superficie de 25m2, solo cambia su ubicación. Por un lado, se han realizado
los cálculos considerando que todas las prendas se comercializan en
pequeños establecimientos y por otro, que lo hacen en grandes superficies.
Se ha considerado de las tiendas abren un total de 8 horas al día, en el caso de
los pequeños establecimientos y 10 horas en el de los situados en grandes
superficies. Las prendas permanecen en las mismas un total de 120 días
hábiles.
5.4.1 COMERCIO EN PEQUEÑO ESTABLECIMIENTO
Según lo expuesto en la “Guía de auditorías energéticas en centros
comerciales” (2010) (31), el consumo medio de un pequeño establecimiento
(hasta 50 m2) es de 180 kWh/m2. En este caso se ha considerado que el
consumo es de 90 kWh/m2.
En el comercio, tanto en un pequeño establecimiento como en una gran
superficie, los resultados para ambas prendas son iguales, puesto que se tiene
en cuenta el consumo por metro cuadrado, el número de horas de apertura del
establecimiento, el número total de días de estancia de las prendas en el
establecimiento y la cantidad de prendas puestas a la venta, multiplicado
finalmente siempre por el factor de emisión de España, ya que en todos los
casos el comercio siempre se realiza en nuestro país. Con todo ello los
resultados han sido:
44
5.4.2 COMERCIO EN GRAN SUPERFICIE
En el caso de que las prendas se comercialicen en una gran superficie se tiene que:
La superficie del establecimiento sigue siendo la misma (25m2) lo que varía
en este caso es su ubicación.
Según lo expuesto en la “Guía de auditorías energéticas en centros
comerciales” (2010) (31), el consumo medio de una tienda ubicada en una
gran superficie oscila entre 180-333kWh/m2. En este caso se ha considerado
que el consumo es de 180 kWh/m2.
Al igual que ocurre en el caso anterior, no existe una distinción entre la
puesta en venta de un tipo de prenda u otro.
Tabla 5: Emisiones derivadas de la puesta en venta en España en una gran superficie.
Fuente: Elaboración propia.
Tanto en este caso como en el anterior, se ha tenido en cuenta en los cálculos, que
ambas prendas se comercializan en un total de 30 establecimientos.
España
Kg CO2/prenda 18.73
España
Kg CO2/prenda 46.83
Tabla 7: Emisiones generadas por la puesta en venta de las prendas en un
establecimiento común.
Fuente: Elaboración propia.
45
Figura 8: Emisiones de CO2 totales por país y prenda.
Fuente: Elaboración propia.
6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA HUELLA ASOCIADA A LAS
PRENDAS SELECCIONADAS
Una vez conocidos los datos aportados en el apartado anterior, pueden analizarse los
resultados finales obtenidos en kg de CO2 por países y prendas. A lo largo de este
apartado además del análisis de los resultados mencionados se realizará un estudio
de distintos supuestos para comparar los resultados desde distintos puntos de vista.
A continuación, se aportan los resultados finales según el país y las prendas
seleccionadas:
Si se tienen en cuenta el primer lugar los resultados totales por países, puede
observarse que el valor más alto se corresponde con el de China, con un total de
44.70 kg CO2/ traje de lana y 35.63 kg CO2/pantalón vaquero. El país que ocupa el
segundo lugar se corresponde con España con un total de 28.59 kg CO2/traje de lana
y 25.13 kg CO2/pantalón vaquero. En último lugar se encuentra Suecia con un total
de 19.45 kg CO2/ traje de lana y 19.25 kg CO2/ pantalón vaquero. Por tanto, se tiene
además que la prenda que genera más emisiones se corresponde con el traje de lana
en todos los casos.
46
Para esclarecer los resultados, a continuación, se aportan por procesos y en total:
Tabla 6: Emisiones de CO2 por proceso y en total según país y prenda.
Fuente: Elaboración propia.
Tal y como se observa en la tabla 9, se tiene que la comercialización de las prendas
supone el mayor factor de consumo energético y, por tanto, la mayor fuente de
emisiones asociadas a todo el proceso textil ya que, aunque solo se ha tenido en
cuenta el caso de la puesta en venta en España, los kWh que se consumen por metro
cuadrado son del orden de 90-180 kWh y aumentan conforme las prendas pasen más
tiempo en el establecimiento en cuestión.
Si se considerase que las prendas se comercializan en China (teniendo en cuenta
únicamente el apartado de puesta en venta) las emisiones de CO2 se incrementarían
dado que el factor de emisión asociado al consumo energético en ese país es bastante
mayor que el de España, (0.7 kg CO2/kWh). Por el contrario, si la venta se realizara
EMISIONES DE CO2 POR PROCESO Y EN TOTAL SEGÚN PAÍS Y PRENDA (kg CO2)
TRAJE DE LANA PANTALÓN VAQUERO
CHINA SUECIA ESPAÑA CHINA SUECIA ESPAÑA
OBTENCIÓN MATERIA PRIMA 1,23 0,03 0,46 2,74 0,06 1,03
PROCESO 24,55 0,53 9,22 14,03 0,30 5,27
VENTA 18,73 18,73 18,73 18,73 18, 73 18,73
TRANSPORTE 0,19 0,17 0,17 0,13 0,10 0,10
TOTAL (kg de CO2 por traje en total) 44,70 19,45 28,59 35,63 19,25 25,13
VENTA (en centro comercial) 46,83 46,83 46,83 46,83 46,83 46,83
TOTAL (kg de CO2 por traje en total) 72,80 45.55 56.68 63.73 45.35 25.13
47
en Suecia las emisiones asociadas a la misma serían bastante menores, por el mismo
motivo explicado anteriormente, ya que el factor de dicho país es de 0.01 (kg
CO2/kWh).
Para esclarecer los resultados a partir de ahora se analizarán sin incluir el proceso de
venta, así quedarían de la siguiente forma:
Tabla 7: Totales por procesos, países y prendas (sin incluir la venta).
EMISIONES DE CO2 POR PROCESO Y EN TOTAL SEGÚN PAÍS Y PRENDA
TRAJE DE LANA PANTALÓN VAQUERO
CHINA SUECIA ESPAÑA CHINA SUECIA ESPAÑA
OBTENCIÓN MATERIA PRIMA 1,23 0,03 0,46 2,74 0,06 1,03
PROCESO 24,55 0,53 9,22 14,03 0,30 5,27
TRANSPORTE 0,19 0,17 0,17 0,13 0,10 0,10
TOTAL (kg de CO2 por traje en
total) 25,97 0,72 9,85 16,90 0,46 6,40
Fuente: Elaboración propia.
Por un lado, analizando los resultados totales, nuevamente China se convierte en el
país que emite más kg de CO2 a la atmósfera como consecuencia del proceso textil
en el caso de ambas prendas, esto se debe de nuevo al concepto explicado
anteriormente, y es que el factor de emisión de este país es el más elevado de los tres
casos considerados y prácticamente del mundo. Este mismo hecho es el que provoca
que los resultados individuales de todos los procesos sean una vez más los más
elevados de los tres casos analizados. Al igual que en el caso anterior, España es el
segundo país con una mayor cantidad de emisiones totales, seguido finalmente de
Suecia.
48
Si bien, analizando los procesos por separado con los datos aportados en la tabla 10,
se tiene que:
China:
Figura 3: Emisiones generadas por proceso en China.
Fuente: Elaboración propia.
Suecia:
Figura 4: Emisiones generadas por proceso en Suecia.
Fuente: Elaboración propia.
49
España:
Figura 5: Emisiones generadas por proceso en España.
Fuente: Elaboración propia.
El proceso de fabricación engloba numerosos procesos, mencionados en apartados
anteriores, que conllevan un gasto energético muy importante y es por ello, el que
más energía consume y por tanto más emisiones genera en todos los casos.
Claramente se observa como la fabricación de las prendas en China y España
supone una generación de emisiones muy superior a las que se producen en el caso
de Suecia. Esto ocurre porque el factor de emisión de estos dos países es superior al
de Suecia. Dicho factor de emisión es menor cuanta más energía procedente de
fuentes renovables tiene el país (8), hecho que explicaría su baja cantidad de
emisiones en comparación con los otros países analizados.
Cabe resaltar el apartado del transporte que pese a recorrer grandes distancias,
sobretodo en el caso de China, no supone la mayor fuente de emisiones en cuanto al
total de los procesos como a priori podría esperarse, correspondiéndose esta como
ya se ha comentado con la puesta en venta. Las pequeñas variaciones de emisiones
que se producen en el transporte se corresponden con la diferencia de pesos entre las
materias primas y las prendas a transportar. En el caso de Suecia, analizando los
porcentajes, las emisiones generadas en el transporte son significativas con respecto
50
a los otros dos procesos, por el contario, si se analizan los resultados totales
expuestos en la tabla 10, se tiene que estos coinciden con los de España. En realidad,
las variaciones existentes en este caso son mínimas, del orden de 0.001. Esto ocurre
porque pese a que las prendas procedentes de Suecia recorren una mayor distancia,
en el cómputo total de emisiones suponen un incremento de 10000 kg de CO2
aproximadamente, lo que supone que al final las diferencias entre ambos países sean
mínimas.
Es necesario puntualizar el proceso de obtención de materia prima ya que se observa
como en todos los casos el pantalón vaquero genera una mayor cantidad de
emisiones en este proceso, al contrario de lo que ocurre en el resto de ellos. Esto se
debe a que, aunque su peso sea menor, la producción del algodón es mucho más
costosa energéticamente que la de la lana, tal y como se apuntó en el apartado 5, en
el primer caso es de 2.97 kWh/kg de algodón y en el segundo de 1.33 kWh/kg de
lana.
Como ya se ha indicado en párrafos anteriores, analizando los resultados por prenda,
se tiene que en los tres casos la prenda que genera una mayor cantidad de kg de CO2
es el traje de lana, si bien, estos resultados no son del todo exactos para realizar una
comparación fiable entre una prenda y otra dado que los pesos entre ambas son
diferentes. Tomando como referencia por ejemplo que ambas prendas pesan 1.4 kg,
los resultados finales quedarían de la siguiente forma5:
5 Nuevamente no se ha tenido en cuenta el proceso de venta por esclarecer los resultados, pudiendo comparar
de esta forma las emisiones de una forma más clara ya que como se ha explicado anteriormente, las variaciones
entre los resultados eran muy poco significativas al tener el comercio el grueso de las mismas.
51
Tabla 8: Totales por procesos países y prendas sin incluir la venta pesando ambas prendas lo mismo.
PESANDO AMBAS PRENDAS 1,4 KG
Kg CO2 POR PRENDA Y PAÍS
TRAJE DE LANA PANTALÓN VAQUERO
CHINA SUECIA ESPAÑA CHINA SUECIA ESPAÑA
OBTENCIÓN MATERIA PRIMA 1,2284 0,026 0,461 1,5675 0,033 0,588
PROCESO 24,5476 0,526 9,220 24,5476 0,526 9,220
TRANSPORTE 0,1934 0,167 0,172 0,1934 0,167 0,172
TOTAL 25,9694 0,720 9,853 26,3085 0,726 9,980
Fuente: Elaboración propia.
Tras la realización de la modificación anteriormente citada, se comprueba que si
ambas prendas pesasen lo mismo sería el pantalón vaquero la prenda que más kg de
CO2 emite, independientemente también del país en cuestión. Este hecho se produce
principalmente por la forma de obtención de la materia prima, ya que el transporte se
ha mantenido prácticamente invariable y el proceso, como ya se citó en el punto 5,
consume la misma energía transándose de una prenda u otra (según bibliografía)
puesto que ambas se realizan con fibras naturales, lo único que variaba en cada caso
era el peso de la prenda.
La obtención de la materia prima en el caso del algodón es más costosa
energéticamente principalmente por el uso de los fertilizantes (Nitrógeno, Fósforo y
Potasio), herbicidas, insecticidas, pesticidas y otros agroquímicos como defoliantes
y fitorreguladores, así como la maquinaria empleada en las labores de presiembra,
siembra, crecimiento y recolección que conlleva el cultivo del mismo. Por el
contrario, en el caso de la lana los consumos son mucho menores tanto en el caso de
los fertilizantes, de los que únicamente se precisan sintéticos como urea,
nitrogenados y fosforados, KO, CaO, y otros tratamientos fitosanitarios, como en el
caso del consumo de combustible asociado al uso de maquinaria.
52
Una vez alcanzado este punto, se pude comprobar qué ocurre si el algodón procede
de un cultivo en el que se suprimen los fertilizantes, insecticidas, pesticidas y demás
agroquímicos y el riego se realiza igualmente por superficie, pero suprimiendo el
acolchado de plástico. Siendo esto así, el consumo energético asociado a dicho
proceso pasaría de 2.97 kWh a 1.24 kWh y los resultados finales, manteniendo las
condiciones anteriores en las que ambas prendas pesaban lo mismo y no se tiene en
cuenta el proceso de venta, serían:
Tabla 9: Total de emisiones por proceso, país y prenda mejorando las condiciones de cultivo del algodón.
PESANDO AMBAS PRENDAS 1,4
KG
Kg CO2 POR PRENDA Y PAÍS
TRAJE DE LANA PANTALÓN VAQUERO
CHINA SUECIA ESPAÑA CHINA SUECIA ESPAÑA
OBTENCIÓN MATERIA PRIMA 1,23 0,03 0,25 0,65 0,01 0,46
PROCESO 24,55 0,53 9,22 24,55 0,53 9,22
TRANSPORTE 0,19 0,17 0,17 0,19 0,17 0,17
TOTAL 25,97 0,72 9,64 25,40 0,71 9,85
Fuente: Elaboración propia.
Por tanto, con las nuevas condiciones citadas en las que se podría simular un cultivo
ecológico (aunque para definirlo como tal sería necesario ajustar otros factores como
la temporalidad, la rotación de cultivos, el añadido de plantas aromáticas con sus
respectivos requerimientos, etc., que no se han tenido en cuenta en este caso en el
que como ya se ha comentado solo se han suprimido los agregados químicos del
cultivo y se ha mejorado la forma de riego), la prenda que genera una menor
cantidad de emisiones pasa a ser el pantalón vaquero 100% algodón. El hecho de
aplicar los cambios anteriormente citados en el cultivo de algodón supone un ahorro
aproximado del 3% de las emisiones de CO2 a la atmósfera por prenda.
53
7. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
Hasta ahora se han analizado las causas que generan impactos ambientales en el
medio ambiente derivadas de la producción textil de dos prendas. En este apartado
se proyectan una serie de buenas prácticas que minimicen dicho impacto ambiental a
través de la asunción de ciertas medidas encaminadas a la disminución del consumo.
Antes de ahondar en la descripción de dichas medidas, es necesario conocer el
concepto de buenas prácticas ambientales; Según lo establecido en el informe “Las
buenas prácticas medioambientales en el textil” publicado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana (32), las buenas prácticas ambientales
pueden definirse como aquellos cambios en la organización de procesos y
actividades que minimizan el impacto ambiental negativo de la industria. Se trata de
acciones que no conllevan cambios de maquinarias o creación de productos
totalmente diferentes, sino de llevar a cabo pequeñas medidas muy asequibles por
las empresas que implican la reducción de sus impactos. Estas acciones son muy
asequibles económicamente y además generan una eficacia bastante alta.
La industria textil puede contribuir con la mejora del medio ambiente si:
Protege el suelo en el que se ubica evitando los vertidos incontrolados.
Mejora sus instalaciones para prevenir la contaminación
Informe de las políticas medioambientales de la empresa.
Cuenta con proveedores que sean respetuosos con el medio ambiente.
Transmite la importancia del cuidado del medio ambiente a sus
empleados e incluso los forma en la materia a través de, por ejemplo,
cursos de sensibilización ambiental.
Crea puestos de trabajo o departamentos encargados de velar por la
seguridad ambiental.
Además, las industrias obtienen beneficios gracias a su compromiso con el medio
ambiente. Estos beneficios pueden ser:
54
Una disminución de sus residuos además de facilitar su reciclaje.
La reducción de su contaminación ya sea atmosférica, acústica o por
vertidos.
Crear conciencia ambiental entre sus empleados y proveedores.
Mejorar e incluso aumentar la competitividad de la empresa al ofrecer su
compromiso ambiental como sello identificativo.
Todo esto contribuye de forma general a la empresa, pero según los procesos
analizados durante todo el documento pueden ponerse en marcha también ciertas
medidas para reducir el citado impacto. Estas medidas pueden ser:
Revisar el buen estado de las materias primas y asegurar su correcto
almacenamiento.
Gestionar eficazmente la compra de las mismas, genera beneficios
económicos y ambientales, ya que al comprar en grandes cantidades se
ahorran residuos de envases y los costes de los productos son mucho más
bajos.
Por un lado, controlar eficazmente los tintes y químicos usados en los
procesos para evitar vertidos incontrolados mediante un almacenamiento
adecuado y un uso óptimo de los mismos mediante envases adecuados que
los protejan y faciliten su manipulación y eviten fugas. En este caso, es muy
importante la actualización y revisión del inventario de dichos productos. Por
otro lado, cuando sea posible se deben adquirir dichos productos libres de
compuestos químicos nocivos.
Controlar el almacén de productos químicos de forma periódica para evitar
fugas o derrames en el interior de los mismos que puedan causar daños al
suelo por vertido o a la atmósfera por evaporación. Además, se recomienda
su almacenaje en un lugar hermético para aislarlos correctamente del
exterior.
Es recomendable que los hilos no se impregnen en sustancias nocivas o
peligrosas durante el proceso de hilado por el uso de lubricantes durante el
55
mismo.
Utilizar eficazmente los detergentes del proceso de lavado para consumir la
menor cantidad posible. Además, es recomendable la instalación de
membranas para filtrar el agua procedente de dicho proceso de lavado.
Emplear envases que puedan ser reciclados, así como reciclar aquellos que
puedan hacerlo bien en su contenedor correspondiente, su retorno a los
proveedores para que lo reutilicen o mediante un gestor autorizado que se
encargue de ello, en caso de haber contenido productos tóxicos o
perjudiciales para el medio ambiente.
Gestionar eficazmente el envasado de los productos para disminuir así tanto
el consumo de materias primas como la cantidad de residuos. Es importante
también en este sentido, almacenar los productos ya envasados correctamente
para evitar residuos innecesarios.
Una buena forma de analizar el consumo energético de la industria en
cuestión es realizando auditorías energéticas periódicas para ver qué se puede
hacer y dónde. Una forma de ahorrar en este punto es mediante la
contratación de la tarifa más adecuada. Existen numerosas comercializadoras
que ofrecen energía verde procedente únicamente de fuentes de energía
renovables por lo que la contratación de un suministro de este tipo sería muy
ventajoso para la empresa en cuanto a disminución de impacto ambiental
negativo.
Sustituir en la medida de lo posible el alumbrado por fluorescentes o
bombillas de bajo consumo. En esta línea, es igual de importante gestionar
correctamente estos útiles cuando se conviertan en residuos ya que contienen
componentes tóxicos y peligrosos como el mercurio.
Instalar detectores de presencia o interruptores con temporizadores.
En el momento de adquirir o alquilar nueva maquinaria debe comprobarse su
eficiencia en cuanto a consumos de agua y energía, eligiendo aquella que
cumplas las mejores condiciones respecto a estos campos como, por ejemplo,
que sus aceites lubricantes sean de origen mineral.
Los equipos de aire acondicionado y calefacción, sobre todo los más antiguos
56
que contienen ciertos combustibles “R” muy peligrosos para el medio
constituyendo una fuente importante de generación de impactos negativos,
por ello la revisión periódica de los mismos es esencial para controlar
posibles fugas de material contaminante. Igualmente es necesaria la revisión
de los tanques de almacenamiento de estos tipos de combustibles, así como
del necesario por las máquinas de trabajo que lo precisen para llevar a cabo el
proceso industrial.
La instalación de termostatos para regular la temperatura, supone un ahorro
energético de los equipos de aire acondicionado y calefacción. Otra medida
en línea con lo anterior, es mejorar la climatización de las instalaciones
mediante el aislamiento térmico de puertas y ventanas.
Poniendo en marcha estos consejos, las empresas afrontaran de una forma eficaz y
no muy costosa su impacto negativo al medio ambiente, reduciendo sus emisiones,
residuos y ruidos y por tanto mejorando sus acciones de cara al medio ambiente y su
competitividad respecto a otras empresas.
Actualmente son muchas las empresas que han puesto en marcha iniciativas de este
tipo, entre ellas El Corte Inglés y Zara que han incorporado numerosas medidas y
mejoras en sus instalaciones para proteger el medioambiente y minimizar sus
impactos. Además, ésta última junto con H&M, cuentan con su propia línea de
moda sostenible, realizando prendas como pantalones vaqueros, con hilos
procedentes de botellas de plástico recicladas.
En el caso concreto de la cadena de tiendas Inditex, estas no solo se centran en la
sostenibilidad de sus prendas sino también de sus instalaciones creando las llamadas
“ecotiendas”, tiendas que consumen un 20% menos de electricidad y un 40% menos
de agua. Estas iniciativas no solo se han puesto en marcha en solo en nuestro país
también en China, con la que ya trabajan también en el control ambiental de la
cadena de suministro (33).
57
8. CONCLUSIÓN
El objetivo marcado para la realización de este estudio, es conocer el impacto
ambiental del sector textil mediante la cuantificación de emisiones de CO2 asociadas
a una prenda de vestir desde que se extrae su materia prima hasta que se pone en
venta. Para ello no solo se ha tenido en cuenta el proceso en España, también en dos
países más (China y Suecia), pudiendo así realizar una comparación entre fabricarlas
en dichos países o hacerlo en España.
En primer lugar, se ha realizado un inventario de consumo por proceso: obtención
de materia prima, fabricación, transporte y puesta en venta. En cada uno de ellos se
ha calculado de forma aproximada, el consumo de kWh, excepto en el caso del
transporte en el que se han contabilizado los kilómetros recorridos. Una vez
obtenidos dichos resultados, gracias a los factores de emisión proporcionados por el
Deparment for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA), se ha conseguido
obtener el resultado final, mediante la suma de los resultados obtenidos en cada uno
de los procesos en kg de CO2.
Los resultados proporcionados se han dado finalmente en kg de CO2 por prenda y
país, obteniéndose finalmente que la prenda que genera una mayor cantidad de
emisiones (suponiendo ambos pesos iguales) es el traje de lana realizado en China.
Esto ocurre porque es este país el que posee el factor de emisión más alto de los tres
analizados. Si bien, considerando que ambas prendas por separado y con un peso
idéntico, es el pantalón vaquero el que produce un menor impacto en el medio dado
que la forma de obtención del algodón es mucho más costosa energéticamente que
la de la lana. Sin embargo, mejorando las condiciones de cultivo del algodón esto
puede cambiar, convirtiéndose entonces este en la prenda que menor impacto
provoca.
Si la prenda se realizase en España las emisiones se reducirían ya que se suprimiría
el impacto generado por el transporte, sin embargo, su producción y distribución
58
desde el país sueco genera un impacto menor incluso que la producción y
distribución únicamente en España.
El proceso textil engloba numerosos subprocesos que han sido analizados por
separado para identificar el impacto concreto de cada uno, siendo finalmente el
proceso de venta el que más emisiones de CO2 genera, seguido del proceso de
fabricación de las prendas en los casos de China y España. Por el contrario, en el
caso de Suecia es el transporte el mayor responsable de la generación de emisiones
del proceso.
Finalmente, se ha puntualizado que realizando pequeñas mejoras que no implican
cambios de maquinaria o en los procesos de forma significativa, las industrias
pueden ver claramente reducidas sus emisiones. De hecho, son numerosas las que ya
lo hacen y las han reducido considerablemente, poniendo en práctica algunas
mejoras en sus puntos de venta, ya que es este el punto del proceso que más kg de
CO2 emite.
59
9. BIBLIOGRAFÍA
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Biodiversidad, Oficina Española de Cambio Climático, Agencia Estatal de
Meteorología, Centro Nacional de Educación Ambiental). Cambio Climático.
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