40 Concepto Estético

DERMOPIGMENTACIÓN,UNA TÉCNICA INDOLORA PARA RESALTAR LA BELLEZA NATURALTrazado, relleno y delineado

NOTA DE TAPA

PROCEDIMIENTOS COSMÉTICOS | MAQUILLAJE PERMANENTE

Permite corregir o destacar rasgos faciales,

de forma inmediata y duradera pero tam-

bién reversible. También se usa para disi-

mular lunares o cicatrices, y hasta en casos

de alopecia.

41

La técnica de dermopigmentación, tam-

bién llamada maquillaje permanente o

micropigmentación, tiene su origen y de-

sarrollo en Francia. Emplea pigmentos

estériles de una extensa gama de colores, no sólo

para corregir rasgos sino también para resaltar-

los. Es indoloro y muestra resultados en forma

inmediata.

Es un maquillaje duradero (aproximadamente

tres años) pero no definitivo, ya que su implan-

tación se realiza en la región subepidérmica y no

en la intradérmica. Por eso, el color se va debili-

tando gradualmente debido a la descamación na-

tural de la piel. Sin embargo, su larga duración

basta para poder disfrutar del deporte, agua y

vacaciones sin depender de cosméticos o lápi-

ces delineadores. Además, al no ser permanen-

te, puede modificarse el tono o el trazado con

otra aplicación, según el deseo o la necesidad del

interesado.

El microimplante de pigmento se efectúa a

nivel de la unión epidermodérmica, con agujas

muy cortas. Por eso, es un tratamiento indolo-

ro y no presenta complicaciones. Sus resultados

son inmediatos pero, como en el caso de la der-

mopigmentación, no definitivos: su duración

aproximada es de dos a cuatro años. Esto brin-

da además la ventaja de ser un procedimiento

reversible.

La dermopigmentación se utiliza no sólo en el

trazado y relleno de cejas, delineado de párpa-

dos y relleno (perfilado) de labios. A medida que

la técnica se fue difundiendo, se le encontraron

nuevos usos que ayudan a solucionar distintos

problemas estéticos.

La calidad de los elementos empleados en la

elaboración de los pigmentos influye en la fijación

del trabajo y la estabilidad del color aplicado. Es

importante conocer la base en que están quími-

camente neutralizados, a fin de seleccionar colo-

res que no se degraden.

Pigmentos utilizados

Las agujas y sus usos

Pueden utilizarse pigmentos orgánicos e inor-

gánicos. Los primeros se denominan “D&C”, por

ser derivados del carbono. Su peso molecular es

menor, tardan más en fijarse y son menos esta-

bles, pero más brillantes y luminosos.

Los inorgánicos están compuestos por mi-

nerales estériles, principalmente hierro. De su

elaboración se logran distintos colores. El bei-

ge y blanco se obtienen con el dióxido de tita-

nio, mientras que el rojo, el marrón, el amarillo

y el negro se consiguen con óxido de hierro. Son

más estables y duraderos y se fijan mejor. Al ser

además más densos que los orgánicos, pueden

combinarse con estos últimos en una mezcla bien

emulsionada. A igual cantidad de cada tipo de pig-

mento, predominará el inorgánico.

Para ambos tipos, los conservantes son el

propilparabeno y el metilparabeno.

Con tecnología avanzada, se han creado má-

quinas oscilantes que funcionan a batería o a

electricidad, y que depositan el pigmento en las

distintas capas de la epidermis, hasta llegar a la

germinativa o basal profunda. La salida de la agu-

ja descartable puede regularse a distintas veloci-

dades. En el tatuaje, en cambio, la longitud de la

aguja no está limitada: pueden depositarse gran-

des cantidades de pigmentos en la dermis: entre

3.000 y 5.000 puntos por minuto.

Las máquinas oscilantes para micropigmentar

permiten emplear agujas de una, dos, tres, cinco

Procedimiento mecánico: micropigmentación

Cuándo se requiere una dermopigmentación

y más puntas de acuerdo a la zona a tratar. Por

eso, son las que se usan actualmente y resultan

muy prácticas a la hora de cubrir grandes zonas,

como requieren, por ejemplo, los tratamientos

capilares y la reconstrucción areolar.

La dermopigmentación se indica para trazar y

rellenar cejas o áreas del cuero cabelludo en ca-

sos de alopecia areata, que es la pérdida del pelo

en zonas localizadas. También en lunares, pecas y,

en el campo de la dermopigmentación paramédi-

ca, en las cicatrices en general, luego de cirugías

de mamas y de labio leporino, mastectomías, ma-

moplastías y liftings, entre otras.

Los labios también pueden dermopigmentar-

se, ya sea para delinearlos, corregirlos o aumen-

tar su contorno por pérdida del color y/o de la

forma. En determinados casos, se pueden pig-

mentar en su totalidad.

En los párpados, además del delineado tradi-

cional, se puede hacer un trazado especial con

dermopigmentación para darles luminosidad.

También puede darse un efecto 3D y hasta un

“Eye-Line” natural con línea punteada.

Para lograr un trabajo con efectos naturales,

es muy importante conocer los distintos tipos de

agujas y sus diferentes usos. El número y el modo

en que están hechas ayudan a lograr diversos y

La dermopigmentación está contraindica-

da en zonas vascularizadas (angiomas) y cicatrices

cancerígenas por lesión; sobre verrugas, lunares

y pecas; y en mujeres embarazadas y pacientes

insulinodependientes o anticoagulados. En pieles

sensibles o reactivas, debe practicarse con mo-

deración. Previo al tratamiento, se recomienda

realizar una prueba de alergia: se aplica un poco

de pigmento detrás del lóbulo de la oreja o en la

nuca en el nacimiento del cabello.

Contraindicaciones

42 Concepto Estético

eficaces efectos.

Las agujas circulares están soldadas concéntri-

camente. Según su forma, las hileras y la proximi-

dad con que estas están soldadas, se dividen en

dos grupos: delineadoras y sombreadoras.

Las agujas lineales están soldadas en paralelo.

Las de una sola hilera y las de dos hileras parale-

las son sombreadoras. Las de dos hileras interca-

ladas se conocen como “magnum”.

Para el éxito de la técnica, la colorimetría es

clave. Se trabaja con colores primarios, que son

la base de todos los colores, y con secundarios,

que se forman con la mezcla de dos primarios.

Los terciarios son el resultado de agregar al co-

lor primario un matiz de un secundario en el cual

también participa. Los complementarios, por

su parte, resultan de mezclar un primario com-

plementario de aquel secundario en el que no

participa.

Los colores también tienen temperatura: se-

gún el grado “relativo” de calor o de frío que po-

sean, pueden ser cálidos (rojo, naranja, amarillo)

o fríos (violeta, azul, verde).

Su densidad es el peso “relativo” de un color y

su grado de permanencia en la piel. El azul tiene

densidad alta, mientras que la del rojo es media y

la del amarillo es baja.

Debido a las frecuentes consultas de pacien-

tes que piden que se les corrija la forma y el co-

lor de su dermopigmentación, es necesario saber

de colorimetría para reconocer la pigmentación

base de cada individuo.

El objetivo es saber degradar un pigmento y

lograr ver el color predominante de la base, para

poder catalogarlo como “frío” o “cálido”.

También es importante el manejo de los colo-

res análogos, los complementarios y los triádicos,

lo que ayuda a modificar las fórmulas correctivas

de acuerdo a las características de cada individuo.

Entendemos por color análogo el que es

Colorimetría en dermopigmentación

Fórmulas correctivas en micropigmentación

VISAGISMO: PAUTAS PARA UN DISEÑO CORRECTO

Está demostrado que los trabajos en estética deben estar acordes a la “divina propor-

ción”. La técnica de dermopigmentación no es la excepción: dicta cómo diseñar las cejas,

los labios y las areolas mamarias a la hora de aplicar la técnica.

Para determinar el punto de nacimiento de la ceja, debe tra-

zarse una línea B, que es paralela a la A (eje central del ros-

tro), la cual pasa, desde el ángulo interno del párpado, por la

aleta de la nariz y la comisura de los labios.

El punto final se determina al trazar la línea C, oblicua a las

anteriores, pasando por el arco de cupido del labio, la aleta de

la nariz y el ángulo externo del párpado.

Para determinar el punto alto en el arco de la ceja, debemos

trazar la línea H, que es paralela a la A, pasando por el extre-

mo externo del iris.

Finalizado el diseño, la distancia entre las líneas B y H debe

equivaler a dos tercios de la longitud de la ceja, y a un tercio

entre las líneas H y K.

La correcta separación entre las dos cejas es la misma distan-

cia que existe entre los ángulos interno y externo del párpado.

La distancia entre las líneas F y G (ancho del iris) es la misma

que la existente entre las líneas E y F, lo que señala la altura

del inicio y del final de las cejas.

Para diseñar el arco de cupido, se toman como referencia los

orificios nasales. Desde el punto medio de los mismos, se tra-

za una línea vertical que indica el punto alto del arco de cu-

pido. Para la curvatura del labio inferior, la referencia es el

borde de las aletas de la nariz. Deben trazarse dos líneas en

diagonal que se crucen en el centro del arco de cupido.

Si se divide la superficie de los labios en cinco partes igua-

les, dos quintas partes deben corresponder al labio superior, y

tres quintas al inferior.

43

Beatriz Archiprete

Cosmiatra universitaria, vicepresidenta de la Unión Internacional

de Profesionales de Estética (UIPE) y directora del

Centro de Atención Estética Beatriz Archiprete.

inmediato a un complementario. Y por comple-

mentario, el opuesto. Por ejemplo: el rojo es

complementario del verde, y los análogos de es-

tos colores son entonces el rojo naranja, el rojo

violeta, el amarillo verdoso y el azul verdoso. Los

colores triádicos son los primarios y secundarios.

Un gran aliado en este trabajo es el arco cro-

mático, que orientará sobre la forma y la gama de

colores que pueden corregir el tono implantado.

Estas fórmulas correctivas y las recomenda-

ciones no siempre darán un 100 por ciento de

resultados favorables. No todos los casos e indi-

viduos son iguales, y cada piel responde de mane-

ra diferente y tiene un tono particular.

Cada vez hay más demanda de este procedi-

miento, ya sea porque hay pigmentos incorrec-

tamente aplicados, porque no han resultado

satisfactorios o porque han sufrido fotodegrada-

ción, entre otros motivos.

Existen distintas técnicas para despigmen-

tar: cualquiera que se ponga en práctica debe ser

aplicada con mucho cuidado. Un trabajo improvi-

sado puede causar lesiones irreparables.

En primer lugar, es necesario evaluar la cali-

dad de la piel, la profundidad de la técnica em-

pleada y el tipo de pigmento que fue utilizado.

Hecho esto, deben tomarse ciertas precauciones

a la hora de aplicar la técnica: lavarse escrupulo-

samente las manos, usar productos descartables

en todo el proceso, desechar las agujas utilizadas

y sus protectores, y aplicar anestesia tópica en la

zona a tratar.

Dermodespigmentación

Técnicas de dermopigmentación

•rasgado •ovoide•punteado•pelo a pelo (en cejas)•entre pelos cruzados, más poblados (en cejas)

DIFERENCIA ENTRE TATUAJE Y DERMOPIGMENTACIÓN

ANTES DESPUÉS

La base del pigmento para tatuaje es una solu-

ción alcohólica. La del pigmento de la dermopig-

mentación es glicerina, lo que evita irritaciones.

Está prohibido hacer tatuajes en la zona

de los párpados, pero sí un procedimiento de

dermopigmentación.

La fijación del tatuaje se realiza a nivel dér-

mico y es permanente. La micropigmentación se

efectúa a nivel epidérmico, su fijación intrader-

moepidérmica se produce por la acción del siste-

ma inmunológico y es un proceso reversible.

Los tatuajes se realizan con máquinas rotati-

vas y trepidatorias. En la dermopigmentación, se

utilizan diferentes tipos de agujas y de máquinas.

Micropigmentación en cejas. La función es lograr mayor simetría y corregir la escasez de vello.

Micropigmentación en los labios. La función es definir el contorno y dar volumen bajo un efecto óptico.

44 Concepto Estético

CÓMO PULIR LA PIEL EN PROFUNDIDADPeelings y gommages

La epidermis se renueva naturalmente cada 28 días. Pero, con los años, ese proceso se ralentiza y hay que ayudarlo con una técnica que deja la piel suave y luminosa: la exfoliación cosmética.

La capa de la piel que está en contacto

directo con el exterior, la epidermis,

preserva de la deshidratación a las cé-

lulas más profundas. Está compuesta por células

estratificadas y carece de vasos sanguíneos. Su

parte más superficial, la capa córnea, está cons-

tituida por células aplanadas íntimamente, uni-

das entre sí y queratinizadas, que continuamente

se están desplazando al unísono hacia fuera has-

ta desprenderse en la superficie, mientras nuevas

células se forman en las capas más profundas.

Esto es lo que se conoce como descamación per-

manente, un proceso constante que hace que la

piel se renueve de forma sencilla y natural. Con

los años, este proceso se ralentiza y es necesario

ayudar de alguna manera al organismo a eliminar

estas células muertas, a través de la exfoliación o

pulido cosmético corporal y facial.

La piel se renueva de forma natural aproxima-

damente cada 28 días. Sin embargo, con la edad,

esta capacidad de la piel de autorrenovarse se va

perdiendo, y factores como la contaminación, el

sol, las altas o bajas temperaturas, el exceso de

sudor y la aplicación de cremas acaban por obs-

truir los poros y así volver la piel seca, opaca y

sin brillo. Por eso, el pulido corporal y facial re-

sulta tan útil: se puede realizar en todo tipo de

pieles, especialmente en aquellas que presenten

deshidratación o zonas ásperas como codos y ro-

dillas. También es ideal para pieles engrosadas o

REGENERACIÓN CELULAR | CUIDADO FACIAL Y CORPORAL

45

marchitas, ya sea en el cavado, las axilas y otras

zonas castigadas. Incluso existe un tratamiento

específico de blanqueamiento para esas áreas.

Una exfoliación facial o corporal es indispen-

sable para revitalizar la piel. Para eso, se emplea

un cosmético especialmente formulado para eli-

minar las células muertas de la epidermis, que fa-

cilita la absorción de las cremas hidratantes y la

renovación celular de forma notable. Un exfolian-

te se compone de una base (que puede ser una

crema hidratante), un gel e ingredientes específi-

cos para exfoliar. Puede ser químico o mecánico.

En este último caso, los gránulos aplicados se eli-

gen según el biotipo cutáneo. Su acción es super-

ficial, por lo que también puede realizarse en el

hogar, si se conocen las indicaciones básicas y los

cuidados de las maniobras de los dedos.

Exfoliación químicaLos ingredientes exfoliantes pueden ser molé-

culas que tienen una acción química, como, por

ejemplo, ácidos de frutas. En este caso, se trata

de una exfoliación química. Los exfoliantes de es-

te tipo son una suave mezcla de minerales y mi-

croesferas de fricción que, con el movimiento,

van levantando la piel muerta. Estos gránulos, pa-

ra que no dañen ni produzcan cortes, deben te-

ner forma redondeada. Se aplican con un masaje

de algunos minutos sobre la piel húmeda, con

hincapié en las aletas de la nariz, para luego ser

posteriormente enjuagados. La piel queda suave,

libre de células muertas y luminosa.

Dentro de los exfoliantes químicos, el enzimá-

tico es muy poco conocido: ya sea bajo la forma

de crema o de mascarilla, es muy suave y no con-

tiene gránulos. Está compuesto por enzimas que

penetran en las capas inferiores de la piel y des-

hacen lo que une las células, hasta hacer que es-

tas vayan desprendiéndose. La forma de aplicar

este exfoliante es muy parecida al gommage: se

coloca la crema sobre la piel, se masajea un poco,

se deja actuar unos minutos y se retira con agua.

El resultado es una piel limpia en profundidad, sin

células muertas y muy lisa.

El exfoliante enzimático actúa más a fon-

do que el gommage, ya que limpia los poros en

profundidad. Sin embargo, debe utilizarse cua-

tro veces al mes como máximo. Ambos tipos de Liliana Rico

Cosmiatra y especialista en estética.

Peeling microexfolianteProduce una ligera exfoliación incluyen-

do acciones antioxidantes y humectan-

tes logradas a través de la combinación

de Arganyl y Acido Láctico. El resultado

final es una piel suave y luminosa.

Exfoliación suave y uniformeEste gel suave, no pegajoso, contiene suspendidas

partículas de microtene de pequeño tamaño y

forma homogénea, libres de aristas. Genera una

exfoliación mecánica suave y uniforme. Aumenta

la luminosidad de la piel, normaliza su regenera-

ción y la vuelve aterciopelada al tacto. Mejora la

absorción posterior de otros productos.

exfoliantes pueden combinarse para lograr mejo-

res resultados en, por ejemplo, una piel grasa. En

lugar de utilizar tres veces a la semana un exfo-

liante gommage, se puede reemplazar una de sus

aplicaciones con un peeling enzimático.

En los hombres, la exfoliación también es una operación esencial. Su piel, en comparación con la piel de una

mujer, es más gruesa y secreta dos veces más sebo; sus poros son considerablemente más anchos y tiende a

resecarse con más facilidad, por esta razón la epidermis masculina se ensucia con mayor facilidad.

AFEITARSE

El afeitado forma parte del cuidado masculino, ideal es hacerlo por la mañana, cuando los músculos están re-

lajados, resultando más sencillo y menos agresivo para la piel. Se debe usar agua caliente para que los poros se

dilaten. No es recomendable afeites por la noche, los poros quedarán abiertos y el rozamiento con las sabanas

podría ocasionar alguna infección. Al finalizar es importante aplica un tónico y una crema hidratante.

CONCEPTO ESTÉTICO TE RECOMIENDA

Exfoliación química

Exfoliación mecánica

GEL PULIDOR REFORM®

ARGAPEEL LACTIC

HOMBRES Y MUJERES, DIFERENCIAS EN LA ESTRUCTURA DÉRMICASobre la exfoliación...

•No se debe hacer sobre piel irritada (por ejemplo,

después de tomar sol o después de un peeling) o con

heridas.

•Sí debe hacerse siempre con suavidad y mediante

pequeños masajes circulares sobre la piel ligeramente

humedecida, emulsionando el producto exfoliante para

darle mayor untuosidad.

46 Concepto Estético

LA BELLEZA DE LA PIEL OSCURAAnatomía y composición

Es más resistente y suave que la clara, y muestra menos signos de envejecimiento. Pero las patologías que sufre actúan de forma más agresiva. En esta nota, cómo cuidarla, maquillarla y tratarla.

La piel oscura tiene cualidades que no

posee la clara: mayor protección fren-

te al medio ambiente, apariencia más

suave e hidratada y menor cantidad de signos de

envejecimiento, entre otras. Su diferencia se en-

cuentra en la epidermis, ya que la dermis y la hi-

podermis son iguales en las pieles de todas las

tonalidades y poseen los mismos componentes y

organización.

La piel oscura no se diferencia por una mayor

cantidad de melanocitos sino por una mayor ac-

tividad de estas células. Los melanocitos produ-

cen más melanosomas que en la piel clara y no

necesitan estimulación solar para generar el pig-

mento, ya que se reproducen constantemente

y su tamaño es el doble del de la piel clara, de

aproximadamente 800 nanómetros. Estos me-

lanosomas, que contienen un pigmento llamado

eumelanina, están dispersos en la epidermis y lle-

gan, compactados e intactos, a la capa córnea, sin

sufrir degradación. Los melanocitos que se en-

cuentran en los queratinocitos de la piel clara, en

cambio, se degradan y dispersan antes de llegar a

la capa córnea.

En la piel oscura, además, hay más capas de

células en el estrato córneo y mayor porcentaje

de lípidos, lo que le da al tejido mejor cohesión

intercelular y, por lo tanto, un aspecto más tur-

gente y resistente.

La fisiología de la piel oscura presenta varias

EPIDERMIS | CUIDADOS GENERALES

47

características propias: menor absorción percu-

tánea, mayor resistencia a irritantes, mayor se-

creción sebácea, mayor pérdida insensible de

agua, mejor termorregulación, mejor protección

a las radiaciones de los rayos ultravioleta (ya que

sus melanosomas son más grandes y dispersos,

por lo cual absorben más energía) y mayor pro-

tección ante el envejecimiento actínico.

PatologíasAlgunas de las patologías que pueden desa-

rrollar estas pieles son alteraciones de la pig-

mentación, vitiligo, melasma, alteraciones en la

cicatrización (que pueden dar lugar a la apari-

ción de queloides) y acné, a veces inducido por

cosméticos oleosos. Estas pieles pueden sufrir,

además, de fotosensibilidad a medicamentos y fo-

toalergias de contacto.

En individuos de piel oscura, los hombres son

más proclives a sufrir acné que las mujeres y en

forma más severa. Ni bien el dermatólogo lo

diagnostica, se debe cuidar la piel y aconsejar no

tocar las lesiones ni traumarlas, dado que el teji-

do dañado es proclive a una reacción inflamatoria

severa en estas pieles.

El exceso de producción de melanina hace que

la piel se oscurezca aún más ante una reacción

agresiva. La inflamación y su posterior pigmenta-

ción son muy difíciles de tratar, ya que deben evi-

tarse cosméticos aclarantes y despigmentantes.

Por lo tanto, quedan secuelas de acné, que pue-

den afectar la autoestima de la persona y su capa-

cidad de relacionarse.

Es común que, después de un golpe, quema-

dura, corte, cicatriz o inflamación, aparezcan

manchas oscuras pigmentarias como resultado

del trauma. Los eritemas o la sensibilidad, por su

parte, originan máculas claras y redondeadas. El

uso de agentes abrasivos y alcohol en la piel pue-

de dar como resultado problemas en la pigmen-

tación, así como también eccemas. En las pieles

maduras, incluso suele aparecer hipomelanosis

(manchas blancas). El tratamiento en consultorio

debe ser de extremo cuidado, ya que cualquier

fricción, estimulación, depilación o peeling puede

producir una reacción. Es importante recordar

que la irritación en estas pieles no se manifiesta

con enrojecimiento.

El vitiligo es por demás visible en pieles oscu-

ras. Este desorden puede observarse en perso-

nas sanas, pero algunas veces es provocado por

modificaciones en la glándula tiroides, alopecias,

anemias, deficiencia de vitamina B12 o quemadu-

ras severas. Existen dos teorías acerca de las cau-

sas del vitiligo: puede tratarse de una reacción de

respuesta autoinmune del cuerpo hacia sus pro-

pios melanocitos y una pérdida de la habilidad de

producir pigmento, o bien ser una alteración de

las terminales nerviosas cercanas a los melanoci-

tos y al folículo piloso. Según esta última teoría,

sería un proceso similar al de la pérdida de pro-

ducción de melanina que ocurre en el pelo que se

vuelve gris (Martin, J.).

Es menos frecuente que estas pieles sufran

cáncer. Su protección natural actúa como filtro

solar, aunque la exposición prolongada puede

causar eritemas.

Beatriz del Federico

Cosmetóloga y dermatocosmiatra.

Tratamiento cosmetológicoSi bien este biotipo presenta menos signos

de envejecimiento, una buena higiene y descon-

gestión y un correcto maquillaje nunca están de

más. En el mercado, existen cosméticos específi-

cos para piel oscura, que se aplican con la técnica

del visajismo y teniendo en cuenta sus caracte-

rísticas particulares. Por eso, deben utilizarse ba-

ses que reaviven el tono y a la vez neutralicen la

piel oscura azulada: ocre, marrones, grisáceos y

chocolate para la base (que debe ser líquida y no

grasa); ciruela, marrones, ocre, azulados, rosados

y malva para las sombras de párpados; naranjas,

rosas y bermellón para las mejillas. Los labiales ti-

po gloss son ideales para resaltar los labios, en

naranja, rojo o rosa.

Como las patologías son a veces más agresivas

en estas pieles que en las claras, los cosméticos

deben ser cuidadosamente elegidos y formulados.

ANATOMÍA DE LA PIEL NEGRA

ANATOMÍA DE LA PIEL BLANCA

Queratinocitos superficiales. La melanina está distribuida en forma uniforme.

Queratinocitos superficiales. Menor distribución de melanina.

Dentritas. Prolongaciones de los melanocitos que permiten a la melanina llegar hasta la capa superficial de la piel.

Dentritas. Prolongaciones de los melanocitos que permiten a la melanina llegar hasta la capa superficial de la piel.

Queratinocito Basal. Absorben más melanina.

Queratinocito Basal. Reciben mela-nosomas más pequeños y más claros.

Melanocito.Células con prolongaciones (dendritas) encargadas de transportar la melanina. Poseen muchos dendritos y mucho activo.

Melanocito.Células con prolongaciones (dendritas) encargadas de transportar la melanina. Poseen pocos dendritos y poco activo.

Superficie

Superficie

Los melanosomas. Orgánulo que contiene melanina. La liberan en forma de gránulos y se produce mayor absorción de luz.

Los melanosomas. Orgánulo que contiene melanina. Permanecen estáticos.

Las células en pieles oscuras, en comparación con las células en pieles claras, producen mayor cantidad

de melanina, mayor cantidad de melanosomas y son de carácter más denso. En las pieles oscuras, los

melanosomas son altamente móviles, liberan sus gránulos de pigmento llevándolos lejos del centro de la

célula, no así en las pieles claras, los mismos permanecen agrupados y estáticos.

48 Concepto Estético

La ansiedad en sí misma no es amenazante si-

no que, por el contrario, está al servicio de la super-

vivencia. Es una suerte de “dispositivo incorporado” que

ayuda a reconocer el peligro y a instrumentar los re-

cursos necesarios para preservar el organismo con las

dos reacciones básicas que tiene a su disposición: las

conductas de defensa y de huida. El problema se pre-

senta cuando este dispositivo falla y el cuerpo no sólo

reacciona ante el peligro, sino que permanece constan-

temente activado como si hubiera algún peligro inmi-

nente que lo acecha todo el tiempo. En estos casos, se

presenta una serie de síntomas físicos que, más allá del

malestar que producen, inhabilitan a la persona para

realizar las actividades normales de su vida diaria.

Habitualmente, quienes sufren trastornos de ansie-

dad tienen un perfil de personalidad muy autoexigente,

con una demanda interna que no admite medias tin-

tas ni permite el más mínimo error. El ansioso necesi-

ta tener el control de todo su medio ambiente, familia,

trabajo y vida social ya que, si algo se sale de su lugar,

siente que la situación se fue de control y se angustia.

Estas características son el caldo de cultivo para que

los niveles de ansiedad suban (y permanezcan altos) y

se manifiesten en síntomas.

La sintomatología física es diversa y también la re-

lacionada con el pensamiento, el cual se vuelve alerta y

de tipo catastrófico. Ambos tipos de síntomas combi-

nados producen agobio y mucha angustia en la persona

que los padece.

Los trastornos de ansiedad son formalmente cinco:

ataque de pánico, ansiedad generalizada, fobia social,

estrés post traumático y agorafobia.

Es notable cómo en los últimos años se ha visto un

incremento en las consultas, tanto psicológicas como

médicas, no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial.

Según los últimos estudios estadísticos poblacionales,

más de una de cada cuatro personas tuvo, tiene o ten-

drá algún tipo de trastorno de ansiedad, en algún mo-

mento de su vida. Estos trastornos son, de entre todos

los de tipo mental, los más frecuentes en la población y

sus casos representan, por ejemplo, el doble de los de

depresión. Aproximadamente uno de cada diez indivi-

duos tiene, al menos, una crisis de pánico en algún mo-

mento de su vida.

En los Centros de Atención Primaria, los trastor-

nos de ansiedad también son muy frecuentes (19,5 por

ciento), motivo por el cual el grado de conocimiento

de este tipo de patologías en los médicos clínicos, ge-

neralistas y emergentólogos es fundamental. El prin-

cipal obstáculo para su tratamiento adecuado es el

desconocimiento de estas patologías por parte de la

población.

Los trastornos de ansiedad, excepto el TOC (tras-

torno obsesivo compulsivo), son mucho más frecuen-

tes en mujeres que en hombres, debido a factores

biológicos, hormonales y sociales.

Estos trastornos difícilmente se presenten de ma-

nera aislada en una persona. Por el contrario, la ma-

yoría de las veces se observan dos o más trastornos

asociados. Esto dificulta el diagnóstico y el tratamiento.

La edad en la cual se detecta, si bien ha disminuido,

suele ser todavía tardía. En nuestra población, abarca

un rango muy variable que está entre los 20 y 50 años,

con un promedio de 39. Claro está que cuanto antes

se arribe a un diagnóstico preciso y se empiece un tra-

tamiento, mejor pronóstico tendrá el paciente. Es im-

portante que las personas que padecen estos síntomas

sepan que hay terapéuticas específicas para tratar con

éxito este tipo de padecimientos.

El abordaje que mayor éxito ha presentado es el

cognitivo-conductual. Hay técnicas psicoterapéuticas

focalizadas mediante las cuales se intenta disminuir los

niveles de ansiedad para reducir los síntomas y, sobre

todo, evitar que se repitan. Por ello, buscamos que el

paciente incorpore nuevas herramientas y desarrolle

nuevos recursos internos que le permitan mirar la vida

de otra manera, ya que es fundamental trabajar sobre

los esquemas de pensamiento basados en sistemas de

creencias muy arraigados y en el manejo más saludable

de las emociones, que son las principales directrices

de la conducta. Cuando las creencias y las emociones

se vuelven rígidas y no admiten posibilidad de cambio,

comprometen el normal funcionamiento de la persona

dentro de su contexto y de su medio ambiente.

Existe la posibilidad de tener una forma de vida más

saludable, sólo hay que elegir la opción más convenien-

te para ello.

Lic. María Gabriela Fernández

Miembro de Hémera Centro de estudios

del estrés y la ansiedad

PSICOLOGÍA

La ansiedad y sus manifestaciones

en el mundo de hoy

"EL ANSIOSO NECESITA

TENER EL CONTROL DE

TODO SU MEDIO AMBIENTE,

FAMILIA, TRABAJO Y VIDA

SOCIAL YA QUE, SI ALGO

SE SALE DE SU LUGAR,

SIENTE QUE LA SITUACIÓN

SE FUE DE CONTROL Y

SE ANGUSTIA"

49

50 Concepto Estético

En esta nota, Teresa Scigliano repasa su carrera, las razones por las que eligió su profesión

y algunas de las técnicas que practica con sus pacientes. Además, ofrece consejos para quienes

buscan seguir su camino y convertirse en profesionales de la estética y la salud.

TERESA SCIGLIANO:SU EXPERIENCIA COSMIÁTRICAUna profesional multifacética

EN PRIMERA PERSONA

COSMIATRÍA | TERESA MÓNICA SCIGLIANO, COSMETÓLOGA Y COSMIATRA

El término “cosmiatra” fue introducido en

1957 por Ariel Voina, un dermatólogo

rumano. Por otro lado, los avances tec-

nológicos alcanzaron a la práctica de la cosmeto-

logía, y para cualquier tratamiento, podemos usar

una amplia gama de aparatos: luz pulsada, ultra-

sonido, radiofrecuencia, dermoabrasión, etcé-

tera. A su vez, podemos acompañar el proceso

con principios activos, como ácido hialurónico,

ácido retinoico y células madres. De esta mane-

ra, podemos ayudar al paciente, para que pueda

corregir diversas patologías, como alopecia, fo-

toenvejecimiento, rosácea, flaccidez, acné, hirsu-

tismo, celulitis, etcétera.

Mi interés por la estética surgió en la secunda-

ria. Me inquietaban los granitos y las cejas pilosas

de mis compañeros, y notaba cuánto limitaban

sus relaciones interpersonales. Me volqué al estu-

dio de la cosmetología, la cosmiatría, el maquilla-

je, la gimnasia postural y modeladora, y distintos

masajes holísticos. Siempre busqué la manera de

beneficiar al paciente física y espiritualmente.

Existen numerosas instituciones que ofre-

cen capacitaciones, entre ellas: Hospital Tornú,

Hospital de Clínicas “José de San Martín”,

Universidad Kennedy y Universidad Maimónides.

Además, muchos laboratorios cosmecéuticos

ofrecen talleres, congresos y jornadas. Hay que

abrazar la profesión con amor, respeto y respon-

sabilidad. De esta manera, podemos hacer una

diferencia.

FORMACIÓN ACADÉMICA

1976: Artez Westerley: Cosmetología.

1976/77: Hospital de Clínicas San Martín: Prácticas

hospitalarias con el equipo del Dr. Alejandro Cordero.

1983: Instituto de Cultura Física “Kinesia”: Profesorado

de Educación Física.

2000: Escuela Argentina de Cosmetología Integral:

Cosmiatría.

2003: Instituto de Medicina Tradicional China:

Digitopuntura.

2004: Sociedad Científica del Hospital Tornú:

Actualización Dermo-Cosmética.

2006: Centro de Estética CosméticaCientífica

(Dr. Jorge Banfi): Auxiliar en Mesoterapia.

2009: Escuela de Cosmética Integral “Dallon Perello”:

Drenaje Linfático.

2013: Hospital de clínicas San Martín: Actualización

dermocosmiatricas (Dr. Alejandro Cordero).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

•Congreso en Miami de Fangoterapia como experta en

belleza de la empresa “Nell Ross”.

•Actualizaciones dermocosméticas.

•Tratamientos Post-quirúrgicos de cirugía plástica.

•Aparatología.

•Técnicas en descontracturación, reequilibrio energético

con cronomaterapia, masaje descontracturante osteo-artro

-articular, masaje anti-estrés con maniobras con

aromaterapia, shiatzu, y masaje sueco.

•Técnica en Mesoterapia.

cv: teresa scigliano

Teresa Scigliano

Cosmetóloga y cosmiatra.

51

UN TRATAMIENTO QUE RECOMIENDO: MASAJE SATEEntre mis estudios, me especialicé en técnicas de descontracturación, reequilibrio energético con cromoterapia, masa-

jes anti-estrés con maniobras de aromaterapia, masaje sueco, masajes descontracturantes osteo-artro-articular y shiatsu.

Otra técnica que practico es el masaje SATE, o Sistema Armónico de Terapias Equilibrantes.

Recibir un buen masaje nos llena de una sensación de paz interior similar a la que podemos alcanzar si practicamos me-

ditación. El masaje SATE mejora el riego sanguíneo al aumentar el envío de oxígeno a los tejidos y nutrir el organismo.

También, alivia la tensión al reducir la excitabilidad de las terminaciones nerviosas, elimina puntadas y espasmos muscula-

res, relaja los dolores de pecho relacionados a los músculos pectorales y colabora en la mejora de patologías cervicales,

dorsales y lumbares. Además, alivia y puede eliminar desórdenes neurálgicos, artríticos y reumáticos; beneficia la recupe-

ración de parálisis parciales o totales; reduce el edema y la tumefacción; aumenta el drenaje al reducir el éxtasis vascular;

alivia problemas respiratorios, articulares y dolores de cabeza; promueve la auto-confianza y la expansión afectiva; reduce

la ansiedad, la depresión, el cansancio y la melancolía; y combate el insomnio.

El masaje se desarrolla en tres fases. La primera es la respiración, que consta de tres focalizaciones: la abdominal, la dia-

fragmática y la pectoral. La segunda fase es el masaje, a través de distintas técnicas de armonización. Finalmente, se arriba

a la imposición de manos, que equilibra la energía que se movilizó durante el masaje.

El ambiente adecuado para un masaje es fundamental. Si bien

la técnica y el profesionalismo del masajista son primordia-

les, el entorno debe explorar y satisfacer los cinco sentidos

y estimular todos los receptores emocionales. La música, la ilu-

minación, los aromas y los colores son elementos importantes que

conforman el espacio y evocan sensaciones de relajamiento, bienestar y

confort. La música suave genera un contexto apropiado y ameno. La hindú, en parti-

cular, es una excelente opción. Los sonidos ambientales aportan una composición ar-

moniosa y relajada, que sugiere tranquilidad.

Los colores son fundamentales. Los tonos fríos no son ideales, mientras que los cáli-

dos (naranja y amarillo) proyectan un aire acogedor. Las velas son complementos per-

fectos: decoran y brindan una luz tenue que inspira calma. Los aromas de esencias, las

velas y los aceites aquietan la mente y permiten escuchar la respiración. Los aromas

deben ser suaves, ya que, de ser excesivos, pueden ser contraproducentes. Al termi-

nar la sesión, un gesto amistoso y muy recomendable es ofrecerle un refresco a quien

recibió el masaje. Este simple detalle puede tener beneficios terapéuticos. Finalmente,

hidratar al cuerpo lo ayuda a eliminar y retirar de los músculos sustancias liberadas

durante el masaje.

Un ambiente inspirador