Fibras Naturales Grecia Elena Cruz Portillo

Alejandra Marcela Hernández Fuentes

Erika Elizabeth Monterroza Álvarez

Andrea Marcela López

Ana María Rogel Monterrosa

Fibras Naturales

Fibras naturales son aquellas cuya materia prima encontramos en la naturaleza. Suelen

estar conformadas por hebras provenientes de pelos de animales y en otros casos, de

origen vegetal.

Estas fibras textiles naturales las podemos clasificar según su origen: Animal, vegetal y

mineral. Y además dentro de estás clasificaciones podemos ver otras más, las cuáles

serán mencionadas más adelante.

Sin embargo la categoría de fibras de origen mineral tiene menor importancia en el mundo

de los textiles por su difícil obtención y complejos procesos que estas requieren.

Con respecto a los procesos, ya que la utilización de fibras naturales se remonta a tiempos

muy antiguos (unos 3000 años a.c con la utilización del lino silvestre) en países con mano

de obra barata suelen ser artesanales, en cambio en países desarrollados se incorpora

maquinaría a los diferentes procesos ya sean químicos o mecánicos que estos requieran.

Día a día le damos uso a las diferentes fibras ya sean naturales o sintéticas en nuestro

estilo de vida.

Mobiliario, vestimenta y accesorios suelen ser los usos más demandados en la industria

para los textiles.

Habiendo mencionado lo anterior, continuamos con una síntesis de los usos, procesos y

propiedades de las fibras naturales, de esta manera lograr clasificar y diferenciar los

diferentes tipos de textiles que obtenemos de estas.

Fibras Vegetales

Como se mencionó anteriormente las fibras vegetales forman parte de las fibras naturales,

ya que las obtenemos de diferentes tipos de vegetación. Comercialmente las fibras

vegetales suelen ser clasificadas como: Fibras Duras y Fibras Blandas, las primeras

provenientes de hojas de Monocotiledóneas siendo estas rígidas y las últimas provenientes

de los tallos de Dicotiledóneas las cuales son más suaves, elásticas y flexibles.

Pero también se pueden clasificar según su extracción, en esta ocasión nos centraremos

en estas categorías ya que obtenemos más variedad de fibras y lograremos comprender

mejor su origen.

Según su origen de extracción podemos clasificar las fibras vegetales en:

- Fibras Vegetales de Semilla

- Fibras Vegetales de Tallo

- Fibras Vegetales de Hoja

- Fibras Vegetales de Fruto

- Fibras Vegetales de Raíz

Fibras Vegetales de Semilla

Algodón

- ¿De dónde Proviene?

El algodón proviene de una serie de

árboles y arbustos pequeños de un género

encuadrado en la familia de las

Malváceas, a la que pertenecen también

las plantas Hibiscus. El capullo se

transforma al desarrollarse en una bola

oval que, cuando madura, se abre y

descubre gran número de semillas de

color café o negras cubiertas de una masa de pelos blancos. Cuando maduran por

completo y se secan, cada uno de estos pelos es una célula, aplanada, con un acusado

retorcimiento en espiral y unida a una semilla. La longitud de las fibras individuales

oscila entre 1,3 y 6 cm. De las semillas nacen además otras fibras más cortas.

-¿Cómo se extrae?

1- El cultivo del algodonero suele ser anual; la primera labor es el corte mecánico de la

parte aérea de las plantas; a continuación se entierran estos restos vegetales y se deja

descansar el suelo hasta el laboreo.

2-La recolección y la selección se suelen realizar a mano, en

especial en países que tienen mano de obra barata; con ello

se consigue un algodón de mejor calidad. Sin embargo

existen algunos países donde la recolección se lleva a cabo

de forma mecánica (Estados Unidos, Israel, Australia, etc).

Las recogedoras tienen un tambor vertical provisto de

husillos que enganchan el algodón y lo arrancan de las bolas

de semillas abiertas. Las peladoras son máquinas menos selectivas que arrancan las

bolas de la planta.

3- Cuando el algodón llega a la planta desmotadora, se carga en el edificio por medio de

conductos colocados en los camiones y remolques. En muchos casos, pasa primero por

una secadora que reduce el contenido de humedad para facilitar las siguientes

operaciones.

A continuación pasa a unas máquinas que separan

del algodón toda la materia extraña: suciedad, restos

de hojas, etc. El algodón limpio entra en las

desmontadoras, que separan la fibra de las semillas.

Por último, las fibras se empaquetan en balas, luego

viene el proceso que implica básicamente la

apertura, mezcla, cardado (en algunos casos también peinados), estirado y torcido para

producir el material de los telares.

4- A continuación tiene lugar el hilado propiamente dicho. Este puede ser manual con el

huso y la rueca, o con un torno de hilar. Sin embargo a nivel comercial se utilizan las

hiladoras mecánicas.

5- Tejido: Para tejer se utiliza el telar y dos conjuntos de hilos, denominados

respectivamente urdimbre (o pie) y trama. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del

telar, mientras que los de la trama van en dirección transversal.

6- El teñido del algodón puede ser de distintas formas: las telas pueden colorearse una

vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba (tinte en

bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el hilo).

Propiedades

- Ductibilidad

- Resistencia

- Material No conductor eléctrico

- Aislante térmico

- Higroscopicidad

Características (Favorables)

- Se logran colores firmes y brillantes

- Fácil de conservar

- Fresco y Ligero

Características (Desfavorables)

- Tiene tendencia a arrugarse con relativa facilidad

- Lo ataca con facilidad el moho en condiciones desfavorables

- Puede presentar encogimiento luego de lavase una prenda.

Usos (El algodón es el tejido con los usos más generalizados)

- Desde hace mucho tiempo el algodón se ha utilizado para fabricar ropa ligera utilizada

en lugares de mucho calor.

- Se emplea para elaborar gasas médicas para vendajes finos, para lonas, telas

especiales para encuadernación, incluso, para fabricar paraguas y prendas

impermeables.

- El algodón se usa en productos industriales como filtros para acondicionadores de

aire, balsas salvavidas, cintas transportadoras, carpas, neumáticos de automóvil,

piscinas, cascos de seguridad o ventiladores de mina.

Otra Fibra vegetal que es extraída de la semilla es el Kapok

el cuál se obtiene de la semilla de la Ceiba. Sin embargo

este no puede hilarse igual que el algodón debido a que sus

fibras son muy cortas, es por esto que es utilizado como

relleno en tapicería, almohadas, chalecos, entre otros.

Fibras Vegetales de Tallo

Lino (Le sigue en importancia al Algodón)

-¿De dónde proviene?

El lino (Linum usitatissimum) es un especie herbácea anual

con raíces cortas y tallos de aproximadamente un metro de

altura y pueden ser simples o ramificados. Las hojas son

estrechas y enteras y las flores terminales de color blanco o

azul. El fruto tiene forma de cápsula y diez semillas

pequeñas. Es del tallo de la planta donde se extraerán las

fibras para aplicaciones textiles. Está formado por un tubo

interior poligonal (médula), rodeado por dos capas leñosas:

una capa leñosa dura, y otra blanda (albura). Todo lo

anterior está rodeado por una envolvente que contiene las fibras utilizadas como fibras

textiles (liber) que tiene en su periferia una corteza fina y delgada que es

necesario desprender.

- ¿Cómo se extrae?

1- Para la obtención de la fibra del lino se precisa recolectar la planta en su momento

adecuado. Normalmente esto se realiza a cabo de tres meses o tres meses y medio

de su plantación. Se ha de tener en cuenta que las flores ya han producido frutos y

los tallos de las plantas comienzan a amarillear.

2- Secado y Separación de los Frutos: Una vez la planta del lino se encuentre a punto.

se corta, se deja secar y se separan las semillas.

3- Enriado: Posteriormente se introduce en el agua para someterlo a un proceso de

enriado. Este proceso se realiza para que se produzca una trasformación en los

tallos por acción de las enzimas que, activadas por la humedad y el calor, producen

un proceso de putrefacción que deteriora la lignina y pueda ser eliminada del tallo

de la planta.

El proceso de enriado puede llevarse a cabo en un estanque, en un río, en un

contenedor que no sea metálico, o en el mismo campo. El primero es el más rápido

(entre 2 y 15 días), aunque produce fibras de menor calidad, con un olor bastante

patente, y tiene el peligro de sobre enriar la fibra. La descomposición producida en

el campo por efecto de la humedad ambiental representa un proceso más lento

(más de 30 días) aunque es la que produce fibras de mayor calidad y contamina

menos el agua. Este último método es el más utilizado desde la antigüedad.

4- Triturado o Agramado: Se realiza para cortar la planta en pequeños fragmentos de

manera que la madera quede separada de las fibras. En la actualidad, se realiza

mecánicamente mediante máquinas trituradoras.

5- Espadillado: Consiste en separar con mayor profundidad las fibras de la paja. Para

ellos se utiliza un cuchillo de madera especial, llamado espadilla, con el que se

raspan los tallos manualmente.

6- Rastrillado: Este proceso consiste en hacer pasar los

trozos a través de una serie de rastrillos compuestos por

piezas de madera en las que sobresalen una serie de

agujas colocadas entre sí a diferentes distancias. Con ello

se consigue separar definitivamente la fibra que queda

separada de la madera o cañamiza. Esta especie de

rastrillo consigue también con las agujas más espesas

deshacer las fibras otros hilos más finos y bastos que se

pueden cardar o hilar.

Propiedades:

- Resistencia (Mayor que el Algodón)

- No conduce ni acumula electricidad

- Higroscopicidad

- Baja Resiliencia

- Baja Elasticidad

- Baja Flexibilidad

- Buen conductor Térmico

Características

Favorables

- Frescura

- Fácil de teñir

- Agradable al tacto

Desfavorables

- Se arruga con facilidad

Usos

- Ropa de cama, tapicería, y accesorios para decoración interior.

- Las fibras más cortas de lino producen hilos más pesados utilizables en toallas de

cocina, velas, tiendas y lonas.

- En menor Proporción puede utilizarse para la confección de ropa.

Bambú

-¿De dónde proviene?

EL bambú es un tipo de fibra de celulosa

regenerada, obtenida de la pulpa de la caña de

bambú, que posee un elevado valor ecológico

puesto que proviene de cultivos con ciclos

renovables cortos y sin dañar el patrimonio forestal.

Esta pulpa se refina a través de un proceso de

hidrólisis- alcalinización y blanqueado. Es biodegradable y por tanto cierra el

ciclo natural.

Además, la fibra de bambú es un material textil biodegradable al 100% por

microorganismos y por el sol. La descomposición no causa ninguna contaminación al

medio ambiente y se puede afirmar que la fibra de bambú viene de la naturaleza y

regresa al final a ella, por lo que la podemos elogiar como la nueva fibra textil natural,

verde y ecológica

-¿Cómo se extrae?

El ciclo de producción consiste en: bambú - pulpa gruesa - pulpa fina – fibras – hilado – tejido.

1- El bambú crudo se macera hasta obtener una pasta, 2- luego se realiza un proceso de hidrólisis alcalina mediante el cual la pulpa de

bambú es refinada extrayéndose la celulosa natural que contiene. Luego es procesado y la pulpa de bambú es convertida en fibra. Si los tallos no se encuentran maduros se les puede aplicar vapor o hervirlos para ablandarlos antes de convertirlos en celulosa. Hallet y Johnson afirman que “los métodos de procesamiento de alta tecnología más apropiados para la protección del medio ambiente es el refinado de las fibras con procesos de enzimas genéticamente modificadas y sin aditivos químicos”. (Ob. Cit., p.177).

3- Luego de este proceso la fibra de bambú es tan fina como un cabello, posee una superficie circular y uniforme.

Existe otra manera de extraer la fibra que consiste en procesar químicamente los tallos para obtener viscosa de bambú, pero este proceso es intenso y altamente contaminante. La fibra de bambú puede ser hilada pura o mezclada con otras fibras. La mezcla más común es con la fibra de algodón en una proporción de 70 por ciento bambú, 30 por ciento de algodón, pero también se mezcla con cáñamo, seda, lyocell, modal y todo tipo de fibras artificiales. Durante el proceso de hilado del bambú se deben tener en cuenta ciertas precauciones. El proceso para hilar es muy parecido al de la producción tradicional de viscosa, pero requiere menores ajustes. La fibra de bambú, una vez que ingresa al tren de estiraje para ser hilada, se desprende, por lo que es necesario proporcionarle una alta humedad, entre un 65 y 70 por ciento, y una moderada temperatura en el lugar de trabajo, 25º C aproximadamente. A su vez, esta fibra posee una débil cohesión por lo que se aconseja darle un elevado coeficiente de torsión para que alcance los requerimientos de resistencia a la tensión. Para realizar los tejidos de bambú, se deben mantener las tensiones más bajas y tejerlo con una humedad de 65-75 por ciento. Propiedades

- Es biodegradable - Resistencia - Higroscopicidad - Permeabilidad - Débil Cohesión - Aislamiento térmico - Renovable

Características

- Textil suave y blando

- Antibacterial

- Protege contra rayos UV

- Combate las alergias

- No necesita procesos químicos

Usos

- Vestimenta

- Productos para bebés (pampers, ropa)

- Decoración

-

Yute

- ¿De dónde Proviene?

Comúnmente conocido como yute, el Corchorus

Capsularis es una planta tropical de la que se extrae dicha

fibra. Existen distintas especies que pueden ser explotadas

para producirlo, pero son principalmente el Corchorus

capsularis y el Corchorus Olitorius las más utilizadas.

La planta es de tipo herbáceo con una altura que ronda los

3-4 metros de altura y tiene un grosor de unos dos

centímetros de diámetro. Sus hojas pecioladas, de limbo

triangular, tienen unos 15 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Éstas son

pequeñas y de color amarillo. De toda la planta, la parte de donde realmente se saca la

fibra de yute, es de los vasos de floema situados bajo el tallo principal.

-¿Cómo se extrae?

1-Para el cultivo del yute es necesario que se den una serie de condiciones: Requiere

de un clima cálido y húmedo. El terreno debe ser de tipo aluvial o arcillo-arenoso. Es

necesario también abundante agua durante su fase de crecimiento, de ahí que necesite

lugares donde las precipitaciones medias ronden los 75-100 mm.

2- Las semillas se suelen sembrar entre los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio. Antes

de nada, la tierra debe ser arada y abonada. Se siembra directamente dejando espacios

de 15 centímetros entre semilla y semilla. En 2 o 3 días éstas germinan pero no es

hasta después de 3 o 4 meses cuando la planta florece, y es entonces, un mes después

de florecer y antes de que maduren los frutos, cuando se procede a cortar los tallos a la

altura del suelo.

3-Durante todos estos meses se deshierba la planta unas dos o tres veces y se rastrilla

el suelo otras tantas.

4-Una vez cortadas la plantas se atan en haces y se procede a su secado para

posteriormente retirar las hojas y ramas.

5-El proceso siguiente consiste en enriar los haces. Proceso en el

que se separan las partes leñosas de los que son las fibras de

yute a una temperatura de unos 30º. Esto suele durar unas tres

semanas y es necesario que se realice correctamente ya que, en

caso contrario, la fibra quedaría pegajosa, difícil de hilar y con poco

brillo.

6-Se vuelve a dejar secar la fibra y se dobla por el centro para luego

comprimirla en balas que será la forma en la que estará lista para su venta.

Podemos ver cómo, de toda la planta del yute, tan sólo el 6% del peso de la misma es

realmente fibra de yute. Se puede decir que el proceso de producción del mismo es

bastante largo y requiere de abundante mano de obra ya que la extracción de la fibra es

un proceso enteramente manual.

Propiedades

- Baja conductividad térmica

- Antiestático

- Moderada Higroscopicidad

- Biodegradable

- Ductibilidad

Características

- Color blanco amarillento, amarillo o castaño.

- Las fibras de la corteza interior o floema son lustrosas y tenaces, pero también

quebradizas y poco resistentes a la humedad.

- Alto contenido de lignina.

- Pueden pasar por los mismos tratamientos que un textil normal.

Usos

-Fabricación de sacos para el transporte de materias agrícolas como el café, el cacao o

el arroz.

- Confección de alfombras y otros accesorios.

- Confección de Ropa al mezclarse con otras fibras.

Mimbre

- ¿De dónde proviene?

El mimbre es una fibra vegetal que se obtiene de un

arbusto de la familia de los sauces y que se teje

para crear diferentes productos. En el tejido se

utiliza el tallo y las ramas de la planta, ya sea en

todo su grosor para el marco o en lonjas cortadas

longitudinalmente para el tejido propiamente dicho.

Es plegable y fácil de trabajar, por lo que se convierte en un producto ideal para

elementos tejidos decorativos, sillas, muebles de patio y canastos. Desde que el mimbre

es lavable y transpirable, es una solución perfecta para usos al aire libre. No tiene

tratamiento al agua como las fábricas y tiende a durar largo tiempo.

- ¿Cómo se extrae?

1-Para obtener la materia prima del Sauce se corta el árbol a media altura. Se limpia y

se dejan tres o cuatro varas para que después se haga árbol.

2-Después se pela con una mordaza (que es un hierro por donde se pasa la vara que es

lo que lo que hace es rasgar la cáscara.

3-En verano, secarlo al sol, lleva dos o tres días. Si el mimbre queda con humedad,

coge hongos y se mancha.

4-Después de seco se arman atados y se guarda para todo el año. Lo primero que hay

que hacer es ponerlo a hervir para aflojar la cáscara.

5-Después se pasa por la mordaza para rasgar la cáscara y pelarlo.

6-Luego, a la vara se le sacan los nudos y se la parte en tres capas, con una maderita

que tiene tres canaletas, a la que se le llama partidor.

7-Después se lleva a una máquina, de donde se saca la viruta y la esterilla. La máquina

tiene dos cilindros y unos resortes que se aprietan de acuerdo al tamaño del material.

La cuchilla se sube o se baja según el grosor que se quiera sacar.

8-Una vez pasado por la máquina, el mimbre queda bien liso, pero antes de empezar a

trabajarlo, hay que mojarlo. El palo tiene que estar más de un día en el agua. El mimbre

entero se deja medio día en remojo y la esterilla, media hora.

9-Después el material ya está a punto

para ser tejido. La viruta se saca

del corazón del mimbre, por lo general

se la usa para hacer canastos. La parte

lisa es la esterilla, con la que se hacen

los trabajos más finos.

Propiedades

- Flexibilidad

- Resistencia Media

Características

- Es ligero pero robusto

- Alta durabilidad

- Puede mezclarse con otras fibras como el Ratán

Usos

- Mobiliario

- Cestos y otros accesorios

Otra Fibra vegetal de Tallo pero de menor importancia es la del banano, esta suele ser

utilizada para la creación de accesorios como cestas, sombreros, carteras y productos más

artesanales, al igual que su proceso es meramente artesanal.

En fibras vegetales de hoja tenemos el esparto, que al igual que el banano es utilizado en

menor cantidad y en fibras vegetales de fruto tenemos el coco.

Fibras Animales.

Las fibras animales son aquellas fibras que provienen de glándulas de animales

domésticos, que son extraídas del medio natural y que procesadas de forma correcta se

constituyen como un producto textil. Estas son las fibras que empleo el ser humano

desde los tiempos prehistóricos y protegieron de las inclemencias climáticas, con las

pieles de los animales que cazaba.

Luego, cuando esto se domesticó, aprendió a extraer los pelos sin necesidad de

sacrificar al animal y así sentó las bases de lo que hoy constituye el procesamiento de

fibras animales de la industria textil.

Clasificación de las fibras animales.

Las fibras animales se pueden reconocer en la naturaleza en dos orígenes diferentes:

en los folículos pilosos de animales como ovejas, cabras, conejos, etc. Y como

secreciones provenientes de glándulas sedosas del gusano de seda o de algunas

especies de arañas.

Fibras animales de “Folículos Pilosos.”

Este es el grupo más numeroso de las fibras animales, con especies muy variadas que

incluyen desde animales de gran porte como la llama o la vicuña hasta los muy

pequeños como el gusano de la mora o de seda.

Lana

Familia: Bovidos

Género: Ovis

Espesor de fibra: muy fina: 12,5 micrones (Oveja merino superfina), fina: 18 micrones

(Oveja merino), semi fina 27 micrones (Oveja Corriedale), gruesa: 40 micrones o más

(Oveja Lincoln).

.

La lana de oveja es la fibra animal

principal y la más importante y difundida

en todo el mundo. Las características

técnicas y funcionales la llevan a ser una

fibra excepcional y a pesar de ser una de

las más antiguas, no ha detenido su

desarrollo.

Es producida por cerca de 100 países, siendo la argentina uno de los principales junto a

Nueva Zelanda y Australia.

La fibra de lana es fácil de hilar, y las telas elaboradas resultan aislantes térmicas,

durables, confortables y de sobresaliente capacidad tintórea. Desde los orígenes

en la prehistoria, hace 10000 años, esta ha evolucionado hasta el presente, donde con

moderna tecnología se trabaja en Australia con los nuevos hilados superfinos con

características funcionales impensadas hasta ahora para esta fibra.

Métodos de producción de

Lana.

La producción de lana ha sufrido un grave

deterioro en las últimas décadas. A

principios del siglo pasado, se llegó a tener

unos 80 millones de cabezas y

actualmente solo cuenta con 14 millones.

La lana merina producida en la región

patagónica tiene una finura de 20-21

micrones de diámetro promedio, y se está

buscando bajar ese número. Por debajo de 19 micrones se logra la denominada lana

superfina, de amplia difusión en Australia y Nueva Zelanda, cuyos valores económicos y

de calidad son muy atractivos.

Se han identificado más de 300 razas ovinas en el mundo, básicamente orientadas a la

producción de lanas. El 60% de la misma tiene lugar en la Patagonia en unos 2000

establecimientos aproximadamente.

Propiedades.

Una vez lavada, es de color blanco; pero las fibras suelen adquirir cierto color

amarillento, lo que da lugar a una pérdida de resistencia, diferencias de afinidad

al tinte, etc.

No obstante, existen algunos tipos de lanas que son coloreados por la

naturaleza.

Su brillo depende de la estructura de las fibras (mas lisas más brillantes).

Elasticidad, poca resistencia, capacidad de absorción de agua

Pelo de cabra.

Familia: Bovidos Subfamilia: Caprinae Género: Capra Espécies: hircus, aegagrus, caucásica, ibex, nubiana y falconeri, entre otras. Nombre común: cabra, mohair, chiva. Espesor de fibra: fina de 15 a 19 micrones (cashmere) a semi fina de 25 a 35 micrones (mohair).

La capra hircus o cabra doméstica tiene un

origen muy antiguo. La evidencia de restos

arqueológicos sugiere que fue domesticada

hace 10.000 años, en las regiones del sur de

Asia Occidental.

La capra aegagrus es el progenitor silvestre

de las cabras domésticas.

La capra hircus laniger es la conocida cabra

de Cachemira ó Cashmere.

La calidad de la fibra de las chivas criollas neuquinas argentinas es similar a la del

cashmere que se obtiene de las de Afganistán, Irán y otros países productores de Asia

central y menor.

El tejido de cachemir es ampliamente usado en suéteres por su calidez y en ropa infantil

por su suavidad, aunque con ella se realizan otras prendas, desde abrigos hasta ropa

interior. Una variante de la cachemir es la pashmina, producida originalmente en el Valle

de Kashmir y utilizada en bufandas y mantones.

Actualmente China es el productor líder de fibra de cashmere, seguido por Mongolia,

Australia, India y Paquistan entre otros países pequeños productores.

Métodos de producción de pelo de cabra.

En principio se debe diferenciar la producción de pelos de cabra en función de las razas

que los producen.

El mohair y la cabra de Angora

La raza por excelencia es la Angora, cuyo pelo

recibe el nombre de mohair.

En 1838 se realizaron las primeras exportaciones de

Turquía hacia Sudáfrica y los Estados Unidos de

Norteamérica.

Veinte años después, Sudáfrica pasaba a ser un

productor importante de mohair de alta calidad, y

actualmente es el mayor del mundo con el 60% de la

producción global.

En el siglo XVII las cabras de angora llegaron a Inglaterra y produjeron pelo de alta

calidad, aun superando a la del país de origen.

En nuestros días, los países productores que secundan a Sudáfrica son: Estados

Unidos, Leshoto y Argentina.

La cabra de Cachemira

Esta raza de animales pequeños y sin cuernos, es originaria de una región que abarca

parte del territorio de India y de Paquistan: Cachemira. Actualmente la producción se ha

extendido a países como Iran, Afganistán, Turquía, Mongolia y China, entre los más

importantes. En el comercio internacional esta fibra posee un precio muy elevado, en

parte por lo escaso como por sus características de calidad intrínsecas. Es práctica

usual tejerlo en mezcla con otras fibras.

Pelos de Conejos.

Familia: Laporidae Nombre común: conejo común o europeo, conejo de angora. Espesor de fibra: super fina: de 6 a 7 micrones (angora)

El conejo de Angora es criado especialmente por su pelo. Es la única raza de conejos

que se exporta para utilizar el pelo característico por la extrema suavidad y brillo. Esta

fibra absorbe bien el agua, es ligera y se seca con facilidad.

Se ha generalizado la denominación de lana de conejo para referirse a esta fibra. El

líder mundial hasta una década atrás fue Francia, siendo luego desplazado por China,

siguiendo en importancia Argentina, Chile, República Checa y Hungría. Las prendas

confeccionadas con lana de Angora, son generalmente géneros de punto empleados

para bufandas, suéteres, medias y guantes. Se suele mezclar con lana de oveja a fin de

proveerle mayor densidad y peso, excepto para aquellos caso de alergia a la lana,

donde se la utiliza pura.

Pelo de Vicuña.

Familia: Camelidae Nombre común: vicuña Espesor de fibra: muy fina: de 10 a 15 micrones

Las vicuñas son camélidos silvestres como el

guanaco, de tamaño pequeño con pelos de distintos

colores según las partes de su cuerpo.

Su color es beige o marrón claro rojizo en el lomo y

blanco en la zona del vientre y en las patas. Los

animales de zonas norteñas son más oscuros y tienen

un mechón de pelos largos y blancos debajo de su

cuello en la región pectoral. Tienen el pelo con la fibra

más fina y delicada de todo el mundo.

Las vicuñas son los ancestros de las alpacas y a

diferencia de los camellos, las vicuñas son bebedoras todos los días, por lo que generalmente viven cerca de

los ríos o de lagunas. Se reproducen en forma silvestre o por encierro en grandes corrales en Perú, Bolivia,

Chile y Argentina.

Solo se producen prendas de alta calidad requeridas por países desarrollados donde es posible acceder dado

su alto costo. Entre otras las prendas elaboradas con pelo de vicuña son: suéteres, chalecos, cardigan, polleras

y pantalones, trajes, capas y pañuelos entre otros.

Pelo de Llama. Familia: camelidae Género: lama Nombre común: llama Espesor de fibra: gruesa: 20 – 80 micrones En forma tradicional y natural sólo existen llamas en Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La fibra de pelo de llama es de regular calidad y se

utiliza para la confección de telas que reciben el nombre de bayeta, con las que se

realizan costales, alforjas, arneses para caballos y otros utensilios de gran durabilidad.

Métodos de producción de pelo de Camélidos.

La Vicuña.

Es un camélido silvestre ancestro de la alpaca. El más pequeños los camélidos, llega a

pesar hasta 35 kg y tiene el dorso color canela con la zona ventral de color blanco y

mechones de pelos largos color blanco en el pecho.

La forma más barata y eficiente de producción de la vicuña silvestre, bajo esta

modalidad ancestral, la vicuña no necesita más que ser cuidada de cazadores furtivos,

sin cercos, alimentos ni medicinas. Esto también facilita el intercambio genético natural

entre distintas poblaciones.

Fibra de pelo de llama.

La Llama es el camélido sudamericano de mayor envergadura. Puede pesar hasta 180

kg y es muy notable por su docilidad, que permite su crianza y desarrollo sin

dificultades, en lo que a carácter se refiere.

Seda natural (Gusano de Seda) Clase:Insecto Orden: lepidóptero Espesor de fibra: super finas: 8 a 12 micrones (sedas chinas) a finas: 12 a 15 micrones (sedas europeas).

Se denomina sericultura a la producción de

seda cruda a través de la cría de gusanos. La

larva de gusano de seda, transforma el

almidón de las hojas de morera en dextrina,

para producir el hilo de seda, en dos

glándulas salivales sedosas ubicadas debajo

del tracto digestivo.

Girando sobre sí misma, la larva fabrica alrededor de su cuerpo en el curso de 2 a 3

días, una envoltura oval formada por un único hilo de seda que llega a medir hasta 1500

metros de largo. Al décimo día de finalizado el capullo las larvas se matan dentro del

mismo, sumergiéndolas en agua caliente.

Esto debe hacerse así, pues la mariposa al

emerger destruye los hilos del capullo.

El descubrimiento y la técnica para hilar el

hilo de seda fueron hechos en la china

quien guardó el secreto durante 1500 años.

Hoy en Argentina, es el primer productor

mundial de seda, seguido por India,

Uzbekistan, Brasil e Irán. La seda europea

es producida por España, Italia y Francia principalmente.

Propiedades.

Tejidos ligeros, fibra muy fuerte, es la fibra natural más resistente, absorbe

rápidamente la humedad.

Puede calentarse hasta 140º sin perderse sus propiedades, pero por encima de

175º se descompone rápidamente.

La luz también provoca su descomposición.

Usos.

Vestidos, corbatas, tapices, etc.

Métodos de producción de seda natural.

La manipulación del gusano de seda exige un trabajo riguroso y disciplinado, que se aprende a lo largo

de generaciones.

Es de naturaleza agropecuaria y de mano de obra calificada. La producción mundial de seda tiene

menos de 0,2% del mercado total de fibras pero esto no define su importancia ya que el valor

comercial de la seda es impresionante, alcanzando miles de millones de dólares.

EL CUERO: Es la piel de los animales una vez curtida.

El curtido: Separación de la piel del animal.

Macerado o ablandado.

Encalado o apelambrado.

Depilado.

Descarnado.

Adobo o desencalado.

Curtido o curtición. Según los estratos curtientes:

Curtido vegetal o al tanino

Curtido mineral o al cromo

Tintura y acabado del cuero.