noruega, finlandia, suecia y luxemburgo (del cabo...

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NORUEGA, FINLANDIA, SUECIA Y LUXEMBURGO

(del Cabo Sur al Cabo Norte) FICHA TÉCNICA DEL VIAJE PREPARACIÓN DEL VIAJE 20/07/07, Viernes: CÁDIZ – ALDEASECA DE LA ARMUÑA (SALAMANCA) 21/07/07, Sábado: ALDEASECA DE LA ARMUÑA – BEAUGENCY (FRANCIA) 22/07/07, Domingo: BEAUGENCY – FEHMARN (ALEMANIA) 23/07/07, Lunes: FEHMARN – OSLO (NORUEGA) 24/07/07, Martes: OSLO 25/07/07, Miércoles: OSLO – HEDDAL – KRAGERØ – ARENDAL – FLEKKEFJORD –

ÅLGÅRD 26/07/07, Jueves: ÅLGÅRD – PREIKESTOLEN – ÅLGÅRD 27/07/07, Viernes: ÅLGÅRD – LANGFOSSEN – LÅTEFOSSEN – VIDFOSS - GRANVIN 28/07/07, Sábado: GRANVIN – SKERVSFOSSEN - BERGEN – HARDANGERFJORDEN –

FOSSEN BRÅTTE – STEINSDALSFOSEN - GRANVIN 29/07/07, Domingo: GRANVIN – Rv7 – VØRINGFOSSEN – TORPO – CARRETERA

ERDAL-AURLAND - GRANVIN 30/07/07, Lunes: GRANVIN – FLÅM – MYRDAL – Rv13 - TVINDEFOSSEN - GRANVIN 31/07/07, Martes: GRANVIN – NÆRØYFJORDEN - SOGNEFJORDEN - URNES –

LUSTRAFJORDEN – Rv55 - SOGNDAL 01/08/07, Miércoles: SOGNDAL – Rv55 - LOM – Rv258 - GEIRANGERFJORDEN -

STRYN 02/08/07, Jueves: STRYN – GLACIAR JOSTEDALSBREEN (BRIKSDALBREEN) - STRYN 03/08/07, Viernes: STRYN – Rv258 – BULDREFOSSEN – MIRADOR DE DALSNIBBA –

CARRETERA DE LAS ÁGUILAS – CARRETERA DE LOS TROLLS – GUDBRANDSJUVET – STIGFOSS - ÅLESUND - MOLDE

04/08/07, Sábado: MOLDE – Rv64 - RØROS – TRONDHEIM 05/08/07, Domingo: TRONDHEIM – LAKSFORSEN - CÍRCULO POLAR ÁRTICO -

STORFORSHEI 06/08/07, Lunes: STORFORSHEI – Rv17 - GLACIAR SVARTISEN - SALTSTRAUMEN -

ISLAS LOFOTEN (MOSKENES) 07/08/07, Martes: ISLAS LOFOTEN (MOSKENES – Å – REINE – NUSSFJORD –

BALLSTAD – LEKNES - HENNINGSVÆR - KAVELVÅG – ROLVSFJORD) 08/08/07, Miércoles: ISLAS LOFOTEN (ROLVSFJORD – SVOLVÆR) – ISLAS

VESTERÅLEN (STOKMARKNES, SORTLAND, NYKVÅG, GULLESFJORDBOTN) – ISLAS LOFOTEN (ROLVSFJORD)

09/08/07, Jueves: ISLAS LOFOTEN (ROLVSFJORD – KABELVÅG) - TRØMSO 10/08/07, Viernes: TRØMSO – ALTA - STABBURSNES 11/08/07, Sábado: STABBURSNES – Rv889 - HAVØYSUND - NORDKAPP (CABO

NORTE) - SKOGANVARRE


12/08/07, Domingo: SKOGANVARRE – KARASJOV - INARI (FINLANDIA) 13/08/07, Lunes: INARI – CÍRCULO POLAR ÁRTICO (CIUDAD DE SANTA CLAUS) –

ROVANIEMI - KUUSAMO 14/08/07, Martes: KUUSAMO – KAJAANI – KUHMO – NURMES – KOLI - JUUKA 15/08/07, Miércoles: JUUKA – POLVIJÄRVI – JOENSUU - KIIHTELYSVAARA –

TUUPOVAARA - ILOMANTSI - LIEKSA - JUUKA 16/08/07, Jueves: JUUKA – JUANKOSKI – KUOPIO – VALAMO – LINTULA -

SAVONLINNA 17/08/07, Viernes: SAVONLINNA - KERIMAKÏ – PUNKAHARJU - IMATRA –

LAPPEENRANTA - PORVOO - HELSINKI 18/08/07, Sábado: HELSINKI – TURKU - RAUMA - HELSINKI 19/08/07, Domingo: HELSINKI 20/08/07, Lunes: HELSINKI - ESTOCOLMO (SUECIA) 21/08/07, Martes: ESTOCOLMO – SIGTUNA – UPPSALA - ESTOCOLMO 22/08/07, Miércoles: ESTOCOLMO – LINKÖPING – VADSTENA - JONKÖPING – LUND

- LOMMA 23/08/07, Jueves: LOMMA – CLERVAUX (LUXEMBURGO) 24/08/07, Viernes: CLERVAUX – LUXEMBURGO - SCHENGEN - SCHWEBSANGE -

WELLENSTEIN - REMICH – ECHTERNACH - CLERVAUX 25/08/07, Sábado: CLERVAUX – DUDELANGE - ESCH-SUR-ALZETTE - DIFFERDANGE

– SANEM – KOERICH - SEPTFONTAINES - ANSEMBOURG - MERSCH - SCHOENFELS - BOURGLINSTER - LAROCHETTE - CLERVAUX

26/08/07, Domingo: CLERVAUX – VIANDEN - BOURSHEID - PARQUE NATURAL DEL LAC DE LA HAUTE-SÛRE - WILTZ - MUNSHAUSEN - CLERVAUX

27/08/07, Lunes: CLERVAUX – LESPERON (FRANCIA) 28/08/07, Martes: LESPERON – ARANJUEZ (ESPAÑA) 29/08/07, Miércoles: ARANJUEZ – CHINCHÓN - ARANJUEZ 30/08/07, Jueves: ARANJUEZ – ALCALÁ DE HENARES - ARANJUEZ 31/08/07, Viernes: ARANJUEZ – CÁDIZ VALORACIÓN FINAL DEL VIAJE FICHA TÉCNICA DEL VIAJE FECHAS: del 20 de julio al 31 de agosto de 2007 TOTAL DÍAS: 43 KM. RECORRIDOS: 19.089,9 GASTO TOTAL DEL VIAJE: 4.850,05 € GASTO MEDIO DIARIO: 112,79 € PREPARACIÓN DEL VIAJE

Nuestro Ford Fiesta, después de 13 años y miles y miles de kilómetros estaba, como decimos en CÁDIZ, dando las boqueás: los asientos se hundían, el aire acondicionado casi no funcionaba, en las cuestas arriba se venía abajo, la puerta del conductor cerraba mal y cuando llovía entraba algo de agua, etc., y, aunque nunca nos dejó tirados (en Semana Santa le hicimos 2.000 km. por BURGOS y SEGOVIA y no dijo ni mú), era cuestión de tiempo el que lo hiciera.


En definitiva, había que plantearse el comprar un nuevo coche; el problema era que

si lo comprábamos no tendríamos suficiente dinero para viajar por ASIA, ÁFRICA o AMÉRICA, nuestros últimos destinos. Solución: los próximos cuatro años (tiempo que tardaríamos en pagarlo), viajaremos por EUROPA en el coche que compremos y dormiremos en campings para que así nos salga más barato. Barajamos varias posibilidades:

1ª Comprar una furgoneta tipo Opel Vivaro, Nissan Primastar, Renault Trafic o Mercedes Vito y camperizarla (adaptarla para dormir y vivir en ella), pero desechamos la idea porque no nos cabía en el garaje y porque el resto del año no tendríamos un coche sino una furgoneta con sólo dos asientos.

2ª Comprar un coche y una caravana; llegamos a hacernos socios del “Club de

Camping y Caravaning Aire Libre”, de CÁDIZ, donde nos atendieron de maravilla y nos dieron mucha información sobre el tema. Finalmente, vimos que la caravana te limita mucho si quieres dormir una noche en cada sitio (es nuestra forma de viajar, somos incapaces de tirarnos 10 días de relax en el mismo lugar) porque tienes que ir más lento, te obliga a comprarte un coche de al menos 120 caballos y cuesta como poco 12.000 euros (en el Club nos desaconsejaron comprarla de segunda mano porque dan muchos problemas); además, jamás hemos conducido con una caravana detrás y no teníamos tiempo de aprender ya que comenzábamos las vacaciones dentro de un mes.

3º Comprar un coche y una tienda grande. Finalmente optamos por esta opción y

nos compramos un Citroën Xsara Picasso y una tienda Quechua T4.1. Le quitamos al coche los asientos de atrás (los dejamos en el garaje) y así conseguimos tener un montón de espacio para llevar cosas.

Desde el primer momento tuvimos claro que íbamos a ir a ESCANDINAVIA, porque

es un sitio muy caro, que está lejos, que tiene carreteras muy malas y que, la mejor forma de conocerlo era viajando por tu cuenta, en un coche nuevo y amplio, durmiendo en campings y llevando nuestra propia comida (la escandinava es mala y cara). Bueno, el principal motivo por el que queríamos ir es por la belleza del destino. Pedimos información vía internet a las oficinas de turismo de NORUEGA, FINLANDIA y SUECIA, que nos mandaron gratuitamente, con rapidez y en abundancia. También leímos numerosos relatos de otros viajeros que habían estado allí antes, entramos en algunos foros de viajes y recopilamos folletos de tour-operadores para ver qué lugares recomendaban visitar. Usamos tres guías de viaje: la “Guía Viva de Noruega”, ed. 2006, bastante flojilla, la “Guía del Trotamundos. Europa del Norte y del Centro”, ed. 1984, anticuada pero precisa, y la “Guía Azul de Finlandia”, ed. 2005, nada del otro mundo.

Como este verano tenemos 45 días de vacaciones (no nos preguntéis como lo hicimos porque es muy largo de contar), decidimos dedicar 43 al viaje y los 2 últimos a descansar en casa antes de volver al trabajo. Inicialmente, diseñamos una ruta que sólo incluía NORUEGA y FINLANDIA, con idea de conocerlas bien a fondo, pero sobre la marcha fuimos descartando cosas (a veces por el mal tiempo, a veces porque iban a ser más de lo mismo) e improvisando circuitos


según se presentaba la cosa, de tal forma que, al final, nos dio tiempo a estar en NORUEGA, FINLANDIA, SUECIA, LUXEMBURGO y ARANJUEZ. Ventajas de viajar por libre. En total hicimos 19.090,52 km., 2.526 fotos y 7,5 horas de cinta de video, en 43 días.

También nos compramos el navegador “TomTom Go 710”, que para nosotros se ha vuelto un compañero de viaje imprescindible (gracias por tu ayuda, Marta), y el “Atlas de Carreteras de Europa de Michelín”, aunque en NORUEGA preferimos utilizar el mapa del país que nos envió la oficina de turismo, ya que era mucho más manejable y preciso. En cuanto a la intendencia, llevamos el siguiente material:

• Además de la tienda Quechua T4.1, una iglú con más de 15 años de antigüedad para las etapas en las que sólo vayamos a estar una noche, reservando la Quechua, que tarda más en montarse, para los lugares donde estemos 2 ó 3 noches. De todas formas, siempre que podamos y el presupuesto lo permita, intentaremos alquilar cabañas en los campings. Como la tienda Quechua tiene cierto parecido con una jaima, decidimos llamarle “La Jaima” y, para que no se encele, al coche le llamamos “El Jaime”.

• 1 almohada larga con sus correspondientes fundas, dos sacos de dormir que pueden

unirse, 3 sacos sábanas de matrimonio (2 de ellos de franela), 2 colchones hinchables de matrimonio (por si se pincha el primero) y 1 edredón.

• 9 cajas con comida (latas, sobres, frascos de cristal, precocinados, envasados al

vacío, embutidos enteros, fruta en conserva, sopas, aceite, vinagre, sacarina, especias, patatas fritas, etc.) para no tener que comprar más que lo perecedero, 1 microondas, 1 infiernillo eléctrico y 1 cocina de gas con bombonas suficientes. Por supuesto, también echamos un completo menaje de cocina: platos, vasos, 1 cacerola, 1 sartén, 1 sandwichera, cubiertos, abrelatas, 1 mantel de hule, 1 exprimidor de naranjas, paños de cocina, papel de cocina, estropajos, lavavajillas, detergente, y, en fin, las cosas que suelen utilizarse en un viaje de estas características (teniendo en cuenta que disponíamos de espacio de sobra, tanto en el coche como en la tienda, preferimos no quedarnos cortos a la hora de llevar cosas).

• 1 alargadera con 15 m. de cable, 1 bombilla portátil, 1 linterna, 1 secador del pelo, 1

garrafa de agua de 5 l., 1 bidón con 10 l. de gasoil, 20 m. de cuerda, pinzas para tender, 1 botiquín bastante completo, material de costura, pilas de repuesto, más de 100 CDs con música variada, papel higiénico, pañuelos de papel, 1 mesa, 2 sillas, etc.

• 4 cajas grandes con ropa de verano, de entretiempo y de invierno (desde bañadores

hasta gorros de lana), con calzado apropiado para cada circunstancia. 20/07/07, Viernes. ¡Vámonos que nos vamos!: CÁDIZ – ALDEASECA DE LA ARMUÑA

(SALAMANCA). 595,7 km. 7h 3’.


Hoy empiezan nuestras vacaciones, por fin. Viajaremos desde el Sur de Europa

(CÁDIZ) hasta su punto más septentrional dentro del Continente: Cabo Norte, en NORUEGA. Viajaremos en nuestro coche, recién comprado, alternando con ferries cuando sea necesario.

Y así, con las alforjas más que llenas, tanto de provisiones, como de ilusiones y de buenas expectativas, salimos a las dos de la tarde, hora en la que Lola sale del trabajo, ya que no queremos perder ni un minuto. Jose no ha trabajado hoy, así que ha pasado la mañana cargando el coche para poder salir cuanto antes. El día está claro en CÁDIZ, y sus 26º hacen que dé gusto hasta respirar. Nos despedimos de algunos compañeros de trabajo que presenciaron nuestra partida y de nuestra ciudad y de su mar, a los que no volveremos a ver hasta dentro de 43 días, que es lo que durará nuestro periplo. ESCANDINAVIA y sus mares nos esperan, bastante más fríos que el nuestro.

El primer destino: SALAMANCA. Tomamos la Autovía Ruta de la Plata, creyendo que ya estaría lista la autovía en todo su recorrido, pero aún quedan algunos tramos sin terminar, aunque no tenemos que soportar ningún atasco. Aun así, como no hemos podido ir demasiado rápido (no es que seamos “Fitipaldis”, pero por autovía vamos más seguros), decidimos que a la vuelta cogeríamos por MADRID.

Hemos reservado un bungalow en el “Camping La Capea” (N 41º 01’ 38.61” O 05º 40’ 21.49”), a la salida de ALDEASECA DE LA ARMUÑA (SALAMANCA), ya que aunque las referencias que tenemos de él no son muy buenas, al menos no tendremos que desviarnos de la autovía más que 3 km.

Tras parar cada dos o tres horas para descansar, llegamos sobre las 21:15 al camping. Por cierto, desde la primera parada, se nos metió dentro del coche una mosca viajera que no paró de dar la lata en toda la tarde.

Como decíamos, llegamos al camping y la primera sensación fue de frío, algo más que en CÁDIZ. Nos entregaron la llave del bungalow, que era tan cutre como decían las referencias, pero cobran como si fuera de 1ª (39,90 €, pagados por giro postal dos semanas antes). Una araña de dimensiones circenses se paseaba por el fregadero, y el resto estaba bastante sucio. Dimos un paseíto por el camping, nos duchamos, compramos una litrona de “San Miguel” y cenamos en la terraza del bungalow, bien abrigaditos. Nos dormimos sin mirar demasiado a ninguna parte, usando nuestra almohada y nuestra ropa de cama.

Hasta mañana. 21/07/07, Sábado. ¡Qué pechá de kilómetros!: ALDEASECA DE LA ARMUÑA –

BEAUGENCY (FRANCIA). 1.134,6 km. 12h 48’.

Después de desayunar y recoger las cosas, salimos del camping a las siete y cuarto, con 14º C. Hoy toca día de tránsito, haremos mogollón de kilómetros para avanzar todo lo que podamos por FRANCIA. Repostamos 30 Km. antes de llegar a BURGOS. Hace más frío todavía. Al pasar por SAN SEBASTIÁN, llueve. Aquí llenamos el depósito de gasoil, porque en FRANCIA está bastante más caro. El paisaje es típicamente vasco: verde, húmedo y frondoso. Entramos en FRANCIA a las 12:33, el tiempo vuelve a ser soleado y la


temperatura sube hasta 20º C. Los controles antiterroristas en la frontera son de risa (sencillamente, no hay policías).

Vamos atravesando FRANCIA durante todo el día. En dirección contraria a la nuestra vemos numerosos coches que van hacia el sur, y muchísimas autocaravanas y caravanas. Tó el mundo p’a ESPAÑA!, y nosotros, al revés. Los peajes se suceden vertiginosamente, y decidimos pagar con tarjeta (las máquinas no aceptan las de débito, sólo las de crédito) por no acabar con los euros antes de encontrar un cajero sin desviarnos. Como es fin de semana, los camiones no pueden circular por las autopistas hasta las siete de la tarde, y se nota. Al poco, se acaba la autopista y empieza la autovía gratuita que, atravesando la región de LAS LANDAS, llega hasta BURDEOS (en francés, BOURDEAUX), donde vuelve a aparecer la autopista de peaje. En las autopistas francesas se puede circular a 130 km/h. (110 si está lloviendo), excepto en las circunvalaciones de las grandes ciudades, en las que la velocidad máxima se reduce a 90 km/h.; en las autovías, por su parte, la velocidad máxima permitida es de 110 km/h.

Sobre las dos de la tarde, paramos a comer en uno de los numerosos “aires” que hay en el país vecino. ¡Qué bien montados están, con sus servicios, bancos y mesas y mucha sombra! Un camionero marroquí nos recomienda una ruta alternativa para evitar los peajes, pero preferimos seguir por la autopista, temiendo encontrarnos con algún atasco que nos retrase.

A las 5, paramos otra vez a hacer un descansito en el “Aire Cript Sud”, que está genial. Por cierto, en las gasolineras de las autopistas, el gasoil está a 1,20 € y en las de los hipermercados alrededor de 1,07 €.

A eso de las 8 de la tarde, y algo cansados, decidimos parar por hoy. Lo hacemos cerca de ORLÉANS, en un pueblo llamado BEAUGENCY, donde se encuentra el “Camping Municipal Val de Flux” (N 47º 46’ 35.39” E 01º 38’ 34.66”), a orillas del río Loira. Para llegar aquí debemos desviarnos unos 7 km. de la autopista. El camping está muy bien, y es muy barato: 10,85 euros acampar, con electricidad y todo. Las duchas empiezan a ser de pago. Intentamos pagar ahora porque mañana queremos salir a las 7 pero nos dicen que no, que mañana podremos pagar a las 7. Nos ha costado un poco encontrar la parcela, porque las que tenían electricidad estaban ya casi todas cogidas, pero aquí estamos ya, duchaditos, y a punto de cenar. Montamos la tienda iglú. Antes de cenar nos tomamos unas cervecitas que nos cuestan casi tanto como el camping (6 € las cuatro). La vista es muy bonita.

Estamos a 20 Km. de ORLÉANS y a 150 de PARÍS. 22/07/07, Domingo. El día más rutero: BEAUGENCY – FEHMARN (ALEMANIA).

1.225,7 km. 13h 53’.

¡Se ha pinchado el colchón! Menos mal que traemos otro. A ver si podemos arreglar éste. Pretendíamos salir sobre las 7 de la mañana pero, a pesar de lo que nos dijeron el día anterior, la recepción del camping no abre hasta pasadas las siete y media y no podemos pagar hasta entonces. El día ha amanecido espléndido, con 14º y un sol radiante.

Salimos en dirección PARÍS, por donde pasamos entre las 9:00 y las 9:30, es decir,

media hora por la circunvalación. Como estamos tan pendientes de tomar las salidas que va


indicando el GPS, no vemos la Torre Eiffel. Pasando PARÍS, en dirección LILLE está el parque temático de “Asterix”, así que tomamos nota por si algún día nos da por visitarlo. Seguimos viendo muchísimas caravanas y autocaravanas, casi siempre en dirección contraria a la nuestra.

A las 11:43 entramos en BÉLGICA. La calidad de la calzada de las autovías disminuye considerablemente, aunque no llega a ser mala. Además las autovías son gratuitas.

A las 13:36 entramos en ALEMANIA. De nuevo buenas autovías, que también, como las belgas, son gratuitas. La velocidad limitada no existe, salvo en unos poquísimos tramos, así que todos circulan rapidísimos. El GPS detecta varios radares, pero nadie hace caso, excepto nosotros (si no hay límite de velocidad, ¿para qué ponen radares?). Cuando paramos a comer en una de las áreas de descanso nos sorprendió ver cómo pasaban los coches: como una exhalación. Así debíamos ir nosotros también. El tiempo está siendo bueno durante todo el día, con una temperatura en torno a los 20º C.

Hacia las cinco de la tarde, en una de las paradas que hacemos para descansar, nos encontramos con un WC digno de mención: al accionar la cisterna la tapa gira en círculo mientras un chorrito de agua la va limpiando. Luego sale otro chorro de aire que la seca mientras sigue girando hasta terminar la maniobra. Genial.

A las 19:45 circunvalamos HAMBURGO, sin atascos a pesar de que hay obras, seguramente por ser domingo.

A las 21:15 llegamos, tras cruzar un puente, a la ISLA DE FEHMARN; faltan 4,5 km. para llegar a PUTTGARDEN, que es donde cogeremos un ferry que nos llevará a DINAMARCA. Esto pretendíamos hacerlo hoy, pero hay una cola de 3 km. para tomar dicho ferry, que debe ser el último del día, y como no tenemos claro que alcancemos a cogerlo, decidimos hacer noche ya. Hay que resaltar que la carretera que atraviesa la ISLA DE FEHMARN, es la única por la que se puede entrar allí, y además es la que conduce hasta el ferry. En el caso de se quiera ir a otro lugar de la isla, hay que soportar igualmente esa cola, aunque no se tenga intención de tomar dicho ferry.

Damos la vuelta y buscamos el “Campingplatz Miramar” (N 54º 24’ 17.05” E 11º 08’ 23.42”), regentado por un señor (alemán, claro), que nos informa de que el camping está completo, pero que quizá tenga algo para nosotros, como si nos estuviera haciendo un gran favor. Pagamos 20 euros por acampar, con electricidad, y nos indica en un plano donde podemos quedarnos. Resulta ser una pradera preciosa, donde sólo hay 3 familias más, con coche y tienda. Tras una valla hay caballos islándeses pastando; son preciosos.

Tras instalarnos, vamos a ducharnos. El agua sale fría. Luego cenamos muy bien, por cierto, y a dormir, de nuevo en la tienda pequeña. Hoy hemos estado en 3 países: FRANCIA, BÉLGICA y ALEMANIA. El cielo está encapotado y la sensación de que entramos en el invierno se acentúa por momentos. Ha llovido a ratos en el último tramo.

A Lola no le gusta circular por las autovías alemanas, va todo el tiempo tan alerta que al final termina exhausta, y eso que suele conducir Jose. Además de lo rapidísimo que van, no respetan la distancia de seguridad, ni sirve de nada que lo hagamos nosotros, porque se van metiendo entre los coches sin avisar, parece que no llevan intermitentes la gran


mayoría. Las autovías (todas gratuitas) son muy amplias, pero aún así se congestionan, sobre todo en las circunvalaciones de las grandes ciudades.

23/07/07, Lunes. ¡Ya estamos en Noruega!: FEHMARN – OSLO (NORUEGA). 779,8

km. 12h 28’.

Hemos dormido divinamente, y nos sentimos bien y descansados, además, el día ha amanecido espléndido, con 18º y un sol radiante brillando sobre la pradera que nos ha acogido esta noche. Es mucho más bonita de día de lo que parecía anoche. Son las seis y pico y comienza nuestra jornada, que de momento, será la última con mogollón de kilómetros, hasta la vuelta. Desayunamos y recogemos. Cada vez estamos mejor organizados, pues lo hacemos en un pis pás.

Salimos poco antes de las ocho de la mañana, dispuestos a llegar hasta OSLO. Para eso, cogeremos en PUTTGARDEN el primer ferry que salga (hay uno cada media hora), que nos llevará hasta RØBDY, en DINAMARCA. A las ocho y cuarto ya estamos embarcados. El embarque es muy sencillo: se compra el billete en una cabina que hay a la entrada, sin bajar del coche, entras en el barco y te dicen dónde debes aparcar; dejas el coche y subes a cubierta o a los salones o al supermercado libre de impuestos. Nos alegramos de embarcar ahora y no anoche, porque el viaje de día está resultando precioso. Ya vamos vestidos completamente de invierno, incluidos anoraks de plumas, sobre todo porque en la cubierta del barco hace fresquito. Allí hacemos las primeras fotos al Mar Báltico, que tiene un color gris que le da un aspecto de lo más invernal, bajo un sol suave que no termina de calentar, pero que ilumina el día aportándole calidez. Da gusto respirar el aire tan fresquito y limpio. Vamos pasando de babor a estribor y de proa a popa, haciendo fotos aquí y allá, y disfrutando del viaje, que dura unos 45 minutos. Poco antes de llegar, volvemos al coche. Muchos daneses han acaparado cajas y cajas de cerveza, ya que en el ferry no pagan los altísimos impuestos que deben abonar en su país.

Salimos del ferry, ya en DINAMARCA e inmediatamente tomamos la autovía gratuita en dirección COPENHAGUE, que está a unos 160 km. Le decimos al GPS que nos lleve a OSLO y anuncia que tardaremos 8 h 20’, o sea, llegaremos sobre las 17:20. En total, 720 km.

La autovía es estrechita, pero está en buen estado. Hay que circular con las luces encendidas día y noche, tanto en DINAMARCA, como en NORUEGA, SUECIA y FINLANDIA. Aunque en las autovías danesas la velocidad máxima es de 130 km/h, de momento no nos dejan pasar de 110. Cruzamos dos puentes que unen 3 islas. El paisaje es precioso.

Pasamos por COPENHAGUE (en danés se escribe KØBENHAVN) a las 10:45. Empieza a chispear y hay algo de niebla.

Entramos en el increíble Túnel-Puente de Øresund casi a las once de la mañana. Una parte de este puente está construido sobre el agua y el resto es un túnel subacuático. Han construido una isla artificial en medio del mar, que es donde el puente se transforma en túnel. Empieza, en esta dirección, en DINAMARCA, y acaba en SUECIA. ¡Resulta emocionante saber que vamos circulando debajo del mar! A la salida, hay cola para pagar el peaje (se puede pagar en euros, coronas danesas, coronas suecas o tarjeta), que cuesta


33,01 €, pero estamos muy entretenidos viendo el panorama: hay muchos 2 CV tuneados que parece que van en grupo. Resultan de lo más pintorescos. También vemos motos con un sidecar en el que llevan el equipaje. Cada vez se ven más caravanas y autocaravanas, además, la mayoría de los coches llevan instalada la bola detrás para engancharlas.

Ya estamos en SUECIA. Circunvalamos MALMÖ por la autovía gratuita y nos dirigimos al norte, pegados a la costa. Al llegar a GÖTEBORG nos encontramos con otro atasco, ya que la autovía pasa por el medio de la ciudad. El paisaje sueco es bastante verde y vemos árboles y más árboles. A partir de aquí, se acabó la autovía (aunque la están construyendo hasta NORUEGA). Hace frío, hay niebla y a veces llueve fuerte.

Llegamos a NORUEGA a las 18:43. Debemos seguir con las luces encendidas. En NORUEGA, la velocidad está limitada a 80 km/h. fuera de las zonas de densidad urbana o 100 km/h. en algunas autopistas; el límite siempre está claramente indicado. En las zonas urbanas (se atraviesan muchísimos pueblos), la velocidad está limitada a 50 km/h., pero en algunos lugares puede estar limitada a 30 km/h. La velocidad máxima es siempre de 80 km/h. para los autocares o vehículos con remolque (60 km/h si el remolque no dispone de frenos y si su peso total es superior a 300 kg.).

Llegamos al “Ekeberg Camping” (N 59º 53’ 54.12” E 10º 46’ 25.60”), de OSLO, a las ocho y cuarto, gracias al GPS (el camping no está bien indicado). Hay que pagar a la entrada (aceptan Visa) y aprovechamos para comprar 2 tarjetas “Oslo Pass” y fichas para las duchas. En la zona de tiendas no hay electricidad. Nada más llegar, empieza a llover, pero aquí no hay bungalows, así que hoy que toca acampar. El montaje de la jaima ha resultado algo complicado, como lo ha sido también encontrar un sitio que nos gustase, pero al final lo conseguimos, y tras duchita y cena, a dormir, que mañana hay que visitar OSLO. ¡Qué bien, por fin estaremos dos días en un sitio! Eso quiere decir que no tendremos que desmontar el tinglado hasta que nos vayamos de aquí, aunque, la verdad, creíamos que resultaría más pesado. El camping es demasiado caro para lo que ofrece (245 NOK = 31,85 € y 10 NOK = 1,30 € cada ducha) y encima en la cocina hay cola (en los campings de ESCANDINAVIA hay cocinas gratuitas para los campistas, unas están extraordinarias y otras no tanto). Hoy hemos estado en 4 países: ALEMANIA, DINAMARCA, SUECIA y NORUEGA.

24/07/07, Martes. ¡Qué bonito es Oslo: Museos y Vigeland!: OSLO.

Dormimos bien, a pesar del ruido que formaban las gaviotas y los cuervos. Hace buen tiempo y, tras desayunar, salimos dispuestos a explorar la capital noruega. Cogemos un mapa gratuito de la ciudad en la recepción del camping. Justo enfrente del mismo está la parada del autobús nº 34 que nos llevará hasta la estación central de OSLO; el conductor nos sella las “Oslo Pass” y, a partir de este momento, podemos usarlas durante 24 horas. La “Oslo Pass”, es una tarjeta que permite entrar gratis en todos los Museos de la ciudad, coger gratuitamente autobuses, tranvías, ferries públicos, tren y metro, hasta la zona 4, y aparcar gratis en estacionamientos públicos. También sirve para aplicar descuentos en algunos restaurantes, tiendas, parques de atracciones y paseos guiados. Existe la modalidad infantil, más barata. Las hay con validez para 24, 48 ó 72 horas. Nosotros compramos la de 24 horas, y nos costó cada una 210 NOK o 27,30 euros, y la verdad es que las hemos amortizado bastante bien.


Nos bajamos al llegar a la Estación Central (Sentralstasjonen) y comenzamos a caminar en dirección al Puerto. Paseamos por la céntrica y comercial calle Karl Johans Gate y cambiamos euros por NOK (coronas noruegas) en un banco. Por cierto, en noruego, “Cajero automático” se dice “Minibank”. Llegando al puerto vimos el Ayuntamiento (Rådhuset) modernista, que no tiene mayor interés. OSLO tiene sobre todo museos, y una vista bonita del fiordo que baña la ciudad por el sur, así que tomamos el ferry hasta la Península Bygdøy, donde están concentrados varios museos. El viaje resulta muy bonito y el tiempo acompaña. Visitamos el Museo de los Pueblos (Norsk Folkemuseum), que está al aire libre y es una muestra de más de 150 preciosos edificios típicos traídos de todos los rincones del país, entre los que destaca la iglesia de madera del siglo XIII original del pueblo de GOL; muy cerca está el Museo de los Barcos Vikingos (Vikingskipshuset), que es el más famoso de NORUEGA; en él se exhiben los dos barcos vikingos mejor conservados del mundo, ya que fueron encontrados enterrados en un túmulo de tierra, junto con objetos originales de la época (a este tipo de barcos se les llama Drakkar, por la cabeza de dragón que llevaban en la proa, aunque los noruegos nunca les llaman así); a 1 km. aproximadamente, se encuentra el Museo Kon-Tiki, donde pudimos ver las balsas de construcción artesanal “Kon-Tiki” y “Ra II” usadas por el explorador noruego Thor Heyerdahl para realizar expediciones por los Océanos Pacífico y Atlántico, respectivamente; justo enfrente está el Museo Fram (Frammuseet), con su característica forma triangular, que expone el enorme barco polar que ha viajado más al norte y al sur del planeta que ningún otro buque; en él viajó, entre otros, Roald Amundsen. Al salir hace calor. No encontramos ni un supermercado en toda la península para comprar pan y bebidas; una lástima porque delante de los museos hay una zona habilitada para pic-nic y ya son más de las dos de la tarde.

Volvemos al animado Puerto en ferry, y encontramos un supermercado a la espalda del complejo comercial Aker Brygge, en el que compramos pan (lo cortamos nosotros mismos en rebanadas en una máquina) y cervezas con poco alcohol (llevábamos un fuet y frutos secos). Comimos en un banco, frente al mar, contemplando los barcos y la Fortaleza de Akershus (Akershus Festning), bajo un sol de justicia, antes de coger un metro para visitar el Museo Munch (Munchmuseet), dedicado al genial pintor noruego, y en el que, entre otras obras, vemos una de las versiones de “El grito”. Aquí hay muchas medidas de seguridad, claro, ya están escarmentados porque les han robado el famoso cuadro dos veces.

Seguimos en tranvía, y llegamos hasta el Parque Frogner (Frognerparken), más conocido como Parque Vigeland, que nos encantó, con las expresivas estatuas de bronce y granito de este escultor, representando numerosos sentimientos humanos. Hasta aquí el tiempo estuvo fenomenal pero, de pronto, se desató una tormenta que acabó con el plácido día de pic-nic que estaban celebrando los lugareños, barbacoas incluidas. Nos resguardamos bajo los árboles y cuando empezó a amainar la lluvia, cogimos un autobús que nos llevó de regreso al camping. Nos gustaría haber ido al Holmenkollen (trampolín de saltos de esquí), cuya entrada está también incluida en la “Oslo-Pass”, pero estamos muy cansados después de todo el día pateando la ciudad.

Llegamos al camping a las 8 de la tarde y nuestras intenciones son ducharnos y

cenar. Tanto a nosotros como a los vecinos de alrededor nos han colgado un cartel en las tiendas porque no estamos respetando la distancia de seguridad entre tiendas (3 m.), algo de lo que nadie nos había informado, y nos indican que debemos desmontar la tienda e instalarnos en otro sitio. Perplejidad. No hay más sitio, además nos vamos mañana temprano. Lo negociamos con el personal del camping, en inglés y en español, y en vista de la


nula información que nos habían proporcionado, del poco sitio libre que queda y de que nos vamos casi ya, nos permiten quedarnos donde estamos, tanto a nosotros como a los demás. Menuda gracia desmontar todo el tinglado ahora. No sólo por esto, llegamos a la conclusión de que este camping ofrece poco para lo caro que cuesta. Seguimos con el plan previsto y a las 11, duchados y cenados, nos vamos a la cama. A pesar de que todavía no hemos atravesado la línea del Círculo Polar Ártico a esta hora aún es de día.

25/07/07, Miércoles. En busca de la iglesia perdida: OSLO – HEDDAL – KRAGERØ –

ARENDAL – FLEKKEFJORD - ÅLGÅRD. 664,7 km. 13h 25’.

Amanece con nubes y claros. Unos cuervos y gaviotas madrugadores y escandalosos se encargan de despertarnos. Desayunamos, recogemos todo y nos marchamos del camping. Menudos cables nos está echando el GPS, nos ha sacado perfectamente de OSLO. La verdad es que antes de él hemos sobrevivido sin grandes problemas, pero esta vez vamos muy relajados, siguiendo sus indicaciones. A veces se descontrola cuando hay alguna novedad que no reconoce, pero siempre se recupera. De todas formas, hay que llevar los mapas de carretera a mano, por si acaso. El gasoil está entre 10,50 y 10,70 NOK el litro (1,36 – 1,39 €). Las mejores carreteras noruegas son como nuestras comarcales: estrechas, con curvas, sin arcén y sin raya central. Está prohibido circular a más de 80 km/h., dicen que para que puedas disfrutar del paisaje, aunque lo cierto es que, aunque quisieras, en pocos tramos se podría ir más rápido. En ocasiones la velocidad máxima la bajan a 70 ó a 60, y al atravesar un pueblo, a 50, a 40 ó, incluso, a 30 km/h. La velocidad media por las carreteras mejores no pasa de 60 km/h. Los noruegos, salvo excepciones, suelen respetar estos límites, no sabemos si por civismo o si por temor a las fortísimas multas y a los abundantes radares. Casi todo el tiempo íbamos con el limitador de velocidad del coche activado para evitar pasarnos.

El agua noruega es la más rica que hemos probado hasta ahora: no sabe a nada y está clara y fresquita, se parece a la de ISLANDIA pero sin sabor a azufre. Vamos en primer lugar a HEDDAL, que tiene la Iglesia de madera (Stavkirke) más grande de NORUEGA. Para ello, cogemos primero la carretera E-18 y, al llegar a DRAMMEN, tomamos la E-134. Esta última discurre por un paisaje precioso, repleto de montañas, bosques y lagos. El día está soleado. La iglesia noruega es luterana. En las ciudades más importantes existen centros religiosos de las principales creencias. Durante la Edad Media, NORUEGA construía sus iglesias de madera, que obtenían de sus numerosos bosques. De las casi 700 que debían existir, hoy quedarán unas 30, la mayor, como hemos dicho está en HEDDAL. Cuando llegamos, vemos una iglesia de tablones blancos que nos parece bonita, pero nada espectacular; eso sí, con su cuidado cementerio alrededor, algo habitual por aquí, “que tiene vistas a un lago muy bonito”, según Jose. Nos vamos, un poco decepcionados, y para colmo, el GPS se queda traspuesto. ¡Horror! ¿Qué ha podido pasarle? Seguimos la ruta guiándonos con los mapas, y al poco rato ¡aparece la iglesia que buscábamos, no era la que vimos antes! Ahora sí, es una iglesia preciosa y muy bien conservada (parking: N 59º 34' 46.39" E 09º 10' 28.36”). Entrar cuesta 40 NOK (5,2 €), por lo que nos limitamos a verla desde fuera y a sacarle muchas fotos.


A continuación, viajamos hacia el sur, bordeando todo el perímetro de la costa, visitando algunos pueblecitos marineros, para luego ir subiendo hasta el norte disfrutando de los fiordos.

En primer lugar, vamos a KRAGERØ. Gran montaje turístico para noruegos, con lanchas de alquiler en un enorme embarcadero, bares y mucho ambiente. Hay tanta gente que no encontramos aparcamiento, así que nos vamos. Seguimos hasta otro “pueblecito de pescadores”, ARENDAL, que tampoco nos gusta. Comemos en el parking de un supermercado. En esta parte, el litro de gasoil baja hasta los 9,88 NOK (1,28 €).

El GPS sigue en fase terminal. Dándole vueltas a lo que ha podido ocurrirle, de pronto ¡la luz! Y nunca mejor dicho, porque descubrimos que lo que le faltaba era corriente. Habitualmente lo llevamos conectado al mechero del coche, y parece ser que hoy no lo hemos enchufado hasta el fondo, o sea, que ha estado funcionando mientras ha durado su batería. ¡Qué tontería! Pues menos mal, da gusto volver a oírle cuando lo enchufamos correctamente.

Después de comer estamos a 26º. Esta zona es su “Costa del Sol”. Como los dos

pueblos que hemos visto no nos han gustado, porque son un montaje turístico, desistimos de visitar otros que teníamos previstos: GRIMSTAD, LILLESAND o KRISTIANSAND, porque nos tememos que van a ser más de lo mismo. ¡Hay que ver cómo se suceden los peajes! Encima de que no hay alternativa gratuita, y de que “las autopistas” tienen un solo carril. En algunos tramos de la carretera hay que pagar (por lo general, entre 10 y 30 NOK = 1,3 – 3,9 €), pero eso no significa que mejore la calidad de la misma, lo hacen para sacar pasta para mantener las carreteras. A la entrada de algunas ciudades, como KRISTIANSAND, también hay que pagar peaje (entre 10 y 20 NOK). Poco antes de llegar a FLEKKEFJORD, hay un mirador desde el que se divisa una preciosa vista del primer gran Fiordo que vemos (si no contamos el de OSLO) y del pueblo, ambos con el mismo nombre.

Seguimos hasta ÅLGÅRD, donde llegamos a las 21:15. Nos alojamos en el “Camping Kongeparken” (N 58º 46' 32.89" E 05º 50' 42.47"), situado cerca de la carretera E-39, tras pasar el pueblo. El camping está bien, es chiquitito, como casi todos los campings noruegos, tanto acampar como las duchas cuestan la mitad que el de OSLO, y tiene una cocina pequeña pero apañada. Como vamos a estar dos días, montamos la “Jaima”. Enfrente del camping hay un supermercado de la cadena “Kiwi” que, como todos en NORUEGA, tiene unos precios 3 ó 4 veces más altos que en ESPAÑA. Hoy ha hecho calor durante el día y fresquito al llegar. Llueve durante la noche.

26/07/07, Jueves. ¡Vamos a subir al Perestroiken! (¿Qué no se llama así?): ÅLGÅRD –

PREIKESTOLEN – ÅLGÅRD. 100,9 km. 10h 17’.

Hoy nos levantamos bastante motivados por algo: veremos El Púlpito o Preikestolen. Para ello haremos una subidita, esperemos que por un terreno transitable. Si no, el esfuerzo hará que la recompensa sea mayor al llegar. O eso dicen los montañeros. Lola


prefiere andar en llano, pero en ocasiones así hay que arremangarse y subir. Jose es más andarín, así que siempre la anima a seguir.

Llegamos en coche a LAUVVIK y tomamos el ferry hasta OANES (74 NOK = 9,62 €), cuya travesía dura unos 10’, aunque debemos esperar más de media hora para que salga. Chispea. De allí seguimos hasta el aparcamiento (N 58º 59’ 29.08” E 06º 08’ 19.96”) del Preikestolen, que está bien señalizado, y en ese momento empezamos la subida a pie, hasta El Púlpito. El aparcamiento vigilado cuesta 12 NOK (1,60 €) todo el día, aunque algunos, para ahorrarse esa fortuna, dejan el coche en el arcén, donde hay discos prohibiendo expresamente aparcar, arriesgándose a una multa. Son las 10:11 horas.

Al principio el camino es bastante cómodo, y vamos disfrutando de las preciosas vistas del Fiordo Lysefjorden, más cuanto más subimos. El cansancio y el calor hacen que, poco a poco, nos vayamos quitando ropa. Un poco más arriba, la cosa se va complicando, y hay un tramo que resulta más difícil subir. Nos cruzamos con gente que ya viene de vuelta. Se alternan trozos en cuesta (uno de ellos bastante duro, por una zona pedregosa), con trozos llanos e, incluso, alguna pequeña bajada. Al comienzo hay bosques y, al final, sólo rocas y lagunas glaciares.

Una vez arriba, en una plataforma de 25 m. x 25 m., sentimos que ha merecido la pena el esfuerzo: ¡la vista es excepcional! Será difícil de superar esto en belleza. El aire está limpísimo y la temperatura es ideal. El fiordo se extiende majestuoso abajo, es difícil explicar la sensación. Hay mucha gente (parece una romería), muchos españoles, también niños, que han soportado perfectamente la subida. Llama la atención la cantidad de gente que sube con sus perros, gozando éstos con el contacto con la Naturaleza. Algunas personas suben incluso en chanclas. También suben algunos discapacitados físicos, ayudados por otras personas. Con la cantidad de fotos que hemos visto de este lugar, la realidad lo supera todo. INSISTIMOS: ES PRECIOSO. Como hace mucha gente, nos acostamos en el suelo para poder asomarnos al precipicio de 604 m. de caída libre sobre el Fiordo Lysefjorden. Aunque las indicaciones dicen que se tarda 2 horas en subir, nosotros hemos necesitado 3, aunque la bajada la hemos hecho en 2 horas y 45 minutos. A esto hay que sumarle que estuvimos más de una hora en el Preikestolen disfrutando del panorama.

Nos abrigamos porque estamos sudando y, antes de bajar, nos comemos unos bocatas que nos saben a gloria. Tras comer, subimos unos metros más, yendo hacia la izquierda, hasta alcanzar un pequeño escalón desde el que se divisan las mejores vistas del Preikestolen. Hemos hecho unas 100 fotos. Al bajar, también nos cruzamos con gente que comenzaba la subida, algunos con tiendas de campaña a la espalda para pasar la noche arriba.

Entre subir y bajar hemos recorrido 7,6 km., salvando un desnivel de 334 m. Cuando llegamos abajo, nos sentimos muy bien, el esfuerzo nos ha tonificado, aunque estamos cansados. Tenemos 25º de temperatura. De vuelta a casa, volvemos a coger el mismo ferry y regresamos por un camino distinto: a la ida fuimos por SANDNES (tuvimos que pagar 13 NOK de peaje = 1,69 €) y ahora volvemos por la carretera 508 hasta OLTEDAL, y por la 45 hasta ÅLGÅRD, donde viviremos hasta mañana. Durante el trayecto, cruzamos un puente, ida y vuelta, sólo por el placer de hacerlo, y por disfrutar del precioso paisaje que nos sorprende tras cada curva: otra vista diferente del fiordo, otra cascada,…


Sigue haciendo buen tiempo, qué suerte hemos tenido, pues la subida al Púlpito y la vista desde allí no habrían sido las mismas de lo contrario.

Hoy cenaremos macarrones. Ya no preguntamos si podemos contratar electricidad, no la necesitamos. Hasta las 11 y pico de la noche aún es de día, y las cocinas están bastante bien.

Para celebrar la subida al “Perestroiken” hemos comprado unas cervecitas en el supermercado “Kiwi” (10,20 NOK = 1,33 € cada una), que nos tomamos nada mas llegar al camping, junto con unas aceitunas con anchoas, españolas, como señores.

27/07/07, Viernes. En busca de “Miss Cascada 2.006”: ÅLGÅRD – LANGFOSSEN –

LÅTEFOSSEN – VIDFOSS - GRANVIN. 341,1 km. 8h 05’.

Nos levantamos a las seis y cuarto. Debemos esperar para recoger porque está lloviendo (ha estado así toda la noche). Hace viento, hay algo de niebla y la temperatura ha bajado a 14º. Finalmente, partimos a las ocho y media por la E-39, que ya conocemos, pagamos dos peajes de 13 NOK = 1,69 € cada uno, pasamos de largo STAVANGER y circulamos por los dos Túneles submarinos del Rennfast, los más profundos del mundo (223 m. bajo el nivel del mar). Seguimos rumbo a MORTAVIKA, donde cogemos un ferry (167 NOK = 21,71 €) que nos lleva a ARSVÅGEN. Llegamos al ferry y salimos del tirón a las 9:30. La travesía dura 20’, cruzando el Fiordo Boknafjorden. El tiempo sigue revuelto. Seguimos por la E-39 y luego nos desviamos por la E-134. Vamos cruzando varios puentes con el precioso fiordo bajo nosotros, salpicado de pequeñas islas. A las diez de la mañana, el día sigue nublado, aunque sólo chispea. Aún así, resulta bastante desagradable.

Las riberas de los fiordos están muy bien comunicadas, además de los ferries hay bastantes puentes entre ellas. Esto hace que ahorremos una cantidad considerable de kilómetros. Algo así sería genial en CÁDIZ, tan congestionada siempre por el tráfico, y con su bahía infrautilizada. El paisaje sigue siendo verde y fresco, ¡claro con tanta lluvia!

En el cruce de la E39 con la E134 encontramos una gasolinera “Shell” con gasoil a 9,86 NOK (1,30 €), la más barata de los contornos, así que, sin pensarlo, paramos a llenar el depósito. Y Jose lo llena, literalmente, porque rebosa y se moja los zapatos. Durante algunos kilómetros vamos viendo otras gasolineras que mantienen el mismo precio.

Seguimos por la E134 y tras pasar por MARKHUS llegamos a uno de nuestros destinos de hoy: la Cascada Langfossen, declarada la más bonita del mundo en 2006. Y en verdad lo es, aunque… toda la carretera está adornada con otras muchas cascadas, a cual más bonita, y nosotros ya hemos puesto el listón bastante alto. Esta cascada tiene una caída total de 612 m. y pasa por debajo de la carretera. Frente a la cascada hay un parking y una tienda de recuerdos (N 59º 50' 59" E 06º 20' 56", coordenadas aproximadas).

Sigue lloviendo. Se nota que vamos hacia el Norte del Norte. Aparecen los primeros nevados, y el paisaje es cada vez más invernal. Estamos a 10º C. No podemos evitar parar a hacer fotos y disfrutar y perdernos en esta inmensidad, en esta desolación. Silencio y quietud que contribuyen a aquietar el espíritu, tan acelerado en nuestra civilización. El aire se respira frío y limpio. Momento de nirvana.


Al llegar a JØSENDAL nos desviamos por la carretera E13. Camino de ODDA,

vemos la segunda gran cascada del día: Låtefossen, tanto o más impresionante que la anterior. También pasa bajo la carretera, y es inevitable mojarse por las finas gotas que caen debido a la caída. Frente a ella hay un aparcamiento (N 59º 56’ 51.01” E 06º 35’ 00.85”) y, enfrente, una tienda de recuerdos. Otras muchas cascadas siguen surgiendo a cada paso, a lo largo del Valle de Odda. Menos mal que las fotos digitales son gratuitas, que si llegamos a llevar diapositivas nos arruinamos.

Continuamos por el Valle de Odda y nos encontramos con la bonita Cascada Vidfoss

(N 59º 59’ 15” E 06º 34’ 02”), una de las pocas que en lugar de usar el sufijo –fossen, usa –foss (como en ISLANDIA).

Cuando una carretera noruega no es lo suficientemente ancha, algo que sucede con frecuencia, aparecen las llamadas “áreas de despejo” (pequeños ensanches del arcén) que permiten ceder el paso a los vehículos que vienen en sentido contrario. Si el área de despejo se encuentra en nuestro lado, debemos meternos dentro obligatoriamente y dejar paso al vehículo que viene de frente.

Hay muchas áreas de descanso junto a las carreteras, aunque no tan grandes ni espectaculares como las francesas. Son lugares de parada breve y de reposo, no para pasar la noche, aunque alguna que otra caravana y autocaravana sí que hemos visto aparcadas en estas áreas con pinta de pasar la noche en ellas. Seguimos por la carretera E13, hacia el norte, llevando a nuestra izquierda el Sørfjorden, que no luce demasiado debido a la niebla y a la lluvia. Qué frío hace. Ayer vestidos de verano y hoy de invierno. ¡Qué capricho del clima! En BRIMNES tomamos un nuevo ferry hasta BRURAVIK, que cruza el Eidfjorden, un brazo interior del Hardangerfjorden. 10’ de travesía.

Nos quedamos en GRANVIN a dormir, porque llueve demasiado para seguir y porque aún no hemos comido (son las 16:30). Llegamos al camping llamado “Granvin Hytter & Camping” (N 60º 32’ 17” E 06º 43’ 38”, coordenadas aproximadas) e inocentes, pensando que la lluvia pararía, montamos el doble techo de la jaima, porque vamos a parar aquí cuatro días. Como es bastante tarde, comemos con intención de terminar el montaje cuando escampe, pero nada, la tarde promete diluvio, el suelo ya no puede absorber más agua y empiezan a formarse charcos alrededor de la tienda, así que alquilamos una cabaña (en noruego se dice "hytter") en el mismo camping y allí nos quedamos. La cabaña está bastante bien, es para 4 personas. Un arroyo cae justo al lado, formando una pequeña cascada, y va a parar al idílico Lago Granvinvatnet. La cocina está muy bien y el aseo también. Así que, el resto de la tarde, tranquilidad. Aprovechamos para poner una lavadora, ordenar las cosas y descansar. Compramos cervezas en recepción y nos las tomamos con la cena.

28/07/07, Sábado. Agua por todas partes: cascadas, fiordos, lagos y lluvia:

GRANVIN – SKERVSFOSSEN - BERGEN – HARDANGERFJORDEN – FOSSEN BRÅTTE – STEINSDALSFOSEN - GRANVIN. 452,9 km. 13h.


Nos levantamos a las siete de la mañana. El tiempo sigue igual, así que decidimos pasar las 4 noches destinadas a esta zona en la cabaña, y no terminar de montar la tienda. Aunque mejorase el tiempo, el suelo no está en condiciones de acampar.

Salimos dispuestos a visitar BERGEN, pero antes vemos algunas cosas por el camino. Ésta, según la información que traemos, es la zona más lluviosa de NORUEGA. En BERGEN llueve una media de 260 días al año, así que no nos pilla desprevenidos. Esperamos que a medida que avancemos hacia el norte, hará más frío, pero lloverá menos. Lo primero es preferible, sin duda.

Nada más salir del camping, en dirección VOSS, nos encontramos con la Cascada Skjervsfossen (N 60º 35’ 12” E 06º 38’ 13”), que también cruza bajo la carretera; paramos en el arcén y le hacemos varias fotografías. Continuamos el camino y el paisaje sigue siendo precioso: cascadas y más cascadas, y sensación de frescor.

Llegamos a BERGEN, la “Ciudad de las siete colinas”, por la E-16 a las 11:15. Hay anuncios de peajes para entrar en la ciudad, pero no tenemos que pagar ninguno. El gasoil está a 9,70 NOK (1,26 €). Es la segunda ciudad más importante de NORUEGA, de la que parten la mayoría de las excursiones a los fiordos (Sognefjord, Hardangerfjord, Nordfjord o Geirangerfjord, entre otros). Fue fundada en 1070 por Olav Kyrre.

Dejamos el coche en un parking subterráneo que está en pleno centro, frente al Muelle. Sacamos coronas de un cajero y visitamos el centro, que nos encanta. Es una delicia pasear por el Mercado de Torget, situado en el Muelle. En sus puestos callejeros se puede percibir el olor del salmón (que se ofrece a la venta con pan, a modo de aperitivo), salazones de arenques y bacalao, cangrejos, gambas y otras muchísimas variedades marinas. Algunos de los dependientes son estudiantes españoles que están allí con el programa de intercambio “Erasmus”. Degustamos unas riquísimas frambuesas, paseando por el Mercado. También hay puestos que venden pieles de renos, focas, lobos y souvenirs. Todo lo que se vende aquí está a precios prohibitivos. Al lado está el Bryggen (en noruego significa “muelle”), la Ciudad Vieja Hanseática (aquí tenía la Liga Hanseática su centro para la exportación de bacalao salado), lugar del asentamiento originario de la ciudad en la Edad Media: una hilera de casitas y almacenes de madera, pintados con colores chillones, hoy día convertidos en tiendas de recuerdos, bares y restaurantes. Las casas más antiguas son de 1702, aunque sus técnicas de construcción datan de hace 900 años. Todo este barrio ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mientras realizamos la visita cae, de repente, el diluvio, y el viento destroza el paraguas de Lola. BERGEN nos ha parecido bonita, tranquila y amable, pero visto lo visto hasta ahora, preferimos sin duda la naturaleza noruega a sus ciudades.

Salimos de la ciudad, y cogemos la carretera Rv7, declarada “Carretera Turística Nacional” (Nasjonale Turistveger). La Dirección General de Carreteras de NORUEGA va a transformar 18 tramos de carreteras en “Carreteras Turísticas Nacionales” antes de 2015. Son carreteras con paisajes espectaculares, aunque el gobierno noruego no ha derrochado mucho para prepararlas especialmente. En ocasiones, la calzada está bastante irregular, y parece que se han limitado sólo a ponerle el cartel de “turística”. Aun así, como decíamos, los paisajes son preciosos, aunque los hemos visto muy bonitos por aquí, tanto o incluso más que estos.


Cuatro tramos tienen actualmente categoría de Carreteras Turísticas Nacionales, aunque pronto serán más. Estos son:

Rv7 Ruta Turística de Hardanger. 426 km. entre Hønefoss y Bergen, vía Geilo. Rv17 Conocida como Kystriksveien. Va a lo largo de la costa desde Steinkjer a Bodø

durante 650 km. Rv55 La ruta de Sognefjellet. 250 km. de Lom a Vadheim, vía Sogndal. Suele estar

cerrada de Noviembre a Abril. Rv258. La vieja carretera de Strynefjellsvegen. 25 km. entre Grotli y Videseter.

Suele estar cerrada de Noviembre a Mayo. NOTA: Unos meses después de volver del viaje, hemos visto que ya tienen una 5ª

carretera con esta categoría, en la Islas Lofoten: la E10 que va desde Å hasta Fiskebøl.

Nos comemos sendos bocatas dentro del coche, porque sigue lloviendo a mares, eso

si, con vistas al Fiordo Hardanger con sus cascadas correspondientes. De camino de vuelta al camping, paramos varias veces para contemplar diversas Cascadas al pie mismo de la carretera: la Fossen Bråte, que aunque se ve desde la carretera, justo antes de llegar a un túnel, hay que dejar el coche en el arcén (N 60º 22' 54.78" E 05º 52' 44.21") y andar por un camino mal asfaltado durante unos 450 m., lo que permite contemplar desde arriba sus 80 m. de caída libre sobre un valle precioso, la Steinsdalsfossen (parking: N 60º 22’ 12.37” E 06º 06’ 15.36”), de 50 metros de altura, muy turística ya que se puede subir andando y caminar por detrás de ella (es impresionante: a nuestras espaldas, la roca pelada, por delante, el tremendo chorro de agua cayendo con estrépito, y nosotros en medio), y otras de las que no sabemos el nombre, pero igualmente bonitas.

Paramos en un súper a comprar provisiones, felices pensando en llegar a casa temprano y preparar una comilona, pero cuando faltan sólo 15 km. para nuestro destino, nos espera una desagradable sorpresa: ¡la carretera está cortada en un trayecto de 4 km debido a un desprendimiento de rocas! Vale, pensamos, algún ferry habrá que nos acerque. Pues no. Así que tenemos que desandar todo el camino hasta cerca de BERGEN, en círculo, y volver otra vez por la E-16. Genial. Este inesperado percance nos ha supuesto recorrer 172,9 km. de propina, perder 2h 45’ circulando a 50 - 60 km/h., y llegar al camping agotados y agobiados a las 10 de la noche. NORUEGA, la civilizada, la rica, es incapaz de ofrecer una alternativa cuando se corta una carretera (además, una de las carreteras más turísticas del país). Eso sí, hemos visto el bellísimo Fiordo Hardanger al derecho y al revés; nos lo sabemos de memoria.

Llegamos, al fin. Cena rápida, ducha y a la cama. 29/07/07, Domingo. Carreteras espectaculares y temperaturas variadas: GRANVIN –

Rv7 – VØRINGFOSSEN – TORPO - BORGUND – CARRETERA ERDAL-AURLAND - GRANVIN. 438,9 km. 11h 48’.

Salimos a las ocho y media, dispuestos a ver iglesias de madera y glaciares.

Amanece lluvioso, y estamos a 10º. Primero tomamos un ferry desde BRURAVIK hasta BRIMNES (98 NOK = 12,74 €), cruzando el Eidfjorden. Debemos esperar 40 minutos hasta


que salga. El trayecto dura 10’ y comenzamos a circular por la Rv7, que como hemos dicho, ha sido declarada “Carretera Turística Nacional”.

A la altura de LUND, pasados 2 ó 3 túneles bastante largos y con algunas curvas en espiral, está a la Cascada Vøringfossen, de 183 m. de altura, muy turística. Dejamos el coche en una explanada (N 60° 25′ 26.49″ E 07° 14′ 51.94″) y andamos 3 ó 4 minutos por un camino llano para llegar hasta ella. La cascada cae formando múltiples brazos al angosto Valle Måbødalen; la presencia de algo de niebla le da un aire mágico y misterioso. Como curiosidad, decir que esta cascada sólo fluye en verano, ya que el resto del año la cortan para dedicarla a la producción de energía eléctrica.

Seguimos por la Rv7 hasta GEILO. Llueve. Vamos subiendo hacia el altiplano, y el paisaje, antes tan boscoso, cambia completamente: no hay ni un árbol, ni siquiera matorral. Una suave alfombra verde cubre el suelo, levemente ondulado. La temperatura va bajando a medida que subimos: 7º, 6º, 5º. Circulamos junto a los neveros, y hace frío cuando salimos a hacerle fotos a un lago. Un viento helado nos deja tiesos. Ahora sólo chispea de vez en cuando. Al bajar del altiplano, la temperatura vuelve a subir, y aparecen los árboles de nuevo.

Al pasar por TORPO. nos detenemos a ver su Iglesia de madera (parking: N 60º 39’ 52.86” E 08º 42’ 26.75”), junto a la cual han construido otra más moderna de color blanco. Ambas rivalizan en belleza, y las dos están rodeadas de sus correspondientes tumbas. Si queremos ver el interior tenemos que pagar 50 NOK (6,50 €) por cabeza, así que nos conformamos con verla por fuera,que es gratis. Es la una de la tarde, estamos a 19º y el sol luce radiante en el cielo azul (el cielo noruego, normalmente, es gris, pero a veces se vuelve azul, como en CÁDIZ). Hoy el día está de lo más cambiante, y nosotros venga a ponernos y quitarnos ropa.

En las zonas rurales de NORUEGA han colocado, a pie de carretera y aprovechando

los cruces de caminos, grupos de buzones de correos, algunos de gran belleza, para evitar que el cartero tenga que ir repartiendo las cartas casa por casa, ya que algunas están bastante aisladas. Son los vecinos los que deben desplazarse hasta los buzones para recoger su correspondencia.

Seguimos con las iglesias, y llegamos hasta GOL. Aquí hay una famosa Iglesia vikinga de madera (parking: N 60º 41' 59.65" E 08º 56' 57.96"), que debe ser preciosa, según deducimos por un trocito que se ve desde fuera, pues está oculta por una valla. Para verla hay que pagar 70 NOK, es decir 9,24 euros por guiri. Nos parece excesivo, así que pasamos. Junto a ella hay un montón de cabañas que las alquilan por días o por temporadas. Estamos a 20º.

Nos desviamos por la Rv52, y luego por la E-16, en busca de BORGUND, para ver otra Iglesia de madera, del año 1150. Nos pasamos de largo el cruce que nos hubiese llevado al pueblo, pero no retrocedemos porque la carretera está de obras y el tránsito por ella es algo complicado, así que seguimos adelante, resignados a perdernos esta iglesia cuando, de pronto, ¡aparece el cartel que indica que por allí se va a la iglesia de Borgund! Qué bien, es que la iglesia estaba en su término municipal, no en el pueblo propiamente dicho. Vamos muy contentos a verla, y otra vez gran montaje turístico (N 61º 02' 51.08" E 07º 48' 47.64"); incluso tiene una enorme tienda en la que venden, a precios astronómicos, un montón de cosas relacionadas con la iglesia. Para entrar en ella hay que pagar 65 NOK


(8,45 €) para visitarla, por lo que la vemos desde fuera. Es preciosa y está en un entorno maravilloso. Hacemos un montón de fotos.

Seguimos el camino hasta LÆRDAL. Un poco antes de llegar, parte un túnel que es el más largo del mundo: 24,5 km. Tenemos que escoger entre cruzarlo o llegar hasta ERDAL y subir por una bella carretera de montaña que llega hasta AURLAND. Optamos por la carretera. Esta vez no nos podemos equivocar, o nos hartaremos de túnel.

La carretera resulta ser preciosa, es muy estrecha, pero con bastantes zonas de despejo, muchos árboles y algunas cascadas. Arriba del todo, la temperatura es de 5º. Hay lagos, pequeños icebergs flotando y nieve, mucha nieve, silencio y frío. La luz es especial y podemos ver el origen de las cascadas que tanto nos han gustado desde abajo. Aquí arriba no hay árboles. Desde la cima hasta abajo el paisaje es espectacular. Paramos en un mirador para disfrutar de las vistas del Fiordo Aurlandsfjorden, que es impresionante, fluyendo abajo verde y majestuoso. Es increible cómo bajan las temperaturas y cambia el paisaje en unos kilómetros.

Al bajar pasamos por GUDVANGEN y nos acercamos al embarcadero para intentar

reservar el ferry que cogeremos el martes para navegar por el Fiordo de los Sueños (Sognefjorden), ya que es muy turístico y está muy solicitado, pero una chica española que trabaja en una tienda de souvenirs que está junto al embarcadero nos dice que no es necesaria la reserva, que basta con estar media hora antes.

Volvemos a casa, donde cenamos divinamente en el bungalow; antes, recogimos la tienda que habíamos plantado dos días antes y que estaba seca por fin. Hoy no hemos pagado ningún peaje; eso sí, hemos cruzado túneles (tunnelen) a mogollón. 30/07/07, Lunes. ¡Pasajeros al tren!: GRANVIN – FLÅM – MYRDAL – Rv13 -

TVINDEFOSSEN - GRANVIN. 327,7 km. 10h 35’.

Salimos poco antes de las ocho camino de FLÅM para coger el tren turístico Flåmsbana, que nos llevará hasta MYRDAL. Cuando llegamos a la taquilla (N 60º 51' 48.08" E 07º 06' 48.74"), poco después de las nueve, nos dicen que todos los trenes están completos y que el primero que tiene plazas libres no sale hasta las doce y veinte. Conviene reservar los billetes con antelación, ya que junto a la estación hay un muelle en el que atracan cruceros repletos de turistas (entre ellos, el famoso Hurtigruten, que recorre toda la costa noruega) que, al bajar todos a la vez, copan el tren. También había varios autobuses con turistas españoles.

Como tenemos varias horas por delante, decidimos ir por la carretera Rv13, que está entre VINJE y VANGSNES, y que es conocida como la “Carretera del país de las cascadas”, pero nos vemos obligados a abortar la operación temporalmente porque a medida que avanzamos, la niebla se hace más espesa, así que como no veremos nada, decidimos intentarlo más tarde. Las nubes están tan bajas que casi tocan el fiordo, además, llueve, así que nos volvemos al tren.

El ferrocarril de FLÅM es una de las líneas férreas más inclinadas del mundo con un ancho de vía normal. Es una obra maestra de la ingeniería, prueba de ello son los túneles en espiral, hechos a mano, y lo empinado de la subida. Sube 865 m. en una distancia total de 20


km., atravesando 21 túneles; el trayecto, que dura una hora, discurre por montañas y valles salpicadas de Cascadas, como la Rjoandefossen, de 310 m. de altura total, la Myrdalsfossen, de 230 m. y otras muchas. Hay que ponerse en la cola al menos media hora antes de la salida para coger buen sitio (ventanilla de la derecha), ya que hay muchos turistas.

El viaje transcurre por un paisaje bonito pero, de nuevo, visto lo visto, no nos impresiona demasiado. Tiene una parada en la Cascada Kjossfossen, de 93 m. de alto y un fuerte caudal que genera una lluvia de finas gotitas de agua que dificultan el hacerle fotos, con montaje para guiris, con música y bailarina incluidas. Al llegar a MYRDAL, que no es más que una estación en la que también para el tren OSLO-BERGEN, sólo hay una cafetería tan cara como lo son las de aquí. Comemos por nuestra cuenta y, de postre, chocolate calentito (hace mucho frío y llueve a ratos), que pagamos a precio de oro: 20 NOK (2,60 €). No hay nada más que hacer por allí, salvo esperar el tren de regreso. Quisimos comprar los billetes de ida y vuelta en horarios consecutivos, ya que así no hay que bajarse del tren, pero no había y tuvimos que estar en MYRDAL más de una hora. Dice Jose que la próxima vez que vengamos a NORUEGA pasa del tren. La verdad es que por hoy ya hemos hecho la guirada, que nos ha costado 580 NOK o 72,87 euros. En verano hay 10 salidas diarias y algunas personas suben las bicicletas al tren para bajar pedaleando (con buen tiempo vale la pena, pero si te pilla una tormenta, debe ser muy duro).

A la vuelta, cogemos de nuevo la carretera Rv13, la “Carretera del país de las cascadas”, y, esta vez, el tiempo está mejor. El valle se ve bonito desde arriba y hay una alta cascada junto a la sinuosa carretera. Nos volvemos antes de llegar a VANGSNES, pues estamos cansados, disfrutando de un bello paisaje.

De vuelta a casa, vemos, sin buscarla, pues está junto a la carretera poco antes de llegar a VOSS, la Cascada Tvindefossen, de 110 metros de altura, conocida como la “Fuente de la eterna juventud” (está junto a un camping), y paramos (N 60º 43' 31.71" E 06º 29' 24.67") a hacerle fotos y a dar un paseo por sus cercanías.

Antes de recogernos, paramos en un súper a comprar provisiones. Esta noche queremos dejar cargado el coche en lo posible, porque mañana nos vamos de GRANVIN. Además queremos poner una lavadora para salir de aquí con la ropa al día. Al llegar al camping hemos pagado por las cuatro noches que hemos pasado aquí, ya que mañana nos marcharemos antes de que abran la recepción, y nos han hecho un descuento del 10%.Terminamos haciéndole fotos al lago de GRANVIN, tantos días aquí y aún no lo hemos hecho. Por cierto, el lago se llama Granvinvatnet. También fotografiamos la pequeña cascada que está dentro del camping. Cenamos y a dormir. Hoy hemos tenido pequeñas lluvias intermitentes todo el día.

31/07/07, Martes. ¡Primer día sin lluvia!: GRANVIN – NÆRØYFJORDEN - SOGNEFJORDEN - URNES – LUSTRAFJORDEN – Rv55 - SOGNDAL. 223,7 km. 11h.

Salimos de GRANVIN a las 9:30. Estamos a 15º y está nublado, ¡pero no llueve!.

Hoy nos hemos tomado la licencia de no madrugar. Nos hemos levantado a las ocho, o sea que hemos dormido lo suficiente como para sentirnos bien descansados. Hemos decidido


bajar un poco el ritmo, teniendo en cuenta todo lo que nos queda por delante, y lo que íbamos a recorrer en un día lo haremos en dos etapas.

Llegamos con bastante antelación a GUDVANGEN, donde vamos a coger un ferry que nos llevará hasta KAUPANGER, atravesando todo el Fiordo Nærøyfjorden, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; este fiordo es el brazo más angosto (250 m. en su punto más estrecho) y espectacular del Sognefjorden o Fiordo de los Sueños, el más profundo y largo del mundo (204 km. de largo, con alturas de 2.045 m. y profundidades de hasta 1.308 m.). Junto al embarcadero (N 60º 52' 53.02" E 06º 50' 28.25") hay tiendas de regalos, bungalows, restaurantes, etc., se nota que este es uno de los ferries más turísticos del país. La travesía, bastante agradable, dura dos horas, y está amenizada con explicaciones dadas por megafonía en noruego, en inglés, en japonés y ¡en español!. Bien abrigaditos, nos subimos a la cubierta, y allí nos quedamos hasta el final. Docenas de gaviotas nos acompañan todo el camino esperando que los turistas les echen trozos de pan que cogen al vuelo. Este es posiblemente el fiordo más bonito del mundo, con numerosas cascadas, cumbres nevadas, vegetación lujuriosa y algunos pueblecitos a los que sólo se puede llegar por mar. Especialmente bello es el lugar en el que se une al Fiordo Aurlandsfjorden. Al ser un trayecto tan turístico, el ferry es muy caro: 691 NOK (86,83 €) por dos personas y un coche.

Tras desembarcar, nos dirigimos a SOGNDAL, nuestro destino de hoy, donde llegamos sobre las 14:30; vamos a un camping al que no le quedan bungalows libres, pero nos recomiendan otro que está cercano. En este nuevo camping, llamado “Stedje” (N 61º 13’ 32” E 07º 05’ 58”, coordenadas aproximadas), la recepción sólo abre de 16:00 a 21:00 h, o sea, que está cerrada. Nos vamos a la casa del dueño, que está dentro del mismo camping (esto es algo muy habitual en los campings noruegos), que resulta ser una señora idéntica, pero idéntica, a la de GRANVIN. Nos da la llave de una cabaña para que le echemos antes un vistazo. Está bien para una noche, a pesar de estar en la ladera de una colina a la que hay que subir andando. Comemos abajo, en un banco y una mesa de madera, ¡al solecito! y decidimos subir sólo para dormir, y sacar del coche lo imprescindible.

Directamente nos vamos a hacer las visitas de hoy. La primera será a la Iglesia de madera de URNES, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; es la mejor conservada de las 28 iglesias medievales de madera que se conservan en NORUEGA (durante dos siglos se construyeron más de 2.000). Los árboles utilizados en su construcción fueron talados entre 1129 y 1131, pero se sabe que antes del edificio actual hubo otras dos iglesias en el mismo lugar, y ciertos elementos ornamentales de éstas se reutilizaron para la actual.

Para llegar a ella cogemos un ferry (100 NOK = 13,00 €) que va desde SOLVORN hasta URNES, cruzando el Fiordo Lustrafjorden. Llegamos al embarcadero (N 61º 18' 05.45" E 07º 14' 51.79") a las 16:10, pero no salimos hasta las 16:50, así que hacemos tiempo dando un paseíto. El tiempo sigue fenomenal. Llega el ferry y embarcamos con el coche “de culo” para poder salir luego de frente, ya que en este ferry se entra y se sale por el mismo sitio. El operario del ferry nos indica, en español, cómo debemos entrar. Es pequeñito. La travesía dura 15 minutos. Una vez en la otra orilla, una empinada carretera nos lleva hasta la bien señalizada iglesia.

La Iglesia de URNES nos encanta. Tiene ese olor a madera antigua, y se sospechan ricos ornamentos en su interior. Aparcamos al lado (N 61º 17' 52.56" E 07º 19' 16.93"). La


visita es de pago (45 NOK por persona = 5,85 €), que, esta vez sí, abonamos, y hay que hacerla obligatoriamente con guía y en inglés; resulta muy interesante aunque, lamentablemente, no dejan hacer fotos en su bonito interior. Está situada sobre una colina y desde ella se divisa una bella panorámica del Lustrafjorden.

La mayoría de los visitantes que estaban con nosotros se van zumbando para poder coger el último ferry, pero nosotros nos lo tomamos con calma, paseando por los alrededores, porque hemos decidio regresar al camping bordeando el Lustrafjorden, que a esa hora y con esa luz del atardecer está precioso, con un color verde turquesa que no hemos visto hasta ahora, porque la lluvia ha sido compañera habitual en este viaje. La carretera es estrechita, con algunas zonas de despeje, y algunos túneles que parecen sacados de películas de miedo. De vez en cuando aparece alguna cascada. Por primera vez vemos cultivos: manzanos y muchas plantaciones de frambuesas. Al llegar a SOGNDAL, y como aún es temprano, decidimos continuar por la Rv55 en dirección a HELLA, para ver la Cascada Kvinnafossen, pero nos volvemos antes de llegar porque la carretera está en obras, hay retenciones, y estamos ya muy cansados. Eso sí, la carretera es preciosa.

De vuelta a casa, cenamos, y, a las once, ya nos vamos a dormir, aunque todavía es de día. ¡Hoy ha sido el primer día que no ha llovido!

01/08/07, Miércoles. Viaje inesperado en ferry: SOGNDAL – Rv55 - LOM – Rv258 -

GEIRANGERFJORDEN - STRYN. 287,5 km. 8h.

Suena el despertador a las seis, y a las siete ya estamos en marcha. Llueve, para variar. Estamos a 12º. A pesar de esto, nos levantamos con buen ánimo para disfrutar del día.

Vamos por la carretera Rv55, una de las denominadas “Carreteras Turísticas Nacionales”, que va desde VADHEIM hasta LOM. Volvemos a circular junto al Lustrafjorden y, al terminar éste, comienza la subida al altiplano. Las temperaturas de hoy están batiendo récords, por lo bajas. Como siempre, a medida que subimos, hace más frío. Hemos llegado a estar a 3º. Nos ha sorprendido ver en lo más alto, y a pesar de lo desolado del paisaje, de la niebla y del frío, autocaravanas pernoctando, incluso había algunas tiendas acampadas. En esta carretera, llamada Sognefjellsvegen, está el puerto de montaña más alto del Norte de Europa. Hay neveros y pequeñas lagunas fruto del deshielo; obviamente, no hay árboles. A pesar de la soledad reinante y de lo inhóspito del terreno, casi fantasmal, el paisaje tiene una belleza sobrecogedora. Cuando empezamos a bajar, la carretera toma un desnivel del 8%.

Seguimos por la Rv55 hasta un bonito pueblo llamado LOM, formado por casas de madera. El color oscuro se debe a que llevan una pátina de brea, para protegerlas de la erosión, la humedad y las plagas. Tiene una Iglesia de madera datada en el año 1170 (N 61º 50' 20.57" E 08º 33' 58.81"). Cuesta 45 NOK (5,85 €) entrar, por lo que la vemos desde fuera. Este pueblo está atravesado por un río que forma aquí un espectacular rápido. Al contrario de lo que sucede en la mayoría de los pueblos noruegos, que están muertos, aquí se ve cierto ambiente. Dejamos la Rv55 y tomamos la Rv15 en dirección STRYN.


Nuestra intención era coger la carretera Rv258 al llegar a GROTLI, ya que es una de las cuatro “Carreteras turísticas” del país, pero no vemos el cruce, tal vez debido a la niebla. Al llegar a LANGEVATN, de donde parte la Rv15 hacia STRYN, decidimos bajar a GEIRANGER para reservar el ferry que tomaremos pasado mañana, ya que es muy turístico. Al llegar (N 62º 06' 13.31" E 07º 12' 19.79"), dicho ferry está a punto de salir y casualmente queda sitio para un par de coches más, así que sin pensarlo, lo tomamos y hacemos hoy la excursión que teníamos pensado hacer el viernes. Cosas de viajar por tu cuenta. Nos cuesta 310 NOK (40,30 €).

Se trata de un ferry turístico, que recorre el Fiordo Geirangerfjorden, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las rutas más turísticas y bellas de por aquí. Parte de GEIRANGER, que está bastante animado, con montones de turistas y tiendas por doquier. La travesía dura 1 hora y resulta preciosa. Nosotros, bien abrigaditos y en cubierta, para ver bien todas las famosas cascadas: las 7 Hermanas (De Sju Systre), el Pretendiente (Friaren), el Velo de la novia (Brudesløret), Ljosurfossen,... y los espectaculares paisajes. Los comentarios son en japonés y polaco, por ser mayoría en esta ocasión, en inglés por lo de siempre, y en noruego, obviamente, aunque había folletos en español. De fondo ponían música de Tchaikovsky. Este fiordo, junto con el Nærøyfjorden, son los más bonitos de NORUEGA y los únicos de todo el mundo declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Tras una agradable travesía, desembarcamos en HELLESYLT, un pueblo con una enorme cascada justo en medio. Tomamos la Rv60, y tras 1 hora de camino, llegamos a STRYN, nuestro destino de hoy. Nos metemos en el primer camping que encontramos, en mitad del pueblo, el “Stryn Camping” (N 61º 54’ 22.71” E 06º 43’ 30.61”), y aquí estamos, en otra cabaña muy buena. La cocina común (todos los campings nórdicos tienen una, gratuita, para uso de los campistas) es de las mejores y mejor equipadas que nos hemos encontrado. Nos hemos tomado la tarde libre: un poco de relax, paseo por el pueblo (un poco aburrido, es feo y carece de interés, como casi todos los pueblos noruegos), hacemos copia de seguridad de las fotos, metemos en la lavadora la tienda iglú porque olía mucho a humedad y la tendemos en el porche de la cabaña, visitamos al súper para preparar una cena en condiciones con cerveza incluida,…

Mañana no hay que madrugar demasiado, tenemos pensado visitar el Glaciar Jostedalsbreen, que seguro que no se mueve de su sitio, aunque lleguemos algo más tarde, y además, estamos al lado.

Hoy, después de mucho buscarla, hemos encontrado la revista Barbie para la colección en diversos idiomas de nuestra sobrina Bárbara. Ya la tiene también en noruego. El tiempo ha estado bueno (hace frío pero, al menos, no llueve).

02/08/07, Jueves. Al glaciar pasados por agua: STRYN – GLACIAR

JOSTEDALSBREEN (BRIKSDALBREEN) - STRYN. 79,7 km. 5h 26’.

Dicho y hecho: hoy nos hemos levantado a las nueve y media. Un poco atontados de tanto dormir aunque, eso sí, descansados; recogemos la tienda iglú que lavamos ayer, así de relimpios somos, y tras prepararnos, cargamos con deliciosos bocatas realizados con embutidos gaditanos para la excursión de hoy al Glaciar Jostedalsbreen y, tranquilamente,


salimos. Tan tranquilamente que son más de las once. Hoy también nos vamos a plantearnos el día con calma que llevamos mucho trote y ya nos estamos haciendo mayores.

Cogemos la Rv60 hasta OLDEN, de donde parte la carretera de montaña que asciende hasta BRIKSDAL. En esta preciosa carretera hay varios campings, pequeños, a orillas de laguitos y con barcas para poder remar en ellos, con una vista excepcional del glaciar. Eso sí, hace un frío que pela. La carretera termina en un parking (N 61º 39' 54" E 06º 48' 59", coordenadas aproximadas) donde debemos dejar el coche (50 NOK = 6,50 €) y ascender al glaciar caminando o en unos vehículos especiales que te suben; optamos por andar. Son las 12:07, está chispeando y hace frío. Antes de emprender la caminata, entramos en una tienda de souvenirs para comprar un paraguas para Lola, pues el suyo se destrozó en BERGEN y no está el día para ir sin él; nos cuesta 65 NOK (8,45 €).

Empezamos a caminar. El sendero está firme y apenas empinado. Hay 3,5 km. hasta el glaciar, con un desnivel de 200 m. El inmenso bloque de hielo cubre 486 m2 de superficie y la parte más honda mide 400 m. El punto más alto está a 1.950 m. sobre el nivel del mar y el glaciar muere en un lago, que está solamente a 346 m. sobre dicho nivel. Nosotros vemos sólo una lengua de este enorme glaciar, que se llama Briksdalsbreen. Todos estos números no nos han servido a priori para hacernos una idea de la inmensidad de la que estamos hablando.

Pese a la lluvia, que unos días llevamos mejor y otros peor, el camino es precioso y fácil. Varias Cascadas lo adornan, como la Volefossen de 355 m. de altura; en una de ellas, la famosa y superfotografiada Kleivafossen hay que pasar a su lado por un puente con el paraguas abierto y puesto de lado, a modo de parapeto, para evitar ponerte chorreando, aunque resulta agradable dejar que las gotitas pulverizadas te den en la cara, imposible resistirse. Como siempre, abetos, helechos y matorral jalonan el camino. También algunas ovejas. Y nosotros, disfrutando muchísimo de este paseo, sin prisas, perdiéndonos entre tanta exuberancia.

Desde la distancia ya se ve la base del glaciar, con la gente diminuta, es entonces cuando comprendemos la enormidad de éste. Y cuando por fin llegamos, rodeados de frío, azul y blanco, y caminamos sobre él, la sensación de pequeñez se acentúa. El hielo antiguo, de más de 1.000 años y liso nos rodea, derramándose sobre nosotros. Oímos un estruendo, y algunos trozos empiezan a desprenderse por arriba. Vámonos. La verdad es que estamos en zona prohibida, ya que hemos hecho caso omiso de carteles y cadenas que avisan del posible peligro de caída de hielo, así que empezamos a bajar lentamente, no sin antes hacer un montón de fotos. Hemos tardado una hora y cuarto en subir, ya que hemos ido muy tranquilos, sin prisas, disfrutando del hermoso paisaje.

A medio camino, nos paramos a comer en un merendero cubierto, los bocatas nos saben a gloria, sintiéndonos parte de aquella maravilla, y a la vez rodeados de ella. Para perezosos, hay unos vehículos, los “trolls-car” que te llevan hasta arriba y luego te bajan, pero, claro, te pierdes el camino. Regresamos al aparcamiento y volvemos por la misma carretera a la acogedora y calentita cabaña, que mañana sí que hay que madrugar. Hoy no ha dejado de llover en todo el día.

Ducha, cena y a la cama.


03/08/07, Viernes. Cuatro carreteras bonitas con sus curvas: STRYN – Rv258 – BULDREFOSSEN – MIRADOR DE DALSNIBBA – CARRETERA DE LAS ÁGUILAS – CARRETERA DE LOS TROLLS – GUDBRANDSJUVET – STIGFOSS - ÅLESUND - MOLDE. 412,5 km. 12h 45’.

Salimos a las 7:45. Nos vamos ya de STRYN. Estamos a 11º y no llueve.

Aprovechando que el día está un poco mejor, decidimos pasar por la carretera Rv258, llamada la Gamle Strynefjellsvegen, una de las “Carreteras Turísticas Nacionales”, tan bonita como el resto de las carreteras noruegas. Va desde VIDESÆTER hasta GROTLI, subiendo un puerto. Fue construida a mano hace más de un siglo, y mide 27 km. Debido al mal tiempo, hemos aplazado este trayecto dos veces, pero hoy vamos a hacerlo.

Al poco de comenzar la subida, paramos junto a un restaurante (N 61º 56' 20.77" E 07º 16' 12.07") para ver la Cascada Buldrefossen, que tiene un mirador en su parte superior que permite contemplarla justo en el momento en que el agua comienza su caída, viendo como el río se precipita por un acantilado de 60 m. Siguiendo el camino, nos encontramos con una extraña combinación de niebla y sol, lo que le proporciona un aspecto extraño. Atravesamos en medio de lagos verdes. También por neveros y cascadas. ¡Hay que ver cómo cambia el color de las aguas cuando no llueve!. Volvemos a un altiplano, donde estamos a 7º (esta carretera, como otras muchas en NORUEGA, la tienen que cerrar en invierno, por la nieve). De nuevo desaparecen los árboles, aunque sí vemos autocaravanas que han pernoctado aquí, en uno de los lugares más silenciosos del mundo. Una vez más, llegamos a la conclusión de que la carretera es bonita, pero no más que las que hemos visto hasta ahora. Eso sí, 27 km. en segunda, sin cambiar de marcha.

Salimos de la Rv258 y nos incorporamos a la Rv63 en dirección GEIRANGER. Al comenzar el descenso, tomamos un cruce a la derecha (N 62º 01' 51.89" E 07º 16' 38.39") que lleva hasta el Mirador de Dalsnibba, otra carretera que merece la pena recorrer. Nos parece mucho más bonita que la Rv258. Hay que tener en cuenta que es de peaje: 70 NOK (9,10 €) por dos adultos y un coche. La calzada está regular, no tiene rayas y sí muchas curvas, aunque es bastante ancha. Por lo que cobran de peaje, ya podían asfaltarla.

Cuando llegamos arriba del todo, estamos a 1.500 m. sobre el nivel del mar. La vista es impresionante. En el mirador hay unos binoculares gratuitos, que tienen mucha potencia, se ve perfectamente hasta el camping de Gerianger. Han sido 5 km. de subida, que merecen la pena sólo si el día está claro como hoy, a pesar de que estamos a 7º. Durante años, la gente que ha subido hasta aquí ha colocado miles de montoncitos de piedras; esta costumbre la tienen en muchas partes del mundo, como en el altiplano boliviano, donde rinden culto así a la “pachamama”.

Volvemos a la Rv63 y, tras pasar la turística y animada GEIRANGER en dirección a EIDER, comienza otra de las carreteras “bonitas”: la de las Águilas o Ørnebegen, con 11 curvas de herradura. En la última curva hay un mirador (N 62º 07' 33.31" E 07º 10' 03.29") desde el que se ve precioso el Fiordo Geirangerfjorden, y también la cascada de “Las 7 Hermanas”.

Vamos hasta EIDSDAL y allí cogemos un ferry (N 62º 15' 45.81" E 07º 10' 19.62") que nos lleva a LINGE, cruzando el Fiordo Sonnylvafjorden. El trayecto dura 10’ y cuesta 74 NOK (9,62 €). Retomamos la Rv63 en dirección a ÅNDALSNES; este tramo de carretera se conoce como la “Ruta dorada”. Poco antes de llegar a GRØNNING, en una


curva, está la Gudbrandsjuvet (N 62º 19’ 50.00” E 07º 28’ 08.77”), una estrecha garganta de 5 m. de ancho y 20 de profundidad, en la que un río cae violentamente; han instalado unas pasarelas que facilitan la visión y las fotografías. Merece la pena parar para verla, aunque el aparcamiento es un poco complicado.

Seguimos subiendo hasta los 852 m., y llegamos al pie de la la pared más vertical de

Europa, la Trollveggen, aunque está semioculta por la niebla; han montado todo un emporio turístico: restaurantes, hoteles, tiendas de souvenirs, cientos de coches aparcados,... No paramos porque no nos gusta este ambiente. A partir de aquí empieza la que posiblemente sea la carretera más turística y espectacular de NORUEGA: la “Escalera del Troll” o Trollstigen; tiene 11 curvas que bajan en zig-zag. Paramos en un estrecho mirador habilitado para contemplar el bellísimo Valle de los Trolls y las cascadas, y unos desconsiderados italianos nos encajonan, literalmente con su superautocaravana, pasando del mundo y a su bola. Saltan de la auto alegremente a hacer sus fotos sin tener en cuenta que el espacio que nos han dejado para maniobrar es ínfimo. Ni se enteran de lo que han hecho. Más adelante, hacemos algunas paradas más para ver y fotografiar la Cascada Stigfossen, de 197 m. de altura, desde diferentes ángulos. Esta carretera suelen cerrarla entre octubre y mediados de mayo a causa de la nieve. Al llegar al valle luce el sol y el paisaje se vuelve verde y reluciente.

Antes de llegar a ÅNDALSNES, giramos a la izquierda y seguimos por la E136 hasta ÅLESUND. Aunque las ciudades noruegas no valen nada, teníamos referencias de que ésta era una excepción. Confiados en que valga la pena nos arriesgamos a visitarla a costa de hacer un montón de kilómetros más y de casi 3 horas de carretera, y la verdad es que acertamos. El 23 de enero de 1904, un incendio destruyó sus 850 casas, aunque sólo murió una persona y fue reconstruida en estilo Jugend (Art-Nouveau). Dejamos el coche en un céntrico parking subterráneo y damos un agradable paseo de una hora (el buen tiempo nos acompaña) por su puerto y por sus calles con bonitos edificios de colores o de piedra con pequeñas torres en sus esquinas.

Tras la plácida visita retomamos la E136, desandando un trecho para llegar a VESTNES, donde tomamos otro ferry (N 62º 39' 05.75" E 07º 05' 05.46") que, atravesando el ancho Fiordo Moldefjorden nos lleva a MOLDE, nuestro destino de hoy. La travesía dura 30’, cuesta 130 NOK (16,90 €) y es preciosa. El tiempo sigue bueno, y el fiordo, que se convierte en bahía, está azul intenso. MOLDE es famoso por su pan… bueno no, es famoso por sus rosales. Están por todas partes: jardines públicos y privados. Vamos al Kviltorp Camping (N 62º 44' 34.14" E 07º 14' 04.53") y como el tiempo acompaña, decidimos montar la tienda iglú; de todas formas, en el camping no hay cabañas. Una vez montada, nos vamos a dar una vuelta por la ciudad. Subimos al Mirador Varden (N 62º 44' 54.08" E 07º 07' 36.47"), a 407 m. de altura, que tiene unas vistas espectaculares de la ciudad y del fiordo, y aseguran que se pueden contar desde allí 222 colinas. No las contamos, pero se veían preciosas, nevadas y bordeando la bahía tan azul. De vuelta a casa entramos en un súper a comprar un par de cervecitas para la cena pero, al llegar a la caja, nos dicen que no es posible porque son las 20:15 y sólo pueden vender alcohol hasta las 20:00. Perplejidad. Volvemos al camping, damos una vuelta para conocerlo (hay varias caravanas enooooormes), nos duchamos, cenamos y a dormir. Hoy ha hecho muy buen tiempo.


04/08/07, Sábado. Røros: por fin un pueblo bonito: MOLDE – Rv64 - RØROS – TRONDHEIM. 569,3 km. 13h 19’.

Las dos jornadas siguientes las habíamos planeado con tarde libre, pero como no

estamos demasiado cansados, hemos decidido juntarlas y así ganar un día, seguramente para las ISLAS LOFOTEN, ya veremos.

Salimos a las ocho menos cuarto. 12º de temperatura y llueve otra vez (la tienda ha vuelto a mojarse). Tomamos la Rv64, conocida como la Carretera del Atlántico (Atlanterhavsveien), en dirección BREMSNES. La verdad es que, quitando el puente que está al principio (una vez pasado VEVANG), por su original curvatura, que suponemos que se aprecia mejor desde el aire, no merece el nombre de ”Carretera más bonita del mundo”, que es como la denominan en los folletos turísticos noruegos. Es verdad que es una verdadera obra de ingeniería, con sus islas artificiales y naturales y sus múltiples puentes, pero en este viaje las hemos visto más bonitas, y fuera de aquí, también. Nuestro próximo objetivo es ir a RØROS, porque queremos ver algo del interior del país, ya que de momento, sólo estamos recorriendo la costa. Además, RØROS ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Para ello, tomamos más adelante el ferry en BREMSNES, hasta KRISTIANSUND. Esto sí que es un buen invento. La de atascos que se evitarían en CÁDIZ, tan congestionada siempre por el tráfico, con algo así, con esa bahía que tenemos, y tan desaprovechada. El ferry tarda 17’ en llegar a su destino y cuesta 105 NOK (13,65 €).

Pasamos por KRISTIANSUND (nada de interés, como la mayoría de las ciudades noruegas) y tomamos la Rv70; al llegar a KVITNES entramos en un túnel submarino, que mide 5,1 km., en el que hay que pagar un peaje de 92 NOK (11,96 €). El paisaje sigue siendo muy parecido, aunque apenas se ven cascadas. Vamos paralelos al Fiordo Tingvolfjorden, que pronto dejaremos atrás, y sólo veremos algunos laguitos, hasta que volvamos a la costa. La temperatura ha subido hasta 23º, y luce un tímido sol entre nubes.

Al llegar a SUNNDALSØRA compramos pan y fresas, que están ricas, ricas. Hoy es sábado y la mayoría de los supermercados cierran al mediodía. Al llegar a OPPDAL giramos a la izquierda, por la E6, hacia ULSBERG, en esta localidad cogemos la Rv3 y luego la Rv30 hasta RØROS. Hemos dejado atrás la parte más turística. Ya no se ven autobuses de guiris, ni nos encontramos con españoles, japoneses, italianos o polacos. Se ven muy pocos campings y casi ninguna caravana ni autocaravana.

Llegamos a RØROS a las 15:30, y nos encanta, ¡al fin una ciudad bonita en NORUEGA! Menos mal, porque hemos tenido que desviarnos bastante para llegar hasta aquí, pero ha valido la pena. Además, el parking es gratuito por ser Sábado por la tarde. Dicen que es la ciudad más fría de NORUEGA, pero en estos momento estamos a 15º y está nublado, aunque no llueve. Fue entre 1644 y 1977 un importantísimo centro minero para la extracción del cobre. La actividad de extracción y elaboración del cobre continuó hasta 1977 cuando el gobierno noruego cerró las plantas, casas y estructuras y convirtió RØROS en un pueblo museo. Hoy en día está en el lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Tiene más de 100 edificios antiguos de madera, protegidos y restaurados, con vegetación en el tejado (como es habitual por estos lares). Entre estos edificios sobresale la Iglesia de Zion, de 1784 (entrar cuesta 25 NOK = 3,25 €)). Hay un Museo, cuya entrada


cuesta 65 NOK (8,45 €), que está cerrado. Este pueblo tiene la mayor concentración de artesanos del país. Hay mucho turismo nacional y muy pocos extranjeros.

Tras recorrer sus calles durante una hora y hacer montones de fotos, partimos hacia TRONDHEIM. Cuando faltan 50 km. para llegar empieza la autovía, de un solo carril, que nos permite circular por ella a 90 km/h. Vamos con cara de velocidad, pero sólo un ratito, vamos, antes de acabar de escribir esto, la vuelven a limitar a 80, y se acaba “la autovía”. A 24 km. de nuestro destino, autovía otra vez ¡y de dos carriles! ¿Querrán justificar el peaje esta vez? Lo cierto es que no hay peaje.

Llegamos a TRONDHEIM, la tercera ciudad de NORUEGA, justo cuando empieza a llover. Toda la tarde ha estado el tiempo bueno y ahora se nos agua la visita. Aparcamos gratuitamente (por ser Sábado por la tarde) junto a la Catedral vikinga de Nidaros (antiguo nombre de la ciudad), templo gótico de los siglos XI y XII, donde se guardan, bajo su altar mayor, los restos de San Olav, patrón de NORUEGA; en fin, visitarla por dentro cuesta nada menos que 100 NOK (13,00 €), pero está cerrada. A su lado está el Palacio del Arzobispado, en cuyo patio están montando un recital al aire libre. ¡Qué optimistas, con lo que llueve por aquí! Paseamos por la ribera del Río Nid para ver el famoso Puente Viejo, rodeado de las casas antiguas de colores que conforman el Muelle. Vemos un Arco Iris perfecto, de 180º.

Tras finalizar la visita, le decimos al TomTom que nos busque un camping cerca, y nos localiza uno, junto al Fiordo Trondheimsfjorden, que se llama “Vikhammer camping” (N 63º 26’ 26.31” E 10º 38’ 18.20”), junto a un hotelito con el mismo nombre y con los mismos dueños. Parece que lo hubieran comprado de segunda mano y lo estuvieran reformando. Suplen la deficiencia de las instalaciones con bastante amabilidad (la dueña habla español). Montamos la tienda iglú, esperando que no llueva esa noche, sin embargo, llueve. Como no tienen habilitada la cocina del camping, nos ofrecen la del hotel, que es enorme, y comemos en el amplio comedor de éste nosotros solos mientras vemos la lluvia caer. El dueño y algunos obreros están trabajando por allí, rehabilitando el hotel. Depués de comer, nos metemos en la tienda y a dormir.

05/08/07, Domingo. ¡Llegamos al Círculo Polar Ártico!: TRONDHEIM – LAKSFORSEN

- CÍRCULO POLAR ÁRTICO - STORFORSHEI. 611 km. 11h 10’.

A pesar de que hoy nos esperan bastantes kilómetros por recorrer, pues pretendemos pasar por fin la línea del Círculo Polar Ártico, y aún nos falta unos cuantos, no madrugamos demasiado. Ponemos el despertador a las 7 pero hay tanta luz que nos despertamos un rato antes. Hemos descansado muy bien, pese al ruido ambiental: cuervos, tren y avión. Nos levantamos optimistas y relajados. Esta nublado pero no llueve. La temperatura es de 14º

Salimos a las 8:20, por la E6, hacia el Norte. Por el camino a veces nos dejan circular a 90 km/h., aunque sólo durante tramos cortos. A 80 km. de TRONDHEIM encontramos gasoil muy barato, a 9,49 NOK (1,23 €), pero tenemos el depósito lleno. Por primera vez vemos cultivos, de fresas, frambuesas y manzanas., y más tarde también de trigo y algunas hortalizas. A 230 Km. de TRONDHEIM está el gasoil bastante más caro, a 11,20 NOK (1,46 €). El paisaje está jalonado de abetos y más abetos y tan sólo una pequeña cascada. Pasado mediodía, aún no ha llovido.


Hemos parado a comer en una de las muchas áreas de descanso, un paraje idílico

con su río y sus árboles. Devoramos unos bocatas buenísimos, sobre todo el de jamón. Si es que cuando Jose se mete en la cocina…

Seguimos por la E6 y, después de GRANE, nos desviamos unos metros por un camino bien señalizado para ver la Cascada Laksforsen; además de que es preciosa, se pueden ver los salmones saltando intentando remontar los 16 m. de altura del salto de agua (Laks significa “salmón” en noruego). Hay un mirador junto al parking (N 65º 37’ 19.95” E 13º 17’ 26.63”) y algunas tiendas y restaurantes.

Falta poco para cruzar la línea del Círculo Polar Ártico, pero por hoy decidimos parar ya. Llegamos al “Camping Storli”, en STORFORSHEI que, por cierto, está genial. Al principio estamos solos en una bonita pradera, aunque luego va llegando más gente. Los wc están muy limpios, y tiene una cocina pequeña y coqueta, impecable. Cuando llegamos no había nadie en recepción, pero en el mostrador había dos llaves de sendas cabañas con sus precios y una nota diciendo que cogiéramos la que más nos gustara y pagásemos mañana. De pronto, llega el dueño en bicicleta (vive dentro del camping, en una pedazo de casa) y nos atiende. Le decimos que preferimos montar la tienda y le pagamos por adelantado porque mañana vamos a salir temprano. El tiempo sigue bueno. Acampamos con la tienda iglú, junto a un río.

Como es temprano aún para cenar (son las 16:40), y estamos a un rato del Círculo Polar Ártico (Polarsirkelen), decidimos, como quien no quiere la cosa, acercarnos hasta allí. La cierto es que está a 60 km. por la E6. Lo cruzamos a las 18:13. No hay ni un árbol. Temperatura: 15º. La verdad es que, aparte del hecho de saber que hemos cruzado la línea, no hay nada de especial: un amplio aparcamiento (N 66º 33' 04.07" E 15º 19' 11.07") junto a un Centro de Visitantes con una tienda de regalos, como siempre a precios prohibitivos, desde donde enviamos una postal para nuestros amigos Carmeli y Manuel, que por estos días será su cumpleaños. También expiden certificados de haber estado allí, por 50 NOK (6,50 €), menos mal que no hemos caído. Hacemos unas cuantas fotos y regresamos. Estamos a sólo 6,5 km. de SUECIA en línea recta.

De vuelta en el camping, preparamos una buena cena, nos duchamos y cenamos como señores. La noche está más clara cada vez, se nota la cercanía del Círculo Polar Ártico. A las 3 de la madrugada hay tanta luz como a las 7 de la tarde, pero estamos tan cansados que no nos molesta; dormimos como benditos.

06/08/07, Lunes. Niebla, lluvia y remolinos: STORFORSHEI – Rv17 - GLACIAR

SVARTISEN - SALTSTRAUMEN - ISLAS LOFOTEN (MOSKENES). 316,8 km. 14h 30’.

Como amenaza lluvia, recogemos la tienda antes de desayunar, no sea que nos moje.

Tras tomar el desayuno en la cocina del camping, rodeados de simpáticas polacas que anoche llegaron en un autobús, salimos a las 8 de la mañana. Tenemos 13º de temperatura y, efectivamente, empieza a llover.

Los planes de hoy eran caminar por el Glaciar Svartisen, pero debemos cambiarlos porque Lola tiene un problema en un pie y no está para esos trotes. Además, hay bastante


niebla y el glaciar no se ve, así que suspendemos la visita. Nuestro nuevo rumbo se dirige a la Rv17, que es otra de las “Carreteras Nacionales de Turismo”: va bordeando la costa, en dirección BØDO. Para ello, retrocedemos hasta MO I RANA. Las gasolineras son las más baratas hasta ahora: 9,69 NOK el litro de gasoil, o sea, 1,26 euros, una ganga si tenemos en cuenta lo que estamos pagando.

A las 10:08 llegamos al embarcadero (N 66º 29' 19" E 13º 13' 37", coordenadas aproximadas) del ferry que nos tiene que llevar desde KILBOGNHAMN, donde se acaba momentáneamente la Rv17, hasta JEKTVIK, atravesando el Fiordo Meltfjorden. Este ferry no sale hasta las 12:00, por lo que tenemos que esperar casi 2 horas a que salga, bajo una fina pero pertinaz lluvia que nos obliga a permanencer casi todo el tiempo metidos dentro del coche; el trayecto dura 48’ y cuesta 181 NOK (23,53 €). Por primera vez no nos quedamos en la cubierta del barco, ya que cuanto más al norte estamos, más fresquito notamos, así que nos sentamos en el salón-cafetería. En un momento de la travesía anuncian por megafonía que estamos atravesando el Círculo Polar Ártico y vemos en tierra, sobre una roca en la misma orilla, una bola terráquea que lo señala, así que aquí estamos de nuevo, fuera de nuestro querido Trópico de Cáncer, al otro lado de la línea, donde nos quedaremos por unos días. Cada vez hay menos árboles y más matorral.

Continuamos por la carretera hacia BØDO. Debemos coger otro ferry en ÅGSKARDET (N 66º 43' 09.85" E 13º 28' 34.86") para que nos lleve hasta FORØY, pero con un trayecto más cortito, sólo 10’. Es pequeñito y entramos a lo justo. Esta vez ha sido llegar y pegar, no hemos tenido que esperar nada. Nos cuesta 74 NOK (9,62 €). Al desembarcar, retomamos la Rv17 y enseguida vemos una de las lenguas del Glaciar Svartisen. Bueno, más que ver, lo intuimos, porque las nubes casi lo cubren por completo, llegan hasta el agua. El paisaje es fantasmagórico, y precioso. Paramos en un mirador y nos conformamos con fotografiar lo poco que se ve del glaciar, cayendo sobre un fiordo. Más adelante, paramos a comer.

Continuamos por la carretera, que es muy bonita (y eso que no tiene cascadas) y, al llegar a SALTSTRAUMEN, aparcamos (N 67º 13' 55.01" E 14º 36' 55.00") bajo su altísimo puente al que subimos andando para ver los mayores remolinos del mundo en el Fiordo Skjærstadfjorden, de 150 m. de ancho y 3 km. de longitud. Los remolinos son grandes, sí, pero ¿los más grandes? Eso aseguran los folletos turísticos noruegos. Según cuentan, en este fiordo se dan las corrientes marinas más fuertes del mundo cuando la marea es alta: 400 millones de m3 de agua pasan a velocidades de hasta 22 nudos (41 km/h), dos veces al día (cuando sube y, especialmente, cuando baja la marea), provocando rápidos y remolinos de 10 m. de diámetro y 5 m. de profundidad que son peligrosos para las naves de pequeñas y medianas dimensiones (sin embargo, vemos numerosas naves de este tipo pescando justo al filo de los remolinos). Lo cierto es que la corriente y los remolinos no nos parecen tan poderosos (tal vez no sea la hora punta); en cualquier caso, desde lo alto del puente disfrutamos de una excelente panorámica. El día luce soleado en estos momentos.

Habíamos pensado pasar la noche aquí y mañana salir temprano para las ISLAS LOFOTEN, pero como no son ni las 5 de la tarde, y hoy hemos hecho toda la tarea, decidimos seguir hasta BØDO, que no tiene nada de interés que ver, como la mayoría de las ciudades noruegas, y allí intentar coger el ferry que debe salir a las 17:45 para dichas islas, así mañana amaneceremos allí. Si salimos mañana llegaríamos a las LOFOTEN a la una de la tarde.


Cuando llegamos al embarcadero (N 67º 17' 17.91" E 14º 23' 47.19") hay una larga cola de vehículos. Las vendedoras de billetes nos dicen que creen que podremos embarcar, pero no nos lo garantizan. El ferry llega con más de una hora de retraso y tenemos que esperar en el aburrido embarcadero, con la incertidumbre de no saber si podremos cruzar. Finalmente, conseguimos plaza por los pelos y nos vamos hacia MOSKENES, en las ISLAS LOFOTEN, cruzando el enorme Fiordo Vestfjorden, que es tan ancho que es como navegar en mar abierto; de hecho el barco se mueve bastante a pesar de que el tiempo está bueno. El trayecto dura casi 4 interminables horas y nos cuesta 687 NOK (89,31 €). Aprovechamos para dormir un poco.

Llegamos a MOSKENES a las 22:30 y, justo enfrente del embarcadero, está el “Camping Moskenes” (N 67º 54' 00.76" E 13º 03' 07.72"), al que nos vamos flechados. Una buena parte de los que hemos desembarcado del ferry nos vamos a alojar aquí. Montamos la iglú, nos duchamos, cenamos y nos acostamos a plena luz de la noche (hasta dentro de un montón de días no volveremos a saber qué es la oscuridad). El camping está al lado del mar y las vistas son preciosas. El cielo está casi despejado, nada que ver con la intensa niebla de esta mañana. 07/08/07, Martes. Caluroso día más allá del Círculo Polar Ártico: ISLAS LOFOTEN

(MOSKENES – Å – REINE – NUSSFJORD – BALLSTAD – LEKNES - HENNINGSVÆR - KAVELVÅG – ROLVSFJORD). 270,8 km. 8h 18’.

Salimos del camping a las nueve y media, tras un incidente en el desayuno con una

avispa vikinga, que al final gana la batalla y consigue quedarse con la rebanada de pan con Nocilla de Lola. Nos sorprende la temperatura: 19º y un sol radiante. Vamos en dirección al siguiente camping, que está en ROLVSFJORD.

Antes decidimos ir parando en algunos pueblos de pescadores, situados en la E10, que poco después de este viaje sería declarada “Carretera Turística Nacional”: en primer lugar vamos al bellísimo Å (el pueblo con el nombre más corto del mundo –por cierto, se pronuncia O-; está catalogado como el pueblo más típico de las islas y además es un paraíso ornitológico); luego visitamos REINE (su estampa reflejada en las plácidas aguas del Fiordo Kirkefjorden y su idílico entorno, ha sido nombrada como la más bella de NORUEGA, y no les falta razón); más tarde vamos a NUSSFJORD, en el que hay que pagar 30 NOK (3,90 €) por persona para poder visitarlo (fue nombrado “Digno de conservación” en 1975, Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico); son pueblos de pescadores, sobre todo de bacalao, muy bonitos y pintorescos. Hay secaderos de bacalao por doquier, aunque ahora no es la época y están casi vacíos. Aparece ante nosotros el paisaje típico de las LOFOTEN: espigadas montañas que salen del mismo mar, verdes valles, pueblos de pescadores con casas rojas y ventanas blancas, el océano azul, miles de gaviotas a cual más ruidosa, barquitos de pesca fondeados en los puertos, puentes imposibles, … A las 10:30 la temperatura ya es de 24º y el cielo está azul, azul.

Nos salimos de la E10 por la Rv815 y llegamos al nuevo camping, llamado “Brustranda Sjøcamping” (N 68º 12' 18.21" E 13º 53' 05.47"), del que tenemos muy buenas referencias gracias a los relatos de otros viajeros que han estado aquí. La verdad es que el entorno es precioso, y como el tiempo acompaña, en vez de alquilar un bungalow montamos la jaima, gran olvidada últimamente debido a la lluvia. Este camping está bastante bien equipado, y el


fiordo lo rodea. La temperatura es de ¡¡¡28º!!! y nosotros en mangas cortas ¡¡¡y eso que estamos por encima del Círculo Polar Ártico!!!

Comemos, ponemos una lavadora y salimos pitando para aprovechar el buen tiempo, dejando la secadora para la vuelta, no queremos perder más tiempo.

Vamos a visitar más pueblos marineros: BALLSTAD (nada de especial), LEKNES (no es un pueblo marinero pero tiene infraestructuras de las que carecen los demás, como supermercados y bancos), HENNINGSVÆR (conocido exageradamente como la “Venecia de las Lofoten”), KABELVÅG (tiene una iglesia de madera de 1800 que no conseguimos encontrar por más vueltas que damos por el pueblo, aunque logramos verla dos días después, porque no estaba en el pueblo, sino fuera de él), también vemos algunas pequeñas playas en la que hay gente bañádose,…

Después de todo el día conduciendo y visitando pueblos, a las 19:55 entramos literalmente corriendo en un supermercado de LEKNES para poder comprar cerveza antes de que sean las ocho, y nuestro coche se convierta en calabaza! Por cierto, aquí está el gasoil supercaro: 11,25 NOK (1,46 €) el litro.

Volvemos al camping, donde charlamos con algunos españoles, y, al intentar poner la ropa en la secadora, ésta está ocupada, así que cenamos, y aquí comienza el largo proceso de secado. 1,5 horas, y aún está húmeda la ropa, así que la ponemos media hora más y nos vamos a la cama, mañana la recogeremos. Lola se levanta a medianoche a hacer pis y se pasa por la secadora, a ver que tal. Pero habían sacado nuestra ropa, húmeda aún, y la habían desparramado sobre la secadora, para poner otra colada a secar. En fin. La vuelve a meter en la secadora. Qué nochecita. Menos mal que la secadora es gratuita (la lavadora cuesta 30 NOK = 3.90 €).

08/08/07, Miércoles. ¡Sigue haciendo calor!, segundo día a veintitantos grados!: ISLAS LOFOTEN (ROLVSFJORD – SVOLVÆR) – ISLAS VESTERÅLEN (STOKMARKNES, SORTLAND, NYKVÅG, GULLESFJORDBOTN) – ISLAS LOFOTEN (ROLVSFJORD). 534,2 km. 13h 15’.

Nos despierta el sol dándole fuerte a la tienda, ¡cómo en CONIL!. Quién iba a

pensar esto justo por encima del Círculo Polar Ártico. Recuperamos la ropa de la colada, esta vez seca, al fin, desayunamos y ¡nos vestimos de verano! Bromeamos acerca de un posible cambio del tiempo, así que, precavidos, metemos algo de ropa de más abrigo en el coche por si acaso Salimos a las nueve y media con 28º de temperatura.

Las LOFOTEN se muestran magníficas con esta luz. Los fiordos se ven más azules que nunca, con las montañas y el cielo reflejándose en ellos. Aún no nos lo creemos. Resulta comprensible ver a propios y extraños tomando el sol como si eso fuera hoy la única prioridad para ellos, con cara de satisfacción. Incluso nosotros, que llevamos sólo 20 días fuera de nuestra tierra, habitualmente soleada, lo agradecemos. Todos nos movemos con más alegría.

Llegamos a SVOLVÆR, capital de las LOFOTEN, a las once. El único interés del pueblo reside en un pequeño mercadillo que han puesto en la plaza principal. De aquí sale un ferry que visita el Fiordo Trollsfjord en un circuito de tres horas. Precio: 350 NOK (45,50


€) por persona. Nos parece excesivo, así que pasamos, hemos visto muchos y bonitos fiordos, y gratis. Aprovechamos que estamos en la capital para ir a un hospital a que le vean el pie a Lola pero, perplejidad, aquí no hay hospital. Seguimos el recorrido previsto, hasta llegar a STOKMARKNES, en las vecinas ISLAS VESTERÅLEN, y aquí sí que hay. Para llegar hasta aquí tomamos un ferry (N 68º 25' 50.90" E 14º 49' 27.43") desde FISKEBØL hasta MELBU, cruzando el Fiordo Hadselfjorden. Sale a las 11:50, y llegamos a nuestro destino a las 12:15. Cuesta 118 NOK (15,34 €). Bueno, ya estamos en las ISLAS VESTERÅLEN. Una vez en STOKMARKNES localizamos el hospital, pero nos mandan de un centro a otro en busca del “doctor”, con acento en la primera “o”, hasta que al final nos dicen que no estará en la consulta hasta las 15:30, que llamemos a esa hora para pedir cita. Desistimos. ¡Vaya mierda la sanidad noruega!

Seguimos hacia el norte hacia SORTLAND, donde damos una vuelta sin bajarnos del coche ya que no vemos nada de interés. Nos desviamos por la Rv820 hacia NYKVÅG. El paisaje es bonito, pero el pueblo, más de lo mismo.

Volvemos por la misma carretera y en SORTLAND llenamos el depósito en una gasolinera a la que le habíamos echado el ojo a la ida, por ser menos cara, que no barata (10,36 NOK = 1,35 €). Intentamos volver al camping por otro camino, para variar y conocer mundo, y tomamos la E10 hasta GULLESFJORDBOTN, donde se supone que hay una carretera que lleva hasta HANØY, pero resulta que la carretera todavía la están construyendo (tenemos un mapa de carreteras demasiado adelantado), así que retrocedemos un trecho y nos metemos por la Rv822, que nos lleva a KALFJORD, a 50 km/h., con la intención de tomar un ferry hasta HANØY, y de allí a casa. Pues tampoco. El último salió a mediodía y son más de las 6 de la tarde. Vale, vamos de vuelta hasta SORTLAND (¿cuántas veces hemos pasado por esta ciudad tan fea?), y volvemos por donde hemos venido, además por una carretera por la que hay que circular a 50–60 km/h. ¡Qué dura es la vida del turista!. Por fin, tomamos el consabido ferry (N 68º 29' 55.17" E 14º 48' 03.49") MELBU (VESTERÅLEN) – FISKEBØL (LOFOTEN), que sale a las 20:45 (hemos llegado a las 20:05, así que nos toca esperar).

Ya en el último tramo de carretera antes de llegar a casa, nos paramos a disfrutar

de una preciosa puesta de sol en el mar; mira por donde, las cosas pasan por algo. Son las diez y media de la noche, o de la tarde, y el valle, junto al fiordo, está iluminado por una intensa luz roja, que no podemos dejar de contemplar y fotografiar.

Al fin llegamos al camping, estamos exhaustos. Cenamos, ducha y a dormir. Apagamos el despertador, no tenemos prisa. Hoy ha lucido el sol todo el día.

09/08/07, Jueves. Carretera y lluvia: ISLAS LOFOTEN (ROLVSFJORD – KABELVÅG)

- TRØMSO. 475,2 km. 8h 47’.

Nos vamos ya de las islas. Hoy nos hemos levantado pasadas las 9, algo no habitual, pero es que estábamos reventados. También porque oíamos llover y dentro de la tienda se estaba calentito. Además temíamos enfrentarnos al desmontaje del tinglado, bajo la lluvia. Pero como ya somos veteranos, nos ponemos y en un pis pas sacamos toda nuestra fuerza operativa. Ni el enorme charco que ocupaba buena parte del suelo de la tienda ha conseguido desmoralizarnos. Menos mal que pusimos el doble suelo de plástico, sí no, esta noche habríamos nadado. En la puerta había como una piscina, para salir de la tienda había


que sumergir por completo los pies en el agua. Todo lo hemos recogido mecánicamente, sin pararnos porque llueve, aunque poco, pero amenaza con aumentar.

Así que aquí estamos; hoy queremos llegar hasta TRØMSO. Hay que ver, ayer vestidos de verano, y hoy de invierno. Pero hemos tenido suerte, estos días han sido un regalo, pues hemos disfrutado de las islas en todo su esplendor, con este sol. Salimos del camping casi a las 12 del mediodía, con 14º de temperatura y lloviendo.

Seguimos hacia el norte. Al pasar por KABELVÅG vemos, por fin, su famosa iglesia de madera de 1800 que no conseguimos encontrar antes de ayer, y es que la iglesia no está en el pueblo, sino en sus afueras, a pie de la carretera E10. Tras las fotos de rigor, continuamos y volvemos a tomar el ferry FISKEBØL - MELBU. Adiós LOFOTEN y VESTERÅLEN. ¡Qué bonitas son!. Jose acaba de darse cuenta de que se ha olvidado al paraguas en el camping. Como para darse la vuelta. En el trayecto de hoy se nos permite circular algo más rápidos, casi siempre a 80-90 km/h.

Tomamos la E10 hasta BJERKVIK y, desde ahí, la E6 hasta NORDKJOSBOTN (por cierto, aquí el gasoil está más barato que en otros sitios, a menos de 10 NOK el litro), donde cogemos la E8 en dirección a TRØMSO.

Cuando faltan unos 30 km. para llegar a TRØMSO, decidimos parar por hoy (son las 8 de la tarde), y lo hacemos en el “Camping Ramfjord”(N 69º 31’ 02” E 19º 14’ 50”, coordenadas aproximadas). Tomamos una cabaña, pues la noche no está para tiendas; aún nos acordamos de los charcos de esta mañana. Las más baratas ya están pilladas, así que alquilamos una intermedia. La cabaña está junto a un río con rápidos que desemboca en el fiordo, que también está junto al camping; el paisaje es muy bonito. Colgamos el doble techo de la tienda en el porche de la cabaña para que escurra, ya que está empapado. Hoy hemos hecho una etapa de transición, sin visitas, en la que no ha dejado de llover en todo el día.

Ducha, cena y a la cama.

10/08/07, Viernes. Hoy cruzamos el Ecuador (del viaje): TRØMSO – ALTA -

STABBURSNES. 484,2 km. 11h 58’.

Hoy toca madrugar si queremos ver algo de TRØMSO antes de continuar hacia el norte, así que ponemos el despertador a las 7, que suena implacable. El día se presenta igual que ayer, o sea, llueve. Además, hoy hace más frío que nunca (9º). Salimos a las 8:30 y realizamos una completa visita a TRØMSO (situada en una isla entre dos fiordos) sin bajarnos del coche, porque no nos parece nada interesante (por cierto, aquí está el gasoil carísimo: 11,15 NOK = 1,45 €)); vemos desde fuera la Catedral Ártica de Tromsdalen, construida en 1964, en poco más de un año, y que tiene la mayor vidriera de ESCANDINAVIA (23 m. de alto y 140 m2). Seguimos la ruta hacia ALTA.

Vamos por la E8 hasta FAGERNES y aquí tomamos la Rv91 hasta el embarcadero (N 69º 40' 11.66" E 19º 39' 01.50") de BREIVIKEIDET, donde llegamos a las diez en punto. El ferry que cruza el Fiordo Ullsfjorden hasta SBENSBY se acaba de ir, y el proximo sale a las 10:50, así que nos toca esperar dentro del coche porque sigue lloviendo. El trayecto dura 20’ y cuesta 100 NOK (13,00 €).


Desembarcamos y continuamos por la Rv91 hasta LYNGSEIDET donde cogeremos otro ferry hasta OLDERDALEN. Los 22 km. de este trayecto los hacemos sin detenernos, ya que ambos ferries están sincronizados y si nos paramos podemos perderlo y tener que esperar al siguiente. Efectivamente, llegamos al embarcadero (N 69º 34' 38.17" E 20º 13' 24.28") y de inmediato zarpamos, cruzando el Fiordo Lyngenfjorden (40’ de travesía y 137 NOK = 17,81 €). Este es el enésimo y último ferry que cogemos en NORUEGA (ahora que le habíamos cogido el gustito). En este corto trayecto hemos sobrepasado los 10.000 km. de recorrido desde que salimos de casa.

En el ferry, Lola ha sentido pánico al ver a unos charranes árticos sobrevolando alrededor del ferry. Aún recuerda cuando la atacaron en ISLANDIA, porque caminábamos, sin saberlo cerca de donde estaban anidando. Son muy agresivos, le hicieron pequeñas heriditas en la cabeza con sus picotazos mientras emitían unos sonidos de guerra. Cualquiera les toca los niños. De inmediato, a través de la E6 entramos en FINNMARK, la parte noruega de LAPONIA, un territorio que incluye zonas de NORUEGA, SUECIA, FINLANDIA yRUSIA, y que está poblada por el pueblo lapón, que goza de un reconocimiento especial.

A 70 km. de ALTA, sobre las tres de la tarde, vemos ¡los primeros renos! Son dos hermosos ejemplares que están comiendo al pie de la carretera. Los próximos días terminaremos hartos de renos.

5 km. antes de llegar a ALTA paramos a ver su Museo (N 69º 56’ 48.67” E 23º 11’ 20.77”), ubicado a orillas del mar. La UNESCO lo incluyó en la Lista del Patrimonio de la Humanidad Se trata de un museo al aire libre con petroglifos realizados por cazadores y pescadores nómadas entre 6200 y 2500 a. C., en pleno Paleolítico; hay más de 3.000 figuras muy bien conservadas. La entrada cuesta 80 NOK (10,40 €) por persona, y te dan un folleto en español. A través de la vida silvestre representada (renos, alces, osos, perros, lobos, zorros, liebres, gansos, patos, cisnes, cormoranes, salmones y ballenas), las tallas proporcionan información sobre el medio ambiente y los recursos de esta población. También representan a la gente, los barcos, la caza, la pesca de captura y las escenas, así como las personas que toman parte en danzas rituales y otros actos. El recorrido se realiza por unos pasillos de madera, muy bien señalizados, que te sitúan a escasos centímetros de los impresionantes petroglifos, que han sido rellenados con pintura roja (elaborada según las técnicas artesanales de la época) que permiten ver con extraordinaria nitidez los dibujos. Hace mucho frío, por lo que sólo vemos los petroglifos más importantes (que también son los más cercanos).

Seguimos hasta ALTA, que no tiene nada de interés (fue destruida en la II Guerra Mundial) y, una vez pasada ésta, vemos el primer cartel indicador del CABO NORTE (Nordkapp): faltan 240 km., así que seguramente llegaremos mañana.

Como sólo son las 5 y media de la tarde, decidimos avanzar un poco más. Al llegar a OLDERFJORD, giramos a la izquierda, por la E69 donde, a 500 m. a la izquierda se encuentra el "Olderfjord Hotel Russenes Camping" (N 70º 28' 41.40" E 25º 04' 00.76"), pero la única cabaña que les queda es demasiado pequeña y cutre, así que nos vamos por la E6 hacia el sur, en dirección STABBURSNES, en busca de otro camping que hay a 30 km. Por fin nos quedamos en este camping, bastante grande (tanto, que para ir al baño teníamos que coger el coche), y caro (59,80 €), llamado “Stabbursdalen Resort” (N 70º 10' 39.00 E


24º 54' 29.97"). Está claro que por aquí todo está más caro, a pesar de que la “hytter” (cabaña) no es nada del otro mundo. No nos atrevemos a acampar, que hubiese sido bastante más barato, porque el cielo amenaza lluvia.

11/08/07, Sábado. ¡Llegamos a Cabo Norte!... con sol: STABBURSNES – Rv889 -

HAVØYSUND - NORDKAPP (CABO NORTE) - SKOGANVARRE. 572,6 km. 11h 41’.

Salimos pasadas las 8 de la mañana con la ilusión de que hoy llegaremos a CABO

NORTE. Está nublado, llueve un poco y tenemos 15º de temperatura. En SMØRFJORD nos desviamos por la Rv889, una de las carreteras que el gobierno noruego tiene previsto declarar “Carretera Turística Nacional”. Vemos algunos renos por el camino, son preciosos. Nos miran cautelosos mientras les hacemos fotos, aunque realmente son un peligro, pueden invadir la calzada en cualquier momento (especialmente las crías). La carretera es muy bonita y atraviesa algunos pueblecitos en los que no se ve ni un alma.

Al llegar a HAVØYSUND, donde finaliza la carretera, nos sorprende la verdadera ciudad que aparece ante nosotros, ya que hasta ahora de NORUEGA nos encanta su naturaleza, pero las ciudades no tienen mayor interés. Tiene ferry, ayuntamiento, un puente, muelle, y gente por la calle. Además está rodeada por el Océano Glaciar Ártico, que contemplamos por primera vez en este viaje. Damos una vuelta y llegamos hasta el límite, un acantilado con el inmenso océano abierto al fondo. Regresamos por la misma carretera y nos encontramos con un grupo de tres renos que habíamos visto a la ida; están a sus anchas, tranquilamente. Uno de ellos es blanco. Más adelante vemos otro grupo de renos en medio de la carretera; uno de ellos lleva un cencerro colgado del cuello, lo que nos hace suponer que tienen dueño. Están a sólo un par de metros del coche y podemos ver perfectamente sus cuernos, que parecen forrado de fieltro. Como apenas si hay coches por esta carretera, podemos parar donde nos apetezca sin estorbar a nadie ni poner en peligro la circulación. Merece la pena recorrer esta carretera.

Y ahora sí que sí: vamos rumbo a CABO NORTE, por la E69. Faltan 78 Km. Atravesamos una gran reserva natural de renos. Están por todas partes, en manadas numerosísimas. Hasta ahora no habíamos visto tantos. ¡Y luce el sol! Estamos a 12º. La carretera está genial, para coches. El firme, estupendo y no hay que ir excesivamente lentos, para lo que estamos acostumbrados en este país. Adelantamos a bastantes cicloturistas que se han propuesto llegar en bicicleta hasta el CABO NORTE.

Cuando faltan unos 54 km. para llegar, pasamos por el túnel subacuático, que mide 6.870 metros y cruza el Fiordo Lafjorden a 212 m. de profundidad, uniendo el continente con la ISLA DE MAGERØY, en la que se ubica el CABO NORTE (antes de la construcción de este túnel, había que cruzar en ferry). Nada más salir, pero enseguida, pagamos el peaje del túnel: son 192 NOK (24,96 €). Mientras estamos pagando, un reno pasa parsimoniosamente por delante de la cabina de peaje.

A 7 km. de CABO NORTE, no se ve ni un solo árbol. Poco antes de llegar ponemos el CD de Luís Delgado y Javier García, titulado “Un mundo sin fronteras”, para ambientarnos.


A las 14:17 llegamos a CABO NORTE, dos días antes de lo previsto. La entrada (2 adultos y un coche) nos cuesta 390 NOK (50,70 €) y nos permite entrar y salir cuantas veces queramos en las próximas 48 horas. También, si queremos, podemos pernoctar en el recinto (hay numerosas caravanas y autocaravanas aparcadas). Nos dan un folleto en español.

Hasta ahora hemos recorrido 10.682 km. aunque, según el TomTom, nos separan de nuestra casa, en CÁDIZ, exactamente 5.534 si hubiesemos venido directos. Es decir, que la mitad de los kilómetros los hemos recorrido dando vueltas y buscando lugares bonitos para ver. Coordenadas de CABO NORTE: N 71º 10’ 21’’ Eso es mucho norte. Coordenadas de CÁDIZ: N 25º 46’ 44’’ . Tenemos una temperatura de 9º, con nubes y claros, pero bueno, en comparación con el resto del viaje, ¡qué suerte, el océano se ve bien y no llueve! El acantilado en el que estamos mide 307 m. de altura sobre el Océano Glaciar Ártico. Entre nosotros y el Polo Norte sólo hay mar (y un montón de hielo). Aunque para nosotros CABO NORTE no era una meta, sino una etapa más de nuestro largo viaje por ESCANDINAVIA, no cabe duda de que se trata de un lugar especial, de un destino mítico para muchos viajeros. Si a esto le sumamos que venimos desde CABO SUR, se comprende que nos haga ilusión haber atravesado EUROPA de una punta a otra.

Por ello, para celebrar la llegada, sacamos las viandas reservadas para la ocasión: aunque la tradición de más de 150 años exige que el turista que llegue hasta aquí brinde con champán y caviar, nosotros nos tomamos una copita (una sola, que hay que seguir conduciendo), de “Solera 47” (nuestro vino oloroso dulce favorito, elaborado en la provincia de CÁDIZ), para entrar en calor, jamón serrano, aceitunas con anchoas y papas fritas “del Corralón” (compradas al lado de casa), hechas artesanalmente y que se han conservado intactas todo el viaje.

Después del ágape, damos un paseito por los alrededores: recorremos los acantilados, hacemos fotos, entramos en el edificio que alberga un restaurante, un bar de copas, un pequeño museo que exhibe piezas donadas por el rey de ¡Tailandia!, Chulalongkorn, cuando lo visitó en 1907, la capilla de San Juan (ecuménica, donde hay un ambiente de nirvana, bueno, realmente alguno está roncando debido a la música mística que suena), un mirador, una tienda de souvenirs, una sala de video, la oficina de correos más septentrional del mundo (matasellos del CABO NORTE), en la que venden certificados de haber estado aquí, y luego volvemos a pasear por el exterior. Nos hacemos fotos en la bola del mundo (conocida como “El Globo” y en la que hay que hacer cola para sacarse una foto; se ha convertido en el símbolo por excelencia del CABO NORTE) y en el cercano semicírculo de piedras circulares (monumento hecho en 1989 por 7 niños de diversas regiones del mundo para simbolizar la cooperación, la amistad, la esperanza y la alegría por encima de todas las fronteras. También está la escultura “Madre e hijo” hecha por la artista Eva Rybakken).

Lola pone una piedra en un montoncito y pide un deseo, a la vez que agradece haber podido llegar hasta allí. Además coge un puñado de tierra para verterla luego en nuestra playa gaditana y así unir Norte y Sur. Este es un lugar ideal para contemplar el “Sol de Medianoche”, fenómeno natural que permite contemplar el sol 24 horas al día, y que tiene lugar anualmente en los días próximos al solsticio de verano. Lamentablemente, en las fechas en las que estamos ya ha terminado este espectáculo (en este lugar acontece entre el 11 de mayo y el 31 de julio).


Visto con objetividad, en realidad el CABO NORTE no tiene nada de especial, salvo

el mito de estar lo más al norte del continente europeo. Y ahora vamos a destruir este mito: mediciones recientes han demostrado que, muy cerca de aquí, está el CABO KNIVSKJELLODDEN, que se encuentra 1.500 m. más al norte; sus coordenadas exactas son 71º 11’ 8” (CABO NORTE: 71º 10’ 21’’). El acceso a este cabo es complicado y sólo puede hacerse a pie; el gobierno noruego, por otra parte, no tiene interés en publicitarlo para no cargarse el tinglado turístico que hay montado en torno a CABO NORTE. Además, estos dos puntos están en una isla, por lo que siendo estrictos, la parte más septentrional de la EUROPA CONTINENTAL se encuentra en el CABO NORDKINN (71º 08’ 02”), también en NORUEGA, pero más al Este. En fin, lo más bonito ha sido el camino, sin duda. Además, hemos tenido la gran suerte de tener muy buen tiempo, sin niebla, sin viento y sin lluvia. La visibilidad es perfecta (hemos leído relatos de viajeros que, después de haber llegado hasta aquí tras varios días de ruta más o menos épica, no han visto nada porque la niebla y el mal tiempo se lo han impedido). Damos gracias a Odín por su colaboración.

Bueno, son las 4 y pico, llevamos aquí un par de horas, y nos vamos. La verdad es que cuesta un poco arrancar, después de lo que hemos recorrido para llegar hasta aquí, pero ya no tenemos nada más que hacer. No vamos a fijar la residencia en este sitio, por muy al norte que esté. Y a nosotros nos gusta el sur. A partir de ahora, ya no seguiremos subiendo al norte. A partir de ahora, volvemos al sur. Volvemos a casa, con el sol ya a nuestra derecha. Bajaremos por FINLANDIA, a ver que hay por allí.

Como el gasoil está por aquí más caro que nunca, y no queremos repostar hasta FINLANDIA, donde está más barato, le echamos al coche los 10 litros de reserva que traemos de ESPAÑA en un bidón.

Cogemos de nuevo la E39, pero esta vez en dirección sur. Volvemos a pasar por el túnel subacuático (y a pagar otra vez 192 NOK). En un principio, habíamos previsto quedarnos 3 días recorriendo el Noreste de NORUEGA (GAMVIK, TANA BRU, BERLEVÅG, VADSØ, VARDØ, KIRKENES,…), pero nos tememos que va a ser más de lo mismo, que volverá el mal tiempo, que ya tenemos una visión bastante amplia del país y que estamos un poco cansados, por lo que decidimos cambiar los planes, dirigirnos hacia FINLANDIA y dedicar esos tres días a visitar otras cosas (ventajas de viajar por libre).

Nos quedamos a dormir en el camping de SKOGANVARRE (N 69º 50’ 23.21” E 25º 04’ 42.17”), que está lleno de pescadores, pues está a orillas de un lago. La dueña es una señora bastante peculiar, que parece un poco pasada de copas, al igual que dos o tres más que están por allí. Nos ofrece una cabaña pero, al parecer, no está limpia, y se enfada por ello consigo misma. Nos asegura que no hay problema, que en seguida estará lista. Se dispone a “limpiarla”, lo cual hace en un santiamén, pues se limita a sacudir la alfombra (dentro de la cabaña) y a vaciar la papelera. Entonces, sonriente, nos anuncia que ya podemos ocuparla. La verdad es que no está sucia. Damos un paseo por el camping y por el lago y comprobamos que estamos cerca de FINLANDIA: hay mosquitos y sauna.

Bien, nos vamos de NORUEGA. Si es que se puede resumir un país en unas pocas líneas, decir que nos ha parecido fascinante en lo que a naturaleza se refiere. Las ciudades son otra cosa, pero merece la pena venir hasta aquí sólo por contemplar y navegar por sus fiordos, extasiarse con el sonido de sus cascadas, asombrarse con el precioso paisaje que aparece de repente tras una curva o un cambio de rasante, beber su riquísima agua y, cómo


no, experimentar en el norte la sensación de luz eterna; escuchar el silencio y enternecerse con la expresión ingenua de los renos; tomar un ferry tras otro, para descansar del coche y ver el paisaje desde otra perspectiva; y circular despacito por sus peculiares carreteras, por obligación, pero también aprovechando esta circunstancia para poder apreciar mejor el entorno que, dicho sea de paso, está más que cuidado. Sus habitantes están muy comprometidos con el medio, y eso se nota. Hasta la vista, NORUEGA, nos has encantado (pero la próxima vez que vengamos te agradeceríamos que no lloviera tanto).

12/08/07, Domingo. Llegamos a Finlandia (que tiene carreteras rápidas):

SKOGANVARRE – KARASJOV - INARI (FINLANDIA). 181,1 km. 2h 50’.

Salimos a las 8:40. Esta madrugada, Lola se ha levantado a hacer fotos, aunque no expresamente para ello. No quería irse del Círculo Polar Ártico sin plasmar sus claras noches tan peculiares. Cuando arrancamos, tenemos 12º de temperatura y está nublado.

Continuamos por la E6 hasta llegar a KARASJOK, ya estamos a un paso de FINLANDIA. Gastamos los últimos NOK que nos quedan (251,50) en echar gasoil en una gasolinera cuyo dependiente es sami (lapón).

LAPONIA es una región en el norte de Europa que abarca territorios de NORUEGA, SUECIA, FINLANDIA Y RUSIA. Todos los habitantes de LAPONIA son lapones (actualmente se les llama sami) y son la población indígena del norte de la península escandinava. Viven en el área que va desde el norte de NORUEGA hasta la Península de Kola en RUSIA. Son tradicionalmente una cultura nómada. La estadísticas indican que 25.000 samis viven en NORUEGA, 17.000 en SUECIA, 4.000 en FINLANDIA y 2.000 en RUSIA. La economía de los sami se basa principalmente en la cría de renos, la pesca, la caza y la artesanía (y, últimamente, en el turismo). Hay 10 variantes del idioma sami. Dependiendo del país en el que vivan, los sami hablan también finlandés, noruego, sueco o ruso. Tienen unas 400 palabras para decir 'Reno', y una palabra del lenguaje sami se ha extendido por todo el mundo: la 'Tundra'. La creencia religiosa sami es animista. Todo elemento de la naturaleza, de los animales a los minerales, tiene un alma. La creación de fronteras entre los cuatro países obligó a los sami a tener que adaptarse a la cultura del país en el que tuvieron que asentarse. El Consejo Nórdico Sami fue establecido en 1956. Aunque todavía hay cuestiones pendientes sobre los derechos de los sami sobre los recursos naturales de LAPONIA, gozan hoy en día de reconocimiento oficial y el idioma y su cultura se enseña en varias universidades escandinavas.

Damos una vuelta en coche por KARASJOK, la capital de LAPONIA (no se ve ni un alma por la calle, la ciudad está totalmente muerta), y vemos desde fuera el Parlamento Sami (está cerrado) construido según la arquitectura típica sami. En las afueras está el Parque Temático Sápmi, dedicado a la cultura e historia del pueblo lapón, pero no entramos porque es al aire libre y está lloviendo. Estamos a 18 km. de FINLANDIA. Tras esta breve visita, seguimos la ruta por la Rv92 en dirección INARI.

A las 10 de la mañana entramos en FINLANDIA (ellos la llaman SUOMI), aunque aquí es una hora menos. La frontera natural entre ambos países es el Río Tenojoki (en noruego, Tana). En la frontera no hay nada que lo indique, salvo el cartel de la UE. No vemos a nadie, ni tampoco hay tiendas. Te das cuenta de que has salido de NORUEGA porque permiten circular a 100 km/h. Ahora vamos por la carretera finlandesa 92; al llegar


a KAAMANEN, giramos a la derecha por la E75/4 y, al poco, vemos por fin la primera gasolinera finlandesa. Han pasado unos 90 km. desde la frontera, por lo que no conviene venir justitos de combustible pensando en que en FINLANDIA es más barato y va a haber una gasolinera en la misma frontera. Por cierto, aquí tienen como moneda el euro.

El paisaje finlandés está plagado de lagos y de interminables bosques de abetos y abedules. A las once y media llegamos a INARI (se pronuncia Ínari, con acento esdrújulo), localidad de 6.800 habitantes, y recalamos en el “Camping Lomakylä” (N 68º 54' 08.02" E 27º 02' 11.93"), situado junto al Lago Inarijärvi. Es algo más barato que los noruegos (32,00 € la cabaña). Tanto las cabañas como los wc y cocina comunes están bastante limpios.

Hoy hemos planeado una jornada tranquila, así que aprovechamos para lavar alguna ropa, esperamos que por última vez en este viaje. Ponemos dos lavadoras. Mientras la primera colada está en la secadora y la segunda lavándose, nos vamos a dar una vueltecita por el pueblo. Es domingo, pero los supermercados están abiertos y entramos en uno a comprar provisiones. Los precios son como en ESPAÑA. Nos alegra recuperar nuestra moneda y nuestros precios. Luego vamos a una tienda de artesanía enorme, donde compramos algunos regalos. Los precios son aceptables. Se ha abierto la veda de las compras. Compramos también la revista Barbie en finlandés, para nuestra sobrina Bárbara.

Vamos buscando mientras tanto un teléfono público, porque con el móvil no

tendremos cobertura en toda FINLANDIA (Orange no dispone de cobertura aquí). Lola quiere avisar a su madre de esta circunstancia, pero no hay cabinas en INARI. Vamos al Museo Sami (el mayor museo etnográfico del país, al que no entramos porque es al aire libre y está lloviendo) y tampoco hay cabinas. Vamos a un hotel, y nada: en el lugar del teléfono, bajo la visera de una cabina han puesto una maceta. Probamos suerte en el camping de al lado (llamado Uruniemi). ¡Sí! Hay un teléfono público, de monedas. Lola se dispone a llamar, pero la señora que está en recepción le pregunta si está alojada allí. Como no es así, le indica que sólo lo pueden utilizar los clientes. Perplejidad. ¡Pero si es de pago y vamos a pagar! Pues nada, que no consiente. Que mucho sorry pero que nanay de la China. Es lo que no entendemos de los viajes. Podemos caminar 3 horas por pedregales, en ascensión absoluta para ver el Púlpito, podemos recorrer miles de kilómetros para llegar al extremo más septentrional del continente, podemos ducharnos en 3 minutos, incluso dormir sobre un gran charco de agua que está bajo la tienda, ¿y no podemos hacer una llamada a ESPAÑA? ¡Si estamos en la UE! Desde sitios más recónditos no hemos tenido problemas para esto. En fin. Mañana será otro día; esperemos que haya cabinas. Vemos en una tienda que ofrecen la posibilidad de hacer un vuelo de 10’ en hidroavión por 135,00 € (máximo 3 personas), pero el tiempo no acompaña, así que pasamos. Por cierto, en INARI no hay más que cuatro casas situadas al lado de la carretera.

Volvemos al camping, a nuestra acogedora cabaña. Preparamos la cena en la cocina común, donde coincidimos con unos ruidosos y simpáticos italianos. Son dos numerosas familias que viajan en autocaravana. Confraternizamos con ellos, y nos invitan a una copita de vino bianco italiano, muy rico.

Después de cenar, damos un paseo por la orilla del Lago Inarijärvi para dar de

comer a los mosquitos, que también tienen derecho, y hacer algunas fotos. Es el segundo


lago más grande del país (1.050 km2) y permanece congelado desde noviembre hasta comienzos de junio. En su interior hay más de 3.000 islas.

Hoy no ha dejado de llover en todo el día.

13/08/07, Lunes. Último día en Laponia y pasado por agua: INARI – CÍRCULO POLAR

ÁRTICO (CIUDAD DE SANTA CLAUS) – ROVANIEMI - KUUSAMO. 532,2 km. 2h 50’.

Después de desayunar y recoger las cosas, salimos a las ocho y media, con 15º de

temperatura y buen tiempo. Antes, hacemos más fotos al Lago Inarijärvi, que está precioso. Vamos camino de ROVANIEMI, donde dejaremos atrás el Círculo Polar Ártico. Al pasar por IVARO y por TANKAVAARA, paramos para buscar una cabina de teléfonos, pero nos dicen que no hay. Continúan los lagos y los interminables bosques de abetos y abedules. No hay montañas.

A la una de la tarde llegamos al Círculo Polar Ártico, al que los finlandeses llaman “Napapiiri” donde han construido la “Ciudad de Santa Claus”. Menudo tinglado: tiendas, restaurantes, música navideña en agosto y precios prohibitivos. Tienen una estafeta de correos desde la que puedes enviar una postal que será recibida en Navidad, con un matasellos especial de Santa Claus. No hay nada más. Para colmo, llueve de nuevo. Te puedes hacer una foto con un señor regordete disfrazado de Santa Claus, a un precio disparatado (no te permiten hacer fotos con tu propia cámara), que naturalmente obviamos. También hay una línea dibujada en el suelo que representa al Círculo Polar Ártico; lo típico es hacerse una foto con las piernas abiertas y la línea enmedio. Por fortuna, no compramos nada. Eso sí, pensamos que al ser tan turístico, habría cabinas telefónicas. Pues no. Aquí tampoco hay. Le preguntamos a una dependienta y nos anuncia que “apenas quedan teléfonos públicos en FINLANDIA” (hay que tener en cuenta que “Nokia” es una empresa finlandesa). El último debe ser el del camping de ayer por eso la señora no nos dejó usarlo, lo tendrán como reliquia. Qué modernos. Y nosotros sin roaming. Es el único de estos países en que recomendaban activarlo, pero no lo hicimos. Deben tener todos un Nokia. Vamos a estar más de una semana por este país y no podemos llamar a nadie; van a pensar que nos hemos ido del planeta. De pronto, escuchamos a una pareja de españoles ¡hablando con su móvil! Nos atrevemos a pedirles el favor de dejarnos usarlo un minuto, el tiempo justo de avisar a casa de que estaremos unos días sin llamar, que estamos bien y no hemos perecido aún. Los paisanos acceden y luego se niegan a cobrarnos la llamada, gentilmente. ¡Muchas gracias, da gusto encontarse con gente como vosotros! Cambiando de tema: no para de llover.

Decepcionados por el tinglado comercial que han montado en torno a Santa Claus, seguimos la ruta. Llegamos a ROVANIEMI (58.000 habitantes), que está justo al lado, y damos una vuelta en coche. Dicen los folletos turísticos que fue diseñada con forma de cuerno de alce por Alvar Aalto, arquitecto finlandés a quien aquí rinden culto. En realidad, la ciudad es fea, aburrida y no tiene nada de interés, así que ponemos rumbo a KUUSAMO, más al sureste, por la carretera 81. Las carreteras finlandesas son más cómodas y rápidas que las noruegas. Se puede circular a 100 km/h. casi todo el rato, tienen menos curvas y son más anchas aunque, hasta ahora, de un solo carril, excepto para entrar en ROVANIEMI.

A las 4 de la tarde, vemos junto a la carretera un camping que está 5 km. antes de llegar a KUUSAMO, llamado “Matkajoen Leirintä” (N 66º 00' 12.46" E 29º 09' 08.44"), y


decidimos alojarnos en él. Está al lado de un lago rodeado de un bosque de abetos y abedules (¿de qué otra cosa podría estar rodeado?). En la recepción hay miles de bolígrafos colgados del techo; nos dice el dueño que su hobby es coleccionar bolígrafos y que tiene más de 2.000 de todo el mundo. Alquilamos una cabaña, nos instalamos y damos un paseo por el camping hasta el lago. Hace calor (20º), además de mucha humedad. Junto al lago hay una sauna tradicional, de leña, pero no está funcionando. También hay algunos mosquitos finlandeses.

Más tarde, nos vamos al pueblo a dar una vuelta por KUUSAMO (17.000 habitantes). Seguimos los carteles que indican “Keskusta”, que significa “Centro ciudad”. Seguro que aprenderemos pronto este idioma. Estamos muy cerca de la frontera con RUSIA. El pueblo carece de interés alguno; al igual que NORUEGA, FINLANDIA tiene una naturaleza maravillosa, pero unas ciudades horribles. Compramos provisiones en un supermercado (la cerveza ha vuelto a tener unos precios asequibles, no así el vino), repostamos gasoil (1,049€ el litro), incluida la garrafa de 10 litros para emergencias, y volvemos a la cabaña.

En este país la mayoría de las gasolineras son automáticas, sin personal, que suelen

ser algo más caras y además no aceptan tarjetas extranjeras, por lo que no podemos repostar en ellas aunque, buscando, buscando, terminas dando con una en la que puedes pagar con euros o con una tarjeta española. De todas formas, hay que tenerlo en cuenta y no esperar a que el depósito esté casi vacío para repostar porque nos podemos encontrar tirados. En un relato de viaje leímos que un español que, por este motivo, se quedó tirado, tuvo que pedirle a un finlandés que estaba allí repostando, que le pagara la gasolina con su tarjeta finlandesa y él, a continuación, le dió el importe en metálico. Es un buen truco para salir del apuro.

De vuelta en el camping, nos duchamos, cenamos y nos acostamos. Hace muy mal tiempo: llueve a mares. Es la primera vez en el viaje en que escuchamos truenos; hasta ahora nos ha llovido muchas veces, pero esta es la primera tormenta del viaje. Al menos se va a lavar el coche, que falta que le hace.

14/08/07, Martes. ¡Un camping para nosotros solos!: KUUSAMO – KAJAANI –

KUHMO – NURMES – KOLI - JUUKA. 583,7 km. 10h 36’.

Después de una noche bastante lluviosa, con tormenta incluida, ponemos en marcha el tinglado y salimos a las ocho y media, por la E63, en dirección KAAJANI, aunque ese no es nuestro destino definitivo de hoy. Tenemos 18º y lluvia. El mal tiempo nos agobia un poco. A ver: si las ciudades no son bonitas y la lluvia nos impide disfrutar de lo que sí lo es, o sea la NATURALEZA, pues nos quedan pocas opciones. Hay hermosos bosques (de abetos y abedules) y lagos por los que pasear y hacer fotos, pero está todo embarrado. Así que decidimos que si esto no mejora, pondremos rumbo al sur y, cambiando totalmente el chip, quedarnos por FRANCIA, recorriendo el Valle del Loira, por ejemplo. Ya veremos. Parece que el hombre del tiempo finlandés nos ha escuchado porque a los 10 minutos sale el sol y la temperatura sube hasta los 23º. No hay como maldecir para que te hagan caso…

Vamos dejando atrás LAPONIA, para adentrarnos en la región de CARELIA DEL NORTE. Seguimos viendo renos, aunque menos conforme vamos bajando hacia el sur.


Llegamos a KAJAANI (38.100 habitantes) sobre mediodía. Por fin una ciudad algo interesante. Los 30º de temperatura (¡qué calor!) y la ausencia de lluvia influyen para esta opinión. Dejamos el coche en un céntrico aparcamiento al aire libre (N 64º 13' 30.38" E 27º 43' 48.85") que cuesta 0,50 € la hora. Tiene una Iglesia evangelico-luterana de madera muy bonita, tanto por fuera como por dentro, junto a la cual hay un pequeño Cementerio muy ordenado, y detrás, una Iglesia ortodoxa más sencilla. En la Plaza del mercado, donde se encuentra el simpático Ayuntamiento de madera amarilla, desemboca la calle Kauppakatu, peatonal y con bastante ambiente. Estiramos las piernas dando un estimulante paseo por esta agradable ciudad.

A continuación, ponemos rumbo a KUHMO (9.500 habitantes), por la 76, cuyo único interés reside en que está junto a un bonito lago rodeado de césped, donde nos sentamos a comer aprovechando el buen tiempo. A unos metros, hay un colegio; debe ser la hora del recreo porque están todos los niños correteando y gritando. Aquí tampoco hay cabinas de teléfono, aunque hay que reconocer que la ciudad está en un entorno idílico.

Tomamos luego la carretera 75 hasta NURMES (8.500 habitantes). La ciudad en sí no tiene interés alguno, pero a las afueras hay un complejo turístico, bien indicado, formado por unas casas de estilo típico careliano, realmente bonitas, llamadas “Bomba” (N 63º 32' 01.15" E 29º 09' 58.39"). Son unas cabañas de madera, como las que solemos ocupar, pero mucho más bonitas y grandes. Están al borde del enorme Lago Pielinen. La visita es gratuita. En la casa principal hay un restaurante y una tienda de recuerdos. También es posible quedarse a dormir, pero sigue sin haber cabinas. Dice la publicidad que estamos en una de las zonas menos contaminadas del planeta. Posiblemente sea verdad. Si supiéramos que nos va a hacer un tiempo tan bueno como el de hoy, nos quedaríamos por aquí varios días haciendo senderismo, pero no nos arriesgamos.

Continuamos hacia KOLI, donde pensábamos acampar, pero el camping ya lo han cerrado. En FINLANDIA, la temporada turística termina entre el 10 y el 15 de Agosto y muchos campings cierran hasta el año siguiente. Seguimos hacia el sur y encontramos un camping abierto, pero no tienen cabañas y no nos atrevemos a montar la tienda después de la tormenta de anoche. Muy amablemente nos recomiendan otro, que está a 30 km. dirección norte, antes de llegar a JUUKA, llamado “Piiteri” (N 63º 13' 30.54" E 29º 20' 38.17"). Llegamos siguiendo los indicadores y, como es habitual por estos lares, no hay nadie en recepción. La verdad es que tampoco hay nadie en el camping y no sabemos si está cerrado. Hay un cartel con un número de teléfono pero, como no hay cabinas, ni tenemos cobertura con el móvil, no podemos llamar. Cogemos de un buzón la llave de una cabaña y decidimos instalarnos en ella, pero antes damos un paseo por el camping, que está junto al Lago Pielinen, en un entorno paradisíaco, con árboles por todas partes. De pronto, a lo lejos, vemos aproximarse una lancha a toda velocidad. Resulta que es el dueño del camping, que viene a recibirnos. Perplejidad, ¿cómo nos ha visto? Amablemente, nos da la llave de otra cabaña, pues la que hemos elegido, al parecer, no está limpia aún. Le decimos que vamos a estar dos noches y se las pagamos por adelantado. No volvimos a verlo (ni a él ni a nadie más; estamos absolutamente solos en un camping relativamente grande, en mitad de un bosque y a orillas de un lago finlandés. ¿Se puede pedir más tranquilidad y belleza?. Y encima el tiempo está espléndido.

Sin embargo, cuando estamos sacando el equipaje del coche se oye a lo lejos un fortísimo trueno. En tres minutos, llega una gran tormenta. Pero grande, grande, con rayos y truenos. Vemos, sentados en el porche de la cabaña, tomándonos unas cervezas, cómo la


tormenta se acerca, descarga lluvia torrencialmente y pasa, todo ello en apenas media hora. ¡Menos mal que no hemos montado la tienda!. La elevada humedad, unida al calor, crean una situación de bochorno. Además, se nota que ya hemos bajado del Círculo Polar Ártico, porque las noches se van volviendo algo más oscuras.

Mientras nos estamos duchando, nos damos cuenta de que hay una puesta de sol sobre el lago preciosa, por lo que nos vamos corriendo medio desnudos a contemplarla. Nosotros y los mosquitos (tampoco hay tantos). Después de tanta prisa, resulta que no era necesario, porque esta puesta de sol dura ¡más de dos horas! Es increíble. El momento mágico del cielo rojo incandescente sobre el agua, que en CÁDIZ dura unos segundos, que ni tiempo te da a hacer la foto, aquí se eterniza. Estamos hipnotizados por esta luz. Decidimos venir mañana con el trípode. Cenamos y nos acostamos. Estamos solos en plena naturaleza salvaje. ¡Qué bonito!

Hoy el día nos ha regalado varios momentos románticos: ver venir la tormenta desde el porche, con unas cervecitas, la impresionante puesta de sol en un lago finlandés, la soledad, la naturaleza pura, el buen tiempo,…

15/08/07, Miércoles. Recorriendo la región de los 1.000 lagos: JUUKA –

POLVIJÄRVI – JOENSUU - KIIHTELYSVAARA – TUUPOVAARA - ILOMANTSI - LIEKSA - JUUKA. 494,7 km. 9h 49’.

Lola se despierta temprano, antes de que suene el despertador. Después del

espectacular atardecer, no puede evitar salir a disfrutar también del amanecer en estas tierras, aprovechando que no llueve. Merece la pena el madrugón porque, efectivamente, es precioso. El día está claro y bonito. Pocos, poquísimos minutos después… ¡escuchamos otra tormenta! y empieza a diluviar otra vez, aunque durante unos minutos tan sólo. ¡Qué clima éste! Llueve tanto como anoche, así que decidimos dormir un ratito más hasta que escampe, lo cual sucede poco después.

Nos levantamos al fin y, poco después, salimos. Pasaremos otra noche aquí, así que no tenemos que recoger y en poco rato estamos dispuestos. Este camping es muy raro: seguimos solos, y la recepción sigue cerrada. Las instalaciones están muy bien, los baños están limpios, el entorno es precioso, con el lago, los bosques y las montañas. La cabaña está rodeada de abetos y abedules. Pero seguimos solos. Bueno, con los mosquitos y las ranas que hay que procurar no pisar porque están por todas partes. Hoy termina en FINLANDIA la temporada alta para los campings, la mayoría cerrarán y sólo algunos quedarán en funcionamiento.

Salimos, dispuestos a hacer un recorrido en círculo, para terminar de nuevo en JUUKA. Estamos en la llamada REGIÓN DE LOS 1.000 LAGOS, aunque en realidad hay más de 180.000; aquí hay más agua que tierra firme. Antes de empezar la ruta, paramos a comprar provisiones, pero sólo compramos pan porque no hay mucho surtido en este supermercado, que está junto a la carretera. Estamos cerca de la frontera con RUSIA, y algunos productos proceden de allí y los envases están escritos con caracteres cirílicos.

La primera parada es en POLVIJÄRVI (4.800 habitantes); damos una vuelta, vemos que no tiene nada de interés, salvo un supermercado en el que compramos más provisiones, y continuamos hasta JOENSUU, que es la capital de la región de CARELIA DEL NORTE.


Vamos circulando por la “Vía Carelia” (carretera 6), que es la ruta turística más antigua de FINLANDIA. Su nombre en finés es "Runon ja rajan tie" (“El camino del poema y la frontera”). Este recorrido atraviesa la frontera fino-rusa de norte a sur, desde LAPONIA hasta CARELIA DEL SUR.

Llegamos a JOENSUU (72.000 habitantes) sobre las 11 de la mañana. En un pis pás la vemos, incluida su Iglesia ortodoxa. Seguimos la ruta hasta KIIHTELYSVAARA (2.600 habitantes), que está junto a la frontera rusa. Está compuesta por unas bonitas casas, una gasolinera y un supermercado. Vemos carteles que anuncian la cercanía de SAN PETERSBURGO. Lástima que no tengamos visado.

Nos desviamos hasta TUUPOVAARA (2.200 habitantes), ciudad sin interés alguno, aunque ubicada en un entorno privilegiado, y de aquí nos dirigimos a ILOMANTSI (5.900 habitantes), donde paramos a comer, a orillas de otro lago. La temperatura, ideal. En esta zona, el gasoil está a 0,999€ el litro. Está claro que los pueblos finlandeses son igual de feos que los noruegos, aunque ubicados en un entorno privilegiado.

Más tarde, continuamos hacia LIEKSA, vía HATTUVAARA. Estamos a dos pasos de RUSIA. La carretera sigue atravesando los sempiternos bosques de abetos y abedules, pero durante 40 km. deja de estar asfaltada y se convierte en una pista de tierra, en un estado no siempre bueno; cuando nos cruzamos con otro coche, el polvo que levanta no nos deja ver nada durante algunos segundos. Al llegar a LIEKSA (12.700 habitantes) hacemos un city-tour en coche (nada de interés); aunque aquí se encuentra el segundo mayor museo etnográfico al aire libre del país, con 70 edificios de madera, estamos muy cansados y preferimos volver a casa, rodeando el Lago Pielinen por su vertiente norte. Poco antes de llegar, compramos cervezas en una gasolinera (marca "Lapin Kulta", la más habitual en este país), aunque no están muy frías. Una vez en el camping, damos una vueltecita (en solitario, porque sigue sin haber nadie). Luego nos duchamos, nos vamos a ver de nuevo el atardecer, y le hacemos un montón de fotos, aunque no está tan espectacular como ayer. Desde esta mañana no ha llovido. Parece que desde que dijimos que si no mejoraba el tiempo nos iríamos, éste ha cambiado. Haberlo dicho antes. Hoy no hemos visto renos. Cenamos y a dormir.

16/08/07, Jueves. Viaje inesperado en ferry: JUUKA – JUANKOSKI – KUOPIO –

VALAMO – LINTULA - SAVONLINNA. 381,8 km. 9h 28’.

Nos levantamos sin prisas, dispuestos a dejar este tranquilísimo y bonito camping. El sol lo pone todo más bonito. El amanecer hizo que se levantara una blanca y suave bruma desde el lago, dándole un aspecto mágico. De un momento a otro parecía que iban a salir las hadas a despedirnos. Esta luz de hoy promete buen tiempo aunque, por aquí, nunca se sabe Sigue sin haber nadie más que nosotros en el camping. Echamos la llave de la cabaña en el buzón que hay en recepción, tal y como nos dijo el dueño, y nos marchamos.

Partimos pasadas las nueve y media, en dirección JUANKOSKI, más que nada por hacerle una foto al letrero con el nombre del pueblo, que nos hace mucha gracia. El pueblo consta de una calle, tres gasolineras, tres supermercados, varias tiendas y un puente con unas flores preciosas, pero no tiene cabinas telefónicas.


Seguimos hasta KUOPIO (91.000 habitantes), capital de la REGIÓN DE LOS 1.000 LAGOS, donde llegamos sobre las 11 de la mañana. Dejamos el coche en un parking subterráneo (1,5 € la hora) que hay en la Plaza del Mercado, que está bastante ambientada a esta hora, con puestos ambulantes de frutas, ropa, comida, cestos, objetos de madera, comida rápida,… Aquí vemos por primera vez a unas llamativas gitanas que llevan unos vestidos coloridos con unas faldas anchísimas; volveremos a verlas más adelante. Luego visitamos el contiguo Mercado cubierto; donde pudimos observar a los paisanos haciendo sus compras cotidianas; hay sobre todo carnicerías y panaderías, con mucha variedad de panes artesanos, integrales y de semillas. Damos un paseo hasta la Catedral, que tiene un bonito jardín. A unos kilómetros está la Torre de Puijo (entrada: 4,00 €), de 75 m. de altura, ubicada en la colina homónima, desde donde se puede apreciar una vista panorámica muy bonita de esta parte de la REGIÓN DE LOS 1.000 LAGOS, especialmente del Lago Kallavesi. Subimos en ascensor (el último tramo por escaleras). Aunque hace mucho viento arriba, aguantamos el tipo y hacemos unas cuantas fotos bastante bonitas. Empieza a llover algo, pero dura poco tiempo.

Continuamos la ruta de hoy hasta VALAMO; justo antes de llegar paramos a comer a orillas de un lago. VALAMO es un complejo con diversos edificios en el que hay un Monasterio ortodoxo que tiene el icono más importante y antiguo de FINLANDIA. Tanto los primeros religiosos como los elementos que contiene el monasterio vinieron de RUSIA, concretamente del Lago Ladoga, hace más de 800 años. VALAMO es el principal monasterio de la iglesia ortodoxa de FINLANDIA. Es autosuficiente principalmente gracias al turismo, aunque no cobran por entrar (aceptan donativos). Dejamos el coche en un parking gratuito que hay a la entrada (N 62º 33’ 41.95” E 28º 47’ 36.29”) y, al entrar, una monja nos da un folleto en inglés y nos explica, también en inglés, lo que hay que ver. Los visitantes tienen un café-restaurante a su disposición y se puede pernoctar en el hotel (25,00 €, incluido desayuno, por persona), o también en la casa de huéspedes, más modesta. También pueden consultar libros en la biblioteca o comprar recuerdos, incluido vino. El monasterio está abierto al público todo el año. La verdad es que se respira una gran paz allí. Visitamos la iglesia y los alrededores y luego vamos a la tienda, donde una de las monjas-dependientas nos atendió en un correcto español-argentino; allí compramos licor de arándanos (sin alcohol; está muy concentrado: hay que mezclar 7 partes de agua con 1 de licor) y un jabón artesanal de lavanda. El vino lo fabrican con frutas como arándanos, manzanas,… También tienen vino con alcohol.

De aquí nos vamos a visitar un Convento, llamado LINTULA (N 62º 34' 17.27" E 28º 35' 23.82"), situado cerca del anterior (ambos están bien señalizados), aunque bastante menos bonito. Actualmente, estos dos monasterios son importantes centros de la vida espiritual de la Iglesia Ortodoxa de FINLANDIA.

Seguimos por carreteras comarcales hasta nuestro último destino de hoy: SAVONLINNA, situada en el centro de la REGIÓN DE LOS 1.000 LAGOS. La carretera es estrecha, discurre por un bosque de abetos y abedules y, de pronto, anuncian que hay que coger un ferry. En los mapas de carreteras que tenemos no aparecen ferries, pero el TomTom también nos dice que sí que hay que cogerlo. Con la mosca detrás de la oreja, continuamos el camino y, cuando faltan 8 km. para llegar a ENONKOSKI, nos encontramos con un río de unos 100 m. de ancho que no tiene puente, pero sí hay un ferry que cruza a la otra orilla; ¿cuánto tiempo hace que no tomamos uno? ¡Desde NORUEGA! El trayecto es cortísimo: dura tan sólo 3 minutos. Va y viene de una orilla a otra sin parar; es pequeño, por


lo que sólo caben 8 ó 10 coches. Es increíble que no haya un puente para tan poca distancia. Al menos es gratis.

Llegamos a SAVONLINNA (26.500 habitantes), que literalmente Castillo de Savonia, sobre las 19 horas. La ciudad fue construida en el siglo XVII alrededor del Castillo de San Olaf. El castillo fue fundado por Erik Axelsson Tott en 1475 en un esfuerzo para proteger Savonia y para controlar la inestable frontera entre el reino de Suecia y su adversario, Rusia. Hemos llegado hasta aquí circulando casi todo el tiempo por carreteras comarcales, sumergiéndonos en la “Finlandia profunda”, en pleno corazón de la REGIÓN DE LOS 1.000 LAGOS.

Vamos directos al “Savonlinna Camping Vuohimäki” (N 61º 51’ 43.43” E 28º 48’ 19.40”), que es enorme (30,6 has.), y está repleto de abetos y abedules. Está a 7 km. pasado el pueblo. El tiempo está genial (24º y soleado) pero, aún así, pedimos una cabaña porque no nos fiamos. Sólo queda una para 6 personas, barata para 6 pero cara para 2 (69,00 €), pero aún así la tomamos. La verdad es que está genial: tiene 3 dormitorios, porche, salón-cocina y cuarto de baño con una buena ducha. Es la más cara que hemos pagado hasta ahora porque esta pensada para 6 personas y cobran igual vayamos 2 ó vayamos 6.

Aprovechamos que tenemos tiempo y espacio, damos un paseo por el camping y luego reordenamos el equipaje. Cenamos por todo lo alto y luego hacemos sobremesa en el porche, bebiendo cerveza “Lapin Kulta” fresquita. Hoy hemos tenido un día soleado, sin lluvia.

17/08/07, Viernes. Nos vamos a la capital: SAVONLINNA - KERIMÄKI –

PUNKAHARJU - IMATRA – LAPPEENRANTA - PORVOO - HELSINKI. 427,5 km. 10h.

Desayunamos, recogemos, salimos a las ocho y cuarto, lloviendo ligeramente, y nos

vamos directamente a SAVONLINNA a ver el Castillo de San Olaf (Olavvinlinna), el más antiguo y mejor conservado de ESCANDINAVIA. Aparcamos cerca (N 61º 51' 53.24" E 28º 53' 45.52"), pero como no abren hasta las 10, no podemos verlo por dentro. Estamos a 20º y amenaza lluvia; es más, ha llovido toda la noche (¡menos mal que no montamos la tienda!). Nuestro destino de hoy es HELSINKI, la capital de FINLANDIA, pero por el camino iremos parando para ver cosas.

Tras visitar SAVONLINNA ponemos rumbo a la cercana KERIMÄKI (5.600 habitantes), donde paramos a ver la Iglesia de madera más grande del mundo, construida en 1849. Para llegar allí, cogemos la carretera 14 y luego giramos a la izquierda por la 71. Aparcamos delante de la iglesia (N 61º 54' 44.17" E 29º 16' 57.92"), que está situada sobre un pequeño promontorio, está cerrada y, además, llueve. Es grande (caben 3.000 personas sentadas en su interior), es cierto, pero las hemos visto más bonitas. En verano se usa como escenario para conciertos. La madera abunda en FINLANDIA y siempre ha sido el material de construcción por excelencia. Las iglesias de madera más antiguas fueron erigidas en el siglo XVII. De aquí nos acercamos a PUNKAHARJU. En sus alrededores hay un centro artístico, llamado Retretti, situado en una cueva artificial. A pesar de estar anunciado


como uno de los mayores atractivos del país, no entramos porque tiene toda la pinta de ser una guirada.

Cogemos por la carretera 6 que, en uno de sus tramos, pasa a escasos metros de la frontera rusa, y paramos en IMATRA (29.000 habitantes), para ver la Iglesia de las Tres Cruces (Kolmen Ristin Kirkko), obra del arquitecto Alvar Aalto, muy apreciado por aquí, aunque se cuestiona bastante en algunos sectores la belleza de sus obras. Está muy mal señalizada y nos cuesta mucho encontrarla, ya que está a unos 10 km. al norte de la ciudad (ahora sabemos que sus coordenadas son: N 61º 13’ 39.02“ E 28º 50’ 19.35”). Esta iglesia estará cerrada por reformas durante todo el año 2007, así que tampoco podemos entrar a verla. Por fuera no tiene mayor interés; para colmo, vuelve a llover. De regreso a IMATRA, pasamos por delante de un espectacular Salto de agua ubicado en medio de la ciudad. SAN PETERSBURGO está a dos pasos (211 km.), pero no podemos ir porque no tenemos visados.

Muy cerca de IMATRA está LAPPEENRANTA (60.000 habitantes),la capital de CARELIA DEL SUR, a la que llegamos sobre el mediodía. Los suecoparlantes la llaman VILLMANSTRAND (es frecuente encontrarse por esta zona carteles con los nombres de las ciudades escritos en finlandés y en sueco, debido a la enorme influencia que estos últimos tuvieron, y aún tienen, por aquí). Mejora el tiempo considerablemente. Aparcamos y damos un agradable paseo hacia el recinto amurallado llamado Linnoitus, ubicado en un promontorio a orillas del Lago Saimaa, que tiene un concurrido club naútico. En el interior de Linnoitus (que significa “fortaleza”) estaba el casco antiguo de la ciudad en los siglos XVII y XVIII, y posee numerosas casas tradicionales de madera, de color rojo o amarillo y ventanas blancas, algunas habilitadas como museos, tiendas de antigüedades o talleres artesanales. También se encuentra aquí el templo ortodoxo más antiguo de FINLANDIA (1785): la Iglesia de la Virgen María. Cogemos algunas manzanitas de los árboles y nos las comemos, otras las guardamos para después. Volvemos hasta la Iglesia Leppen, a cuyo lado habíamos dejado el coche con todo el equipaje a la vista (en ESPAÑA, ni se nos ocurriría hacerlo, pero en ESCANDINAVIA no hay ningún problema).

Seguimos por la carretera 6 y abandonamos la REGIÓN DE LOS 1.000 LAGOS, lo que no quiere decir que dejemos de verlos. Observamos que en algunos tramos los carriles se ensanchan considerablemente, aunque sólo hay uno en cada sentido. Los coches aprovechan para adelantar por el centro, pisando la línea continua, por lo que hay que circular pegado a la derecha, para que puedan efectuar esta maniobra. Hasta que descubrimos esto, los coches que querían adelantar nos pitaban, porque íbamos “por nuestro lado”, pero no dejábamos hueco para estos suicidas. No vemos ninguna señal que autorice esto, es más, en algunos tramos hay incluso doble línea continua. Todos adelantan a todos, aunque vengan camiones de frente. En alguna ocasión hemos visto circular a dos enormes camiones en línea. Inaudito y peligroso, aunque parece que es la costumbre aquí. Hacemos una parada en PORVOO (47.000 habitantes), llamada BORGÅ en sueco, cuna de la cultura finlandesa y una de las ciudades medievales más bonitas del país, con sus Calles empedradas, sus Casas tradicionales de maderas de colores, su Plaza del Mercado y su Catedral. Todo muy limpio. En 1760, un incendio devastó la ciudad, que fue reconstruida siguiendo el mismo esquema urbanístico y arquitectónico. Una de las pocas ciudades bonitas que hay en este país.

A las 18:16 llegamos, gracias al TomTom, al mal señalizado “Camping Rastila” (N 60º 12’ 24.09” E 25º 07’ 17.32”), en HELSINKI (560.000 habitantes), que en sueco se escribe


HELSINGFORS. Está muy bien situado, junto a una boca de metro, así podremos dejar el coche en el camping mientras estemos en la capital. Pedimos cabaña, pero no queda ninguna libre, así que montamos la jaima; estaremos aquí dos noches. Esperemos que el tiempo acompañe. El camping es grande y tiene buenos servicios. Por cierto, HELSINKI es la capital de FINLANDIA.

Mientras montamos la tienda se nos acerca una chica rusa que habla español, ha visto la matrícula de nuestro coche y está sorprendida por “el largo camino que hemos hecho desde España”. No le contamos que el “largo camino” nos ha conducido hasta Cabo Norte. Nos cuenta que estuvo en ESPAÑA la semana pasada y que vuelve encantada. Tras unos minutos de charla, nos despedimos. El tiempo sigue bueno pero, por si acaso, hemos montado la tienda en un terreno elevado, no queremos hacer más natación.

Después de ducharnos, cocinamos y cenamos en la cocina común. Qué buena idea ésta. Luego te lo llevas todo fregadito y de un solo viaje. Además suelen estar muy bien acondicionadas. Aquí tienen hasta una nevera para uso común en la que dejamos unas cervezas para que se vayan enfriando hasta la hora de la cena. En este camping hay bastante más animación que en los demás campings finlandeses, se nota que está en la capital. Sigue el buen tiempo.

18/08/07, Sábado. La ciudad más bonita de Finlandia se llama Rauma: HELSINKI –

TURKU - RAUMA - HELSINKI. 536,8 km. 10h 10’.

Amanece lloviendo, así que nos levantamos sin prisas dispuestos a ver HELSINKI. Desayunamos en la cocina común, y salimos del camping para coger el metro pasadas las 9 de la mañana. Tenemos 16º de temperatura. El billete cuesta 2,00 € por persona, aunque hay una tarjeta de transporte válida para todo el día (metro, ferry municipal, tranvía,…) por 6,00 €. Nos bajamos en la parada llamada Kaisanemi, que está el centro de la ciudad.

Nada más salir a la calle, allí está: ¡es una cabina telefónica! Parece que las últimas que quedan son las que están aquí, en la capital. Lola llama a su madre y hablan por los codos usando “España directo”. Además, ha dejado de llover y ha salido el sol. Paseamos hasta la Estación Marítima, ya que hemos decidido coger un ferry nocturno hasta ESTOCOLMO, cruzando el Mar Báltico (echamos de menos los ferries), y dedicar unos días a ver SUECIA y LUXEMBURGO, para así hacer el regreso a casa escalonadamente. Por el camino vemos la imponente Catedral Luterana (Tuomiokirkko), la Universidad (Yiopisto) y la Plaza del Senado (Senaatintori), construidas las tres en la primera mitad del siglo XIX en estilo neoclásico y auténtico centro neurálgico de la ciudad, y captamos el agradable ambiente que reina en la misma. Cerca está el Puerto, muy animado, con su Plaza del Mercado (Kauppatori) llena de puestos de recuerdos y de comida, tipo chiringuitos, donde sirven sobre todo pescado, aunque también hay carne, pasta, helados, dulces, paella,…

Llegamos a las oficinas de la naviera (Viking Lines) y compramos los pasajes para el barco, que por cierto es un trasatlántico de lujo. Bueno, hay desde suites de lujo hasta salones comunales para dormir con los sacos sobre la moqueta. Nosotros tomamos un camarote intermedio, tirando a lujoso, que es el más barato que quedaba y que nos cuesta 185,00 € (incluido el coche). También podíamos haberlo cogido desde TURKU, que es más barato, pero no quedan camarotes, sólo butacas en cubierta y no nos apetece pasar toda la noche sentados en una butaca. El ferry sale mañana a las 17:30 pero hay que estar a las


16:00 para embarcar, por lo que mañana sólo dispondremos de medio día libre. Volvemos en metro al camping a por el coche, con idea de visitar el sur de FINLANDIA en lo que nos queda del día de hoy, y mañana veremos la capital más tranquilos, así estaremos más cerca del muelle y no nos arriesgamos a perder el barco si tenemos algún percance en la carretera.

Una vez recuperado nuestro coche, nos vamos por la carretera 1 (luego, E18) hasta TURKU (175.000 habitantes), donde llegamos sobre las 3 de la tarde. Los suecoparlantes la llaman ÅBO. Fue la antigua capital de FINLANDIA y mantiene un viejo pique con la capital actual. Damos una vuelta por la Plaza del Mercado (Kauppatori), donde se encuentra la Iglesia Ortodoxa, del siglo XIX, que es bastante sosilla. Entramos en el Centro Comercial Hansa, buscando un WC; es un auténtico laberinto. Luego paseamos por la ribera del Río Aura (Aurajoki), donde hay algunos edificios que no están mal, hasta la Catedral (Tuomiokirkko), edificada entre los siglos XIII y XV, donde vemos una boda. En coche visitamos el Castillo (Linna), que se construyó originalmente en el siglo XIII pero que ha sido ampliado y reformado varias veces; es el edificio más turístico del país, aunque no entendemos por qué, ya que no destaca por su belleza. Está junto al Puerto. Qué ciudad más fea, no entendemos cómo puede ser tan turística. Y además conducen como locos.

Nos vamos ahora a RAUMA (37.000 habitantes), que nos ha parecido la ciudad más bonita de FINLANDIA. Está en la costa oeste del país y es uno de los puertos más antiguos de FINLANDIA. Se construyó en torno a un monasterio franciscano, donde todavía permanece la Iglesia de la Santa Cruz (Pyhän Ristin Kirkko), de mediados del siglo XV. Pese a los destrozos ocasionados por un incendio a finales del siglo XVII, ha conservado su antiguo patrimonio arquitectónico. Dejamos el coche en un aparcamiento gratuito (N 61º 07’ 36.47” E 21º 30’ 27.67”), que está junto al centro histórico de la ciudad, llamado Antigua Rauma (Vanha Rauma), que se encuentra en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1991. Sus más de 600 casas bajas son preciosas, edificadas entre los siglos XVIII y XIX, con la típica madera pintada de colores; en las ventanas los inquilinos suelen colocar objetos graciosos que pueden ser contemplados por el viandante; el pavimento está empedrado. Además luce un sol espléndido. Después de un tranquilo y bonito paseo por sus calles, ponemos rumbo a casa.

Por el camino empieza a llover de nuevo, pero esto, combinado con el sol hace que podamos disfrutar de un bonito arco iris ¡doble!, que forma un completo ángulo de 180º. No podemos evitar parar a hacerle fotos. Un poco más adelante volvemos a parar, esta vez para fotografiar una señal de tráfico en la que aparece un reno (hemos visto docenas de ellas por el camino y la fotografiamos el último día). Ha dejado de llover.

Llegamos a HELSINKI a las 22:30 horas y si no llega a ser por el TomTom no encontramos el camping, ya que sólo está señalizado cuando estás llegando; para colmo la ciudad está en obras y hay que tomar varias desviaciones. Casi sin darnos cuenta, hoy hemos recorrido 536,8 km. ¡Cómo para haber hecho esta ruta mañana! Ducha, cena y a dormir.

19/08/07, Domingo. Camino de Suecia y noche a bordo: HELSINKI (del camping al

puerto). 16 km. 40’.


Salimos del camping con sol. Tardamos en recoger un poco más de lo habitual porque la tienda se ha mojado con el rocío, y esperamos a que se seque para no guardarla húmeda.

Llegamos al centro de HELSINKI en coche y buscamos un parking (N 60º 10' 02.85" E 24º 57' 32.07") cercano al muelle donde embarcaremos a las 4 de la tarde, aunque el barco zarpará a las cinco y media. Como es domingo, lo hacemos en zona azul, que hoy es gratis. Una chica nos ofrece su ticket porque ha pagado sin darse cuenta de que es festivo, y ahora le vale hasta el lunes hasta las 9:30. Como tampoco lo necesitamos, lo dejamos sobre la máquina expendedora por si alguien lo puede usar.

Nos vamos a otro muelle a coger un ferry público que cuesta 3,80 € por persona, ida y vuelta, y que nos lleva hasta las dos ISLAS DE SUOMENLINNA, que están muy cerca de la capital. Muy cerca del embarcadero de este ferry público, y bastante más publicitado, está el de un ferry turístico que hace el mismo recorrido, sólo que alguien por un megáfono va explicando cosas, y cuesta 20,00 €.

Nuestro ferry sale cada media hora y el recorrido es muy agradable. Las dos islas, Iso Mustasaari y Susisaari, unidas entre sí por un puente, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Contienen una fortaleza que es una de las mayores estructuras defensivas marítimas del mundo, con numerosas trincheras y túneles y bellas vistas al mar; fue construida por los suecos en 1748. Paseamos por la fortaleza, disfrutando del buen día que hace por fin: el mar rodeando la isla, el aire fresquito y limpio y el entorno tan bonito hace que el paseo sea de lo más agradable. La visita es gratuita, salvo que quieras hacerla guiada (se puede contratar un guía en la oficina que está junto al puente que une las dos islas). Hay varios museos que son de pago. Al terminar, nos compramos un par de cervezas frías en un supermercado y nos las tomamos en el embarcadero, mientras esperamos a que llegue el ferry que nos llevará de vuelta a HELSINKI, donde estamos dispuestos a ver todo lo que podamos hasta embarcar rumbo a ESTOCOLMO.

De nuevo en la capital, visitamos la preciosa y magnífica Catedral Ortodoxa de Uspenski, aunque no podemos entrar porque están celebrando un oficio religioso; paseamos por el Muelle y por el contiguo Paseo Esplanadi, flanqueado por bellos edificios; en este paseo han instalado un escenario en el que está actuando una coral masculina de la tercera edad, acompañados de un acordeonista; aquí vemos también una exposición al aire libre de esculturas metálicas representando a las “meninas”, realizada por el escultor valenciano Manolo Valdés. Continuamos hasta la bonita Estación de ferrocarril, construida a comienzos del siglo XX y símbolo de la arquitectura finlandesa, donde contemplamos unos ecológicos ciclotaxis (quisieron instalarlos en MADRID, pero los taxistas se pusieron en pie de guerra para impedirlo); a su lado está el Teatro Nacional; de allí, nos acercamos a ver el Centro Comercial de Kamppi, situado en una animada plaza, a fin de conocer un poco del HELSINKI vanguardista. Luego caminamos otra vez hacia la Plaza del Senado, donde están haciendo campaña los militares para reclutar gente y sacar fondos; allí volvemos a ver la Catedral Luterana y la Universidad. Regresamos a la Catedral Ortodoxa de Uspenski (Uspenskin katedraali), del siglo XIX, y, esta vez sí, podemos verla por dentro: es magnífica, de lo mejorcito de la ciudad. A su lado hay un mirador con bonitas vistas. Bajamos a la Plaza del Mercado, en el muelle, que está concurridísima; allí compramos algunos regalos para nuestros sobrinos y, finalmente, comemos pescaíto frito en uno de sus chiringuitos (es lo que tiene ser de CÁDIZ).


Se acabó el tiempo. Embarcamos, con la compañía “Viking Lines”, puntualmente a las 16:30, sin aguantar apenas cola. Más tarde si que habrá. Nos instalamos en el camarote, que está genial, es para 4 personas (una cama de matrimonio y dos literas plegables, más el cuarto de baño); dejamos el equipaje en el camarote (hemos cogido sólo lo que vamos a necesitar porque durante el trayecto no dejan bajar al coche), y nos vamos a recorrer el barco, que tiene ¡once pisos! Recorremos todas sus cubiertas, que son variadas y, estando en la más alta, zarpamos con puntualidad. Adiós FINLANDIA. Tenemos entonces ocasión de disfrutar de una panorámica de la ciudad desde un punto de vista excepcional. Las dos catedrales, ortodoxa y luterana, compiten en majestuosidad. La ciudad se va empequeñeciendo mientras nos alejamos de ella. Nos vamos a otro país. El paso junto a la fortaleza de SUOMENLINNA es particularmente estrecho y nos ofrece una bonita panorámica aérea de la misma. Al rato, conforme nos adentramos en el Mar Báltico, empieza a hacer frío y bajamos.

Seguimos recorriendo el gigante acuático. En otro de sus pisos está el supermercado, repleto de artículos de los países vecinos, todo a buen precio. Compramos vino, caramelos, chocolate, cerveza “Lapin Kulta”, calcetines, regalos para los sobrinos,… Vamos a ver la sauna, aunque no la usamos. Una planta entera está dedicada a restaurantes y bares de todo tipo, donde ofrecen música en directo en casi cada uno de ellos (en uno, la orquesta está cantando “Bésame mucho”, en español, mientras varias parejas bailan). Tiene un casino y máquinas tragaperras por absolutamente todos los rincones, este es el ferry de los ludópatas. Todo está decorado con lujo: desde las moquetas, hasta las lámparas, cuidando todos los detalles. También hay una sala grande, enmoquetada y sin muebles, en la que los mochileros han tendido sus sacos de dormir para pasar la noche: es la opción más barata para viajar. Volvemos a subir a cubierta, bien abrigados, para ver el atardecer. Hoy ha estado soleado todo el día: así da gusto.

Lola cena en el camarote (Jose no come, sólo se toma cuatro biodraminas, en dos tomas, para no marearse) y terminamos en una de las discotecas, donde el karaoke está anímadísimo: mientras algunos cantan, los demás bailan. Nosotros no participamos, nos cuesta un poco todavía cantar en finés, así que ocupamos una de las mesas que están junto a las ventanas, y leemos un ratito, junto a otros que tampoco quieren cantar.

A las diez nos vamos a dormir, esta noche, navegando por el Mar Báltico. Hoy sólo hemos recorrido en coche 16 km, aunque cuando despertemos estaremos en otro país: SUECIA. En realidad, en este viaje, sólo habíamos previsto recorrer NORUEGA y FINLANDIA, pero como hemos modificado la ruta y nos sobran unos días, hemos decidido sobre la marcha venir a SUECIA y visitar el centro y el sur del país, y luego hacer una escala en LUXEMBURGO. De ninguno de estos dos países tenemos información (aunque Jose conocía algo de SUECIA, porque había estado en 1992 y también llevábamos una antiquísima “Guía del Trotamundos de Europa del Norte y del Centro”, del año 1984, que dedica algunas páginas a SUECIA), por lo que tendremos que recabarla por el camino. De momento, en el ferry conseguimos un plano de ESTOCOLMO. Odín proveerá.

20/08/07, Lunes. El día que llegamos a Suecia: HELSINKI - ESTOCOLMO (SUECIA).

45,4 km. 40’.

A las 7 suena el despertador. Hemos dormido bien, a pesar de los temores de Jose a marearse. Se ha dopado bien con la biodramina, gran invento, aunque el barco no se ha


movido nada. Antes de desayunar subimos a una de las cubiertas a ver el panorama. El día ha amanecido espléndido, ya estamos en SUECIA, y vamos navegando entre algunas de las 24.000 islas que hay antes de llegar a ESTOCOLMO. Contamos hasta 4 trasatlánticos, aparte del nuestro, que llevan la misma ruta, pasando por estrechos pasos entre islas. Aprovechamos para hacer algunas fotos.

Después de desayunar en el camarote, vamos cargando el equipaje en el coche, con la ayuda de un carrito del supermercado, porque los bultos se han multiplicado tras las últimas compras.

Puntuales, a las 9:45, hora local, la misma que en ESPAÑA y una hora más que en FINLANDIA, llegamos a ESTOCOLMO (825.000 habitantes), que en sueco se escribe STOCKHOLM (al pronunciarlo hay que tener en cuenta que la "h" es muda). La ciudad, que es la capital de SUECIA, se presenta preciosa. Elegante y majestuosa, aunque con un tráfico bastante denso. Tenemos 24º de temperatura.

Le decimos al TomTom que nos lleve al “Camping Solvalle”, que nos parece muy cutre, así que damos la vuelta rumbo al “Camping Stockholm Ängby” (N 59º 20' 15.71" E 17º 54' 03.43"), que está camino del aeropuerto de BROMMA. Éste parece tener mejor pinta, aunque tiene muchas cuestas: está junto al Lago Mälaren, que parece una playa: Lola prueba el agua y, efectivamente, está salada. La cocina y el wc no están demasiado limpias. Hay muchísimos árboles. Pasaremos dos noches aquí (hemos recorrido 45,4 km. dando vueltas y más vueltas, tragándonos varios atascos, hasta llegar). Tras montar la jaima, nos vamos en coche en busca de un cajero automático, pues no tenemos coronas suecas. Después de dar más vueltas, conseguimos encontrar uno y sacar dinero. Finalmente aparcamos junto a la boca de metro (en sueco, Tunnelbanan, que está a 1 km. del camping, y nos vamos al centro. El metro es caro: 40 coronas (SEK) por persona (4,40 €), desde la parada del camping (Ängbyplan) hasta el centro (Gamla Stan), por la línea T19 sin tener que hacer transbordos. En el camping nos ofrecen, aunque no la compramos, la “Stockholmskortet” que permite entrar gratis en 75 museos y atracciones y viajar gratis en los transportes públicos; precios: 24 horas: 290 SEK (31,90 €), 48 horas: 420 SEK (46,20 €) y 72 horas: 540 SEK (59,40 €). Cogemos algunos folletos turísticos porque no tenemos ninguno.

Efectivamente, ESTOCOLMO es preciosa. Está ubicada sobre 14 islas e invita a pasear; el centro de la ciudad se puede recorrer cómodamente a pie. El Centro Histórico (Gamla Stan) está en una pequeña isla y aquí confluyen todos los turistas que vienen a la ciudad. Sus bonitas y estrechas calles están repletas de bares, restaurantes de todo tipo, tiendas de regalos, etc. (por cierto, muchas tiendas exponen camisetas de la selección sueca de futbol, que viste con los mismos colores que el Cádiz C.F.: amarillo y azul; parece que estamos en casa). Hace muy buen tiempo y el paseo resulta muy agradable. En muchos sitios anuncian que aceptan euros. En un supermercado compramos un par de cervezas y la revista Barbie, en sueco, para la colección internacional de nuestra sobrina Bárbara, y nos sentamos en el Muelle a comernos un bocata. Mientras comemos, nos ofrecen, en español, la posibilidad de dar un paseo en barco, aunque declinamos la oferta. Visitamos la Iglesia Alemana (Tyska Kyrkan), cuya espigada torre sobresale entre los edificios de alrededor; por dentro es bastante bonita. Seguimos paseando, perdiéndonos por las calles, hasta que llegamos al Palacio Real (Kungliga Slottet). El palacio actual fue construido en el mismo lugar del anterior palacio, el cual fue incinerado en 1697. Una gran cantidad de artistas extranjeros, especialmente de FRANCIA, fueron contratados para decorarlo y esta es la


razón por la cual el interior presenta estilos diferentes (esto lo hemos sacado de un folleto turístico, porque la verdad es que no entramos en el palacio). A continuación cruzamos un puente sobre el Stallkanalen y vemos el vecino Parlamento (Riksdagshuset). Hay mucha animación por esta zona. Retrocedemos y continuamos paseando hasta llegar a la Academia de Suecia (Svenska Akademien), donde se entregan todos los años los “Premios Nobel”, y a la Bolsa de Valores, hermoso edificio del siglo XVIII. Seguimos paseando por el Muelle, desde el que se ven bellas panorámicas de la ciudad. En esta parte ofrecen muchos viajes en barco por los alrededores (ya los vimos cuando llegamos en el crucero). El sol luce espléndido. Cruzamos el Puente Strömbron, desde el que hay una bellísima panorámica del Muelle Norrström. Desde aquí se ve una magnífica línea de bonitos edificios entre los que destacan el del Museo Nacional y el del Grand Hotel. Hay muchos yates lujosos atracados.

Seguimos hasta el cercano y bonito Muelle Nybroviken, desde el que se puede ir caminando hasta el Museo Vasa (Vasamuséet), pero no tenemos ganas así que pasamos. Seguimos nuestro paseo por este barrio de ESTOCOLMO y vemos la Iglesia de Santiago, de rojas paredes. Es bonita. Al lado se encuentra la Ópera, situada en una bella plaza. Continuamos el paseo hasta llegar a la Iglesia Klara, que sólo podemos ver desde fuera. Cerca de aquí algunas personas se están dando masajes en mitad de la calle.

Continuamos hasta el Ayuntamiento, que es muy interesante y bonito. Construido por completo en ladrillo, está a orillas del Canal Riddarfjärden, en un sitio céntrico desde el que se puede observar de manera cercana casi cualquier punto de la ciudad. Hacemos muchas fotos. Luego cruzamos el canal por un puente por el que también circula el tren y nos acercamos al barrio de Riddarholmen, donde se alza la bella Iglesia de Riddarholms, que nos tenemos que conformar con ver desde fuera porque ya ha cerrado. En esta zona hay edificios muy bonitos y bellas vistas del Canal Riddarfjärden.

Continuamos paseando por Gamla Stan y más tarde entramos en el metro para regresar a casa. En la taquilla nos dicen que es más barato comprar los billetes en el kiosko de enfrente que en la propia taquilla, así que le hacemos caso al taquillero; efectivamente, los dos billetes nos cuestan 52 SEK (5,72 €), mientras que a la ida, que los compramos en la taquilla del metro, nos costaron 80 SEK (8,80 €). Vamos de vuelta a casa, cansados pero encantados con esta elegante y limpia ciudad. Al salir del metro, cogemos el coche y llegamos al camping, donde nos tomamos unas cervezas y damos un paseo antes de ducharnos, cenar y acostarnos. Hoy ha hecho muy buen tiempo, ¡a ver cuánto dura! 21/08/07, Martes. Un bichito se come uno de los vientos de la tienda: ESTOCOLMO

– SIGTUNA – UPPSALA - ESTOCOLMO. 176,3 km. 4h 52’.

Hoy nos despertamos un poco perezosos. Suena el despertador, como siempre a las 7, pero nos hacemos los remolones, la jornada no será demasiado intensa. Lola se sorprende de que Jose no haya saltado aún de la cama, obligándole a ella a hacerlo quitándole el tapón al colchón hinchable, que es su forma favorita de empezar la jornada. Al levantarnos, descubrimos que un animalillo ha mordisqueado uno de los vientos de la tienda hasta romperlo, por lo que tenemos que reponerlo. Tras desayunar, nos vamos dispuestos a hacer


las visitas de hoy. Salimos a las 9 de la mañana y tenemos una temperatura de 21º con un sol radiante.

Empezamos por SIGTUNA (10.000 habitantes), a 40 km. de ESTOCOLMO, y situada junto al Lago Mälaren. Para llegar, cogemos la carretera E4 y luego la 263. Dejamos el coche en un pequeño aparcamiento gratuito (N 59º 37' 01.25" E 17º 43' 29.10"), justo al lado de donde empieza la calle principal: Stora Gatan. Es un pequeño pueblo encantador, con casas de madera de colores, calles empedradas, muelle y muchos comercios. Muy bonito. Es la ciudad más antigua del país (fue fundada en el año 980) y recibe a muchos turistas. Aquí se acuñaron las primeras monedas de SUECIA. La temperatura va subiendo a medida que avanza el día. Damos un paseo, hacemos fotos y compramos pan en un supermercado.

Estamos por aquí alrededor de una hora, hasta que decidimos marcharnos a UPPSALA (185.000 habitantes), situada unos 70 km. al norte de ESTOCOLMO; la E4 nos lleva directos. Es la cuarta ciudad más grande de SUECIA y sede de la universidad más antigua de ESCANDINAVIA, fundada en 1477, lo que hace que la ciudad tenga bastante ambiente estudiantil. Mucha gente circula en bicicleta. La ciudad está atravesada por el Río Fyrisan. Vamos a visitar su Catedral, que edificada en estilo gótico entre los siglos XIII y XV, es la más grande del norte de Europa, con torres de 118,7 metros de altura. Por fuera no es más que grande, pero por dentro es muy bonita, con un gran púlpito de madera labrada. Aquí se coronaban antiguamente los reyes de SUECIA. Continuamos paseando hacia la Universidad, en cuyos arbolados y bien cuidados jardines hay varias Estelas con inscripciones rúnicas. En el interior del edificio neorrenacentista que le sirve de sede se está celebrando en estos momentos un congreso de neurobiología. Entramos y vemos el elegante Paraninfo y los añejos cuartos de baño. Luego nos dirigimos al Castillo, que vemos por fuera. Es enorme, aunque raro, está como muy nuevo. Nos vamos y pagamos un dineral por el parking subterráneo donde hemos dejado el coche: 40 SEK por 1 hora, o 4,44 €. Luego descubrimos que por aparcar fuera, habríamos pagado por el mismo tiempo 15 SEK, o 1,67 €. En fin, cosas de turistas. Estamos a 27º y el sol pica. Vemos que hay varias gasolineras en un cruce, unas enfrente de las otras, y que el precio del gasoil varía entre 7,99 SEK (0,88 €) y 10,74 (1,18 €); ¡¡¡y hay gente repostando en la más cara!!!

Y así terminamos las visitas de hoy; día pensado para descansar y recuperar fuerzas, porque nos esperan unos días de traslado en los que tendremos que hacer muchos kilómetros. Va apareciendo ya la conocida sensación de final de viaje: cada vez estamos más al sur, nos quedan 10 días de vacaciones. Volvemos al camping por la autovía, por la que se puede circular a 110 km/h., sobre las 2 de la tarde, y comemos. Lavamos algo de ropa, poca, la justa para terminar el viaje, y nos disponemos a pasar una tarde de relax, bebiendo cervecitas y disfrutando del buen tiempo. Damos un paseíto por la playa-lago que está junto al camping. Hay gente bañándose y patos paseando por la orilla del lago. Leemos un rato, dejando que el tiempo pase como quiera, ya que no hay forma de impedirlo. Hace 4 días que no llueve y vamos vestidos de verano (verano del norte). Cenamos y nos acostamos prontito. Al final se ha levantado un poco de viento.

22/08/07, Miércoles. Recorrido intensivo por el sur de Suecia: ESTOCOLMO –

LINKÖPING – VADSTENA - JONKÖPING – LUND - LOMMA. 657,9 km. 11h 39’.


Suena el despertador a las 6 de la mañana. Hemos dormido muy bien, estamos descansados y, tras desayunar y recoger, nos ponemos en marcha. Hoy pasaremos el último día en SUECIA. Ponemos rumbo al sur, por la autovía E4, para ver algunas cosas más antes de cruzar la frontera. Amanece el día lluvioso, aunque no hace frío (19º). El trayecto entre el camping y la autovía es complicado porque no hay rotondas y los cruces de carreteras son caóticos (¿dónde está el famoso orden sueco?).

Sobre las 10:30 llegamos a LINKÖPING (97.000 habitantes). No parece tener mucho interés, pero damos un paseo por el Casco Antiguo (Gamla Stan) más que nada por estirar las piernas. Entramos en la Catedral y hacemos algunas fotos por los alrededores. El cielo empieza a nublarse.

Seguimos por la E4 y, al llegar a ÖDESHÖG, nos desviamos hasta VADSTENA (5.700 habitantes) por una bonita carretera. Justo a la entrada hay cientos de cuervos volando, posados en los árboles o en el suelo; nunca habíamos visto tantos cuervos juntos. Inevitablemente, recordamos la película “Los pájaros”, de Alfred Hitchcock. Es un pueblo muy agradable para pasear. Tiene casas bajas, medievales, calles empedradas y un hermoso y bien conservado Castillo renacentista con un foso usado como puerto de atraque por docenas de yates, y que comunica directamente con el Lago Vättern. Dentro del Castillo está la Oficina de Turismo, donde nos dan un plano de la localidad. Hay también varias autocaravanas aparcadas juto al foso. Vemos el Ayuntamiento más antiguo del país, levantado en el siglo XV, con una gran torre cuadrada, y la Abadía de Santa Brígida, rodeada por un arbolado jardín que impide fotografiarla. En el centro del pueblo hay un original Campo de mini-golf con maquetas de los principales monumentos del mismo. Tras la visita, regresamos a la E4 y nos dirigimos a JÖNKÖPING (55.000 habitantes). La carretera por aquí tiene de nuevo esos carriles tan anchos que usan para adelantar. Llegamos sobre las dos y media y nos comemos unos bocatas a orillas del Lago Vättern. Ahora hace mucho frío, aunque estamos a 18º, porque el viento hace que la sensación térmica sea de repelús. A pesar de esto, hay varios jóvenes bañándose en el lago. Después de comer nos dirigimos al Casco Antiguo, donde sobresale la Iglesia de Santa Sofía (Sofiakyrkan), tan bonita por dentro como por fuera.

Seguimos bajando por la E4 (luego E6 y E20) hasta LUND (70.000 habitantes), que es una de las ciudades más antiguas de SUECIA. Con más de 1.000 años de historia, es un importante centro industrial, científico y educativo, gracias a su Universidad y al Parque Científico Ideon. Es llamada "La ciudad de las ideas". Su Universidad es el mayor establecimiento de educación superior e investigación de ESCANDINAVIA, con más de 34.000 estudiantes. La Catedral románica, fundada en 1080, tiene en su interior un interesante Reloj astronómico del siglo XIV. Probablemente, esta sea la ciudad más bonita de SUECIA, con numerosos edificios a cual más bello.

Estamos cansados, por hoy ya hemos avanzado bastante, así que decidimos parar y buscar un camping. El más cercano está en LOMMA, y se llama “Lomma camping” (N 55º 41’ 24.31” E 13º 03’ 33.93), situado a orillas del mar y de la autovía. Nos cuesta encontrarlo porque las carreteras están en obras y el TomTom se descontrola (y nos descontrola a nosotros). Montamos la tienda pequeña bajo una tenue lluvia, nos duchamos y cenamos algo rapidito en la amplia cocina del camping. Vemos pasar volando varias bandadas de patos, que comienzan sus migraciones hacia el sur; llevan la característica formación en forma de “V”. Nos vamos pronto a la cama, para salir mañana lo más temprano posible, pues queremos


llegar por la tarde a LUXEMBURGO (para ello, tendremos que pasar por SUECIA, DINAMARCA, ALEMANIA y BÉLGICA). En este camping los conejos campan a sus anchas por todas partes, ¡y están de buen año!

23/08/07, Jueves. Camino de Luxemburgo: camiones y obras: LOMMA – CLERVAUX

(LUXEMBURGO). 997,8 km. 13h 15’.

Salimos un poco pasadas las 7 de la mañana. Está nublado y hacen 18º. En el pequeño parque infantil que hay en el camping vemos un montón de conejos (20 exactamente) de gran tamaño; no parecen, ni mucho menos, “conejos asustados”. Ni se coscan cuando pasamos. Como siempre, hemos dormido muy bien ya que nos acostamos muy cansados. ¡Qué tempranito salimos!. No en vano nos quedan casi 1.000 km. hasta LUXEMBURGO, bueno, según el GPS, 998. Hoy intentaremos avanzar lo máximo posible, y una vez allí, sólo estaremos a un par de días de casa.

Al igual que a la ida, circunvalamos MALMÖ y cruzamos, tras pagar los 300 SEK (33,00 €) del correspondiente peaje (esta vez sin colas), el Puente-túnel de Øresund, rodeados de una espesa niebla que impide hacerle fotos, pero que le da un aire misterioso. Por el puente se puede circular a 110 km/h. y por el túnel a 90. A las ocho menos cuarto de la mañana entramos en DINAMARCA. Adiós ESCANDINAVIA. Fue muy bonito mientras duró.

Circunvalamos COPENHAGUE a las 7:52. El gasoil en DINAMARCA cuesta 8,84 coronas danesas, o sea, 1,20 euros el litro.

Llegamos a RØBDY para tomar el ferry que nos llevará a PUTTGARDEN, en ALEMANIA, pocos minutos antes de que salga, a las 9:45. Cuesta 56,00 € y sale cada media hora. Compramos a bordo un tetrabrik de vino chileno de 3 litros. Llegamos a ALEMANIA a las diez y media de la mañana.

Vamos ya atravesando ALEMANIA por el mismo camino que a la ida, pero en dirección contraria: LÜBECK, HAMBURGO, BREMEN, MÜNSTER, KREFELD, AACHEN,… Un poco antes de la una de la tarde hacemos una parada técnica. Estamos a 26º. Paramos a comer a las dos y media en un área de servicio. Sin novedad. Bueno, que las autopistas alemanas dan grima porque los coches van rapidísimos. A las seis de la tarde paramos a repostar y le echamos al coche el gasoil que llevamos en la garrafa de 10 litros, ¡menudos precios en ALEMANIA! Ya no volveremos a repostar hasta LUXEMBURGO. Poco más tarde, la temperatura baja hasta los 18º y cae un chaparrón grande, pero grande de verdad, que nos obliga a circular en segunda. Afortunadamente, sólo dura 10 minutos y vuelve a salir el sol. El trayecto por ALEMANIA se nos ha hecho duro por la infinidad de camiones que hay, que colapsan las autopistas (a la ida, atravesamos ALEMANIA un Domingo y apenas si había camiones, pero hoy es Jueves), y por las numerosas obras que cortan un carril o te hacen desviarte por una comarcal.

Entramos en BÉLGICA a las 19:05. ¡Qué tranquilidad!, por aquí se circula a velocidades más prudentes. Antes de llegar a LIEJA nos desviamos por la A27 y, luego, por la E421.


Pues parece que dormiremos en LUXEMBURGO. Hemos elegido como destino un pueblo que se llama CLERVAUX, por estar próximo a la frontera, porque está de camino a la capital y, sobre todo, porque no tenemos absolutamente ninguna información sobre este país, puesto que, al salir de casa, no entraba en nuestros planes venir aquí. Hemos decidido visitarlo sobre la marcha. La verdad es que ya le teníamos echado el ojo desde hace tiempo y, como nos han sobrado algunos días y nos pilla de camino, hemos decidido parar por aquí y así hacer el regreso de forma escalonada.

Entramos en el GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO a las ocho de la tarde; estamos a 15 km. de CLERVAUX. La carretera es típica de montaña, adornada con bonitos valles y abetos. Pasamos por pequeñas aldeas, cuyos habitantes hablan un extraño idioma. ¡Qué raro, pensábamos que aquí se hablaba francés! Los carteles están en francés y en otro idioma, parecido al alemán. Enseguida llegamos al cruce que nos conducirá a nuestro destino, y tomamos una estrecha carretera comarcal que, enseguida, nos lleva a CLERVAUX. El camping está a 300 m. del centro del pueblo, que a esa hora está prácticamente desierto, y sus tiendas están cerradas. Está situado en un estrecho, profundo y boscoso valle por el que discurre el Río Clervé.

Llegamos al camping, que se llama “Officiel” (N 50º 03’ 17.63” E 06º 01’ 25.81”), y está regentado por un simpatiquísimo señor que, al preguntarle por la lengua local, nos anuncia orgulloso que allí se habla “luxemburgués”. ¡Es que somos unos ignorantes! Nos atiende en francés, pero advierte que sólo lo habla “cuando no hay más remedio” (lo cierto es que en LUXEMBURGO todo el mundo habla francés, salvo en el norte donde el luxemburgués está algo, sólo algo, más extendido). Nos da buena información sobre la región de las ÁRDENAS, en la que nos encontramos, en el norte del país. En el camping hay muchas caravanas instaladas de forma permanente, propiedad de holandeses que vienen los fines de semana, ya que les pilla a dos pasos y es bastante más barato que su tierra. Tiene piscina y barbacoa, aunque la cocina comunal está cerrada. Encargamos en recepción el pan para el día siguiente. Dispuestos a pasar allí los penúltimos días de estas vacaciones, montamos encantados la jaima. El entorno es precioso, acampamos junto al cantarín Río Clerve en el que hay algunos pescadores intentando pescar la cena. Las montañas nos rodean y el tiempo está espléndido, aunque cuando anochece (sí, ya tenemos noche de nuevo), cae una humedad do carallo, debido a una espesa niebla que se queda atrapada en este valle en el que estamos. Ducha, cena y a dormir, que hoy hemos hecho muchos kilómetros.

24/08/07, Viernes. A conocer Luxemburgo: CLERVAUX – LUXEMBURGO - SCHENGEN

- SCHWEBSANGE - WELLENSTEIN - REMICH – ECHTERNACH - CLERVAUX. 249,7 km. 10h 10’.

Hoy nos levantamos sin despertador, o sea, a las 9, ya que nos hemos dado una

buena paliza de kilómetros estos dos días. De todas formas, en este pueblo seguramente nadie lo necesita, porque a las 7 de la mañana han sonado unas campanas desaforadamente; además, han pasado varios trenes, todos ellos haciendo uso de su bocina, y el riachuelo también ha amenizado con su soniquete, pero nosotros, como si nada, nos hemos quedado tan tranquilos. Desayunamos con calma, pan de verdad que encargamos anoche en recepción, con aceite de oliva, fruta y té; completamente repuestos, ya estamos preparados otra vez. A esta hora ya hay gente bañándose en la piscina del camping.


Hemos conseguido alguna información del país en la recepción del camping, así que nos vamos en primer lugar a conocer la capital, que está a 64 km. de CLERVAUX, allí buscaremos la que nos falta.

Con la luz de la mañana, comprobamos que, efectivamente, el camping está genial. Los jardines, muy cuidados, y los wc limpios como una patena. Lástima que no tenga la cocina disponible, como los del norte, pero tenemos material suficiente como para no morirnos de hambre. El entorno es magnífico. El pueblo está como diseminado entre las montañas; anoche, iluminado, parecía un portal de Belén, con montones de estrellas brillando. El camping tiene Internet, sala de lectura con libros en varios idiomas y un gran arcón-congelador común que nos sirve para enfriar cervezas.

CLERVAUX es un pueblo de montaña, bonito y tranquilo, con sólidas casas preparadas para el frío que debe hacer aquí en invierno, y adornadas con preciosas y cuidadas plantas. Quizá sea el más importante de los alrededores, cuando tengamos más información lo sabremos. Desde aquí salen varias rutas para hacer senderismo. Nos está gustando mucho este sitio. Hasta ahora hemos estado viajando a un ritmo acelerado, porque queríamos verlo todo. Aquí vamos a ver cosas, pero más tranquilamente, porque este país se recorre en un pis pás. Nos va a venir muy bien terminar este periplo con algo más de tranquilidad, antes de volver a casa, y aquí se dan todas las condiciones para eso. Todo está muy cerca, así que podremos ir y venir tranquilamente. También tiene su encanto y emoción llegar a un sitio sin saber lo que te vas a encontrar, e ir descubriendo cosas nuevas. Qué día más bueno hace. Salimos a las diez y media con 19º y un sol radiante en el cielo.

Llegamos a la ciudad de LUXEMBURGO (85.000 habitantes), por la E421 que, en su tramo final, se transforma en autovía (gratuita). Dejamos el coche en un parking subterráneo (de pago) y nos disponemos a recorrer la ciudad, sin planos ni información, siguiendo los carteles indicadores que nos llevan al centro, ya que suponemos que por allí andará la Oficina de Turismo. Esta ciudad ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad de LUXEMBURGO (en luxemburgués: Lëtzebuerg, en francés: Luxembourg) es la capital del GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, que así es como se llama el país. Está a orillas de los Ríos Alzette y Pétrusse. Aquí radican algunas de las instituciones más importantes de la UE, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones o el Tribunal de Cuentas Europeo.

Casualmente, pasamos delante de la Catedral de Notre-Dame, edificada en el siglo XVII en estilo gótico, y entramos a visitarla. Es bastante bonita. Muy cerca, está la Plaza Guillaume II, donde se encuentra la Oficina de Turismo. Allí nos dieron información y mapas del país y de la ciudad (el de la ciudad, en español). En esta plaza se encuentra también el Ayuntamiento, construido en el siglo XIX en estilo neoclásico. A pocos metros está la bulliciosa Plaza de Armas, del siglo XVII, centro neurálgico de la ciudad y repleta de restaurantes y tiendas; en una de ellas intentamos comprar una tarjeta de memoria para la cámara pero desistimos porque cuesta el doble que en ESPAÑA. Paseamos por algunas calles peatonales que hay en los alrededores. En un puesto callejero compramos macedonia de frutas que nos comemos mientras continuamos el paseo. Llegamos al Palacio Gran Ducal, que empezó a construirse en el siglo XVI y tiene elementos renacentistas y barrocos; ha sido muy restaurado. Justo al lado está la Cámara de Diputados, del siglo XIX.

Seguimos el paseo y llegamos a la Iglesia de St-Michael, a cuyo lado están las Casamatas del Peñón del Bock, desde donde se disfrutan de unas hermosas vistas aéreas


de la parte baja de la ciudad y del Río Alzette. También se ven, abajo, la Iglesia de San Juan y el Hospital Militar. Seguimos paseando por la parte superior, junto a la cornisa, y pasamos por detrás de la Catedral hasta llegar a la Plaza de la Constitución, desde la que hay bonitas vistas. Cruzamos el Puente Adolphe, construido a principios del siglo XX para cruzar el Río Pétrusse, y llegamos a la Plaza de Metz, donde está la Caisse d’Epargne de l’Etat, que tiene su sede en un bello edificio. Volvemos a cruzar el puente y nos comemos unos bocatas en el agradable, arbolado y bien cuidado Parque Ed. Klein, que está junto al parking donde hemos dejado el coche. Después de comer, cogemos el coche y nos marchamos de esta bonita ciudad. El tiempo está espléndido: tenemos 28º (echábamos de menos el sol y el calor, después de un mes con mal tiempo casi a diario).

Nos vamos ahora hacia el sur, primero por la autovía A3 y luego por la A13, y así llegamos hasta SCHENGEN (430 habitantes), en una región llamada LA MOSELLE. Aquí se firmó en 1985 el “Tratado de Schengen”, que acabó con los controles fronterizos dentro del “Espacio Schengen” (formado por la mayoría de los países de la UE y por otros limítrofes). Estamos a sólo 200 m. de ALEMANIA y a 2 km. de FRANCIA; ¡qué mejor lugar para eliminar fronteras!. Hay muchas gasolineras que están repletas de coches de los países fronterizos, ya que aquí los precios son más baratos. En las gasolineras hay también supermercados con productos libres de impuestos: aquí hay alemanes comprando cerveza alemana, a mejor precio que en ALEMANIA y a sólo 200 m. de ALEMANIA. También hay vino, café, tabaco,… todos están comprando grandes cantidades de productos (nosotros también aprovechamos y compramos vino de la tierra, ya que estamos en una región vinícola). A pesar de que los luxemburgueses tienen la renta per capita más alta del mundo, su país es más barato que los que le rodean. Aparte de estas circunstancias, en SCHENGEN poco hay que ver, por lo que seguimos la ruta.

El paisaje está jalonado de viñedos, y la Ruta del vino está anunciada por todo el trayecto, así que la seguimos, por la bella carretera 10 que va junto al Río Mosella, que sirve de frontera natural con ALEMANIA, hasta SCHWEBSANGE (280 habitantes), otro pueblo muy bonito. Los alrededores de este pueblo siguen siendo viñedos, todas las colinas están sembradas de cepas perfectamente alineadas. La cultura del vino está presente también en la decoración del pueblo: en las calles están expuestos, cual monumentos, los instrumentos antiguos utilizados para la elaboración de los caldos: barriles, prensas,… se palpa la prosperidad en toda la comarca. Tiene una iglesia muy bonita. De aquí vamos al cercano WELLENSTEIN (480 habitantes), que es más de lo mismo: viñedos, bodegas, casas bonitas, etc.

Continuamos hasta REMICH (3.000 habitantes), por la misma carretera, que hace las veces de un kilométrico y arbolado paseo marítimo (fluvial más bien), con LUXEMBURGO en una orilla y ALEMANIA en otra. Este pueblo es más turístico que los otros, y más grande, pero los primeros eran más bonitos.

Salimos de aquí para ir en dirección al norte, y seguir así la Ruta del vino, cruzamos el puente sobre el río y, de pronto, ¡estamos en ALEMANIA! Letreros en alemán nos lo confirman. Claro, por eso firmaron aquí el Acuerdo de Schengen. Si es que das un paso y te cuelas en otro país. Damos la vuelta, pues queremos seguir por LUXEMBURGO. A los pocos minutos, ya estamos otra vez donde queremos. Seguimos río arriba, y la carretera 10 se transforma en la 1, que continúa paralela al río, adentrándonos en otra región: LE MULLERTHAL, llamada también “La pequeña Suiza luxemburguesa”. Cambia el paisaje. Ya no


hay viñedos, sino vacas pastando tranquilamente, sembrados de maizales y hermosos y verdes valles.

Llegamos a ECHTERNACH (5.100 habitantes), bonito pueblo medieval que resultó bastante dañado en la II Guerra Mundial pero que fue cuidadosamente restaurado. Es la localidad más antigua del país. Damos un paseo y vemos la Iglesia de San Pedro y San Pablo y el Ayuntamiento, que está en la bella Plaza del Mercado, en la que también se ubica el Dentzel (antiguo Palacio de Justicia), de finales del siglo XIV y uno de los edificios más bonitos de la ciudad. En el centro de la plaza se alza la Cruz de la Justicia. Enfrente está la impresionante Abadía Benedictina, del siglo XVIII, que alberga la Basílica de St-Willibrord, fundada en el año 698 y que, lamentablemente, está cerrada a esta hora.

Como queda poca luz, volvemos a casa. Qué bien, que cerca está todo. Bonito y completo día. Todo el tiempo ha estado soleado, con temperaturas de hasta 28º. Llegamos al camping a las 20:45. ¡Qué camping tan tranquilo!

25/08/07, Sábado. Las Tierras Rojas y el Valle de los 7 Castillos: CLERVAUX –

DUDELANGE - ESCH-SUR-ALZETTE - DIFFERDANGE – SANEM – KOERICH - SEPTFONTAINES - ANSEMBOURG - MERSCH - SCHOENFELS - BOURGLINSTER - LAROCHETTE - CLERVAUX. 235,3 km. 10h 04’.

Hoy nos hemos levantado más temprano. A las 7 en punto, el despertador de

CLERVAUX, o sea, las campanas, han estado repicando un buen rato. El monaguillo debe tener agujetas en los brazos. De nuevo, la intensa niebla ha hecho que todo amanezca chorreando, pero la jaima ha demostrado una vez más su impermeabilidad.

Nos ponemos en marcha, de nuevo, rumbo al sur, aunque esta vez para visitar el oeste desde allí. Iremos subiendo luego, parando en los sitios que queremos conocer. Partimos a las nueve con 13º de temperatura. Al poco de salir del camping, aparece una espesa niebla que dura lo que tardamos en cruzar el puerto de montaña en el que está apalancada. Luego, aparece de nuevo el sol que lucirá durante todo el día.

Nuestro primer destino es DUDELANGE (18.000 habitantes), en la región llamada LES TERRES ROUGES. Para llegar, atravesamos el país entero, de norte a sur. Aparcamos cerca de la Iglesia de St-Martin, preciosa, especialmente por dentro. Luego visitamos el Ayuntamiento y compramos dulces y verduras en un supermercado.

Continuamos hasta ESCH-SUR-ALZETTE (40.000 habitantes), la segunda ciudad del país, que no parece interesante, pero damos un paseo por estirar las piernas. Dejamos el coche en un céntrico parking (N 49º 29' 42.26" E 05º 59' 09.51"). En una calle peatonal hay unas espantosas farolas que, al parecer, son el orgullo de sus habitantes. En una de las calles encontramos algunas casas bonitas. En esta ciudad hay demasiado Art-Deco para nuestro gusto. Estamos a 29º y brilla el sol.

Siguiente destino: DIFFERDANGE (20.000 habitantes), antiguo pueblo minero. Aquí damos un paseo visitando el Parque de Gerlache, con un reloj de flores, la Plaza del Mercado, la Iglesia Parroquial, el Ayuntamiento antiguo, del siglo XIX, y el Castillo, que es privado y no permiten las visitas. La verdad es que este pueblo no es gran cosa.


Desde aquí, nos vamos hasta SANEM (14.000 habitantes), que carece de interés.

Con lo recorrido hasta ahora, damos por vista la región de LES TERRES ROUGES (Las tierras rojas), llamada así porque aquí se extraía mineral de hierro de sus minas, que fue el origen de la prosperidad del país.

Empezamos a subir hacia el norte y entramos en la región de LUXEMBURGO. Vuelven a aparecer los bosques. Próximo destino: KOERICH (1.850 habitantes), donde empieza la ruta del “Valle de los 7 Castillos”, a lo largo de 24 km. por el Valle del río Eisch. Visitamos su bonita Iglesia barroca que es lo único interesante que tiene el pueblo, ya que su Castillo está en ruinas, aunque lo están restaurando.

Seguimos a SEPTFONTAINES (500 habitantes), a 6 km., donde está el segundo Castillo, también en ruinas. No dejan visitarlo. Empezamos bien la ruta.

Lo intentamos ahora en ANSEMBOURG (40 habitantes), a 6,5 km. que es donde está el tercer Castillo (N 49º 42' 00.92" E 06º 02' 45.34"). Está en pie y habitado. Es propiedad privada, pero se puede entrar en los jardines, que están repletos de manzanos cargados de fruta. Cogemos unas cuantas manzanas. En los jardines hay setos formando laberintos. Es bonito y gratuito. Más que un castillo es un palacio. El cuarto castillo de la ruta también está por aquí, pero no lo vemos. El quinto está en HOLLENFELS, pero está tan escondido que nos lo saltamos sin darnos cuenta.

Vamos a por el sexto Castillo, esta vez en MERSCH (7.500 habitantes), a 9 km. del último. Alberga los servicios municipales, no los wc, sino el Ayuntamiento. La verdad es que no vale nada, pero cerca hay un Parque precioso, lleno de flores, donde nos comemos unos excelentes bocatas.

Retrocedemos hasta SCHOENFELS, donde está el séptimo castillo (N 49º 43' 10.02" E 06º 05' 32.10"), que en realidad es sólo una Torre aceptablemente conservada (la están restaurando).

Salimos del Valle y nos dirigimos a BOURGLINSTER, que también tiene un Castillo y se puede visitar, pero hay que solicitarlo con antelación. ¡Qué día, ni un castillo hemos visto por dentro! Este castillo está muy bien conservado, entre otras cosas porque alberga dos restaurantes en su interior.

A ver si tenemos suerte con el último Castillo que queremos visitar hoy; es el de LAROCHETTE (1.900 habitantes), de nuevo en la región de LE MULLERTHAL y,… ¡por fin!, lo conseguimos, aunque está en ruinas y sólo está restaurada la torre del homenaje, del siglo XI, pero ha estado bien, a pesar de que hay una buena subida. La entrada cuesta 2,00 € por persona. Este pueblo es muy turístico y, además, aquí se alza la bonita Iglesia de St-Donate, construida en el siglo XIX en estilo neorrenacentista.

Damos las visitas de hoy por concluidas, y volvemos al camping a las 18:45, donde Lola se da un buen chapuzón en la piscina antes de cenar mientras Jose se toma una cerveza bien fría sentado junto al río. ¡Qué bien, actividades veraniegas! Que delicioso fin de día,… Ducha, cena y a la cama.


26/08/07, Domingo. Las Árdenas: castillo y naturaleza: CLERVAUX – VIANDEN -

BOURSHEID - PARQUE NATURAL DEL LAC DE LA HAUTE-SÛRE - WILTZ - MUNSHAUSEN - CLERVAUX. 128,6 km. 4h 54’.

A pesar de las campanas y de los trenes, no nos levantamos hasta pasadas las 8.

Desayunamos ese pan tan rico que venden en la recepción y salimos dispuestos a recorrer el norte de este bonito país, que es lo único que nos queda por conocer. Como todos los días, una espesa niebla llega casi hasta el suelo, dejándolo todo mojado. A lo largo de la mañana se va disipando, dando paso a otro magnífico y soleado día. Que alivio, después de un mes tan lluvioso por el norte.

La primera parada la hacemos en VIANDEN (1.600 habitantes), pueblo muy, muy turístico, que alberga un hermoso Castillo, construido entre los siglos XI y XIV, que se alza majestuosos y elegante sobre una colina. Está restaurado y bien amueblado; lo visitamos sin dudarlo (5,50 € por persona). Han hecho un buen trabajo de reconstrucción. Se pueden ver la magnífica cocina, un dormitorio, salones, armaduras y armas en exposición,… nos ha gustado mucho. Al Castillo se puede subir en telesilla, pero nosotros vamos con el coche subiendo, subiendo y subiendo, hasta que aparcamos en la misma puerta, aunque hay un aparcamiento unos metros más abajo (N 49º 56' 08.51" E 06º 12' 00.24"). Después de la visita, subimos por la carretera hasta un Mirador desde el que se contempla una bonita vista del pueblo y del castillo inmersos en un tupido bosque. Bajamos y damos un paseo por el pueblo, medieval, que está muy animado este domingo. Hacemos fotos al Río Our, al Puente, todo muy medieval, a la Iglesia de los Trinitarios, del siglo XIII, y a las casas con flores que tanto abundan por aquí. Compramos vinho verde en un supermercado regentado por portugueses (el 13,69 % de las personas que viven en este país son portugueses; en realidad, tan sólo el 61 % son luxemburgueses, el resto son extranjeros, al menos de origen, ya que muchos han conseguido la nacionalidad).

Hoy estamos viendo muchísimas motos con sidecar, algunas portando a familias enteras: padres en la moto y dos niños en el sidecar. Otros utilizan el sidecar para llevar el equipaje, y otros llevan en un pequeño remolque detrás.

Nos vamos ya, camino de BOURSHEID (1.250), a ver su Castillo. Al principio, mientras subimos por la carretera, no lo vemos pues los árboles lo ocultan. Llegamos hasta el pueblo, damos la vuelta y, al bajar, ya podemos contemplarlo. Dejamos el coche en un pequeño parking que hay enfrente, en plena carretera (N 49º 54’ 22.13” E 06º 04’ 37.70”). A medida que nos acercamos va perdiendo encanto, ya que está en ruinas, y después de haber visto el de VIANDEN (lo cierto es que lo están restaurando, pero no nos apetece pagar 3,5 € por persona para ver algo tan decrépito),… Al menos, el paisaje es muy bonito.

Seguimos hasta INSENBORN, en el Parque Natural del Lac de la Haute-Sûre. El recorrido es muy bonito. Una vez allí, pretenden cobrar por todo: por aparcar, por coger el camino que lleva al lago, etc., así que nos vamos a WILTZ (4.500 habitantes), que es bonito, pero nos parece más de lo mismo. Después de tantos días de viaje viendo cosas maravillosas, nos volvemos más exigentes y cuesta encontrar algo que nos sorprenda.


Como es la hora de comer, Jose propone que nos “acerquemos en un salto a BÉLGICA a comer mejillones”, como si nada (la verdad es que estamos a sólo 10 km.), pero Lola prefiere comer en casa, y dejar el coche por hoy.

De camino al camping, nos acercamos a MUNSHAUSEN (870 habitantes), donde damos un corto paseo. Con esto damos por visitado LUXEMBURGO: de norte a sur y de este a oeste. Ha sido muy fácil y bonito, todo está cerca; es más, si te descuidas y das un paso más, te cuelas en el país vecino, como nos ha pasado en alguna ocasión. El clima también ha estado bien: ni frío ni calor. Los paisajes muy bonitos, el pan estupendo, y las campanas las tocan muy bien.

Sólo nos queda por visitar CLERVAUX (1.800 habitantes), pueblo en el que llevamos ya tres días y aún no lo hemos visto. Dejamos el coche en el camping y decidimos comer en un restaurante. Caminamos hacia el centro y vemos que es muy turístico, que hay muchos restaurantes pero están todos llenos, así que compramos cervezas y nos vamos a comer al camping. Después de comer, volvemos al pueblo para visitarlo. Esta localidad está dentro del Parque Natural de l’Our, cuyos bosques y carreteras ya conocemos (en algunos tramos, el bosque está tan cerrado que hay que encender las luces del coche a pleno día). Visitamos la Iglesia Decanal, construida entre 1910 y 1912, que es más bonita por fuera que por dentro, el Castillo feudal, del siglo XII, que alberga al Ayuntamiento, así como la impresionante exposición fotográfica “La familia del hombre”, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2003; consta de 503 fotografías en blanco y negro, hechas por 273 fotógrafos de 68 países; fue creada por Edward J. Steichen en 1955. Somos los últimos en abandonar el Castillo (la entrada al Castillo y a la Exposición cuesta 4,50 € por persona). Desistimos de subir hasta la Abadía Benedictina de St-Maurice, desde la que hacen sonar las campanas-despertador, porque ya estará cerrada y el monaguillo, al que queríamos decirle cuatro cosillas, se habrá ido. Damos un tranquilo paseo por el pueblo, que a esa hora de la tarde tiene una luz preciosa; abundan los cafés en el centro, en una calle peatonal, y también los restaurantes. Nos llama la atención la cantidad de tiendas que hay con productos “baratos”, café, licores, conservas,… las mismas que hay en las gasolineras y a donde vienen a comprar franceses y alemanes (aquí también vendrán los belgas). Todas las tiendas cierran a las 5 de la tarde, a pesar de que oscurece bastante más tarde. Al igual que en el resto de las ciudades del país, hay muchos maceteros y jardines llenos de flores de todos los colores.

Nos recogemos ya para descansar. Mañana nos vamos y nos esperan otros dos días de muchos kilómetros. Como el camping ofrece servicio de internet, nos metemos media hora (1,00 €) para buscar campings durante el trayecto de regreso, aunque lo que encontramos no nos convence, por lo que mañana buscaremos uno sobre la marcha. Cenamos y a la cama. 27/08/07, Lunes. Por Francia, rumbo al sur: CLERVAUX – LESPERON (FRANCIA).

1.046,2 km. 11h 20’.

Hoy toca madrugar, nos espera una de las jornadas de tránsito, hasta casa. Hemos puesto el GPS hasta ESPAÑA, con intención de parar cuando estemos cansados, o sea, que probablemente durmamos en FRANCIA.


Estamos listos para partir, pero el dueño del camping no está, así que debemos esperar a que llegue para pagarle. Llega sobre las ocho, le pagamos, nos despedimos y salimos. Hoy no hace tanta niebla. Llenamos el depósito de gasoil, y la garrafa también antes de salir de LUXEMBURGO (como está prohibido hacerlo, la llenamos a escondidas), no lo vamos a encontrar más barato que aquí. El gasoil está al mismo precio en todo el país: 0,922 € el normal y 1,022 el extra. El TomTom decide que es más rápido ir por BASTOGNE, BOUILLON, CHARLEVILLE-MÉZIÈRE, REIMS, PARIS, y decidimos hacerle caso. Además, yendo por aquí las autovías son gratuitas. Entramos en BÉLGICA a las 8:36 y en FRANCIA a las 9:35. Pasamos por PARÍS a mediodía, y tardamos como media hora en circunvalar la ciudad. Esta vez sí vemos la Torre Eiffel a lo lejos. Tenemos 22º de temperatura. Seguimos hacia el sur por la A10, es decir, por el mismo camino que cogimos a la ida. A las 18 horas rodeamos BURDEOS sin problemas, pero hay unos atascos kilométricos para los que quieren entrar en la ciudad. La temperatura ha subido a 36º.

Cuando faltan 125 km. para cruzar la frontera con ESPAÑA, sobre las 19:30, llamamos a nuestros amigos Jesús y Karmele, de SAN SEBASTIÁN, por si están en casa, pero no cogen el teléfono, así que decidimos que ya está bien por hoy y nos quedamos en el primer camping que encontramos (hay varios anunciados por la autopista). Vamos a uno que se llama “Lou Payou” (N 43º 58' 04.81" E 01º 03' 13.38") y está muy cerca de la autovía E5, en LESPERON. Es bastante básico, pero encantador. Nada más llegar, la dueña nos recibe con dos zumos de piña fresquitos, que agradecemos de corazón, hace mucho calor, una novedad. ¡Estamos a 36º! Un intenso olor a pino lo inunda todo. Montamos por última vez la tienda pequeña, que está para el arrastre y mañana se quedará aquí. Nos duchamos, cenamos, disfrutamos un ratito de la naturaleza que nos rodea, y a dormir. Hay muy poca gente en el camping. Mañana, a ARANJUEZ.

28/08/07, Martes. ¡Ya estamos en España!: LESPERON – ARANJUEZ (ESPAÑA).

690,5 km. 9h 02’.

Salimos no muy temprano, a las 9:30 de la mañana, en dirección ARANJUEZ. Empieza el día con una llovizna suave, aunque hace calor (24º). Antes de salir tiramos al contenedor de basura la tienda pequeña en la que hemos dormido durante tantos años; nos da pena, pero es que está hecha polvo. Al salir echamos 10,00 € de gasoil en una gasolinera para poder llegar hasta ESPAÑA donde está más barato.

Nos desviamos un poco para entrar en BIARRITZ, en busca de una librería donde podamos comprar una guía de campings franceses, ya que pretendemos pasar más veces por estos lares, y el GPS no tiene en su base de datos a la gran mayoría. No la encontramos en la única librería que hay por el centro. Al salir de la ciudad, el GPS se queda traspuesto, será del disgusto, que lo hemos puesto verde por carecer de toda la información. Pobre, ¡con los cables que nos ha echado!

Entramos en ESPAÑA a las 11:15 con una temperatura de 26º. Pasamos por SAN SEBASTIÁN a las 11.30, 27º y ¡no llueve! A la salida de la ciudad hay un control de la guardia civil, que está parando sobre todo a furgonetas. Menos mal que nos ha tocado, con todos los trastos que llevamos nos habrían dado aquí las mil.


Paramos a comer en un restaurante-asador de ARANDA DEL DUERO. Luego seguimos sin novedad hasta ARANJUEZ. Hace mucho calor (37º). Llegamos al “Camping Internacional” (N 40º 02' 31.70" O 03º 35' 57.65") sobre las 18:30. Está bastante bien, y a 1,5 km. del centro. Las parcelas son grandes pero no tienen mucha sombra. Montamos la jaima, por última vez en estas vacaciones, ya que estaremos aquí 3 noches.

Después de instalarnos, Lola se da un buen chapuzón en la piscina. El resto de la tarde la pasamos de relax: lectura, paseo por el camping, cervecita, cena y a la cama.

29/08/07, Miércoles. Visita de Aranjuez y de Chinchón: ARANJUEZ – CHINCHÓN -

ARANJUEZ. 53 km. 4h 25’.

Hoy es el día que más tarde nos hemos levantado: pasadas las nueve. La sensación de final de viaje hace que estemos tan relajados. Además el volumen de visitas hace que no tengamos que ir tan a tope. Hemos estado muchas veces en MADRID, pero hay algunas localidades de su provincia que no conocemos, así que vamos a aprovechar estos días para hacerlo.

Después de desayunar, salimos dispuestos a recorrer ARANJUEZ, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ayer nos enteramos que los miércoles son gratuitas las visitas al Palacio Real y que los Jardines acaban de reabrirlos porque han estado cerrados varios días debido a un temporal que ha habido; mira que suerte.

Empezamos por el elegante Jardín del Parterre, después de aparcar junto a los Jardines de Isabel II. Luego entramos en el Palacio Real; de todos los palacios que hay por aquí (Riofrío, La Granja,…) es el que menos nos ha gustado, los salones no siguen una línea común: de uno barroco pasamos a otro decorado al estilo árabe, luego a otro chino,… De aquí nos vamos al Jardín de la Isla, que está desolado porque acaba de pasar por aquí un vendaval que lo ha dejado con una alfombra de hojas y ramas por el suelo. Al parecer, ha estado unos días cerrado y hoy había gente limpiando. De todas formas, incluso después de esta labor, se verán desangelados. No tienen flores, ni plantas bonitas. Eso sí, enormes castaños dando sombra, pero nada más. Seguimos paseando por la monumental ciudad: Casa de Oficios y Caballeros, Casa de Infantes y Atarfe, Plaza y Real Capilla de San Antonio, Mercado de Abastos, Ayuntamiento, Casa del Gobernador, Palacios de Godoy y Osuna, etc., etc., etc.

Después del paseo, con bastante calor, nos vamos a CHINCHÓN. El GPS vuelve a funcionar. Aquí pudimos ver poco porque la Plaza Mayor, que es lo más bonito, estaba de obras, cubiertas todas las fachadas con andamios, así que tendremos que volver dentro de un tiempo para ver cómo ha quedado.

Regresamos al camping, donde comemos. Luego, de nuevo piscina, lectura y relax. Qué buena es la vida del turista. Ha hecho mucho calor todo el día, aunque al anochecer refresca un poco.

30/08/07, Jueves. En casa de Cervantes: ARANJUEZ – ALCALÁ DE HENARES - ARANJUEZ. 147,5 km. 4h 02’.


Hoy amanece el día algo más fresquito (20º), lo que se agradece. Desayunamos y

salimos un poco antes de las diez (qué vidorra). Hace viento.

Nos vamos a ALCALÁ DE HENARES, que también ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí damos un paseo más que agradable, está muy ambientada, y visitamos sus principales monumentos: Universidad, Catedral, Hospital de la Misericordia, casa natal de Miguel de Cervantes, Corral de Comedias, Palacio Episcopal,… es preciosa; compramos dulces y a mediodía regresamos al camping con los deberes hechos.

Ahora sí que sí. Momento de hacer balance: a Jose nunca le parece suficiente. A Lola le ha encantado, aunque en algunos momentos se ha sentido algo cansada, e incluso agobiada por la interminable lluvia allá por el norte. Qué lejos parece ahora. Después de mes y medio fuera de casa, nos apetece ya volver a ella, y recuperar nuestra vida, nuestras cosas,… nos gusta nuestra vida, pero seguro que pronto volveremos a planear otro viaje, ¡hay tanto que ver aún!

Pero todo eso será a partir de mañana. De momento, nos queda toda esta tarde para disfrutar aún de las vacaciones, con piscina, lectura y relax, y también alguna cervecita, claro.

31/08/07, Viernes. ¡Vamos a casa!: ARANJUEZ – CÁDIZ. 608,4 km. 6h 45’.

Hoy, última etapa de estas vacaciones. No tenemos prisa, así que recogemos el tinglado tranquilos y salimos como a las diez y media. Volvemos a casa.

A las 3 de la tarde paramos a comer en ÉCIJA. 36º

Recorremos otra vez los caminos tan conocidos ya y llegamos a nuestra casa pasadas las 5 de la tarde.

¡Qué bonita es! Tiene bastante polvo, claro, pero nos encanta la sensación de volver, una vez más. Lo primero: vamos a ver las plantas: ¡cuánto han crecido! De nuevo, gracias, Carlos y Willy por cuidarlas y regarlas durante nuestra ausencia.

Luego, llamadas a la familia, ducha y organizar, aunque mañana será otro día. Otras rutas nos esperan, con lluvia o sol, seguiremos caminando.

En total, hemos recorrido 19.089,9 km., en 43 días, para llegar hasta el Norte de Europa y volver a nuestro Sur. El mes que viene nos vamos al Alentejo portugués y en octubre a la Bretaña francesa (y en Navidades a Marruecos).

VALORACIÓN FINAL DEL VIAJE COSAS POSITIVAS: NORUEGA:


• Hay campings por todas partes y tienen un precio razonable tanto para montar la tienda como para alquilar un bungalow (hytter).

• Es fácil alquilar un bungalow sin necesidad de reserva previa. • Está muy bien que todos los campings tengan cocinas comunales gratuitas (también

en Finlandia y en Suecia). • Los ferries permiten ahorrar muchos kilómetros y bastante tiempo, aunque son

caros. • Prácticamente no hay delincuencia.

FINLANDIA:

• Precios parecidos a los nuestros. • Los campings son bastante baratos. • Las carreteras están bien. • Prácticamente no hay delincuencia.

SUECIA:

• Tiene buenas carreteras. • Los precios son asequibles. • Posee bastantes ciudades bonitas. • Prácticamente no hay delincuencia.

LUXEMBURGO:

• A pesar de su pequeño tamaño, tiene una amplia variedad de paisajes. • Muchos pueblos son bonitos. • Buenos precios. • Nos hizo buen tiempo. • Prácticamente no hay delincuencia.

COSAS NEGATIVAS: NORUEGA:

• Los precios son extremadamente altos (salvo los campings). • Muchas carreteras son superestrechas, aunque tienen “zonas de despejo”. • Llueve demasiado. • El Camping Ekeberg, en Oslo. • Las ciudades son feas (salvo parte de Oslo, Bergen, Røros, Ålesund y algunos

pueblos de las Islas Lofoten). • La comida es mala y cara. • Los servicios médicos son malos.

FINLANDIA:

• El paisaje (lagos y bosques de abetos y abedules) termina haciéndose monótono. • La mayoría de las ciudades son feas. • No hay cabinas telefónicas. • La “Ciudad de Santa Claus” es un sacaperras.


• La comida es mala. • El clima es pésimo.

SUECIA:

• El precio del metro en Estocolmo. LUXEMBURGO:

• Nada en especial. LO IMPRESCINDIBLE DEL VIAJE: NORUEGA:

• El Museo de los Pueblos, el de los Barcos Vikingos, el Kon-Tiki y el Munch, en Oslo. • El Parque Vigeland, en Oslo. • El Barrio de Bryggen, en Bergen. • Las Iglesias de madera, especialmente, las de Heddal, Urnes, Borgund y Torpo. • Røros. • Ålesund. • Pinturas rupestres de Alta. • El Preikestolen. • Los fiordos. • Las cascadas. • Los impresionantes paisajes que se ven desde muchas carreteras. • Las Islas Lofoten. • El Cabo Norte, no por su belleza, sino por lo que tiene de mítico.

FINLANDIA:

• El Casco Histórico de Rauma (Antigua Rauma). • Porvoo. • Los lagos y los bosques de abetos y abedules (aunque terminan cansando). • El Puerto de Helsinki y sus alrededores. • Las casas “Bomba”, en Nurmes. • El Camping Piieteri, en Juuka.

SUECIA:

• Estocolmo. • Uppsala. • Sigtuna. • Vadstena. • Lund.

LUXEMBURGO:

• La capital. • Echternach.


• Vianden. • Clervaux.

noruega, finlandia, suecia y luxemburgo (del cabo...

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