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Observatorio Industrial del

Sector TEXTIL/CONFECCIÓN

MATERIAS PRIMAS PARA

TEXTIL/CONFECCIÓN.

OPCIONES DE FUTURO

Observatorio Industrial del

Sector TEXTIL/CONFECCIÓN

MATERIAS PRIMAS PARA EL SECTOR

TEXTIL/CONFECCIÓN.

OPCIONES DE FUTURO

FECHA:

EL SECTOR

FECHA: Diciembre 2011

MATERIAS PRIMAS PARA EL SECTOR TEXTIL/CONFECCIÓN. OPCIONES DE FUTURO

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Este trabajo ha sido realizado por los centros tecnológicos: AITEX,

ASINTEC, CETEMMSA y LEITAT bajo la supervisión de FEDIT



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CONTENIDO 1. ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS EN EL SECTOR TEXTIL / CONFECCIÓN ..... 7

1. 1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 7

1. 2. SELECCIÓN DE MATERIAS .................................................................................... 10

1. 2. 1. SELECCIÓN DE FIBRAS SEGÚN SU FUNCIONALIDAD .................................... 12

1. 2. 2. NUEVAS FIBRAS TEXTILES ............................................................................ 17

2. MAPA DE FIBRAS: SITUACIÓN ACTUAL/FUTURA ....................................... 34

2.1. ANTECEDENTES .................................................................................................... 34

2. 2. FICHAS DE FIBRAS TEXTILES ............................................................................... 35

FIBRA NATURAL ........................................................................................................... 69

2. 3. CONCLUSIONES .................................................................................................. 173

3. MAPA DE MATERIALES TEXTILES RECUPERADOS .................................. 178

3. 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 178

3. 2. PROCESOS DE RECUPERACIÓN EN LA INDUSTRIA TEXTIL ................................ 181

3. 2. 1. GENERALIDADES ......................................................................................... 181

3. 2. 2. RESIDUOS QUE SE DESPRENDEN DE LA CADENA DE VALOR TEXTIL /

CONFECCIÓN ......................................................................................................... 183

3. 3. MAPA ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN TEXTIL ................................................... 191

3. 3. 1. USO DE LOS TEXTILES POST-CONSUMO .................................................... 191

3. 3. 2. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN PARA DESPERDICIOS POST-CONSUMO

................................................................................................................................ 196

3. 4. MAPA FUTURO DE LA RECUPERACIÓN TEXTIL .................................................. 205

3. 4. 1. REFERENCIAS PRESENTES Y FUTURAS EN LA INDUSTRIA

TEXTIL/CONFECCIÓN Y SU RECUPERACIÓN ......................................................... 207

3. 4. 2. CÓMO CONTRIBUIR EN EL MAPA DE RECUPERACIÓN ................................ 214

3. 5. CONCLUSIONES .................................................................................................. 215

4. CASOS DE ÉXITO DE FIBRAS ALTERNATIVAS PARA USOS TEXTILES ...... 217

4. 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 217


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4. 2. CASOS RELACIONADOS CON FIBRAS MANUFACTURADAS ............................... 219

4. 2. 1. KEVLAR ........................................................................................................ 219

4. 2. 2. LYOCELL ...................................................................................................... 224

4. 3. CASOS RELACIONADOS CON FIBRAS NATURALES ............................................ 228

4. 3. 1. EL BAMBÚ .................................................................................................... 228

4. 3. 2. EL CÁÑAMO .................................................................................................. 233

4. 3. 3. OTRAS FIBRAS NATURALES ....................................................................... 244

4. 4. CASOS RELACIONADOS CON FIBRAS RECUPERADAS ...................................... 247

4. 4. 1. ORGANIZACIONES HUMANITARIAS ............................................................. 248

4. 4. 2. LAS GRANDES FIRMAS ................................................................................ 251

4. 4. 3. OTRAS PROPUESTAS DE RECUPERACIÓN ................................................. 256

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 266

5.1 RECOMENDACIONES............................................................................................ 270

6. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................... 272

6. 1. PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................. 272

6. 2. INFORMACIÓN EN LA RED ................................................................................... 274


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ÍNDICE FIGURAS Figura 1.- Consumo mundial de fibras. .................................................................................. 7

Figura 2.- Producción mundial de fibras. ................................................................................ 8

Figura 3.- Producción mundial de fibras por región. ................................................................ 9

Figura 4.- Funciones básicas de una prenda de vestir. ......................................................... 12

Figura 5.- Principales exigencias comunes en los textiles. .................................................... 13

Figura 6.- Principales exigencias comunes en los textiles. .................................................... 15

Figura 7.- Posibilidades de respuesta de las fibras textiles. ................................................... 17

Figura 8.- Propiedades de las fibras funcionales. .................................................................. 23

Figura 9- Mapa de Fibras 2009. .......................................................................................... 35

Figura 10.- Vertederos textiles y plásticos que concentran desperdicios recuperables. ......... 179

Figura 11.- Diagrama de ciclo de vida de los productos. ..................................................... 181

Figura 12.- Evolución coste de algodón (Cotlook) por libra en los últimos cinco años. ........... 182

Figura 13.- Cadena de valor textil de los residuos fibrosos con potencial para el recuperado. 184

Figura 14.- Proceso general de transformación de la cadena de valor textil. ......................... 184

Figura 15.- Diagrama de flujo de los desperdicios generados en la industria textil. ............... 189

Figura 16.- Composición del residuo generado (antes del reciclado) en EEUU durante 2006.

....................................................................................................................................... 191

Figura 17.- Distribución mundial de textiles por calidad cualitativa. ...................................... 192

Figura 18.- Porcentaje fraccionado del destino de los textiles post-consumo. ....................... 193

Figura 19.- Diagrama del itinerario que siguen los textiles del post-consumo. ....................... 195

Figura 20.- Proceso general del regenerado en una planta piloto......................................... 197

Figura 21.- Descripción general del proceso de recuperación de fibras poliméricas. ............. 202

Figura 22.- Nuevas aplicaciones técnicas con fibras naturales. ........................................... 209

Figura 23.- Diagrama del sistema de procesado para producto recuperado/virgen................ 212

Figura 24.- Nike eco-camisetas. ........................................................................................ 214

Figura 25.- Fibra de cáñamo. ........................................................................................... 233

Figura 26.- Muestra de fibras de cáñamo crudas. ............................................................... 234

Figura 27.- Aplicaciones de cáñamo. ................................................................................ 235


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ÍNDICE TABLAS

Tabla 1.- Resumen fibras resistentes a la llama. ................................................................... 20

Tabla 2.- Resumen fibras termo-resistentes. ........................................................................ 20

Tabla 3.- Resumen fibras con resistencia química. ............................................................... 22

Tabla 4.- Resumen Mapa de Fibras ................................................................................... 168

Tabla 5.- Principales residuos cadena de valor textil, aplicaciones de recuperación. ............. 190

Tabla 6.- Clasificación genérica de los desperdicios textiles recuperables (re-aprovechables).

....................................................................................................................................... 195

Tabla 7.- Equivalencias en la recuperación del PET. .......................................................... 200

Tabla 8.- Diferentes posibilidades de recuperación de distintas materias primas derivadas de

las prendas después de su primer uso. .............................................................................. 204


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1. ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS EN EL SECTOR TEXTIL / CONFECCIÓN

1. 1. INTRODUCCIÓN

El sector textil es una de las cadenas industriales más largas y complicadas de los sectores

productivos existentes, debido a que se trata de un sector muy fragmentado y heterogéneo con

numerosos sub-sectores, que comprenden desde las materias primas (fibras naturales y

artificiales) hasta los productos elaborados (hilos, tejidos para indumentaria, textil-hogar, y

textiles técnicos) cuya demanda tiene su origen en tres usos finales principalmente: confección

de prendas, ropa de hogar y aplicaciones industriales o técnicas.

Aunque la confección es la parte más visible y sensible del uso de los textiles, ésta solo puede

ser analizada tomando en cuenta el amplio y complejo sector tecnológico de producción y

transformación que de la fibra conduce al tejido y del tejido a la confección. Cuando las fibras

son de origen natural, tienen que someterse a tratamientos de purificación, limpieza e hilatura,

en función de sus niveles de calidad y de sus características de origen. Por su parte, la

producción de fibras sintéticas, que actualmente representan una cuota mayoritaria de las

materias primas del sector, constituye una actividad específica situada en el centro del

complejo industrial de la química.

A comienzos del siglo XX, el algodón tenía una cuota dominante en el mercado textil. En los

albores del siglo XXI, el Algodón es una fibra más de las muchas que existen, y ahora se sitúa

por detrás del Poliéster. El consumo de algodón per cápita se ha mantenido prácticamente

estable desde 1960, a pesar de que el consumo total per cápita de fibras textiles se ha

duplicado con creces.

Figura 1.- Consumo mundial de fibras.

(Fuente: CCIA)


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El consumo mundial total de fibras textiles, incluidas las de algodón, las fibras sintéticas y la

lana, creció a un ritmo impresionante, pasando de 9,6 millones de toneladas en 1950 a 56

millones de toneladas en 2004. Las fibras que compiten con el algodón son las fibras naturales

y las fibras sintéticas, siendo el Poliéster la más importante. La parte correspondiente al

Algodón en el consumo mundial de fibras textiles descendió desde un índice superior al 70%

en el decenio de 1950 hasta menos de un 40% a finales del 2010.

Según determinadas previsiones, el consumo mundial de fibras textiles crecerá a una tasa

media anual del 2,8% hasta alcanzar 87 millones de toneladas en 2020. Esta tasa de

crecimiento será inferior a la conseguida entre 2000 y 2005, y que fue del 3,8%, debido

principalmente a un menor crecimiento del PIB mundial (que descendió del 5,3% durante el

decenio de 1960 al 3,3% durante el decenio de 1990), y también con un menor crecimiento de

la población mundial (que pasó del 2,1% durante el decenio de 1960 al 1,7% durante el

decenio de 1990).

Ésta importante pérdida de participación del algodón en el mercado textil mundial puede

deberse a diversos factores entre los que se encuentran la pérdida de competitividad en

términos de promoción e investigación, así como la débil reacción de la oferta que ha resultado

en precios relativamente altos de la fibra desde 1994.

Como resultado del comportamiento del consumo de algodón, el grueso del crecimiento del

mercado textil ha sido capturado por las fibras sintéticas, en particular las fibras no celulósicas

como el Poliéster que en 1995 llegaron a tener el 45% del mercado mundial de textiles. No

obstante, el consumo de fibras químicas no celulósicas como el rayón, con propiedades

hidrofílicas similares a las del algodón, ha crecido de forma importante en los últimos años.

Figura 2.- Producción mundial de fibras.


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A medida que nueva capacidad de producción ha entrado en operaciones, la producción de

poliéster, en particular en Asia, ha aumentado considerablemente y los precios del poliéster

han tendido a la baja más o menos al mismo ritmo que los precios del algodón. Se estima que

en 1995 la capacidad de producción de fibras no celulósicas aumentó unas 585.000 toneladas,

mientras que el consumo total de fibras no celulósicas aumentó 563.000 toneladas llegando a

un total de 18.5 millones de toneladas. De acuerdo con estos cálculos, el consumo de Poliéster

aumentará con más facilidad que el consumo de las otras fibras textiles en los próximos años,

dado que no existirán restricciones de oferta.

Figura 3.- Producción mundial de fibras por región.

En conclusión, el algodón ha ido perdiendo cuota de mercado, mientras que las fibras

sintéticas, en particular las fibras no celulósicas como el Poliéster y fibras químicas no

celulósicas como el rayón se ha situado por delante del algodón. Actualmente, aunque la

producción tiende a aumentar en los últimos años, el consumo y el precio muestran una

tendencia negativa. (Para más información, ver ficha analizada del algodón en capítulo

posterior).

En el pasado, los fabricantes de fibras han dado prioridad a objetivos de elevada producción;

sin embargo, en la actualidad, y aún más en el próximo futuro, la atención se centra en los

intereses de los consumidores y en su concepto de calidad de vida.

Desde esta perspectiva, uno de los aspectos que ya se consideran primordiales es el equilibrio

entre un crecimiento económico sostenible y compatible con la protección ambiental. En este

contexto es indiscutible que el desarrollo de aquellos productos que pueden ser fácilmente

recuperados será una tarea importante a llevar a cabo en los próximos años.

Un problema por resolver es cómo incorporar estos factores en el desarrollo tecnológico de

unos materiales textiles de los que se espera una mejor funcionalidad y que aporten nuevas

propiedades. Si los avances fundamentales en el campo de las fibras textiles se basaron en la


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mejora de las funciones primarias de los materiales fibrosos conocidos (elevada resistencia a la

tracción, mejora del tacto y cayente, etc.), desde los años 70, hasta nuestros días, se ha

progresado notablemente en el diseño de nuevos polímeros formadores de fibras con

funciones más elevadas (alta tenacidad, ininflamabilidad, fibras con aditivos funcionales,

transpirabilidad, etc.).

Desde esta doble perspectiva cabe pensar que los desarrollos inicialmente conseguidos han de

conducir a un cambio esencial que se puede concretar en tres grandes objetivos:

§ Despliegue y explotación de las capacidades actuales de las fibras

§ Desarrollo de fibras adaptables, capaces de controlar las funciones de acuerdo con las

condiciones del entorno

§ Puesta a punto de fibras súper-miméticas, con un mecanismo de despliegue de

reacciones similares a las de las funciones de los seres vivos

Las claves de la innovación que ha de conducir al desarrollo tecnológico de tales materiales se

han de basar, necesariamente, en las siguientes premisas:

§ Explotación de las características morfológicas: Límite entre la estructura microscópica

de la fibra y las moléculas del polímero; modificación de la disposición molecular en la

sección transversal

§ Respeto a la naturaleza: Recuperación y materias primas alternativas a las

tradicionales derivadas del petróleo.

§ Fibras inteligentes: Que incluyan las funciones sensor-actuador

§ Incorporación de la capacidad biomimética: Diseño de nuevas fibras a partir del estudio

de las estructuras y funciones vitales (fijación del CO2).

Es por ello, que a continuación se ofrece mayor información sobre distintos tipos de fibras que

podrían ser susceptibles de sustituir al algodón dependiendo de su funcionalidad y aplicación.

1. 2. SELECCIÓN DE MATERIAS

Además de las características específicas que debe reunir un material textil empleado en

prendas para indumentaria o textiles para el hogar, se han de considerar otro tipo de

apreciaciones comunes que den respuesta a las necesidades del consumidor, entre las que

destacan principalmente las siguientes:

• Fácil cuidado


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• Precio

• Valores éticos

La facilidad de cuidado o el mantenimiento (lavar y usar, no planchado, etc.) resistencia a las

manchas, facilidad de desprendimiento de la suciedad en el lavado, etc. siendo todas ellas.,

características comunes a la mayoría de aplicaciones de los materiales textiles.

El precio y, especialmente, el concepto de valor del producto textil (función/coste) es,

evidentemente, un criterio fundamental de selección. El valor, para el consumidor, de un

producto textil crece cuando se aumenta la funcionalidad (si este aumento es apreciado por el

cliente) o si se disminuye el precio de adquisición. Las fibras técnicas que pueden ser

empleadas para dar mejor respuesta que las convencionales a necesidades conocidas o

potenciales de los consumidores y aumentar, por tanto el valor del producto son, en general,

más caras.

Finalmente, como una necesidad o exigencia común, cabe considerar los valores éticos o

emotivos: el respeto medioambiental, tanto desde la perspectiva del origen de los materiales o

de su procesado, como su recuperación y elaboración mediante procesos no contaminantes.

Esta exigencia ecológica, no obstante, es solo asumida por un segmento muy limitado del

mercado, aunque es un valor potencialmente creciente. Junto al respeto Medioambiental

también pueden tenerse en cuenta el respeto hacia el cumplimiento de los Derechos Humanos

de los trabajadores y diversos Criterios Sociales a través de la utilización y desarrollo de

códigos de conducta y de responsabilidad social.

La Ecología Textil abarca tres áreas diferentes: La Ecología de producción; La Ecología

humana; La Ecología de residuos. La ecología de producción aborda el problema de la

contaminación medioambiental como consecuencia del proceso de fabricación textil. La

ecología humana se ocupa del conocimiento de qué sustancias nocivas podrían, en alguna

manera, dañar la salud. Se trata por tanto, de descubrir los posibles efectos irritantes,

alérgicos, cancerígenos, tóxicos y mutágenos de determinadas sustancias. La ecología de

residuos se ocupa de estudiar nuevas formas para la reutilización, recuperación o eliminación

de los artículos textiles ya usados.

A continuación, para cada una de las diferentes posibilidades de utilización de materias se

relacionará las funcionalidades que pueden mejorar el valor del producto con los tipos de fibras

que pueden aportarlas.


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1. 2. 1. SELECCIÓN DE FIBRAS SEGÚN SU FUNCIONALIDAD

Se puede afirmar, en general, que una prenda es el resultado del equilibrio (o desequilibrio)

entre tres funciones: la Pragmática, la Estética y la Representativa, tal y como se muestra en el

siguiente esquema:

PRAGMÁTICA

ESTÉTICA REPRESENTATIVA

TEXTILES PARA INDUMENTARIA

Figura 4.- Funciones básicas de una prenda de vestir.

La función Pragmática o de adecuación al uso, que en las prendas de vestuario normal es de

recubrimiento del cuerpo, y en la ropa laboral es, en múltiples situaciones, de algún tipo de

protección del mismo. La función Estética es la de adorno o satisfacción del gusto personal

(psico-estética) o colectivo (moda). La función Representativa va ligada a los aspectos del

individuo relativos a su estatus social o económico, o a los de la empresa que representa.

Dentro de la función pragmática y como requisito principal de todas las prendas es el Confort

en todas sus interpretaciones físicas y psicológicas.

El Confort viene dado por la interacción entre el cuerpo con su propio microclima y con las

prendas textiles que viste el usuario. El Confort es una combinación de las siguientes

propiedades:

Psicológicas: combinando la facilidad de ajuste u holgura, estética, durabilidad y conformidad

con las tendencias de la moda,

Sensoriales: la sensación táctil que una prenda produce sobre la piel humana,

Termo-fisiológicas: suministrando confort a partir del mantenimiento de la temperatura del

cuerpo y la expulsión de humedad cerca de sus niveles normales.


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Térmico

Visual

Sensorial

Sensibilidad ecológica

Longevidad

EXIGENCIAS DEL USUARIO

Tendencias

Status

Personalización

Funcionalidad

Con

fort

Otras

Estética

Figura 5.- Principales exigencias comunes en los textiles.

En el caso de llevar varias prendas, el confort viene determinado por la combinación de las

propiedades de cada prenda individual. Las prendas que lleva una persona actúan como una

barrera al calor y de pérdida de humedad. Consecuentemente, para prevenir un

sobrecalentamiento del cuerpo, las prendas tienen que estar especialmente diseñadas para

suministrar una termorregulación y una gestión de la humedad adecuadas.

El Confort Psicológico depende parcialmente de las preferencias del consumidor y de la

conformidad de la prenda con la moda en curso. Este Confort es importante cuando una

prenda se lleva durante actividades extenuantes. Otro requisito de éxito para el mercado en

general, es la capacidad de la prenda de mantener su color y textura durante múltiples

procesos de lavado y uso.

El Confort Sensorial de la prenda es la sensación táctil sentida por el cuerpo humano como

resultado de llevar la prenda. Para ello, las prendas necesitan ser suaves y flexibles durante su

uso; además, no deben rozar, irritar o aferrarse al cuerpo, especialmente con la humedad. Este

Confort puede mejorarse con el control del olor y con el uso de materiales resistentes a los

rayos UV. Éste último es especialmente importante en las prendas para actividades al aire

libre, donde existe un elevado nivel de exposición al sol. La no generación de cargas

electrostáticas es también fundamental para el confort sensorial.


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El Confort Termo-fisiológico se da cuando una persona está en equilibrio térmico con el

ambiente, es decir, cuando la pérdida de calor del cuerpo equivale al generado por los

procesos fisiológicos internos. Si la pérdida de calor es más rápida que su generación, la

temperatura del cuerpo baja y aparece la sensación de frío y la hipotermia. Si por el contrario,

se genera calor más rápidamente de lo que puede ser eliminado, la temperatura corporal

aumenta, apareciendo la sensación de calor y el estrés que va asociado.

Cualquiera de las dos situaciones, sensación de frío o de calor, reduce la capacidad funcional

del usuario, lo que puede llegar a tener consecuencias imprevisibles. Una prenda que aporte

confort termo-fisiológico debe estar diseñada de manera que mantenga la temperatura del

cuerpo (a través de la termorregulación) y la salida de humedad a niveles próximos de una

variedad de condiciones normales.

Un sistema de prenda que ofrezca una buena termorregulación y gestión de la humedad

contribuirá a la pérdida de calor cuando el usuario esté en plena actividad, pero proporcionará

más aislamiento térmico cuando el usuario deje de sudar. En situaciones laborales, las prendas

dinámicas pueden ofrecer ventajas, como el control de peso de la prenda, reduciendo la

cantidad de sudor retenida en ella y reduciendo la posibilidad de irritación de la piel. El sudor

atrapado cerca de la piel durante el ejercicio puede conllevar un incremento de la temperatura

del cuerpo, que puede causar deshidratación y fatiga.

Las propiedades de aislamiento térmico de un tejido normalmente se pierden cuando éste

empieza a humedecerse. Como consecuencia, el usuario pierde rápidamente calor. El

humedecimiento puede producirse tanto en la parte exterior del tejido (lluvia) como en la interior

(sudor). Durante actividades extenuantes, el tejido húmedo puede ayudar a enfriar la superficie

caliente de la piel. Pero una vez la actividad y el exceso de calor producido se detienen, la

pérdida de calor debe ser controlada. Un cuerpo húmedo se enfría muy rápidamente y en

casos extremos puede conllevar a una hipotermia.

En la siguiente figura se esquematizan las principales exigencias comunes en los textiles para

indumentaria, donde el confort, la funcionalidad y la estética son los principales aspectos a

tener en cuenta.


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ESTÉTICA

CUALIDADES FUNDAMENTALES

FUNCIONALIDAD

CONFORT

OTRAS

MEJORA DEL DESLIZAMIENTO

ELASTICIDAD

CALENTAMIENTO CORPORAL

HIDROFOBICIDAD

ELECTRICIDAD ESTÁTICA

PERMEABILIDADAl aire y

al vapor de agua

CAYENTE

PROTECCIÓN AL VIENTO

PROTECCIÓN RADIACIONES UV

PROTECCIÓN AL FRÍO

RESISTENCIA MECÁNICA

Figura 6.- Principales exigencias comunes en los textiles.

A continuación se enumeran las principales características que pueden dar respuesta a las

necesidades del consumidor, así como también las fibras adecuadas para ello.

Baja absorción de agua y una buena evacuación de la humedad. Las fibras a las que se les

ha modificado su densidad y/o geometría, las micro fibras, las fibras de secciones especiales,

las fibras huecas, las fibras de bambú, las fibras de proteína de leche, las fibras de maíz, las

fibras que proceden de la celulosa y las fibras procedentes del alginato se consideran

adecuadas para estas características.

Buen aislamiento térmico. Para esta función son adecuadas: las fibras huecas y las fibras

que incorporan aditivos que favorecen la generación, almacenamiento y liberación de calor.

Buena resistencia a la abrasión. Las fibras de bambú y las fibras de maíz, entre otras,

presentan buena resistencia a la abrasión.

Buenas propiedades antiestáticas y disipadoras. Las fibras electro conductoras y las fibras

metálicas son las que cumplen estos requisitos.

Buenos efectos desodorantes. Las fibras bioactivas, las fibras desodorantes, las fibras

saludables y las fibras de bambú carbonizado favorecen la eliminación de olores molestos y

garantizan un confort al usuario.

Buen cayente. Las fibras que pueden emplearse son: las fibras elásticas, las fibras a las que

se les ha modificado su densidad y/o geometría, las fibras de secciones especiales, las fibras

de alta estética, las fibras de bambú, las fibras derivadas de la quitina, las fibras de soja, y las

fibras que proceden de la celulosa.


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Buena adaptación al cuerpo y libertad de movimientos, mejorando el confort del usuario.

Las fibras más adecuadas son las fibras elásticas y las microfibras.

Buena estabilidad dimensional. Buena conservación/recuperación de la forma. Las fibras

más adecuadas son las fibras elásticas, las fibras que proceden de la celulosa y las fibras

procedentes del alginato.

Buena resistencia a la formación de pilling. Las fibras más adecuadas son las fibras de

secciones especiales y las fibras que proceden de la celulosa.

Buena resistencia a los rayos UV. Las fibras que protegen de las radiaciones ultravioletas y

las fibras de maíz son las más adecuadas.

Buenas propiedades antibacterianas. Las fibras que cumplen esta función son las fibras

bioactivas, las fibras de bambú, las fibras derivadas de la quitina, las fibras de proteína de

leche, las fibras de soja y las fibras de maíz.

Tacto y textura agradable. Las microfibras, las fibras de secciones especiales, las fibras

bicompuestas, las fibras de alta estética, las fibras a las que se les ha modificado su densidad

y/o geometría, las fibras de algodón ecológico, las fibras de bambú, las fibras derivadas de la

quitina, las fibras de soja y las fibras procedentes de la regeneración, son las principales fibras

que pueden emplearse para cubrir estos aspectos.

Tejidos ligeros. Las microfibras y las fibras huecas aportan esta característica.

Aspecto elegante. Las fibras de alta estética son la que mejor cumplen este requisito.

Buena resistencia a los ácidos. Las fibras con resistencia química son adecuadas para este

requisito.

Buen brillo. Las fibras de alta estética, las fibras de secciones especiales, las fibras

iridiscentes, las fibras a las que se les ha modificado su densidad y/o geometría y las fibras de

soja aportan a las prendas un aspecto brillante.

Buenas propiedades anti-estrés. Las fibras que incorporan aditivos anti-estrés y las fibras

que proceden de la celulosa son las que mejor cumplen esta función.

Buen aislamiento acústico. Las adecuadas para esta función son las nanofibras y las fibras

huecas.

Buen comportamiento térmico y buena resistencia a las llamas. Las fibras con elevado

comportamiento térmico son las que cumplen estos requisitos.


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No absorción de polvo y suciedad. Por su sección transversal especial las fibras de

secciones especiales y las fibras huecas son las más adecuadas.

Buena resistencia al corte. Las fibras de alto módulo y las fibras resistentes al corte son las

que cumplen esta función.

Buena protección frente a ondas electromagnéticas. Se emplean las fibras

electroconductoras.

Liberación de fragancias. Las fibras que incorporan microcápsulas se emplean para este fin.

Protección contra insectos. Las fibras que incorporan microcápsulas se emplean para este

fin.

Buena resiliencia. Todas las fibras sintéticas y la lana.

Efectos reflectantes. Las fibras de secciones especiales y las fibras iridiscentes son las que

mejor cumplen esta función.

Posibilidades de respuesta de las

fibras textiles

SeguridadSeguridad

EstéticaEstética FisiológicoFisiológico

ConfortConfortConservación Conservación medioambientemedioambiente

Reciclable, Reciclable, BiodegradableBiodegradable

MovilidadMovilidad

Tacto, Tacto, Foto/termo Foto/termo cromismocromismo

RetardanteRetardantede la llama,de la llama,

Protección UVProtección UV

AntiAnti--mancha,mancha, Extensible, Extensible,

recuperablerecuperable

CurativoCurativo

Absorbente Absorbente humedad,humedad, Absorbente Absorbente

del sudor,del sudor,

Cuidado de la piel,Cuidado de la piel,

Repelencia al Repelencia al agua,agua,

ElectroElectro--conductividadconductividad

BiológicoBiológico

Figura 7.- Posibilidades de respuesta de las fibras textiles.

1. 2. 2. NUEVAS FIBRAS TEXTILES

La aparición de nuevas familias de fibras textiles con nuevas prestaciones (mecánicas y/o

térmicas, especialmente) o la posibilidad de mejorarlas o añadirles otras nuevas (conducción

de la electricidad, ignifugación, bacteriostáticidad, etc.), es uno de los factores que ha

contribuido esencialmente a configurar un sector textil con personalidad propia y más

concretamente hacia los textiles técnicos.


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Esta denominación se ha generalizado y, actualmente, por textiles técnicos se entienden todos

los materiales textiles empleados en las diferentes áreas de aplicación o mercados de los

textiles de uso técnico y los materiales textiles para los sectores tradicionales de indumentaria y

hogar que aportan alguna funcionalidad específica, además de la puramente estética. En este

sentido, y por extensión, cuando esta funcionalidad o mejor comportamiento es aportado por la

naturaleza química o la estructura física de la fibra, cabe hablar de fibras técnicas, entendiendo

por tales las que poseen elevadas prestaciones mecánicas, térmicas, etc., o que aportan

funciones que mejoran el comportamiento, frente a diversas solicitaciones, de los tejidos

elaborados con ellas.

Hasta finales del siglo XIX todas las fibras empleadas para la fabricación de tejidos eran fibras

naturales (lino, lana, algodón, seda, etc.). Los avances de la industria textil se producían hasta

entonces en aspectos relacionados con el tratamiento industrial de la fibra. Más tarde, desde la

última década del siglo XIX y, sobre todo, desde las primeras décadas del siglo XX, el

descubrimiento de nuevos materiales fomentó el desarrollo de textiles elaborados con fibras

artificiales, como el rayón, o fibras sintéticas, como el nylon, el poliéster o la lycra.

En los últimos veinte años del siglo XX, junto a las fibras convencionales naturales y sintéticas

(poliéster, poliamida, acrílica y polietileno) se dispuso ya de una amplia gama de familias de

fibras manufacturadas de elevada resistencia mecánica, tales como la poliamida HT, poliéster

HT, polietileno HT y viscosa HT, entre otras; fibras de elevadas prestaciones mecánicas y

térmicas, como los diferentes tipos de aramidas, polibenzimidazol (PBI), polieterimidas (PTE),

politetrafluoroetileno, poliacrilonitrilo oxidado, carbono, carburo de silicio, cerámica, sílice,

acero, etc.

Se dispone, asimismo, de fibras convencionales con adición de monómeros específicos, como

el poliéster o la viscosa ignifugados en masa, fibras de poliéster o poliamida con carbono

incorporado, fibras con partículas conductoras, con monómeros antisépticos, etc., que aportan

nuevas características funcionales.

Actualmente, además de fibras convencionales de una extrema finura (microfibras o

nanofibras), se dispone de fibras con secciones transversales especiales o fibras compuestas

por dos polímeros diferentes. Todo ello para cubrir una serie de necesidades conocidas o

potenciales como el confort, la estética, el fácil cuidado, diferentes tipos de protección, la

sensibilidad ecológica, etc.

FIBRAS DE ELEVADAS PRESTACIONES

Con esta denominación, se consideran una serie de familias de fibras que, con diferente nivel

aportan un comportamiento mecánico y/o termoestabilidad muy superiores a las de las fibras

convencionales; a menudo presentan también una resistencia elevada a los reactivos químicos,

ácidos o alcalinos.


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Fibras de Alto Módulo

A efectos de la clasificación establecida, se consideran como fibras de alto módulo las que

poseen exclusivamente esta característica de comportamiento mecánico a temperaturas

normales, mientras que sus prestaciones a temperaturas elevadas son bajas.

Se consideran en este grupo: Acrílica HT (alta tenacidad o “High tenacity”), Alcohol de polivinilo

HT, Poliéster aromático, PEN [Poli (etilen-naftalendicarboxilato)], Poliéster HT, Poliamida HT,

Polietileno HT, Polipropileno HT y Viscosa HT.

Fibras con Elevado Comportamiento Térmico

A efectos de sistematización, se consideran dos familias de fibras, las denominadas resistentes

a la llama y termorresistentes (resistentes a la llama y al calor).

Como fibras resistentes a la llama se consideran las elaboradas con polímeros que no son

necesariamente estables térmicamente, pero cuyos productos de descomposición no son

combustibles, o con polímeros que han sufrido una modificación en su síntesis por la

incorporación de copolímeros ignífugos que los hace intrínsecamente resistentes a la llama, de

forma que no son susceptibles de variar su reacción al fuego como consecuencia de las

operaciones de conservación y envejecimiento.

Se definen como fibras termorresistentes las que poseen una resistencia al calor suficiente

como para permitir su empleo continuado a temperaturas por encima de los 240°C sin

descomponerse, manteniendo la mayor parte de sus propiedades físicas, y permitiendo la

realización de algún tipo de trabajo útil.

Las fibras resistentes a la llama son fibras que pueden obtenerse mediante:

- Incorporación de aditivos durante la producción de fibras químicas,

- Síntesis de fibras convencionales incluyendo comonómeros ignífugos; con copolímeros

al azar, de bloque o injerto.


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En la siguiente tabla se resumen las diferentes posibilidades de las fibras resistentes a la llama

que se comercializan en la actualidad.

Polímero Fibra Procedimiento Tipo de ignífugo

Celulosa Viscosa FR Aditivo Fósforo y nitrógeno

Vinilo Clorofibra Monómero ignífugo Halógeno

Modacrílica Comonómeros ignífugos Halógeno

Bicompuestas Coextrusión Halógeno

Acrílica FR Monómero/aditivo ignífugo Halógeno o fósforo

Polipropileno Polipropileno FR Aditivo Halógeno o fósforo

Poliéster Poliéster FR Comonómero/aditivo ignífugo Halógeno o fósforo

Tabla 1.- Resumen fibras resistentes a la llama.

Las fibras termo-resistentes son fibras estables térmicamente, elaboradas con polímeros de

elevado peso molecular, pudiendo ser orgánicas o inorgánicas.

De Polímeros Orgánicos Fibras Inorgánicas

Poliamidas aromáticas (aramidas) Boro

Poliacrilatos reticulados Carbono

Polibenzimidazoles Carburo de silicio

Fluorocarbono Cerámicas

Fenólicas Vidrio textil

Polisulfuros de fenileno Metálicas

Poliétercetonas

Poliéterimidas

Poliacrilonitrilo oxidado

Tabla 2.- Resumen fibras termo-resistentes.


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Fibras con Resistencia Química

A menudo, es también importante la resistencia química en la selección de fibras. A veces es

necesaria una resistencia a agentes químicos, disolventes o reactivos, durante un período largo

de altas temperaturas.

El comportamiento de distintas fibras de elevadas prestaciones, respecto a las propiedades

térmicas y resistencia química, se exponen en la siguiente tabla.

DISOLVENTES RESISTENCIA QUÍMICA

Orgánicos Ácidos Álcalis UV

FIBRA Diluidos Concentrados Débiles Fuertes

Carbono PAN +++ ++ ++ +++ +++ +++

Carbono PITCH +++ ++ ++ +++ +++ +++

Carburo de silicio +++ +++ +++ +++ +++ +++

Copoliimidas ++ +++ +++ ++ ++ +

ETFE ++ +++ +++ +++ +++ +++

Fenólicas +++ +++ + ++ ++ ++

FEP ++ +++ +++ +++ +++ +++

Fibras cerámicas +++ ++ ++ ++ ++ +++

Fibras de basalto +++ +++ +++ +++ +++ +++

Fibras de boro +++ ++ ++ ++ ++ +++

Fibras de silicato +++ ++ ++ +++ +++ +++

Fibra de vidrio +++ +++ +++ +++ +++ +++

Fibras metálicas +++ ++ ++ +++ +++ +++

Meta-Aramida +++ ++ + ++ ++ +

PANO +++ +++ +++ +++ +++ +++


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DISOLVENTES RESISTENCIA QUÍMICA

Orgánicos Ácidos Álcalis UV

FIBRA Diluidos Concentrados Débiles Fuertes

Para-Aramida ++ ++ + ++ ++ --

Para-aramida

copolímero ++ +++ +++ ++ ++ +

PBI +++ +++ +++ +++ ++ +

PBO +++ ++ ++ ++ ++ +

PEEK +++ +++ +++ +++ +++ +++

PEI + ++ ++ + + --

Poliacrilato ++ +++ +++ +++ +++ +++

Poli-imidas +++ +++ +++ ++ ++ +

PPS +++ +++ ++ +++ +++ +

PTFE ++ +++ +++ +++ +++ +++

PVDF ++ +++ +++ +++ +++ +++

Tabla 3.- Resumen fibras con resistencia química.

FIBRAS CON FUNCIONES ESPECÍFICAS

La mayoría de funciones son aportadas por las materias primas o por la conjunción de éstas

con una adecuada estructura en el hilo o la tela; en menor medida los procesos de apresto o

acabado contribuyen a la funcionalidad, especialmente en el campo de las fibras sintéticas que

por su estructura o por la incorporación en masa de principios activos, pueden dar respuesta a

determinadas solicitaciones.

En las fibras químicas es habitual la presencia de aditivos (mateantes, foto o termo

estabilizador, colorante, pigmentos coloreados) que se incorporan al fluido de hilatura

previamente a su extrusión. Recientemente se ha prestado atención a aditivos con funciones

especiales, tan variados como pueden ser los que proporcionan un comportamiento


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antibacteriano, antimoho o anti ácaros (fibras bioactivas), efectos saludables, desodorantes,

perfumados, generación o almacenamiento de calor, protección de las radiaciones UV, etc.

La capacidad de respuesta de estas fibras funcionales se debe poder variar en función de las

circunstancias ambientales, por lo que se requieren diferentes características mecánicas,

físicas, químicas y biológicas.

Propiedades Físicas(ligereza, calor, electricidad)

Ejemplos:Sombreo, aislante acústico y del viento, absorción

Propiedades Químicas(cambio químico, reacción química)

Ejemplos:Absorción de agua, de aceite, retención de la humedad, retención de aceite.

Propiedades Biológicas(reacción y acción biológica)

Ejemplos:Antiséptico, antibacteria

Propiedades Mecánicas(tamaño, forma, resistencia)

Ejemplos:Anti-abrasión, protección, anti-shock

FIBRAS FUNCIONALES

Figura 8.- Propiedades de las fibras funcionales.

A continuación se comentan diferentes fibras con funciones específicas, ya sea por la

estructura física de la fibra (por la propia naturaleza de la fibra) o por la incorporación en masa

de principios activos y que son las más utilizadas en la fabricación de los textiles para el hogar

y la indumentaria.

Fibras Elásticas

En este apartado se consideran tres tipos de fibras elásticas o elastómeras; el elastano, el PBT

y PTT que son conocidos también como las nuevas fibras de poliéster.

Fibras Superabsorbentes

Tanto en Europa como en EE.UU, en la década de los 60 se realizaron estudios para fabricar

fibras con una gran capacidad de absorción. Los esfuerzos se centraron en la modificación de

fibras acrílicas y celulósicas, en algunos copolímeros y en los poliacrilatos. Las fibras

celulósicas fueron modificadas por reticulación, sustitución o injerto, así como combinando

alguna de estas técnicas.

El éxito alcanzado por los polímeros superabsorbentes (SAP) presentados en forma de polvo

estimuló la fabricación de estos polímeros en forma de fibra, llamadas fibras superabsorbentes.


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Fibras de Alta Estética

Son también conocidas como fibras que ofrecen sensaciones gratas a los sentidos y se han

desarrollado principalmente con la intención de imitar las propiedades de las fibras naturales,

sobre todo de la seda.

Casi todos los productos símil-seda se basan en fibras de poliéster, ya que, además de poseer

algunas características similares a las de la seda natural (módulo de tracción, por ejemplo), es

la que mejor permite adaptaciones y tratamientos que facilitan este parecido.

Generación, Almacenamiento y Liberación de Calor

La adaptación de la capacidad de aislamiento térmico de los tejidos a las necesidades

corporales de abrigo es una característica muy buscada. Durante los últimos años, un cierto

número de fibras han sido comercializadas para almacenaje o generación de calor.

Para almacenamiento y liberación del calor se emplean los materiales de cambio de fase

(PCM’s), conocidos también como reguladores de la temperatura, que consisten principalmente

en parafinas que funden en el intervalo de temperaturas para el que se ha programado el

cambio de fase. Los PCM’s, que se presentan microencapsulados, absorben un exceso de

calor para liberarlo o devolverlo cuando la temperatura de la piel disminuye. Actúan más como

reguladores térmicos que como aislantes.

Fibras Electroconductoras

Existen dos razones para la producción de fibras eléctricamente conductoras: el control de la

electricidad estática y la protección de las interferencias electromagnéticas (EMI). La

generación de cargas electrostáticas, particularmente en las fibras sintéticas, ocasiona

problemas no sólo durante su manipulación en el proceso de fabricación, sino en múltiples de

sus utilizaciones. La protección de interferencias electromagnéticas es otra problemática

totalmente diferente que envuelve a la protección de equipos electrónicos, creación de

interferencias, etc. La electricidad estática puede, asimismo, causar chispas que, en

atmósferas inflamables, llevan asociado el riesgo de explosión.

El sistema más sencillo y barato de impartir un cierto nivel de conductividad eléctrica a las telas

es el acabado con agentes antiestáticos por impregnación, o el recubrimiento de tejidos con

metales u otros materiales conductores. No obstante, el empleo de fibras conductoras se ha

consolidado como el más eficaz y permanente.

Algunas fibras son naturalmente conductoras, como las de acero inoxidable, fibras de carbono,

etc. Otras, por incorporación de partículas conductoras en un polímero, pueden alterar la

conductividad eléctrica de las fibras. Cabe, por tanto, considerar las siguientes posibilidades:


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• Fibras intrínsecamente conductoras. Las fibras de acero inoxidable, fibras de carbono,

adición de diversos metales y aleaciones metálicas pueden proporcionar fibras

conductoras, a base de cobre, hierro, cromo, bromo, etc.

• Fibras cargadas con partículas conductoras. La incorporación de partículas

conductoras al polímero en masa o bien la incorporación de partículas conductoras en

la superficie de la fibra.

• Fibras recubiertas. Una alternativa a las fibras metálicas son las fibras convencionales

recubiertas de una fina capa metálica, que es la que conduce la corriente eléctrica.

• Hilos metalizados. Se obtienen por recubrimientos con sulfuro de cobre, níquel, etc.

Estas fibras presentan una elevada conductividad eléctrica, resistencia a la abrasión y

efecto bactericida.

Fibras Bioactivas

Las fibras bioactivas son las que ofrecen un comportamiento antibacteriano, antimicrobiano,

antimoho o antiácaros; siendo las antibacterianas las más difundidas. Estas fibras son cada vez

más apreciadas por su contribución a mejorar la salud, el confort y la higiene. Los efectos

bioactivos pueden ser impartidos a la fibra por:

• La aplicación de tratamientos de acabado basados en diversos componentes orgánicos

como son los polisiloxanos de amonio cuaternario de cadenas largas, compuestos

azufrados, sales orgánicas de metales de conocida actividad antibacteriana (Cu, Ag,

Hg, etc).

• La modificación química del polímero componente de la fibra por copolimeración. Esta

técnica no es muy utilizada ya que se requieren plantas de polimerización específicas.

• Una actividad antibacteriana intrínseca del polímero componente de la fibra (como la

quitina y quitosano).

• La incorporación de sustancias antibacterianas y antifúngicas a las fibras químicas en

el proceso de hilatura. Estos aditivos pueden disolverse o dispersarse en el fluido de

hilatura. Se difunden desde el interior de la fibra a su superficie, en la que se desarrolla

su actividad bactericida.

• Por último, se pueden citar los procesos de microencapsulación.


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Fibras Desodorantes y Adsorción

Para eliminar los olores molestos de la vida diaria y para garantizar un entorno confortable se

han desarrollado varios tipos de fibras desodorantes. En algunos casos se procede a la

incorporación del desodorante en el fluido de hilatura anterior a su extrusión. En otros se fija

sobre la superficie de la fibra en un tratamiento posterior.

Fibras Saludables

Fibras a las que se les añaden aditivos como son minerales naturales que poseen efectos

curativos. Estos minerales son inocuos y se encuentran presentes en las áreas de fuentes

termales, a cuyas aguas se les atribuyen propiedades curativas precisamente por la presencia

de estos minerales disueltos. De éstos se ha indicado que estimulan el metabolismo, ejercen

una acción esterilizante y desodorante, y producen una sensación de tranquilidad.

Fibras que protegen de las radiaciones ultravioleta

La protección contra las radiaciones ultravioleta se realiza aplicando un post-tratamiento al

tejido o incluyendo bloqueadores UV en el fluido de hilatura previamente a la extrusión. Las

fibras anti-UV se pueden obtener con los siguientes tipos de aditivos:

• Partículas cerámicas: son partículas minerales que reflejan los rayos infrarrojos y

bloquean los UV.

• Pigmentos bloqueadores de los rayos UV: son partículas sólidas, de la misma familia

que los pigmentos tradicionalmente utilizados en las tinturas clásicas de textiles, que

dan a las fibras un aspecto mate y, además, la propiedad de bloquear los rayos UV y

de reflejar las radiaciones.

• Óxido de titanio: son partículas minerales que tienen la particularidad de reflejar las

radiaciones solares y absorber los UV.

Termo y Foto-Cromismo

El fotocromismo, fenómeno fotoquímico reversible que se manifiesta en el cambio de

coloración que ocurre en ciertas sustancias cuando se exponen a un rayo luminoso. El termocromismo, variación del color por acción térmica, se ha venido utilizando en

aplicaciones domésticas e industriales, especialmente en plásticos.

Para obtener estos fenómenos se añaden micro cápsulas que pueden ser incorporadas

directamente a los polímeros en la etapa de polimeración o previamente a la extrusión del

fluido de hilatura.


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Modificación de la densidad y de la geometría de la fibra

La presencia en las fibras de partículas inorgánicas u orgánicas, especialmente las poliméricas,

permite conseguir nuevos efectos sobre las fibras o sobre el producto final, aumentando su

atractivo. La incorporación puede realizarse en diversas etapas del proceso de fabricación de la

fibra (polimerización, entre polimerización e hilatura o en la hilatura).

Cuando se trata de material inorgánico, el contenido máximo de partículas debe ser inferior al

10% en peso. La incorporación de material inorgánico puede tener como misión, por ejemplo,

aumentar la densidad de la fibra de poliéster para aproximarla a la de la viscosa, mejorando el

cayente de los tejidos.

Las partículas inorgánicas a incorporar corresponden a compuestos metálicos de alta densidad

y color blanco, tales como dióxido de titanio, óxido de zinc, sulfuro de bario, caolín, alúmina,

carbonato cálcico, zeolita, sílice, etc.

En algunos casos, el aditivo incorporado corresponde a copolímeros con diferentes velocidades

de degradación a los álcalis para formar estructuras microporosas o con microsurcos en la

superficie de la fibra.

La eliminación de aditivos, en algunos casos, conduce a que en un filamento hueco se formen

cavidades formando un canal central hueco, facilitando la evacuación de la humedad por

capilaridad.

Fibras Resistentes al Corte

Las fibras de alto módulo se caracterizan por su gran resistencia al corte. Este es el caso de las

fibras de para-aramida y de polietileno de elevado peso molecular. El inconveniente de estas

fibras es su precio elevado, por lo que existe interés en el desarrollo de otras con las mismas

características y de coste razonable. Para ello se han incorporado partículas metálicas o

cerámicas de gran dureza a un fundido de polímeros antes de extruirlo para transformarlo,

posteriormente, en fibras.

Solubilidad en agua

Las necesidades de fibras solubles en agua han encontrado, desde hace años, una mediana

solución. Las fibras basadas en alginato cálcico o alcohol de polivinilo precisan temperaturas

de hasta 80ºC para disolverse, mientras que si la temperatura supera los 100ºC se producen

enlaces transversales que dificultan la posterior disolución.


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FIBRAS CON CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

En este apartado se consideran las fibras convencionales (acrílica, poliéster, poliamida, etc.)

que presentan alguna característica estructural. Se han clasificado atendiendo a:

• La finura de la fibra (microfibras o nanofibras),

• su sección transversal (fibras con secciones transversales especiales: fibras huecas,

sección en forma de Y, de cruz, etc.),

• fibras formadas por más de un polímero (fibras bicomponentes) y,

• otras (fibras iridiscentes).

Microfibras

Generalmente, se llaman microfibras a las fibras con un título inferior o igual a 1 decitex. Se

obtienen por la extrusión de materiales sintéticos. Pueden presentarse en forma de filamentos

continuos o discontinuos.

Se trata de fibras sintéticas ultrafinas principalmente de poliéster, de poliamida, acrílicas o de

viscosa.

Gracias a su tamaño, las microfibras permiten la fabricación de tejidos muy densos con una

estructura tupida que forma una barrera al viento y a las moléculas de vapor de agua. También

tienen la capacidad de absorber y evacuar la humedad del cuerpo, por capilaridad,

proporcionando un confort hidrotérmico importante y buenos intercambios térmicos.

Gracias a su finura, se obtienen artículos más ligeros, más finos, pero también más resistentes.

Otra característica importante de las microfibras es que proporcionan a los tejidos un tacto

suave y permanente. Además, en combinación con acabados, puede reforzarse este efecto de

suavidad.

Nanofibras

El término nanofibra, se emplea para definir las fibras con diámetros inferiores a 0,5 micras,

que se producen mediante procesos patentados de electrospinning. Es un proceso de hilatura

por el cual las nanofibras son obtenidas al depositarse de forma continua sobre un cátodo,

empleando disoluciones de polímero, conducidas electrostáticamente. Estas nanofibras tienen

una gran área superficial por unidad de masa y un tamaño de poro muy pequeño.


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Fibras de Secciones Especiales

La modificación de la sección transversal de las fibras ha permitido mejorar determinados

comportamientos y conseguir efectos especiales en el tejido, dependiendo del uso final de este.

Las fibras pueden, por su forma, emitir la luz de diferentes maneras. Se pueden obtener los

siguientes efectos: Mate, Brillante y Nacarado.

Existen fibras de poliéster trilobulares o pentalobulares que generan menos pilling al ser más

quebradizas. Como la fibra se rompe con más facilidad, se evita o dificulta la formación de

vello, su enmarañamiento y la formación de pilling.

Fibras Huecas

En el mercado concurren fibras de poliéster y polipropileno con estructuras huecas que imitan a

la pluma, con un menor coste, y ofrecen la ventaja de no perder poder aislante con la

humedad, secan rápido y tienen un mantenimiento sencillo. Las fibras con canales o micro

canales son aislantes gracias al aire que almacenan y permiten la transferencia del vapor de

agua por capilaridad. Son pues reguladoras de temperatura, ya que secan rápidamente y

evitan las sensaciones de frío después de un esfuerzo.

Fibras bicomponentes

Las fibras bicompuestas o bicomponentes se puede definir como un filamento constituido por

dos polímeros diferentes, a la salida de un mismo agujero de la hilera en el momento de la

extrusión.

Estos filamentos permiten aprovechar las cualidades de dos polímeros. Los filamentos

bicomponentes se pueden adaptar a diversas formas de hileras y polímeros, según la

aplicación final.

Los tipos de fibras bicompuestas más utilizadas son:

• Yuxtapuestas (side-by-side): en un mismo filamento hay dos áreas diferenciadas, sin

que los dos polímeros se mezclen entre ellos. Esta estructura se utiliza principalmente

para proporcionar efectos de rizado natural, jugando con las diferentes propiedades

mecánicas de los dos polímeros.

• Núcleo y corteza (Core-sheath): es la estructura más frecuente. Se recubre un polímero

(núcleo) por otro polímero (corteza). De manera que se puede obtener una fibra

fácilmente tintable, que posee las propiedades del polímero alma, que solo, sería difícil

de teñir.


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• Islas en el mar: uno de los componentes (islas) está muy dispersado o repartido en el

otro componente (mar). Cada isla se prolonga uniformemente en la dirección del eje de

la fibra. Esto permite obtener filamentos muy finos, pero su puesta a punto es

complicada y sus costes son muy elevados.

• Multifase o multicapa: se preparan partiendo de dos polímeros incompatibles. Los

componentes suelen ser poliéster y poliamida y se trata casi siempre de fibras con

secciones transversales en forma de estrella de varios radios (poliamida) con los

espacios intermedios ocupados por los correspondientes sectores circulares (poliéster).

Fibras Iridiscentes

Algunas mariposas presentan colores que varían según el ángulo de incidencia de la luz. Estos

colores intensos provienen de la particular estructura de las escamas que recubren las alas de

estos insectos. Esta estructura de escamas genera fenómenos múltiples de difracción y de

interferencia de los rayos luminosos, es decir, efectos iridiscentes. Reproducir este efecto es

posible en teoría pero su puesta en práctica comporta varias dificultades.

Uno de los procesos para obtener textiles iridescentes, es por extrusión/hilatura vía fusión.

Poseen una estructura bicompuesta alma/cuerpo. El alma, compuesta de capas alternadas de

poliamida y polietilenotereftalato (PET), se envuelve con un cuerpo de PET.

Otra manera de obtener tejidos iridiscentes es utilizando pigmentos con efecto iridiscente que

tienen la facultad de descomponer una parte del espectro luminoso para dar coloraciones

variables en función del ángulo bajo, desde el que se observa el tejido.

FIBRAS ECOLÓGICAS

La sensibilidad ecológica y de protección del medio ambiente, están cada vez más

generalizadas y la escasa, o nula, importancia que tradicionalmente se había dado a la

característica de “renovabilidad” de las fibras vegetales (algodón, lino, etc.) y animales (lana,

seda, etc.) aparece ahora como una ventaja competitiva que da respuesta a la creciente

demanda social de uso de fibras que estén en armonía con la naturaleza. Ante esta necesidad,

aparecen nuevas fibras, las llamadas fibras ecológicas, que pertenecen a la familia de las fibras

sintéticas, artificiales (proteínicas o celulósicas) o naturales, como las fibras de proteína de la

leche, las fibras de proteína de soja y las fibras de bambú, entre otras.

Fibras de Algodón Ecológico

Además del algodón convencional, existen dos tipos de algodón pero con naturaleza más

ecológica y son:

• Algodón coloreado y,


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• Algodón biológico u orgánico, que reagrupa a dos tipos de algodones, uno que se

obtiene de un cultivo sin productos químicos y otro cultivado con los productos

químicos autorizados por los reglamentos de productos orgánicos.

En el primer caso son algodones que se cultivan directamente en los colores deseados, sin

necesidad de tintura. Estos presentan la ventaja de preservar el medioambiente, ya que la

contaminación generada en el ciclo del tratamiento del algodón convencional, operaciones de

blanqueo y/o de tintura, son eliminados. Después de algunos años, se va aumentando el

interés por este tipo de algodones.

Por otro lado, el algodón biológico se basa en métodos tradicionales de cultivo de algodón. Sin

embargo, se rigen a rigurosas normas como por ejemplo que los campos de cultivo tienen que

estar de tres a diez años sin haberse tratado con algún agroquímico, deben tener una franja de

seguridad alrededor del cultivo para que no llegue la contaminación de otros campos, y no

deben utilizar ningún producto que no sea natural durante el cultivo; incluso las plagas se

combaten con control biológico, es decir, con otros insectos.

Fibras de Bambú

Con una tasa de crecimiento de un metro o más por año; se considera la planta con la tasa de

crecimiento más rápida. Además, se puede utilizar en sólo 4-5 años, a diferencia de los árboles

tradicionales que se considera que maduran a los 25-70 años.

La fibra de bambú se obtiene de un proceso de hidrólisis-alcalinización y un proceso de

blanqueo multifase de las hojas y los tallos de la planta de bambú. Del procesado químico de

esta pulpa se elabora más tarde la fibra de bambú.

La fibra de bambú tiene unas funciones naturales y particulares que le confieren las funciones

de ser antibacteriana, bacteriostática y desodorante. Debido a que la sección transversal de la

fibra de bambú está llena de micro-vacíos y micro-agujeros y a su micro-estructura no paralela,

la fibra de bambú puede absorber y evaporar el sudor en instantes.

Fibras Derivadas de la Quitina

Las fibras de quitosan provienen de la recuperación de productos naturales. Se obtienen de

una molécula que se encuentra en algunos organismos vivos: la quitina. Se consiguen de los

restos de conserverías de crustáceos (caparazones de gambas o cangrejos), donde es más

abundante la concentración de quitina, entre el 8 y el 33%.

Estas fibras, que tienen la particularidad de ser biocompatibles y biorreabsorbibles, poseen

buenas propiedades bacteriostáticas, anti-hongos y anti-ácaros. Además, favorecen la


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cicatrización actuando sobre el sistema inmunitario. Su proceso de fabricación, de poco

rendimiento, hace que la fibra sea cara además de que sus propiedades mecánicas son bajas.

Fibras de Proteína de Leche

La fibra de proteína de leche es leche desnatada y deshidratada que se fabrica en el fluido

proteico de la hilatura, por un proceso en húmedo de hilatura por medio de una nueva técnica

de bioingeniería. Las proteínas se obtienen de la leche descremada, la leche concentrada y la

leche condensada.

Se caracteriza por ser una fibra con buena absorción de humedad y buena conducción. La

superficie de la fibra no tiene canales regulares, la cual cosa hace que la fibra de leche tenga

una absorción tan buena como las fibras naturales y mejor conducción de humedad que las

fibras sintéticas. Además, la fibra de leche aporta a las prendas confortabilidad y buena

permeabilidad.

Las fibras son blancas, ligeras y tienen un olor agradable. Cuando se mezcla con otras fibras la

caseína añade un buen cayente y una resilencia a los tejidos. Además, humedece la piel, es

sana y bacteriostática. La fibra de caseína tiene muchas propiedades similares a la lana.

Aunque la fibra de caseína se puede blanquear, al igual que la lana, pierde resistencia en

húmedo. No se puede mantener húmeda durante mucho tiempo debido a que rápidamente

aparecen hongos.

Fibras de Soja

La fibra proteica de soja o SPF se considera una fibra activa, puesto que contiene 16

aminoácidos que son beneficiosos y nutren la piel humana. La SPF tiene la suavidad y es lisa

como el cashimir, sin causar perjuicio al entorno. Además es una materia biodegradable.

Se considera una fibra cómoda, saludable y verde del nuevo siglo. Su componente principal es

la proteína de soja, que se encuentra en cantidad masiva y, además, es económica. Su uso no

provoca ningún efecto de degradación en los recursos, sino que es útil para la recuperación de

estos.

La fibra de proteína de soja tiene el brillo de la seda y el tejido tiene un cayente muy bueno que

lo hace elegante. El color original de la fibra proteica de soja es un amarillo claro. Se puede

teñir utilizando colorantes ácidos y reactivos, especialmente estos últimos dan un color muy

bueno y brillante; tiene buena solidez al sudor así como a la luz solar. Presenta buenas

propiedades higiénicas y funcionales, tiene buena afinidad con la piel del cuerpo humano y

posee muchos tipos de aminoácidos que protegen la salud.


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Fibras de Maíz

Hay varios métodos para obtener las fibras de maíz. La primera es la extracción directa de

fibras textiles de la farfolla del maíz. El segundo método es aquél que se obtiene sintetizando la

ceína (proteína propia del maíz). Un tercer método en el que se obtienen fibras de maíz

utilizando como materia prima el almidón, que tras diversas reacciones químicas se convierten

en ácido poliláctico. Y finalmente, a partir de biopoliésteres, mediante la fermentación o

digestión bacteriológica de sus azúcares para la transformación en polihidroxialcanoatos

(PHA).

Fibras procedentes del Alginato

El alginato es un polisacárido que se obtiene de algunas algas, y se extrae de las mismas por

tratamiento en medio alcalino. Como principales características de estas fibras:

• Absorbe 20 veces su peso

• Biodegradable

• Buena capacidad de retención y absorción de agua

• Buena estabilidad dimensional

• Buena resistencia a los disolventes

• Poseen buenas propiedades fitosanitarias

• Se inflaman con dificultad, apagándose al apartarse la llama

Fibras procedentes de la recuperación textil

La recuperación textil es un fenómeno ecológico que cada vez está más desarrollado en la

sociedad actual. Consiste, principalmente, en la regeneración del PVC (policloruro de vinilo) y

del PET (polietileno tereftalato) y su posterior transformación en fibras textiles. Principalmente

provienen de la recuperación de botellas.

Fibras Transgénicas

Se obtienen por la manipulación genética de su origen. Cada vez más, las empresas dedicadas

a biotecnología se interesan por las fibras naturales, animales y vegetales.


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2. MAPA DE FIBRAS: SITUACIÓN ACTUAL/FUTURA

2.1. ANTECEDENTES

En la naturaleza, con la única excepción de la seda, las fibras tienen una longitud limitada que

puede variar de 1 mm (asbesto) a 350 mm (una clase de lana), las cuales son denominadas

fibras discontinuas. Sin embargo, a nivel químico podemos fabricar fibras de longitud indefinida,

denominadas filamentos, los cuales son susceptibles de ser cortados para asemejarse a las

fibras naturales.

En los últimos años, el consumo mundial de fibras se ha ido decantando hacia las fibras

químicas o manufacturadas debido a que éstas se pueden producir continuamente según las

necesidades del mercado, tienen una calidad uniforme y, generalmente, son más económicas.

Asimismo, las fibras manufacturadas están encontrando nuevos usos y aplicaciones en el

mercado textil, tanto para consumo personal como industrial, lo cual está impulsando el

crecimiento de estos sofisticados productos.

En la actualidad, el sector textil está invirtiendo numerosos recursos en la ingeniería textil, la

cual se ocupa de investigar la tecnología que mejora el diseño capaz de perfeccionar el hilado

de la fibra, de aumentar su producción, de conferirle mayor calidad y un menor coste.

Así pues y tras el análisis de materias primas del sector textil / confección realizado en el

apartado anterior, se ha procedido a realizar vigilancia tecnológica a nivel mundial, con el

objetivo de buscar la más amplia y completa información posible relativa a la situación actual y

perspectiva futura de las fibras textiles.

El objetivo de esta vigilancia se ha focalizado en la realización de una búsqueda sistemática y

estructurada en Internet, en revistas, en libros especializados, en ferias, etc. y en consultas a

entidades y a expertos sectoriales, para obtener información que nos permitiese disponer de

los parámetros clave que afectan a cada una de las fibras, no sólo a nivel de clasificación,

descripción y uso de las mismas, sino abordando aspectos tecnológicos, empresariales y

ecológicos que aportasen información al empresario sobre novedades y posibles fibras

alternativas o sustitutivas que faciliten el hipotético dibujo de un mapa futuro, incluyendo las

ventajas e inconvenientes más relevantes.

Los resultados obtenidos se han procesado, analizado y compilado, para la elaboración del

presente estudio, en forma de fichas de fibras que permiten una lectura sencilla y gráfica, con

el objetivo de transmitir una visión global que servirá de punto de partida para la realización de

acciones futuras.


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A partir de la información obtenida se ha procedido a dibujar el mapa de fibras actual del sector

textil / confección, según la clasificación definida en el “Terminology of man-made fibres

(BISFA)”.

Figura 9- Mapa de Fibras 2009.

(Fuente: www.bisfa.org).

2. 2. FICHAS DE FIBRAS TEXTILES

Teniendo en cuenta la clasificación presentada en la Figura 9, se ha procedido a analizar, de

forma pormenorizada, cada una de las fibras textiles detalladas en el gráfico atendiendo, con

especial énfasis, a las ventajas e inconvenientes que pueden aportar al empresario textil y a las

perspectivas que les depara el futuro.

Las fichas constan de varios parámetros objeto de análisis que abarcan tanto el punto de vista

económico (producción, consumo, precio) como el punto de vista empresarial (aspectos

tecnológicos, empresariales, ecológicos, alternativas, etc.).

A continuación, se presentan las 47 fichas textiles desarrolladas en el marco del presente

estudio.

http://www.bisfa.org)


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ABACÁ-CAÑAMO DE MANILA-BANANO 1

Clasificación1:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica

de polímero natural

de polímero sintético

Inorgánica

Descripción y características:

El abacá (Musa textilis) es una planta herbácea de gran porte, de la familia de las musáceas, nativa de las Filipinas. Su altura suele ser de seis metros y crece en lugares cálidos, muy lluviosos. Es bastante parecida al plátano.

Su fibra le confiere una especial valía económica, por su utilidad para la industria textil.

A partir del tercer año, la planta comienza a producir una fibra larga (de más de 3m), procedente de la hoja, conocida como cáñamo de Manila. Es muy apreciada por su gran resistencia y durabilidad. Se compone principalmente de celulosa, lignina y pectina.

Presentación:

Floca de fibras

Producción media mundial2 (en miles de

Toneladas):

1999-2000: 66

(Con un crecimiento anual del 2%)

2008: 68,4

2009: 65,8

Previsión 2010: 86 (no confirmada)

Consumo medio mundial (en Toneladas

entre 1999-2008):

Exportación mundial de Filipinas: 15.474 (con un decrecimiento anual del 3,5%)

Reino Unido: 7.701

Japón: 5.481

EEUU: 1.420

Precio:

2004: 100 $ / bala3

2008:270 $ / bala

Principales productores (por orden de

cantidad producida):

1 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition. 2 FAO 2009. y FIDA. Department of Agriculture of Phillippines. 3 1 bala=125 kg aprox.


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Filipinas: 80%,

El resto:

Ecuador

Costa Rica

Indonesia

Uso:

Fibras gruesas: sacos y sogas.

Fibras finas: está creciendo el nicho de mercado especializado en ropa, cortinas, pantallas y tapicería.

Uso técnico: se ha usado combinado copolímeros termoplásticos para determinadas piezas en automoción. También en textiles de uso sanitario.

La pulpa es muy utilizada en la fabricación de papel.

Aspectos tecnológicos:

Tecnología de extracción de la fibra por métodos tradicionales.

Ventajas:

Excelente materia prima para fabricar filtros para maquinaria, textiles para hospitales y cables de conducción eléctrica, entre otros 200 diferentes productos.

Buen sustituto para la fibra de vidrio en composites.

Alternativa a los materiales sintéticos para fabricación de redes de pesca, especialmente, cuando las leyes internacionales presionan para el cambio a las materias tradicionales.

Posibilidades crecientes de uso en el campo de la moda, en combinación con otras fibras naturales como la fibra de piña, tal como se viene mostrando anualmente en la Phillippines Fashion Week.

Aspectos empresariales:

Puede representar una oportunidad de negocio, especialmente debido al auge de sectores de mercado exigentes en cuanto a requisitos ecológicos y de sostenibilidad.

Sin embargo, a nivel de producción de fibra requeriría fuerte inversión en, tecnología por un lado, y también en gestión de la producción para certificaciones tipo “organic” o “OKO”.

Aspectos ecológicos:

Fibra 100% biodegradable.

Las plantaciones absorben más CO2 que otros cultivos, como el algodón.

La sustitución por abacá de la fibra de vidrio en composites implica un ahorro energético del 60% reduciendo también la emisión de CO2 en el proceso.


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Inconvenientes4:

Falta de fibras de calidad y baja productividad debido en parte al uso de mezcla de variedades, problemas de control de plagas y uso de prácticas de cultivo anticuadas. Ello se debe a la limitada capacidad de inversión de los productores.

Deficiencias organizativas e informativas sobre tecnologías de producción para el valor añadido.

Alternativas/Sustitutivas:

El sisal es el gran competidor del abacá por tener usos y propiedades casi idénticos.

Perspectivas Futuras:

Como en todas las fibras naturales bastas la clave de futuro está en la apuesta por la investigación en tecnología para los cultivos y para los procedimientos extractivos de la fibra. A parte de su uso textil, el abacá, junto con la mayoría de estas fibras va a jugar un papel clave tanto en el campo de la industria papelera como en el de los composites.

4 Fuente: FIDA. Department of Agriculture of Phillippines.


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ALGODÓN 2

Clasificación5:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra textil natural que procede de la semilla del algodonero (Gossypium sp.).

De las cuatro especies de algodón cultivadas para fibra, la más importante es la G. hirsutum, que es originaria de México y produce el 90% del algodón mundial, y la G. barbadense, de origen peruano, la cual suma un 5%.

El algodón es casi celulosa pura, con suavidad y permeabilidad al aire que lo han hecho la fibra natural más popular del mundo. El largo de la fibra varía de 10 a 65 milímetros y el diámetro de 11 a 22 micrómetros. Absorbe la humedad rápidamente, lo que hace la ropa de algodón confortable en climas cálidos, mientras que su alta fuerza de tracción en soluciones jabonosas significa que estas son fáciles de lavar.

Presentación:

Floca

Producción mundial (en millones de

Toneladas):

2010: 21,9-25,21

2011: 24,5 (previsión)

2012: 27,4 (previsión)

Consumo mundial (en millones de

Toneladas):

2010:24,9

2011:24,8 (previsión)


Precio6 (en $/libra):

2010: 0,78



Principales productores ( por orden de

cantidad producida) 7:

5 Según: Terminology of manmade fibres. BISFA. 2009 Edition. 6 Cotlook A índex: un sistema de determinación del precio del algodón, establecido en 1966 en New York, consistente en el promedio de los 5 precios más bajos del mercado en un día dado. Se expresa en centavos de dólar estadounidense por libra de peso. Se fija en la bolsa de Liverpool, sin embargo, es la bolsa de Nueva York la que principalmente determina los precios mundiales de la fibra, dada la posición dominante de EEUU en las exportaciones mundiales. 7 Fuente: National Cotton Council of America 2009.


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ALGODÓN 2

China

India

Estados Unidos

Pakistán

Brasil

Uso:

Indumentaria

Hogar y decoración

Uso técnico


Gran versatilidad para producción todo tipo de hilados, tejidos, telas no tejidas.

Gran capacidad de absorción de agua.

Excelente capacidad para combinarse con otras fibras, naturales o sintéticas.

Ventajas:

Merece especial mención el algodón orgánico, de fuerte incremento en la demanda y producción desde el año 2000. Productores: Turquía, India, China, Perú y USA. En realidad, el costo de explotación es mayor que el convencional pero hay un mercado dispuesto a pagar más por este tipo de algodón. El convencional aún representa el 99% de la producción mundial.

Los agricultores ecológicos suelen obtener mejores precios para su producto y compensan así las pérdidas por la cosecha menor, el aumento de las operaciones de tratamiento y los costos adicionales, como la inspección y la certificación.

Tendrá implicaciones en la generación de empleo pues requiere más personal para su cultivo y recolección.

Algunos productores reciben una prima para garantizar su fidelidad con el plan orgánico.


Alto rendimiento: sólo se pierde un 10% de su peso en su procesamiento.

Elevada demanda (aunque ha perdido cuota de mercado en los últimos años) debido a que goza de gran prestigio en el consumidor.


Cultivo poco sostenible. No se debe confundir fibra natural con ecológica.

Otro caso distinto es el del algodón orgánico.

Un porcentaje importante de la producción de algodón no orgánico es transgénico:

La CCIA estima que el algodón transgénico representó en 2006/07 más del 40%.

Las repercusiones de la modificación genética para el medio ambiente y la salud humana podrían tardar años en manifestarse. Una de las principales causas de preocupación respecto al algodón modificado genéticamente es que las plagas que combate podrían desarrollar rápidamente resistencia a la toxina, lo que agravaría los daños.


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ALGODÓN 2

Por otra parte, los genes ajenos introducidos en el algodón podrían transmitirse desde el algodón transgénico a especies silvestres relacionadas y al algodón convencional que se cultiva en las inmediaciones, poniendo en peligro las reservas de biodiversidad, las plantaciones convencionales y toda la producción de algodón ecológico de la región, habida cuenta de que los criterios para la certificación de orgánico prohíbe los organismos genéticamente modificados.

Inconvenientes:

Alto coste en agua de riego.

Necesidad de uso de pesticidas altamente contaminantes.

Cultivos transgénicos han permitido crear variedades resistentes a plagas y así evitar el uso de pesticidas, pero las semillas obtenidas son más caras.

Costes de producción, en muchos casos, mayores que los precios de venta.


Otras alternativas, en el uso como indumentaria, con características parecidas de tacto y confort para el usuario son el lino y el bambú.

Climatex, material patentado por la compañía suiza Rohner Textil, consiste en una mezcla de ramio, lana pura y poliéster asociadas mediante una tecnología que le confiere propiedades reguladoras de la temperatura corporal, la humedad y proporcionan al tejido gran confortabilidad.

Lyocell, fibra celulósica manufacturada, recuperable, con la que se pueden fabricar prendas biodegradables. El tacto es agradable, transpirable, más absorbente que el algodón y más resistente.


Dado que difícilmente se puede igualar la productividad mundial de la fibra del algodón, ésta probablemente siga siendo una fibra de futuro. Sin embargo, habrá que invertir en investigación, tanto en el campo del orgánico como en el transgénico, para encontrar una solución no excluyente. Parece que se deben aprovechar las ventajas de ambas tecnologías.


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CÁÑAMO 3

Clasificación8:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra que procede del líber de la planta Cannabis sativa L.

Ésta crece fácilmente hasta una altura de 4,5 metros sin agroquímicos y captura grandes cantidades de carbón.

El cáñamo es casi un 70% de celulosa y contiene bajos niveles de lignina (8 a 10%). El diámetro de la fibra está entre 16 y 50 micras y su longitud media es de 35 mm a 40 mm.

Presentación:

Floca

Producción mundial9:

2009: 69.735 Tm

Precio

1100$/Tm

Principales productores:

China

Europa: Francia, Alemania, Inglaterra

Chile

Rep. Pop. democrática de Corea

Canadá

Uso:

Cuerdas, cordeles, cinturones, redes, tendales, lonas, tejidos para filtración, velas, estopa en las conexiones, aislamientos etc.

Hogar

Papel

Indumentaria

Calzado

8 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 9 FAOSTAT


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CÁÑAMO 3


Más resistente que el algodón, conduce el calor, tiñe bien, resiste el moho y la humedad, protege de los rayos UV, etc.

Mediante el uso de tecnologías de desengome y algodonización, los científicos chinos dicen que han reducido exitosamente el contenido de lignina de las fibras de cáñamo, de 8-10% a un 0,2%.

Ventajas:

Protector de los rayos ultravioleta.

Bactericida y fungicida, evita el mal olor.

Confortable como el lino pero caliente en invierno y fresco en verano.

Fibra muy resistente térmica y mecánicamente.

Bajo consumo de agua respecto al algodón y sin necesidad de pesticidas.


De aplicarse con eficacia las tecnologías de mejora del cáñamo como fibra textil se plantea como un negocio futuro de gran impacto, pues de 1 kg de corteza de cáñamo se podría llegar a obtener hasta medio quilo de fibra útil.


No usa pesticidas, plaguicidas, fungicidas.

Consume poco agua: 1/20 respecto al algodón.

Rotación de cultivos.

Inconvenientes:

Tacto áspero.

Poca producción en el momento actual, pero va en aumento.

La reintroducción del cáñamo como cultivo legal es un proceso lento, y el sector del cáñamo debe crecer con cuidado para garantizar la armonización de la oferta y la demanda.


Cualquiera de las distintas fibras celulósicas llamadas duras, especialmente el yute, que compite con todas con mucha ventaja por su gran producción mundial.


Actualmente, China cultiva el cáñamo industrial en un área de alrededor de 20.000 hectáreas. Eso es apenas una fracción de las 5,6 millones de hectáreas dedicadas al algodón.

El Centro de Investigación del Cáñamo está trabajando para restablecer al cáñamo el puesto importante que una vez ocupaba en la agricultura y los textiles de la China.

Hoy en día, se produce en China una pequeña cantidad de textil de moda de cáñamo puro para mercados especializados de alto valor. Pero el futuro de las fibras yace en su integración a la producción de textiles de algodón, lana, cachemira y seda, y en su mezcla con fibras sintéticas. Las características inherentes y especiales de las propiedades del cáñamo son muy


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CÁÑAMO 3

importantes en el mercado porque son atractivas para los consumidores.

La clave del futuro del cáñamo en telas es la "algodonización": eliminado la lignina que une las fibras de cáñamo (y le da a los tallos su rigidez), pero que impide que ahora sean tejidas.

No obstante, a nivel mundial, todavía quedan problemas en cuanto a la legalización de su producción debido a su conocido consumo como droga.


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CÁÑAMO DE BENGALA O SUNN 4

Clasificación10:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Se trata de una de las fibras más antiguas e importantes de la India. Se obtiene a partir del tallo de la planta leguminosa Crotalaria Juncea y, en general, de otras 5 especies del mismo género (en total se conocen en el mundo más de 600 especies de Crotalaria).

La parte que se utiliza como fibra es la externa del tallo y consiste en un 10% del total.

Se caracteriza por ser una planta altamente resistente a plagas de gusanos que atacan las raíces, en comparación, con otras fibras de características parecidas como el Kenaf, con el que compite en el mercado de fibras “duras”.

Presentación:

Floca de fibras

Producción media mundial11:

100.000 Tm/ año (India)

Consumo medio mundial:

20%-30% de la producción de la India consumido por Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica

Precio:

60 rupias/kg



India

Brasil

Pakistán

EEUU ( Hawái-Texas)

Uso:

Como pasta para papel.

En la elaboración de fertilizantes y medios de cultivo libres de tierra.

En la fabricación de cuerdas y redes, pero cada vez menos debido a la competencia

10 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 11 Fuente: James A. Duke. Handbook of energy crops. 1983. Se desconoce a qué años hace referencia el estudio de producción, pero por la publicación debe ser anterior a 1983.


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con otras fibras.


Se usa la técnica de cultivos rotativos para garantizar el rendimiento de las plantaciones.

Ventajas:

Las derivadas de sus características de cultivo: de rápido crecimiento y sus beneficios para el suelo, frente a otras fibras del mismo origen.

En cuanto a resistencia mecánica y propiedades para su uso, todas las fibras “duras” dan resultados similares.


En este momento, debido a su baja productividad dista mucho de ser un buen negocio. Futuras inversiones y mejoras podrían ayudar a su recuperación.

Aún así, existe mucha competencia dentro del campo de aplicación principal de esta fibra: cordelería.


Se suele cultivar rotativamente como manto de cobertura del suelo. La capacidad de sus raíces para asociarse en simbiosis con microorganismos fijadores de nitrógeno le confiere propiedades para la regeneración de este elemento en el suelo y evitar su desgaste excesivo. Lo que también conlleva a un costo menor en fertilizantes.

Su resistencia a los gusanos permite controlar ese tipo de plagas, que de rebote podrían atacar a otros cultivos.

Desde el punto de vista de alternativa a la pulpa papelera de origen maderero, es un buen candidato que puede ayudar, junto con otras fibras celulósicas, a disminuir la tala de bosques.

Inconvenientes

No es una fibra con demasiada aplicación textil, salvo en el sector de cordajes.

Todavía se usan poco los métodos modernos de recolección, aunque algunos intentos de uso de las máquinas para recolección de la caña de azúcar se han llevado a cabo con éxito en plantaciones en Texas.

Alternativas/Sustitutivas;

El Kenaf es su gran competidor por tener usos y propiedades casi idénticos.


Según un informe de Charles E. Cook, (Center for New crops, and plants products – Purdue University), esta fibra tiene su futuro en su uso para la obtención de papel en sustitución de la madera, así como para la producción de medios fertilizantes libres de tierra. Además de su


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aprovechamiento industrial, en algunos lugares, se está utilizando simplemente por sus propiedades protectoras de la tierra y para el control de los gusanos mediante la alternación de cultivos.

No obstante, cualesquiera que sea su futuro se deberán realizar esfuerzos para mejorar las técnicas de recolección para obtener mayores rendimientos.


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COCO - COIR 5

Clasificación12:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica

Descripción y características;

La fibra de coco se obtiene del fruto del cocotero (Cocos Nucifera), originario de las islas del Océano Pacífico.

Su uso tradicional ha sido la fabricación de cordajes, siendo la primera fibra dura usada por los fabricantes de cuerdas europeos.

El proceso de extracción tradicional se realiza mediante el triturado de la cascara del coco y su posterior remojo en baños de Retting durante un mínimo de 72 horas para facilitar la penetración del agua y la parcial acción de bacterias descomponedoras. Después las fibras se extraen mediante una máquina especial (drums).

No obstante también se pueden utilizar métodos de extracción en seco de tipo mecánico y se considera que es el método más eficiente en la actualidad.

Hay tres tipos de fibra: tipo de hilo o esteras (más larga), fibra de cerda (más tosca) y tipo fibra de colchón (mucho más corta).

La primera es la fibra blanca que se obtiene de cocos verdes y las otras dos son fibras coloreadas que se obtienen de cocos maduros.

Los grados vienen determinados por tres cualidades: resistencia, limpieza y color.

Presentación:

Floca

Producción anual mundial:

1.111.300 Tm el 2009

1.160.000 Tm el 2007

Consumo mundial:

Suma de exportaciones de los países productores, en 2001: 60.000 Tm

Precio (en $/tonelada)-valores de tipo hilo-

cerda-colchón respec.:

2007: 253 – 441 - 576

2008: 280 – 481 - 757

2009: 333- 536 - 862



Estado de Kerala ( India) : 60%

Sri Lanka : 36%

México

Indonesia

Vietnam

Caribe

12 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition.


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COCO - COIR 5

Uso:

Cepillos

Cuerdas y redes de pesca

Alfombras y esterillas

Colchones

Estructuras de aislamiento térmico y acústico

Composites en sustitución de la madera

Geotextiles

Aspectos tecnológicos

Método de extracción por retting y procedimientos mecánicos.

Actualmente se pueden aplicar procesos de ennoblecimiento como el blanqueo, tinte y estampación sobre productos de fibra de coco con buenos resultados, sin embargo los procesos son más costosos debido al alto contenido en lignina de la fibra.

Debe mejorar la tecnología asociada de extracción y la I+D en maquinaria asociada.

Ventajas:

Son las derivadas de su uso técnico:

Resistente a la humedad.

No atacable por roedores o termitas.

Imputrescible, no produce hongos.

Propiedades en aislamiento acústico (Reducción de ruidos aéreos: 47 db (en media).

Comportamiento al fuego: Clase B.


Negocio a medio o largo plazo debido a la necesidad de innovación e inversión en tecnología.


No como fibra textil, pero sí como sustitutivo de la madera, tiene buenas posibilidades en el campo papelero.

La tecnología predominante del Retting es aún altamente contaminante y los medios mecánicos están poco desarrollados con lo que son aún muy inseguros desde el punto de vista de condiciones de trabajo.


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COCO - COIR 5

Inconvenientes:

Ausencia de productos innovadores que utilicen la fibra.

Industria relacionada con poca tendencia al desarrollo y diversificación de producto.

También se deberían mejorar y adaptar las tecnologías de proceso.

En general, las fibras naturales, requieren un alto coste en transporte y almacenaje, tienen mercados pequeños y hay cierta incertidumbre respecto al suministro, pues muchas veces depende de la calidad de los cultivos, las cosechas y las condiciones climáticas

A no ser que se encuentren nuevas aplicaciones y productos innovadores la fibra de coco estará lejos de ser competitiva.


No se puede hablar de sustitutivos de la fibra de coco, más bien es ésta fibra la que se está intentando abrir paso dentro del mercado de las fibras naturales y competir con otras fibras de las llamadas “duras”.

En forma de fibra cauchutada, compite también con el poliuretano, en parte debido a las restricciones de esta fibra en el mercado del Reino Unido.


El futuro de la industria de fibras de coco depende del desarrollo de productos no convencionales. Se debe destacar que se han iniciado algunos pasos hacia la innovación en la mejora de la calidad de productos usando mezclas de fibra de coco con otras fibras naturales como el sisal.

Aunque en el pasado las políticas económicas de Kerala (principal región productora de fibra) no fueron buenas para la modernización de esta industria, actualmente la situación ha cambiado y el sector acepta ahora la introducción de nuevas tecnologías incluso la mecanización de los procesos. Sin embargo casi no hay I+D en este tipo de maquinaria, con lo que muy pronto va a quedar obsoleta.

Un incremento en la demanda y de la economía de escala permitiría mejorar este aspecto.


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KAPOC - MIRAGUANO 6

Clasificación13:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra también llamada miraguano, obtenida de la semilla del árbol de la especie Ceiba pentandra.

Es un árbol de zonas intertropicales, especialmente de Guatemala, que en estado adulto produce varios cientos de cápsulas de semillas de unos 15 cm. Las vainas o cápsulas contienen semillas que se encuentran rodeadas por la fibra, amarillenta y mullida, que es una mezcla de lignina y de celulosa.

Las características de este material algodonoso se deben a su composición química, está constituido en un 65% de celulosa y hemicelulosa, otorgándole las características de impermeabilidad y elasticidad. En el agua tiene la capacidad de aguantar 30 veces su peso (el corcho sólo el triple), por lo que es tan apetecido como material aislante y de relleno para chalecos salvavidas y flotadores.

Presentación:

Floca

Producción anual mundial:

Indonesia 2008: 59.000 Tm/año

Tailandia 2008: 45.000 Tm /año

En 2009 la producción mundial fue de aproximadamente 104.804 Tm/año.

Consumo mundial:

-

Precio:

2008: 63,5 US$ /Tm



Indonesia

Tailandia

Uso:

Tradicional como relleno en la elaboración de almohadas, chalecos salvavidas y como aislante en refrigeradores.


Es una fibra de difícil hilatura, por lo que se usa directamente como floca.



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KAPOC - MIRAGUANO 6

Ventajas:

Sus características hipoalergénicas le proporcionan un lugar en el mercado de las fibras ecológicas o saludables y que contienen una sustancia amarga antibacterial y antimicrobiana. Las fibras de kapok son completamente inodoras.

El kapok es una fibra hueca con aprox. 80% de inclusión de aire con lo cual se garantiza un efecto termorregulador natural. Debido a la estructura de la fibra descrita, el kapok es transpirable.

La combinación de las fibras de kapok extremadamente livianas con el algodón de alta calidad, otorga a las telas una increíble liviandad y un notable toque sedoso. En comparación con una tela de 100% de algodón, el peso de estas telas es un aprox. 10% más liviano teniendo el mismo volumen.


Para obtener la fibra en Java se han establecido cultivos puros que al tercer año proporcionan de 130 a 150 kg/ha. Aunque más adelante puede aumentar la productividad dista mucho de poderse comparar con el algodón.

Aunque el costo de producción es elevado, existe un mercado minoritario que está dispuesto a pagar el precio de una fibra ecológica y saludable.


Fibra de cultivo tradicional, no crece en monocultivos y se comercializa bajo certificación OKO TEX.

Se recolecta a mano y sin fertilizantes químicos.

Inconvenientes:

Como fibra textil no es muy usada, dado que el algodón ofrece más resistencia y es más fácil de hilar.

Cultivo muy tradicional, muy manual, con lo que es difícil plantearse una elevada producción.

Costo de producción elevado.


La fibra ha sido sustituida en gran parte por materiales sintéticos.

Buena combinación con algodón para proporcionar tejidos muy ligeros.


Estaríamos ante un caso parecido al bambú, tal vez un poco menos valorado en los países occidentales por asociarlo al pasado que se usaba sólo como relleno de almohadas y colchones. Sin embargo, el creciente interés por los materiales naturales y ecológicos puede favorecer su progresivo avance en el mercado de las fibras naturales, especialmente si se dedica inversión en mejora de cultivos y tecnologías de extracción y elaboración.


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KENAF – HIBISCUS - ROSELLA 7

Clasificación14:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra que se obtiene de la planta Hibuscus cannabinus.

La longitud de fibra oscila entre 2 y 6 mm y su diámetro medio es de 6.3 µm.

Es una planta de crecimiento rápido que se está desarrollando como fuente de fibras alternativas y versátiles para la industria papelera.

Presentación:

Floca

Producción mundial:

2009: 290.000 Tm

Consumo:

2008: 1500 Tm en exportaciones desde países productores.

Precio:

6,35$/Tm


Asia ( mayormente China e India)

Latinoamérica

África

Uso:

Tejidos técnicos: geotextiles, refuezo de composites

Accesorios indumentaria

Bolsos para la compra

Celulosa para pasta de papel


Tecnologías similares a las del lino, como la algodonización.

14 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition


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KENAF – HIBISCUS - ROSELLA 7

Se han realizado pruebas con éxito para extraer la fibra mediante la misma maquinaria para eliminación de hojas de de la caña de azúcar.

Mezclas con algodón permiten ser mercerizadas pero a alta presión.

La fibra puede ser blanqueada y teñida pero su alto contenido en lignina hace que no de tan buenos resultados como el algodón.

Ventajas:

Rápido crecimiento.


Futuros planteamientos empresariales están ligados a la capacidad de innovación que pueda surgir a partir de colaboraciones entre centros de investigación, empresas y administraciones de los países productores.


Posible fuente de biomasa para obtención de energía renovable.

Inconvenientes:

Laborioso proceso de extracción de la fibra al que se añade la necesidad de su suavizado y desengomado químico para poder realizar su hilatura.

Baja producción mundial, comparada con el yute.

Desde el punto de vista textil y, en especial, en indumentaria, no se plantea su uso a no ser en forma de mezclas con algodón.


El yute es el gran competidor de las fibras celulósicas duras.


El futuro de esta fibra, debido a tener grandes competidores, depende de la capacidad para ofrecer alternativas innovadoras a los usos tradicionales. Los intentos de textilización deben ir acompañados de investigación en nuevas aplicaciones y nuevos productos.

Un uso asociado de los residuos dejados por la industria del kenaf, es la obtención de biogás a partir de la biomasa.

Destacar recientes avances en su uso en composites plásticos: NEC ha desarrollado un plástico ignífugo para carcasas de sus teléfonos móviles basado en ácido poliláctico combinado con fibras de kenaf. Se podrá utilizar también para ordenadores y otros dispositivos electrónicos.


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LINO 8

Clasificación15:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra natural procedente del tallo de la planta herbácea del lino (Linum Ussitatissimum).

Consiste probablemente, en el cultivo más antiguo de fibras conocido hasta la actualidad, remontándose en Europa hasta el Neolítico.

Es una fibra suave, lustrosa y flexible. Se caracteriza por una mayor resistencia que el algodón pero menor elasticidad.

Presentación:

Floca, bobina

Producción anual 2007:

Unión Europea:122.000 Tm

China: 25.000 Tm

Producción mundial 2009:

160.000 Tm

Consumo:

China: 60.000 Tm /año

Precio:

- 100-200€/100kg fibra larga

- 15-20€/100kg fibra corta


En 2007 la Unión Europea produjo 122.000 toneladas de fibra de lino convirtiéndose en el mayor productor, seguido por China con cerca de 25 000 toneladas.

La producción de lino al por mayor ha cambiado hacia Europa del Este y China, pero el nicho de productores en Irlanda, Italia y Bélgica continúa supliendo el mercado de tejidos de alta calidad en Europa, Japón y los Estados Unidos de América.



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LINO 8

Uso:

Las fibras finas y de longitud regular de lino son hiladas en hilos para textiles. Más del 70% del lino va a la manufactura de ropa, en donde es valorado por su excepcional frescura en climas cálidos

La tela de lino mantiene un nicho tradicional fuerte entre los textiles de alta calidad para el hogar - ropa de cama, tapicería, y accesorios para decoración interior -.

Las fibras más cortas de lino producen hilos más pesados utilizables en toallas de cocina, velas, tiendas y lonas.

Fibras de menor grado son empleadas como refuerzo y relleno de compuestos termoplásticos y resinas termoestables usadas en sustratos interiores de automóviles, muebles y otros productos de consumo.


Una parte del lino americano se obtiene bajo la tecnología crailar®, basada en aplicación de técnicas innovadoras de depuración de la fibra mediante biotecnología.

El avance en las hilaturas ha permitido obtener buenos hilos de lino puro, también con acabados para aumentar la resistencia, que permiten su uso también en tejidos de punto, abriendo así las cotas de mercado.

Ventajas:

Productos con una altísima confortabilidad.

Producción bastante ecológica.

Biodegradabilidad.

Coste parecido al del algodón.

Grandes posibilidades en tejidos de uso técnico pues es suficientemente duradero, robusto y rígido para su uso en composites. Sus propiedades para la absorción de vibraciones, junto con su bajo peso, le hacen más adecuado que la fibra de vidrio o de carbono para ciertos usos.


Crecimiento relativamente rápido, alcanza 10-15 cm a las 8 semanas de la siembra, creciendo, en óptimas condiciones, hasta 70-80 cm en 15 días.


No necesita gran cantidad de fertilizantes ni pesticidas.

Ha habido intentos de producción transgénica de lino, especialmente en semillas (caso del lino variedad triffid, del Canadá) pero sin éxito empresarial, con lo que su consumo cayó definitivamente en 2001. Actualmente, la Unión Europea tiende hacia una tolerancia cero con los


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LINO 8

organismos modificados genéticamente.

Buen sustituto de la madera en la pasta para papel.

Inconvenientes:

Aunque podría ser un buen competidor del algodón, más ecológico y limpio, su producción mundial está muy por debajo de éste.

Su cultivo, recolección y extracción, todavía no está completamente mecanizado.

En su uso como composites tiene el inconveniente de crear más irregularidades que las fibras sintéticas, lo cual indica que se debe investigar en el campo de la tecnología de hidroentrelazamiento en telas no tejidas.


Fibras sintéticas.

Otras fibras de polímero natural como el bambú y la viscosa.

También el ramio se usa para prendas de vestir muy ligeras.

Compite con fibras usadas como alternativa a la fibra de vidrio en composites, como el sisal y el abacá.


Aunque la competencia es muy grande se vislumbran posibilidades del lino en otros ámbitos diferentes a la indumentaria y la ropa del hogar y decoración.

Así, en el proceso de la recuperación del papel, a menudo se deben añadir fibras largas para mantener una mínima calidad. El lino es un buen candidato para proporcionar esas fibras, y una buena alternativa a la madera.

También puede operar con éxito en composites para geotextiles, aislamiento y sustituyendo la fibra de vidrio de ciertos composites plásticos, pues el lino es más barato.

En el pasado se intentó hilar el lino con procedimientos del algodón. El lino llamado algodonizado tuvo un mercado reducido por el alto coste que significaba.

Actualmente se están desarrollando alternativas para producirlo con costos menores, al menos comparables a los de la producción del algodón. Estos métodos consisten en el uso de enzimas (crailar®), tecnología “flash hydrolysis” y ultrasonidos. La demanda de esos productos es alta dado que el lino algodonero es más confortable que el algodón puro.


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RAFIA 9

Clasificación16:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra obtenida de la hoja de la palmera Raphia farinifera.

La rafia es una fibra tenaz y gruesa, usada en la industria del cordado, como materia prima, en sustitución del yute.

En tiempos recientes esta fibra, particularmente tratada, queda con un aspecto lúcido, rígido, ligero y resistente, utilizándose para confeccionar bolsas, capelinas, tapices y muchos objetos hogareños de decoración.

Presentación:

Floca

Producción / Consumo/

-

Precio:

-


Madagascar

Uso:

Bolsas y cestos.

También en construcción.


Su uso es directo en forma de hojas secadas al sol y, a veces trenzadas, pero nunca se hila ni sola ni con otras fibras, por lo que se desconoce el uso de tecnologías más allá de los métodos tradicionales y artesanales.

Ventajas:

La rafia es un material versátil, usado ampliamente en numerosas aplicaciones durables, siendo un soporte ideal para bolsas y fundas que garantiza la reutilización de las mismas por su resistencia y durabilidad, por lo

Aspectos empresariales

-


Contribución a disminuir el uso de bolsas



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RAFIA 9

que se convierte en una interesante alternativa a las bolsas de plástico de un solo uso.

de plástico desechables.

Inconvenientes:

-


Rafia de Polipropileno.

Yute


-


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RAMIO 10

Clasificación17:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra de la corteza de la planta del ramio (Boehmeria nivea).

Ha sido usada por milenios para hacer cordeles e hilos, e hilada como paño de pasto (o "lino de China"). Crece hasta una altura de 3 metros.

La fibra de ramio es blanca con un brillo sedoso, similar al lino en absorción y densidad, pero más basta (25 a 30 micras). Una de las fibras naturales más fuertes, tiene baja elasticidad y tiñe fácilmente. Las virutas de ramio están cerca de los 190 centímetros de longitud, con células individuales largas (40 centímetros). Las fisuras transversales de la fibra que hacen frágil el ramio favorecen la ventilación.

Presentación:

Floca

Producción anual (2009):

250.000 Tm ( mayormente China)

Consumo:

La mayoría en países productores.

Principales importadores:

Japón, Alemania, Francia y Reino Unido

Precio al productor (2008, en USD/Tm):

China: 872

Filipinas: 2563


China

Brasil

República Popular Democrática de Laos

Filipinas

Uso:

Fibras bastas: cordel, soga y redes.

Hiladas húmedas, producen un hilo fino con alto brillo, utilizable para un amplio rango de prendas, que van desde vestidos hasta pantalones vaqueros.



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RAMIO 10

Las telas 100% ramio son livianas y sedosas, similares en apariencia al lino y tanto se usan en indumentaria como en productos del hogar y decoración.

Otros usos técnicos son las aplicaciones como hilos para coser, paracaídas y velas, cintería, telas para pintura.

Se usa mezclado usualmente con otras fibras, como el algodón, la lana y la seda.

Como otras fibras bastas también se usan en pulpa para papel.

Aspectos tecnológicos18:

Mezclado con algodón incrementa el brillo y la resistencia.

Mezclado con lana reduce el encogido.

Resistencia ocho veces superior al algodón.

Muy absorbente, con lo que resulta confortable.

Tiñe fácilmente y mantiene altas solideces de color al lavado.

Aumenta su resistencia en húmedo.

Acepta lavados a alta temperatura.

Acepta blanqueo.

Ventajas:

Fibra muy duradera, blanca de color y aspecto lustroso parecido a la seda, apariencia que no se pierde con el lavado.

Resistente a las bacterias, mildiu y otras plagas.

Los textiles fabricados con ramio tienen muy buen comportamiento en los tratamientos habituales de ennoblecimiento.


El rendimiento de las plantas verdes está entre las 8 y las 20 toneladas por hectárea, con un rendimiento de fibra de 1.5 toneladas reportadas.


Como todas las naturales, es biodegradable.

18 Fuente: Swicofil.


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RAMIO 10

Inconvenientes

La extracción de la fibra y la limpieza son difíciles y de una intensiva labor.

A diferencia de otras fibras bastas, el ramio requiere tratamientos químicos para eliminar las gomas naturales que contiene la fibra.

Baja elasticidad y resilencia, por ello debe combinarse con otras fibras.

Debido a su rápido crecimiento agota el suelo de nutrientes con facilidad, por lo que requiere fertilizantes.

Baja resistencia a la abrasión.

Alto coste de producción debido a la intensa labor de cultivo, descortificación y desgomado.


Otras fibras bastas como el lino, abacá, sisal.

Seda, por su brillantez, aunque es una alternativa mucho más cara.


Recientemente se han desarrollado procedimientos de hilado del ramio sin desengomar, utilizando maquinaria para el hilado del lino y del yute. Con ello se consiguen hilos con mucha menor irregularidad, aunque mayor rigidez. Sin embargo, para usos como calzado y telas de pintar tiene buena aceptación.

También puede tener buenas aplicaciones en sustitución del poliéster para las mezclas más habituales con algodón y viscosa, especialmente con mercados cada vez más sensibilizados en el uso de prendas naturales.

Su comportamiento en las operaciones habituales de ennoblecimiento le augura un futuro más exitoso que el lino, por ejemplo.


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SISAL-HENEQUÉN-FIQUÉ 11

Clasificación19:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


La fibra de sisal se obtiene del Agave sisalana, nativo de México. La robusta planta crece bien en una variedad de climas calientes, incluyendo áreas secas no utilizables para otros cultivos. Después de la cosecha, sus hojas se cortan y aplastan para separar la pulpa de las fibras

Brillante y de un blanco cremoso, la fibra de sisal mide cerca de 1 metro de longitud, con un diámetro de 200 a 400 micrómetros. Es una fibra basta, dura e inadecuada para textiles o telas.

Pero es fuerte, durable y extensible, no absorbe humedad fácilmente, resiste el deterioro del agua salada, y tiene una textura superficial fina que acepta una amplia gama de teñidos.

Presentación:

Floca


La producción mundial está estimada en alrededor de 406.000 toneladas.

Consumo:

Brasil exporta alrededor de 100.000 toneladas de fibra cruda y productos manufacturados; particularmente soga a los Estados Unidos de América.

Kenia exporta cerca de 20.000 toneladas y Tanzania 15.000 toneladas


Brasil: 443,5

Kenia: 940,8


Brasil

Tanzania

Kenia

China

Cuba

Haití

Madagascar



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México

Los patrones de producción difieren entre países. En Tanzania y Kenia el sisal es predominantemente un cultivo de plantación, mientras que en Brasil es mayormente a pequeña escala.

Uso:

El sisal es usado en cordeles y sogas, pero la competencia con el polipropileno ha debilitado la demanda.

Refuerzo en composites plásticos compuestos, particularmente en componentes automotores, pero especialmente en muebles.

Otro uso importante es como sustituto de asbestos en zapatas de frenos, y es también el mejor material para hacer blancos de tiro.

Su dureza lo hace apto para elementos abrasivos en pulidoras.

Otros mercados emergentes: papel especial, filtros, geotextiles, colchones, alfombras.

También subproductos de la extracción de sisal pueden usarse para hacer bio-gas, ingredientes farmacéuticos y material de construcción.

Sustituto muy fuerte de la madera para papel.


Dada su gran versatilidad está relacionado con muchas tecnologías diferentes.

Ventajas:

Cultivo fácil en tierras semiáridas y sin fertilizantes.

Extraordinaria versatilidad viendo la gama de usos y aplicaciones.

Fibra ecológica y sostenible, en su cultivo.


El promedio de rendimiento de las fibras secas es cerca de una tonelada por hectárea, aunque el rendimiento en África del Este alcanza las 2.5 toneladas.

Como resultado de los diferentes usos emergentes del sisal aparecen nuevas oportunidades de negocio.


Su independencia de los fertilizantes y


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plaguicidas.

No obstante su extracción requiere el uso de un mínimo de 15.000 l de agua por hora, en el proceso de lavado de la fibra.

Su producción puede resultar muy sostenible debido también a la producción de biogás y energía asociada al aprovechamiento de sus residuos.

Inconvenientes:

Fibra con mucho consumo de agua en el lavado.


Polipropileno, especialmente en cordeles y sogas.


El sisal tiene un gran potencial, especialmente, para el desarrollo de países donde la agricultura es el eje de la economía, debido a que su cultivo se puede realizar durante todo el año y a que no tiene costos en fertilizantes minerales ni plaguicidas.

Sin embargo, esos países deben renovar la industria y diversificar los productos tradicionales hacia aplicaciones nuevas que requieren materiales fuertes, plásticos, que no sean sintéticos.

También deberán mejorar los productos tradicionales, como la cordelería, las sogas y los sacos, para luchar contra la competencia.

Pero también hay que intensificar las actividades para producir y comercializar aquellos productos en los que el sisal tiene ventajas tecnológicas, ambientales, geográficas y económicas: papeles especiales, rellenos para automóviles, materiales aislantes, tejas y tableros de fibra, y materiales composites que no dañen el medio ambiente.

En cuanto a otros aprovechamientos destacar que la biomasa residual, una vez retiradas las fibras, constituye hasta un 98% de la planta y casi toda se desecha. Para explotar el valor económico de este material, que asciende a unos 15 millones de toneladas al año, el Fondo Común para los Productos Básicos, la ONUDI y la industria del sisal de Tanzania han financiado el uso de los residuos de sisal en la producción de biogás, energía térmica y fertilizantes. La evaluación en curso indica que el 75% de la energía producida podría distribuirse a hogares rurales y el 25% destinado a la propia elaboración del sisal.


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YUTE-URENA 12

Clasificación20:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


El yute es extraído de la corteza de la planta de yute blanco, Corchorus capsularis y en menor cantidad del yute rojo (C. olitorius). Éste florece en áreas de tierras bajas tropicales con una humedad del 60% al 90%. Los rendimientos son de cerca de 2 toneladas de yute seco por hectárea.

Llamada la "fibra dorada", el yute es larga, suave y brillante, con una longitud de 1 a 4 metros y un diámetro de entre 17 a 20 micrómetros.

Es una de las fibras naturales vegetales más fuertes (alta resistencia a la tracción) aunque frágil.

Sólo está en segundo lugar con el algodón, en términos de cantidad de producción.

El yute tiene propiedades altamente aislantes y antiestáticas, moderadas reabsorción de humedad y baja conductividad térmica.

Presentación:

Floca


2,6 millones de Tm

Muy fluctuante condicionada por las condiciones climáticas y los precios

Consumo:

En la India es consumido domésticamente y sólo se exportan 200.000 Tm.

Bangladesh exporta la mitad de su producción (400.000 Tm) en forma de fibra y la otra mitad en producto manufacturado.


India: 573.25

Principales productores

India

Bangladesh

Myanmar

China

Nepal

Uso:

Durante la Revolución Industrial, el hilo de



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YUTE-URENA 12

yute reemplazó por largo tiempo a las fibras de lino y cáñamo en la arpillera. Hoy, la arpillera aún es el grueso de los productos manufacturados de yute.

El hilo y los cordeles de yute son también tejidos en cortinas, cubiertas de sillas, tapetes, tapices y forros para linóleo.

Mezclado con otras fibras, es usado en cubiertas de cojines, juguetes, pantallas de lámparas y zapatos.

Los hilos muy finos son separados y convertidos en seda de imitación

El yute está siendo usado crecientemente en empaques rígidos y plástico reforzado y está reemplazando a la madera en pulpa y papel.

Los geotextiles hechos de yute son biodegradables, flexibles, absorben la humedad y drenan bien. Son usados para prevenir la erosión del suelo y los deslizamientos de tierra.


El yute como fibra textil acepta la mayoría de mezclas con otras fibras habituales del sector.

También acepta muchas de las operaciones básicas de ennoblecimiento textil como el blanqueo, tinte y acabados.

Se suelen realizar tratamientos con enzimas con el doble objetivo de darle resistencia a los microorganismos y aumentar su afinidad por determinados colorantes.

Ventajas:

Su gran producción mundial.

100% biodegradable y recuperable.

Debido a su biodegradabilidad es apto para contenedores de arboles jóvenes que pueden ser plantados directamente sin retirarlos de las raíces. Además, de esta forma, se garantiza que el suelo de las plantaciones de Yute esté protegido contra la erosión.

Beneficioso para el medio ambiente por su contribución a la disminución del CO2.

Ventajas en textiles para el hogar y decoración, respecto al algodón, debido a su resistencia, durabilidad y protección UV, aislamiento térmico


Los rendimientos son de cerca 2 toneladas de yute seco por hectárea.


Una hectárea de plantas de yute consume cerca de 12 toneladas de dióxido de carbono y libera 11 toneladas de oxígeno.

Como sustituto de la madera, debido a la gran proporción de celulosa de sus fibras es el cultivo que mayormente puede contribuir a la deforestación.


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YUTE-URENA 12

y sonoro, así como su propiedad antiestática. Se utiliza habitualmente en combinación con el algodón, pero también sólo.

La más barata de las fibras bastas.

Inconvenientes:

En ámbito textil, su bajo cayente y elevada rigidez hacen que a menudo se deba usar mezclado con otras fibras.

Tendencia al amarilleo en contacto con la luz solar.

Tendencia a la pérdida de fibras y su fragilidad. Para evitarlo se pueden realizar determinados tratamientos enzimáticos.

Pérdida de resistencia y susceptible a los ataques microbianos con la humedad.


En el nivel de las fibras llamadas duras será difícil encontrar un competidor válido, pues es la de mayor producción mundial y más aceptada.

Actualmente, el yute tiene su nicho de mercado y nada parece indicar que pueda ser sustituido.


Está claro que el yute ha cambiado su “imagen textil” en una nueva identidad como fibra papelera y para aplicaciones técnicas.

Sin embargo, en un contexto en el que confort y gusto por las fibras naturales cada vez es mayor, la demanda de yute, en combinación con otras fibras, irá en aumento.

Muchas empresas ya han comenzado a planear R+D en Yute para cumplir con esa demanda, modernizando procesos. El resultado es hilos mezcla de algodón con yute, capaces de producir prendas de bajo costo en el proceso húmedo.

Igualmente se han desarrollado tecnologías para facilitar el hilado conjunto del yute con la lana, mediante tratamientos químicos; o también otros acabados como el ignifugado.

En este ámbito cabe destacar los esfuerzos realizados por el Bangladesh Jute Research Institute:

Desarrollo biotecnología para introducir nuevas variedades de cultivo, más sostenibles y resistentes a suelos pobres, demasiado salinos o a plagas.

Refinamiento de cultivos mediante nuevas tecnologías de gestión de los fertilizantes, y desarrollo de semillas de variedades mejoradas.

Trabajo en colaboración con los productores y jóvenes emprendedores con capacidad para innovar en la producción y la lucha contra plagas.

Generación de tecnologías industriales para la producción como pulpa para papel y geotextiles.


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LANA 13

Clasificación21:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra procedente de la esquila de la oveja (Ovis aries), domesticada hace 10.000 años. El número actual de ovejas es de cerca de mil millones de cabezas alrededor del mundo.

La lana es esquilada usualmente una vez al año. Luego del desgrase para remover grasa y suciedad, la lana es cardada y peinada y luego hilada en hilos para telas o prendas de tejido de punto.

Como fibra tiene un ondulado natural y patrones de escala que la hacen fácil de hilar.

Las telas hechas de lana tienen mayor grosor que otros textiles, proveen mejor aislamiento y son resilentes, elásticas y durables.

El diámetro de la fibra está entre las 16 micras en la lana superfina del merino (similar a la cachemira) y a más de 40 micras en lanas de pelos bastos.

Presentación:

Floca

Producción:

La producción anual de lana es de alrededor de 2.1 millones de toneladas. Los datos siguientes22 (Toneladas/año) son de 2008:

Australia:283.484

China: 179.485

New Zealand: 154.691

Rusia: 96.032

Argentina: 38.461

India: 37.120

UK: 33.750

Uruguay: 29.743

South África: 27.395

Irán: 25.455

Consumo:

Un estimado del 50% de la lana, tanto cruda como parcialmente procesada, es exportado a mayores centros textiles en otros países para ser hilada y tejida.

China es el importador número 1 de lana cruda (310.000 toneladas en 2007), seguida por Italia.

21 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 22 Fuente: British Wool Marketing Board


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LANA 13

El valor de la venta al por menor de productos de lana es de alrededor de USD$80 mil millones al año.

Precio:

El precio al productor varía mucho, según el país, la calidad, la producción, la cual a su vez depende mucho de las condiciones climáticas que se han dado cada año.

La FAO publica precios en 2008 que van desde:

7370 USD /Tm (Argentina)

4221 USD/Tm (Australia)

2179 UST/Tm (Uruguay)

1982 USD/Tm (EEUU)

675 USD/Tm ( Reino Unido)


La fibra animal líder, la lana es producida en cerca de 100 países en medio millón de granjas.

Australia

Argentina

China

India

República de Irán

Nueva Zelanda

Rusia

Sur África

Reino Unido

Uruguay

Uso:

La lana es una fibra multifuncional con una gama de diámetros que la hace utilizable para indumentaria, telas para el hogar y textiles de uso técnico.

Dos tercios de la lana son usados en la manufactura de prendas, incluyendo suéteres, vestidos, abrigos, trajes y "ropa deportiva activa".

Un poco menos de un tercio de la lana va a la manufactura de sábanas antiestáticas y alfombras antiruido, y de lencería duradera


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LANA 13

(resistencia al fuego).

Las aplicaciones industriales de la lana incluyen hojas aglomeradas de lana gruesa usadas para aislamiento térmico y acústico en la construcción de casa, así como cojines para acolchar derramamientos de aceite.


Destaca su especial propiedad de fieltrado que permite la creación de capas gruesas laminares muy tupidas.

Mezclada con otras fibras naturales y sintéticas, la lana añade resistencia al drapeado y al arrugado.

El empleo de tecnologías emergentes como los nanoacabados, el uso de plasma o de ciclodextrinas puede proporcionar a las fibras propiedades nuevas y, por lo tanto, otras funcionalidades, como la resistencia a radiaciones UV, como se ha demostrado recientemente.

Ventajas:

La resistencia inherente de la lana al fuego y al calor, la hace uno de los más seguros de todos los textiles para el hogar.

Su habilidad para absorber la humedad hace a las prendas de lana confortables, así como calientes.

La lana, debido a su capacidad de enfieltramiento puede ser elaborada en forma de láminas de distinto grosor muy tupidas, que tratadas con lanilina resisten bien el agua siendo, en cambio, permeables al aire.

También se caracteriza por ser ligeramente antibacteriana, con lo que reduce el olor.


La explotación tradicional sigue siendo importante, especialmente en un momento de recuperación de lo natural, por parte del mercado, pero a medio o largo plazo habrá que ir dirigiendo formas de negocio hacia productos con más valor añadido, ya sea a través de certificación “orgánico” o nuevo usos.

Otras oportunidades empresariales van a venir por parte de las tecnologías emergentes mencionadas que van a requerir inversión en I+D.


La producción de la lana puede ser realizada con criterios ecológicos. Cuando ello se realiza de forma completamente controlada y estandarizada se puede certificar como “Organic Wool”.


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LANA 13

Inconvenientes:

Facilidad de encogimiento, especialmente hay que controlar mucho el secado con máquina.

La capacidad de fieltrado, puede ser un inconveniente para la estabilidad dimensional en tejidos de punto.


Fibras de pelo (Alpaca, Angora. Mohair, etc.)

Fibras acrílicas

Organic wool

La misma lana, mezclada

Perspectivas futuras:

Aunque las producciones de lana siguen siendo altas, poco a poco, la lana ha cedido terreno a los materiales sintéticos. No obstante, la lana Fina Orgánica es una buena opción de futuro, ya que se obtiene un diferencial respecto de los productos de lana convencional, posibilitando acceder a mercados de mayor nivel.

La certificación “orgánico” tiene una serie de costos añadidos debido a que los forrajes y alimentación en general del ganado también debe llevar el sello de “orgánico”, el uso de hormonas y la Ingeniería Genética están prohibidos, el uso de pesticidas en los pastos y en el desparasitado, también. Además, los productores deben procurar la salud del ganado a través de buenas prácticas como asegurarse de no agotar excesivamente las capacidades naturales de los campos de pastoreo. Ello conlleva que si, por ejemplo, el precio es bajo, no se puede arreglar aumentando indiscriminadamente la producción por unidad de superficie de pastoreo, como habitualmente puede hacer el productor convencional.

También se deben añadir los gastos de certificación e inspección, al hecho de que la industria de la lana orgánica es más pequeña en relación a la convencional y por ello, tiene menos posibilidades de competir.

Por ello, se debe encontrar el nicho de mercado dispuesto a absorber ese costo, pagando el precio necesario por un producto con alto valor añadido.

Otras líneas de desarrollo de la lana pueden ser los productos textiles de uso técnico, como la mezcla con otras fibras especiales. Investigaciones del Melbourne Institute of Technology han obtenido una mezcla adecuada de aramida (Kevlar®) con lana que da mayores resistencias que la fibra sintética sola, siendo el conjunto además, más ligero y más barato.


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PELO: ANGORA- ALPACA-CACHEMIR-CAMELLO-LLAMA

MOHAIR-VICUÑA 14

Clasificación23:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Angora: pelo del conejo Oryctolagus cuniculus. De fibra hueca. Con un diámetro de 14 a 16 micras, es una de las fibras animales más sedosas. Es muy suave al tacto, gracias al bajo relieve de su escala de cutícula, absorbe bien el agua y secan fácilmente.

Alpaca: pelo de la lama pacos. La fibra es parcialmente hueca, de 12 a 30 micras en diámetro y viene en 22 colores naturales. Es ligera, más fuerte que la lana de oveja y provee excelente aislamiento.

Cachemira: pelo de la oveja kasmir o Capra hircus laniger. La fibra es de 14 a 20 micras de diámetro. Liviana, lisa y brillante posee grandes propiedades térmicas sin ser gruesa.

Camello: pelo del camello de dos jorobas camelos bactrianus. La fibra es de 20 micas de diámetro y su longitud varia entre 2,5cm y 12,5cm. Escaso pero de gran calidad.

Mohair: pelo de la cabra de angora o capra hircus. La fibra es de 23 a 38 micras. Blanco, muy fino, suave, más resistente que la lana, con brillo característico y con buena aptitud para el teñido.

Algunas son comunes con la lana.

Presentación:

Floca

Producción miles toneladas/año:

Alpaca: 6,5 de vellón Perú

Angora: 2,5-3

Cachemira: 6,5

Camello: 2,0 en años 90

Mohair: 5,0

Consumo:

--

Precio por kg:

Mohair: 6$ -22$ en 2008


Alpaca: Perú, Bolivia Chile. Norte América y Australia

Angora: Francia, China, Argentina, Chile, Rep. Checa, Hungría

Cachemira: China, Mongolia, Afganistán, Irán

Camello: China, Mongolia

Mohair: Sudáfrica, Texas, Turquía, Tíbet



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MOHAIR-VICUÑA 14

Uso:

Alpaca: Indumentaria, tapices, prendas deportivas.

Angora: Géneros de punto de alta calidad indumentaria, ropa térmica

Cachemira: Indumentaria en tejidos de punto

Camello: Indumentaria (artículos de lujo)

Mohair: Indumentaria en tejidos de punto

Tejidos técnicos


Buena capacidad de mezcla.

Absorbente.

Aislante térmico.

Ignifuga.

Empleo de la nanotecnología, plasma para proporcionar nuevas funcionalidades.

Certificación orgánica.

Ventajas:

Suave y fino.

Buena capacidad de mezcla, artículos de lujo.

Ignífuga.

Fieltrable.


Ahorro de agua, energía y productos químicos.

El empleo de tecnologías emergentes va a requerir inversiones en I + D.

Creación de productos de valor añadido.


Los que no se tiñen ahorro de agua, energía y productos químicos.

Productos con certificación orgánica.

Inconvenientes:

Capacidad de fieltrado que proporciona variaciones dimensionales a los tejidos de punto

Los tratamientos con acción mecánica elevada producen encogimientos


Lana

Fibra acrílica

Mezclas con lana

Mezclas de pelos



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MOHAIR-VICUÑA 14

Aumentar la producción de algunos tipos, sobre todo los que poseen colores naturales.

Desarrollo de nuevas mezclas con fibras manufacturadas.

Certificación “orgánica”: prohíbe uso de pesticidas en pastos y desparasitados así como el uso ingeniería genética.

Creación de industria doméstica de producción.


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SEDA 15

Clasificación24:

Fibra Natural Vegetal Mineral Animal

Fibra Manufacturada Orgánica

de polímero natural de polímero sintético

Inorgánica


Fibra obtenida exclusivamente de la secreción de insectos sericígenos, gusano de seda Bombyx mori.

Tiene una longitud de 500m a 1500m, una finura de 10-13 μm y una sección triangular.

Su estructura triangular actúa como un prisma refractando la luz y dando un aspecto brillante.

Propiedades químicas semejantes a la lana.

De un capullo se pueden obtener entre 600 y

900m de filamento. Entre cinco y ocho de estos

filamentos súper-finos se tuercen juntos para

hacer un hilo

Presentación:

Filamento o fibra continua

Borras o fibra discontinua

Producción de capullos3 (miles de

toneladas en 2005):

China: 290.003

India: 77.000

Uzbekistán: 17.000

Japón: 600

Producción de fibra (miles de toneladas en

2008 )25:

Mundial: 80

China: 50

India: 10 -12

Japón: 2,5 - 3

Consumo:

En 2009 esta en torno a las 102,000

toneladas

Precio2:

En promedio 20 veces el algodón crudo.

Y su coste está entre 40 y 60 dólares el kg, originando un producto bruto de entre

24 Según: Terminology of man made fibres. BISFA. 2009 Edition 25 Según: artículo “La seda”, revista pinker moda 26/01/2010


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SEDA 15

4000 y 6000 millones de dólares.

Principales productores26:

China, India. Uzbekistán Brasil, Irán, Tailandia. Vietnam, Corea del Sur Rumania y Japón.

Uso:

Indumentaria: lencería camisería, corbatas, vestidos.

Textiles del hogar.

Hilos para sutura.


Resistente a la tracción.

Aislante del aire.

Absorbente hasta 30% de su peso buena afinidad para la tintura.

Tacto agradable.

Genera electricidad estática.

Buena capacidad de mezcla de las borras.

Ventajas:

Resiste los ácidos minerales.

Prendas de gran comodidad, tanto en climas cálidos como en zonas más frías.

Asociado a productos de gran valor añadido.

En material quirúrgico, no causa irritaciones y es absorbida o degradada de forma natural.

Biodegradable.


Se trata de un negocio bien consolidado y con un nicho de mercado bien definido.


Biodegradable.

Su cultivo no implica riesgo alguno para el medio.

Inconvenientes:

Coste elevado.

Encoge al lavado 8%.

Atacada por la polilla.

Sensible a la luz solar.


Poliamida nylon.

Celulósicas: Viscosa.

Poliéster.

En algún aspecto también el lino.


26 Según: wikipedia mayo 2011


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SEDA 15

No cabe duda de que la seda como fibra tiene perfectamente consolidado su puesto y son muchas sus aplicaciones, tanto en el campo de la moda de lujo como en el hogar, la decoración y en el uso técnico.

Dada su biocompatibilidad destacan usos médicos como microtubos biodegradables para reparar vasos sanguíneos y como injertos moldeados para huesos, cartílagos y reconstrucción dental.

También en la microelectrónica, se han fabricado sensores de seda, dispositivos de electrónica flexible y elementos de biofotónica. Incluso se ha conseguido, aún sin éxito completo, producir sintéticamente filamentos de la proteína de la seda mediante la manipulación genética de otros organismos como hongos y bacterias.

Actualmente, hay estudios en el campo de la explotación de filamentos procedente de la secreción de las arañas. Se trata de una proteína químicamente muy parecida a la de la seda y de elevada resistencia y elasticidad.


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AMIANTO-ASBESTO 16

Clasificación27:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


El amianto, también llamado asbesto es un grupo de minerales metamórficos fibrosos que están compuestos de silicatos de cadena doble.

Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar y son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas temperaturas.

Debido a estas especiales características, el asbesto se ha usado para una gran variedad de productos manufacturados, principalmente, en materiales de construcción.

Se ha determinado por los organismos médicos internacionales que los productos relacionados con el asbesto/amianto provocan cáncer con una elevada mortalidad y, por ello, desde hace décadas, se ha prohibido su uso en todos los países desarrollados, aunque se continúa utilizando en algunos países en vías de desarrollo.

Presentación:

Floca

Amianto a granel (como el amianto proyectado)

Amianto en hojas o placas

Amianto trenzado o tejido

Amianto incorporado a productos de cemento (amiantocemento o fibrocemento)

Amianto incorporado en distintas argamasa (resinas, betún, etc.)

Producción:

Hacia 1900, la cantidad extraída en el mundo era de alrededor de 30.000 toneladas anuales.

La explotación de amianto aumentó constantemente hasta alcanzar un pico en 1975, año en que se extrajeron casi 5 millones de toneladas. Tras los escándalos en 1995 bajó a 3 millones de Tm.

Consumo:

-

Precio:

-


Los principales países suministradores de amianto/asbesto en los primeros años del



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AMIANTO-ASBESTO 16

siglo XIX fueron Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña.

En la actualidad, Rusia, Canadá y Sudáfrica son los principales países productores; e incluso dos ciudades llevan su nombre, Asbestos en Canadá, y Asbest, en Siberia Occidental, ambas lindantes a importantes yacimientos, Canadá, Zimbawe.

Uso:

Materiales de construcción (tejas para recubrimiento de tejados, baldosas y azulejos, productos de papel y productos de cemento con asbesto), productos de fricción (embrague de automóviles, frenos, componentes de la transmisión), materias textiles termo-resistentes, aislantes para la construcción, envases, paquetería y revestimientos, equipos de protección individual, pinturas, productos de vermiculita o de talco, etc.


-

Ventajas:

La extensión de su uso se debió a sus propiedades para la construcción: absorción sonora, resistencia al calor a la electricidad y a los agentes químicos.

También por su naturaleza ignífuga.


En el año 2000 y 2001 el Ministerio de Salud de la Nación prohibió la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto y productos que las contengan en sus variedades anfíboles y crisotilo.


En el año 2000 y 2001 el Ministerio de Salud de la Nación prohibió la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto y productos que las contengan en sus variedades anfíboles y crisotilo.

Inconvenientes:

Su uso está prohibido por ser cancerígeno

Las fibras de amianto son de tamaño microscópico, se desprenden con facilidad, no se disuelven con agua o se evaporan e incluso se desplazan por el aire, ingresando al pulmón con cada inspiración que se haga en un ambiente contaminado.


Dependiendo de qué uso se quiera sustituir existen muchísimas fibras alternativas:

Lanas de vidrio, roca y cerámicas.

Polipropileno, polietileno, acrílicas.

Aramidas, poliamidas, poliéster.

Fibras de carbono.


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AMIANTO-ASBESTO 16

Organismos médicos internacionales determinaron, que los productos relacionados con el asbesto/amianto provocan cáncer con una elevada mortalidad y por ello, desde hace décadas, se ha prohibido su uso en todos los países desarrollados, aunque se continúa utilizando en algunos países en vías de desarrollo.

Fibras metálicas.

Mediante tecnologías emergentes como la nanotecnología, en el campo de los acabados se puede conferir a fibras convencionales propiedades parecidas a las que pudiera tener el amianto en muchas aplicaciones.


-


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ACETATO 17

Clasificación28:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra manufacturada de celulosa en la que entre un 74% y un 92% de los grupos hidroxilos han sido acetilados.

Se obtiene mediante un método parecido al de la viscosa, de hecho es viscosa modificada.

Tiene aspecto brillante.

Presentación

-

Producción mundial de fibras celulósicas

e miles de toneladas:

2000: 2 640

2005: 3 300

2009: 3 800

En 2007 la producción de acetato representó el 0,2 % de todas las manufacturadas

Consumo:

--

Precio:

--


Europa

EEUU

Japón

CELANESE corp. es el principal productor.

Uso:

Indumentaria: Vestidos, camisas,



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ACETATO 17

pantalones, tapicerías, forros, etc.

Industrial: Filtros de cigarrillo.

Composites plásticos.

Usos no textiles como films transparentes.


Permite buenas mezclas con otras fibras

Teñible mediante colorantes en masa, dispersos y pigmentarios

Buena solidez del color al lavado en seco, a la transpiración y a la luz del sol

Ventajas:

Poder absorbente elevado.

El tacto es suave, liso, seco.

Las prendas se caracterizan por confort y comodidad: pueden ser frescas o conductoras del calor y se secan con facilidad.

Generan poco pilling.

Buen cayente.

Permite buenas mezclas con otras fibras.

Bajo costo de producción.

Termoplástico.


Dada su poca cota de mercado en el ámbito de las fibras, en general, y en el de las fibras manufacturadas, a pesar de sus interesantes propiedades, no resulta muy rentable su producción.

Dado que tiene costes de producción relativamente bajos, inversiones en I+D e innovación serian positivos para mejorar su posición.


Empleo de fibras bastas para minimizar la tala de árboles.

Igual que en el caso de la viscosa habría que desarrollar procesos más respetuosos con el medio ambiente.

A su favor, el hecho de que se obtiene de celulosa de bosques replantados y que puede ser recuperable como compostaje o biodegradada.

Inconvenientes:

Poca resistencia a la abrasión y a la tracción.

Tienen gran facilidad para arrugarse.

Baja tenacidad que pierde aún más en húmedo.


Seda

Lyocel

Modal

Viscosa

Triacetato


El suministro de fibra está dominado relativamente por pocas compañías y han ido disminuyendo las que producen fibra textil en comparación a las que producen filtros de cigarrillos.


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ACETATO 17

En 2008 sólo Eastman Mitsubishi Rayón y SK Chemicals continuaban produciendo los dos.

En 2010 la producción de fibra en Corea se traslada a EEUU, a la sede de Eastman, con la fusión de las 2 compañías.

La crisis económica ha tenido efectos contundentes contra la venta de fibra para aplicaciones textiles. La mayoría de pequeños productores han quebrado a pesar del aumento de posibilidades de uso en vestuario y textil hogar. La capacidad mundial de uso de la producción de fibra textil en 2008 fue del 57%. A estos niveles resulta difícil mantener viabilidad del negocio. Aunque actualmente se tiende a valorar el uso futuro de fibras no dependientes del petróleo, la competencia con otras fibras manufacturadas es muy grande y no parece que el acetato (y tampoco el triacetato) ocupen una buena posición en el mercado.


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ALGINATO 18

Clasificación29:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


El alginato es una sustancia química purificada obtenida de algas marinas pardas, especialmente de la especie Laminaria Japonica. Estas sustancias corresponden a polímeros orgánicos derivados del ácido algínico.

Su obtención como fibra está patentada y se obtiene mediante un procedimiento similar al de la viscosa, es decir, por tratamiento alcalino y extrusión.

Presentación:

- Napa, hilado, tejido

Producción (2001):

Europa 16.000 Tm

América 3.000 Tm

Asia 14.000 Tm

Consumo (mercados del alginato 2001):

Uso farmacéutico: 10.000 Tm

Otros usos: 20.000 Tm

Precio:

--


China y Japón

Uso:

En indumentaria es una ropa de gran comodidad pero poco resistente a los lavados.

Su uso textil más extendido es el de material sanitario y quirúrgico, en apósitos y vendas para el tratamiento de heridas y úlceras.

Se utiliza como aditivo espesante para la pasta de estampados, especialmente potenciando la acción de colorantes



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ALGINATO 18

reactivos.


La solubilidad de las fibras de alginato de calcio permite el tisaje de elementos que pueden ser disueltos posteriormente facilitando procesos de producción a la continua, como se hace en calcetería donde las prendas salen cosidas como una sola pieza. Entonces se separan disolviendo los restos de hilo de alginato que las unían.

Aprovechamiento del color natural que contienen las algas, sin necesidad de tintado, a no ser que se desee algún tinte muy específico.

Como espesante de estampación, al no reaccionar con los colorantes, como pasa con otros (almidón), el resultado final es de mayor intensidad y viveza.

Ventajas:

Están proporcionadas por su gran aplicación en

el campo médico debido a sus propiedades:

Proceso poco caro y, al proceder de algas marinas, existe una fuente casi inacabable (aunque se debería pensar en el impacto ecológico si su extracción se realizara de forma masiva).

Proceso de producción de las algas en viveros, altamente beneficioso para el medio ambiente.

Propiedades naturales cicatrizantes.

Alta absorción de humedad y capacidad de intercambio iónico.

Total biodegradabilidad.

Fácilmente modificables con otras sustancias para darle propiedades nuevas.

Fibra ignífuga natural.


Es un negocio asociado a otros sectores como el de pesca o piscifactoria, muy dependiente de recursos naturales muy específicos lo que hace difícil la competencia a compañías no relacionadas con el cultivo tradicional del alga.


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ALGINATO 18


Biodegradabilidad.

Materia prima extraíble sin casi costo para el ecosistema, mientras no se realice de forma masiva.

Sin embargo, actualmente, ya se está cultivando en viveros de forma que, además de garantizar que las reservas naturales de las algas no se van a agotar, se sabe que la principal especie de la que se obtiene el alginato es el mejor bio-concentrador de yodo del agua de mar en el reino biológico. Durante un lapso de vida de ocho meses, la laminaria del Japón puede concentrar tanto yodo como 100.000 veces el nivel en el agua de mar. Por lo tanto, esta alga se considera una de las mejores fuentes renovables y el cultivo de laminaria en estos países ha sido considerado una parte indispensable del sector acuicultor.

Dado que la laminaria es autótrofa, su cultivo es una actividad ambientalmente amigable, a diferencia de algunas otras actividades de acuicultura, especialmente, el cultivo de peces que ha resultado en deterioro ambiental. Todos los países que cultivan laminaria se han percatado que puede ayudar a mantener un ambiente costero de agua de mar sana, particularmente, cuando estas algas son criadas en policultivo con otras especies, tales como peces, ostras, vieiras, etc. No hay registros de ocurrencia de mareas rojas en los sitios de cultivo de laminaria.

Por contra, los procesos de elaboración de la viscosa de alginato requieren el gasto de gran cantidad de agua, agua que, por otra parte, suele tener un alto nivel alcalino.

Inconvenientes:

Las propiedades ignífugas del alginato la hacen válida para muchas aplicaciones de decoración en hogar y también en locales públicos.

Sin embargo, su baja resistencia mecánica en húmedo es una clara desventaja ante otras fibras.

Como espesante de tintes y estampación resulta bastante más caro que los tradicionales como el almidón.


En el ámbito general textil, cualquier fibra natural o manufacturada tipo viscosa como el bambú, podría sustituirlo perfectamente, incluso mejor, dada su baja resistencia en húmedo.

Para las aplicaciones médicas y técnicas que requieren la especificidad de sus propiedades como solubilidad y efecto bacteriostático, en principio, no habría una fibra que “per se” pudiera sustituirla. No obstante, el efecto deseado se pude conseguir fácilmente mediante acabados


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ALGINATO 18

específicos.


El crecimiento anual de la industria del alginato es del 2-3%, especialmente en aplicaciones de estampado textil.

Un 20% de su consumo se centra en el mercado de productos farmacéuticos y médicos, creciendo últimamente hasta un 4% anual, gracias a las tecnologías de liberación controlada para su fabricación y a la demanda por parte del sector médico para el tratamiento de heridas.

La industria del alginato muestra una fuerte competencia de los productores chinos, cuyos precios no reflejan el coste real del cultivo de Laminaria. Incluso en China, no parece haber suficiente importación de algas para cubrir esos costos.


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BAMBÚ 19

Clasificación30:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


La fibra de bambú es una fibra de celulosa regenerada extraída de las plantas del bambú (pertenecen al grupo de plantas - Bambuseae - muy parecidas entre sí y con más de 1000 especies, etc.).

La fibra del bambú es un tipo de fibra regenerable.

Tiene substancias antibióticas naturales y propiedades de protección contra los rayos ultravioleta. Se ha demostrado que del 99% de eficacia antibacteriana en la pulpa original se pasa a un 60 % en la fibra obtenida, valor aún muy importante.

Se ha comprobado su baja-nula alergenicidad, lo que la hace apropiada para prendas delicadas, niños y mujeres embarazadas, así como su uso en productos sanitarios.

Presentación:

Floca, hilo, filamento

Producción31 de pulpa para fibra:

1990: 177.000 Toneladas

2005: 500.000 Toneladas

2011: 40.000

Consumo:

Demanda global anual de pulpa está alrededor de 1.46 millones de toneladas, de las cuales cerca del 80% proviene de China e India.

Precio:

-


China

India

Tailandia,

Taiwán,

Indonesia

Japón

Cerca de 2.2 billones de personas dependen del bambú para su alimentación, vestuario, y algunos

30 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 31 FAO


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BAMBÚ 19

accesorios entre otros.

Uso:

Indumentaria: baño y ropa interior.

Hogar y decoración: toallas, cortinas, etc.

Uso técnico: telas no tejidas para filtraje, máscaras y productos sanitarios.


La tecnología utilizada para su obtención es mediante el proceso de la viscosa a partir de la pulpa de celulosa extraída de la planta.

Por lo tanto, como cualquier otra viscosa puede ser tratada mediante cualquiera de las tecnologías más avanzadas de hilatura, tisaje y obtención de telas no tejidas.

Buena higroscopicidad y permeabilidad.

Buena mezcla con otras fibras como: algodón, lino, seda.

Buen tinte con colorantes activos a baja temperatura (inferior a 100ºC) y concentraciones de álcali menores a 20 g/l (8 g/l en el caso de tintado de la fibra).

Sin necesidad de desgrasado, en el caso de fibra pura, pero sí en caso de mezclas.

Mantiene niveles elevados de sus sustancias antibacterianas y protectoras después de múltiples lavados.

También se puede obtener fibra de bambú mediante el mismo proceso de tratamiento de la celulosa que el lyocell.

Ventajas:

Específicamente, con respecto a la fibra de Bambú, podemos destacar que debido a su formación molecular amorfa posee un bajo porcentaje de absorción de agua, sumado a que naturalmente posee sustancias antibióticas, lo cual la hace un fibra resistente a las bacterias, con capacidad para eliminarlas e inhibir su reproducción.

También se le conocen propiedades de filtro ultravioleta, lo que hace que a las prendas adecuadas para niños y mujeres embarazadas.

Altamente transpirable y reguladora de la temperatura. Confortabilidad mayor que el


Rápido crecimiento. Recolectable en 3-5 años.

Buena oportunidad de negocio en el mercado con sensibilidad “eco”.


Actividad sostenible, ya que no es necesaria la utilización de productos químicos, ni necesita riego artificial para su crecimiento. A esto se le suma que el corte y la extracción es selectivo, es decir, sólo se cosecha la caña que es óptima y


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BAMBÚ 19

poliéster y el algodón. la planta continúa produciendo los años siguientes.

Como contrapartida si que requiere el uso de pesticidas.

Biodegradable y no contaminante.

Inconvenientes:

La desventaja que presenta esta fibra, básicamente es en sus costos de producción, a menudo mayores que los precios de venta. Así, mientras que producir una tonelada de fibra de Bambú oscila entre los U$S 4300 y U$S 7500, dependiendo del método de producción, producir la misma cantidad de fibra de Algodón, cuesta aproximadamente US$ 1400.

Otro factor es el alto coste en agua de riego.

Uso de pesticidas necesario. En el caso de los cultivos transgénicos, se evitan el uso de pesticidas, pero resultan más caros.


Compite con la mayoría de fibras celulósicas, sin embargo, sus propiedades sanitarias únicas la hacen bastante inmune a las sustituciones.

El lyocell y la viscosa son buenos sustitutos, desde el punto de vista textil.


El elemento clave de esta fibra, ahora y en el futuro, está en la explotación de su propiedad altamente antimicrobiana y protectora para la piel. Si se llegan a resolver algunos problemas derivados del uso de determinados pesticidas se podrá implantar con firmeza en un mercado, cada vez más sensible y exigente en cuanto a lo sostenible y lo saludable. Se trata de un sector de mercado, dispuesto a pagar por ese valor añadido.


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CASEINA-LANITAL 20

Clasificación32:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra obtenida a partir de la caseína de la leche.

Patentada en 1935 por el Italiano Antonio Ferretii y comercializada con el nombre de Lanital.

Posteriormente fue comercializada bajo el nombre ARALAC, hasta finales de 1947.

Debido al impacto de las fibras manufacturadas, pasada la Segunda Guerra Mundial, se dejó de fabricar por no poder competir con el precio de las nuevas sintéticas.

Algunas de las primeras marcas fueron: Lanital, ARALAC, R53, Caslen o Fibrolane.

Las nuevas técnicas de bioingeniería han permitido su reaparición.

Presentación:

Floca, hilo, filamento

Producción/Consumo/Precio

-


SWICOFIL

Abrand Technology Co ( MILVEND®)

Uso:

Interior

Camisería

Ropa deportiva

Jersey

Camisetas


La fibra de proteína de leche se obtiene de leche desnatada y deshidratada. El proceso de hilatura es en húmedo y mediante tecnologías de bioingeniería.

Blanqueable pero pierde resistencia.

La producción de óxido de cinc como subproducto en la hilatura es indirectamente beneficiosa por las propiedades antibacterianas de esa



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CASEINA-LANITAL 20

substancia.

Para fabricar 1Kg de fibra de leche, se

necesitan 20Kg de materia prima

Ventajas:

Buena absorción de humedad y buena conducción.

Gran confortabilidad y buena permeabilidad.

Color blanco y tienen un olor agradable en la actualidad. (En sus inicios, ARALAC® en ambiente húmedo olía de forma parecida al suero de la leche, lo que generó muchas quejas que contribuyeron al abandono de su fabricación).

Mezclada ofrece buen cayente y gran resilencia a los tejidos.

Bacteriostática.

Reduce los costos del cashmere al permitir su mezcla.


Debe ser considerada una oportunidad de negocio en vista a la demanda de productos ecológicos. Sin embargo hay que tener en cuenta que, implica una gran inversión en equipamiento biotecnológico y en Investigación continua para mantener un cierto nivel en el mercado.

De aspecto sedoso, pero con un coste de producción muy inferior a la seda, Milkofil confecciona dos tipos de textiles, uno se llama Milkotton, que es algodón más fibra de leche; y Milkwood, que es fibra de madera más fibra de leche.


Como muchas de las fibras naturales, ya sea manufacturadas o no, destaca por su recuperación y especialmente por la sostenibilidad de sus procesos productivos: no agresivos químicamente, por tratarse de bioprocesos.

Inconvenientes:

Pérdida de resistencia al blanqueado.

Pérdida de resistencia en húmedo.

Facilidad de desarrollo de hongos en ambiente húmedo.


Lana

Algodón

Viscosa

Polilactidas

Lino

La mayoría de las naturales con características similares.


Gracias a las nuevas tecnologías de bioingeniería se han desarrollado procesos de obtención de esta fibra más eficaces que los que hubo en sus inicios, cuando se patentó en 1935. La nueva y creciente demanda de fibras naturales, el gusto por lo ecológico y la búsqueda de una relación amigable con el entorno representan ahora y en un futuro cercano mayores ventajas competitivas.


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LYOCELL 21

Clasificación33:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra conocida comercialmente con el nombre de Tencel®, producida a partir de celulosa modificada mediante un ciclo de producción cerrado que recupera un 99,7% de las sustancias químicas usadas dando como resultado una fibra biodegradable.

Al proceder de la pulpa de la madera su uso implica la 1/5 parte de suelo que requiere el algodón y también un consumo de agua mucho menor.

Los tejidos de esa fibra son, en general, transpirables, confortables, absorbentes y más resistentes a la rotura que el algodón.

Como otras fibras procedentes de la celulosa, la Federal Trade Commision de Estados Unidos la clasifica como una subcategoría de la viscosa o rayón.

Comparte muchas características con otras fibras celulósicas como el algodón, el lino o el ramio. Es suave, absorbente, muy fuerte en seco y en húmedo y resistente al arrugamiento.

Presentación:

Floca, Hilo, Filamento, Microfibra

Producción (fibras celulósicas Mundo):

2000: 2.781.000 Tm

2009: 3.460.000 Tm

Consumo ( fibras celulósicas Europa)

2000: 663.000 Tm

2009: 562.000 Tm

Precio

-


Actualmente es manufacturada por Lenzing



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LYOCELL 21

AG de Lenzing , Austria , bajo las marcas “Lyocell by Lenzing” y “Tencel®” (de Tencel group, recientemente adquirido por Lenzing)

Uso:

Es ampliamente utilizada en indumentaria, hogar y decoración, aún siendo más cara que el algodón.

Como filamento es usada en tejidos que requieren una apariencia más sedosa como ropa femenina, blusas o camisas de caballero.


Lavable a mano, a máquina o mediante disolventes orgánicos (en seco).

Acepta tintura con ciertas dificultades, pues tiene una relativa baja afinidad para muchos colorantes.

Puede simular diversas texturas como la seda, gamuza o piel.

Tendencia a la formación de pelos o fibrillas, que, cuando son de forma controlada, el tejido recibe el nombre de “piel de melocotón”.

Puede ser mezclada con otras fibras, como seda, algodón, rayón, lino, poliéster, poliamida y lana.

Ventajas:

Esta fibra ha ido ganando aceptación en la industria de la moda, especialmente en el sector de la “eco-moda”.

Es una fibra con bajísimo poder alergénico con lo que es ideal para personas con sensibilidad química y bebés.

Tacto sedoso


El auge de las fibras celulósicas manufacturadas, como sustitutivas del algodón y las características de sostenibilidad del proceso del lyocell van a permitir claras posibilidades futuras de negocio asociadas a esa fibra y a sus productos.


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LYOCELL 21

Gran tenacidad incluso en húmedo

Elevada estabilidad dimensional, comparada con el algodón.

Proceso de menor coste que el de la viscosa.


La hilatura utiliza un oxido de n-metilmorfolina como disolvente, el cual no es tóxico y además se puede recuperar en un 99,7% durante el proceso. Las emisiones de dióxido de carbono en aire y el gasto de agua son muy bajos en comparación a otras fibras manufacturadas.

Otro aspecto importante es que esta fibra no requiere blanqueo.

Mientras la producción de Lyocell es en general ecológica y sostenible, su transformación posterior en tejido requiere el uso de la mayor parte de sustancias químicas y procesos que la ropa convencional demanda, con lo que en ese sentido deja de ser “tan ecológico” como parece.

Inconvenientes:

Fibra más cara que el algodón, pero menos que la viscosa.

Tendencia a fibrilar, no siempre deseable.

Su gran inconveniente es la dificultad de tintado. No es que sea imposible pero los colorantes que funcionan son más caros y los procesos también.


La mayoría de fibras naturales finas como el algodón y el lino.

Fibras celulósicas a partir de los procedimientos del rayón y de la viscosa.


En general, cabe destacar lo mismo para todas las fibras manufacturadas. El hecho de que la producción mundial está en 42 millones de toneladas (2009) de los cuales 3,5 millones se producen en Europa, da una idea de la importancia, tanto económica como empresarial, para el sector.

El amplio espectro de usos y posibilidades es casi infinito y creciente pues cada vez se van encontrando nuevas aplicaciones, tanto por las intrínsecas propiedades de las fibras, como por los posibles acabados, las posibilidades de mezcla de varias fibras y la introducción de nuevas tecnologías en los procesos convencionales de producción.

A la vista de lo comentado y conociendo las características propias y de producción del lyocell, esta fibra podría reemplazar, en el futuro, a la viscosa y al poliéster, puesto que la primera es muy contaminante y el segundo es petróleo dependiente.


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MODAL 22

Clasificación34:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra de celulosa regenerada obtenida por un proceso de viscosa modificado para obtener una mayor resistencia a la rotura y un módulo elástico en húmedo alto. Propiedades semejantes al algodón.

Sección circular.

Presentación:

Floca; Filamento, micro filamento, hilo

Producción (Lenzig):

2007: 200.000 Tm

2011: Previsión de 700.000 Tm

Consumo

---

Precio

---


Austria: Lenzig AG

Uso:

Indumentaria: lencería, calcetería, pijamas.

Textiles para el hogar, toallas y manteles.


Fibras, en general, aditivadas para mejorar propiedades.

Se realizan mezclas con otras fibras con muy buenos resultados.

Puede ser planchado después el lavado.



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MODAL 22

Buena afinidad tintórea. Mucho mejor en mezclas, especialmente con algodón.

Ventajas:

Gran resistencia en húmedo. Módulo elástico en húmedo superior al de la viscosa.

Resistencia a la tracción en seco superior a la del algodón.

Elasticidad superior a la del algodón.

Solidez del color a diversos agentes.

Estable dimensionalmente: encoge poco.

Gran capacidad de absorción de la humedad: del 55% al 70% de su peso.

Presenta una buena aptitud para la mezcla, generalmente se mezcla con algodón, poliéster, lana y elastano.

Los artículos fabricados con este tipo de fibra son menos deformables que los de viscosa.

Liso y suave.

Lavable infinidad de veces sin llegar a perder su suavidad y su brillantez.


Muy relacionado con el negocio del cultivo de fibras bastas para la producción de pasta de celulosa.

Debido a sus propiedades, su producción va en aumento.


Como muchas celulósicas tiene un cierto impacto en la deforestación, al usar pulpa de celulosa proveniente de la madera.

El uso de fibras bastas como fuente de celulosa puede ayudar a paliar ese problema.

Al estar el único productor en Austria, el transporte a todo el mundo contribuye al incremento de las emisiones de CO2.

100% Biodegradable.

Inconvenientes:

Para producir pasta de celulosa se usan árboles.

Más caro que la viscosa convencional.

Los artículos 100% pueden producir pilosidad debido a las fibras largas.

Los artículos 100% se arrugan y requieren planchado.

Elevados costes de distribución.


Todas las celulósicas, especialmente la viscosa.

Actualmente, están tomando fuerza viscosas procedentes de cultivos sostenibles como el Bambú, que en el mercado se está creando un buen prestigio “eco”.


Se trata de una fibra exitosamente establecida en el mercado, bajo la protección de la marca MODAL® en todo el mundo. Gracias a su único productor Lenzig y a su constante inversión en I+D para su mejora, goza de altísimos niveles de calidad y prestigio.

Su futuro está garantizado por las innovaciones de la compañía con fibras modal con funcionalidades nuevas: MicroModal® y Micro modal AIR ®: Dos marcas de modal en forma de micro fibra. Adecuado para lencería y tejidos de gran finura, calidad. Especialmente en el mercado de lujo. ProModal®: Una especial combinación de fibras Modal con las propiedades del Tencel® (Marca registrada de lyocell de la misma compañía).


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POLILACTIDA 23

Clasificación35:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra formada por macromoléculas lineales. La cadena de la cual está constituida en el 85% de su masa por un éster del ácido láctico obtenido a partir de azúcares naturales, especialmente, del maíz, que tiene un punto de fusión de 135ºC como mínimo.

Los recursos más empleados son almidón de maíz, paja, remolacha azucarera y caña de azúcar.

Puede considerarse como un biopoliéster.

Baja absorción de humedad.

Gran absorción por capilaridad.

Resistente a los rayos UV: ideal para mobiliario y tapicería para exterior.

Baja inflamabilidad y baja producción de humos.

Bajo peso específico: más ligera que otro tipo de fibras.

Fundible con facilidad.

Presentación:

Fibra, filamento, film, foam

Producción:

En 2003 la capacidad de su principal productor fue de 300 millones de libras. Consumo:

Cargill calculaba un precio de 1,1 $/Kg

La demanda de fibras de PLA en 1998 era de 500-1000 t.

Cargill esperaba pasar de 4000 a 8000 tpa su fabricación de PLA.

Precio:

Galactic Laboratories estimaron en

390.000 t la producción del PLA en 2008,

con un precio de 2 $/kg.


Dow Cargill bajo la marca de INGEOTM

Actualmente, la marca es propiedad de Natureworks LLC

En 2010: se licencia la producción a Trevira

Uso:



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MODAL 22

Ropas.

Productos Industriales: Botellas, films, tarjetas, contenedores para alimentos, telas no tejidas, vajillas cubiertos vasos, cajas, moldes inyección.

Textiles para el hogar.



Resistente a los rayos UV.

Baja inflamabilidad y baja producción de humos.

Ventajas:

Baja absorción de humedad.



Baja inflamabilidad.

Baja producción de humo.

No contiene alérgenos descritos en la Directiva 2003/89/EC: la saludabilidad de la fibra ha sido testada y se garantiza bajo ensayos de irritación de piel.


-El PLA es el más prometedor de los

polímeros biodegradables ya que en su

preparación se parte de productos agrícolas que no aumentan el contenido de CO2 atmosférico, y sus propiedades y comportamiento son superiores a los

de los otros polímeros biodegradables (posee las mayores temperaturas de fusión y de transición

vítrea). Su precio puede disminuir mucho en el futuro. El PLA se obtiene actualmente de almidón procedente de maíz, pero en el futuro se utilizará también celulosa como materia.


Baja producción de humos.

Recuperable 100%.

Consume 50% de energía.

Produce 40% menos gases efecto invernadero.

No procede de cultivos transgénicos.

Inconvenientes:

Sensible a la temperatura máx. 40ºC.

Evitar la exposición al sol.

Mantener en un lugar fresco.


Fibras celulósicas en general, especialmente todas las viscosas



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MODAL 22

Según su productor principal es la perfecta fibra del futuro. Junto con la investigación sobre la soja, el maíz representa una rica fuente natural de celulosa para fibra.

Su nuevo método productivo permite a la fibra ser mezclada con algodón, viscosa o lana para una amplia gama de aplicaciones textiles o no.

IngeoTM representa la primera fibra mundial derivada 100% de recursos renovables.


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SOJA 24

Clasificación36:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Se trata de la única fibra de proteína vegetal recuperable, la fibra de la proteína de la soja (SPF).

Se obtiene mediante procesos sostenibles y mediante cepas no modificadas genéticamente. De esta forma, en su cultivo no se utilizan sustancias contaminantes y los residuos que quedan de su producción son recuperables como fertilizantes.

Fue patentada por Mr. Li Guango, en 2003 y actualmente, se comercializa bajo varios nombres, siendo la marca más conocida SOYSILK®.

Denominada también como “cashmere vegetal”, por su tacto cálido, como la fibra animal del mismo nombre.

Destaca por ser ecológica, de tacto suave, extraordinariamente confortable, brillante, lavable, durable y fácil de llevar.

Muchos de los textiles fabricados con soja tienen la certificación de “orgánicos”, lo que es un valor añadido en el pequeño pero creciente mercado de la moda ecológica.

Presentación:

Floca, Hilo, Filamento

Producción (200437)

China's Harvest SPF: Más de 20.000 Tm / año

Meedoo: más de 10.000 Tm/año

Consumo

--

Precio

El único problema del tejido de soja es el precio, puesto que se incrementa de un 60% a 70% respecto a una prenda fabricada con algodón

Meedoo: US$3.350 / 400 libras

China's Harvest SPF:US$ 8 - US$20 / kg


Beijing Fabric Garden Textile (China’s Harvest SPF)

Meedoo (Korea)

Uso:

En la década de los cuarenta, Ford Motors Co., estableció una planta piloto que podía producir 500 kg/día de esta fibra, y

36 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 37 Según HKTDC (Hong Kong Trade Center).


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SOJA 24

cuyo principal destino era la tapicería de automóvil. Estos primeros pasos de las fibras procedentes de la soya se vieron alterados por las contiendas bélicas, ya que este producto, la soya, ganó en importancia como elemento alimenticio.

Especialmente en la industria de la

indumentaria, como ropa interior y para

bebés y prendas de lujo.


El proceso de obtención consiste en:

1. Extracción de las proteínas, a partir de los desechos de la fabricación de la leche de soja y el tofu.

2. Las proteínas son forzadas a pasar por un proceso parecido a la extrusión y solidificadas en forma de fibra.

El color original de la fibra es amarillo claro, pero puede ser teñida mediante colorantes ácidos, con buenos resultados de solidez.

Ventajas:

Alta resistencia a las radiaciones ultravioleta.

Antiestática.

Propiedades antibacterianas.

Propiedades termorreguladoras y la misma absorción de humedad que el algodón, pero con mayor tasa de transmisión, contribuyendo a mantener la piel de un bebé seca y con la temperatura adecuada.

Mayor retención de temperatura, comparable a la lana.

También es una fibra con efectos positivos sobre la piel, debido a la presencia de aminoácidos naturales que refuerzan la producción de colágeno de la piel.

Resistencia a la rotura 3 veces superior a la de la lana y superior también al algodón y a la seda.

Gran estabilidad dimensiona.l


Es una fibra un poco más cara que otras orgánicas, pero puede ser competitiva debido a la creciente demanda y a su valor añadido, muy apreciado en mercados emergentes de lujo y de tendencia “eco”.


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SOJA 24


Si bien la soja como fibra está entrando en el mercado bajo el nombre de producto “orgánico”, todavía se produce mucha soja modificada genéticamente.

El proceso de producción de la fibra, de por sí, al aprovechar subproductos de otro proceso, se podría calificar como sostenible. Sin embargo, aún se debe mejorar el proceso químico para que no haya residuos contaminantes, que son parecidos a los del proceso del rayón.

Inconvenientes:

El tintado de la fibra de soja con colorantes neutros y aditivos resulta más dificultoso debido a su reacción más lenta e irregular, que con otras fibras.


El bambú está al mismo nivel de la soja en cuanto a sus posibilidades como sustitutivo del algodón en tejidos ecológicos y saludables.

Como ventaja está su mayor rentabilidad y producción a nivel mundial.


El auge de las fibras ecológicas obtenidas mediante procesos cerrados que permiten una alta regeneración, es lo que da a fibras como la soja una buena posición futura en los mercados textiles. Su buena adaptación al uso textil está demostrada y sus propiedades beneficiosas para la piel, su portabilidad y el confort que genera les garantizan un buen futuro.

Parece ser pues que este tipo de ropa tendrá una presencia cada vez más fuerte en los diversos países del mundo, en las tiendas, en los centros comerciales y, por lo tanto, en nuestras casas.

Aún queda investigar más sobre las propiedades técnicas de esta fibra y sobre las posibilidades de éxito, no sólo de tejidos con la fibra sola, sino también las infinitas posibilidades de las mezclas.


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TRIACETATO 25

Clasificación38:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra manufacturada producida a partir de triacetato de celulosa en forma de filamento, hilo y floca. Difiere de las fibras de acetato en el hecho que en su proceso productivo la celulosa es completamente acetilada. Una fibra puede ser denominada como triacetato si, como mínimo, el 92% de los grupos hidroxilo de la celulosa están acetilados39. Otros nombres con los que se ha conocido son las marcas: Tricel, Arnel.

Presentación:

Floca, Hilo, Filamento

Producción:

0,2% del total de las fibras manufacturadas, en 2007

Consumo

--

Precio

--


Eastman Mitsubishi Rayón (EEUU)

SK Chemicals (Republica de Korea)

(Actualmente fusionadas)

Uso:

Vestidos, tejidos tropicales, corsetería y géneros de punto.

A menudo, mezclado con otras fibras como el algodón o la lana mejorando sus propiedades en relación al confort; o también con lino, reduciendo el costo.

También se pueden realizar napas y variedad de tejidos como satén, “velours” y terciopelos.

38 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 39 Complete Textile Glossary of Celanese® Acetate


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TRIACETATO 25

Material para filtros de cigarrillos.


Los tejidos de triacetato pueden ser termofijados, generalmente después del tinte, y adquieren así características de “easy-of-care”, es decir, de fácil mantenimiento y uso, cosa que no ocurre con las de acetato.

Este proceso también les confiere una gran estabilidad dimensional y gran solidez del color a diferentes agentes.

Es una fibra lavable a mano y a máquina (si la composición es 100% triacetato) y también en seco (es soluble en los disolventes cloroformo y cloruro de metileno).

Es también una fibra de secado rápido.

Teñible mediante colorantes en masa, dispersos y pigmentarios.

Ventajas:

Las fibras de triacetato mantienen un 70% de su resistencia en húmedo.

Los tejidos de triacetato tienen mayor resistencia que los de acetato y, además, soportan mayores temperaturas de planchado (hasta 200ºC).

Se le pueden aplicar efectos permanentes mediante termo fijado, como pliegues y relieves. En mezclas, se requiere al menos un 67% de triacetato.

Aspecto brillante, parecido al de la seda.


Dada su poca cota de mercado en el ámbito de las fibras, en general y en el de las fibras manufacturadas, a pesar de sus interesantes propiedades, no resulta muy rentable su producción.


Como en todas las fibras celulósicas, los términos “natural” o “manufacturada” no determinan automáticamente la sostenibilidad.

El proceso del triacetato, como el del acetato, en sí puede ser tan contaminante como la viscosa y el rayón, sin embargo, los disolventes usados aquí, como la acetona, son regenerados y devueltos al proceso.

Inconvenientes:

Su producción es poco rentable, en parte, debido a la poca demanda específica que existe de ese tipo de fibra y a la gran competencia con otras fibras también manufacturadas, con propiedades parecidas, pero con más interés por los consumidores.


Cualquiera de las viscosas, rayones u otras fibras celulósicas manufacturadas puede ser un buen sustituto de esta fibra.

Será más difícil para aplicaciones que requieren de las propiedades específicas térmicas de esta fibra.


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TRIACETATO 25


El suministro de fibra está dominado por pocas compañías y han ido disminuyendo las que producen fibra textil, en comparación a las que producen filtros de cigarrillos.

En 2008 sólo Eastman Mitsubishi Rayón y SK Chemicals continuaban produciendo los dos.

En 2010 la producción de fibra en Korea se traslada a EEUU, a la sede de Eastman, con la fusión de las 2 compañías.

La crisis económica ha tenido efectos contundentes contra la venta de fibra para aplicaciones textiles. La mayoría de pequeños productores han quebrado a pesar del aumento de posibilidades de uso en vestuario y textil hogar. La capacidad mundial de uso de la producción de fibra textil en 2008 fue del 57%. A estos niveles resulta difícil mantener viabilidad del negocio.

Aunque actualmente se tiende a valorar el uso futuro de fibras no dependientes del petróleo, la competencia con otras fibras manufacturadas es muy grande y no parece que el triacetato (y tampoco el acetato) ocupen una buena posición en el mercado.


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VISCOSA - RAYÓN 26

Clasificación40:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Viscosa o Rayón fibra de celulosa regenerada obtenida por el proceso de la viscosa.

De aspecto brillante, imita el tacto y textura del lino, del algodón e incluso la seda.

Presentación:

Floca, Filamento, Hilo

Producción de fibras celulósicas en

Europa (miles de toneladas)41:

2007: 646

2008: 580

2009: 562

Consumo:

Consumo per cápita42:

Media International: 10.5 kg/año

USA: 41.8 kg/año

Western Europe: 22.5 kg/año

China: 13.2 kg/año

Precio43 (marzo 2011 USD /Kg):

Fibra: 3,80 USD/Kg

Filamento: 6,58 USD/Kg


Alemania:

- CORDENKA® de Cordenka GmbH

- ENKA®

40 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 41 Según: Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques 42 Fuente: Lenzing Market Intelligence 43 Fuente: Fibre2fashion. Textile Market Watch Report.


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VISCOSA - RAYÓN 26

- Glanzstoff (Viscont®)

- Kelhem Fibres GmbH

Austria

- Lenzig AG

Uso:

Indumentaria:

Camisería

Interior

Forrería

Telas no tejidas

Ropa deportiva

Hogar: cortinas, tapicerías

Productos médicos y quirúrgicos


Existen fibras aditivadas para mejorar propiedades.

Como el algodón, tiene buena capacidad de mezcla con otras fibras, pero el tacto es menos confortable. Generan poco Pilling y tiene buen cayente.

Poder absorbente elevado: capaz de absorber entre el 90% y el 100% de su masa.

Existe una variedad retardante de la llama.

Fácilmente teñible en una amplia gama de colorantes.

Ventajas:

Aspecto brillante.

Buen cayente.

Poder absorbente elevado: capaz de absorber entre el 90% y el 100% de su masa.

Como el algodón tiene buena capacidad de mezcla con otras fibras pero el tacto es menos confortable. Generan poco pilling y tiene buen cayente.

Relativamente poco caro.


Todo lo relacionado con la innovación y salida al mercado de nuevos usos, nuevas aplicaciones, modificaciones, etc. puede dar oportunidad de negocio para una fibra que ya se puede denominar como clásica


Efectos contaminantes del disulfuro de carbono y otros subproductos del proceso.

Uno de los productores importantes de viscosa, Lenzig afirma realizar la recuperación de los subproductos, como la xilosa, usada posteriormente como


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VISCOSA - RAYÓN 26

edulcorante.

Inconvenientes:

Buena resistencia en seco, pero en húmedo pierde tenacidad.

Elasticidad mediocre.

Alta afinidad tintórea pero irregular.

Sensible al lavado: varía su estabilidad dimensional y se arruga. Sensible a los álcalis.

Tendencia a deteriorarse con el tiempo y la luz.

Poca resistencia al planchado.


Las fibras celulósicas en general:

Lyocell

Modal

Bambú

Soja


El uso de la viscosa clásica se hace cada vez menos común, debido a los efectos contaminantes del disulfuro de carbono y otros subproductos del proceso, lo cual ha forzado el cierre de la fábrica de Bridgwater en el año 2005. Otras viscosas, con procesos más respetuosos con el medio ambiente están ganando terreno en el mercado, gracias a la innovación y a la investigación.

ste es el caso de Viloft® de Lenzig: una fibra de viscosa de sección transversal aplanada, que contribuye a crear bolsas de aire proporcionando textiles más cálidos. Se trata de una fibra con verdadero poder aislante, de hasta un 30% más que la viscosa convencional o que el algodón. Además, tiene propiedades transpirables que lo hacen ideal para el mercado de la ropa íntima.

En este mismo sentido encontramos la innovadora fibra Viscont® en sus variedades HT (Alta tenacidad) y FR (flame retardant), o las Viscord® o Viscoforce® para recubrimientos técnicos.

Luego están Danufil® y Galaxy® que destacan por su certificación Eko tex 100.


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ACRÍLICA 27

Clasificación44:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Se define como fibra acrílica, un polímero constituido por macromoléculas lineales cuya cadena contiene un mínimo del 85% en masa de unidad estructural correspondiente al acrilonitrilo45.

Desde el punto de vista de la disponibilidad de las materias primas necesarias para su fabricación, las fibras acrílicas presentan unas perspectivas muy favorables, ya que ninguna de ellas es aromática. Ello supone la ausencia de interferencia de otros sectores cuya demanda y legislación sé orienta hacia el consumo de productos aromáticos.

Las propiedades de las fibras acrílicas recomiendan su empleo como alternativa de la lana en el campo del vestido y de los textiles para interiores. Entre estas propiedades se pueden citar la alta voluminosidad con tacto cálido parecido a la lana, su excelente resilencia, su baja densidad y su tacto agradable.

Tiene multitud de marcas y nombres comerciales como: Acrilan, Dralon, Orlon, Courtelle, etc.

Presentación:

Hilo, fibra o floca

Producción en Europa:

2008: 571.000 Tm

2009: 562.000 Tm

Consumo:

2008: 371.000 Tm

2009: 348.000 Tm

Precio46 (2011)

3-3,5 US$ / Kg


China

Taiwán

Corea

India

Japón

Indonesia

Tailandia

Pakistán

Malaysia

EEUU

44 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 45 Según: BISFA. 46 YNFX Price Watch Report Highligts-2011


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ACRÍLICA 27

México

Brasil

Turquía

Europa del Este

Uso:

En indumentaria de tejidos de punto como calcetines y jerséis.

En tapicerías y alfombras.

Maletas, mobiliario.

Fibras de barcos, lonas.

Sustitución de fibras de amianto en composites.


Hilatura en seco o en húmedo.

Le son aplicables todas las tecnologías del ennoblecimiento, lavado, blanqueo y tinte, pues es resistente a los diferentes productos químicos que se usan.

La mayoría es teñible en masa por colorantes dispersos y básicos.

Tecnología HB (High Bulk) mediante la cual se consiguen hilos mezclados de gran voluminosidad.


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ACRÍLICA 27

Ventajas:

Suaves y flexibles.

Capacidad de retención térmica.

Capacidad rápida de secado y eliminación de la humedad de la superficie de la piel.

Tacto parecido al de la lana o al algodón.

Resistente a muchos productos químicos.

Teñible con excelentes solideces.

Gran solidez del color a la luz del sol.

Buena tenacidad y recuperación elástica.

Tejidos con elevada estabilidad dimensional.

Poco sensibles a la exposición a la luz solar, productos químicos, microorganismos o disolventes.

Tacto agradable.

Peso específico bajo lo que le permite la construcción de textiles ligeros pero voluminosos.

La absorción de agua es baja pero mayor que la del poliéste.

Naturalmente, antiestática y aún más con acabados específicos.


Sólo mediante la investigación de nuevas funcionalidades, aplicación de otras tecnologías o desarrollo de otros usos para este tipo de fibra se puede pensar en un negocio rentable en el futuro.


Como todas la fibras manufacturadas no celulósicas está obtenida a partir de polímeros sintéticos petróleo dependientes.

Por lo tanto, a primera instancia no existe una fuente renovable en vistas a la sostenibilidad del proceso. Sin embargo, hay que considerar el ahorro en desgaste del territorio y gasto de agua para riego que, necesariamente, implica el uso de fibras naturales o procedentes de polímeros naturales.

Por otra parte, el consumo de petróleo que implica la manufactura de fibras es de sólo un 0,8 % de la producción mundial de crudo.

Por descontado, que en ningún caso existe riesgo debido a los pesticidas, tan asociado a las fibras naturales.

Las fibras acrílicas que en su mayor parte se tintan en masa, es decir durante el proceso de obtención de los filamentos, ya no provocan la contaminación asociada a los procesos de tintura si se realizasen en etapas posteriores.


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ACRÍLICA 27

Inconvenientes:

Las prendas de punto son delicadas y se deben lavar a mano o a máquina, en agua templada y programas suaves.

Sensible a las temperaturas. En general se deteriora antes de fundirse pero no es el caso de la mayoría de tratamientos textiles.

Moderadamente inflamable.


Lana

Soja

Clorofibras

Modacrílicas


La fibra acrílica ha estado al borde de caer en los últimos años. Ha representado un 6% de todas las fibras manufacturadas en 2001, bajando hasta un 4,5% en 2008. Sin la aparición de nuevas potencialidades, el futuro es incierto. Tal vez, mantenga unas cotas de mercado mínimas, pero no puede competir con la demanda creciente de fibras con mayores elementos de innovación, con etiquetas “eco” o con nuevas funcionalidades dadas por la investigación. Ese tipo de investigación no se ha realizado en las fibras acrílicas.


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ARAMIDA 28

Clasificación47:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra formada por una cadena sintética de poliamida en la que al menos el 85% de los grupos amidas están directamente relacionados con 2 grupos aromáticos.

Se comercializa bajo varios nombre y marcas comerciales como Kevlar o Nomex.

Las capuchas de Nomex son pieza común en el equipo de combate de incendios.

Presentación:

Hilo, fibra o floca

Producción mundial48:

Capacidad productiva estimada:

41.000 Tm/año (2002)

Incremento anual del 5-10%:

55.000 Tm/ año (2007)

70,000 Tm/ año (2010)

Consumo:

90% de la demanda total de fibras de altas prestaciones

Precio:

La grapa de 1,5 denier de fibra cuesta $ 11.50 por libra, mientras hilados de filamentos continuos de 200 denier un costo de $ 25 por libra


DuPont

Tejin

New-Star Yantai

SRO Group

Kermel

47 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 48 High-Performance Structural Fibers for Advanced Polymer Matrix Composites (2005) National Materials Advisory Board (NMAB)


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ARAMIDA 28

Uso:

Cuerdas, bolsas de aire (en el sistema de aterrizaje del robot de exploración espacial Mars Pathfinder).

Cuerdas de pequeño diámetro.

Petos y protecciones para caballos de picar toros.

Blindaje antimetralla en los motores jet de avión.

Protección a pasajeros en caso de explosión.

Neumáticos funcionales que funcionan desinflados.

Guantes contra cortes, raspones y otras lesiones.

Kayaks con resistencia de impacto, sin peso adicional.

Esquís, cascos y raquetas.

Chaleco antibalas.

Candados Kensington para notebook.

Revestimiento para la fibra óptica.

Compuesto de CD / DVD por su resistencia tangencial de rotación.

Silenciadores de tubos de escape.

Construcción de motores.

Cascos de Fórmula 1.

Extremos inflamables de los Golos (objeto muy popular entre malabaristas).

Veleros de regata de alta competición.

Botas de alta montaña.

Cajas acústicas (Bowers & Wilkins).

Tanques de combustible de los F1.

Alas de aviones.


La obtención de todas las fibras de altas prestaciones está asociada a la innovación tecnológica continua y a la investigación, sin la cual no sería posible su desarrollo.

Cabe decir que, el uso de fibras con propiedades especiales permite el diseño de dispositivos que, a su vez, facilitan la innovación tecnológica, alimentando así la


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ARAMIDA 28

clásica espiral del avance científico tecnológico.

Ventajas:

Gran resistencia mecánica, térmica y química.

Como consecuencia, las prendas o productos fabricados con esta fibra tienen extraordinaria estabilidad dimensional, baja contracción térmica, resistencia al corte y gran dureza.

La aramida Nomex ha sido utilizada por sus cualidades acústicas únicas: refleja el sonido de alta frecuencia e incrementa las frecuencias medias y bajas. (Dr. Wilfred Sweeny,-Medalla DuPont Lavoisier-2005).


Debido a la continua demanda (aún en un campo de aplicaciones reducido, que va en aumento) sin duda va a dar oportunidades de negocio la producción de este tipo de fibras.

No obstante, cualquier inversión se debería realizar en paralelo en el campo de otras fibras, también con buenas posibilidades de éxito, como las de alto módulo.


No se contemplan de forma directa.

En todo caso se pueden considerar indirectamente por la contribución a creación de materiales composites de nueva generación (por ejemplo aislantes) que puedan ayudar a sistemas constructivos más eficientes desde el punto de vista energético y de contaminación acústica.

Inconvenientes:

Algunas aramidas se encuentran aún en fase de desarrollo con una mínima capacidad de producción, e incluso las que están comercializadas están disponibles sólo en cantidades limitadas de productores o intermediarios y su precio es elevado, por lo que existe interés en el desarrollo de otras, con las mismas características y de coste razonable.

A pesar de sus buenas propiedades balísticas, presenta bajos resultados en compresión.

Hay fibras con mayores prestaciones: otras fibras de alto módulo.

En aplicaciones para indumentaria técnica tiene el inconveniente de no ser transpirable.


Carbono.

Metálicas.

Vidrio.

Cerámicas.

Fibras convencionales incorporando partículas metálicas o cerámicas antes de su extrusión.

M5 (nueva fibra totalmente sintética: polihidroquinona-diimidazopiridina).

Polietileno de ultra alto módulo (Dyneema o Spectra).

En indumentaria, para funciones antillama otras fibras con acabados ignifugados pueden competir con las aramidas.


Como se puede ver, los usos de este tipo de fibra son casi infinitos, sobre todo cuando se desean altas prestaciones técnicas y en el campo de la seguridad. No cabe duda de que hay un mercado cada vez mayor para ese tipo de fibras, dado que continuamente se encuentran nuevas aplicaciones. Actualmente, la demanda de ese tipo de fibras representa el 90% del total de la demanda para fibras de altas prestaciones y mucho más que la de fibra de carbono.

El desarrollo de fibras para funciones muy específicas implica una gran inversión en


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ARAMIDA 28

investigación pero que no se puede ver compensada por grandes producciones una vez se ha obtenido la fibra, pues normalmente está destinada a un uso muy limitado.

Es el caso de una variante del Nomex de reciente aplicación, DuPont™ Nomex® On Demand™, cuando las condiciones de temperatura alcanzan los 250 °F (121,11 °C) el material se activa, atrapando más aire y mejorando el aislamiento térmico en la prenda. El material alcanza un significativo incremento en la protección térmica con un mínimo encogido de la prenda, permitiendo de esta manera la movilidad.


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CLOROFIBRAS 29

Clasificación49:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibras formadas por macromoléculas lineales, la cadena de la cual está constituida, como mínimo, por un 50% en masa de monómero de cloruro de vinilo o cloruro de vinilideno.

Están formadas por los polímeros Policloruro de vinilo (PVC) y policloruro de vinilideno.

Se comercializan con las marcas: Clevyl, Movil, Rhovyl, Thermovyl, Veidron, Fibravyl.

Dentro de este grupo también encontramos a otros derivados del PVC como el acetato de polivinilo y el polivinil alcohol (Vinilal).

Presenta un aspecto blanco y brillante, de tacto cálido y suave. Los tejidos con clorofibra han de lavarse en agua fría, no plancharlos, y no secar-los en secadora pues se deterioran con facilitad.

Presentación:

Filamento, fibra, hilo

Producción:

Rhovyl (1994): 4.000 Tm /año (capacidad:

9.000 Tm)

Consumo

-

Precio

-


Rhovyl Co. es la principal productora

Uso:

Pijamas, ropa interior y de abrigo, patucos, vestimenta antifuego y antiácido.

Pañales.

Telas filtrantes, sobrecitos para infusiones, cordones, redes, cuerdas.

Tapicerías y telones.



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CLOROFIBRAS 29


Debido a su propiedad de retracción entre los 75ºC y 100 ºC se utiliza para provocar efectos particulares en los tejidos

En la mayoría de aplicaciones para indumentaria se ha estabilizado la fibra antes de la fabricación.

Por su capacidad de aislamiento térmico es una buena fibra para ropa de abrigo, interior o deportiva. Sin embargo, debido a su poca absorción, en estado puro no es adecuada para el contacto con la piel. Es por ello, que se realizan mezclas con otras fibras para compensarlo.

(Tecnologías Thermolactyl® y otras).

Ventajas:

Muy buen comportamiento frente a los ácidos y bases.

Buen comportamiento frente a los oxidantes.

No lavable en seco.

Es totalmente ignífuga: se carboniza, pero no propaga la flama. No se funde ni gotea.

Gran resistencia a la intemperie: lluvia, radiaciones UV.

Presenta una gran capacitad de aislamiento térmico y acústico.

Buena resistencia mecánica.


Posibilidades de negocio, siempre ligadas a la capacidad de I+D y al desarrollo de nuevos productos y nuevas funcionalidades, pues la competencia con todas las fibras naturales y manufacturadas es enorme.


La mayoría de productoras tienen certificación OKO TEX.

Rhovyl Co. ha desarrollado una técnica exclusiva para producir una fibra especial para elaborar jerséis con el material procedente de botellas recuperadas de Policloruro de Vinilo (PVC) procedentes de las Recogidas Selectivas de Residuos Sólidos Urbanos.

Para elaborar uno de estos jerséis, fabricado en un 70% con esta fibra y en un 30% con lana, son necesarias 27 botellas.

Inconvenientes:

Se reblandecen con la temperatura.

Se debe lavar en frio.

No se puede planchar ni secar en secadora.

Poder absorbente nulo (compensado en los nuevos desarrollos de clorofibras).


Todas las fibras celulósicas manufacturadas, viscosas, etc.

Lino.


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CLOROFIBRAS 29

Perspectivas futuras

Ha pasado mucho tiempo desde las primeras fibras de PVC con pocas capacidades textiles. Si bien la naturaleza química de este material inicialmente era poco confortable, las investigaciones continuas en este campo han permitido el desarrollo de clorofibras y sus mezclas altamente confortables: así es el caso de la fibra Thermolactyl, obtenida a partir de clorofibra y acrílica que, actualmente sigue sin rival en su capacidad térmica.

Rhovyl también ha desarrollado una amplia gama de fibras con diferentes funcionalidades: Antibacteriana, aislante, retardante de la llama e ignífuga, transpirable y para protección antiestática, todas ellas con base clorofibra.

Teviron es una marca registrada por la compañía Japonesa Teijin Corp. Ésta ha desarrollado una clorofibra con propiedades para retener iones negativos cerca de la piel, lo cual se ha demostrado que influye en mantener la alcalinidad de la piel y, por lo tanto, mejorar la calidad de la salud de su usuario.


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ELASTANO-POLIURETANO-SPANDEX 30

Clasificación50:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Es una fibra que se caracteriza por su elevada elasticidad. Puede alargarse el triple de su longitud natural y recuperarse inmediatamente al finalizar la tracción. Debe estar formada por un mínimo de 85% de poliuretano segmentado.

También denominada como Poliuretano o Spandex, se ha comercializado bajo las marcas Lycra, Elaspan, Creora, Roica o Dorlastan.

Presentación:

Filamento

Producción51:

EEUU (1998): 63,3 millones libras

CREORA® : de 180 Tm en 1992 a 92.000 Tm en 200852

Consumo:

EEUU (1998): 58,4 millones libras

Precio (1998):

8-30 USD/libra

Los precios han bajado desde Enero a Junio de 2011 debido al descenso de la demanda de materiales textiles. Se espera que aún vaya a tardar a recuperar niveles de producción del 100%, (Emerging Textiles 2001).


INVISTA

HYOSUNG CORP.

ASAHI KASEI Spandex Europe GmbH

Uso:

En todo tipo de indumentaria que se requiera capacidad de adaptación y

50 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 51 Chemical Economic Handbook. 1999 52 HYOSUNG CORP.


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comodidad:

Ropa interior

Baño

Leggings

Calcetería

Deporte

Ortopedia

Guantes

También en medicina y cirugía para elementos de compresión.


Habitualmente, para indumentaria debe ser mezclado con otras fibras como algodón y poliéster y, casi siempre, representa una pequeña parte del porcentaje en la composición. A pesar de ello, una pequeña proporción de elastano ya proporciona buenas propiedades elásticas manteniendo intactas el resto de características de las otras fibras.

Existen dos tecnologías para su manufactura:

Recubrimiento de fibras no elásticas

(naturales o manufacturadas)

Uso de hilos de elastano puro en forma de tramas entre los otros hilos del tejido

Ventajas:

Elevado grado de confort y libertad de movimientos. En tejidos de punto incrementa la adaptabilidad y la recuperación después del arrugado.

Es una fibra más resistente y más duradera que el elastodieno, ya sea natural o manufacturado. Es útil en productos que


Aunque la fibra tiene de momento, un lugar en el mercado, la rentabilidad de su producción se mantendrá con la condición de un continuo esfuerzo en I+D, pues las compañías que destacan en ese campo están continuamente mejorando las cualidades de esta fibra.


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requieren un grado de permanente elasticidad.

Resiste mejor que el elastodieno (goma y caucho) el agua de mar, las cremas solares, el sudor y el maquillaje.

Es ligero y de fácil mantenimiento, pero debe ser lavado y secado a baja temperatura.


Las grandes compañías productoras de elastano y otras fibras manufacturadas incorporan programas de eficiencia energética en sus procesos, así como investigación en la mejora de métodos y modelos productivos que sean respetuosos con el medio ambiente. (Granted Environmentally Preferable Product Certification, o la tecnología R2R de INVISTA, la certificación ISO 14000 y el etiquetado OKO tex de Dorlastan®).

Inconvenientes:

Planchado a bajas temperaturas.

Bajo poder de transpiración.

Sensible al calor, especialmente en tejidos con fibras muy finas en grosor.

Sensible al agua clorada.

El tintado en color negro ofrece dificultades debido al brillo de la fibra.


Oras fibras elásticas:

Uso del elastano con mezclas.

Elastodieno, natural o manufacturado.

Elastoolefinas.

Elastomultiester.


A pesar de algunos inconvenientes del elastano, no hay aún ninguna fibra que pueda igualarla en sus propiedades. Su uso en prendas de interior y, en especial, en prendas deportivas va en aumento y, por lo tanto, se augura un futuro exitoso para la fibra.

Merece especial atención los logros de HYOSUNG CORP. al lanzar al mercado fibras de elastano modificadas para dar nuevas propiedades eliminar algunos de los inconvenientes de la fibra convencional:

Creora® H-250 (resistente al cloro de piscina)

Creora® H-350 (resistente a la temperatura). Mantiene la estabilidad dimensional del tejido incluso después de diversos procesos de ennoblecimiento e incluso en casos de tejidos muy finos y ligeros. Mezclado con poliéster ofrece excelente solidez de color.

Creora® C-400/C-500 (Estabilizable a baja temperatura). Puede ser procesado a bajas temperaturas para prevenir el amarilleo de materiales sensibles al calor. Esto es especialmente interesante en tejidos de punto, calcetería y seamless.

Creora® H-100D (Black spandex). Elimina el problema del tintado en negro.


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ELASTODIENO-GOMA-CAUCHO 31

Clasificación53:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra constituida por poliisopreno natural o sintético o compuesto por uno a más dienos polimerizados con uno o varios monómeros vinílicos y que, cuando se estira dos o tres veces la longitud inicial y se relaja, recupera rápidamente la longitud inicial.

La secreción de la Havea Brasiliensis produce el caucho o goma natural, pero también se obtiene como polímero sintético.

Presente en los animales, plantas y en algunos alimentos.

Se suele recubrir con poliéster y poliamida.

No resiste los productos químicos domésticos como la lejía.

Quema con facilidad pero no propaga el fuego.

Presentación:

Filamento

Filamento recubierto por otras fibras (LASTEX)

Producción

En 2003 la producción mundial de caucho

natural fue de 7.718 millones de Tn y de

caucho sintético fue de 11.413 millones de

Tn.

Consumo

-

Precio( del caucho natural )54:

2009: 5.000 USD/libra

2010: 26.500 USD/libra


Latinoamérica, África, Sur Este asiático

Estados Unidos, México, Canadá, Malasia

y Guatemala

Uso:

Ropa interior.

53 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 54 Rubber Daily Price. Index Mundi


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ELASTODIENO-GOMA-CAUCHO 31

Artículos deportivos: Calcetines.

Artículos ortopédicos .

Industrial:Impermeabilizantes neumáticos.

Cinta elástica.


Problemas de tinte y acabados

Ventajas:

Gran elasticidad.

No propaga el fuego.


No se plantea como oportunidad de negocio debido a la competencia con otros materiales más adecuados.

Aspectos ecológico:

Contaminante y tóxico, pues no es biodegradable.

Sin embargo, su explotación no implica la deforestación como pasa con otras fibras naturales.

Inconvenientes:

No resiste la lejía, ni lavados demasiado agresivos

No resiste bien la oxidación, se degrada con el tiempo y no resiste el agua de piscina, ni el sudor, ni los cosméticos


Elastano

Elastolefinas

Elastomultiester


Aún utilizada en productos textiles, pero debido a su baja tenacidad sólo en prendas de ligeras.

Al no resistir bien la oxidación, se degrada con el tiempo. Aunque inicialmente se utilizó mucho en ropa deportiva y de baño, los resultados de uso no son buenos (no resiste el agua de piscina, ni el sudor, ni los cosméticos). Por esta razón ha sido prácticamente sustituida en la ropa de baño por otras fibras mucho más exitosas como el elastano o spandex.

Sin embargo, un derivado de este material se ha seguido utilizando con éxito, en el ámbito de vestidos especiales para el agua, como el NEOPRENO.

Parece que el elastodieno no tiene un papel muy relevante el futuro de las fibras textiles.


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ELASTOLEFINA 32

Clasificación55:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra compuesta por, al menos, un 95% en masa de macromoléculas parcialmente entrecruzadas, formadas por etileno y, al menos otra olefina y que, cuando se estira hasta alcanzar una vez y media su longitud original y se suelta, recobra rápida y sustancialmente dicha longitud original.

Resistencia química (lavado alcalino) y a altas temperaturas (220ºC).

En general, mezclado con poliéster y algodón.

Se está trabajando con la posibilidad de mezclas con aramida para usos técnicos.

Comercializada bajo el nombre de DOW XLA.

Presentación:

Filamento , hilo


-


DOW CHEMICAL

Uso:

Vestuario, exterior e interior

Ropa de trabajo de todos los sectores donde se deba combinar elegancia y comodidad.

Grandes prestaciones en otros campos distintos de la indumentaria como en automoción.


Resiste el proceso de teñido Thermosol.

Resiste todos los ennoblecimientos textiles, por agresivos que sean.

Ventajas:

Amplia gama de elasticidades según se quiera y puede ser progresiva.


Gran eficiencia del proceso, incluso del proceso de confección debido a la facilidad de ser manipulada.



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ELASTOLEFINA 32

No es visible en el tejido, queda integrada en el.

Resiste múltiples ciclos de lavado (a 65ºC) y limpieza en seco, durante todo el ciclo de vida del producto.

Mayores posibilidades de diseño textil y de color.

Mantenimiento de la estabilidad dimensional después de muchos lavados.

Alta resistencia a la luz ultravioleta (excelentes resultados en xenotest).

Extraordinaria resistencia al cloro de piscinas en ropa de baño.

Teñido de hilos de alto rendimiento.

El secado de las fibras se realiza a la misma temperatura que la fibra acompañante de la mezcla y no se necesita termoestabilizar para reducir tensiones de retracción.


Elimina la necesidad de usar compuestos orgánicos volátiles durante el proceso de hilatura.

Inconvenientes:

Aún es poco conocida y debe situarse en el mercado.

Costo de producción aún elevado


Otras fibras elásticas:

Elastano

Elastodieno

Elastomultiester


“Como dice el marketing de Dow Fiber Solutions, filial de Dow Europe GmbH, que a su vez lo es de Dow Chemical Company, la nueva fibra elástica XLA “no se parece a nada que se haya experimentado antes. No es un spandex, ni un poliéster”. Estamos ante un nuevo desarrollo, nunca antes visto, que asegura libertad a través de múltiples soluciones del vestir.” (Jobwear.com).

Es una fibra relativamente nueva pero que ha entrado con gran fuerza en el mercado. Debido a sus ventajas frente a otras fibras elásticas es un gran competidor de éstas y podría llegar a reemplazarlas. El coste de producción es elevado pero la clave estará en encontrar un precio que el mercado esté dispuesto a pagar y que a la vez, permita subsistir.


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ELASTOMUTIÉSTER 33

Clasificación56:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra formada por la interacción de dos o más macromoléculas lineales, ninguna de las cuales es superior al 85% en masa, químicamente distintas en dos o más fases que contengan, como mínimo, un 85% de grupos éster como unidad funcional dominante y que, tras un tratamiento adecuado, cuando se estira una vez y media su longitud original y se suelta, recobra de forma rápida y sustancial su longitud inicial.

Características semejantes los elastanos pero su estructura química es parecida a un poliéster.

No confundir con “Elastoester”. La Federal Trade Commission de EEUU la define como fibra formada por al menos un 50% en peso de poliéter y un 35% de poliéster.

Presentación:

Filamento, hilos recubiertos.


-


Invista- Dupont

Teijin

Uso:

Indumentaria: Artículos deportivos, ropa tejana, tejido de baño, etc.


En general son fibras basadas en tecnología bicomponente que revoluciona el confort, el cayente, la resistencia al arrugado y el fácil mantenimiento de las prendas elaboradas con ellas.

Resiste bien el lavado, el blanqueo y el “lavado a la piedra”.

Ventajas57:

Resiste altas temperaturas en húmedo.

Algo más resistente al cloro que el elastano.


Debido a la gran competencia con otras fibras de propiedades elásticas está claro que sólo la investigación en nuevas aplicaciones puede proporcionar buenas

56 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 57 Según: Federal Trade Commission, 1997


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ELASTOMUTIÉSTER 33

Gran confort de las prendas.

Excelente recuperación.

Gran resistencia mecánica y durabilidad.


expectativas de negocio en el futuro.

Como ejemplo la Lycra T 400 la cual está bien posicionada entre otras fibras como el Spandex, compitiendo en una buena relación calidad/precio.


Se ha planteado la inclusión de esta fibra en la “eco-label” pero, por el momento, y por falta de más información sobre el impacto ambiental, se ha pospuesto.

Inconvenientes:

Se han descrito algunos casos de alergias.

Todavía tiene poca presencia en el mercado.


Elastano

Elastodieno

Elastolefinas


Las fibras manufacturadas son un campo en continua expansión debido a la investigación de las compañías productoras que, continuamente están contribuyendo a la creación de nuevas fibras o fibras conocidas con adición de nuevas funcionalidades. Así recientemente, INVISTA ha mejorado la fibra T 400 mediante otra tecnología (Xfit) que le confiere propiedades antiabrasión. Ello permite prendas con gran resistencia a lavados agresivos sin renunciar al confort.

Las innovaciones textiles son innumerables y el consumidor siempre pide nuevos productos, nuevas modas y materiales innovadores.


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FLUOROFIBRA 34

Clasificación58:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra formada de macromoléculas lineales obtenidas a partir de monómeros alifáticos fluorocarbonados, básicamente el Politetrafluoroetileno. La marca comercial más conocida es el Teflon® de Du Pont.

Inicialmente, sólo destinadas a uso técnico tienen aplicaciones en todos los ámbitos textiles.

Presentación:


Producción59:

China: 30% PTFE en 2007

Consumo:

China: 28% del consumo mundial en 2007

Precio

-


Du Pont ( Teflon®)

Uso:

Especialmente uso técnico.

También en ropa deportiva para intemperie, montañismo, etc.

Aplicaciones en zonas especiales de refuerzo y protección en prendas deportivas como calcetines, etc.


El principal productor, ha desarrollado líneas de fibras con propiedades antimanchado y de gran repelencia al

58 Según: Terminology of man made fibres. BISFA. 2009 Edition 59 Datos de SRI Consulting. Datos sobre producción y consumo de fluoropolímeros totales de los que las fluorofibras son sólo una pequeña parte.


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FLUOROFIBRA 34

agua: tecnologías como “Repel Teflon®”, “Dual effects Teflon®”, “Tri-effects Teflon®” y Release Teflon®.

La tecnología Gore-Tex® incorpora membrana con microporos de clorofibra.

Ventajas:

No arden. Tienen buena resistencia a la abrasión.

Son inertes químicamente.

No absorben agua. Repelencia de las manchas.

Resisten bien la luz y la intemperie.

Lavables en frío.

Desarrollo de productos de altas prestaciones asociados a esta fibra.


Como en el caso de las clorofibras las posibilidades de negocio dependen de la investigación y desarrollo de nuevos productos y nuevas funcionalidades, pues la competencia con todas las fibras, naturales y manufacturadas, es enorme.


Debido a las funcionalidades anti manchado, esta fibra contribuye al medio ambiente reduciendo la necesidad de gasto de agua y detergentes en lavados. Al mismo tiempo aumenta la vida útil de las prendas.

También permite secados más rápidos, hasta el 25% más, reduciendo el gasto energético.

Como residuo, su toxicidad es prácticamente nula, sin embargo, genera un subproducto tóxico y cancerígeno: el ácido perfluoroctanoico, aunque en cantidades ínfimas.

Puede contribuir a la liberación de fluorocarbonos nocivos para la capa de ozono.

Inconvenientes:

La generación de un subproducto tóxico.

La contribución a la liberación de compuestos fluorocarbonados volátiles.

Elevado precio de producción debido a la dependencia del mineral de fluorita, controlado básicamente por China.


De difícil sustitución, especialmente cuando se desea el valor añadido que proporciona.

Para otros usos sin requerimientos técnicos tan específicos, las viscosas y, en general, la mayoría de fibras manufacturadas celulósicas son alternativas válidas.


Está claro que las clorofibras desarrolladas en los últimos años tienen un sitio en un mercado cada vez más exigente en cuanto a prestaciones de las prendas, tanto de trabajo, como deportivas, como de lujo. Hay por tanto, un sector dispuesto a pagar por el valor añadido de prendas de alta gama y la investigación en ese campo sigue avanzando.

No obstante, en el futuro, con demanda creciente de fluoropolímeros, se deberán encontrar nuevos recursos mineros para abastecer de flúor. EE.UU., están ahora luchando para abrir


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FLUOROFIBRA 34

nuevos recursos para este mineral, dependiente casi en su totalidad de China. La Unión Europea ha situado a la fluorita en la lista de escasez, en todo el mundo, hasta 2030.


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MELAMINA 35

Clasificación60:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra formada por al menos el 85% de masa de macromoléculas reticuladas compuestas por derivados de melamina.

Excelente protección duradera, no tóxica para los ambientes de trabajo peligrosos y de riesgo.

Presentación:

Fibra (50mm), filamento

Producción / Consumo / Precio:

-


Basofil

Uso:

Filtración.

Ropa de cama: edredones, protector de colchones, almohadas.

Telas decorativas para el hogar.

Indumentaria de protección y militar.

Protección de aparatos.

Telas no tejidas.


Soporta la mayoría de acabados textiles.

De color blanco, pero teñible sin problemas.

Usa una avanzada tecnología para combinar comodidad con resistencia a la alta temperatura y dar soluciones efectivas y de bajo costo para aislamiento

60 Según: Terminology of man made fibres. BISFA. 2009 Edition


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MELAMINA 35

del calor y del fuego.

Admite mezclas con muchas otras fibras.

Ventajas:

Retardante de la llama: no funde ni se deforma, a diferencia de otros materiales FR.

Baja conductividad térmica.

Excelente protección térmica.


Resistente a productos químicos especialmente alcalinos.

No produce irritaciones.

No encoge.

Transpirable y fresca, manteniendo las mismas propiedades después de la exposición a la llama.

Efectos que resisten varios lavados.


Las posibilidades de esta fibra son muchas aunque no se debe centrar exclusivamente en el textil, pues hay muchas líneas de desarrollo ya sea en el campo de protección contra condiciones extremas, como en fundición de metales, filtración, etc.


No se trata de una fibra recuperable ni biodegradable.

La información sobre la melamina es contradictoria:

USEPA (Organismo Danés de Protección del Medio Ambiente): la melamina y sus derivados muestran varios efectos tóxicos en los animales. Cuando se quema, el cianurato de melamina emite gases tóxicos tales como el ácido cianhídrico y el isocianato.

No obstante, en otros informes del mismo Organismo se señala que, en vista de otros estudios no se dispone de datos sobre las emisiones en productos y que, al parecer, la melamina presenta una toxicidad aguda y crónica baja.

El Ministerio Alemán de Medio Ambiente, en cambio, describe la falta de información sobre la melamina, su presencia en muestras ambientales y una toxicidad moderada en los órganos a causa de la sustancia y se llega a la conclusión de que la melamina es “una sustancia problemática”

Inconvenientes:

Posibles influencias adversas para el medio ambiente.


Clorofibras

Modacrílicas

Poliimida

Polibenzimidazol


El futuro de esta fibra dependerá de la capacidad de competir con muchas otras fibras existentes en el mercado, con propiedades similares, que también dan buenos resultados en el campo de la protección. La competencia es muy fuerte, no sólo en el caso de fibras sino que


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MELAMINA 35

también incluye otros materiales exitosos.

También se deberá aclarar en el futuro, su capacidad real para perjudicar el medio ambiente y su sostenibilidad.


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MODACRÍLICA 36

Clasificación61:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibras acrílicas modificadas, en las que el acrilonitrilo se asocia a varios otros polímeros formado un copolímero que es, a su vez, diferente según cada asociación molecular. Siempre el acrilonitrilo estará presente en un porcentaje entre el 35 y el 85% del total constitutivo de copolímero.

Por este método de asociación en copolímeros se consiguen cualidades especiales que las acrílicas no tienen como, por ejemplo, rechazo a la llama o auto extinción.

Presentación:

Filamento continuo o hilo

Producción / Consumo / Precio:

-


Kaneka Corp.

Solutia Inc. -Glenraven

Shanghai Red Wood Flame Retardant Fiber (Modacrylic) Co., Ltd.

Uso:

Indumentaria

Peluches

Imitación de piel

Pijamas y ropa para niños y bebés

Telas no tejidas

Tapicerías

Cortinas

Filtros industriales


El proceso de tintado es rápido.

Se pueden tratar térmicamente para evitar el encogimiento. En mezclas con fibras de



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MODACRÍLICA 36

diversos encogimientos la aplicación de calor provoca la presencia de fibras de distinta longitud asemejándose a piel natural.

Lavable a baja temperatura.

Lavable en seco.

Secado suave.

Planchado a baja temperatura.

Ventajas:

Además del mencionado comportamiento que tienen con el calor y con el fuego (su resistencia a la combustión las hace indicadas para prendas de dormir infantiles y para ropa de cama), en las modacrílicas se consigue la apariencia estética de la piel, del pelo (postizos, pelucas, mouton artificial y felpa). En tela puede ser cortada, grabada y estampada como la piel.

Las prendas resultan suaves, calientes y elásticas.

Bajo índice de absorbencia.

Alta resistencia a la abrasión.

Resiste bien todo tipo de ataque químico, ácido o alcalino.

Al reblandecerse a baja temperatura puede ser deformadas de forma especial.


Gracias a la investigación de nuevas funcionalidades para estas fibras se puede pensar en posibilidades de negocios futuros.

Aspectos ecológicos

Como en el caso de las acrílicas, en su mayor parte, se tintan en masa, es decir durante el proceso de obtención de los filamentos, ya que no provocan la contaminación asociada a los procesos de tintura si se realizasen en etapas posteriores.

Inconvenientes:

Tienen algo tendencia al pilling.

Por su parte, la tintura de las fibras modacrílicas produce una pérdida de brillo, debido a un efecto óptico por cambio en la superficie de las fibras.

Sin embargo, el brillo puede ser recuperado calentando el artículo en aire o en vapor a 110 - 1300C o hirviéndolo en soluciones salinas concentradas


Poliéster con propiedades de ignifugado.

Poliamidas.


El crecimiento de estas fibras va a depender de los precios de producción del acrilonitrilo y de su habilidad para ganar terreno a los poliésteres. Por otra parte, la mayoría de productores ponen el acento en la innovación (fibras antimicrobianas, resistencia extrema, ignifugas, etc.) para crear nuevos nichos de mercado. Hasta el 2015 y, especialmente, a causa de las modacrílicas, el consumo de fibras acrílicas se espera que crezca a razón de 3-4% anual.

Tal es el caso de marcas comerciales que están en lo alto del mercado de las modacrílicas:

Kanecaron®/Protex®, especialmente diseñadas con propiedades ignífugas inherentes, es decir, no por aplicación de acabados especiales sino por las propiedades de la fibra en sí misma. De esta forma, no se produce desgaste con el tiempo de las propiedades contra el


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MODACRÍLICA 36

fuego.

SEF modacrylic ®, de Solutia, que además de resistencia térmica y a la llama, ha sido utilizada en el desarrollo de estructuras fotovoltaicas flexibles.


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POLIAMIDA O NYLON 37

Clasificación62:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra formada por macromoléculas lineales cuya cadena presenta una repetición del grupo funcional amida. Como mínimo, el 85% de estos grupos están unidos a grupos alifáticos o ciclo alifáticos.

Su aspecto es liso y brillante de color blanco, pero también puede ser mate o semimate.

Tacto suave.

El tratamiento de texturización le proporciona mayor elasticidad, por eso, se la conoce también como espuma.

Se designan añadiendo uno o dos números que corresponden al número de átomos de carbono de los monómeros que la forman. Las más usadas son: Poliamida 6.6, Poliamida 6 y poliamida 11. Conocidas también como nylon, perlon y rilsan.

Sensible a los ácidos, incluso los diluidos y a los oxidantes en caliente.

Resistente a las bases y los disolventes.

Se degrada con la luz ultravioleta.

Su combustión produce humos dejando como residuo una bola dura.

Resistente a la tracción.

Bajo poder absorbente.

Presentación:

Filamento, hilo multifilamento, hilo texturado.

Nylon filamento textil, que se emplea en la

fabricación de telas; nylon fibra corta, que

se usa mezclado con fibras naturales,

artificiales y sintéticas, y nylon filamento

industrial, empleado por las industrias

pesquera, llantera y de cepillos.

Producción en miles de toneladas63 en

2009:

Europa: 417

en 200864:

Mundial: 3.500

Consumo

El consumo global en 2006 fue de 7Milliones de Tn. En fibra representa el 60% del total, unos 4 millones de Tn.

3,97 milliones de toneladas

Precio ( Marzo 201165):

4,50 USD / Kg

62 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 63 Según CIRFS European Man-made fibres association 64 Según World nylon fibre report 2009 65 Según Market Watch Report 2011. Fibre2fashion.com


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Se reblandece a partir de 170ºC.

Se termofija para evitar el encogimiento. Principales productores:

Brilen

Nurel

Aquafil

Enka

Nexos

Uso:

Indumentaria: anoraks. lencería, impermeables, ropa interior, medias y calcetines

Artículos de punto y deportivos

Paracaídas, velas de barca, paraguas, sacos de dormir

Artículos médicos: hilo para sutura,

Plásticos técnicos y films


El uso de microfilamentos junto con la mejora de las prestaciones mediante la incorporación de nuevas tecnologías de tratamientos de superficies.

Innovación en los procesos de fabricación para substituirlos por otros más respetuosos.

Ventajas:

Se le conocen pocas reacciones alérgicas.

Gran elasticidad.


Mejorar el proceso de fabricación haciéndolo más respetuoso con el medio ambiente.


Uso de productos regenerados.

Reducir emisiones de CO2, consumo de agua y producción de residuos.

Inconvenientes:

Se funde y gotea desprendiendo humos tóxicos.

Degradable por la luz UV.


Seda

Poliéster



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Mejora de las prestaciones usando tecnologías de tratamiento de superficies .

Mayor utilización de materia prima de recuperada.

Innovación en los procesos de fabricación para substituirlos por otros más respetuosos.


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POLIBENZIMIDAZOL 38

Clasificación66:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica

Descripción y características

El polímero posee una larga cadena aromática con grupos imidazol, en una parte de la cadena.

La fibra estable PBI (polibenzimidazol) es una fibra orgánica que proporciona estabilidad térmica en una amplia gama de aplicaciones en temperaturas elevadas.

La fibra PBI no arde en aire, no funde ni gotea y conservará su resistencia y flexibilidad después de su exposición a las llamas.

Presentación:


Producción / Consumo/ Precio

-


Único productor mundial:

PBI Performance Products Inc.

con la marca PBI® y Celazole®.

Uso:

Protección personal: bomberos, trabajadores industriales, manipulación de productos químicos, soldadores, operarios de fundición, etc.

Usos industriales: cintas transportadoras, hilos de coser de altas prestaciones, filtración química y, a altas temperaturas, como alternativa al amianto.

Transporte: fundas para asientos, aislamiento de motores, aplicaciones especiales de la NASA como cables de seguridad, prendas para astronautas, etc.


Pueden procesarse perfectamente en maquinaria textil estándar además de poder mezclarse con otro tipo de fibras,



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POLIBENZIMIDAZOL 38

mayoritariamente aramidas.

Algunas variedades se fabrican con nuevas funcionalidades muy específicas, a parte de la propiedad anti llama, como fibras moldeables, o conductoras de la electricidad o antiestáticas.

Otras, pueden ser usadas como reemplazo del amianto.

Ventajas:

Como eje central de varias mezclas de fibras ignífugas, la fibra PBI mejora el rendimiento de las fibras complementarias, combinando la protección ignífuga y térmica, con el nivel de comodidad, durabilidad y protección más elevado disponible en el mundo

Gran ductilidad.

Se puede comprimir hasta el 50% sin fracturarse.

Gran recuperación elástica y baja pérdida en el ciclo de histéresis.

PBI Performance Products produce una fibra de extraordinario confort, muy flexible y adaptable a la piel, mucho más ligera que otras con iguales funciones protectoras, como son las Nomex, Modacrylic, Carbon-X, and FR Cotton knit fabrics.


Aunque actualmente existe una sola compañía productora de esta fibra, el éxito, especialmente en el campo más textil se debe a la colaboración con otras marcas de fibras con propiedades parecidas. Aprovechar las sinergias de los diferentes grupos permite soluciones óptimas en cuanto a prestaciones y costo de los productos obtenidos.


Como todas las fibras poliméricas artificiales, su proceso de obtención implica etapas agresivas para el medio ambiente. Sin embargo, debido a sus propiedades, sus usos posteriores se pueden unir a otros procesos más ecológicos: al ser una fibra casi no modificable por el ambiente, por duro que sea, tiene un papel clave en la obtención de combustibles alternativos, recuperación de disolventes y limpieza de aires.

Inconvenientes:

Como la mayoría de fibras de altas prestaciones es bastante cara.


En general las fibras ignífugas:

Modacrílicas, Poliimidas

Nomex®


Aunque cara, esta fibra tiene un claro lugar en el mercado precisamente por sus propiedades inigualables. No obstante, los costos se pueden llegar a reducir mediante la investigación conjunta y la colaboración entre empresas de productos semejantes para conseguir materiales mucho más eficaces y más baratos.

Así, por ejemplo, PBI Triguard® provee de gran confortabilidad al tiempo que mayor protección contra el fuego y menor costo que otras fibras con las mismas funciones. La clave está en que se trata de una combinación de fibras con otras, como las anti fuego de la austríaca Lenzig y aramida de Twaron®.

PBI BaseGuard’s es otro producto textil, muy adaptable a la piel y muy confortable. Se trata de un tejido en base a fibra inherentemente anti fuego pero muy ligera (30% menor a otras).


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POLIESTER 39

Clasificación67:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra formada por macromoléculas lineales cuya cadena está constituida en un 85% de su masa, como mínimo, por el éster de un diol y del ácido tereftálico.

De aspecto brillante y transparente. Aunque puede ser semimate o mate.

Es una fibra olefina.

Presentación

Fibra discontinua, filamento, hilo multifilamento, hilado, microfibra

Producción:

Mundial en millones de toneladas en

200868:

Fibra cortada: 12

Filamento: 18,77

Europea en millones de toneladas69

en 2009: 1,753

Consumo en millones de toneladas en

2009

Europa: 0,870

Consumo mundial en 2010, fue de 74,030

millones de libras

Precio (marzo 201171):

Fibra: 2,05 USD/Kg

Filamento: 2,20 USD/Kg

67 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 68 Según World polyester fibre report 2009 69 Según CIRFS European man-made fibre association 70 Según CIRFS European man-mad fibre association 71 Según Market Watch Report 2011. Fibre2fashion.com


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POLIESTER 39

Principales productores mundiales72 en

2009:

China: 60%

India

Taiwán

Corea de sur

EEUU

Indonesia

Uso:

Indumentaria: prendas de vestir, corbatas, lencería, forrería .

Textiles para el hogar: Cortinajes tapicerías, alfombras, cubrecamas, cojines, fundas nórdicas.

Textiles técnicos: neumáticos, velas de barco, cuerdas, hilos de coser, redes cables.


Presenta una buena aptitud para la mezcla con todas las materias. Se mezcla con algodón, lana, lino, seda y viscosa.

Se realizan texturaciones para efectos específicos.

Muchas fibras se aditivan para darles nuevas funcionalidades, es el ejemplo de las tecnologías “hard face” o “water repellency” de Polartec®, entre otras.

También se utiliza con tecnologías antimicrobianas como el Trevira® Bioactive.

Desarrollo de fibras con prestaciones nuevas como el poliéster putrescible o elásticos, retardante de la llama, etc.

Muchos lo producen en forma de microfibra pues en esa modalidad tiene unas propiedades de gran suavidad y capacidad de absorción, así como propiedades antiestáticas.

Ventajas: Aspectos empresariales:

72 Según World polyester fibre report 2010


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POLIESTER 39

Resiste los ácidos, los oxidantes y la mayoría de disolventes pero el ortodiclorobenceno lo destruye.

Sensible a les bases sobre todo calientes.

Arde con dificultad y su combustión deja un residuo de forma irregular negro y duro.

Es la fibra que resiste mejor el calor, funde a 260ºC.

Posee una resistencia a la tracción y al frote alta.

Resiste las radiaciones UV.

Termofijable: los tejidos se estabilizan por temperatura, estos no se arrugan ni se encogen.

Bajo poder absorbente que hace que se seque con facilidad.

El tipo de poliéster más empleado es el Polietilen tereftalato (PET73) .

Es una fibra muy implantada en el mercado y en la industria textil. No obstante, la mayoría de productores han sabido además encontrar otros campos de aplicación más técnicos y específicos para su desarrollo.


El consumo de energía para producir productos regenerados es de 22.000 kJ/kg mientras que para producir fuentes de energía primaria como el aceite mineral se usan 45.000 kJ/kg.74

Se recupera en fibra el 40% de las botellas, lo que supone un ahorro de 200.000 toneladas de materia prima.75

Así, por ejemplo Polartec® ofrece el programa REPREVE 100 que consiste en el 100% de recuperación para sus productos.

Inconvenientes:

Requiere tintado a alta temperatura con el gasto energético que ello implica.


Algodón

Lana

Poliamida

Es de difícil sustitución debido a su gran implantación en el mercado y a la gran versatilidad de sus usos.

Además, para bajar costos, normalmente ya se utiliza en combinación con casi todas las fibras.


El futuro del poliéster radica en mantener su posición actual en los textiles convencionales y seguir avanzando en nuevas prestaciones más especializadas.

73 Símbolo genérico de esta sustancia en otro ámbito industrial no textil 74 ICV 2007 75 ICV 2007


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POLIETILENO 40

Clasificación76:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra compuesta por macromoléculas lineales de cadena alifática poliinsaturada.

Químicamente es una poliolefina.

Fue producido por primera vez en el Reino Unido en 1933.

Son fibras menos densas que el agua, por lo que flotan.

Presentación:


Producción/ Consumo / Precio

Se contempló una producción de 93.87 millones de toneladas (2008)

Se estima que la producción se aproximará a las 127.89 millones de Toneladas (2015)

En 2010, Asia contribuye un 33% del total de la producción mundial seguido de Norte América y Europa del este

El consumo aproximado en 2010 fue de 66 a 70 millones de toneladas

La demanda de PET en Asia es de un 42% del total producido.

0,25$/ libra = 1,64€/kg


ASOTA

Fibervisions

Baumhüter Internacional

DSM

Allied Corporation

Uso:

En ropa para balística, cascos y vehículos



149/278

POLIESTER 39

blindados.

También en aplicaciones para náutica y cordajes pesqueros, guantes anticorte, etc.


Las fibras son difíciles de teñir, con lo que los pigmentos se deben añadir a la masa antes de la extrusión.

Se aplican diversas tecnologías para la estabilización de la fibra para usos específicos, especialmente fibras cortas.

Existen fibras de polietioleno con altas prestaciones como el del alto peso molecular, que presenta extraordinarias propiedades de resistencia mecánica, al calor y al fuego.

Ventajas:

Buena elasticidad y resistencia.

Arden con lentitud, con olor a cera.

Nula absorción de humedad.

Gran resistencia a ácidos y álcalis.

No sufren por efectos de insectos ni hongos.

Muy resistente a la luz y a la intemperie, al contrario de otra poliolefina parecida, el polipropileno.

La mala absorción de humedad puede ser una ventaja para algunos usos.

Muy buena resistencia a la abrasión.

Las variantes de alto peso molecular pueden ser igual de resistentes que las aramidas, pero con menos densidad, permitiendo prendas más ligeras.


No existen plantas de producción única de polietileno, en parte debido a la poca demanda de esta fibra, por si sola. En general es una industria asociada a la producción conjunta con polipropileno, las dos poliolefinas más conocidas como fibra.


No se conocen, aunque en general las grandes compañías productoras defienden sus esfuerzos en la mejora de los procesos para conseguir bajar los niveles de emisión de CO2 a la atmosfera.

Inconvenientes:

Solo se pueden teñir en masa.

Muy sensibles a la temperatura.

Mal absorbente de la humedad.

Dada la gran competencia con otras fibras de las mismas prestaciones no existe una gran demanda.

El bajo punto de fusión (150ºC) provoca algunas dificultades para la elaboración de composites resinados.


Todas las otras fibras de alta tenacidad y resistencia al calor y al fuego, como aramidas y polibenzimidazol


150/278

POLIESTER 39


No cabe duda de que el mercado de fibras con altas prestaciones y funciones muy específicas está muy saturado y cada vez surgen nuevas fibras, o acabados de fibras que intentan entrar en esa dura competencia. El polietileno está en esa situación y la única vía sigue siendo la investigación y el desarrollo de nuevas funciones, mejora de capacidades anteriores, etc. Así cabe destacar las UHMWPE, o polietileno de ultra alto peso molecular, conocido bajo el nombre de DYNEEMA o también Spectra.

Se están desarrollando variedades con mejores comportamientos en la obtención de composites.

Recientemente un equipo del MIT ha encontrado la manera de transformar el polímero de polietileno en un material que conduce el calor tan bien como la mayoría de los metales, y sigue siendo un aislante eléctrico. El nuevo proceso hace que el polímero conduzca el calor muy eficientemente, en un único sentido, al contrario que en los metales, donde la conducción es igual en todas las direcciones. Esto puede hacer al nuevo material especialmente útil para aplicaciones donde es necesario extraer calor desde una fuente, como por ejemplo, un chip microprocesador77.

77 Nature Materials: Nature Nanotechnology 5, 251 - 255 (2010) Published online: 7 March 2010 | doi:10.1038/nnano.2010.27


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POLIIMIDA 41

Clasificación78:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica

Descripción y características79:

Fibra formada por macromoléculas lineales que presenta una cadena con repeticiones del grupo funcional imida.

Gran resistencia mecánica de la fibra que permite la realización de indumentaria duradera.

En usos técnicos sustituye perfectamente a metales y fibra de vidrio, incluso en carrocerías de coches.

Presentación:

Fibra, cinta de carda

Producción/ Consumo / Precio

-


P84® de EVONIC Industries

Uso:

Vestimenta de protección: bomberos, militares, policía, industria metalúrgica, industria petroquímica, deportes de velocidad

Industriales: aeronáutica, automoción, filtración, aislantes, ferroviarias


La fibra más eficaz para filtración a alta temperatura, aunque compite con el Teflon® (fluorofibra)

Ventajas:

Gran inercia térmica: protección contra el calor y el frío.

Resistente a los productos químicos: ácidos,


Existe una gran competencia con otras fibras de prestaciones similares, lo que dificulta el posicionamiento en el mercado.

La o las productoras deberán hacer valer

78 Según: Terminology of man made fibres. BISFA. 2009 Edition 79 Según información técnica Kermel 2008


152/278

POLIIMIDA 41

álcalis y disolventes orgánicos.

Resistente a la abrasión.

Ininflamable: ignifugación permanente e inalterable.

Aislante térmico.

Termoestable.

Sustituye a las membranas de fibra de vidrio de filtración en chimeneas, mejorando su rendimiento en la eliminación de residuos emitidos al ambiente.

las ventajas de su producto para mantenerse.


Eficaz en el filtraje de humos en chimeneas, impidiendo la liberación de contaminantes.

En su combustión, muestra emisiones de tóxicos (ácido ciánico) mucho menores que otras fibras de uso similar como las aramidas.

Inconvenientes:

No se han encontrado, al menos en su especializado campo de aplicación, salvo el costo que es elevado, pero no más que otras fibras del ramo.


Fruorofibras

Melamina

Fibra de vidrio

Metálicas

Minerales


Como otras fibras especiales para protección tiene un nicho de mercado específico, pero la competencia es muy alta. Se deberá seguir investigando para ir mejorando e ir superando limitaciones que permitan como mínimo, mantener el posicionamiento actual.

Sin duda, el aprovechamiento de sinergias, intentando combinaciones con otras fibras de prestaciones parecidas podría ayudar a mejorar los productos obtenidos, como ya sucede con algunas compañías en el campo de las aramidas.


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POLIPROPILENO 42

Clasificación80:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Se trata de una poliolefina obtenida a partir de monómeros de propileno (nafta). En general, tiene muchos usos, desde las telas no tejidas a los textiles para deportes o trabajo.

Es el sustituto moderno de los hilos de rafia, fibra natural casi extinguida de los mercados de fibra.

Se caracteriza, básicamente, por una gran resistencia química y baja absorción de humedad (propiedades hidrofóbicas y, por tanto, sus propiedades mecánicas no están influenciadas por la humedad).

Presentación:

Multifilamento, filamento continuo o hilo con torsión, hilo plano

Producción

La producción mundial de materiales textiles de PP está sobre 7 millones de toneladas,

En 2010 la producción de filamento de PP fue de 1,7 millones de Toneladas, un crecimiento del 15.2%

Consumo

El consumo de PP en 2010 fue de 53 millones de toneladas, Se espera un ccrecimiento del 2010 a 2015 de aproximadamente el 5,4% y disminuyendo a 4,5% de 2015 a 2020.

Precio base producto(marzo 201181):

1685 USD/Tm


ESSEGOMMA

Industrias Ponsa

ASOTA

Meraclon

80 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 81 Según Market Watch Report 2011. Fibre2fashion.com


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POLIPROPILENO 42

Fitesa

Durafiber

Trevos Kostalov

Radici

Swicofil

Barnett

Uso:

En mezclas con otras fibras para aumentar la resistencia a la abrasión de éstas.

Telas no tejidas.

Material para batas y delantales de uso quirúrgico.

Material de uso sanitario e higiénico.

Como parte de composite en materiales de construcción, césped artificial, embalajes, etc.


Las compañías productoras han desarrollado tecnologías para el teñido de esta fibra que, originalmente, no era posible.

Ventajas:

Fibras ligeras y resistentes a productos químicos ya sean ácidos o alcalinos.

Fibras hidrófobas.

Su resistencia no se ve afectada por la humedad.

Baja conductividad térmica (mantenimiento del calor).

Gran resistencia a la abrasión.

Resistencia natural a los microorganismos, pueden crecer en las fibras (no son antibacterianas) pero no las deterioran.

En composites para construcción reduce drásticamente las roturas por encogimiento al secado.


Aunque con mucha competencia la producción de polipropileno no debería ser descartada por parte de las industrias de polímeros, pues juega un papel aún importante, especialmente en la elaboración de composites.


Es un polímero recuperable.

Hay estudios que vinculan el polipropileno a determinados tóxicos biocidas pero no se ha demostrado.

La asociación Americana Environmental Working Group clasifica el polipropileno con peligrosidad de baja a moderada.

Inconvenientes:

No adecuado para ropa de resistencia al fuego, pues su punto de fusión es bajo.


Poliéster


155/278

POLIPROPILENO 42

Sin embargo, se le añaden aditivos antes de la extrusión para poder darle esa propiedad.

La carga electrostática suele ser mayor que en el poliéster.

Tendencia a formación de irregularidades en el cardado creando problemas en la maquinaria que debe ser continuamente limpiada. Las velocidades de hilatura suelen ser bajas debido a ello.

Menor resistencia a la luz que los poliésteres, especialmente sensible a radiación UV. Por ello, requiere uso de aditivos en la masa de extrusión, para conferirle resistencia en ese sentido.


Desde el punto de vista textil, la fibra de polipropileno ha sido claramente sustituida por los poliésteres, que mejoran mucho sus propiedades y además carecen de los mencionados inconvenientes. En todo caso, todavía tiene y probablemente tenga un futuro en campos no textiles, para usos en composites y otros materiales de construcción donde ofrece muy buenas prestaciones.


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BASALTO 43

Clasificación82:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica

Descripción y características83:

Fibra obtenida a partir de las rocas basálticas, procedentes de la solidificación de la lava volcánica.

La roca basáltica ha sido siempre conocida por sus propiedades térmicas, de resistencia y durabilidad.

Presentación:

Fibra, filamento, hilo


La producción total no excede de 10.000 toneladas métricas.

Los ingresos en todo el mundo probablemente no exceden de 50 millones de $

El coste de piedra triturada de basalto fue de $ 3.75 por metro cúbico en la cantera, que se traduce en 1,25 dólares por tonelada.


Asa.Tec-Asamer basaltic fibres

Basaltex

Technobasalt

Sudaglass

Uso:

Aeronáutica y espacial

Agricultura

Fornituras y decoración

Aplicaciones militares

Construcción y sanitarios

82 Según: Terminology of man-made fibres. BISFA. 2009 Edition 83 Según Fibrous and composite materials for civil engineering applications. Woodhead Publising Limited. 2011


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BASALTO 43

Deportes y recreo

Marina y náutica

Electricidad y electrónica

Automoción

Transporte por carretera y ferrocarril

Industria metalúrgica, pesada y fundición

Industria química

Filtros

Geomallas


Proceso tecnológico de una sola fase (melting). No se necesita ningún aditivo para el enriquecimiento, fusión y homogeneización. Procesos posteriores no requieren energía adicional (“cold technologies”).

Ventajas:

Termoestable y con baja inflamabilidad: no funde ni encoge en contacto con la llama.

Resistente al fuego y a temperaturas extremas;

Tª: -260 ºC a 980ºC.

Dieléctrico: Gran resistividad eléctrica y electromagnética.

Aislante térmico y acústico.

Buenas propiedades mecánicas: de tracción, de abrasión y de elasticidad.

Excelente adhesión con las resinas poliméricas y el caucho.

No perjudicial para la salud: su grosor mínimo (8-9 µm), superior al límite de respirabilidad (5µm) impide problemas pulmonares.

Aumenta las propiedades de los polímeros en mezclas.

Ligero, gran resistencia mecánica.

Resistente a la corrosión, a los álcalis y otros ambientes agresivos, a la salinidad del agua de mar, a los rayos UV.

Capaz de filtrar sustancias agresivas.


Su precio es superior al del vidrio pero muy inferior al del carbono84


No se le añaden aditivos en la fabricación, en comparación con otras fibras de función parecida, como el vidrio

No emite gases tóxicos

Fáciles de recuperar.

84 Según Tecnobassalt


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BASALTO 43

Resistencia remarcable a la radiactividad.

Inconvenientes

Menor resistencia a los ácidos que la fibra de vidrio


Carbono

Vidrio

Cerámicas


Se centran en el sector de los composites industriales, automoción, textiles técnicos construcción, energía eólica, cisternas sometidas a presión y recipientes. Esta fibra está perfectamente ubicada en el mercado internacional, especialmente EEUU, Europa y Canadá.

Los resultados de uso actuales y otras investigaciones permiten afirmar que el Basalto ha cambiado y cambiará aún más el concepto de material para construcción.


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CARBONO 44

Clasificación85:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra constituida por un mínimo de 90% de su masa de carbono obtenida por carbonización térmica de fibras orgánicas.

Presentación:

Fibra, filamento, hilo


40,000 toneladas en 2010

El consumo de fibra de carbón, se divide geográficamente entre Europa el 30% y América del Norte un 35%, Japón el 15%, y un 20% el resto del mundo.

El coste aproximado de una lámina din A4 de carbono se encuentra en torno a las 20 libras


Teijin -Toho tenax

Carbon fibre manufacture

Toray

Mitsubishi rayón

Uso:

Aeronáutica, automoción, artículos deportivos, náutica, maquinaria, equipos de precisión. Motociclismo, ciclismo, contendedores, energía eólica.

Cables, tendones para puentes.

Refuerzo de composites.



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CARBONO 44


Tecnologías de carbonización de la fibra acrílica, especialmente.

Existen diversas tecnologías para obtener fibras de características mecánicas distintas: Alta resistencia, alto módulo, recubierto con metal, etc.

Ventajas:

Excelente apantallamiento electromagnético.

Excelente comportamiento a la tenacidad y rigidez.

Resiste al envejecimiento y a la fatiga.

Buena estabilidad dimensional.

Excelente apantallamiento electromagnético.

Bajo coeficiente de dilatación.


Los productores de fibra de carbono deben apostar por la investigación en la mejora de prestaciones y calidad de las fibras obtenidas para conseguir nuevas aplicaciones y satisfacer el incremento de la demanda de artículos basados en carbono.


Actualmente no se recupera pero algunas compañías productoras están investigando para conseguir su reutilización.

Inconvenientes:

Poco resistente a la flexión.

Al ser conductor eléctrico la generación de polvo en su manipulación puede provocar cortocircuitos, en proximidad, con aparatos eléctricos.

No recuperable.

Dependiente de petróleo (por su procedencia de polímeros sintéticos).


Vidrio

Basalto

Cerámica


Cada vez es mayor la demanda de fibras de carbono para una gran gama de usos. Especialmente, por su capacidad para aligerar el peso de los productos obtenidos, al margen de sus propiedades intrínsecas.

Sin embargo, futuros desarrollos deberán tener en cuenta (como ya están haciendo algunos productores) la obtención de variedades con funciones de altas prestaciones: alta tenacidad y módulo, compatibilidades con resinas, etc. También va a ser clave, la mejora de procesos cara a la calidad y a la recuperación.


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CERÁMICA 45

Clasificación86:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra procedente de la fundición de la sílice y la alúmina. Mezclando éstas con una pequeña cantidad de fibras celulósicas y una inserción que puede ser de filamentos de vidrio o hilo de acero al cromo-níquel se obtienen hilos de fibra de cerámica87.

Existen varios tipos de fibra según la temperatura a alcanzar, o la aplicación requerida.

Presentación:

Fibra, filamento


En 2010 el mercado mundial de fibra de cerámica tubo un valor de 1,8 millones de dólares


Unifrax Corp. (Unifrax® )

Soltrex

Minseal (Ceratex®)

Vitcas (Fiberfrax®)

Uso:

Hornos, calderas protección altas temperaturas, juntas

Cuerdas, cintas y recubrimientos de protección


La clave de estas tecnologías es la obtención de la fibra a partir de polvo cerámico, mediante técnicas muy precisas para conseguir un control casi absoluto sobre sus propiedades finales.

86 Según: Terminology of man made fibres. BISFA. 2009 Edition 87 Según Soltrex


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CERÁMICA 45

Ventajas:

Aislante del frío y calor

Baja conductividad térmica

Bajo almacenamiento de calor

Excelente estabilidad química y térmica

Excelente capacidad de absorción del sonido

Resistente a la corrosión de ácidos y álcalis


Las empresas productoras de fibra cerámica han de asociar su desarrollo al de los avances en sectores no intrínsecamente textiles como la construcción o la ingeniería civil, militar, aeroespacial, etc.


Al no ser petróleo dependiente tiene más posibilidades de competencia desde el punto de vista de sostenibilidad que otras fibras de polímeros sintéticos.

Inconvenientes:

Está clasificado por la directiva europea 97/69/CE, como cancerígeno de segunda categoría88

Su manipulación, puede provocar irritaciones en la piel, ojos, tracto respiratorio y gastrointestinal


Vidrio

Basalto

Metálicas


Debido a las altas temperaturas que puede soportar la fibra cerámica va a tener un papal clave en el desarrollo de aplicaciones aeroespaciales, especialmente en elementos de propulsión y de protección. Así, se van a desarrollar textiles 3D de materiales cerámicos y combinación con otros materiales como fibras metálicas.

88 Según wikia


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METÁLICAS 46

Clasificación89:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra obtenida a partir de metales como: cobre, acero, estaño, aluminio, plata, etc.

Mantienen las propiedades del metal, son conductoras y algunas tienen propiedades antibacterianas, como la plata.

Presentación:



-


BASF

Bekaert (Bekinox®)

Fibretech: Microtex®, Microfine® FibrexHT®

Uso:

Ingeniería civil

Aplicaciones textiles antiestáticas

Elementos de unión en motores y automoción

Textiles antiestáticos y apantallamiento electromagnético

Muy usadas para recubrimientos de tuberías mediante trenzados


Mejoran la resistencia a la fatiga, al impacto y la ductibilidad de las superficies que refuerzan.90

Los elementos calefactables fabricados

89 Según: Terminology of man made fibres. BISFA. 2009 Edition 90 Según Instituto Mexicano del cemento, 2003


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METÁLICAS 46

con algunas fibras metálicas pueden ser fácilmente lavables a máquina (30ºC).

Se pueden realizar mezclas con otras fibras textiles como el poliéster.

Tecnologías de trenzado en recubrimientos.

Ventajas:

Estabilidad dimensional.

Combinaciones cromo-acero en aplicaciones para tubos de escape permiten resolver problemas de oxidación de gas caliente evitando pérdidas de absorción acústica, mejorando la eficiencia del combustible o potencia.

Aumenta la resistencia a la fricción.

Alta conductividad térmica.

Resistencia a la corrosión.

En textiles permite construcciones flexibles, anti-corte y muy confortables (guantes de protección).

Mayor maleabilidad que el vidrio sin fundir.


Sin duda la característica principal de estas fibras es la conductividad eléctrica. Y debido al creciente desarrollo de tejidos inteligentes, y el empleo de fibras conductoras como e-embroidery, las fibras metálicas presentan prometedoras perspectivas.


La mayoría de productoras de fibras metálicas están modificando constantemente sus procesos para minimizar el impacto ambiental que producen.

Sin embargo, las fibras metálicas de por sí no son especialmente contaminantes pues no se acostumbran a usar metales pesados como el plomo.

Inconvenientes:

Desde el punto de vista textil se trata de fibras de baja flexibilidad y elevado coeficiente de fricción. Ello no permite una fácil tejibilidad al menos en estado puro. La tecnología de trenzado sería una excepción.

Poca posibilidad de obtención de fibras finas.


Cerámicas

Basalto

Vidrio

Carbono

En el campo de fibras conductoras: Todo tipo de fibras textiles con recubrimientos como polipiroles, nanopartículas, etc.


Muchas fibras metálicas van a tener un futuro dentro del ámbito textil si se investiga más en la obtención de multifilamentos y/o fibra cortada. Ello mejoraría la tejibilidad de estas fibras y su aplicación.

Otro campo que está dando buenos resultados y que los dará en el futuro son las combinaciones con otras fibras más “textiles” como las aramidas, aprovechando por un lado la resistencia mecánica de unas y las propiedades anti fuego de las otras. También para aplicaciones antivandálicas. El gran reto textil de estas fibras es la obtención de fibras muy finas, del orden de las microfibras.


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VIDRIO 47

Clasificación91:

Fibra Natural

Vegetal

Mineral

Animal

Fibra Manufacturada

Orgánica



Inorgánica


Fibra obtenida a partir de la sílice. Existen cinco tipos distintos de fibra según la propiedad más destacable:

Tipo E Uso general

Tipo R Prestaciones mecánicas

Tipo D Prestaciones electromagnéticas

Tipo AR Prestaciones frente a los álcalis

Tipo C Prestaciones frente agentes químicos

Presentación:

Filamento , fibra, hilo

Producción/Consumo/Precio:

Se estima que la producción en 2011 es de 4.88 millones de toneladas, y la demanda será de 4.86 millones de toneladas.

El coste es de 1,75€/kg aproximadamente, en función del producto, calidades y fabricante.


Saint gobain-Vetrotex

Vitrulan

Owens Corning-Advantex®

Hercuflex

Nippon Electric Glass Co.

Uso:

Aeronáutica y espacial

Agricultura

Fornituras y decoración

Aplicaciones militares

Construcción y sanitarios

Deportes y recreo

91 Según: Terminology of man made fibres. BISFA. 2009 Edition


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VIDRIO 47

Marina y náutica

Electricidad y electrónica

Automoción

Transporte por carretera y ferrocarril

Industria metalúrgica, pesada y fundición

Industria química y alimentaria


Existen diversas tecnologías de producción de fibra de vidrio textil, además de la simple fusión e hilado como procesos basados en aire, texturizados mediante químicos o lubricantes.

Pueden fabricarse productos mediante todas las tecnologías textiles conocidas, calada, punto, trenzado, telas no tejidas, etc., además de otras como recubrimientos y laminaciones.

Ventajas:

Incombustible

Soporta temperaturas elevadas

Buen aislamiento térmico (frío y calor) y eléctrico

Resistencia a la tracción elevada

Elevada resistencia al calor

Resistente a los insectos bacterias y moho

Resistente a los ácidos, bases o álcalis y disolventes orgánicos


-


Es 100% recuperable

Se está investigando en la eliminación de contaminantes como el Boro, en su producción

Inconvenientes:

En contacto con la piel produce irritaciones

No resiste la flexión ni el frote

Se carga con electricidad estática

Los compuestos químicos con los que se trabaja en su moldeo dañan la salud, pudiendo producir cáncer

Productos contaminantes en su fabricación

Las fibras más delgadas tienen el problema de ser muy frágiles a la flexión


Basalto

Carbono

Cerámicas


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VIDRIO 47


La variedad de aplicaciones que ofrece la fibra de vidrio no conoce fronteras. La competencia es muy alta, no sólo entre compañías productoras sino también con otras fibras minerales e incluso naturales (celulósicas bastas), para determinadas aplicaciones.

Como en otros casos, la industria futura deberá seguir invirtiendo en I+D para conseguir mejora de fibras, como mayores puntos de fusión, resistencia a ácidos, eliminación de contaminantes como el Boro, etc.

Un campo especialmente interesante seria la obtención de fibras extremadamente finas (microfibras) como se puede obtener de otros materiales como las fibras textiles clásicas.

Recientemente se están consiguiendo grandes logros con fibras de cuarzo, que mejoran las propiedades térmicas y dinamométricas. Probablemente, sea el sustitutivo futuro de la fibra de vidrio.


168/278

A continuación se presenta una tabla resumen con los principales datos de cada una de las

fibras incluidas en este mapa. Es importante resaltar que la información aquí reunida, es parte

de un exhaustivo proceso de vigilancia realizado, y que a pesar de que no se registran todos

los valores de la tabla, por la dificultad que presenta la consecución de estos datos debido al

carácter disperso de las fuentes, sí es cierto que se reúne un conjunto de información

importante que proporciona una idea del panorama mundial de las fibras.

Tabla 4.- Resumen Mapa de Fibras

NOMBRE FIBRA

PRODUCCIÓN COSTE

ABACÁ-CÁÑAMO (2010) 86 mil/Tm (2008) 270 $ bala

ALGODÓN (2012) 27,4 Mill/Tm (2012) 1,38 $/libra

CÁÑAMO (2009) 69.735 Tm (2009) 1.100 $/Tm

CÁÑAMO BENGALA India: 100.000 Tm 60 rupias kg

COCO (2009) 1.111.300 Tm (2009)

hilo-cerda-colchón

333-536-862 $/Tm

KAPOC (2009) 104.804 Tm/año (2008) 63,5 $/Tm

KENAF (2009) 290.000 Tm (2008) 63,5 $/Tm

LINO (2007)

UE: 122.000 Tm

China: 25.000 Tm

(2008)Fibra larga:

100-200€/100kg

Fibra corta:

15-20€/100kg

RAFIA - -

RAMIO (2009) 250.000 Tm (2008)

China: 872 $/Tm

Filipinas: 2563 $/Tm

SISAL (2009) 406.000 Tm (2008)


169/278

NOMBRE FIBRA

PRODUCCIÓN COSTE

Brasil: 443,5 $/Tm

Kenia: 940,8 $/Tm

YUTE (2010) 2,6 Millones Tm (2010)

India: 573,25 $/Tm

LANA (2008) 2,1 Millones Tm (2008)

EE.UU: 1982 $/Tm

Reino Unido: 675 $/Tm

PELO (2008) 5 millones Tm (2008) 6-22 $/kg

SEDA (2008) 80 millones Tm 27,6 $/libra

AMIANTO (2009) 2 millones Tm -

ACETATO (20011) 923.300 Tm -

ALGINATO (2001)

Europa 16.000 Tm

América 3.000 Tm

Asia 14.000 Tm

-

BAMBÚ (2011) 40.000 Tm -

CASEINA - -

LYOCELL (2009)

Europa: 3,5 millones Tm

-

MODAL (2011) 700.000 Tm -

POLIACTIDA (2003) 300 Mill/libra -

SOJA (2004) China: 20.000 Tm 8-20 US$/kg

TRIACETATO - -


170/278

NOMBRE FIBRA

PRODUCCIÓN COSTE

VISCOSA-RAYÓN (2010)

3.1 millones Tm

(2011)

Fibra: 3,80 USD/kg

Filamento: 6,58 USD/kg

ACRÍLICA (2009) 562.000 Tm (2011) 3-3,5 US$/kg

ARAMIDA (2009) 70.000 Tm -

CLOROFIBRAS 9.000 Tm -

ELASTANO-POLIURETANO

(1998)

EE.UU: 63,3 Mill/libra

8-30 USD/libra

ELASTODIENO-

GOMA-CAUCHO

En 2003 la producción

mundial de caucho natural fue de 7.718 millones de Tn y de caucho sintético fue de

11.413 millones de Tn.

(2010)

Caucho: 26.500 USD/libra

ELASTOLEFINA - -

ELASTOMUTIÉSTER - -

FLUOROFIBRA (2007) China: 30% PTFE -

MELAMINA - -

MODACRÍLICA - -

POLIAMIDA-NYLON (2009)

EU: 417 mil/Tm

Mundial: 3.500 mil/Tm

(2011) 4,50 USD/kg

POLIBENZIMIDAZOL - -

POLIESTER (2008)

Fibra cortada: 12 mill/Tm

(2008)

Fibra: 2,05 USD/kg


171/278

NOMBRE FIBRA

PRODUCCIÓN COSTE

Filamento: 18,77 mill/Tm Filamento: 2,22 USD/kg

POLIETILENO Se contempló una producción de 93.87

millones de toneladas en 2008.

Para el 2015 Se estima que la

producción que se aproxime a las 127.89 millones de

Toneladas.

En 2010, Asia contribuye un 33% del total de la

producción mundial seguido de Norte América y Europa del este.

0,25$/ libra =1,64€/kg

POLIIMIDA - -

POLIPROPILENO (2010) 1,7 millones Tm (2011) 1685 USD/Tm

BASALTO - -

CARBONO (2009)

40.000 Tm filamento

continuo

El consumo de fibra de carbón, se divide

geográficamente entre Europa el 30%, América del

Norte un 35%, Japón el 15%, y un 20% el resto del mundo.

El coste aproximado de una

lámina Din A4 de carbono se encuentra en torno

a las 20 libras

CERÁMICA En 2010 el mercado mundial de fibra de cerámica tubo un

valor de 1,8 millones de

dólares

-


172/278

NOMBRE FIBRA

PRODUCCIÓN COSTE

METÁLICAS - -

VIDRIO Se estima que la producción en 2011 ha sido de 4.88 millones de toneladas, y la

demanda será de 4.86 millones de toneladas.

El coste es de 1,75€/kg aprox., en

función del

producto, calidades y fabricante.


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2. 3. CONCLUSIONES

Las Fibras Naturales, pueden seguir considerándose de gran importancia dada la función que

desempeñan en la vestimenta de la población mundial, así como en otros prometedores usos,

especialmente, en el desarrollo de algunos tejidos técnicos.

A la cabeza de las fibras naturales de origen vegetal destaca el algodón siendo éste de gran

importancia política debido a su peso en el comercio mundial y en las economías de muchos

países en desarrollo donde las exportaciones de algodón no sólo son una contribución de vital

importancia para obtener ingresos en divisas, sino que además representan una parte

importante del PIB y de la recaudación tributaria.

Cabe destacar que la fabricación de tejidos con algodón orgánico, que después recibirán un

tratamiento adecuado compatible con las exigencias de estas nuevas categorías de algodón,

se ha incrementado en el último año. Esta nueva modalidad de cultivo del algodón requiere

procesar la fibra de una forma diferente para evitar rendimientos industriales muy bajos y los

problemas de borra en hilandería y tejeduría, originados en las operaciones de desmotado,

apertura y cardado.

Según el Centro de Innovación Tecnológica (CTF), actualmente se solicitan y valoran los

productos textiles fabricados con algodón orgánico destinados a productos de moda, pero el

consumidor no está dispuesto a pagar más que para un artículo convencional, sin embargo,

aplicada esta tendencia a tejidos técnicos, la propensión es totalmente contraria. El NOP

(National Organic Program) obliga a un contenido mínimo del 70% de algodón orgánico para

que pueda etiquetarse como tal. Actualmente, existe un gran debate, no resuelto a nivel

mundial, sobre si las variedades transgénicas reúnen los requisitos para ser clasificadas como

“algodón orgánico”.

La mayoría de fibras naturales de origen vegetal, denominadas “duras o bastas” (por ejemplo:

el abacá, el cáñamo, el coco, el kapoc, el kenaf, la rafia, el ramio, el sisal o el yute) tienen

actualmente un gran mercado en artículos de mayor valor añadido como la cordelería, las

pastas de papel y los basamentos para alfombras, así como en el campo de los composites.

El cáñamo ha reemplazado a la fibra de vidrio en muchas aplicaciones. La energía necesaria

para producir cáñamo es 20 veces menor que para producir fibra de vidrio y con emisiones de

CO2 más reducidas. Otra línea de trabajo, que tiene un gran futuro, es la fabricación de hilos de

cáñamo de la gama media, por un procedimiento de hilatura híbrido, destinados a prendas de

punto exterior y a tejidos técnicos finos a base de esta fibra.


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El hándicap de este tipo de fibras es que debe apostarse por la investigación en tecnología

para los cultivos (p.ej. incrementar el rendimiento de la recolección) y en tecnología de proceso

(p.ej. para los procedimientos extractivos de la fibra o para mejorar su textilización).

Por otra parte, el lino está experimentando un creciente reconocimiento en los mercados

mundiales, en ámbitos distintos a la indumentaria, ropa del hogar o decoración (p. ej.

composites para geotextiles, aislamiento, etc.). Como es bien sabido, los hilos elásticos de lino

resultan difíciles de recubrir debido a la rigidez de dicha fibra. Estos nuevos hilos elásticos de

lino, desarrollados para el mundo de la moda, van abriéndose camino asimismo en otros

sectores. También destacan los desarrollos del denominado lino algodonero, el cual es más

confortable que el algodón puro pero, por el momento, es también más costoso.

En el campo de las fibras naturales de origen animal destaca, en primer lugar, la seda, con

unas prestaciones bien consolidadas en un nicho de mercado de gran valor añadido. En los

últimos años, la importancia de la seda en la industria de la ingeniería biomédica ha aumentado

gracias a las propiedades especiales de las proteínas y fibras contenidas en este material. La

seda es fuerte y resistente, puede ser diseñada para que no sea inmunogénica y además es

completamente reabsorbible. La seda se ha ido incorporando últimamente a los biosensores

siendo algunas de las aplicaciones novedosas, las que se detallan a continuación: interfases de

electrodo neurales, reparación de nervios, bioelectrónicas y construcción de tejido.

También destaca la lana, la cual es una fibra más amiga del medio ambiente que el algodón,

ya que se produce con un menor impacto ambiental, es biodegradable y por su elevada

absorción de humedad resulta muy confortable. Su utilización como material aislante, por sus

propiedades, va en aumento.

Hoy en día, tenemos en el mercado mundial tres niveles de lana orgánica: lana producida

orgánicamente, los productos a base de lana orgánica y los productos que contienen lana

orgánica. La IWTO (Federación Lanera Internacional) define la “lana producida orgánicamente”

cuando está de acuerdo con las prácticas orgánicas certificadas por IFOAM según la “ISO

Guide 65”, o con el “USDA National Organic Program” o que cumplen la “EEC Regulation

2092”. La IWTO se reserva el derecho de excluir algunos productos si los estándares aplicados

para su certificación no son suficientemente rigurosos. La IWTO entiende como “producto de

lana orgánica” el que se fabrica con lana producida orgánicamente y que se ha procesado de

acuerdo con los GOTS (“Global Organic Textile Standard”) o bien según la “ISO Guide 65”. Un

“producto que contiene lana orgánica” es aquel que cuenta con más de un 50% de lana

orgánica en mezcla con otras fibras orgánicas certificadas.

La lana ecológica (Eco-Wool) sigue la misma clasificación que la lana orgánica. La IWTO la

considera como Eco-Wool cuando su contenido de pesticidas no supera los niveles del Eco-

Label de la Unión Europea.


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El último subgrupo de las fibras naturales de origen animal, son las de pelo. Cabe incidir, a

nivel general, en que todas estas fibras son costosas, van destinadas a artículos de lujo y

tienen propiedades intrínsecas muy apreciadas por sus usuarios. Destaca la angora (fina,

sedosa y excepcionalmente suave al tacto, la cual es usada en tejidos de punto de alta calidad,

ideal para ropa térmica y para textiles cuyo uso sea para personas que sufren alergias a la

lana), la cachemira (lujosa, rara y costosa. Actualmente, los fabricantes de cachemira en

Europa, América del Norte y Japón, están haciendo una campaña en favor de controles más

estrictos en el etiquetado de las prendas de cachemira), el pelo de camello (dado que se trata

de una fibra Premium, el pelo de camello generalmente se mezcla con lana para hacerlo más

económico. A veces se usa nylon con pelo de calidad virgen de camello en calcetería y otros

productos de tejidos de punto, mientras que la mezcla camello/cachemira está dirigida a

mercados de lujo), la alpaca (suave y densa, o brillante y sedosa, es usada para hacer las telas

más lujosas y ropa para deportes al aire libre donde tiene una oportunidad de introducirse en

este nicho de mercado gracias a su peso liviano y su mejor aislamiento en el clima frío) y el

mohair (el cual es mezclado con frecuencia con lana para hacer sábanas de alta calidad,

tejedores en Italia y Japón usan el mohair en mezclas tan bajas como del 20% para añadir

resistencia a las arrugas y brillo en prendas lujosas).

En cuanto a las fibras naturales de origen mineral, con el amianto a la cabeza, cabe señalar

que a pesar de sus cualidades únicas como: resistencia al fuego, resistencia a la tracción,

resistencia química, flexibilidad y elasticidad, etc., lo cual han propiciado que este material

fuese óptimo para la construcción durante décadas; en 1984 y en 1992 se prohíbe, en España,

la comercialización y el uso del amianto azul y del amianto marrón debido a los riesgos nocivos

para la salud que de éstos se derivan. El 15 de diciembre de 2002 entra en vigor en España, la

prohibición de producir, comercializar e instalar amianto blanco y productos que lo contengan,

por lo que dependiendo del uso que se le quiera conferir existen muchas fibras sustitutivas a

tener en cuenta (fibras de carbono, metálicas, lanas de vidrio, etc.).

El grupo de las Fibras Manufacturadas, representan el 66% de las fibras usadas en todo el

mundo y el 75% de las procesadas en Europa. La producción mundial de fibras fue de 70

millones de toneladas en 2010, de las cuales 43.7 mill Tn fueron fibras manufacturadas, siendo

los máximos productores India y China.

Su fin principal está en la ropa, alfombras, el textil hogar y una amplia gama de productos

técnicos - neumáticos, cintas transportadoras, rellenos para sacos de dormir y la ropa de ocio

de frío, filtros para mejorar la calidad de aire y agua en el entorno, materiales incombustibles,

refuerzo en compuestos usados para la producción de avión avanzada, etc. Las fibras son

tramadas para dar la combinación de calidades requeridas para el empleo final: aspecto,

durabilidad, extensión, estabilidad, calor, protección, cuidado fácil, respirabilidad, absorción de

humedad y relación calidad-precio, por ejemplo. En muchos casos, son usadas en mezclas con

fibras naturales como el algodón y la lana.


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La fibra orgánica de polímero natural más común es la viscosa, la cual está hecha de la

celulosa de polímero obtenida sobre todo de árboles cultivados. Otras fibras a base de celulosa

son: Lyocell, Modal, Acetato, Alginato y Triacetato. Las fibras de viscosa, tienen un poder

absorbente elevado, por lo que se tiñen fácilmente, no encogen cuando son calentadas y son

biodegradables. Se utilizan solas o mezcladas con otras fibras, y en bienes de consumo no

duraderos donde su alta absorbencia es de gran ventaja. En el campo de la vestimenta son

excelentes como forros, pero en el campo industrial, debido a su estabilidad térmica, las

versiones de alta tenacidad son los productos principales en Europa para reforzar neumáticos

de alta velocidad.

En este grupo, caben también destacar las fibras ecológicas y respetuosas con el

medioambiente, estas son: la fibra de bambú, la cual es antibacteriana, antibiosis, degradable,

fresca y permeable. Con estas características es especialmente apropiada para el textil hogar

(p. ej. cortinas protectoras de rayos ultravioleta) o vestimenta de verano (p. ej. ropa para niños

o embarazadas con propiedades antioloración y confort térmico), la caseína o lanital (fibra de

leche) la cual aporta un efecto hidratante sobre la piel, es ecológica y orgánica (no dejan

residuos ni son tóxicas), y tiene una acción antibacteriana. Su origen se halla en la década de

los años noventa, como respuesta a la exigencia de los consumidores y de la opinión pública

de adquirir productos textiles que no presentaran riesgos para la salud y está especialmente

indicada para artículos de canastilla y la fibra de soja, con propiedades beneficiosas para la

piel y la salud y sus propiedades antibacterianas, su portabilidad y confort, características que

le garantizan un futuro esperanzador.

En el grupo de las fibras orgánicas de polímero sintético destacan las fibras orgánicas

basadas en productos petroquímicos. Los más comunes son: el poliéster, la poliamida (nylon),

las acrílicas y modacrílicas, el polipropileno, los poliuretanos segmentados que son fibras

elásticas (elastanos) y las fibras de tenacidad alta como las aramidas.

Este tipo de fibras se utilizan, además de para fabricar tejidos, en la elaboración de plásticos,

productos estructurales diseñados para resistir esfuerzos —parachoques de automóviles,

tuberías—, aislantes, filtros, cosméticos, así como en la industria eléctrica, electromecánica, del

mueble o de la construcción.

En líneas generales, el mercado de las fibras con altas prestaciones y funciones muy

específicas está muy saturado y cada vez surgen nuevas fibras o acabados que intentan

hacerse un hueco y encontrar su nicho de mercado.

Las fibras inorgánicas son fibras hechas de materiales como el vidrio, el metal, el carbón, el

basalto o la cerámica. Estas fibras son usadas para reforzar plásticos o para formar

compuestos. Este tipo de fibras van a tener un papel clave en el futuro debido a sus


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propiedades intrínsecas, tanto solas como en mezclas y su aplicación p. ej. en el sector de la

construcción, automoción o en aplicaciones aeroespaciales.

Según las previsiones futuras, el consumo mundial de fibras textiles crecerá a una tasa media

anual del 2,8% hasta alcanzar 87 millones de toneladas en 2020 (Fuente:

www.naturalfibers.org).

http://www.naturalfibers.org)


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3. MAPA DE MATERIALES TEXTILES RECUPERADOS

A lo largo del siguiente capítulo se pretende mostrar una visión de los residuos y actividades de

recuperación que giran en torno a la cadena de valor de la industria textil. Estas actividades

van desde la selección de materiales de desecho para su reentrada en la cadena de valor,

hasta la gestión de residuos que no son susceptibles de reutilizarse.

3. 1. INTRODUCCIÓN

En el mundo existe un problema causado por la creciente cantidad de residuos sólidos urbanos

(RSU) y plásticos (RSP), que en general se depositan en vertederos municipales,

desaprovechando su potencial económico.

Para la legislación ambiental un residuo es: "cualquier material generado en los procesos de

extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o control de calidad, que

no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó".

La ingeniería ambiental, lo define como "cualquier material con potencial de utilizarse como

materia prima en uno o más procesos productivos subsiguientes".

El Consejo de Ministros de España, en su reunión del 26 de diciembre del año 2008 aprobó el

Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) periodo 2008 - 2015, el cual fue financiado

inicialmente con una cantidad de 23 millones de euros provenientes del Ministerio de Medio

Ambiente. El PNIR hace especial hincapié en lo que popularmente se conoce como las 3 erres

(reducir, reutilizar y recuperar), aunque también manifiesta la intención de cumplir con los

siguientes objetivos (sólo son mostrados los más relevantes):

§ Detener el crecimiento en la generación de residuos que se produce en la actualidad.

§ Eliminar por completo el vertido ilegal.

§ Reducir el vertido y fomentar la prevención, la reutilización, la recuperación de la

fracción que pueda ser susceptible de ello y otros mecanismos de valorización de la

fracción de residuos que no se pueda recuperar.

§ Dotar al país de nuevas infraestructuras y mejorar las instalaciones ya existentes.

§ Evitar que los residuos contribuyan al cambio climático.

La finalidad del plan es la de promover un política apropiada en la gestión de los residuos,

disminuyendo su generación e impulsando un correcto tratamiento de los mismos. También

pretende que las Administraciones públicas, los consumidores y usuarios se involucren de

manera que cada una de las partes asuma sus respectivas cuotas de responsabilidad.


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Teniendo constancia de estos tres términos se hará un recorrido general por los últimos

movimientos de la industria textil en relación a este tipo de tareas así como las empresas

periféricas que pueden surgir como nuevos compañeros de viaje.

El reciclaje es la transformación de las formas y presentaciones habituales de los objetos de

cartón, papel, lata, vidrio, textiles, algunos plásticos y residuos orgánicos, en materias primas

que la industria de manufactura puede utilizar de nuevo. También se refiere al conjunto de

actividades que pretenden reutilizar partes de artículos que en su conjunto han llegado al

término de su vida útil, pero que admiten un uso adicional para alguno de sus componentes o

elementos.

Se calcula que el consumo anual textil por persona en países del primer mundo es de entre 7-

10Kg, por lo que se puede estimar que los residuos de este material oscilan en las mismas

proporciones, esto sin contar la cantidad de residuo de este tipo que genera la industria del

sector textil y de la confección.

La recuperación de los residuos textiles evita que éstos se acumulen en los vertederos,

además de dar continuidad al ciclo de vida del producto, mediante la recuperación de mermas

textiles, fornituras, aditivos o, finalmente, el producto acabado.

Es importante señalar que en la industria textil, al igual que en otras actividades industriales, se

generan otros residuos sólidos, sin ser propiamente el textil acabado, productos que se

originan en los distintos sub-procesos internos (fibras, hilos, mermas y tejidos), residuos que

también tienen valor para el reciclaje, tales como conos de plástico y cartón, chatarra ferrosa y

no ferrosa, etcétera. Estos son comercializados normalmente mezclados con los residuos que

contienen fibra textil.

Figura 10.- Vertederos textiles y plásticos que concentran desperdicios recuperables.


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En países con criterios medioambientales y con conciencias ecológicas más afianzadas, como

Canadá, Dinamarca, Holanda, Japón, Francia, o Islandia, entre muchos otros, la recuperación

textil se practica desde hace más de 20 años. En Alemania, país productor de la mayor

cantidad de basura de Europa, las leyes obligan a las industrias a recuperar la mayor parte de

sus desechos.

Hoy en día, la minimización de residuos en la industria juega un papel importante y se presenta

como una alternativa interesante, ya que al reducirse el volumen del residuo generado por la

industria, disminuye la carga contaminante descargada al ambiente y optimiza el proceso

productivo, lo cual se traduce en beneficio económico para quien decida aplicar esta estrategia.

Precisamente, en la producción es donde se generan la mayoría de los impactos ambientales y

sociales, ocasionándose daño tanto por la extracción de las materias primas como por la

polución debida a los procesos de transformación. Existe, por lo tanto, la noción de

responsabilidad (ética) del productor. Los productos no desaparecen al ser vendidos. Todos los

productos mueren eventualmente cuando llega el final de su vida útil, pero ¿dónde van a parar

después?

Como resultado de esta problemática ambiental, resulta importante instar, en primer lugar, a

la industria para que asuma el papel de líder en esta concertación: personas que participan de

la producción: industriales, diseñadores, proveedores de la cadena, etc. Realizando un

diagnóstico de las consecuencias producidas por la industria textil sobre la salud humana, con

el objeto de promover la toma de decisiones de planes ambientales, tendientes a obtener

beneficios socioeconómicos y una mejor calidad de vida en base a todas las actividades

asociadas al desarrollo de un producto textil.

En segundo lugar, apelar a la conciencia ética del consumidor, para que aprenda a valorar las

características sostenibles que ofrece el producto, para contribuir por último a la calidad de las

materias, las condiciones de trabajo, las tecnologías de producción, el consumo y las

condiciones del medio ambiente que deben ser optimizados.

Es necesario comenzar a trabajar en diferentes líneas presentes en los procesos de la industria

textil, que nos permitan ir minimizando excesos, que hasta el momento no han sido

controlados, como son: la reducción de costes (agua, energía), una vigilancia toxicológica de

las sustancias –pigmentos, aditivos y acabados- y sus problemáticas asociadas al empleo de

los mismos productos químicos, sustitución de estos por otros de naturaleza menos nociva o

con carácter ecofriendly, la introducción de nuevas materias primas sostenibles, el control del

proceso productivo para la introducción de líneas de recuperación o regenerado en el mismo

proceso, y adaptación de nuevas tecnologías, etc.


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En definitiva, lograr un cambio de mentalidad a nivel productivo, para que éste pase de lineal

a cíclico, contribuyendo a incrementar la conciencia social tanto de los proveedores, como de

los productores finales y del consumidor.

Figura 11.- Diagrama de ciclo de vida de los productos.

3. 2. PROCESOS DE RECUPERACIÓN EN LA INDUSTRIA TEXTIL

3. 2. 1. GENERALIDADES

El reciclado o la recuperación en el sector puede enfocarse desde diversos puntos de vista y

todos ellos buscarían ofrecer una línea de proceso más ecológica, con un impacto

medioambiental menor y crear subproductos aprovechando los residuos generados durante la

cadena de valor de la industria textil.

En el presente documento nos centraremos en los procesos más ligados a las fibras y los

subproductos y mermas que se producen. No se entrará a valorar residuos de otra naturaleza

como aguas o productos químicos de acabado, que si bien son los que acarrean un impacto

ambiental más importante, puesto que no corresponden a la temática del documento.

La recuperación y reutilización de mermas de fibras y productos intermedios de la cadena de

valor textil, está tomando importancia en los últimos años en el sector. Por un lado, las fibras

poliméricas derivadas del petróleo están incrementando su precio en el mercado hasta picos

históricos. El actual escenario de crisis global de los mercados crea esta necesidad de

recuperar los materiales que ya tenemos en “casa”.


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Del mismo modo, el increíble aumento del consumo de fibras naturales por parte de las

potencias emergentes y “fábricas textiles del mundo”, como la República China e India, hacen

que el precio de las fibras naturales aumente derivado de esta demanda, a todas luces, no

sostenible. Si se atiende a criterios bursátiles, el precio de la fibra de algodón está registrando,

actualmente, una actividad a la que los consumidores industriales de esta materia prima no

están acostumbrados.

Si a estos dos argumentos fácilmente digeribles, añadimos la necesidad de disminuir el

impacto medioambiental de los procesos industriales y los productos textiles, en busca de un

nuevo paradigma necesario para la industria; existen razones de peso para comprender que se

trata de un cambio obligado. Y, por lo tanto, necesario para que la industria textil española

pueda seguir teniendo presencia en el mercado.

Figura 12.- Evolución coste de algodón (Cotlook) por libra en los últimos cinco años.

Fuente: USDA Market News, 2011.

Para poder adaptar un proceso de recuperación o reciclado en las cadenas de producción, es

fundamental tener en cuenta una serie de factores clave, y que permiten obtener la información

necesaria para el desarrollo de hojas de ruta destinadas a la recuperación o el re-procesado de

las mermas generadas. Algunos de los cuales se detallan a continuación:

§ Conocimiento del proceso industrial.

§ Identificación y caracterización de los residuos.

§ Evaluación en laboratorio de metodologías para la recuperación de insumos químicos.


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§ Evaluación y verificación de las técnicas de recuperación y reutilización de insumos a

escala semi-industrial.

§ Proyección y desarrollo de las modificaciones a escala industrial.

§ Evaluación económica a nivel industrial.

La implementación de las propuestas se basa en la premisa de que la minimización es una

alternativa económicamente interesante. Para ello es imprescindible realizar la descomposición

del producto en función de la naturaleza de cada material o fibra para poder acomodarla a su

pertinente ciclo de re-procesado y vuelta al hilado de la materia prima.

Si el estudio se centrara en la línea que siguen las fibras en el proceso industrial textil, surgirán

diferentes residuos. Algunos de estos residuos podrán ser re-introducidos mediante un

procesado en la misma línea. Por otro lado, otros residuos servirán como materia prima para

otros procesos que se desarrollen de manera paralela a la línea de proveniencia. Es decir, se

pueden identificar dos tipos de residuos: aquellos que vuelven a la cadena de valor donde se

han generado y otros que formarán parte de la cadena de valor de otro producto alternativo.

Del mismo modo, se ha de diferenciar si el residuo se genera en una etapa pre o post

consumidor. Es decir, si el residuo se genera durante el proceso productivo, o al final de su

ciclo de vida en manos del consumidor.

Dado que en apartados anteriores se ha descrito un completo mapa con la situación actual de

las fibras textiles, no se entrará a describir tipologías de fibras y sus procesos de obtención.

Aunque la mayoría de los residuos textiles se originan a partir de fuentes domésticas, durante

la fabricación de hilados y tejidos, confección y procesos de la industria al detalle se generan

una serie de residuos a tener en cuenta. Éstos se denominan residuos post-industriales, a

diferencia de los residuos post-consumo que se generan cuando el usuario quiere deshacerse

del producto textil. Juntos, proporcionan un enorme potencial para la recuperación y el

reciclaje.

3. 2. 2. RESIDUOS QUE SE DESPRENDEN DE LA CADENA DE VALOR TEXTIL / CONFECCIÓN

A continuación se describe brevemente el proceso productivo textil-confección y los residuos

que se generan en cada uno de sus pasos. Cabe mencionar que las diferentes operaciones

que se realizan a lo largo del proceso textil difieren en función de la materia prima (fibra) y

presentación empleada, la clase de hilado, la tela a producir (según aplicación final), y la

maquinaria disponible para llevar a cabo el proceso productivo. Sin embargo, el proceso

descrito a continuación ilustra de manera general la fabricación textil/confección.

MATERIAS PRIMAS PARA EL SECTOR TEXTIL/CON

Los procesos de producción de la industria textil pueden dividirse, básicamente, en las etapas

mostradas en la siguiente figura.

Figura 13.- Cadena de valor textil de los residuos fibrosos con potencial para el recuperado.

Figura 14.- Proceso general de transformación de la cadena de valor textil

PREPARACIÓN DE FIBRAS E HILATURA

En función de la materia prima, natural, sintética o artificial con la que se trabaje, existen

diversas formas de presentación, con distinto diagrama de proceso textil, añadiendo o

eliminando procesos en función del tratamiento que requiera la materia prim

uso final pretendido para la misma. Para las fibras naturales, el proceso se inicia con la

limpieza y apertura primaria de las balas de fibras recibidas que, a continuación, pasarán al

proceso de cardado, ordenación y estiraje.

Es importante caracterizar cada una de las partidas de fibra para evitar mezclas entre ellas. Las

variables analizadas son: finura, limpieza, color, longitud resistencia y uniformidad.

EL SECTOR TEXTIL/CONFECCIÓN. OPCIONES DE FUTURO

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Cadena de valor textil de los residuos fibrosos con potencial para el recuperado.

Fuente: LEITAT.

Proceso general de transformación de la cadena de valor textil.

Fuente: LEITAT.

PREPARACIÓN DE FIBRAS E HILATURA



eliminando procesos en función del tratamiento que requiera la materia prima de partida y el



proceso de cardado, ordenación y estiraje.

ante caracterizar cada una de las partidas de fibra para evitar mezclas entre ellas. Las

variables analizadas son: finura, limpieza, color, longitud resistencia y uniformidad.

FUTURO




a de partida y el



ante caracterizar cada una de las partidas de fibra para evitar mezclas entre ellas. Las


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Para fibras de origen sintético: el proceso no presenta tantas fases, ya que la granza triturada

pasa automáticamente a la extrusión o fundido del polímero. También es importante un análisis

de las distintas partidas recibidas.

La hilatura es el proceso en el que se obtiene un hilo o filamentos. Tiene como finalidad

transformar las fibras químicas y naturales en hilados. En esta actividad compleja se engloban:

§ Las actividades de preparación (cardado y peinado de las fibras). En estas operaciones

secas se eliminan cascarillas, fibras cortas y demás impurezas. De las operaciones de

cardado o peinado se obtiene una mecha de fibras que es enrollada.

§ Las fases posteriores como son: el doblado, el torcido, el bobinado se destinan a

representar el hilado de formas diferentes.

De esta fase se obtienen la gran mayoría de hilados que se utilizan para fabricar tejidos o

géneros de punto. Una pequeña parte de la producción se emplea para la venta directa al

consumidor en forma de hilados para hacer punto, coser o bordar a mano.

Para fibras sintéticas, la materia prima de partida suele ser plástica y presentada en forma de

granza o chips. Estos serán fundidos térmicamente y aditivados con químicos (o bien para dar

color o bien para proporcionar al filamento posterior de alguna cualidad requerida para su

aplicación final.

El filamento obtenido es extruido a través de una boquilla para dar lugar a hilos compuestos por

mono o multifilamentos. También cabe considerar el texturado de hilos dentro de esta fase

productiva, con el objetivo de conferir volumen a los hilos formados por filamentos continuos,

con lo que se mejoran las propiedades a la hora de crear tejidos para prendas.

Se incluyen dentro de este proceso los no tejidos de transformación, aunque se considera un

proceso a caballo entre la preparación y la tejeduría. El resultado es una napa compactada de

fibras después de un proceso de cardado y paralelización de las fibras. Los métodos de

compactación de no tejidos corresponden a diversas tecnologías o vías: vía mecánica, vía

húmeda o vía química.

Se pueden distinguir los siguientes tipos de residuos durante estas etapas:

§ Tabaco. En la hilatura de fibra algodonera se conoce con este nombre a los residuos

generados en los primeros pasos de la separación de las fibras. Generalmente, este

residuo está formado por restos de fibras, tallos y hojas de la planta de la cual procede

la fibra.

§ Residuo de fibra cortada. Las fibras que proceden del cardado, peinado y posteriores

estirados suelen formar parte del residuo de fibras. Suelen ser fibras que se rompen o


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fibras descontroladas que forman aglomeraciones en distintas partes de las máquinas,

o son recogidas en los compartimentos destinados para este tipo de mermas. La

merma que se produce en los no tejidos es en forma de fibra compactada,

principalmente.

§ Hilados. Este tipo de residuos se generan tanto en hilatura de fibra cortada como en la

extrusión de filamento. Se crean, principalmente, en la preparación y ajuste de las

distintas partidas donde se fabrican los primeros metros, o en los fallos de producción

por desajuste del equipo. En el caso de la extrusión, también se generan restos de

polímeros en forma de granza, pero se trata de un residuo fácilmente evitable.

TEJEDURÍA

Es el proceso mediante el cual, el hilo se teje y se crea la estructura tejida. De manera muy

general diferenciamos dos tipologías de tejidos correspondientes a dos tecnologías diferentes:

tejeduría de calada y tejeduría de punto.

Se pueden distinguir los siguientes tipos de residuos durante esta etapa:

§ Restos de hilo. Durante el proceso de hilatura se generan numerosos restos de hilos,

principalmente derivados de la preparación del material en plegadores, bobinas, etc.,

así como en la preparación y puesta a punto de las máquinas.

§ Restos de tejidos. La tejeduría conlleva un porcentaje de merma que puede rondar el

3% en peso de la producción. Estas mermas se derivan del corte de los bordes del

tejido, de las muestras y pruebas.

§ En el urdido y la tejeduría del hilo los desperdicios más comunes se encuentran en

conos y carretes de plásticos y/o cartón, efluentes líquidos con partículas en

suspensión, hilos, motas, recortes o mermas de tela.

ACABADOS Y PRE-TRATAMIENTOS

A lo largo de los procesos englobados bajo esta nomenclatura, donde se incluyen procesos

químicos y mecánicos, los tejidos adquieren un valor añadido que los hacen aptos para

determinadas aplicaciones.

A nivel de mermas de material de fibras (tejido) quizás sea el proceso que menores pérdidas

textiles conlleva. En este estadio, mayoritariamente, los residuos se generan en forma de

efluvios (aguas industriales), energía, excedente de productos químicos. En la tintura se

producen descargas líquidas alcalinas con una mediana carga orgánica (DQO, DBO), color y

detergentes.


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La industria del acabado es la que acarrea un impacto medioambiental más severo debido a

las grandes cantidades de agua y energía que se consumen y se desechan. Sin duda es un

apartado que merece un estudio a parte dentro del impacto medioambiental de la industria

textil.

En el caso de realizarse acabados sobre prenda terminada, como por ejemplo la estampación,

se producirán prendas con defectos que se considerarán desperdicio.

Se pueden distinguir los siguientes tipos de residuos de fibras durante esta etapa:

§ Restos de tejidos. Del mismo modo que durante la tejeduría, la industria del

ennoblecimiento textil genera residuo en forma de tejido. Son tejidos que no superan el

control de calidad por errores de producción, o mermas que surgen de la puesta a

punto de los cambios de máquina, etc.

§ Prenda. Derivada de los acabados sobre prenda terminada que no superen los

controles de calidad.

§ Pre tratamiento textil, son básicamente residuos líquidos y de naturaleza química, ya

que proceden de los acabados realizados en los textiles. Hilados y demás materias

preparadas y acondicionadas: Aguas residuales con álcalis, ácidos, solventes,

blanqueantes, hipocloritos, peróxidos etc.

§ En los procesos de tintura y pre-tratamiento se generan residuos sólidos en solución

con líquidos: Aguas residuales con partículas en suspensión, colorantes y pigmentos,

soluciones álcalis-ácidas, humectantes, antideslizantes, etc.

§ Para el proceso de estampado se contemplan: Efluentes con colorantes y pigmentos

remanentes y productos auxiliares, soluciones ácidas, estabilizadores, resinas,

ligantes, solventes, fotolitos y pantallas gastadas.

CONFECCIÓN DE ARTÍCULOS

En confección podemos distinguir distintos subprocesos que generan residuos en forma de

tejidos. Se considera que el proceso de confección se produce entre un 8% y un 12% de

merma de tejido. Estos desperdicios van ligados a las siguientes fases del proceso.

Preparación y corte. Son los procesos por los cuales se marcan los patrones y se cortan los

tejidos en las distintas piezas. Los desperdicios generados se calculan en función del

rendimiento de las marcadas, estas deben ser optimizadas en mermas y rendimientos, tanto

para la materia prima como en lo relacionado con los tiempos. Los desperdicios generados en

este proceso son restos o recortes de tejido sobrante de pequeño tamaño, conocidos como

retales.


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Confección. Es el proceso de ensamble de las piezas cortadas, se trabajan con las diferentes

máquinas, dependiendo del tipo de costura y puntada requerida. La optimización se basa en

estudios de tiempos y distribución de línea, para que se haga en el menor tiempo posible y con

el menor esfuerzo, ya que en este proceso lo más importante es la mano de obra.

Las mermas producidas en estas fases se limitan a pequeñas cantidades de tejidos recortados

en la confección por algunas máquinas de coser, como las overlocks, y restos de hilos de

costura.

En general en estos procesos se generan los siguientes residuos.

§ Restos de tejidos de la marcada y corte de patrones, y posterior confección.

§ Restos de hilos. Principalmente hilos de confección.

§ Prendas. Existe un cierto número de prendas que no superan los controles de calidad

por defectos acarreados durante la confección. Este tipo de prendas pierden el valor

añadido y pueden llegar a considerarse mermas.

§ Por último, en los procesos de patronaje, corte y confección se generan pocos residuos

peligrosos, principalmente aceites empleados en la lubricación de maquinaria y equipo

y de mantenimiento, así como materiales y sustancias empleados en la limpieza de las

prendas manchadas y sus envases, también bobinas, conos y carretes de plástico y

cartón, restos y desperdicios de tejido, fornituras, cuchillas de corte, etc.

§ Si en la industria textil existe laboratorio de control, los desperdicios generados son

principalmente textiles fruto de los recortes ensayados y restos de formulaciones de

tinturas.

Es necesario indicar que no todos los residuos textiles post-industriales se originan en la

industria propiamente textil, sino que muchos se generan en empresas que utilizan en sus

productos, textiles industriales y textiles de uso técnico. Sectores característicos que generan

importantes mermas textiles son la construcción, el sector de automóvil y movilidad en general,

el sector primario de la agricultura y la pesca, principalmente.

En este caso el residuo principalmente viene en forma de tejido o no tejido y siempre con

posibilidades de volver a la cadena de valor textil.

Las entradas y salidas de las corrientes de materiales y su composición deben ser registradas

lo más exactamente posible, mediante la información recopilada. Para facilitar este paso puede

elaborarse un diagrama de flujo que a groso modo describa las áreas de producción.


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Individualmente, en estas áreas se identificarán las materias primas y materiales auxiliares

empleados y los tipos de residuos generados. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de

diagrama de flujo de una industria textil que engloba desde la confección hasta el proceso de

ennoblecimiento textil. En éste se pueden identificar tanto los materiales empleados como los

residuos generados.

Estos desperdicios forman parte de la clasificación: desperdicios post-industriales, ya que se

generan como consecuencia de la fabricación del textil: incluyendo fibras largas, cortas,

naturales, sintéticas, tejidos de calada, punto y no-tejidos.

Figura 15.- Diagrama de flujo de los desperdicios generados en la industria textil.

Fuente: UPC.

Como resumen de este apartado se recoge en la siguiente tabla los residuos textiles que

presentan un mayor porcentaje en peso en la cadena de valor. Los residuos más conflictivos a

nivel medioambiental son los fluidos. Actualmente estos residuos y efluvios son tratados según

la normativa de gestión de residuos por su compleja reutilización. En nuestro caso no se tratan

de materiales textiles si nos elementos necesarios derivados del proceso industrial por lo que

no entraremos a valorar el tratamiento de estos residuos (fluidos) a lo largo de este documento.

Proceso Tipos de residuos Usos / aplicaciones

Preparación de fibras e hilatura

Tabaco • Aditivo alimentario para piensos • Material compostable • Material para bio-masa

Residuo de fibra cortada

• Materia prima para no tejidos conglomerados para aislantes de deferente índole.

Hilados • Materia prima para no tejidos conglomerados para aislantes de deferente índole.


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Proceso Tipos de residuos Usos / aplicaciones

• Materia prima para hilatura de regenerados

Otros residuos no textiles

• Materiales con potencial para la recuperación como el cartón, el papel o el plástico de los embalados.

• Residuos que precisan de una recuperación específica como los aceites.

Tejeduría Restos de hilos • Materia prima para no tejidos conglomerados para aislantes de deferente índole.

• Materia prima para hilatura de regenerados

Restos de tejidos • Materia prima para no tejidos conglomerados para aislantes de deferente índole.

• Materia prima para hilatura de regenerados • Fabricación de trapos de limpieza de uso

industrial

Otros residuos no textiles

• Materiales con potencial de recuperación como el cartón, el papel o el plástico de los embalados.

• Residuos que precisan de una recuperación específica como los aceites.

Acabados y pre-tratamientos

Restos de tejidos • Materia prima para no tejidos conglomerados para aislantes de deferente índole.


industrial

Prendas • Para venta en comercios de prendas taradas • Donación a bancos de prendas que se

encargan de su distribución a personas necesitadas

• Materia prima para hilatura de regenerados • Materia prima para no tejidos conglomerados

para aislantes de deferente índole

Aguas • Necesitan un procesado especial regulado por las normativas de emisiones y efluvios.

• Existen procesos de recuperación de baños en la industria textil aún poco instaurados.

Productos químicos • Acogidos a la normativa de recuperación y gestión de residuos según categoría.

Confección Restos de tejidos • Materia prima para no tejidos conglomerados para aislantes de deferente índole.


industrial

Restos de hilos • No suele ser una cantidad considerable. Pueden regenerarse en materiales regenerados multifibra

Prendas • Para venta en comercios de prendas taradas • Donación a bancos de prendas que se

encargan de su distribución a personas necesitadas

• Materia prima para hilatura de regenerados • Materia prima para no tejidos conglomerados

para aislantes de deferente índole

Tabla 5.- Principales residuos cadena de valor textil, aplicaciones de recuperación.


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3. 3. MAPA ACTUAL DE LA RECUPERACIÓN TEXTIL

3. 3. 1. USO DE LOS TEXTILES POST-CONSUMO

Los desperdicios textiles pueden clasificarse como pérdidas, mermas o desperdicios textiles,

generados por el pre-consumidor o como post-consumidor. La merma textil del pre-consumidor

consiste en materiales de subproducto del tejido, industrias textiles de fibra y algodón,

desperdicios descritos anteriormente, que tienen lugar en los procesos de manipulación de la

fibra y tejido.

Se estima que más de 35 millones de toneladas de textiles son desechadas a nivel mundial

cada año, sin tener un uso posterior y al menos el 50% de estos textiles aceptan procesos de

recuperación o regeneración. La mayoría de éste residuo proviene de fuentes domésticas. Los

textiles representan alrededor del 4% al 6% en peso de la basura generada por un hogar

medio. Sin embargo, la proporción de residuos textiles reutilizados o recuperados anualmente

en los países europeos más concienciados con el medio ambiente es sólo de alrededor del

25%-30%. En la siguiente imagen se muestra la composición de los residuos generados por los

consumidores en EEUU.

Total 251.3 millones de toneladas.

Figura 16.- Composición del residuo generado (antes del reciclado) en EEUU durante 2006.

Fuente: US EPA Municipal Solid Waste Generation, Recycling, and Disposal in the United Status.

Dentro de este 6% de textiles, la clasificación por composición cualitativa de textiles que

actualmente se emplea es la siguiente, teniendo como el máximo porcentaje fibras sintéticas,

entre ellas poliéster y poliamida con sus mezclas y a continuación fibras de origen celulósico


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(siendo el algodón la principal). De aquí que los ejemplos que se presentan en este mapa de

recuperación sean para sintéticos y para fibras naturales.

Figura 17.- Distribución mundial de textiles por calidad cualitativa.

Fuentes: Textiles Recycling Association, published in A Way With Waste, 1999.

La verdadera clave de la recuperación textil se encuentra en volver a introducir en un ciclo de

reutilización, los productos que ya no cubren las necesidades del usuario a nivel particular.

En Reino Unido se estima que la cantidad de residuos textiles reutilizable está alrededor del

70%. Suponemos que en España está alrededor del 40%. Por tanto, si consideramos la

estimación de generación alrededor de 315.000Tn, la cantidad reutilizable sería de 126.000Tn.

Las mermas (residuos) post-consumidor se destinan finalmente a tiendas de segunda mano o

de caridad, las cuales recogen ropa usada. Ambos sectores de concentración de mermas

representan un amplio potencial para la recuperación y regeneración de los mismos:

• Supone beneficios ecológicos de gran escala.

• Reduce la necesidad de espacio en el vertedero para otros desperdicios. Los tejidos

presentan problemas en relación a la composición de cada uno de ellos: los textiles

sintéticos presentan serios problemas de descomposición por si solos, la lana al

descomponerse produce metano, que contribuye al calentamiento global del planeta.

• Reduce el gasto sobre los recursos vírgenes.

• Reduce la balanza de gastos que se genera de la importación de textiles para las

propias necesidades, generando un ahorro económico importante en el sector textil.

• El uso de hilo re-generado evita muchas de las contaminaciones que se generan en los

procesos de tratamiento del hilo y del tejido (acabados, tinturas), también supone un


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ahorro en el número de procesos en la industria textil, consumo de electricidad (puesta

en marcha de equipos industriales) y agua (se obtienen bobinas de hilo ya teñidos).

• Los desperdicios textiles clasificados como post-consumidor hacen referencia a

cualquier tipo de prendas o artículo doméstico-industrial, fabricado de tejido o no-

tejido, que el propietario ha consumido, ya no necesita y decide descartar.

Estos artículos se descartan porque se agotan, se estropean, o han pasado de moda y

generalmente acaban en los vertederos municipales.

Dentro de esta clasificación encontramos textiles que podrán ser aprovechados por otros

consumidores, normalmente conocidos como “ropa de segunda mano” y desperdicios no

aprovechables, debido al mal estado de conservación y que se destinarán a plantas de

triturados textiles en donde se clasificarán y se triturarán para obtener balas de triturados de

fibras. Será importante tener en cuenta la separación de las fornituras tales como botones y

cremalleras que también son recuperables como materiales útiles.

Figura 18.- Porcentaje fraccionado del destino de los textiles post-consumo.

Fuente: New Cloth Market, July-2010

Para que un proceso de reciclaje sea considerado apropiado y eficaz se contempla que debe

existir una reducción del 5% y en algunos casos del 2% de los desperdicios textiles generados.

Este re-procesado implica unos costes de recuperación que en ciertos casos superan los

ingresos de los materiales recuperados, esta es una de las razones de la poca implantación de

la recuperación de los textiles. De momento, los datos de ingresos – beneficios, obtenidos por

la venta de materiales reutilizables o de segunda mano no puede cubrir el coste de la

recuperación.


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No obstante, se trata de una actividad que está acaparando un interés creciente dada la

necesidad de implantar sistemas productivos alternativos que generen un menor impacto

medioambiental.

La gestión de los textiles que se acumulan en vertederos es una asignatura pendiente para

seguir trabajando en una solución ecológica y aprovechable. Métodos como la pirolisis; la

descomposición termoquímica de la materia orgánica mediante elevadas temperaturas con

escasez de oxígeno, que produce menos emanación de gases; son algunas de las soluciones

alternativas a la recuperación textil que últimamente se barajan como métodos destructivos que

ayudarían a disminuir las cantidades de desperdicios y espacio que ocupan en los vertederos.

Gran parte de los residuos que no son clasificables, hacen de ellos residuos de difícil

recuperación para la industria ya que además su descomposición es difícil.

La finalidad de la recuperación o regenerado textil es la obtención de nuevos productos que

vuelvan a introducirse en la cadena de valor. Así se daría salida a una serie de residuos que

dejan de serlo para convertirse en materiales reutilizables para otras actividades, fomentando

la valorización de residuos. Ello contribuye a una conciencia medioambiental en todos los

sentidos, introducción de nuevas materias renovables y sostenibles en sectores diversos,

ahorro del consumo de materia prima, nuevos sistemas de producción sostenibles,

acomodación de las cadenas de producción para un fácil re-procesado de los residuos etc.

Todo ello con la única finalidad de que parte de los desperdicios textiles después de ser

procesados pasen a formar parte de un nuevo ciclo de vida, dando lugar a productos que se

introducen de nuevo en el mercado.

A nivel mundial, cada año 750.000 toneladas de estos residuos textiles se regeneran en

materias primas nuevas para el sector del automóvil, muebles, colchones, hilados, mobiliario de

casa. A través de los esfuerzos de esta industria, aproximadamente el 75% de los desperdicios

de textiles post-consumidor que se generan se desvían de los vertederos y se recuperan.

TEXTILES APROVECHABLES

Zapatos Ropa

Se envían al extranjero: Pakistán, India, África y países de la Europa del Este.

§ Se emplea en Inglaterra y en el extranjero como ropa de segunda mano.

§ ONG’S la envían a Mozambique, Malawi o Angola para uso de emergencia, también la ropa de abrigo para invierno abastece países como: Yugoslavia, Albania, Afganistán y norte de Iraq.

TEXTILES NO APROVECHABLES

Tejanos, camisetas Lana Algodón-Seda


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Tabla 6.- Clasificación genérica de los desperdicios textiles recuperables (re-aprovechables).

Fuente: www.wasteonline.co.uk.

A continuación se detalla el proceso de reciclado de textiles más extendido y establecido a

nivel mundial, y haciendo referencia principalmente a los países que basan su economía en el

consumo.

Figura 19.- Diagrama del itinerario que siguen los textiles del post-consumo.

Los residuos textiles son gestionados por compañías que los clasifican, la mayor parte de esta

clasificación se realiza manualmente teniendo en cuenta la variabilidad existente entre ellos:

calidad, tipo de fibra, tipo de procesado que requieran, uso del textil, etc. Esta elección exige

una gran especialización por parte de los empleados ya que se tienen en cuenta unas 200

categorías de separación de acorde a los parámetros de cada residuo textil que llega a la línea

de clasificación.

La primera clasificación que se realiza es determinar qué prendas pueden seguir usándose y

cuales ya se clasifican como textiles no aprovechables. La primera clasificación: los textiles

aprovechables del post-consumo hace referencia a la ropa que se conoce por el nombre de

Se venden a industrias que los desmenuzan y trituran para emplear en rellenos, fieltros forros de papel, rellenos de muebles, aislamiento altavoces, edificación etc.

Se vende a empresas textiles para que la empleen en la fabricación de hilo y/o tejido.

Se clasifican en grados y se distribuyen a industrias que desarrollan toallitas húmedas (TNT-Spunlace) para la limpieza, también para fabricar papel.

http://www.wasteonline.co.uk


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“segunda mano”, ropa que procede de un uso anterior pero que gracias al estado de

conservación, puede seguir empleándose como tal.

Existen diferentes calidades de conservación de esta ropa aprovechable, la ropa con mejor

estado se destina a los comercios y tiendas de segunda mano para su venta como pieza

exclusiva y con valor.

A medida que la calidad desciende, esta ropa también se destina a tiendas de caridad y

bazares, que son enviados a países con menos recursos, donde la demanda de este tipo de

ropa es más generalizada por no poder adquirir ropa nueva debido al elevado coste.

Finalmente, los desperdicios textiles difíciles de recuperar como prendas muy gastadas, que

mediante su trituración permiten obtener sub-productos de bajo valor.

3. 3. 2. POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN PARA DESPERDICIOS POST-CONSUMO

La mayor cantidad de residuos textiles derivados de fibras que se generan son en forma de

prendas textiles. Se calcula que mundialmente se generan de 30 millones toneladas al año de

ropa que el primer usuario desecha. De éstas un 70% aproximadamente pueden ser

reutilizadas cómo ropa de segunda mano. Se trata de números globales ya que los estudios

realizados son a nivel local o nacional y los valores pueden variar profundamente según

sociedades y países.

Algunas de las posibilidades de los desperdicios textiles difíciles de recuperar son:

§ Limpieza de las telas para abastecer a industrias que los procesarán para productos

finales.

§ Componentes para papel o celulosa de alta calidad (algodón o fibras celulósicas).

§ Nuevas fibras para ser usadas en la producción de nuevas prendas (principalmente

lanas).

§ Materiales usados como aislamiento acústico y rellenos de asientos.

§ Materiales y borras trituradas para relleno de colchones y muebles.

§ Materiales para la producción de fieltros para aislamiento en edificación, normalmente,

en tejados y paredes.


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Como posibilidades y metodologías de recuperación para estos desperdicios del post-

consumo, se detalla en la imagen un ejemplo de planta piloto de regenerados con los pasos en

orden cronológico y resumiendo cada una de las funciones que toman parte en el procesado

cuando llegan las balas o pacas de textiles para su recuperación.

Cuando las balas de textiles del post-consumo con tejidos, fibras, no-tejidos, polímeros

procedentes del vertedero ya clasificados, llegan a una planta de regenerado textil, seguirán un

sistema diseñado para el tratamiento y recuperación que consiste en unos determinados

procesos con un orden: la alimentación, el corte, el ensimaje, el transporte neumático, la

detección y eliminación de metales y demás impurezas y residuos, almacenaje y mezcla y, por

último, el deshilachado y prensado en balas con las materias ya clasificadas, para iniciar un

nuevo proceso de transformación y obtener una nueva aplicación o producto.

Los textiles se clasifican en función de su composición y se direccionan a unos procesos de

recuperación según la naturaleza de las fibras que componen el residuo. De esta forma

podemos identificar, de manera general, dos procesos básicos.

Procesos de recuperación de fibras naturales y mezclas

A partir de la clasificación o separación de los desperdicios textiles, éstos pasan por un proceso

de triturado de la materia para fibras naturales y sus mezclas, Según el tipo de material a tratar

se pueden montar diferentes fases de desfibrado y dependiendo de la fase de deshilachado y

del material a tratar, los rodillos deshilachadores tendrán una densidad de puntas diferente

para trocear la materia. En la siguiente imagen se muestra un esquema de una línea de

procesado para la recuperación de material textil, y su compactado de las fibras en balas.

Estas balas serán la materia prima para empresas de hilatura que fabrican hilos con material

recuperado, comúnmente llamados “hilos regenerados”.

Figura 20.- Proceso general del regenerado en una planta piloto.

Fuente: www.lidem.es.

http://www.lidem.es


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En las siguientes líneas se detallan las distintas partes que se pueden encontrar en una línea

de recuperación estándar de la empresa LIDEM, referente mundial en maquinaria para la

recuperación textil. El proceso puede resumirse en los siguientes pasos:

Alimentación y desgarre. A través de este sistema se introducen, mediante cintas

transportadoras los materiales textiles. No se discrimina ningún tipo de artículo, de modo que

alimentamos con: fibras, tejidos, hilos, mechas, prendas, etc. Previamente se realiza una

detección y eliminación de posibles elementos metálicos.

El proceso de desgarre consiste en una carda de chapones que despedaza la materia hasta

convertirla en una napa de borra, mediante el paso por distintas secciones de desgarro. A lo

largo de este proceso se aplica ensimaje para mejorar el comportamiento de la materia en la

máquina.

Almacenaje, mezcla. El paso posterior al corte es el de la mezcla del material. En este estadio

se realiza una inspección de posibles materiales metálicos, y se vuelve a aplicar ensimaje a la

salida de éste.

Compactación y deshilachado. El paso posterior a la mezcla es el de compactación y

preparación antes del transporte final a la deshilachadora. El proceso de deshilachado

transforma la borra en fibra y en fragmentos de hilo que posteriormente son compactados en

balas, que serán la materia prima para la hilatura de nuevos hilos o la compactación de no-

tejidos.

Los triturados, fibras y desperdicios textiles que actualmente se aprovechan para obtener

nuevos productos a partir de ellas, re-procesándolas y convirtiéndolas en fibras de ciclo cerrado

son las siguientes:

§ Sintéticos: Poliéster o PET, Nylon, Polipropileno

§ Acrílicos

§ Algodones y algodones Sintéticos

§ Lanas

§ Viscosas

Generalmente, la elaboración de nuevos productos vendrá dictada por la longitud y

composición de la fibra reprocesada.


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Para fibras largas los sectores más comunes son: los productos textil hogar y mobiliario, y para

el vestir convencional. Para fibras cortas, el destino será la higiene personal, el aislamiento, los

revestimientos, las aplicaciones de automoción, el papel, etc.

Como ejemplos de destinos para estos tipos de textiles encontramos los siguientes: borras

para hilados de open-end y carda con la previa separación por colores: blanco, negro y colores,

fibras para rellenos, napas, fibras sintéticas para geotextiles y punzonados, fibras para la

fabricación de aislantes, fibras para rellenos de toda clase muñecas, cojines, colchonería y

otros, fábricas de mantas, fábricas de tejidos no tejidos, (filtros industriales para calzado,

geotextiles para la construcción), etc.

Un caso muy extendido es la reutilización de los tejidos como trapos de algodón regenerado:

que resultan de gran utilidad en industria para la limpieza general, por su capacidad de

absorción de grasas solventes y líquidos en general, además son 7 veces más absorbentes

que un producto completamente nuevo.

Por otro lado, el algodón de los pantalones tejanos es una fuente “inacabable” de fibras de

algodón de calidad para estas aplicaciones.

Productos de lana que se trituran creando un producto llamado velo de fibras, que

compactándolo forma un tejido que tiene muchos usos como la confección de paneles

acústicos y térmicos e incluso en la industria del automóvil para el relleno de asientos, etc.

Proceso de recuperación de fibras poliméricas

La otra vertiente que encontramos en la recuperación de fibras, son las fibras sintéticas

provenientes de polímeros derivados del petróleo. Este tipo de recuperación es más limpio que

los artículos textiles compuestos por mezcla de fibras (celulósicas-sintéticas) o fibras naturales.

El planteamiento genérico de la recuperación de polímeros es la fusión del polímero, con la

finalidad de obtener nueva granza que permitirá iniciar el proceso de extrusión del mismo modo

que se realiza con la granza virgen, generando nuevos productos a partir de materia prima

recuperada abasteciendo la industria textil (mono o multifilamentos sintéticos) o bien la

industria del packaging/embalaje (nuevos envases plásticos). La fibra sintética más utilizada, y

en consecuencia en la que se están invirtiendo más recursos para potenciar su recuperación,

es la fibra de poliéster (PET). Un referente que se emplea actualmente para mostrar las

bondades de la recuperación de polímeros en nuevos hilos de Poliéster es la comparación con

el equivalente a número de botellas de agua de 500ml.


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Productos obtenidos con hilo reciclado

Botellas PET recuperadas

(unidades)

Camiseta Deportiva talla XL 14

0,092 m2 de moqueta 14

Saco de dormir 83

Anorak de esquí 20

Tabla 7.- Equivalencias en la recuperación del PET.

Fuente. Gestión integral de los residuos generados en una planta de recuperación de PET (UPC).

El PET (polímero), cuyo nombre técnico es tereftalato de polietileno, viene siendo empleado en

la fabricación de envases ligeros, transparentes y resistentes, principalmente para bebidas,

sustituyéndose las botellas gruesas y rígidas por envases mucho más ligeros siendo además la

fibra polimérica más empleada en la industria textil y el polímero más demandado en dicha

industria.

La fabricación de los hilos de poliéster se realiza mediante la fusión y extrusión del polímero a

partir de su formato de granza. Posteriormente es bobinado y presentado en distintos formatos,

de los que podemos destacar la fibra continua, en monofilamento o multifilamento, o la fibra

cortada. Esta última destinada generalmente a la hilatura de hilos convencionales mezclados

con fibras naturales, principalmente algodón.

El PET es un material caracterizado porque es recuperable al 100%. Presenta una demanda

creciente en todo el mundo y en Europa se emplean anualmente 450 millones de toneladas de

PET.

La recuperación de los productos de PET en Europa sufre un incremento importante a partir de

la aprobación de la Directiva Comunitaria 94/62/CE, que establece el marco de actuación en el

que se han de mover los estados miembros en lo que respecta a la política sobre los envases y

los residuos de envases que se generan en sus respectivos territorios.

A partir de la Directiva Comunitaria 94/62/CE el PET, entre otros tipos de plásticos, comenzó a

ser recuperado en gran escala.

La recuperación de PET se puede llevar a cabo por dos métodos; el químico y el mecánico. El

primer paso para su recuperación es su selección desde los residuos procedentes de la

recogida selectiva. El material más frecuente que se recupera para su reciclaje es el

procedente de botellas.


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El proceso de recuperación mecánico del PET se divide en dos fases. En la primera se procede

a la identificación y clasificación de los materiales, lavado y separación de elementos no

deseados, triturado, eliminación de impurezas, lavado final, secado mecánico y almacenaje de

la escama. En la segunda fase, esta escama de gran pureza es transformada en granza a

través de un proceso de extrusión convencional. Luego se seca, se incrementa su viscosidad y

se cristaliza, quedando apta para su transformación en nuevos elementos de PET cerrando el

ciclo de vida para dar comienzo a un nuevo producto.

La recuperación química se realiza a través de dos procesos, la metanólisis y la glicólisis, que

se llevan a cabo a escala industrial. Básicamente, en ambos, tras procesos mecánicos de

limpieza y lavado, el PET se deshace o despolimeriza; se separan las moléculas que lo

componen para, posteriormente, ser empleadas de nuevo en la fabricación de PET.

En comparación, la recuperación mecánica es menos costosa, pero se obtiene un producto

final de menor calidad para un mercado más reducido con un mayor volumen de rechazos.

§ La recuperación primaria: Es la recuperación de desechos plásticos producidos en la

cadena de valor de la industria que emplea este tipo de polímeros, no únicamente la

industria textil.

§ La recuperación secundaria: Es el recojo de desechos plásticos para ser vueltos a

usar.

Generalmente, los desechos plásticos recuperados son vueltos a usar o regenerados

combinándolos con materia prima fresca en un índice correcto.


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Figura 21.- Descripción general del proceso de recuperación de fibras poliméricas.

Fuente: LEITAT.

La clasificación de los desechos plásticos es un paso importante y crítico en la recuperación de

desechos poliméricos, estos son clasificados tipo por tipo, tales como PE (Polietileno), PP

(Polipropileno), y PVC (Poli cloruro de Vinilo). Una elevada homogeneidad de los desechos

plásticos es muy importante para los procesos posteriores.

1. Clasificación de los desechos: Después de colectados, los desechos plásticos son

clasificados de acuerdo a su dureza o suavidad, y de acuerdo al tipo de material producido

como por ejemplo PE o PP. Luego, estos desechos clasificados son tratados en una máquina

para su producción tipo por tipo.

2. Molienda o triturado: Los materiales suaves y duros son colocados separadamente en

una trituradora para su procesamiento a través de diferentes tipos de molienda. El tamaño de


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los retazos molidos variará de acuerdo al tamaño de la malla utilizada, generalmente el tamaño

de la malla es menor a una pulgada.

3. Lavado: Los retazos obtenidos por medio de un proceso de recuperación secundaria son

sujetos a un proceso de lavado. Los desechos duros son lavados con un equipo lavador. Los

agentes de lavado pueden ser polvo de sosa o detergente sintético. La cantidad usada

dependerá de sus condiciones, aproximadamente 0.5gr de agente de lavado por kilogramo de

agua. Para los desechos suaves, el método de lavado a gas es el preferido. Cualquier tipo de

lavado (con agua o gas) tiene poca influencia en el entorno de la planta.

4. Deshidratado y secado: Los retazos lavados son deshidratados en hornos de secado

para remover su humedad. Si después de este proceso, los desechos aún quedan húmedos,

estos serán removidos por evaporación a través de un husillo de calentamiento en el proceso

de moldeado en comprimidos.

5. Moldeado en comprimidos: Los retazos plásticos son moldeados en granza antes de ser

formados en productos, o antes de combinarlos con las materias primas frescas.

El Poliéster recuperado presenta una multitud de aplicaciones, lo que hace que aumente la

demanda de este producto en el mercado. La forma más usual es la producción de fibras de

aplicación en el sector textil y para rellenos. También es frecuente su utilización en la

fabricación de láminas para blíster y cajas, bases y soportes para alfombras, flejes para

productos voluminosos, etc.

Del mismo modo que se recupera el poliéster, como fibra textil estrella, cualquier polímero que

sea termofundible, puede ser recuperado mediante un proceso similar y puede volver a

introducirse en la cadena de valor textil. Fibras como la poliamida o el polipropileno, son

recuperadas del mismo modo, aunque en menor medida ya que su presencia en el mercado no

tiene el mismo peso que el Poliéster.


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Materiales recuperados post-consumo (prendas)

Productos que se obtienen de la prenda

Usos finales

Fibras naturales y sus mezclas Prendas

• Reutilización de prendas, segundos usos

Tejidos

• Trapos para limpieza industrial

• Materia prima para hilos regenerados

Fibras • Hilos regenerados. Principalmente algodón 100%

• Fieltros de lana 100%

• Materiales de relleno y aislamiento para diferentes aplicaciones (Mobiliario, construcción, automoción, geotextiles, etc)

Fibras naturales y mezclas de fibras poliméricas y sintéticas.

Prendas • Reutilización de prendas, segundos usos

Tejidos • Trapos para limpieza industrial

Fibras/Hilados • Hilos regenerados

• No tejidos para usos como aislantes rellenos o materiales compuestos

Fibras poliméricas Prendas • Reutilización de prendas, segundos usos

Tejidos y Fibras • Polímero recuperado. Se trituran y funde para la obtención de granza de polímero recuperado siempre y cuando la composición sea 100% un mismo polímero: PET, PP, PA, PE, principalmente

Tabla 8.- Diferentes posibilidades de recuperación de distintas materias primas derivadas de las prendas después de

su primer uso.


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3. 4. MAPA FUTURO DE LA RECUPERACIÓN TEXTIL

Si se presta atención a la evolución del mercado en relación al precio de la materia prima para

la industria textil, se observa un “preocupante” aumento del precio de las fibras de mayor

consumo. La razón es esa, precisamente, la mayor demanda de estos materiales y la

especulación por parte de países productores.

Este panorama obliga a potenciar las actividades de recuperación de material textil y cerrar el

ciclo para que la mayor cantidad de materia prima pueda volver al principio de la cadena de

valor de los productos textiles.

Otra vía es la de la mejora del rendimiento de los procesos industriales actuales, evitando así la

generación de residuos durante la fabricación de los productos textiles.

La recuperación de materiales textiles acarrea una serie de consecuencias en este panorama

futuro:

• Se reduce el número de residuos que se llevan a los vertederos, alargando la vida útil

de éstos.

• Esta es una consecuencia obvia, cuanto más tiempo tarde la materia prima (en

potencia) en dejar el ciclo de vida del producto, más se reducirá el impacto ambiental

de ésta.

• Se reduce el consumo de materias primas vírgenes, al aprovechar los materiales de los

antiguos residuos.

• Desde un punto de vista sostenible la recuperación de fibras aumentaría la oferta de

materia prima para el textil sin necesidad de seguir explotando suelos de cultivos de

manera agresiva.

• Por otro lado, surgirían una nueva serie de proveedores de estas materias, localizados

en regiones más cercanas a las zonas de industria, creando una diversificación del

producto. Uno de los giros importantes sería el de no depender de los grandes

productores internacionales y poder obtener materia prima propia en nuestro país, o en

regiones de la Comunidad Europea.

• Se crearían nuevas estructuras industriales dedicadas a la recuperación, dando la

oportunidad al tejido industrial textil de reactivarse.

• El sector textil se ha encaminado, en las últimas décadas, a una clara deslocalización

buscando países donde la mano de obra, las materias primas y las infraestructuras de


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obra son más asequibles para el industrial, creando así, una red industrial global donde

las grandes producciones y la logística tienen un papel importante.

• La situación actual hace que los precios de la materia prima y los costes logísticos se

hayan incrementado por la subida de los precios de los combustibles y por la creciente

demanda de producto por parte de los países productores “low cost”. Demanda

derivada de un aumento del poder adquisitivo por parte de la población de estos

países.

• Esta situación obliga a los países europeos, España entre ellos, a crear alternativas a

esta situación, como la de no depender de terceros y brinda la oportunidad para crear

nuevas opciones de negocio que reactiven la situación actual. Potenciar la industria de

recuperación de materias primas, no únicamente de las textiles, es una apuesta

ganadora a medio plazo.

• Del mismo modo, crearía un equilibrio entre el precio de la fibra virgen y la demanda,

ya que parte de esa demanda podría satisfacerse con productos recuperados.

• La presencia de fibras naturales en aplicaciones industriales donde hasta ahora sólo se

planteaban el uso de fibras poliméricas derivadas del petróleo.

• La recuperación de las fibras naturales supera en volumen el de recuperación de fibras

poliméricas, por lo que éstas pueden cubrir las necesidades de determinados

productos aportando mejoras en muchos de los casos.

• Por otro lado, la fabricación de productos recuperados aporta un valor añadido que

juega con un usuario cada vez más sensibilizado por la necesidad de respeto con el

medio ambiente.

• La localización de los procesos productivos de materia prima. No sólo la regeneración

de materiales textiles es importante, también lo es el localizar nuevamente la

producción. La situación descrita anteriormente hace necesaria la reactivación de los

sectores de producción de fibras naturales. España debe producir fibras naturales y

reactivar y potenciar su sector primario.

• Las razones que se exponen son las siguientes: Andalucía es un importante productor

de algodón de una calidad excelente para la mayoría de productos textiles, poseedor

de una excelente experiencia y de excelentes condiciones de cultivo. Del mismo modo

y junto con el Levante Español son históricos productores de fibras bastas (lino,

cáñamo, etc.) fibras que en los últimos años están tomando una importancia enorme en

el sector de los textiles técnicos. Para verificar esto sólo hay que pasearse por alguna

de las ferias internacionales existentes en materia de textiles técnicos y maquinaría


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textil (Techtextile o ITMA). Australia y Nueva Zelanda, lleva unos años potenciando el

uso de la lana en aplicaciones técnicas y deportivas. Curiosamente las ovejas que

explotan los mayores productores de esta fibra en el mundo son de origen Español, la

oveja Merina.

Estas son algunas de las ventajas que ofrece la potenciación de la recuperación de materiales

textiles y la apuesta por las fibras naturales en lugar de las fibras derivadas del petróleo.

No obstante, no todo son ventajas, ya que esta actividad es debatida por el argumento histórico

de que el reciclado de fibras resulta más caro (principalmente fibras poliméricas) que la compra

de fibra nueva. Desde un punto de vista económico, este argumento es irrefutable.

A nivel gubernamental, la política nacional es débil en cuanto a propuestas enfocadas a

actividades de fomento en la recuperación y sostenibilidad. Es necesario pues, un sacrificio de

pragmatismo e intelectualidad para ver más allá y vislumbrar que la línea actual no es

sostenible a largo plazo y que tarde o temprano, el giro es necesario y obligado.

3. 4. 1. REFERENCIAS PRESENTES Y FUTURAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL/CONFECCIÓN Y SU RECUPERACIÓN Un artículo del País señalaba lo siguiente:

“La industria textil bajo examen ecológico”

Un grupo de emprendedores llamados Coalición de las Prendas Sostenibles y que preside

Rick Ridgeway, está trabajando para llevar a cabo una exhaustiva base de datos que detalla el

impacto medioambiental de todos los fabricantes, componentes y procesos de la producción

textil, con la finalidad de crear una etiqueta de sostenibilidad que vaya cosida a las

prendas.

En dicha etiqueta figurará una puntuación que revelará a los compradores el coste

medioambiental del producto que están a punto de comprar, con el objetivo de utilizar esa

información para dar a cada prenda una valoración que les brinde una perspectiva mucho más

detallada del suministro de tejidos, cremalleras, tintes, hilos, botones y ojales que constituyen la

ropa que adquieren, así como el impacto que tiene su creación en la gente y en el planeta.

La finalidad de esta iniciativa no es más que concienciar a productores a sanear sus cadenas

de suministro y darles a los consumidores finales una información hasta ahora desconocida

que permite educar a la sociedad y proporcionarles la posibilidad de contribuir y respaldar esta

iniciativa de catalogación medioambiental.

Esta base de datos pretende ser una herramienta que incluya puntuaciones asignadas a

todos los participantes en el ciclo de vida de una prenda (cultivadores de algodón, productores


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de fibras sintéticas, proveedores de tintes y propietarios de fábricas textiles, así como

empaquetadores, consignadores, minoristas y consumidores) y basadas en diversos criterios

sociales y medioambientales, como el consumo de agua y tierra, el ahorro energético, la

producción de residuos, la utilización de productos químicos, los gases invernadero y las

prácticas laborales, la re-introducción del ciclo de vida textil en los desperdicios generados, etc.

Una de las grandes problemáticas que actualmente azota el mercado de las fibras naturales y

concretamente su máximo exponente: el algodón, son sin duda derivadas del incremento del

coste y la contaminación que generan las plantaciones de esta fibra.

El algodón es el producto agrícola que más contamina en el mundo. Casi el 25% de los

insecticidas y herbicidas se utilizan en la producción de algodón y, cada año, mueren

centenares de trabajadores como consecuencia del uso de productos químicos. Durante los

años 2005 y 2006 17.900 y 36.000 toneladas de pesticidas agrícolas, respectivamente, fueron

importados y la mayoría de ellos se aplicaron sobre el algodón. Los plaguicidas químicos

afectan directamente en la salud humana, así como en la diversidad biológica y en la superficie

y calidad de las aguas subterráneas. Ingentes cantidades de agua dulce se utilizan para la

irrigación de los campos de algodón, lo que genera escasez de agua para usos básicos y una

baja en las reservas. El lavado y tintado de la ropa también supone un daño significativo para el

medio ambiente, incluida la contaminación del agua de ríos.

Por otra parte, el algodón orgánico ha generado una renuncia al uso de semillas de algodón

modificadas genéticamente, logrando una gran sostenibilidad en el cultivo del mismo.

Un segundo factor importante en este desarrollo es el aumento del interés del consumidor por

estos temas. Estamos viendo que los mercados de productos y servicios sostenibles están

creciendo muy rápidamente, años atrás, estos mercados eran nichos insignificantes o muy

pequeños, pero ahora ya no lo son.

Un tercer factor tiene que ver con una conciencia planetaria proveniente de países nórdicos.

Existe una conciencia actual en la que se percibe que la forma de producir y consumir no

puede continuar, y que nuestro planeta no es capaz de regenerar nuestra huella en él, no lo

aguanta más. El calentamiento global es una muestra de estos límites. Por eso, gobiernos,

ONG y empresas, empiezan a actuar con respecto a la industria textil. Además aparecen

nuevas fibras naturales como la ortiga, el algodón orgánico, el cáñamo y la soja. Con el apoyo

de la biotecnología y la nanotecnología, se desarrollan nuevas fibras artificiales que, por

ejemplo, se auto limpian para ahorrar agua.

Los objetivos que se persiguen hoy en día con el empleo de nuevos sustitutos en fibras son:

Crear conciencia y estimular la demanda de fibras naturales; promover la eficacia y


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sostenibilidad de las industrias de las fibras naturales; y alentar que los gobiernos respondan

con políticas apropiadas a los problemas que afrontan las industrias de las fibras naturales.

La importancia de las fibras naturales es considerable: en la fabricación de vestimentas, en

tapicería y otras manufacturas textiles de consumo cotidiano, además de su utilización en la

industria para fabricar papel, envasar productos y materiales de diverso uso.

Hoy en día, ha surgido un especial interés por el empleo de fibras naturales de naturaleza más

basta, como sustitutos de la fibra de vidrio u otras fibras sintéticas, en aplicaciones de índole

técnica, y de refuerzo de elementos para la obtención de composites para la industria

automotriz, aérea, náutica, civil, etc.

Esta razón viene dada, en gran medida, como consecuencia de las ventajas técnicas (mayor

ligereza), económicas y, sobretodo, ambientales que proporcionan.

Eso es precisamente lo que se está haciendo con la poliláctida, un polímero biodegradable que

se obtiene a partir del ácido láctico. El gran interés por este polímero reside en la posibilidad de

disponer de una fibra obtenida a partir de recursos anualmente renovables, que podría sustituir

las actuales fibras sintéticas provenientes de recursos petroquímicos, cuando el petróleo se

agote.

Figura 22.- Nuevas aplicaciones técnicas con fibras naturales.

Fuente: Web.


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Destaca una nueva fibra denominada Arboform, con propiedades similares al plástico, con

menor resistencia y obtenida de la lignina, elemento extraído de la madera.

Dos aspectos que se deben destacar de esta nueva fibra: el petróleo es una materia finita con

fecha de caducidad en el horizonte próximo; al mismo tiempo, a diferencia de los plásticos

derivados de esta materia —los cuales pueden tener un reducido ciclo vital y deambular

eternamente por el planeta—, los plásticos derivados de la madera sarán renovables

perennemente.

La lignina es uno de los tres componentes de la madera que separa la industria del papel (los

otros: celulosa y hemicelulosa), pero como no produce papel se la utiliza como combustible. Es

decir: a partir de ahora las fibras finas de la lignina no producirán más energía, sino plásticos

que pueden ser recuperados las veces que se quiera. Las ventajas son considerables aunque

sólo se observe la disminución de la polución de plásticos.

Las ventajas que se desprenden del uso de fibras naturales para aplicaciones técnicas son:

• El producto es ecológico por naturaleza

• La materia prima es 100% renovable, recuperable, biodegradable y compostable

• Alta resistencia

• Menor impacto medioambiental

• Substitución del carbono y la fibra de vidrio

• Ligereza en peso

• Gran absorción de vibraciones

• Aislante térmico y acústico

• Beneficios ecológicos

• Bajo grado de abrasión

Este creciente interés por el empleo de fibras naturales, contribuye a iniciar el camino hacia la

recuperación textil, ya que la naturaleza de estas fibras para su re-procesado y recuperación

presenta mayores facilidades que en comparación con las sintéticas. Así que ésta puede ser

una de las razones para que los industriales contemplen la posibilidad de trabajar con

materiales textiles procedentes de desperdicios. Las ventajas que supone son a nivel

económico para el desarrollo de países que han sufrido graves daños en los últimos años,

debido al exceso de producción en masa de algodón, y sobre todo, los costes asociados a la


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producción son más bajos que cuando se utiliza algodón convencional. Y también cabe citar las

ventajas de carácter medioambiental y la contribución en la sensibilización de la

sociedad/consumidor.

En la actualidad, los consumidores están cada vez más dispuestos a utilizar los productos

orgánicos y/o recuperados textiles, obtenidos teniendo en cuenta el máximo cuidado

protegiendo el medio ambiente. Según estudios recientes presentados por el grupo consultor

Havas, se revelan las siguientes conclusiones:

§ Un 74% de los consumidores creen que pueden contribuir activamente a combatir el

cambio climático.

§ Un 79% de los consumidores compraría a empresas que trabajan para reducir el

impacto ambiental, derivadas de sus actividades textiles.

§ Un 89% de los consumidores prevén comprar más productos ecológicos en el próximo

año.

§ Un 35% están dispuestos a pagar más por un producto si éste se ha obtenido bajo

responsabilidades sociales y medioambientales.

El empleo de fibras naturales reducirá el consumo de recursos no renovables, como el

petróleo, reducirá el consumo de energía y, por supuesto, la cantidad de desechos que van a

parar a los vertederos, al campo o al mar. También es necesario promover esta reutilización

para contrarrestar el efecto de usar y tirar y la recuperación de materiales con los que obtener

un producto nuevo o bien darles un nuevo valor.

Para demostrar las enormes ventajas medioambientales que supone el uso de algodón

regenerado, en la fabricación de toda clase de prendas textiles se citan algunos datos

reveladores que comparan el uso de algodón virgen frente al regenerado. El potencial de estos

dos conceptos, - que se han ido tratando a lo largo del presente estudio- : recuperación de

materiales plásticos y reprocesado de textiles de fibra corta, genera un impacto en la reducción

de gases de efecto invernadero, por la reducción de emisiones, de consumo, de materias

primas y de cantidades de productos auxiliares necesitados para la fabricación de un nuevo

producto textil.


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Figura 23.- Diagrama del sistema de procesado para producto recuperado/virgen.

Fuente: ISWA (International Solid Waste Asociation).

El empleo de fibras naturales reducirá el consumo de recursos no renovables, como el

petróleo, reducirá el consumo de energía y, por supuesto, la cantidad de desechos que van a

parar a los vertederos, al campo o al mar. También es necesario promover esta reutilización

para contrarrestar el efecto de usar y tirar y la recuperación de materiales con los que obtener

un producto nuevo o bien darles un nuevo valor.

Para demostrar las enormes ventajas medioambientales que supone el uso de algodón

regenerado en la fabricación de toda clase de prendas textiles, se citan dos ejemplos muy

significativos y reveladores que comparan el uso de materias vírgenes frente a materias

provenientes de la recuperación.

La producción de 1Tn de hilado de algodón regenerado frente a la misma cantidad de

algodón convencional supone un ahorro en los distintos procesos y medios que intervienen:

§ 5000l de agua

§ 16kg de productos químicos, con lo cual menor descarga y contaminación

medioambiental de tales productos

§ Se reduce la emanación de unos 230Kg de C02

§ 3500l de agua residual contaminada, que no se vierte


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§ Ahorro de 500kw/h de energía

§ Se retira una gran cantidad de desperdicio textil que se acumularía en vertederos

§ 2000m2 de superficie cultivada, que es la que se necesita para obtener 1Tn de hilado

de algodón y que se puede emplear para otros usos.

La recolección de prendas usadas por parte de organismos no gubernamentales. Estas

entidades aceptan toda clase de textiles ropa/zapatos/cortinas/ bolsos que o bien será ropa que

se venderá de segunda mano en tiendas o mercadillos o bien se donará a entidades que

trabajen con personas necesitadas. Para el caso de los zapatos es importante atar bien la

pareja, ya que un 6% de los zapatos donados se extravían, por separación de la pareja

impidiendo su venta.

“The European Recycling textile” opera con una red de puntos de recogida de zapatos que

pueden ser re-utilizados. Estos zapatos son ordenados y clasificados según su condición para

ser enviados y vendidos en países en desarrollo, donde se reparan localmente y se revenden a

precios asequibles. Actualmente, Alemania está investigando para idear procesos que generen

la transformación de estos zapatos en productos alternativos como son los paneles de

aislamiento acústico.

El uso de ropa de segunda mano está creciendo, según la demanda en moda de la población,

pues ésta se diversifica y se personaliza. NoLoGo es un equipo de diseñadores voluntarios que

trabajan para Oxfam y que rediseñan las prendas y materiales donados a esta organización

para su venta posterior. Un 70% de la población mundial ha usado ropa de segunda mano

alguna vez.

La ropa no aprovechable que Oxfam recolecta, la envía a una planta de recuperación en

Huddersfield (Kirklees, UK). Estos textiles son vendidos como materias primas para la industria

textil de recuperación. En una semana se reúnen unas 100Tn de desperdicios no

aprovechables, en circunstancias tradicionales.

El ejército de salvamento (SATCOL), es el mayor organismo de Inglaterra que opera con más

de 2.000 bancos de recogida por todo el país. Se estima que cada uno de los bancos recoge

una media de 6Tn/año de restos textiles post-consumo, por esta razón se procesan más de

17.000Tn de ropa al año que se destinan a personas con bajos recursos, tiendas de caridad,

venta en países en desarrollo como África, India y Europa del Este, principalmente. Casi el

70% de los desperdicios recogidos se reutiliza como ropa aprovechable de segunda mano y el

porcentaje restante que pertenece a elementos no-aprovechables se destinan y se venden a

fábricas de regenerados para procesar sub-productos de baja calidad: telas, trapos, fibra de

relleno, etc.


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Regeneración de PET

El año 2010, en el mundial de futbol celebrado en Sudáfrica, la gran mayoría de los equipos

como: Brasil, Países Bajos, Portugal, Australia, Eslovenia, Estados Unidos, Corea del Sur,

Nueva Zelanda y Serbia, mostraron su espíritu ecologista con el uso de camisetas ecológicas

que se fabricaron a partir de botellas de agua regeneradas de PET. Nike, que fabrica las

camisetas, señala que las camisetas están hechas enteramente a partir de poliéster

recuperado y cada una es producida a partir de hasta diez botellas de plástico recuperadas.

La elaboración de estas “eco-camisetas” de Nike ha ayudado a desviar 13 millones de botellas

de plástico de los vertederos. Por otra parte, si todas las camisetas se pusieran de extremo a

extremo, cubrirían más de 3.000 kilómetros, que es más que toda la costa de Sudáfrica.

Figura 24.- Nike eco-camisetas.

Los equipajes fueron creados a partir de botellas que proceden de los vertederos de Japón y

Taiwán, que fueron fundidas para la producción de hilo nuevo. El proceso ahorra materias

primas y reduce el consumo de energía hasta en un 30 por ciento en comparación con la

fabricación de poliéster virgen. Nike también afirma que no habrá ninguna reacción adversa al

cuerpo debido al plástico, ya que el producto ha sido rigurosamente probado.

3. 4. 2. CÓMO CONTRIBUIR EN EL MAPA DE RECUPERACIÓN

La recuperación reduce la demanda de materias primas, es la recuperación de materiales

procedentes de productos viejos, sin uso y que se van a eliminar, o la reducción de la

necesidad de extraer de la tierra materiales no renovables como el crudo.

Ésta última es importante porque la gran mayoría de los recursos que se utilizan en la

fabricación de productos y en la prestación de servicios no pueden ser reemplazados. El uso y

extracción de estos recursos que no regeneran, no puede continuar indefinidamente, por ello,

la recuperación y regeneración significan que se evitaran muchos de los impactos ambientales

adicionales asociados como: la extracción de los recursos, la fabricación y distribución de las


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mercancías. El tratamiento y las actividades de transporte también se suman a los impactos

ambientales.

La recuperación reduce la cantidad de residuos destinados a los vertederos o a la incineración.

Los vertidos y la incineración pueden dañar el medio ambiente si no se gestionan

adecuadamente.

Es un paso positivo que podemos impulsar para ayudar al medio ambiente. Desde hace unos

años se anima a la sociedad a pensar en los residuos que generan para que se asuma la

responsabilidad de lo que le sucede y se consume.

En última instancia, esta es la mayor ventaja de la recuperación, como también un aumento de

la conciencia para cambiar la manera de tratar con cualquier problema. A medida que crezca el

número de personas que recuperan, se abrirán más plantas de recuperación y el impacto de

los materiales de desecho de transporte se reducirá en gran medida.

Llevar la ropa o los desperdicios textiles que ya no se vayan a usar, a bancos textiles o a

entidades que recolecten ropa vieja. También existen organismos de caridad que recogen este

tipo de textiles para darles un segundo uso a personas necesitadas que no pueden adquirir

ropa nueva.

3. 5. CONCLUSIONES

El mapa de recuperación de las fibras se ciñe a una gestión sostenible de los recursos textiles

en el que interactúan de forma equilibrada el sector industrial (fabricantes), el sector social

(consumidor) y los gobiernos. Estos últimos en materia de regulación de políticas de

recuperación adelantadas a las posibles consecuencias de la situación actual del sector textil y

sus materias primas, y el mapa socio-económico actual.

La gestión de residuos textiles se presenta como una actividad cada vez más necesaria. Ya

instaurada en numerosos países, y principalmente en los países socialmente más sensibles

con el medio ambiente y/ o que poseen un adelantado plan de gestión de los residuos

generados. Entre estos países encontramos los Anglosajones (EEUU, UK, AUS, NZL), países

Nórdicos y centro europeos (DIN, NOR, SWE, FIN, NED, GER), Japón y Corea del Sur.

El mercado global ha hecho que la mayoría de la industria textil de gran consumo (moda, moda

hogar, etc.) se deslocalice a países orientales con una impresionante capacidad de producción.

Países que han visto cómo su economía crecía en este periodo, aumentando el poder

adquisitivo de sus ciudadanos, e incrementado el poder consumidor de éstos. Este aumento de

la demanda se ve traducido en un aumento del coste de la materia prima textil (fibras naturales

y polímeros) al no poder satisfacerse la creciente demanda.


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La sobre-explotación de campos de cultivo y el uso de productos derivados del petróleo

aumentan el impacto medioambiental adverso que se ocasiona ligado a la industria textil. Por

este motivo la recuperación de materiales textiles se está convirtiendo en una actividad

industrial con cada vez una mayor masa crítica e impacto en el tejido industrial de los países

más sensibilizados.

Los materiales que se regeneran, se reintroducen principalmente en el mercado del país

ocupado en su recuperación creando así un tejido empresarial que cada vez puede ganar más

peso en sus economías. Un ejemplo claro es el de Alemania, referente mundial y desde hace

décadas el país que ha invertido más recursos en la investigación para la recuperación de

residuos industriales y post consumo.

Esta situación ofrece una oportunidad muy interesante a los sectores industriales de los países

que forman el tejido de la sociedad de consumo mundial. Emerge la necesidad de recuperar los

productos que ya no son “aptos para el consumo” o que han agotado su ciclo de vida. La

mayoría de estos productos son regenerables por lo que pueden volver a convertirse en

nuevos productos o en materiales que pueden tener un segundo uso, evitando de esta forma la

necesidad de emplear materias primas “nuevas”.

La recuperación de materiales textiles necesita de una importante labor promotora por parte de

los gobiernos de los países que aún no recuperan todos los materiales que tienen una

potencial segunda vida, como España. Del mismo modo el tejido industrial ha de ver la

recuperación como una oportunidad de futuro y no una tediosa actividad impuesta por una

normativa de regulación. Por otro lado la baza más importante de este sistema la juega el

consumidor final. Por sus manos pasan el 80% de los materiales textiles potencialmente

recuperables, por lo que una educación sobre estas prácticas es muy necesaria.


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4. CASOS DE ÉXITO DE FIBRAS ALTERNATIVAS PARA USOS TEXTILES

4. 1. INTRODUCCIÓN

Con la información que se ha presentado en capítulos anteriores, y teniendo en mente que el

objetivo de este capítulo es presentar a los empresarios y a los lectores del mismo, un abanico

de casos exitosos relacionados con materiales textiles alternativos a los más convencionales; a

continuación se exhiben éstos casos de éxito que pretender ilustrar sobre la forma en que

ciertos empresarios o determinados proyectos, han abordado el tema de los materiales textiles

alternativos.

En este punto es importante mencionar que países como España continúan haciendo una

apuesta importante por nuevos materiales a partir de fibras no convencionales tales como las

nanofibras. Estas permiten fabricar por ejemplo, prendas ignífugas, antibacterianas, o

generadoras de calor. Diferentes institutos y empresas se encuentran entregados a labores de

investigación que permitirán obtener cada vez mejores prendas técnicas con mayores

prestaciones y que permitan colocar a España en una posición de cambio estratégico frente a

la industria tradicional de las fibras más convencionales. España por tanto se convierte en un

país también pionero en esta materia. En concreto, investigaciones tales como la de Intexter en

2010, así lo demuestran. Este Instituto, que depende de la Universidad politécnica de

Cataluña, ha sido el responsable del diseño de la primera máquina con tecnología española,

capaz de fabricar nano fibras textiles. Hasta principios del 2010, solo Estados Unidos, Alemania

y Japón estaban en capacidad de fabricar tales nanofibras. Desde hace un año España

también está en capacidad de hacerlo.

Las fibras de Carbono en aplicaciones textiles también han supuesto un importante avance

para industrias como la aeronáutica, que en España representa una importante fuente de

crecimiento económico. Para esta industria, sus objetivos prioritarios en la actualidad consisten

en incrementar la eficiencia y reducir el consumo de carburantes y, con ello, minorar

sustancialmente la factura por ese concepto, así como los efectos sobre el calentamiento

global. Una estrategia pasa por aligerar el peso de las aeronaves, y un método cada vez más

común para lograrlo es utilizar materiales compuestos, en especial textiles y plásticos

reforzados con fibra de carbono, en lugar de los metales que han sido la norma a lo largo de la

historia de la aviación.

España comenzó a adquirir experiencia técnica en compuestos y tejidos de fibra de carbono

cuando las empresas españolas fabricaron piezas para la lanzadera espacial europea hace ya

décadas. Las empresas han apostado por invertir y continuar investigando la fibra de carbono,

una apuesta que está compensando al haber ido ampliándose el uso de estos materiales en la

aviación. Gran parte de la investigación sobre la fibra de carbono en España se realiza en las


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extensas instalaciones de Airbus y EADS-CASA situadas en Madrid, Toledo y Sevilla, algunas

de las cuales se cuentan entre las mayores de Europa. Centros Tecnológicos y empresas del

sector textil se unen a esta incursión en materia de nano fibras y fibras de carbono,

posicionando a España así en una suerte de caso de éxito en cuanto a materiales textiles de

nueva generación.

Alemania podría también citarse como país que ha sabido reconvertirse en materia textil, y que

a día de hoy se posiciona como uno de los principales productores de tecnología textil

relacionada con nuevas funcionalidades y nuevas fibras de valor añadido.

La información que se presenta en este capítulo se ha obtenido a partir de fuentes públicas, la

principal: Internet. Así mismo, a partir también de una selección de casos relacionados con el

trabajo de los centros de FEDIT se han obtenido datos relevantes, y finalmente se ha

consultado en revistas especializadas y medios concretos en los que se ofrece información

detallada acerca de los casos, que se han considerado en este capítulo como “De éxito”.

La selección de proyectos, empresas o iniciativas relacionadas con la creación o el uso de

fibras alternativas, o de fibras recuperadas, incluye una localización geográfica del caso, y un

resumen de sus aspectos más relevantes que han llevado al equipo de FEDIT, a considerarlo

como caso de éxito.

Para los casos que se relacionan directamente con empresas, FEDIT omite el nombre de la

empresa, y en lugar de ello, usa un seudónimo. La razón se debe a la política de privacidad

adoptada por los Centros en cuanto a suministrar nombres de empresas. No obstante, el

lector podrá dirigirse a cualquier Centro de FEDIT si desea ampliar información sobre este u

otros apartados del presente informe.


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4. 2. CASOS RELACIONADOS CON FIBRAS MANUFACTURADAS

4. 2. 1. KEVLAR

Tal como se ha estudiado en capítulos anteriores, El Kevlar® es una poliamida sintetizada por

primera vez en 1965. DuPont empezó a comercializarlo a partir de 1972. Es muy resistente y

su mecanización resulta muy difícil.

Entre las principales características del Kevlar se cuentan:

• Elevada resistencia / tenacidad;

• Alargamiento bajo o rigidez estructural;

• Conductividad eléctrica baja;

• Alta resistencia química;

• Contracción termal baja;

• Alta dureza;

• Estabilidad dimensional excelente;

• Alta resistencia al corte y a elementos punzantes.

El Kevlar ha desempeñado un papel significativo en muchos usos críticos. Los cables de Kevlar

son tan fuertes como los cables de acero, pero tienen sólo cerca del 20% de su peso lo que

hace de este polímero una excelente herramienta con múltiples utilidades. El Kevlar también se

usa en:

• Chaquetas, e impermeables;

• Cuerdas, bolsas de aire en el sistema de aterrizaje del Mars Pathfinder;

• Cuerdas de pequeño diámetro;

• Hilo para coser;

• Petos y protecciones para caballos de rejoneo;

• El blindaje anti-metralla en los motores jet de avión, de protección a pasajeros en caso

de explosión;

• Neumáticos funcionales que funcionan desinflados;


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• Guantes anti-cortes, raspones y otras lesiones;

• Kayaks con resistencia de impacto, sin peso adicional;

• Esquís, cascos y raquetas: fuertes y ligeros.

• Chalecos antibalas.

• Algunos candados para notebook.

• Revestimiento para la fibra óptica.

• Compuesto de CD / DVD por su resistencia tangencial de rotación.

• Silenciadores de tubos de escape.

• Construcción de motores.

• Cascos de Fórmula 1.

• Veleros de regata de alta competición.

• Botas de alta montaña.

• Cajas acústicas (Bowers & Wilkins).

• Tanques de combustible de los F1.

• Alas y componentes de aviones.

• Lámparas.

En este estudio trataremos un caso de éxito de una empresa española que ha sido pionera en

la producción de esta fibra.


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Nº Caso: 1 Tipo: Empresa

Seudónimo: El Grupo-E

Loca

lizac

ión:

Sabadell, España

Tipos de fibras usadas

Tradicionales Lana y algodón.

Alternativas / Sustitutivas Nomex, aramidas, kevlar.

Descripción del caso,

Aspectos

clave:

El Grupo-E se dedica a desarrollar soluciones para la protección de

las personas que realizan profesiones de riesgo, empleando para

ello fibras ligeras y resistentes como el Kevlar.

Los riesgos más significativos con los que este grupo trabaja son el

fuego, la deflagración, el corte y el estrés térmico. Los bomberos, la

policía, los militares, la industria del sector energía –eléctricas y la

industria petroquímica son algunos ejemplos de sectores que llevan

asociados estos riesgos.

El Grupo-E trabaja para entender cada día mejor las necesidades de

estos sectores y desarrollar continuamente soluciones innovadoras.

Con más de 38 años de experiencia, el Grupo atiende a diversos


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sectores industriales en cuanto a sus necesidades de protección, y

ha sabido especializarse, partiendo desde la simple confección de

tejidos de lana, en los años 40, hasta la fabricación de soluciones

especializadas de protección, a lo que se dedica hoy en día. Incluso,

la empresa ofrece la posibilidad a sus clientes, de plantear

problemas específicos de protección, así, necesidades puntuales y

particulares de sus clientes, son atendidas de forma individual por un

equipo de profesionales que la analizan y configuran la mejor opción

que la empresa puede ofrecer con la tecnología y materiales

disponibles.

De entre los sectores más destacados que atiende El Grupo, se

encuentran:

a) Trabajadores de la Industria Química y Petro-Química,

quienes están sometidos a múltiples riesgos potenciales,

provocados básicamente por el propio entorno laboral y los

distintos productos que en él intervienen. Con ellos, el

trabajo del grupo ha estado focalizado en soluciones para

prendas de protección térmica, así como posibles

necesidades combinadas frente a otros tipos de protección,

como por ejemplo: lluvia, frío, propiedades anti-estáticas,

repelencia a productos químicos líquidos, etc.

b) Trabajadores de la industria eléctrica: Esta industria debe

proteger adecuadamente a sus trabajadores. Entre otros

riesgos, debe contemplarse la protección térmica para los

operarios que desempeñan tareas con riesgo de

quemaduras por arco eléctrico, utilizando adecuadas

prendas de protección térmica, que alcancen los niveles de

protección necesarios según el riesgo del trabajo a realizar.

c) Los bomberos, que están sometidos a distintos tipos de

riesgos, requieren el uso de diversos tipos de Equipos de

Protección Personal: protección respiratoria, cascos,

guantes, calzado, prendas de protección química, prendas

de protección térmica, etc. Así, en el apartado de prendas


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de protección térmica, la empresa ofrece una amplia gama

de posibilidades y combinaciones de tejidos, basada en su

dilatada experiencia en el Sector, encaminadas a satisfacer

las necesidades que estos usuarios puedan precisar.

d) Las Fuerzas Armadas, tanto a nivel de Policía como Ejercito,

pueden precisar, entre otros muchos tipos de protección

personal, prendas de protección térmica, que en algunos

casos deben combinar estas prestaciones básicas con otras

necesidades de protección y uso.

Finalmente, la adecuada protección de las manos y brazos de los

trabajadores es una de las más importantes necesidades en

cualquier sector laboral, ya que, según confirman las estadísticas, es

en manos y brazos donde se concentran el mayor número de

accidentes. Así, el grupo fabrica tejidos como prendas de protección

que emplean la fibra Kevlar para muchos de estos usos descritos.

De acuerdo con la opinión de los centros de FEDIT, el grupo-E ha

encontrado un importante nicho de mercado en equipos de

protección y en indumentaria técnica para trabajos con alguna

exposición a riesgos. Para ello se ha valido de fibras técnicas, la

mayoría de ellas creadas artificialmente, que ofrecen un abanico

inmenso de posibilidades en materia de protección.

Vale la pena mencionar en este momento que dentro del modelo de

negocio del Grupo se encuentra un continuo contacto con el cliente a

través de una red de asesores en innovación que la empresa pone a

disposición de sus clientes, tanto de forma presencial o telefónica,

pero también a través del canal de internet, desde donde cualquier

usuario puede enviar una consulta técnica, esperando ser atendido

por expertos en innovación específicos de cada área.

La cercanía al cliente, mediante lo que el grupo denomina: relación

“win/win”, es por tanto otro elemento destacable en cuanto a su

empresa como caso de éxito.


224/278

4. 2. 2. LYOCELL

Como se ha estudiado anteriormente, Lyocell es el nombre genérico de una fibra celulósica que

se obtiene mediante un proceso de hilatura con un disolvente orgánico.

El nacimiento de Lyocell es el resultado de la combinación de dos factores:

• La necesidad de encontrar una alternativa al proceso de la viscosa para superar los

problemas medioambientales y el excesivo coste.

• La intención de mejorar las propiedades de las fibras celulósicas.

Así, en términos generales, el proceso de obtención de Lyocell es más sencillo y favorable a la

limitación de la contaminación del medio ambiente comparado con el proceso de la viscosa, y

es más económico, tanto por los costes de producción como por los que supone el montaje de

una nueva planta.

El proceso para obtener la celulosa en solución con el disolvente es un sistema puramente

físico, lo que significa que no existen productos químicos secundarios que tengan que ser

eliminados ni en el hilado ni el lavado. En este punto radica una de las diferencias importantes

respecto de las demás fibras de celulosa regenerada ya que, la mayoría de éstas, involucran

durante su proceso de fabricación reacciones químicas con las dificultades que ello comporta,

tanto a nivel de producto final obtenido como por las características contaminantes de los

efluentes.

A continuación se presenta el caso de éxito asociado al Lyocell, que corresponde a una

empresa austriaca que ha sabido sacar provecho de la producción de fibras naturales a partir

de celulosa de madera, y que por tanto, se considera como caso de éxito al estar posicionada a

día de hoy como líder mundial en cuanto a producción de fibras naturales derivadas de la

madera.


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Nombre: Empresa-L

Loca

lizac

ión:

Austria.


Tradicionales Ninguna

Alternativas /

Sustitutivas

Fibras naturales derivadas de la madera: Tencel ®, Modal® y Lenzing

FR®

Descripción del caso, Aspectos

clave:

Empresa-L es una compañía con sede en Austria, cuyo principal

negocio es el textil y las fibras no tejidas. Ha producido fibras a partir

de celulosa de madera durante más de 70 años, y a día de hoy es el

principal productor mundial de este tipo de fibras naturales y

amigables con el medio ambiente. Así, si a esto se añade que desde

2002 hasta 2010 la compañía ha elevado sus ventas desde 626

millones de euros hasta 1.7 billones de euros, y que tras las intensas

actividades de construcción llevadas a cabo en su sede el pasado

2010, Empresa-L ha completado su programa de ampliación de

capacidad productiva que pasará de 20.000 a 200.000 toneladas

anuales aproximadamente, lo que ha supuesto una inversión de cerca

de 90 millones de euros, podemos considerarla como una empresa de

éxito que explota una materia natural para producir de forma artificial

fibras textiles.

Para mantener una completa integración, la empresa incrementará

también la capacidad de pulpa de 35.000 a 210.000 toneladas. La

transformación de la madera en pulpa y posteriormente en las fibras

continuará siendo, por lo tanto, la base para mantener el coste y el

liderazgo en calidad de la compañía.

Empresa-L también fabrica algunos polímeros plásticos. El grupo es

un conjunto de empresas de carácter internacional con sede en


226/278

Austria y emplazamientos productivos en los principales mercados del

mundo.

La empresa se centró inicialmente de forma exclusiva en la

producción de fibras, pero, al necesitar envolturas plásticas para

embalar las mismas, empezó a producir también los embalajes.

Actualmente la división de plásticos está activa, generando además un

11,7% de las ventas en 2009.

El grupo ha establecido estándares en calidad e innovación en el

campo de las fibras de celulosa. Las fibras (Viscosa, Modal y Lyocell),

extraídas de la madera, una materia prima renovable, se utilizan en la

industria textil para aplicaciones en moda, textiles para el hogar,

textiles técnicos y la llamada industria de no tejidos (materiales para

higiene, aplicaciones médicas y cosméticas).

Las ampliaciones de los últimos años han supuesto además la

creación de 30 nuevos puestos de trabajo, con lo que la plantilla ha

crecido hasta 175 personas, y se prevé llegar hasta 180.

De acuerdo con la empresa-L, sus fibras están mejor preparadas que

las fibras de la competencia para ser utilizadas en aplicaciones

médicas debido a su combinación de propiedades. La fibra hidrofilia

por ejemplo, tiene una superficie suave con una sección transversal

redondeada, produciendo tejidos que son suaves, tienen una baja

fricción, y son confortables para el uso. Además, es altamente

absorbente y provee un manejo excelente de la humedad.

Otra de sus fibras está siendo evaluada para aplicaciones que

incluyen la confección, productos higiénicos, y ropa deportiva. La fibra

es producida tratando el Tencel con chitosan durante el proceso de

manufactura.

Por otra parte, y yendo más hacia la vertiente botánica, según

manifiesta la empresa, “existe una pequeña parte de la naturaleza en

cada prenda fabricada con sus fibras, y ésta acompaña al que la viste

durante todo el día”. Con emblemas como éste, y otros como: “Somos

líderes en la innovación de fibras”, Empresa-L ha alcanzado el éxito y

la posición que lo caracterizan a día de hoy.

El principio básico de la fotosíntesis es también el fundamento de sus

productos: Modal® y TENCEL®, si se considera que si las fibras de

Empresa-L están hechas a base de plantas, quienes convierten el

dióxido de carbono y el agua en madera y oxígeno puro vía el proceso


227/278

de la fotosíntesis. Tal madera es posteriormente convertida en textil

por Empresa-L.

Así, la fotosíntesis es sólo un ejemplo de los principios botánicos que

son importantes para la producción de las fibras que la empresa

comercializa. Otros buenos ejemplos se encuentran en el sistema de

riego para sus plantas: “closed-loop” que permite que el agua invertida

en el riego se optimice al máximo.


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4. 3. CASOS RELACIONADOS CON FIBRAS NATURALES

4. 3. 1. EL BAMBÚ

El bambú es una fibra celulósica extraíble al 100% de la pulpa de la caña de bambú, que posee

un elevado valor ecológico puesto que proviene de cultivos con ciclos renovables cortos y sin

dañar el patrimonio forestal. Es biodegradable y por tanto cierra el ciclo natural.

Sus características físicas la hacen muy similar a otras fibras de origen vegetal.

Sin embargo, tiene algunas singularidades importantes si las comparamos y que podemos

agrupar en las tres siguientes ventajas:

• Antibacteriana natural

• Ecológica y biodegradable

• Transpirable y fresca

Debido a las propiedades anteriormente comentadas, el uso de bambú en los tejidos, les

aporta excelentes propiedades de transpirabilidad, buena cohesión con excelente tacto, muy

agradable y suave, caída noble, facilidad de tintura y durabilidad de los colores. También está

demostrada una interesante protección a los rayos ultravioletas superior a otras fibras y no

obtenida con la adición de productos químicos, lo que le confiere una indudable ventaja para

prendas veraniegas.

Todas estas ventajas, sobradamente conocidas tienen un gran reconocimiento en el mundo de

la moda, tanto en pañería como en género de punto o decoración, en tejidos para el hogar por

sus funciones bactericidas y de permeabilidad, e incluso en tejidos médico-sanitarios por su

actuación anteriormente comentada de prevención de fenómenos alérgicos e infecciones

cutáneas.

Así, dentro de las alternativas al algodón que se están produciendo en el mundo textil, está la

fibra de bambú. Hay que decir que su cultivo está legislado y regulado. La ropa hecha de

bambú tendría varios beneficios comparada con las hechas de una fibra más tradicional como

el algodón, entre ellos la textura suave sobre la piel y en relación a su cultivo es una de las

plantas de más rápido crecimiento, alcanzando su máxima altura en sólo 3 meses y su

madurez en 3 a 4 años. Además de la velocidad con que crece, el suelo se regenera

rápidamente luego de ser cosechada, y es naturalmente resistente a las plagas por lo que se

disminuye el costo al no utilizar pesticidas y contribuye así a la mejora de nuestro

medioambiente.


229/278

Una hectárea de bambú produce 10 veces más fibra que la hectárea de algodón y necesita

menos agua. En resumen, hay otras opciones y ya se están haciendo comercialmente viables.

El tejido de bambú es creado usando pulpa de la planta. El tejido se puede blanquear sin el

uso de cloro y actualmente ya se están estudiando nuevos procesos enzimáticos para la

extracción de fibras con el empleo de la biotecnología.

Este tipo de tejido es usado a día de hoy para un amplio rango de prendas, como: camisetas,

vestidos, calcetines y pantalones deportivos, y por sus propiedades antimicrobianas, es ideal

para un vestir activo.

El bambú también es usado actualmente para fabricar sábanas y almohadones, porque la

suavidad de su fibra da una sensación como si fuera satén; las sábanas de bambú se sienten

cálidas en invierno y frescas en verano.

Como un beneficio añadido, los productos de bambú a menudo son más baratos que los de

algodón, seda o rayón.

A continuación se presenta un caso de éxito relacionado con una empresa que ha sabido

aprovechar todo el potencial de esta fibra alternativa.


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Nombre: Empresa-B Lo

caliz

ació

n:

Oxford, Reino unido

Tipos de fibras usadas:

Tradicionales Poliéster, Viscosa, Algodón, Poliamidas,

Alternativas /

Sustitutivas Bambú


clave:

Empresa-B es una compañía que en sus orígenes, hace varias

décadas, se dedicaba a la fabricación y comercialización de prendas

de vestir que empleaban para su confección materiales tradicionales,

entre ellos el algodón. Fue a partir del año 2008, cuando la

empresa, reconociendo los beneficios y propiedades que ofrece la

fibra de bambú, hizo una apuesta fuerte por este material. La

apuesta fue a tal nivel, que decidieron de forma radical cambiar el

nombre de la empresa por el que hoy se le conoce, especializándose

así exclusivamente en prendas hechas de bambú.

A día de hoy, la empresa, con sede en el Reino Unido, registra

niveles crecientes en ventas y en cuanto a presencia en internet.

Tiene un completo servicio de ventas a través de una plataforma on-

line mediante la cual atiende a clientes en toda Europa.

La apuesta de Empresa-B está soportada por unos mercados

crecientes en todo el mundo de productos de bambú, tanto tejidos

como no tejidos y por supuesto, tanto de punto como de calada.


231/278

Considerando las ventajas inherentes del bambú, entre ellas un tacto

natural, propiedades antibacterianas, alta absorbencia, excelente

protección UV. Tiempos muy bajos de secado, sumados a la

sostenibilidad de las plantaciones de bambú, que requieren muy

poco agua, cero agentes químicos y que crecen a una tasa diaria

realmente muy alta, el bambú, según manifiesta la empresa, puede

ser un buen candidato para reemplazar al algodón en las

aplicaciones en las que esté tenía hasta ahora un nicho de mercado

muy consolidado.

El equipo empresarial que soporta a Empresa-B posee en su

conjunto, más de 400 años de experiencia en la industria textil

(según datos de la empresa), lo cual representa una ventaja

importante y un elemento a aprovechar.

En cuanto a su política empresarial, la Empresa tiene como principio

el ofrecer una excelente relación calidad-precio y desde luego, el

proveer exactamente lo que se ha ofrecido al consumidor. Respetar

el medioambiente y los recursos naturales son además, otra de las

premisas de la empresa.

Entre la gama de productos que la Empresa ofrece se encuentran:

A) Productos para el bebe: La Empresa ofrece desde toallas

para el baño de los más pequeños, junto con ropa de cama,

hasta pañales desechables, pasando por baberos y

almohadas hechas todas de este material. Los precios

oscilan entre 3-13 Libras.

B) Ropa de cama (textil/hogar): Ofrecen mantas, sábanas,

almohadas, cubre colchones, entre otros elementos, todos

en colores naturales y con precios que oscilan entre 9-70

Libras.

C) Toallas para el baño: con productos especialmente


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diseñados para sub segmentos de actividades: gimnasio,

femeninos, faciales, etc. Precios entre 3-24 libras.

D) Productos antialérgicos: Ofrecen prendas especiales para

personas con eczemas o dermatitis atópica. Entre ellos

pijamas infantiles que cuestan alrededor de 15 Libras.

E) Otras prendas: entre un conjunto de otras prendas ofrecidas

por la empresa se encuentran: camisetas, calcetines,

albornoces, entre otras, elaboradas con bambú, o con

mezclas entre bambú y otras fibras naturales.

Por su carácter innovador, por el tipo de fibra que emplean y por su

modelo de negocio a través de internet, consideramos que es un

caso de éxito a destacar.


233/278

4. 3. 2. EL CÁÑAMO

Por sus virtudes esta planta acompañó al ser humano a lo largo de prácticamente toda su

historia. En China se hace referencia a su explotación desde hace unos ocho mil años. En

España se cultivó durante varios siglos seguidos con reconocimiento oficial especial, sirviendo

para la confección de vestidos, velas navales y piezas de barcos, cordajes, papel... Las velas

de Cristóbal Colón, la bandera estadounidense y los papeles con los que se declaró su

independencia fueron confeccionados con fibra de Cannabis.

En España, al sur de la Comunidad Valenciana, existe una ciudad, cuya historia y economía

están vinculadas al cáñamo desde la Edad Media; se denomina Callosa de Segura. Esta

ciudad, cuenta entre sus títulos con el de "Ciudad del Cáñamo". En ella se encuentra la mayor

producción mundial de hilos cabos y redes, tanto de cáñamo como de fibras sintéticas. Y en su

oferta cultural cuenta con la "Escuela de los Trabajos del Cáñamo", en la que se enseña todo el

proceso, desde la plantación de la semilla, hasta la producción de hilos y cuerdas. También

cuenta con el único museo del mundo dedicado a esta fibra, el " Museo Etnológico del Cáñamo

y Huerta"

Figura 25.- Fibra de cáñamo.

La disminución de su cultivo en los países industrializados comenzó a raíz de una confusa

política de prohibición de la marihuana, que afectó directamente al cáñamo, en los años 30 del

siglo XX. Algunos sectores piensan que pudo ser una campaña camuflada como una defensa

de la salud y de las conductas éticas, puesta en marcha por los intereses opuestos de ciertos

sectores industriales estadounidenses para potenciar las nuevas fibras sintéticas como el nylon

y otros polímeros para los que el cáñamo era un fuerte competidor.


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Figura 26.- Muestra de fibras de cáñamo crudas.

Se puede hablar de la utilidad del cáñamo, entre otros usos, para:

• Fibras textiles (estopa), y cordajes, de gran resistencia.

• Semillas y aceites ricos en grasas (incluyendo omega 3) y proteínas (un 34%

aproximadamente).

• Combustibles ecológicos (biocombustibles), lubricantes y plásticos vegetales.

• Materiales de bioconstrucción de gran resistencia.

• Celulosa para papel.

• Aplicaciones medicinales y cosméticas de los aceites.

• Materiales aislantes, composites y textiles para automóviles de la marca Audi y BMW,

entre otras.

• Elementos textiles para prendas de vestir.

• Otros usos tales como: Comida, casa, muebles, forraje para animales, biomasa para

calefacción, jabón, champú, esteras, sacos, aislantes, plásticos, fieltros, pinturas y

barnices, combustibles y lubricantes, geotextiles contra erosión, campos de cultivo para

purificación de agua, enriquecedor de suelo y tutor de leguminosas, etc.,

Estos son sólo algunos de los usos que podríamos citar en cuanto a esta planta hoy en día. En

algunos países (Francia, Canadá, Suecia, etc.) existen industrias específicas dedicadas a la

producción de derivados de calidad del cáñamo.


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Figura 27.- Aplicaciones de cáñamo.

El cáñamo se considera la fibra textil de origen vegetal más larga, suave y resistente. La tela

que se elabora con ella puede presentar diferentes calidades, a veces más áspera, y otras más

suave que el algodón. También es más aislante, fresca, absorbente y duradera. Anteriormente

era la fibra más utilizada y considerada el rasero o estándar para medir la calidad de las otras

fibras. Una hectárea de cáñamo puede producir el doble de fibra que una de algodón, y la fibra

de cáñamo requiere muchos menos productos químicos durante su procesado. El cáñamo no

requiere de los numerosos pesticidas que se utilizan para el algodón y que estropean los

suelos.

La longitud y resistencia del cáñamo aún compite con los materiales más modernos utilizados

en los cordajes navales. También permite la elaboración de materiales de construcción de gran

resistencia y de materiales de gran capacidad aislante.

Cualquier material plástico o hecho a partir de madera puede ser emulado con éxito a partir del

cáñamo, siendo además directamente biodegradable y recuperable. El aglomerado elaborado

con cáñamo tiene el doble de resistencia que el de madera y sostiene mejor los clavos. Los

materiales plásticos hechos a partir del cáñamo son de gran resistencia, como por ejemplo la

carrocería de un modelo de automóvil fabricado por Henry Ford en 1941, elaborada con

cáñamo y habas de soja (ese auto utilizaba además aceite a partir de cáñamo como

combustible). Ford afirmó su resistencia golpeándola con un hacha. Actualmente muchas

piezas de los automóviles llevan fibra de cáñamo. Mediante el tramado de los hilos de

cáñamo, se crea una estructura textil de soporte que será reforzada con procesos de resinado

para dar lugar a nuevos composites.

El cáñamo podría servir como alternativa a la deforestación causada por la industria papelera,

ya que estas plantas crecen rápidamente y se cortan cada año como otro cultivo agrario,

obteniéndose un gran tonelaje anual de celulosa, fibras y aceites al mismo tiempo, sin tener

que cortar árboles, de mayor impacto ecológico y más lento crecimiento. Una hectárea de

cáñamo puede producir el cuádruple de material que una de árboles. El papel de cáñamo es

más resistente que el de pulpa de madera y no requiere ácidos ni cloro. Además puede ser

recuperable de forma óptima hasta siete veces, mientras que el convencional de madera sólo

hasta cuatro. La fibra de cáñamo aparece en algunos productos de papel, considerado como

componente de gama alta.


236/278

Además las características biológicas del cáñamo pueden utilizarse para mejorar la calidad del

suelo cultivado y controlar zarzales.

La escasez de su explotación en la actualidad se debe en gran medida a la inercia de la

industria. Algunas personas conocen productos de cáñamo de baja calidad y precio

relativamente elevado debido a la falta de infraestructuras, que no hacen justicia a la verdadera

potencialidad de sus productos.

En la actualidad, dada la situación que vive la agricultura en España, con un recorte de las

ayudas europeas, se están buscando alternativas al cultivo agroalimentario habitual y es aquí

donde podría tener cabida el cultivo del cáñamo a escala industrial. Se trata de un cultivo que

por la rotación les va muy bien a los agricultores, puesto que ayuda a posteriores cultivos,

reduce la utilización de fitosanitarios, y hace aumentar hasta un 15% la producción de cereales

cuando se plantan donde anteriormente hubo un cultivo de cáñamo.

A continuación se presentan dos casos de éxito relacionados con el cáñamo.


237/278


Nombre: Empresa-A

Loca

lizac

ión:

España, Francia, Portugal


Tradicionales: Poliéster, Viscosa, Algodón, Poliamidas

Alternativas / Sustitutivas:

Cáñamo


Aspectos clave: Empresa-A es una empresa especializada en la primera

transformación de Cáñamo industrial.

Los productos naturales obtenidos a partir de esta planta ecológica

son 100% recuperables, y sitúan a la compañía dentro del marco de

empresas que participan fuertemente en la reducción de emisiones

de CO2 a la atmósfera.

Empresa-A, con un capital de 6,2 millones €, está integrada dentro

de un grupo empresarial, primer grupo cooperativo agrícola y

agroalimentario del sur-oeste de Francia.

El grupo cuenta con 15.000 agricultores-socios y 4.338 empleados,

y realizó una facturación de más de 1 billón de € en 2007. La fuerte

capacidad productiva de este grupo cooperativo asegura a la

Empresa-A el abastecimiento de materia prima, situándola como el

principal proveedor de fibra natural de cáñamo del mundo.


238/278

En la actualidad, la principal actividad de la compañía, con más de

160 socios, es la obtención de productos a partir de la paja de

cáñamo, de la cual salen dos materiales principales: la fibra, que es

el envoltorio externo, y la cañamiza, la parte que queda después de

separar el tallo de la fibra.

La cañamiza se utiliza para aislamientos a base de cal, corteza

aislante para jardín y camas para animales. Cannahabitat,

Cannagarden y Cannabox son los nombres con los que la compañía

comercializa estos productos en el mercado.

La fibra de cáñamo se usa para fabricar interiores de coches, como

manta para aislar paredes y techos en viviendas y en papeles

especiales. En España, una empresa de Tortosa utiliza fibras de

cáñamo para fabricar pasta para papel de cigarrillos.

Durante los últimos la empresa se ha adaptado sorprendentemente

introduciendo mejoras en el proceso de fabricación para poder

responder correctamente a diversos sectores donde se necesita una

calidad de la fibra más elevada.

Existe a día de hoy una normativa europea que obliga a los

fabricantes de automóviles a que, en el año 2014, un 95% de los

materiales de los coches sean recuperables. Por lo tanto, y aunque

sea un proceso lento, todos tendrán que ir sustituyendo las fibras de


239/278

vidrio por las fibras naturales.

Respecto a la cañamiza, está ganando relevancia en los sectores

de la construcción y la jardinería. En el sector de la construcción se

mezcla la cañamiza con cal para hacer aislamientos para restaurar

casas antiguas, hacer suelos y techos. Los principales mercados

para este tipo de productos son Francia, Alemania y el Reino Unido.

En España empieza ahora, pero el tema ecológico de la

restauración, en comparación con Alemania o Francia, está muy

verde. Y en el área de la jardinería se usa como un aislante, que se

esparce sobre el suelo alrededor de la planta y actúa como un cojín

térmico, reduciendo así el consumo de agua y manteniendo el nivel

de humedad.

Una de las aplicaciones más novedosas que se está dando a la

fibra de cáñamo es la manta de cáñamo, una manta aislante que

sustituye el uso de la fibra de vidrio y la lana de roca en el

aislamiento de viviendas. Se trata de un producto natural, que

cumple mejor las condiciones de aislamiento requeridas por la

normativa y no es cancerígeno como la fibra de vidrio y la lana de

roca. De hecho, ésta es la utilización que está teniendo más

importancia.

Otra aplicación innovadora que está empezando a cobrar

importancia, especialmente en Alemania, es el uso de la fibra de

cáñamo en el refuerzo de plásticos, es decir, piezas de plástico que

anteriormente se reforzaban con fibra de vidrio ahora pasan a

hacerlo con fibras naturales.

Empresa-A trabaja en la gran distribución con uno de los principales

fabricantes de cal hidráulica natural y que distribuyen sus productos

para la construcción también en Alemania. La principal intención

con esto es disponer de una red de distribución que haga posible

que cualquier albañil que quiera conseguir este producto disponga

de él a menos de 15 km.

La compañía trabaja con una serie de agentes comerciales y de

industrias que trabajan para difundir las propiedades de aislamiento

del cáñamo como fibra natural. Poco a poco llega a oídos de

arquitectos, se hacen encuentros mensualmente en diferentes

regiones de Francia y España para comunicar y explicar las cosas,

y a partir de aquí se va desarrollando todo.

Como dato cuanto menos llamativo, en Alemania la fibra de vidrio


240/278

está prohibida desde hace años, prohibición que de momento no ha

llegado a otros países europeos. Sin embargo es de prever que al

igual que en el sector de la automoción, una directiva europea

legisle el uso de materiales recuperables en el sector de la

construcción. Es una cuestión de residuos, es decir, la fibra de vidrio

y la lana de roca no se pueden destruir y cada vez más, los

gobiernos van aplicando más medidas para preservar el medio

ambiente.

En cuanto a la previsión de evolución, directivos de la compañía

consideran que hay un gran potencial de crecimiento en el sector de

la construcción. Según manifiestan, sus ventas no cubren ni un

0,1% de los aislantes que se consumen en Europa.

Centro Técnico de Hilatura (CTF) de la Universidad de Terrassa. Y

la otra línea es encontrar clientes potenciales que se interesen y

hacer pruebas conjuntas para constatar que sus productos tienen

unas cualidades que los del mercado no tienen. En cuanto a los

aislantes y los compuestos plásticos, es una necesidad surgida de

los fabricantes y los clientes: encontrar fibras naturales para poder

sustituir las sintéticas.empresa trabaja actualmente con 1.500

hectáreas, lo que supone unas 8.000 toneladas al año de materia

prima. Multiplicar por cinco la producción significa que nuestras

máquinas podrían rendir cinco veces más, pero actualmente en un

turno se consume toda la producción. Se podría llegar a trabajar 24

horas 330 días al año, con lo que se multiplicaría por cinco la

producción; sólo habría que aumentar la plantilla y la producción de

materia prima.

A la hora de decidir qué productos pueden tener resultados en el

mercado, una de las líneas de Empresa-A es la colaboración con el

En los últimos tres años Empresa-A ha doblado ventas cada año,

tanto en fibras como en cañamiza. Por ello las perspectivas de

mercado son aumentar el número de hectáreas de cultivo. España

la Empresa-A es la única compañía que fabrica fibra de cáñamo, y

en Europa son cuatro los fabricantes de fibra de cáñamo.

Dentro de la empresa, la gestión de la innovación está a cargo de

una persona que realiza estudios de mercado y que marca las

líneas a seguir.


241/278

Nº Caso: 5 Tipo: Proyecto

Nombre: FIBNATEX URL: www.fibnatex.eu

Loca

lizac

ión:

España, Francia, Portugal


Tradicionales: Ninguna

Alternativas /

Sustitutivas: Cáñamo


Aspectos clave: FIBNATEX es una iniciativa conjunta de tres países: España,

Francia y Portugal, cofinanciada por el programa INTERREGEG de

SUDOE, que ha recibido varias distinciones en cuanto a

características del proceso investigador propuesto, y también en

cuanto a la forma como se ha desenvuelto la estrategia de

comunicación del proyecto a la comunidad empresarial y científica.

Además, FIBNATEX está profundamente relacionado con una fibra

que presenta muchas alternativas en cuanto a aquellas más

tradicionales: el Cáñamo. Estas son las razones por las cuales

proponemos este proyecto como caso de éxito en este capítulo.

Para situar al lector en el contexto en el que se desarrolla el

proyecto, es necesario recalcar que frente a una coyuntura

particularmente difícil, las empresas europeas buscan mantener y

ampliar su parte de mercado exportando, y sobre todo, acentuando

sus esfuerzos de innovación, en particular sobre los textiles de alto

valor añadido, pero también sobre las innovaciones referidas a

producto y proceso, y de igual forma sobre las máquinas fabricadas

por los proveedores de equipamientos.

Cada vez más las empresas reconocen que sin innovación, sin

cambio continuo, sea cual sea el sector, su futuro está

comprometido. Esto es tanto más cierto para un sector fuertemente

abierto a la competencia internacional como lo es el sector Textil-

Confección. Las empresas reconocen que se deben lanzar hacia la

http://www.fibnatex.eu


242/278

búsqueda de nuevos nichos de mercado y utilizar para ello la

innovación tanto en los productos como en su organización. Así, la

innovación tecnológica en el Textil-Confección en Europa es una

respuesta al actual desafío económico mundial.

En este contexto, el proyecto FIBNATEX tiene como objetivo

permitir la realización de un nuevo textil 100% cáñamo, en línea con

características de desarrollo sostenible, cuyas propiedades son

intrínsecamente de alto valor añadido:

• Fuerte poder absorbente y de expeler agua.

• Excelente resistencia a los rayos UV.

• Excelente resistencia mecánica.

• Y comportamiento antibacteriano natural.

La realización de dicho textil en Europa, y por parte de los socios

del proyecto, ha requerido unas fases industriales y de preparación

de la planta, que no se han empleado industrialmente hasta ahora.

Entre los factores de impacto que se esperan asociados a este

proyecto, se cuentan el mantenimiento, incluso el crecimiento, del

nivel de empleo en las zonas implicadas - Sudoeste Europeo:

Portugal, España y Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon y

Aquitaine en Francia, desde el cultivo de la planta, la extracción y

limpieza de las fibras, hasta la realización de colecciones de

prendas de vestir, pasando por hilatura y aplicación de acabados.

El proyecto, que inició en 2009 y terminará en el primer trimestre de

2012, está siendo ambicioso en cuanto a los objetivos de empleo,

ya que estima mantenimientos y ampliaciones asociadas al aporte

de un nuevo producto en un sector determinado, a la ampliación del

mercado, y de igual forma a la creación de nuevos puestos de

trabajo para los nuevos oficios.

Por otra parte, se espera que más de 500 empresas se beneficien

de un proceso de transferencia desde los socios del proyecto hacia

ellas. Esta transferencia está materializando en un número de

empresas que están participando activamente en el ejercicio del

proyecto en actividades tales como la siembra, la recolección, la

separación de la fibra, la hilatura, la tejeduría y la confección misma.

Todos los avances técnicos obtenidos en este proyecto emanan de la Zona SUDOE y se espera que tengan igualmente un beneficio


243/278

directo sobre ella.

El proyecto continúa abierto hasta marzo de 2012, fecha en la que

se espera obtener un tejido mucho más refinado que los intermedios

que se han conseguido hasta ahora. Probablemente se realicen

mezclas entre cáñamo y otras fibras naturales (en menor

proporción), para obtener tejidos con una mayor elasticidad.

Igualmente el proyecto está trabajando en los acabados que pueden

darse tanto al tejido de punto como al de calada que se obtengan,

para otorgar propiedades adicionales, tales como:

• Auto limpieza

• Resistencia al fuego/llama

Es un proyecto en el que las empresas interesadas en participar en

cualquier etapa del proceso de transformación de la planta en tejido

y en prendas finales, pueden involucrarse poniéndose en contacto

con cualquiera de los socios mediante el canal que ellos han

establecido en su página Web.

Este es uno de los factores clave de éxito que ha llevado al proyecto

a obtener una distinción europea como ejemplo de iniciativa exitosa

en el marco de los “Desafíos de la cooperación y su importancia

para el desarrollo económico de los países”. Así, la producción y la

valorización técnica de fibras naturales para la industria textil, se

convierte en un caso de éxito para Europa.


244/278

4. 3. 3. OTRAS FIBRAS NATURALES

En contraste con el caso anterior, existen también otros muchos que, sin producir la fibra/tejido

en Europa, han adoptado un modelo de negocio basado en fibras alternativas a las ya

tradicionales. Este es el caso de Faerie’s Dance, que presentamos a continuación.


Nombre: Empresa-F

Loca

lizac

ión:

Estados Unidos,

Harbor City, CA


Tradicionales Algodón orgánico, lino

Alternativas /

Sustitutivas

Cáñamo, tencel, soja, bambú, pino blanco

Descripción del

caso, Aspectos clave:

Empresa-F es una empresa estadounidense que vende sus productos

a través de Internet. Se trata de ropa y accesorios hechos con fibras

como: cáñamo, tencel, soja, bambú, pino blanco, e incluso accesorios

realizados con materiales recuperados como plástico y metales; y

para este año se encuentra entre los 10 finalistas del premio “Green

America 2011”, mediante el cual los consumidores eligen año tras año

las mejores empresas que comercializan y producen productos

amigables con el medio ambiente. Además la empresa es socia de

“Green America”, una Asociación que reivindica un planeta más verde.

MATERIAS PRIMAS PARA EL SECTOR TEXTIL/CON

Empresa-Ftiene entre sus consignas vender ropa de la cual los

usuarios puedan sentirse orgullosos, combinando estilo, confort y

consciencia me

que la empresa llama: “Bolsos sostenibles”, calzado y joyería.

Las prendas se comercializan entre clientes con un espíritu

medioambiental y conscientes de la importancia de un medio ambiente

más y mejor conse

confort y con prendas de fibras alternativas como estas.

La empresa asegura que todos sus productos son generados

respetando las leyes locales y a los trabajadores y sus derechos

humanos, y que además favorec

comercios a la hora de adquirir su materia prima e

procesos productivos.

Entre sus cometidos está el proveer a cada potencial comprador que

entra en su Web, con una experiencia de compra completamente

sensible con el medioambiente, debido a que sus prendas y

accesorios de tejidos sensibles, suaves al taco, no alérgicos y tienen

EL SECTOR TEXTIL/CONFECCIÓN. OPCIONES DE FUTURO

245/278

Ftiene entre sus consignas vender ropa de la cual los


consciencia medioambiental.

Entre sus productos se encuentran: Ropa para

realizar deportes o actividades como el yoga,

ropa de calle, cóctel, o fiesta, ropa con

tendencias urbanas, y prendas de ropa interior.

En cuanto a los accesorios, estos incluyen lo

que la empresa llama: “Bolsos sostenibles”, calzado y joyería.



más y mejor conservado que hacen apuestas por vestir con estilo,

confort y con prendas de fibras alternativas como estas.



humanos, y que además favorecen a las pequeñas industrias y

comercios a la hora de adquirir su materia prima e inputs

procesos productivos.



on el medioambiente, debido a que sus prendas y


FUTURO

Ftiene entre sus consignas vender ropa de la cual los


Entre sus productos se encuentran: Ropa para

realizar deportes o actividades como el yoga,

ropa de calle, cóctel, o fiesta, ropa con

tendencias urbanas, y prendas de ropa interior.

En cuanto a los accesorios, estos incluyen lo



rvado que hacen apuestas por vestir con estilo,



en a las pequeñas industrias y

de sus



on el medioambiente, debido a que sus prendas y



246/278

un bajo contenido de tinturas.

De acuerdo con sus principios éticos, la empresa usa papel reciclado

100% para la emisión de todas y cada una de sus facturas y del

material impreso dentro de sus transacciones diarias.

Igualmente declaran que el precio final al

consumidor no es tan elevado como el de otras

prendas ecológicas de otros fabricantes, y que

esto se debe a que la empresa ha adoptado

como política el NO incrementar el porcentaje

que se carga a los consumidores finales,

sacrificando así menos ingresos por unidad, con el fin de poder

fidelizar a un número mayor de clientes.

De sus beneficios, la empresa dedica un 1% para empresas u

organizaciones de beneficencia que se dedican a proteger el medio

ambiente.

Los empresarios en este caso corresponden a personas con un perfil

profesional distinto pero complementario. Adrienne, una de ellas, es

la fundadora. Estudió matemáticas aplicadas, y ahora dirige y

gestiona el negocio.

Se siente afortunada de dirigir Faeriesdance.com ya que es una

empresa que ha ido creciendo en ventas durante los últimos años,

debido, como apunta ella, al incremento de una consciencia

medioambiental por parte del consumidor Americano en particular.

Michale LaPeruta es el otro empresario, quien se encarga de la parte

más artística y de diseño que soporta las prendas que la empresa

comercializa.

En resumen, como pilares de su estrategia de negocio, la empresa

expone que ofrece:

• Prendas de diseño a precios razonables

• Prendas de carácter artesanal creadas con tejidos orgánicos,

recuperados y libres de pesticidas.


247/278

4. 4. CASOS RELACIONADOS CON FIBRAS RECUPERADAS

Aunque este proceso (recuperación de fibras) es largo y laborioso, por la complejidad que

conlleva la transformación de prendas usadas en fibras regeneradas, y su reconversión en

hilatura textil que pueda ser de nuevo empleada en la fabricación de todo tipo de género

indumentario; para la sociedad actual comienza a ser una importante alternativa a la escasez

de materia prima de origen natural, como el algodón, cuya producción depende de las

adversidades climáticas o disponibilidad de mano de obra; y sintética, cuyo precio obedece a

las incertidumbres de un mercado cada vez más inestable dominado por la llamada crisis del

petróleo.

Desde hace algunos años, ya es un hecho la recuperación de basura textil. La conciencia de

aprovechar el material que desechamos es creciente en el mundo actual, por ello casi la

totalidad de los países desarrollados cuentan hoy en día con industrias destinadas a cubrir este

fin. Sin embargo, el aprovechamiento de estas fibras resultantes continúa aún muy ligado a la

fabricación de artículos como trapos, aislantes, rellenos, alfombras, etc., y en menor medida a

la creación de hilaturas destinadas nuevamente a la confección de prendas de vestir.

Así, en el panorama mundial comienzan a emerger empresas dedicadas en exclusiva a la

recuperación de ropa usada para su conversión en hilatura. El entramado por el que pasa todo

el proceso de producción es laborioso pero extraordinario, ya que conlleva un largo proceso

desde que la ropa se desecha hasta que se separa y se envía para procesarla y convertirla en

renovadas hilaturas. Sin embrago, estos datos proporcionan una pequeña visión de la

complejidad del proceso de recuperación textil y de por qué aún en día está poco extendido su

uso. Y es que este dilatado proceso resulta todavía demasiado costoso y, en consecuencia,

habrá que mejorar su rentabilidad para poder convertirlo en una realidad extendida dentro del

panorama internacional.

Según datos estadísticos los jóvenes desechan la ropa más rápido pero están más

concienciados en reciclarla. Por su parte las mujeres recuperan más ropa que los hombres. Las

ventajas del reciclado son significativas porque entre otros aspectos, se parten de la existencia

de materia prima, lo que reduce el gasto en materiales y energía. Esto garantiza la correcta

gestión de los residuos textiles, evitando que se acumule la ropa en vertederos y favoreciendo

la sostenibilidad medioambiental.

Desde el punto de vista del consumidor, es importante contribuir al consumo responsable,

recuperar y ayudar a otros a usar lo que no utilizamos. La moda y el diseño poco se han

preocupado hasta el momento del deterioro medioambiental. Como dato podemos hablar de

que cada español genera una media de unos 7 kilos de ropa al año. Por ello, comienza a ser

una necesidad para nuestra sociedad, en la que impera una renovación continua de ropa y

calzado, que la nueva tendencia esté encaminada a valorar la recuperación y aprovechar lo


248/278

que se tira a la basura. Sólo así se conseguirá favorecer la construcción de una sociedad más

sostenible, gracias a la concienciación de la gente por el cuidado del medio ambiente y el

aumento del consumo de la ropa.

4. 4. 1. ORGANIZACIONES HUMANITARIAS

A continuación se presentan fichas cortas que hacen referencia a organizaciones humanitarias

que reutilizan ropa.

Nº Caso: 6 Tipo: Organizaciones sin ánimo de lucro

Nombre: Organización-H

Loca

lizac

ión:

España

Tipos de materiales recuperados

Ropa y textiles usados


clave:

Un ejemplo claro de organización destinada a desarrollar proyectos de

cooperación no gubernamental en pro de la reutilización de ropa es

Organización-H. Esta organización trabaja sin ánimo de lucro en

planes solidarios principalmente en países en vías de desarrollo. Entre

sus muchos proyectos, gestiona residuos textiles mediante una

innovadora apuesta basada en la recuperación de la ropa desechada.

ORGANIZACIÓN-H promueve la recogida masiva de estos residuos.

Organización-H es una Organización no Gubernamental para el

Desarrollo (ONGD) que desde 1987 lleva a cabo proyectos de

cooperación en distintos países de África Subsahariana, Sudamérica y

Asia y cuyos objetivos comunes son impulsar la formación, la

educación, la capacitación y el progreso de las comunidades

beneficiarias.

Para el desarrollo de estos proyectos, en Organización-H se gestionan


249/278

los residuos textiles generados por la ropa usada. A través de ello,

además de hacer posibles dichos proyectos, colaboran con la

protección del medio ambiente.

Organización-H forma parte de The Federation for Associations

connected to the “International Humana People to People Movement”,

también son miembros de la Red Española del Pacto Mundial de

Global Compact, y de la Coordinadora de Fundacions en Cataluña.

Su presencia internacional y su modelo de gestión de los textiles

usados es remarcable y por tanto la consideramos en este capítulo

como un caso de éxito.

Entre sus valores figuran la ayuda al desarrollo, la responsabilidad

social, el compromiso con el medio ambiente, la sostenibilidad, la

solidaridad, la transparencia, la integridad y la independencia.

Una de las principales fuentes de financiación de Organización-H

viene de la recogida, clasificación y venta de ropa y calzado de

segunda mano, siendo objetivo de la Fundación el promover la

sostenibilidad y el respeto medioambiental, cumpliendo con el

compromiso de las 3 grandes “R” de los programas de medio

ambiente:

• Reducir el volumen de ropa que va a parar al vertedero.

• Reutilizar la mayoría que se desecha.

• Facilitar la recuperación textil de ropa en mal estado para que sea

transformada en otros productos.

ORGANIZACIÓN-H recoge ropa y calzado usados, a través de los

más de 3.650 contenedores que tienen distribuidos en las

comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha,

Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura,

Galicia y Madrid.


250/278

Entre otras organizaciones dedicadas a este fin se pueden citar las siguientes:

• Traperos de Emaús. Recogen, revisan y restauran casi el 50% de la ropa que recogen.

El resto, la ropa que no sirve, separan el algodón de la lana que venderán a terceros.

• La Cooperativa ropa amiga es un proyecto compuesto por 6 empresas cuyo reto es

crear una planta de recuperación de residuos textiles para “minimizar” los residuos que

van a parar a tratamientos finalistas. Esta cooperativa estima que tratando las fibras

textiles se podrían obtener ventajas como la obtención de nuevos productos tales como

aislantes para la construcción y relleno para asientos de vehículos o colchones (30%),

y recuperar el 20% para trapos destinados al empleo industrial.

A lo largo del 2010 recogieron cerca de 18.000 toneladas de ropa y

calzado usado.

Las plantas de reciclado clasifican las prendas en:

a.- Ropa de primera calidad (aproximadamente el 15% de la

clasificada) que se vende en tiendas que esta organización tiene en

España.

b.- Ropa que se distribuye en países africanos (el 40% del total

clasificado). La mayoría son destinadas a donaciones y otra parte a su

venta a muy bajo precio a comerciantes locales para activar la

microeconomía de la zona.

c.- Ropa en mal estado y muy deteriorada (el 30% de la ropa

recogida), que se vende a empresas de recuperación textil, usando

sus fibras para, por ejemplo, el relleno de colchones o almohadas,

para tapizar el interior de vehículos o de sofás, para el hilado de

mantas y para fabricar textiles industriales. Incluso se puede

transformar en borradores de pizarra.


251/278

4. 4. 2. LAS GRANDES FIRMAS

Aunque en apartados anteriores se ha hecho referencia a la escasa concienciación de las

empresas de moda por la recuperación y el reciclado textil, lo cierto es que comienzan a surgir

indicios que encaminan hacia una incipiente industria preocupada por confeccionar ropa a

partir de diversos materiales desechados.

A continuación algunos casos breves que pueden ser considerados como casos de éxito,

asociados a la recuperación textil por parte de grandes firmas de moda.


252/278


Nombre: Empresa-I Lo

caliz

ació

n:

España

Tipos de material recuperado

Recuperación de sujetadores


clave:

La marca de ropa interior de Empresa-I, promovió una campaña para

la recuperación de sujetadores en España durante 4 meses del año.

La iniciativa consistió en la colocación de un contenedor en sus

tiendas para que las clientas depositaran sus sujetadores antiguos, sin

importar la marca. A cambio, la casa de lencería da un descuento de 3

euros que se pueden invertir en la próxima compra en Empresa-I.

Los sujetadores regenerados se destinarán a la fabricación de paneles

de aislamiento acústico que se utilizarán en la construcción de

edificios, de manos de otra empresa especializada en recuperación.


253/278


Nombre: Empresa-W Lo

caliz

ació

n:

Kyoto, Japón


Recuperación de sujetadores

Descripción del

caso, Aspectos clave:

La empresa de braguitas: Empresa-W, líder en ventas de ropa interior

en Japón, se manifiesta muy contenta con el resultado de su campaña

“recicla tu sujetador usado”, que lleva desde febrero de 2009

promocionando entre las mujeres de ese país.

El objetivo de dicha campaña es recoger los sujetadores usados y

regenerarlos en combustibles sólidos. Durante los primeros seis

meses de la iniciativa recogieron más de 35.900 sujetadores, con un

peso total de 3,59 toneladas de residuos y una longitud, si se unieran

todos los sostenes entre sí, de tres veces la altura del Everest.

Según una encuesta realizada por Empresa-W, el 61% de las mujeres

dudan a la hora de tirar sus sujetadores viejos. Más de la mitad de

ellas afirman que no quieren que otros vean su ropa interior usada.

Tampoco ayuda el uso de bolsas transparentes para la recolección de

basura, obligatorias en muchas zonas, que hacen que las mujeres,

literalmente, corten los sujetadores en fragmentos pequeños antes de

tirarlos al cubo amarillo de los envases.

Para cambiar la tendencia en un país tan preocupado por las

apariencias, Empresa-W regala en sus tiendas bolsas opacas por

cada compra, para que las niponas puedan deshacerse de los

sujetadores sin pudor.


254/278


Nombre: Empresa-MS Lo

caliz

ació

n:

Reino Unido


Botellas de PET para confeccionar tejidos

Descripción del

caso, Aspectos

clave:

En 2007 los grandes almacenes británicos de Empresa-MS lanzaron

una línea de pantalones masculinos fabricados con botellas de

plástico PET regenerado. Esta compañía quiso sumarse a la

conciencia ecológica que poco a poco va imponiéndose en el mundo

de la moda y el resultado fueron unos pantalones de poliéster para

hombres a buen precio y de tres colores opcionales: azul marino,

negro y gris oscuro. Se trata sin duda de una de las primeras

iniciativas del mundo en esta dirección y no se tiene constancia de

que tuviera continuidad en la firma inglesa.

El procedimiento de fabricación comenzaba en Taiwán donde las

botellas de plástico se transformaban en poliéster, luego el poliéster se

transportaba a Indonesia donde se confeccionaban las prendas.

Posteriormente éstas eran transportadas a los distintos almacenes de

la cadena en el Reino Unido. La tela se fabricaba convirtiendo las

botellas en copos que después se derretían y se hacían pasar por

diminutos agujeros que convierten la masa en un hilo de poliéster que

se teje después. Cada pantalón, de gran resistencia, se realizaba con

14 botellas de agua de plástico PET. Según Empresa-MS los

pantalones eran anti-arrugas y se podían lavar en lavadora.

La cadena de moda británica aportó otro valioso ejemplo de la

importancia que tiene depositar nuestras botellas de plástico en el

contenedor amarillo junto al resto de envases de plástico, latas y

bricks, y fue sin duda un referente para otras iniciativas similares de

productos confeccionados con tejidos sintéticos recuperados, como la

nueva línea Ecoalf de Fan & Basics o las mochilas y bolsas para

ordenadores portátiles de Voltaic Systems, cuyos tejidos están


255/278

también fabricados regenerando botellas de plástico PET.

También se tiene constancia de que posteriormente la firma elaboró

camisetas, faldas, blusas y otras prendas escolares. Actualmente la

empresa también cuenta con otra línea de algodón procedente del

comercio justo”.


256/278

4. 4. 3. OTRAS PROPUESTAS DE RECUPERACIÓN

Para finalizar este capítulo se presentan interesantes alternativas de caso de éxito en materia

de recuperación y reciclado. Unas de ellas en España y otra en el Reino Unido.


Nombre: Empresa-Hv

Loca

lizac

ión:

Alicante,

España


Regeneración del tejido para obtener y procesar el hilo.

Descripción

del caso,

Aspectos

clave:

Empresa-Hv. establecida en el mercado desde hace más de 50 años,

opera con su actual nombre desde 1999. Es una empresa con gran

experiencia en la fabricación de fibras regeneradas tanto a nivel

nacional como internacional.

Es una de las pocas compañías preparadas para poder manipular

grandes volúmenes de desperdicio textil industrial.

Su actividad está enfocada principalmente a la venta de las siguientes

calidades:

- Triturados, Fibras y Desperdicios Textiles.

- Sintéticos: Poliéster, Nylon, Polipropileno,…etc.

- Acrílicos.

- Algodones y Algodones Sintéticos.

- Lanas.

- Viscosas.

Empresa-Hv se encarga de la transformación y comercio de todo tipo

de primeras materias textiles: Algodón, Polipropileno, Acrílico, Rayón,


257/278

Nylon, etc. En primeras calidades, sub-estándar y regeneradas.

Entre los productos que elaboran se encuentran:

• Borras para hilados de open-end y carda en blanco, negro y

colores.

• Fibras para rellenos.

• Fibras para geotextiles y punzonados.

• Fibras para la fabricación de aislantes.

• Fibras para rellenos de toda clase.

• Fábricas de mantas.

• Hilaturas de Open-End.

• Hilaturas de Carda.

• Fábricas de Non-Woven.

• Rellenos (muñecas, cojines y otros)

Por su posición innovadora, y el tipo de actividad que realizan, la

empresa puede ser considerada también como un caso de éxito en

materia de recuperación.


258/278


Nombre: Empresa-KW Lo

caliz

ació

n:

West Midlands,

Reino Unido


Recuperación de productos absorbentes para higiene

Descripción del

caso, Aspectos

clave:

Empresa-Kw es el líder mundial en soluciones efectivas y

medioambientalmente sostenibles en el mercado de los productos

absorbentes para higiene (PAH), lo cual incluye pañales desechables,

productos de incontinencia para adultos y productos de higiene

femenina.

Es importante recordar en este punto que estos productos de higiene

de absorción están formados por varias capas de celulosa y/o

poliéster, y/o poliacrilato de sodio que absorben los líquidos y una tela

exterior impermeable (polietileno que retiene el fluido y deja pasar el

vapor).

Entre los principales componentes tejidos de un artículo de estas

características se encuentran por tanto:

Tela No-Tejida Hidrofóbica: Es utilizada en la construcción de las

barreras de contención, no permite el paso del agua. Es fabricada de

polipropileno mediante un proceso conocido como Spunbond-

Meltblown-Spunbond, tiene la apariencia de una tela.

Tela No Tejida Hidrofílica: Es la cubierta interior del pañal que está

en contacto con la piel, permite el paso de los líquidos hacia el interior

del pañal. La diferencia entre esta tela y la anteriormente descrita, es

el uso de un surfactante que se impregna en la tela durante el

proceso, este aditivo baja la tensión superficial, permitiendo la entrada

de los líquidos.

El proceso que usa Empresa-Kw es puntero en el mundo entero e

implica tres pasos fundamentales:


259/278

Recogida y transporte de los PAH’s hasta la planta de tratamiento.

Esterilización del material en planta, desactivación y separación

mecánica de los componentes individuales: residuos orgánicos,

plásticos y polímeros súper absorbentes.

Conversión de los mencionados materiales en cualquiera de estos

productos:

• Madera plástica

• Tejas plásticas

• Materiales absorbentes

• Productos de papel reciclado

• Cartulinas

• Cartones para uso industrial

• Componentes plásticos para fabricar otros productos

industriales

• Rellenos y masillas para construcción y para elementos de

carreteras y autovías.

• Canecas de basura y contenedores de basura

• Energía limpia

Desde los 90’s, la empresa se ha visto inmersa en un proceso de

investigación y de desarrollo de nuevas tecnologías que le han

permitido posicionarse como líder en este mercado. Es reconocido que

Empresa-Kw juega un papel importante dentro de la sociedad ya que

colabora con autoridades locales y ayuntamientos en la recogida de

estos residuos, también en centros de salud y de dependencia,

hospitales, etc. mejorando la sostenibilidad de los recursos y en el


260/278

largo plazo, probablemente evitará los costes de enviar los residuos a

vertederos.

En cuanto a la tecnología de recuperación, en Empresa-Kw los PAH’s

recolectados dan inicio al proceso de recuperación cuando entran a un

autoclave que los rompe y los esteriliza. A partir de ahí los residuos

son puestos en una trituradora para que continúe el proceso.

En el siguiente paso se lava el material y se enfrenta a un tratamiento

químico especial que permite desactivar los polímeros súper

absorbentes. Cuando se completa este proceso de lavado, se retiran

los materiales plásticos y se envían a un dispositivo diferente para su

procesamiento.

De nuevo, se vuelven a filtrar los componentes plásticos y se limpian

en un ciclo final de lavado.

En el siguiente paso, el plástico se comprime en pequeñas balas /

bolitas que pueden ser fácilmente vendidas para ser reutilizadas en

diversos usos industriales.

Las partes restantes del proceso de recuperación se someten a un

nuevo proceso de revisión que captura cualquier traza de plástico u

otro material orgánico.

El agua que se usa durante todo el ciclo de regeneración se re-captura

al final de cada ciclo y se envía a una planta interna de tratamiento

que permite recuperarla igualmente para volver a ser usada en nuevos

ciclos.

Finalmente los desechos orgánicos restantes que no se han podido

recuperar durante todo este proceso, se someten a un proceso de

secado para convertirse posteriormente en energía limpia.

Además, ésta tecnología puede ser usada bien a escala demostrativa

en una pequeña comunidad, o bien, puede ser escalada para suplir

por ejemplo a un programa regional de recuperación. Tal flexibilidad

en la tecnología permite a la empresa legar a diferentes tipos de

usuarios, entre ellos: empresas de recogida de residuos, autoridades

locales, empresas manufactureras, hospitales, centros de mayores,

etc.


261/278

Todo este proceso ve reforzada su importancia si se considera que el

“reto” de gestionar los desechos municipales es una realidad y una

preocupación alrededor de todo el mundo debido a que tanto el

incremento de las poblaciones, como el aumento de las necesidades

de los consumidores están ejerciendo una fuerte presión sobre

nuestros recursos naturales.

Así, los métodos más comunes de deshacerse de los desechos:

vertederos, basureros, incineración o “composting” adolecen de

muchas críticas por su impacto medioambiental, y además, no resultan

suficientes para gestionar todas las cadenas de residuos que son

actualmente generados a nivel mundial.

Para citar un ejemplo podemos pensar en las siguientes cifras:

Se calcula que la población mundial, que actualmente es de unos 6

billones de personas, puede llegar a cerca de 8 billones para el año

2025.

En promedio, se producen 2,08 kg de residuos urbanos por persona

cada año.

Residuos urbanos incluyen: Envases, mobiliario, ropa, botellas, restos

orgánicos, papel, baterías y elementos eléctricos, entre otros.

La mayoría de tales residuos terminan en vertederos año tras año.

Dentro de estos residuos también se incluyen PAH, pero estos

residuos son algo que generalmente los gestores no quieren

mencionar.

El uso de pañales desechables se ha incrementado drásticamente en

los últimos 20 años. Un bebé típico usa 6.000 de ellos antes de que

sea capaz de controlar sus esfínteres, a la edad media de 2,5 años.

Esto significan 2 toneladas de PAH’s que se vierten directamente o se

incineran por cada bebé que usa pañales.

En los Estados Unidos se estima que 15 billones de pañales

desechables se usan y desechan, y de esta manera se generan cerca


262/278

de 2.4 millones de toneladas de este tipo de desechos.

De igual forma, el uso de productos de incontinencia para adultos está

creciendo en los últimos años: la esperanza media de vida está

creciendo y las personas viven durante más tiempo.

Los productos de higiene femenina también contribuyen al crecimiento

de este tipo de residuos. En Canadá por ejemplo, casi 10 millones de

mujeres usan productos de protección e higiene femenina, lo cual

genera cerca de 133.000 toneladas de desechos cada año. La misma

cifra para Estados Unidos se acerca a los 1,2 millones de toneladas.

Empresa-Kw, como empresa pionera, ha decidido actuar sobre esos

residuos y está consiguiendo de manera exitosa, generar otros

subproductos a partir de ellos. Por eso es considerada dentro de este

capítulo, como empresa de éxito.

Empresa-Kw tiene como consigna: “Los productos de absorción para

higiene no pertenecen a la tierra, y no tienen por qué ir allí”

refiriéndose a los vertederos, la empresa afirma, y de hecho está

demostrando, que otro uso de estos desechos de fibras artificiales es

posible.

Finalmente recalca una cifras que pueden dar idea de la importancia

de esta recuperación y regeneración:

• Los PAH’s pueden tardar hasta 500 años en descomponerse

por sí mismos.

• Contienen desechos humanos

• Es un hecho que se pueden rescatar materias primas a partir

de estos PAHs

Esta recuperación puede contribuir a cumplir los objetivos y metas que

los gobiernos regionales, nacionales y europeos se han planteado

como estrategia global de sostenimiento del planeta.


263/278


Nombre: Empresa-Ds Lo

caliz

ac

ión:

España


Moqueta con material reciclado


clave:

Empresa-Ds es la compañía líder en Europa en fabricación de

moquetas, con representaciones en un número importante de países

alrededor de todo el mundo. Empresa-Ds está lanzando el 60% de su

gama de moquetas en losetas con hilo fabricado con contenido 100%

reciclado, que incluye desperdicios de hilo post-consumo obtenidos de

una de las plantas de la empresa.

A principios de 2008, la empresa asumió el compromiso de cumplir

con la certificación Cradle to Cradle® en un 100% hacia 2020.

El compromiso de la empresa se basa en garantizar que su impacto

sea beneficioso para las generaciones actuales y futuras. Se trata de

“hacer las cosas correctas de la manera correcta”. El diseño Cradle to

Cradle® está inspirado en la naturaleza y ve la moqueta como un

compuesto de nutrientes, que deben permanecer en uso en un ciclo

sin fin.

En 2010, la empresa lanzó EcoBase®, un nuevo soporte de moqueta

en losetas que es 100% reciclable en su propio proceso de

producción.

En la planta Refinity® de la compañía, se realiza la separación de las

fibras y el soporte de las moquetas en losetas usadas. Se producen

dos flujos de material y, luego de una etapa de purificación adicional,

las fibras de las moquetas se vuelven a convertir en el material básico

y se envían al fabricante de hilos para que produzca hilos nuevos.

Desde el comienzo, la empresa tuvo claro que para alcanzar su

objetivo Cradle to Cradle®, se necesitaría cooperación y compromiso

por parte de los socios clave. Como parte de este compromiso, la

empresa está lanzando el 60% de su gama de moquetas en losetas

con hilo Econyl® de Aquafil S.P.A., un hilo fabricado con contenido


264/278

100% reciclado, que incluye desechos de hilo post-consumo.

Para la empresa, el uso de materiales saludables que son seguros

para el uso humano es el centro de todo lo que hace. Si se comienza

con materiales buenos, se obtienen materiales buenos. Para lograr

esto, la empresa no intenta implementar una estrategia “cero”, que es

perseguir infinitamente un objetivo no alcanzable y que no aborda la

pregunta principal: “¿Cómo cambiamos nuestro impacto para que deje

de ser negativo y comience a ser positivo?”

En todo caso, se podría decir que la empresa intenta obtener una

estrategia de “toxicidad cero”.


265/278


Nombre: Empresa-IF Lo

caliz

ac

ión:

Holanda


Fibras de pavimentos textiles


clave:

La empresa es líder mundial en el diseño y fabricación de pavimentos

textiles modulares, y recientemente ha revolucionado el mercado

europeo con la introducción de ReEntry 2.0. Esta innovación

tecnológica, tiene como objetivo recuperar el pavimento textil

(moqueta) usado para reutilizarlo al final de su vida útil.

ReEntry 2.0 dispone de una eficiente tecnología que separa la fibra del

soporte de los productos ya usados para que puedan ser reutilizados

en un nuevo pavimento textil. Este proceso garantiza que cada

componente de la moqueta modular retenga su valor material,

permitiendo así que la materia prima vuelva a utilizarse en los nuevos

productos. Esto es especialmente importante para la fibra de

poliamida, la parte de mayor impacto de la moqueta.

En la actualidad se procesan 2.700 toneladas de material, lo que

equivale a 600.000 m2 de pavimentos textiles modulares, además

requieren en su procesado 4 veces menos energía que los materiales

equivalentes completamente nuevos. Esto permite utilizar 20 veces

menos energía que en el proceso de fabricación del soporte de los

productos, al usar energía eléctrica 100% renovable.

Sólo en Europa está estimado que en 2011, unos 30 millones de m2 de

pavimentos textiles modulares sean incinerados o destinados a

vertederos, lo que supone un valioso desperdicio de recursos y un

impacto medioambiental inaceptable.

Con este tipo de iniciativas, desde 1996 la empresa ha reducido los

residuos enviados a vertederos en más de un 80% y ha ahorrado

cerca de 433 millones de dólares en costes de residuos.


266/278

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A lo largo de este documento se han estudiado diversos temas relacionados con las fibras

textiles. En el capítulo 1 se dibujó la situación en el panorama mundial de fibras, remarcando

el hecho de que mientras el consumo mundial de fibras textiles aumenta a una tasa anual del

2,8% (situación que nos llevará a consumir cerca de 87 millones de toneladas de fibras en el

año 2020), fibras más tradicionales como el algodón, han disminuido su cuota debido

básicamente a: una pérdida de competitividad frente a otras fibras, a la débil reacción de la

oferta y al incremento en sus precios durante los últimos años.

De esta manera, el grueso en el crecimiento del consumo de fibras a día de hoy, se centra en

las fibras sintéticas. El poliéster por ejemplo, ha incrementado su producción, al tiempo que ha

disminuido sus precios en los últimos años.

Por otra parte, y en cuanto a la forma cómo ha evolucionado la producción y la utilidad de las

fibras; mientras que en el pasado la prioridad se fijaba exclusivamente sobre realizar

producciones en cantidades muy elevadas, a día de hoy, los intereses de los consumidores y el

concepto de calidad de vida son dos aspectos muy tenidos en cuenta por los productores. El

fácil cuidado de las prendas y su precio, siguen siendo dos aspectos que se mantienen

presentes en los intereses de los consumidores, a los cuales se suman ahora: aspectos éticos

(entre los que se encuentran la protección ambiental) y aspectos relacionados con el valor

añadido que ofrecen las prendas (mayores funcionalidades).

Así, si se tiene en cuenta que hasta finales del siglo XIX la totalidad de las fibras para

fabricación de tejidos eran de origen natural (lino, lana, algodón, seda, etc.), en las primeras

décadas del siglo XX esta situación cambió radicalmente dejando paso a un número de fibras

artificiales entre las que se contaban el rayón y las sintéticas, entre otras. Así pues, a finales

del siglo XX las fibras manufacturadas que se encontraban en el mercado ofrecían una alta

resistencia mecánica, así como mayores prestaciones mecánicas y térmicas; de forma que a

día de hoy, en pleno siglo XXI, las posibilidades de respuesta de las diferentes fibras textiles

ofertadas en el mercado son enormes y responden a necesidades relacionadas con el confort,

la movilidad, la seguridad, la estética y por supuesto, la conservación del medio ambiente.

Una de las clasificaciones más usadas para las nuevas fibras textiles, es aquella que las divide

en cuatro grandes grupos: fibras de elevadas prestaciones, fibras para funciones específicas,

fibras con características estructurales y fibras ecológicas. Cada uno de estos conjuntos guarda

unas características y funciones comunes que las hacen “especiales” y que las diferencian y

separan claramente de las fibras más tradicionales.


267/278

Teniendo presente este marco contextual, se realizó en el capítulo 2 un completo análisis del

mapa de fibras actuales disponibles en el mercado. Esta labor implicó una función de vigilancia

tecnológica a nivel mundial tal que permitiera obtener información completa sobre la situación

actual y la perspectiva futura de 47 diferentes fibras textiles que fueron clasificadas en

naturales y manufacturadas. Así, para cada fibra se analizaron aspectos relacionados con sus

características técnicas, producción, consumo, precios, principales productores, usos, aspectos

tecnológicos, empresariales y ecológicos, así como una enumeración de las principales

ventajas e inconvenientes de cada una. Finalmente se señalaron posibles fibras alternativas /

sustitutivas para cada una y se enumeraron algunas perspectivas futuras de cada fibra

estudiada.

De esta importante función de vigilancia se pueden deducir aspectos relevantes:

• A día de hoy las fibras naturales de origen vegetal cumplen una importante función en

la vestimenta mundial y además ofrecen usos prometedores para el desarrollo de más

tejidos técnicos. Estas mismas fibras tienen, a día de hoy, presencia en aplicaciones

industriales donde hasta hace muy poco sólo lo tenían aquellas poliméricas derivadas

del petróleo.

• En cuanto al algodón, éste sigue manteniendo una importancia política debido a su

peso en el comercio mundial y en particular en las economías en desarrollo. No

obstante, el algodón orgánico registra una demanda creciente, aunque el consumidor

no siempre esté dispuesto a pagar un plus por productos hechos usando este tipo de

fibra.

• En cuanto al conjunto de las denominadas fibras duras como el coco, rafia, yute o

cáñamo, éstas ofrecen un mayor valor añadido para productos tales como los

composites. El cáñamo en particular, puede reemplazar a la fibra de vidrio en muchas

aplicaciones, y comparando su proceso productivo con el de la fibra de vidrio, el

cáñamo utiliza 20 veces menos energía, al tiempo que reduce sensiblemente las

emisiones de CO2 a la atmósfera.

• En cuanto a las fibras naturales de origen animal, la seda continúa ofreciendo

prestaciones consolidadas para un nicho de mercado de gran valor añadido,

adicionalmente, durante los últimos años la industria biomédica ha aprovechado las

propiedades intrínsecas de la seda para construir biosensores.

• La lana por su parte, con un impacto ambiental inferior al del algodón, y un

comportamiento biodegradable, está siendo usado en los últimos años como material

técnico aislante.


268/278

• Por su parte, las fibras manufacturadas que constituyen el 66% de las fibras usadas en

todo el mundo, y el 75% de las procesadas en Europa, continúan teniendo a India y

China como mayores productores.

• Entre las fibras manufacturadas de carácter orgánico, la viscosa continúa siendo la

más usada a día de hoy. No obstante en el panorama de consumo se atisban

competidores serios, entre ellos el bambú, la caseína y la soja, que por su tacto, y por

sus propiedades (entre ellas la antibacteriana), se postulan como fuertes competidores

de la viscosa para determinadas aplicaciones.

• En cuanto a las fibras manufacturadas inorgánicas, hechas de materiales como vidrio,

metal, carbón, basalto, etc., son usadas de forma prioritaria para reforzar plásticos o

formar compuestos y se prevé que tengan un papel clave en el futuro debido a sus

propiedades intrínsecas.

De la misma forma que se construyó el mapa actual de fibras textiles, este estudio que

presenta FEDIT, expone en su capítulo 3 un mapa actual de materiales textiles reciclados o

recuperados, en el que pone de manifiesto que entre las situaciones que motivan la

recuperación de fibras textiles a día de hoy, se encuentra el hecho de que más de 35 millones

de toneladas de textil se desechan en el mundo cada año, y que al menos 50% de esta

cantidad aceptan algún tipo de proceso de recuperación o reciclado. En contraste con estas

cifras, en Europa por ejemplo, sólo los países más desarrollados llegan a recuperar un máximo

de 25% de sus desechos textiles. Estos hechos, sumados al incremento, hasta picos históricos,

del precio de algunas fibras (por un creciente consumo), ha derivado en una cada vez más

creciente conciencia tanto de productores como de consumidores con relación a la necesidad

de reciclar y recuperar.

En cuanto a la tipología de textiles que pueden recuperarse, éstos se han dividido en dos

grupos en el presente trabajo: los residuos post industriales y los residuos post consumo.

Los primeros se derivan de procesos industriales en las secciones de hilatura, tejeduría,

acabados y confección e incluyen tipologías tales como: residuos de fibra cortada, restos de

hilos y tejidos, e incluso prendas completas pero con alguna tara que impide su

comercialización. En el segundo grupo, el de los residuos post consumo, se encuentran las

prendas que los consumidores han usado y desechado, y que en España suman al año más de

126.000 toneladas. El destino principales de tales textiles a día de hoy, son las tiendas de

segunda mano o los fines de caridad, para lo cual se destinan el 40% del total de residuos post

consumo en España. Sin embargo se está despertando un creciente interés por nuevos

esquemas de recuperación que minimicen el impacto ambiental en la medida en que

disminuyan la cantidad de textiles que se depositan en vertederos.


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De forma muy abreviada, los principales métodos que se emplean para recuperación de textiles

post consumo son: fusiones poliméricas (en el caso de que los textiles sean polímeros), o,

procesos de deshilachado, por medio de los cuales se obtienen fibras a partir de hilos

reciclados. Entre los usos más comunes de esos materiales reciclados se cuentan: la

fabricación de componentes para papel o celulosa, obtención de nuevas fibras para prendas,

generación de materiales de aislamiento y relleno, entre otros.

A pesar del halagüeño panorama descrito hasta ahora, es cierto que no todo son ventajas en

materia de reciclaje, y más si se considera el argumento histórico de que el reciclado de fibras

(especialmente aquellas de carácter polimérico), es más caro que la compra de fibra nueva.

Desde un punto de vista económico, a día de hoy ese argumento es irrefutable, pero hay que

tener en cuenta que:

• Los precios de fibras naturales siguen subiendo y su disponibilidad parece estar más

comprometida cada día.

• El impacto medioambiental de desechar en vertederos textiles que pueden seguir

siendo útiles, es muy elevado.

• Los protocolos internacionales, directivas comunitarias y legislación nacional nos

conmina a todos a comprometernos más con la reutilización de materiales.

• En España, y según un estudio reciente de Havas Consultores, el 79% de los

consumidores compraría a empresas que trabajan para reducir el impacto ambiental,

derivado de sus actividades textiles y 35% de consumidores están dispuestos a pagar

más por un producto si éste se ha obtenido bajo responsabilidades sociales y

medioambientales.

Para finalizar este estudio, en el capítulo 4 se presenta un conjunto de 14 casos de éxito, de

los cuales 7 corresponden a empresas o proyectos españoles, o con participación española. El

resto está distribuido entre empresas de países europeos, de Estados Unidos y de Japón.

Destacan entre los diferentes casos, aquellos de empresas que se han reorientado desde una

producción basada en prendas fabricadas con fibras más tradicionales (tales como algodón o

lana), a un esquema de producción y comercialización de prendas con fibras también de origen

natural pero algo menos convencional como el bambú, la soja o fibras procedentes de la

madera como el Lyocell. Tales empresas, que se presentan como casos de éxito en este

capítulo, continúan registrando importantes incrementos en sus niveles de ventas, así como un

crecimiento en producción y una posición cada vez más competitiva en el mercado.


270/278

Entre los casos de éxito relacionados con el cáñamo, se encuentra un proyecto que intenta

mejorar la tecnología de recolección, procesamiento de fibras y generación de textiles hechos a

partir de este material, de manera que los costes de procesamiento sean iguales o inferiores a

los de otras materias primas similares, pero los rendimientos y el valor añadido que aporten los

textiles hechos a base de cáñamo sean superiores.

Entre los casos de éxito relacionados con el reciclaje se encuentran ONGs dedicadas a la

recolección de prendas usadas para su posterior envío a otros destinos, o, re-procesamiento

para obtener nuevas fibras recicladas. También se expusieron casos de grandes marcas que

reciclaron prendas íntimas para obtener paneles de aislamiento térmico, u otras que reciclaron

botellas de PET para elaborar una línea de pantalones para caballero. Así mismo se citan dos

empresas que fabrican actualmente moquetas a partir de fibras obtenidas de moquetas

recicladas; pero quizá uno de los casos de éxito más llamativos, por su originalidad, y por la

tecnología que emplea, es el de una empresa del Reino Unido que recicla productos

desechables de higiene tales como pañales, o productos de incontinencia, para fabricar materia

prima que permitirá obtener: tejas, material de rellenos y masillas para construcción, multitud de

materiales absorbentes, papel reciclado, componentes plásticos, entre otros.

Quizá un elemento que tienen en común todos los casos expuestos es el hecho de que han

sabido detectar una oportunidad en el mercado relacionado con el textil, usan tecnología

innovadora y más eficiente, y mantienen una vertiente de respeto al medio ambiente, jugando

así con un segmento de consumidores cada vez más concienciado por la sostenibilidad.

5.1 RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el anterior contexto, las recomendaciones de los centros tecnológicos de

FEDIT, están encaminadas hacia:

• La reactivación de los sectores productivos de fibras naturales en España. Para

ello hay que considerar que Regiones como Andalucía son capaces de producir un

algodón de muy alta calidad, así mismo, Andalucía y Levante han sido productores

históricos de fibras bastas, y la zona de la Alpujarra, en Granada, se perfila como un

productor de cáñamo de calidad elevada. Este tipo de fibras además, ha mostrado

tener una alta importancia en los sectores de textiles técnicos y de alto valor añadido.

Adicionalmente, las ovejas que explotan los mayores productores de fibra técnicas de

lana en el mundo, para deportes extremos, son de origen Español, en particular se

trata de la oveja Merina.

• Así pues, se recomienda que se potencie el cultivo y el uso de nuevas fibras naturales

tales como la ortiga, el algodón orgánico, el cáñamo y soja, más sostenibles y con

mayores prestaciones. De la misma forma se necesita que los gobiernos respondan


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con políticas apropiadas a los problemas que afronta industria de fibras

naturales a día de hoy.

• Los desarrollos en materia de fibras manufacturadas, en opinión de los Centros de

FEDIT, deben conducir a un cambio esencial, a través del cual se haga un despliegue y explotación de las capacidades actuales de las fibras, se desarrollen nuevas

fibras adaptables que se centren en controlar ciertas funciones de acuerdo con las

condiciones del entorno, y se pongan a punto las fibras súper miméticas mediante las

cuales se puedan obtener reacciones similares a las de las funciones de los seres

vivos.

• En materia de recuperación, se requiere una importante labor promotora por parte de los Gobiernos para conseguir reciclar cuantos más materiales textiles que tienen

una potencial segunda vida. Además, la acción del consumidor final es importante

en este aspecto pues el 80% de los materiales textiles potencialmente recuperables

pasan por sus manos.

• Es necesario y cada vez más viable, crear nuevas estructuras industriales

dedicadas a la recuperación, dando oportunidad al tejido industrial de reactivarse.

También es importante la acción de los gobiernos apoyando políticas que favorezcan

este tipo de industrias. Además se recomienda trabajar en la mejora del rendimiento

de los procesos industriales actuales para que se produzca menos residuo en

toda la cadena del textil y confección.

• Finalmente, y reconociendo la importancia de los procesos de recuperación, puesta en

evidencia durante este estudio, se recomienda un futuro análisis de costes y

beneficios asociados a industrias de recuperación de materiales textiles en

España.


272/278

6. BIBLIOGRAFÍA

6. 1. PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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