© GUIAS AZULES DE ESPAÑA S.A., 1993Marqués de Monteagudo, 29. 28028 MADRIDReservados todos los derechosISBN: 84-8023-024-XDepósito Legal: M-6636-1993Imprime: Gráficas Rama, S.A. - Madrid

Queda prohibida terminantemente la reproducción total o par-cial de esta obra sin previo consentimiento por escrito de laeditorial.

Esta guia ha sido elaborada por:

IGNACIO GONZÁLEZ OROZCO

con la colaboración inapreciable de:

Caterina López i Rigo

y de los siguientes amigos:

Mana Villagrasa FerrerÁngel Ferrer MuñozPilar Arroyo ZamoraJesús García MarínCristina Bauza de MiraboAna Bergas JiménezJoseba Salamanca PalmerIgnacio Alonso SuarezLeandro Garrido AlvarezCelina Bosch AgadíaAntonio Picazo MuntanerSebastián Ateca FranchGonzalo EguiluzTomeu Vidal MorantaPatxi RiutortBel TomásGabriel AlomarAna Pérez PérezCarmen García GonzálezManolo Alegre

Valentín Castarlenas BéseosNicanor Gonzalo LuisJuan Carlos Robledo

La cartografía corrió a cargo de Joaquín González.

ANTES DEL VIAJE

LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ARAGÓN

Avión

La Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con un soloaeropuerto, el de Zaragoza, ubicado en el barrio de Garrapinillos,junto a las instalaciones de la base militar conjunta hispano-americana. Se accede a él por un desvío de la autovía deLogroño.

Hay varios vuelos regulares semanales con Madrid, Bar-celona y Jerez. Iberia también organiza vuelos chárter desdeZaragoza con destinos europeos.

El aeropuerto de Zaragoza tiene servicio de aerotaxi,alquiler de automóviles y servicio de autobús hasta el centro dela ciudad a partir de las 13,30 horas (inf. autobús tf. 976-324009y 343821).

Información aeropuerto, tf. 976-349050. Iberia-Aeropuer-to, tef. 976-326262. Oficina Información Iberia-Zaragoza: C/Can-franc, 22, tf. 976-318257. Reservas Iberia tf. 976-318250.

Tren

Sabido es que los horarios de nuestra bienamada RENFEson tan mutables como los virus. Conviene por ello consultar enlas oficinas de información de la ciudad de partida. Estos sonalgunos teléfonos de interés para el trotamundos provenientede alguna de las principales ciudades del Estado:

Madrid: 91- 53002025273333 (reservas)3143686 (servicios Tarjeta RENFE)

Barcelona: 93-4900202Bilbao: 94-4238623

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Valencia: 96-3520202Sevilla: 95-4414111En la Comunidad Autónoma de Aragón se os informará en

estos puntos y teléfonos:Zaragoza: Estación de Zaragoza-EI Portillo. Anselmo

Clavé, s/n, tf. 976-211166. La estación cuenta con una Oficina deInformación abierta diariamente de 6 a 22 hs.

Oficina de viajes de RENFE. Sanclemente, 13, tf. 976-226598.

Huesca: Estación de RENFE. Zaragoza, 14, tf. 974-242159.

Teruel: Estación de RENFE. Camino de la Estación, s/n,tf. 974-602649.

Calatayud: Estación de RENFE. Paseo Sixto (final), tf.976-881212.

Jaca: Estación de RENFE. Av. de Juan XXIII, tf. 974-361332.

Zaragoza es uno de los núcleos ferroviarios y de carreteramás importante del Estado Español. Las correspondencias ferro-viarias principales son aquellas que la unen con Madrid (14servicios diarios, todos pasan por Calatayud), Barcelona (17servicios diarios, unos paran en Lleida y otros en Tarragona),Alicante y Valencia (3 al dia con parada en Teruel) y Pamplona-Vitoria-Bilbao-Irún (3 al día). Con Calatayud y Huesca la comuni-can 10 servicios diarios a cada destino.

De valioso conocimiento para los trotamundos será lalínea ferroviaria Zaragoza-Zuera-Tardienta-Huesca-Ayerbe-Ri-glos-Santa María-Anzánigo-Caldearenas-Sabiñánigo-Jaca-Cas-tiello-Canfranc, que les transportará hasta las bellezas del Piri-neo permitiéndoles conectar en Canfranc, si así lo desean, conlos ferrocarriles franceses (SNCF), un tanto mejores y máspuntuales que los nuestros.

Autobús

En Zaragoza no existe una estación terminal de autobu-ses propiamente dicha, aunque funcionan enlaces prácticamen-te con todos los puntos de la geografía peninsular. Desde Madrid

ANTES DEL VIAJE/9

la compañía ARATESA, del grupo ENATCAR, fleta dieciséisservicios diarios a precio de ganga (menos de 1000 ptas. elpasaje de ida y vuelta) desde la Estación Sur, algunos con paradaen Guadalajara y Calaiayud. Desde Barcelona hay seis serviciosdianos desde la remozada Estació de Vilanova-Nord. En Madridpodéis informaros en el tf. 91-3292244. En Barcelona llamandoal tf. 93-4904000. Otras procedencias y destinos nacionales son:Pamplona. Logroño, Bilbao, Soria... Zaragoza también estácomunicada por autocar con varias capitales europeas, interesa-dos llamar a los tf. 976-236452 ¡Amsterdam, Bruselas. Londres,París, Roma) y 976-229343 (Lisboa. Oslo).

En Huesca sí hay estación terminal de autobuses. Estáubicada en la calle del Parque, 3. Os informarán en el tf. 974-227011. De Barcelona parten tres servicios diarios todos los díaslaborales con destino a la capital oscense (información: 93-4904000). También hay comunicación con Lleida. Andorra.Pamplona y líneas provinciales

La estación de autobuses de Teruel está emplazada en laRonda 18 de Julio -luctuosa fecha-. Para obtener más informa-ción sobre los transportes llamad a la oficina de información delayuntamiento, tf. 974-602176. Desde Barcelona hay un únicoservicio diario para muy madrugadores (sale a las seis de lamañana) desde las cercanías de la Estació de Sants {tf. 93-4196634); este autocar pasa también por Cuenca. Otras combi-naciones unen la capital turolense con Valencia y Madrid.

INTRODUCCIÓN

IDENTIDAD Y CONFUSIÓN

"Solamente diré de por donde vino el nombre de Aragón a este

reino, per ser cosa más conveniente a la brevedad de estas

nuestra Corografía. Lucio Marineo, siguiendo a algunos autores

modernos dice que Aragón hubo este nombre de dos rios que en

este reino hay, llamados Aragonés. (...) El doctor Beuter sigue la

opinión de los dos nos aragoneses, discurriendo más atrás un

buen pedazo de tiempo, que fue a parar en Hércules, porque

dicen que Hércules, embarcado en Andalucía, fue a desembocar

en Cataluña y que, desde allí, por la sierra, entró en Jaca, donde

ordenó tiestas de luchas y otras semejantes, en las que se

prueban las fuerzas, a las cuates llaman Agones en la lengua

griega Y porque también havian algunos sacrificios a Júpiter,

dice que llamaron a aquel lugar Aragonés, de donde quedó el

nombre a los dichos ríos "

Gaspar Barreiros, Corografía de algunos lugares

(mediados siglo XVI).

De casta le viene al galgo, y no pudo ser menos queHércules el padre de esta progenie recia, franca y esforzadacomo es la aragonesa. Gentes no por altaneras menos hospita-larias, sabedoras del trajinar duro con una tierra avara en frutos,que a sus riquezas ocultas agrega un sinfín de bellezas pordescubrir para las pupilas de nuestros trotamundos.

Aragón enlaza su historia a la vecina Cataluña, así loatestiguan siglos de confederación política que hizo posible laaventura mediterránea de Roger de Flor y sus almogávares: deesta relación extinta sobrevive la bandera cuatribarrada, laadvocación a San Jorge y la presencia de la lengua catalana enuna dilatada franja territorial que ribetea el oriente aragonés

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desde las estribaciones pirenaicas hasta el agreste Maestrazgoturolense. Pero la desmesura del alma aragonesa no confrater-niza con el parsimonioso senycatalán; más se aviene al vigorosotemple navarro, su vecino del oeste, con quien comparte tambiénuna similar configuración geográfica, el poso de aspereza de susvinos y la secular tradición jotera. Y del vecino del norte, quédecir. La muralla infranqueable del Pirineo ha coartado de raíztoda comunicación estable con Francia, a lo largo de los siglosapenas se hablaron aragoneses y gabachos y la más sonadaocasión fue para guerrear fieramente en los terribles Sitios deZaragoza, uno de los hitos definitivos -para propios y extraños-de cierta imaginería folcklorista que ensalza como virtudesaragonesas cualidades tan poco ilustradas como la tozudería y laimpulsividad manifiesta. Porque heroicos y mártires han sido losaragoneses en la historiografía tradicional -y reaccionaria- espa-ñola.

Bajo el tópico se esconde la realidad de un puebloorgulloso que no se arredró ante la opulencia militar napoleónica,pero que a punto estuvo de desintegrarse bajo el flagelo de lapobreza y la emigración. Un pueblo cuya conciencia nacional noha cristalizado en sólidas instituciones políticas como su vecinaCataluña; que no cuenta con la ininterrumpida constante históri-ca del autogobierno foral navarro, pero siempre presente comoentidad diferenciada cuya personalidad se trasmite oralmente depadres a hijos y que reposa en las sólidas realidades de supeculiar habla -donde rastreamos la impronta de una lenguapropia, original y milenaria-, en las expresiones de su cultura yarte populares y en la riqueza de sus manifestaciones folcklóri-cas, receptáculo éste de las mejores galas aragonesas aunquebandera de peligrosas visiones foráneas de la realidad de estepueblo. Durante mucho tiempo Aragón ha sido considerado unartículo de zarzuela folcklorista, los doctores goebbels de lapropaganda franquista explotaron la imagen del Aragón bizarroy cutre que ya mostrasen filmes como Nobleza baturra, se tuvoal aragonés por una especie de buen salvaje de divertido acentoy nulo porvenir frente al progreso y los tiempos modernos: era elmaño del ¡chufla, chufla, como no te apartes tú!, la versióncontemporánea del vizcaíno del Quijote. Esa graciosa zafiedad,

INTRODUCCIÓN/ 13

hábilmente estereotipada, ocultó la verdadera realidad histórica,social y cultural de Aragón, tan publicitado oficialmente en suexpresión tragicómica como ignorado por el poder centralista delos Borbones primero, de Franco y su corruptela más tarde.

Ese semblante desconocido y veraz quisiéramos develara quienes tengan esta guía entre sus manos. Pero tamaña em-presa solamente puede culminarse merced al prurito errante y ala curiosidad insaciable de nuestros amigos trotamundos.

EL MARCO FÍSICO

Tres hermanas

Huesca, Zaragoza y Teruel, de norte a sur, conforman latierra aragonesa, encajonada entre las cimas pirenaicas y elmuro agreste del Sistema Ibérico. La depresión del Ebro forcejeaentre ambas murallas hasta abrirse paso camino del Mediterrá-neo. Navarra, La Rioja y Cataluña la flanquean, Castilla y elantiguo Reino de Valencia comparten su cordillera meridional. Latierra aragonesa ocupa 47.668 km. cuadrados de vegas, sierrasy parameras, siendo Zaragoza la mayor de sus tras provinciascon 17.194 km. cuadrados de área (en el marco del EstadoEspañol solamente superan dicha extensión las provincias deBadajoz, Cáceres y Ciudad Real). Huesca y Teruel tienen,respectivamente, 15.671 y 14.803 km. cuadrados. La poblaciónde esta comunidad autónoma ronda el millón doscientas milalmas.

Cimas y llanadas

La trayectoria descendente del río Ebro confiere unapeculiar forma cóncava al suelo aragonés. La cordillera pirenaicaes el verdadero techo de Aragón; allí, entre los macizos de la Ma-ladetta y Aneto, los trotamundos amantes del alpinismo encon-traréis más de cincuenta colosos que rebasan los tres mil metros

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de altitud: Aneto (3.404 metros), Tres Sórores (en el macizo deMonte Perdido, 3.352 m), Vignemale (3.298), Posets (3.352),Pico Perdiguero(3220) Característicos de estos parajes sonlos valles en forma de u, producto de la erosión glaciar, y lasdepresiones lacustres. De la muralla del Pirineo axial descien-den estribaciones perpendiculares como las sierras de Benasquey de Cotefablo, cortadas por las sierras paralelas de Guara y deLa Peña: la interacción da lugar a valles profundos como el deOrdesa, llamado el Paraíso de tos Pirineos, declarado ParqueNacional y visita obligada para quienes os lancéis a trotamun-dear estos parajes, donde no solamente contemplaréis algunosde los más hermosos paisajes europeos y magníficos exponen-tes de la fauna ibérica -aunque hay que saber observarlos, comohace nuestra amiga Caterina López, etóloga del Zoo de Barce-lona-; también podréis conocer la vida de los diminutos caseríosque salpican sus laderas y donde las gentes viven en íntimacomunión con la naturaleza circundante, tema éste que no pormanido resta dramatismo a la alienación que lacra nuestraexistencia urbana.

El Sistema Ibérico viene a constituir las antípodas mon-tañosas de la gran mole pirenaica. Por Adelantado tiene a lasierra del Moncayo (2.315 m), frontera entre Zaragoza y lacastellana Soria, inmortalizada por las "Leyendas" de GustavoAdolfo Bécquer y donde quien esto escribe pasó cierto agosto desu prístina adolescencia, en un campamento juvenil místico-militardirigido por cuatro trasnochados y un cura trentino, nostál-gicos del Detenimiento Nacional, con cierto ilustre fiambre toda-vía fresco en el Valle de los Caídos de un bando. La cordillera ibé-rica resurge al sur y sureste de la provincia de Teruel, en elMaestrazgo y las sierras de Javalambre (2.020 metros), Albarracín(1.856 m), Montes Universales (1.856), Gúdar (1.779) y SanJusto (1.522). Al pie de ambos sistemas montañosos se extien-de el Somontano, altiplanicies en declive hacia las márgenes delrío Ebro donde hallaréis hoyas (depresiones) angostas en lasque se asientan importantes poblaciones como Huesca, Barbastro,Calatayud, Daroca y Calamocha. El relieve del Somontano secaracteriza por sus pequeñas mesetas y cerros aislados.

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El viejo patriarca y sus vástagos

Entre ambas formaciones montañosas discurre, como yahemos señalado, el amplio tajo del Ebro, el más caudaloso de losríos españoles. Su nombre se pierde en la noche de los tiempos:los filólogos han resaltado la similitud de su antigua denomina-ción, Iber, con el vocablo vascuence ¡bai(río), que denominó a latotalidad de la península (/ba/-em=lberia=país del río). Así loreconoció tácitamente el polígrafo cántabro Menéndez Pelayo al

hablar del "histórico río que a toda la península dio nombresimbolizando en su majestuoso curso la unidad suprema de ladiversidad fecunda de la patria". Memeces y retóricas aparte, elEbro se alimenta de las profusas aguas de la cornisa cantábricapara desembocar en la vertiente mediterránea y fertilizar lastierras de vasconavarros, aragoneses y catalanes: desde Fonti-bre (Cantabria) hasta Amposta (Tarragona) son 928 km. delongitud y una cuenca de 83.000 km. cuadrados, con doscientosveintidós afluentes en su recorrido. Ahí es nada. En tierraaragonesa recibe las aguas, provenientes del Sistema Ibérico,de los ríos Jalón, Jiloca, Mesa, Piedra -el Monasterio dePiedra, a la vera de este cauce, es uno de los parajes más reco-mendables para los amantes de la naturaleza-, Huerva y Martín.A su margen izquierda van a parar los cauces pirenaicos, máscaudalosos: Ega, Arga, Aragón -"Ega, Arga y Aragón,/hacen alEbro varón"ú\ce el refrán-, Gallego, Cinca -su cuenca compren-de casi el 85% de la provincia de Huesca-, Noguera Ribagorza-na y Segre -ambos fronterizos entre Aragón y Cataluña-. El Ebroy sus afluentes convierten los páramos aragoneses en rica vegahorto-frutícola; claro que en este menester mucho ha influido lamano del hombre, constructora de oportunos canales y embal-ses. La más antigua de estas construcciones es el CanalImperial de Aragón, iniciado ya en tiempos de Carlos I (1530)pero concluido entre pitos, flautas y otras gaitas en 1740: susaguas riegan 28.000 hectáreas de la margen derecha del Ebro.No menos importantes son los canales de Tauste, Urgel, Ara-gón y Cataluña y Alto Aragón, este último con tres embalses ensu curso -suman 972 millones de metros cúbicos de capacidad-y una zona de riego de 433.000 hectáreas. Los principales

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embalses de la región son los de Yesa, Mediano, Baracona y LaPeña. Tales creaciones del trabajo y la inventiva humanas hanposibilitado el cultivo de grandes extensiones de terreno infecun-das por tradición, caso de las Bárdenas (secarral compartido porNavarra y Aragón) y los Monegros (al este de la capital zarago-zana).

Un océano de aridez y silencio

La contemplación del subdesierto de Los Monegrosinvita a la meditación. Sobre su tierra áspera se alinean ejércitosde matojos que tienen por mísero alimento la escarcha de lasheladas, semejantes en su disposición a las esponjas abigarra-das de los fondos marinos. Suaves lomas de tonos parduzcos,con vetas de un verdor escuálido, entretienen la mirada asemejanza de olas acuáticas. Alguna sabina solitaria se yergueen el páramo, como un vigía allí enclavado por la mano delhombre, del cual nos hablan caminos terrosos que parecenreptar hacia ninguna parte. Paraíso de desolación en el cualextraviarse y practicar el muy sano ejercicio de la introspección,ideal para los trotamundos de las latitudes del espíritu.

¿Oasis o secarral?

Las grandes obras hidraúlicas responden a la habitualescasez de precipitaciones propia del clima continental. Lasmontañas que flanquean el Valle del Ebro impiden la circulaciónde las corrientes atmosféricas atlánticas y mediterráneas queprovocarían tan deseadas lluvias; excepción hecha de la zonapirenaica, donde la pluviosidad es importante, así como enalgunos puntos de laa sierras turolenses (por ejemplo, los Mon-tes Universales). Esta configuración orográfica provoca tam-bién fuertes oscilaciones térmicas, con inviernos largos y vera-nos cortos que por igual registran temperaturas extremas. En ladepresión del Ebro las lluvias son pocas y de carácter torrencial,es decir, nada benignas para la agricultura. La pluviosidadpirenaica hace más caudalosos los ríos de su vertiente, los másaprovechados en la construcción de embalses.

INTRODUCCIÓN / 17

La vegetación se ve limitada por este tipo de climatologíarigurosa. En las zonas montañosas predominan los bosques deconiferas, principalmente el pino silvestre y el abeto. En las faldasserranas las especies originales han sido sustituidas por ejem-plares mediterráneos como el pino, la encina, el carrasco y el boj,por efecto de una explotación forestal desmedida que se haañadido a actividades tradicionales como la ganadería y elcarboneo. El Valle del Ebro se muestra más huero en vegetación,proliferando aisladamente carrascas, sabinares, coscojas, ro-meros, espliegos y pinadas. En las vegas de los ríos, como siescoltasen el discurrir de sus aguas, pueden localizarse álamos,olmos o fresnos, solitarios tantas veces.

Por lo que respecta a otro tipo de vegetales, los plantadospor el hombre para su explotación, diremos que se circunscribenbásicamente a la depresión del Ebro y sus afluentes. La agricul-tura es muy limitada en las zonas pirenaicas, tradicionalmenteforrajeras y ganaderas. Al norte del Valle del Ebro, sobre todo enla zona de las zaragozanas Cinco Villas, contemplaréis un vastomar de cereales. El Campo de Cariñena y la cuenca del ríoJalón son una de las zonas de producción vinícola más importan-tes de la Península -¡comprobadlo vosotros mismos, trotamun-dos que rendís culto al generoso Baco!-. No es menor la impor-tancia económica y la extensión del olivo en las comarcasturolenses de Bajo Aragón y Alcañiz. Las cuencas de los ríosJalón, Jiloca y Cinca rivalizan en su producción hortofrutícola(pera, melocotón, albaricoque, ciruela, manzana). ¿Cómo tantariqueza en una tierra yerma? Solamente cabe una respuesta:Aragón es casi un milagro, un vergel que brotó de la tierra yermafecundada por el sudor secular de sus hijos.

POR LOS MARES DE LA HISTORIA

Vascones, ¡acétanos, suessetanos, ilergetes, ilercavo-nes, sedetanos, titos, belos, lusones, turboletas, lobetanos.Tales fueron las tribus que poblaron el solar aragonés antes dela instauración del poder romano. Muchos y mal avenidos.

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Pueblos pastoriles y belicosos, de los cuales dice Estrabón queandaban siempre a la greña unos contra otros (¿a qué ossuena?). Algunos historiadores -por ejemplo Sánchez Albornoz,méritos aparte- olvidaron el fundamento científico de su disciplinay cuatro nociones nada superfluas de economía y sociología paradeclarar que del individualismo aguerrido de estas tribus pervivecierto "talante secular de tos pueblos hispanos", patente aún ennuestros días: tales estudiosos se distraían así con ejercicios demetafísica aplicada y contribuían a justificar académicamente elcerrilismo de los españoles de antaño -¿y de ahora?-, que mimodesta opinión atribuye tan sólo a la ignorancia secular. El casoes que los antiguos habitantes de Iberia combatían por igual a losromanos y a sus vecinos, costumbre que los impelió a desarrollarconstrucciones militares nada desdeñables: en varias poblacio-nes del Bajo Aragón (Cretas. Calaceite, Maella, Castellote,Caspe, Fabara. Azaila, Juslibol) encontraréis importantes restosde poblados fortificados de la época prerromana.

Se acabó la diversión

A falta de la poción mágica del druida Panorámix y pesea la tenaz resistencia opuesta contra el invasor, pudo más laorganización romana que el caos ibérico. Bajo el estandarte delSPQR llegaron las Humanidades, las obras públicas y un acele-rado proceso de urbanización del Valle del Ebro. No así lamoneda, que aquellos salvajes no tan buenos ya empleaban (seconservan monedas acuñadas por los jacetanos en las que figurael nombre de lak, la primitiva Jaca).

Aragón perteneció administrativamente a la provinciaromana Tarraconense. La zona pirenaica y las sierras meridio-nales turolenses, tan agrestes y poco aptas para la agricultura,apenas fueron colonizadas por el invasor que bien pronto sepercató de las bondades de los trigos, aceites y vinos de lascomarcas del Ebro, cuya comercialización influyó positivamen-te en el desarrollo urbano de las pequeñas poblaciones ribere-ñas.

INTRODUCCIÓN/19

Los precursores de la especulación inmobiliaria

Los romanos se distinguieron como los grandes urbaniza-dores de la Edad Antigua, y en Aragón no iban a ser menos. Cae-saraugusta, la actual Zaragoza, es fundada hacia el año 19antes de Cristo por veteranos de las legiones romanas junto alpoblado ibero de Salduba; Bilbilis (cerca de Calatayud), Celsa(Gelsa), Turiaso (Tarazona) y Osca (Huesca) fueron poblacio-nes a cuyos habitantes se concedió la ciudadanía romana. Losrestos romanos de Zaragoza, Fabara, Sádaba y Uncastillo certi-fican el esplendor material que alcanzó la romanización de estastierras.

El humor en los tiempos del SPQOR

Marco Valerio Marcial era un joven provinciano, naturalde Bilbilis, que llevado de sus inquietudes literarias tomó elcamino de la metrópolis el año 64 d. de C. En Roma contó con unbuen enchufe, pues gozaba de la simpatía del emperador Domiciano,y con el tiempo habría de convertirse en el más importante poetade la época Flavia. En sus escritos plasmó admirablemente sucarácter sarcástico y burlón. Los "Epigramas" de Marcial hanpasado a la historia como modelos de la poesía satírica. Obrassuyas son también el "Libro de espectáculos", "Xenia"y "Apoplo-reta".

El otro imperio romano

Y fue en tiempos de la pax romana cuando un oscuro hijode Israel llamado lago -o Santiago, para entendernos- arribó aIberia para relatar cierta buena nueva a sus tercos pobladores.Al menos eso dice la leyenda, poque los historiadores no ven tanclaro el asunto: cuestionan la posibilidad de tal viaje y algunosugiere incluso que pudo ser Pablo de Tarso, y no Santiago,quien ocasional y fugazmente tocase suelo ibérico. Más probableparece la hipótesis de la llegada de algún converso instruido poruno de los anteriores y al que se encomendó la evangelización deeste extremo -hasta hace poco se le denominaba trasero- de Eu-

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ropa. Pero la España archicatólica, apostólica-romana y fetichis-ta, devota de Frascuelo y de María, que durante siglos fue laespada de Dios en la tierra y más tarde -con la espada yaarruinada de vieja y oxidada- reserva espiritual de Europa, nopodía conformarse con la triste posibilidad de haber recibido elcristianismo de algún discípulo anónimo de los apóstoles deJesús. No, ¡por favor!, tuvo que ser uno de los doce -y el másfarruco y militaroide de todos, Santiago Matamoros- quien evan-gelizó al Faro de Occidente. Y puesto que Jesús ya habíaascendido a los cielos, vino en persona la Virgen María pararatificarlo en tan santa empresa y reconfortar su ánimo atribuladopor la cazurrería de los iberos, apareciéndose sobre un pilar a laorilla del Ebro en la noche del 2 de enero del año 40 d. de C.

Hasta ahí la tradición. Lo cierto es que poseemos docu-mentos que mencionan la presencia de una importante comuni-dad cristiana en la Caesaraugusta del siglo III; refieren tambiénla crudeza de la persecución del año 290, dictada por el empera-dor Diocleciano -todo un malo de las novelas románticas deSienckiewitch- y en la que perecieron la renombrada virgenEulalia y el obispo Valero, actual patrón de Zaragoza. Como esbien sabido las persecuciones no detuvieron el impulso expansi-vo del cristianismo, ni en Aragón ni en parte alguna, y del año 380tenemos noticia del I Concilio Zaragozano que reunió a unadocena de prelados hispanos y galos. Cabe decir que la cristia-nización fue profunda en el Valle del Ebro, donde se asentabanlos principales núcleos urbanos comunicados por calzadas yrutas comerciales.

La caída del Imperio Romano

Corramos una nueva página del libro de la Historia, eseque tantas y tantas lecturas dispares comprende. El cristianismoes ya la religión oficial de un Imperio que se encuentra en francadecadencia política y militar, acosado por la presión fronteriza delos pueblos bárbaros -les urgía una salida hacia occidente porquelos hunos les zumbaban por la retaguardia- y las disputasintestinas entre cuantos tenían legiones a su mando. Gauterico,que no era un pastor de Soria sino un aguerrido caudillo godo,

INTRODUCCIÓN / 21

irrumpe en Hispan ia por los Pirineos y conquista Caesaraugustael año 472. Los godos acabaron haciéndose con el control military político de la Península Ibérica, pero fueron un pueblo cultural-mente inferior a la población hispanorromana y que apenas hadejado huellas materiales de su paso por la tierra aragonesa;basaban su poderío en la cohesión interna y en la imperiosanecesidad de expansión. En materia religiosa seguían la herejíade Arrio, condenada por la Iglesia romana. Con el paso de lasgeneraciones volvieron al regazo papal (finales del siglo VI), perolo que no retornó fue la pujante civilización urbana que habíancontribuido a destrozar (a la invasión germana del siglo V sólosobrevivieron las ciudades de Zaragoza, Huesca y Tarazona). Elretroceso técnico, económico y cultural que supuso la invasión delos bárbaros tuvo por único freno los reductos conventuales,donde se siguieron cultivando las letras. Máximo, Juan, Braulioy Tejón, obispos cesaraugustanos, reunieron importantes biblio-tecas y al primero debemos la Crónica Cesaraugustana.

Restauración cultural

Claro que las humanidades cristianas eran parvas enaquel tiempo, con los grandes tesoros bibliográficos de la anti-güedad clásica arrasados, perdidos o dispersos: hacía falta lapresencia árabe para que el Occidente latino redescubriese losbienes culturales que antaño produjo. La invasión agarena tomópor sorpresa al rey don Rodrigo mientras folgaba con la hija delconde don Julián -eso dice la leyenda; según los historiadores,estaba guerreando contra los indómitos vascones- y alcanzó lasmurallas cesaraugustanas el año 714.

Cuentan que la ciudad no opuso excesiva resistencia a lasfuerzas del Islam, como vino a ocurrir en la práctica totalidad delhoy denominado territorio nacional. Cambio de poder y cambiode nombre: donde antes ponía Avenida del Generalísimo hoypone Avenida de la Constitución, lo que antes se llamaba Caesa-raugusta pasó a conocerse por Saraqustat. La población cha-queteó en su inmensa mayoría, adoptando el Islam. Los másirreductibles emigraron al Pirineo -zona que no entraba en lasconsideraciones estratégicas del poder musulmán- donde apa-

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recerá el prístino Condado de Aragón, que debe su nombre alrío homónimo y en cuyo territorio se forjó la lengua romancearagonesa, hoy apenas conocida.

El Condado de Aragón

Fue su primer conde Aznar Galindo; sus diminutosdominios abarcaban unos 600 km. cuadrados, allá por los vallesde Ansó y Hecho. Para subsistir debió contar con la proteccióndel Imperio Carolingio. Galindo I, hijo de Aznar Galindo, amplióel territorio del condado hasta el norte de las zaragozanas CincoVillas, Luesia, Biel, Agüero y Loarre en Huesca: 4000 km.cuadrados englobaba su pequeño estado bajo la tutela del rey deNavarra (siglo IX). Los monasterios de San Pedro de Siresa ySan Martín de Ciella continuaron la tradición cenobita y culturaldel periodo visigodo, pero obvia decir que esta actividad huma-nística no puede compararse al apogeo cultural musulmán, quedesarrollaría avances sustanciales en tan variadas disciplinascomo la medicina, agronomía, aritmética, astronomía, música,artesanía, etc.

De condado a reino

Resultaría agotador y por demás impropio de una obra deestas características, pormenorizar el relato de la expansiónpolítica y territorial de los cristianos aragoneses. Procuraremosser concisos. Ramiro I (1035-1064), tras adueñarse del condadode Sobrarbe-Ribagorza, se proclama rey de Aragón, cuyacapital estableció en Jaca su hijo Sancho Ramírez (1064-1094).Pedro I, su sucesor, conquistó Huesca y Barbastro. Alfonso Iel Batallador tomó Zaragoza el 1118 y como era una especie detrotamundos de la guerra, envió expediciones militares contraTeruel, Valencia, Granada, Málaga, Córdoba, Cuenca y Albarra-cín; posteriormente conquistó Mequinenza.

Armas y leyes

Alfonso I, aunque belicoso, también se preocupó por laadministración de sus dominios y ha pasado a la historia como

INTRODUCCIÓN / 23

defensor de las Comunidades, territorios con regímenes jurídi-cos propios que tenían una villa por capital. Los compendios dederechos y obligaciones (fueros) regulaban las actividadeseconómicas y sociales de las Comunidades, en el marco de unasociedad eminentemente agrícola donde el peso de la poblaciónurbana resultaba poco significativo. La composición étnica delreino aragonés era por demás muy homogénea, pues la inmensamayoría de los practicantes del Islam no descendían de cristia-nos renegados: la minoría más importante es la hebrea, implan-tada ya en la época romana y de pujante vigor económico ycultural. A ella perteneció Pedro Alfonso (1062-1135), conversooséense que fuera médico del rey Enrique I de Inglaterra eimportante investigador de la ciencia de Hipócrates, cuyos es-tudios simultáneo con la confección de la "Disciplina clericalis",libro de ejemplos morales que gozó de justo renombre en elMedievo.

La Campana de Huesca

Ramiro II, hermano religioso de Alfonso I, obtuvo permi-so papal para colgar los hábitos y ocupar el trono aragonés.Prosiguió la lucha contra los musulmanes, aunque no figura en ellibro de la fama por sus hazañas guerreras sino por el episodiode la Campana de Huesca.

Erase que se era un rey ex-monje al cual no acataba elpatriciado de su reino, cuestionando su autoridad y conspirandoabiertamente contra el soberano. Indeciso y despechado, el reydecide pedir consejo a quien hasta entonces ha sido su guíaespiritual, el abad del cenobio de San Ponce de Torneras, suantigua comunidad monacal. El abad escucha atentamente lascuitas del rey, transmitidas por un mensajero de confianza, y sehace acompañar hasta el huerto, donde cuchillo en mano cortalas coles que brotan del sembrado. "Ve y díle a tu señor cuantohas visto". Perplejo regresa el mensajero, pero bien comprendeel iracundo Ramiro. Emisarios convocan a los nobles díscolos:deben presentarse en Huesca para que contemplen la magníficacampana que ha hecho fundir el rey, cuyos redobles -dice elpregón- habrán de escucharse en todo el reino. En el corazón

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fatuo y prepotente de los intrigantes no ha lugar para la sospecha:consideran estúpido a su soberano, inepto para el gobierno eindigno de exigirles vasallaje. Sin duda acuden pensando en latraición, pero conforme traspasan el umbral de la residencia realcaen sobre sus cuellos los soldados del rey. Las cabezas de losfelones son dispuestas en el suelo de una lúgubre mazmorracomo si de un sembrado de coles se tratase; la del cabecilla dela intriga -cuenta la leyenda que el mismísimo obispo de Huesca-queda colgada del techo, los cabellos sujetos a una cuerda: esel badajo de una terrible campana imaginaria en su toque dedifuntos.

La expansión mediterránea

Alfonso II fue el primer monarca de la confederacióncatalano-aragonesa, en su calidad de vastago del conde deBarcelona Ramón Berenguer IV y de Petronila, hija de Ramiroel Monje y prometida al catalán a la temprana edad de ¡diezmeses!. Alfonso II fundó la ciudad de Teruel y se aseguró unárea de influencia y conquista en la zona levantina merced alTratado de Cazorla, firmado el año 1179 con la corona castella-na. Este pacto limaba asperezas entre las dos potencias militaresibéricas y posibilitaría las empresas guerreras de Jaime I el Con-quistador, que arrebató la región valenciana y Baleares a losmusulmanes. Y a falta de nuevos territorios peninsulares, susdescendientes expandieron los dominios catalano-aragoneseshasta Sicilia, Nápoles -allí reuniría Alfonso V una corte defilósofos, poetas, artistas y estudiosos de las ciencias que fueprecursora de las cultas signorias renacentistas- y Cerdeña, y elanciano Mare Nostrum -donde se decía que hasta los pecesportaban en sus lomos las barras de Aragón- contempló laaventura oriental de Roger de Flor y sus temibles guerrerospirenaicos, los almogávares, que salvaron al decadente imperiobizantino de la amenaza turca.

Las libertades aragonesas

La organización política del Reino de Aragón reposaba enlos Fueros, compilación escrita y sistematizada de los mandatos

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y prebendas acumulados por el derecho consuetudinario -aquelque nace de la costumbre y de los pactos orales establecidos porlas comunidades a lo largo de la historia-. El año 1283 Pedro IIIpromulgaba el Privilegio General, sanción real de las preben-das y derechos de nobles, caballeros y ciudadanos (ni qué decirtiene que la gran masa campesina, los siervos de la gleba, y losmenestrales de las ciudadaes y villas, quedaban excluidos detales beneficios jurídicos), ante la presión de la Unión Aragone-sa, una especie de lobby de aquel tiempo creado en Tarazonapor los patricios del reino. Antes de ser acatados los reyes debíanjurar respeto y cumplimiento del Fuero, compromiso que seadquiría como primer capítulo de la ceremonia de coronación,siempre celebrada en La Seo zaragozana.

El Privilegio General era inalienable por la autoridad real.Establecía la cogobernación entre el monarca y las Cortes -asamblea de representantes de los estamentos agraciados-, quetenían potestades económicas -aprobaban los impuestos paraaportar al erario del reino- y legislativas. Las Cortes de Ejea(1269) establecerán la figura del Justicia, un delegado parla-mentario elegido entre el estamento de los caballeros con doblefunción: ser mediador entre la nobleza y el rey y velar por elcumplimiento de las obligaciones y derechos sancionados por elFuero. Esta segunda tarea era ejecutiva: al Justicia se le dotabade poder jurídico sobre todos los subditos del reino y aun sobreel monarca en asuntos concernientes a la legislación foral,estaba capacitado para incoar o suspender procesos y podíaconceder el hoy denominado habeas corpus (derecho de ampa-ro) a los detenidos por la autoridad civil.

Con el tiempo la figura del Justicia habría de convertirseen el símbolo de las libertades nacionales de Aragón. Libertadesde las cuales bien orgullosas estaban las Cortes de 1451:

"Siempre habernos oído decir amigamente e setrova por experiencia, que atendida la gran esteri-lidad de aquesta tierra e pobreza de aquesteRegno, si non fues por las libertades de aquél, seirían a vivir y habitar las gentes a otros Regnos etierras más fructíferas."

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Nuevos tiempos: el Compromiso de Caspe

El año 1410 la Corona de Aragón queda huérfana desoberano al fallecer sin descendencia el rey Martín I. En la villade Caspe, equidistante de los tres reinos de la confederación(Aragón, Cataluña y Valencia) se reúnen nueve prohombrespara elegir nuevo monarca. Por Aragón acuden el obispo deHuesca Domingo Ram, el monje cartujo Francisco de Aranday Berenguer de Bardají, letrado. La conferencia evita la guerracivil y culmina con el Compromiso de Caspe, por el cual laspartes aceptan la candidatura de don Fernando de Antequera,infante de Castilla, nieto de Pedro IV de Aragón y miembro de ladinastía Trastámara. Los tres delegados aragoneses votaron afavor del electo, cuyo partido defendiera elocuentemente eldominico valenciano Vicente Ferrer y que contaba con el placetde Pedro de Luna y Gotor, papa cismático de Avignon con elnombre de Benedicto XIII y a la sazón natural de la zaragozanaIllueca. Pero la historia demostrará que su acceso al trono seríaperjudicial para los intereses de Aragón. Empezando por eldebilitamiento y discriminación de la lengua aragonesa, margina-da por una nueva administración castellanizada.

Los cimientos de un nuevo orden autoritario y centralista

La unificación dinástica de las principales coronas penin-sulares, Aragón y Castilla, precursora de su unificación política,supuso serias disputas entre los valedores de las libertadestorales y la concepción política autoritaria importada por larealeza castellana. Las atribuciones legislativas y presupuesta-rias de las Cortes aragonesas excedían tanto las potestadesotorgadas a las Cortes de Castilla como la particular ambición delnuevo soberano, y continuaron vigentes tras el matrimonio deFernando II e Isabel, los reyes sectarios y Católicos quearrasaron con la civilización andalusí y sumieron sus dominios enla indigencia técnica y económica con la criminal expulsión de losjudíos, no sin antes haberse aprovechado de la generosidad deun banquero converso para financiar cierta expedición marítimaa las remotas latitudes de Cipango y de Catay. Pese a mantener

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su peculiar status jurídico, el éxodo sefardita y la Santa Inquisi-ción fueron impuestos al reino de Aragón por su soberanoFernando II.

La fatua gloria del Imperio

Las sucesivas décadas no aportarían sino desgraciaspolíticas y económicas a la historia de Aragón. En el Imperio delos Austrias no se ponía el sol, pero sobre Aragón planeaban lasbrumas de la bancarrota de la hacienda pública, el hambre y lasepidemias. La política exterior de Carlos I y de su sucesor FelipeII, empeñados ambos en lucha sin cuartel contra una legión deenemigos reales o imaginarios que en este país han justificadolos delirios de tantos caracteres dictatoriales a lo largo de lossiglos y hasta nuestros días, incrementaron desmesuradamentelos impuestos sobre los reinos peninsulares y enfrentaron confrecuencia a las Cortes aragonesas contra la institución monár-quica Los Austrias jugaban al papel de superpotencias porencima de sus posibilidades económicas y a falta de Expo 92,AVE, Juegos Olímpicos y Quinto Centenario, que respondena la misma concepción pero son sofisticaciones propias de otrostiempos, se dedicaban al derroche bélico y a la defensa de la Fe-aunque se viesen en la triste necesidad de saquear Roma,Vaticano incluido-. Y todo ello con un único resultado: arruinar lapropia hacienda.

Las Alteraciones de Aragón

Así son conocidos los hechos que supusieron la deroga-ción de los fueros y libertades seculares de Aragón. Todocomenzó con la huida de Madrid de Antonio Pérez, secretariodel rey Felipe II y aragonés de origen, a quien se implicaba en elasesinato del secretario de don Juan de Austria, Escobedo;crimen que al parecer contaba con la aquiescencia del soberano.Pérez se acogió al Privilegio de Manifestación (derecho deasilo) del Fuero de Aragón, que le fue concedido por el Justicia

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Juan de Lanuza. Las exigencias del monarca fueron desatendi-das y las tropas imperiales invadieron territorio aragonés. Juande Lanuza declaró contrafuero está intromisión y presentóbatalla con una tropa de fueristas en Utebo. Los aragonesesfueron derrotados por completo, pero Antonio Pérez consiguióescapar a Francia con un buen número de secretos de Estado ensu alforja. Juan de Lanuza moriría decapitado sin juicio previo enla plaza del Mercado de Zaragoza, la misma que hoy lleva sunombre, el 20 de diciembre de 1591.

Las Cortes de Tarazona de junio de 1592 recortarían losprivilegios aragoneses, hasta reducirlos a niveles casi simbólicospara incrementar el poder real, especialmente en su jurisdicciónlegal y económica.

Tierra de cultura y asilo

Los enfrenamientos con la monarquía y la difícil situacióneconómica no fueron óbice para el desarrollo de las letras y de lasartes en el territorio aragonés. Los siglos XVI y XVII han legadoa la posteridad una abultada nómina de creaciones plásticasinfluidas por los cánones estéticos del Renacimiento italiano,que convive en el tiempo con un nuevo auge del estilo mudejar,basado en formas y elementos ornamentales procedentes delarte musulmán. La universidad de Zaragoza es fundada el año1542; ia capital cesaraugustana contaba con imprenta desde1473. El canónigo Cerbuna, don Alonso y don Hernando deAragón fueron importantes mecenas de la cultura y de las artes.Se acomete la gran obra hidráulica del Canal Imperial deAragón, suspendida más tarde por los apuros económicos...

De los cuatrocientos mil habitantes del territorio arago-nés, casi setenta mil son moriscos, practicantes de la religiónmusulmana. Otros muchos miles procedían de la vecina Francia,huyendo de las guerras de religión; habían encontrado refugio enuna población plural y tolerante, más tarde lacerada por la inopiay el fanatismo del gobierno centralista que en 1610 decretó laexpulsión de los moriscos de los dominios de la Corona espa-ñola.

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Literatura, ciencia y mística

Las letras aragonesas también tienen un puesto de honoren el Siglo de Oro de la literatura en lengua castellana. LupercioLeonardo de Argensola (Barbastro, 1559-Nápoles, 1613), lite-rato y erudito, fue un importante traductor de clásicos latinos ypoeta de rima inspirada, que compuso sonetos, sátiras, epístolasy canciones. Ocupó el cargo de secretario del Virrey de Ñapólesy en aquella ciudad italiana, como bon vivantque se preciaba deserlo, fundó la Academia de los ociosos. También se le debeuna "Información de los sucesos de Aragón de 1590 y 1591"Su hermano Bartolomé Leonardo de Argensola (Barbastro,1562-Zaragoza, 1631), eclesiástico a la vez que poeta, cultivó losmismos géneros líricos y continuó los "Anales" de la historia delReino de Aragón iniciados por el cronista Zurita.

Sin duda la gran figura de las letras aragonesas de estaépoca es Baltasar Gracián (Belmonte de Calatayud, 1601-Tarazona, 1658), escritor de reflexión tan honda como radicalcarácter misógino -sin que por ello lo uno se relacione necesaria-mente con lo otro-. Cursó Humanidades en el Colegio de losJesuítas de Toledo, Filosofía en Calatayud y Teología en Zarago-za antes de ordenarse sacerdote, el año 1627. Su condición depresbítero no le impidió batirse contra las tropas francesas en labatalla de Lérida (1646). La contemplación de la ruina política,económica y moral de la monarquía española debió influir en supesimismo exacerbado, que alimentaron las lecturas de Sénecay Plutarco. Se le considera un escritor conceptista, la cumbre delescepticismo crítico español juntamente con Francisco de Que-vedo. Merecen destacarse entre sus creaciones el "Oráculomanual" y "El Criticón", donde aparece la figura del hombrenatural finalmente pervertido por obra de la sociedad y lasmujeres. Gracián fue víctima de la intolerancia de su tiempo:ninguno de sus libros aparecieron firmados con su nombre, portemor a conflictos con la Inquisición.

Víctima de esa misma intolerancia fue Miguel Servet,natural de la oscense Villanueva de Sijena y descubridor de lacirculación pulmonar de la sangre, que fue quemado vivo enGinebra por el ¡ntegrismo calvinista el año 1553. Pareja suerte

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aguardaba a Miguel de Molinos: este aragonés fundó el movi-miento quietista, que propugnaba la impasibilidad del hombrecon el fin de no entorpecer la acción divina. Sus especulacionesmísticas concluyeron en una celda de la Inquisición romana,donde falleció, suponemos -con respeto- que impasible ante ladesgracia.

El Siglo de las Luces

Se inauguró esta centuria con clarines de guerra. MuertoCarlos II, que por impotente decíase estaba hechizado, la casade Austria se extingue en su linea directa. Pretendido el tronoespañol por Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria,los aragoneses tienen la mala suerte de apostar por el caballoperdedor en la sangrienta carrera hacia la realeza. Cataluña,Valencia y Aragón creyeron en las promesas del austriaco,cifradas en la restitución de los antiguos regímenes torales. Elvictorioso Borbón se apresuró a suprimir los fueros aragonesesuna vez victorioso en el campo de batalla; impregnado de lasconcepciones absolutistas de su abuelo Luis XIV, instauraría unrégimen de administración centralizada con la promulgación delDecreto de Nueva Planta, que incorporaba el Consejo deAragón al de Castilla.

No obstante, Aragón se beneficiaría de la política econó-mica de los monarcas ilustrados de la casa de Borbón. Laagricultura fue impulsada con obras como la conclusión delCanal Imperial y la huella de una Ilustración firmemente arrai-gada en suelo aragonés se plasma en la Real Sociedad Econó-mica Aragonesa de Amigos del País, fundada el año 1776. Ala Real Sociedad Económica se debe la creación de la primeraescuela agrícola y de la primera cátedra de Economía fundadasen España; también una cátedra y un museo de CienciasNaturales, una cátedra de Matemáticas y otra de DerechoPúblico. Fruto de este ejemplo será la creación de institucioneshomólogas en Jaca y Teruel.

Y de un aragonés, el Conde de Aranda, ministro deCarlos III, partió la más sonada y drástica iniciativa del despotis-

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mo ilustrado español: la expulsión de los jesuítas de todos losterritorios de la Corona.

El genio de Goya

Francisco de Goya y Lucientes es la figura más univer-sal del siglo XVIII en Aragón, y aun de su historia entera. Nacióen Fuendetodos, provincia de Zaragoza, el año 1746. Entrócomo aprendiz en el taller de José Luzán y acompañaría a sumaestro a Italia entre 1770 y 1771. De nuevo en España secontrataron sus servicios para realizar el fresco sobre "La gloriadel nombre de Dios" que puede contemplarse en la basílica delPilar, así como varias pinturas murales en la cartuja de Aula Dei.Una vez casado con la hermana de Francisco Bayeu, renom-brado pintor de corte, su cuñado lo enchufa en la Real Fábrica deTapices (1775), donde concluirá sesenta y tres piezas de carác-ter costumbrista. En esta época recibirá fuertes influencias de laobra de Mengs. otro pintor cortesano caracterizado por el trata-miento clasicista de sus lienzos. La carrera funcionaría! de Goyaes imparable. 1780: miembro de la Real Academia de San Fer-nando. 1786: pintor del rey. 1789: pintor de cámara. La desgraciase ceba sobre él en el invierno de 1792-93, cuando queda sordo.Esta tara le supone un rudo golpe psicológico, patente en su pro-ducción pictórica posterior: ha muerto el Goya convencional,recreador de candidas escenas populares y retratista fiel degrandes señores, del dolor surge un artista nuevo caracterizadopor el dramatismo de sus invenciones y el rechazo a la zafiedadde una sociedad a medio camino entre la razón y la barbarie,donde las luces no acaban de cuajar. Los "Caprichos" aparecenen la última década del siglo XVIII y critican con verdadera sañalos vicios de la España de aquel tiempo. Nombrado primer pintorde cámara el año 1799, desvela la debilidad mental de "Lafamilia de Carlos IV" con esos trazos enérgicos y de cromatis-mo intenso que revolucionarán la técnica pictórica de su tiempo.De esta época son también las "Majas" (1803-1805). Aunque deideas ilustradas, repudia la intervención francesa para alcanzarcimas de singular expresividad trágica en "La carga de losmamelucos" y "Los fusilamientos de La Moncloa"; pero no

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por ello dejará de condenar las atrocidades de uno y otro bandoen la serie de grabados sobre "Los desastres de la guerra"(1810-1820), donde escenas crudelísimas surgen de la magiadel claroscuro. Y a los desastres siguen los "Disparates",experiencia alucinatoria precursora del moderno expresionismo,donde verterá en imágenes apocalípticas todo su decepción vitale histórica. Enemigo declarado del absolutismo y harto conoce-dor de la desgracia intelectual del nuevo rey Fernando Vil, tomael camino voluntario del exilio en 1824. En Burdeos, su últimaresidencia, pinta la magnífica "Lechera" donde los estudiososdel arte han descubierto las raíces del posterior impresionismo.Cansado y enfermo fallecerá el año 1828.

Más guerras

El espejismo de prosperidad material y los ideales racio-nalistas de la Ilustración tocaban a su fin con el alba de la nuevacenturia. La agresión francesa y sus afanes imperialistas defrau-daron a quienes sinceramente habían creído ver en Napoleón eldestino montado sobre un caballo blanco -Hegel dixit-, la encar-nación de los valores revolucionarios de libertad, igualdad yfraternidad que conmovieron a tantas conciencias cultas y hon-radas en este país cavernícola, a la par que los más retrógradosenfundaban con argumentos patrióticos sus intereses persona-les o su cortedad de miras.

Zaragoza quedó prácticamente arrasada tras el segundode los sangrientos sitios a que fue sometida por las tropasnapoleónicas (1809), episodios bélicos en que el pueblo enterode la capital combatió con pobres recursos contra la más formi-dable maquinaria bélica de ese tiempo. Notables fueron asimis-mo los asedios de Jaca, Monzón, Fraga y Alcañiz. Pero los ara-goneses no solamente se distinguieron por su enconada oposi-ción al invasor. Reunidos en Cádiz representantes de todos losreinos de la Corona española y constituidos los mismos en CortesConstituyentes, elaboran una Constitución para los nuevos tiem-pos que habrán de suceder a las tribulaciones de la guerra,inspirada en principios democráticos y liberales. La Constitu-ción de 1812 fue promulgada bajo la presidencia de don Vicente

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Pascual, canónigo de Teruel y primer firmante de la cartamagna. También la signaron los diputados aragoneses PedroMaría Ric, Juan Polo, José Alvarez, Isidoro Antillón y Euse-bio Bardají a la sazón secretario de las Cortes Constituyentes.La Constitución abolía la esclavitud, extendía la ciudadaníaespañola a todos los habitantes de las colonias de ultramar ypostulaba como sistema de gobierno la monarquía parlamenta-ria. También hacía referencia a la restauración de las libertadeshistóricas del Reino de Aragón.

Un desengaño histórico

Mas las desgracias no concluyeron con la victoria finalsobre los franceses: la derogación de la Constitución de Cádiz yla instauración de un régimen absolutista por parte de FernandoVil dividirá Aragón en dos bandos irreconciliables: absolutistas yliberales. Zaragoza fue una de las primeras ciudades españolasen sumarse al alzamiento liberal del general Riego (1820), queinauguraba un trienio liberal a la postre ahogado en sangre.

La poco romántica carlistada

Fernando Vil logró a duras penas que su autoridadomnímoda prevaleciese sobre las tormentas políticas y socialesde su reinado. Pero al morir sin descendiente varón originó elconflicto carlista. La candidatura al trono del infante Carlos MaríaIsidro, hermano del difunto, aglutinaba las posturas más tradicio-nalistas. Los liberales confiaban en las intenciones reformistasde Isabel, hija de Fernando Vil. Huesca y el Bajo Aragón semostraron partidarios del carlismo; a la liberal Zaragoza le tocóresistir un nuevo asalto militar el día 5 de marzo de 1838, siendolos carlistas violentamente rechazados de la capital. La jornada,popularmente conocida como cincomarzada, fue celebrada desdeentonces como fiesta local.

La verdadera crónica de las guerras carlistas ha sidodeformada por incursiones literarias de tan estimable valor líricocomo nula fidelidad histórica. Muy extendidda está la falsacreencia en una epopeya montaraz de héroes valerosos y

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caballerescos, inflamados por grandes ideales que los hacíansuperarse a sí mismos en el siempre abrupto sendero de lahazaña. Nada más lejos de la realidad. Los desmanes de RamónCabrera, tigre del Maestrazgo y paladín del bando carlista, noguardan la mínima similitud con las novelas románticas de WalterScott. Unos y otros realizaron prodigios de crueldad sin justifica-ción alguna.

La forja del presente

La primera división provincial délos reinos españoles datadel año 1823 y creaba cuatro demarcaciones administrativasaragonesas: Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud. Diez añosdespués la reordenación territorial suprimiría la cuarta provincia,anexionada a Zaragoza.

El triunfo final del bando liberal en las sucesivas guerrasciviles y pronunciamientos populares y castrenses estimulará laactividad comercial y la progresiva industrialización del país. Elaño 1864 se inaugura el ferrocarril Madrid-Zaragoza-Barcelonay la linea Zaragoza-Pamplona-Bilbao. La capital aragonesacomienza a perfilarse como un importante centro de comunica-ciones: de ella nacerán una serie de ramales de singular trascen-dencia económica, pues van a comunicarla con las cuencasmineras de Ojos Negros y Utrillas. La Caja de Ahorros (fundadaen el centenario de la Sociedad Económica, el año 1876) y laCámara de Comercio e Industria estimulan la concienciaempresarial de la burguesía.

Y ante el auge de las ciudades comienza la despoblaciónrural. Es el surgimiento del proletariado urbano, que en su origense nutre de los desterrados del campo. Un proletariado pronta-mente receptivo a los nuevos ideales emancipadores. Laffargue,yerno de Marx, visita Zaragoza y se entrevista con dirigentesobreros. Aunque serán los partidarios de Bakunin quienes mayoreco hallarán entre las masas obreras de Aragón.

La revolución desde arriba

Los desequilibrios sociales y económicos de una indus-trialización apresurada e incompleta, así como el desfase intelec-

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tual entre una España profundamente católica y tradicionalista yla nueva mentalidad política y científica que se estaba fraguandoen la Europa capitalista, constituirá el motivo de reflexión -y depesar- del movimiento regeneracionista, cuya eclosión cabesituar en la publicación de "Los males de la patria y la futurarevolución española", original del oscense Lucas Mallada(1841-1921). Los regeneracionistas pretendían adelantarse alcolapso de un país fratricidamente compartimentado; en susescritos se amalgaman la crítica despiadada del corrupto régi-men de la Restauración borbónica y la exigencia de reformassociales de corte populista, sin olvidar cierta nostalgia de lasociedad campesina aliñada con propuestas autoritarias degobierno ilustrado. En buena medida se trata de una respuestaética de la burguesía culta y filantrópica a la creciente pujanza delsocialismo, que amenazaba con destruir los cimientos del siste-ma económico liberal. El testigo de Mallada fue recogido porJoaquín Costa (Monzón, 1846-Graus, 1934), jurista, político ehistoriador que se decantaría hacia posiciones republicanas yfederalistas. A su pluma debemos un título clásico de la politolo-gía española, "Oligarquía y caciquismo como la actual formade gobierno de España" (1902), que a muchos no sonará tanlejano como quisieran.

Un producto del tesón aragonés

La excepción -que confirma la regla- al estancamientocultural y científico español contra el que clamaron los regenera-cionistas se personifica en Santiago Ramón y Cajal (Petilla deAragón, 1852- Madrid, 1934). Este médico aragonés, que contra-jo la malaria en el ejército colonial, accedió a las cátedras deAnatomía de la Universidad de Valencia y de Histología yAnatomía Patológica en Barcelona y Madrid. Realizando investi-gaciones sin apoyo institucional, viviendo casi en la penuria,descubrió que las neuronas -células cerebrales- son unidadescompletamente independientes por lo que respecta a su función,estructura y origen. Presente das sus conclusiones ante la Socie-dad Anatómica alemana (1839), sus trabajos gozaron de famainternacional y contribuyeron al mejor conocimiento de los tumo-

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res del sistema nervioso. Se le considera el padre de la modernaneurología y obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1906, exaequo con el italiano Cario Golgi. Luchó toda su vida por lapromoción institucional de la investigación española: fue el únicofracaso de su vida, basta mirar alrededor y hacer catálogo de lasmedidas restrictivas que a este respecto han tomado todos ycada uno de los gobiernos de dispar signo político habidos eneste país, incluidos nuestros últimos y europeísimos gestores.

Las dos Españas

El desastre colonial de 1898, las guerras de Marruecos, ladictadura de Primo de Rivera... La clase obrera se siente estafa-da y oprimida por el régimen monárquico y por la burguesía, queteme más que a la peste a los sindicatos de clase. La anarquistaC.N.T. cuenta con más de 20.000 afiliados en Aragón en laprimera década del siglo.

Hitos importantes como la creación de la ConfederaciónHidrográfica del Ebro (1926) o la inauguración del ferrocarril deCanfranc (1928), que abrió un enlace comercial estable conFrancia, no mejoran sustancialmente las condiciones de vida delas clases populares ni suavizan las tensiones sociales. Eladvenimiento de la República, cargada de esperanzas pero en lapráctica boicoteada por los poderes tácticos tradicionales (Igle-sia, terratenientes, gran burguesía) no solucionará los problemaseconómicos de Aragón, aunque sí dará nuevos vuelos a susseculares reivindicaciones nacionales.

Los partidos republicanos y de izquierda redactan enmayo de 1936 un proyecto de estatuto de autonomía, el Estatutode Caspe, a semejanza de los estatutos vasco y catalán. Elproyecto pasa a tramitarse en Cortes, pero la sublevación militarde julio de 1936 da al traste con los renovados sueños de libertadaragoneses.

La ignominia contra la utopía

Las elecciones de febrero de 1936 mostraron un panora-ma político notablemente fragmentado y -lo que es peor- enfren-

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tado en territorio aragonés. Los partidos de derecha se hicieroncon un amplio triunfo en la provincia de Teruel y ganaron conmenor margen de ventaja en las zonas rurales zaragozanas. EnZaragoza capital y provincia de Huesca fueron mayoritarias lasfuerzas de izquierda.

El general Cabanellas se subleva en Zaragoza contra elgobierno legalmente constituido de la República, el 18 de julio de1936. Calatayud, Tarazona, Huesca, Jaca y Teruel tambiénquedan en poder de los fascistas; la resistencia republicana en elvalle del Jalón, Alto Ebro y Cinco Villas es sofocada a tiros con lainestimable ayuda de los requetés-voluntarios carlistas- navarros.En manos republicanas permanecerán durante los primeroscompases de la guerra casi la mitad de la provincia de Huesca,el Bajo Aragón y el sur turolense. Las sangrientas batallas deBelchite y Teruel, librada esta segunda en condiciones climatoló-gicas siberianas, fehicitan la importancia estratégica que ambosbandos concedieron al territorio aragonés.

Todas las guerras son odiosas. Pero no todo resultómetralla y muerte en Aragón: los libertarios del Bajo Aragónfundan una sociedad comunal ajena a los desastres de la guerra,un experimento libertarlo sin parangón en la historia de España.Alcañiz, Caspe, Albalate, Aínsa, Barbastro, Fraga y Benabarreserán las capitales de sendas federaciones comarcales queagrupan 275 poblaciones y 150.000 habitantes. Joaquín Asea-so, el presidente electo del nuevo Consejo de Aragón, quesuprimirá la propiedad privada e intentará verificar, pese a loprecario de la situación, la vieja utopía de la posesión sintitularidad, de la producción sin explotación, de la distribuciónigualitaria de recursos y riquezas. Vivencia insólita de libertadque causó el horror del bando franquista y enormes recelos entrelos mismos partidarios de la República.

El fin de la contienda es bien conocido por todos.

Posguerra y resurgimiento

Los primeros veinticinco años de forzosa paz poco o nadareportan a la tierra aragonesa, aparte del dudoso honor de ubicaren sus cercanías una base aérea del imperio yankee, que no

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dudó en avalar internacionalmente al tiranuelo a cambio deensanchar su dominio militar sobre Europa. La depresión econó-mica de las zonas agrícolas era tal, que Aragón se convertiría enel prototipo de región despoblada, de páramo erizado por losesqueletos de antiguos núcleos rurales. La emigración interiorhacia la ciudad de Zaragoza, y aun más la exterior con destino aCataluña, se convierten en exclusivo recurso de subsistenciapara tantas y tantas familias aragonesas. Y los famosos Planesde Desarrollo (iniciados en 1964), si bien promueven la indus-trialización de la capital zaragozana, no hacen sino acentuar lastendencias migratorias de la población rural y sumen el resto dela región en el subdesarrollo.

La postrera jugarreta del franquismo al pueblo aragonésconsistió en el proyecto de trasvase de las aguas del río Ebro aCataluña, con el subsiguiente peligro para la integridad de losregadíos aragoneses. Corría el año 1973 y más de 250.000firmas contra el trasvase lograron reunirse en Aragón, pudiéndo-se frenar con esta presión social la arbitrariedad del gobiernocentral. Una movilización silenciosa que anunciaba el despertarde la conciencia aragonesa en los estertores del franquismo.

Llega la autonomía

Muerto por fin el dictador, los aragoneses han dadocumplidas muestras de su talante democrático y firme voluntadde autogobierno. Participan masivamente en las primeras elec-ciones a Cortes (1977), votan la Constitución y se manifiestancontra la algarada tragicómica de Tejero -y quién sabe quiénmás-. Cien mil personas habían pedido la autonomía en Zarago-za el año 1978, régimen que obtienen -si bien relegada a lallamada vía lenta, que se reserva a comunidades consideradasno-históricas por algún obtuso tasador de identidades políticas-en el año 1983.

La lucha pacífica y democrática por la mayor profundiza-ción de las competencias autonómicas sigue viva entre los ara-goneses. Más de 130.000 personas se manifestaron con estemotivo en Zaragoza en el mes de abril de 1992. Unos cuantosmiles se desplazaron hasta Madrid para efectuar allí idéntica

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reivindicación en noviembre del mismo año, desplegando unainmensa bandera cuatribarrada frente al Congreso de los Dipu-tados.

¿Y por qué todo ese clamor, amigos trotamundos queemprendéis la aventura de esta tierra milenaria? Simplementeporque Aragón ye nazión.

A FABLA ARAGONESA

Ese peculiar acento...

Ningún trotamundos que posea conocimientos del idio-ma cervantino tendrá problemas para entenderse con los natura-les de esta tierra aragonesa. Mas tiempo hubo en que la Lenguadel Imperio no campeó sobre Aragón, cuando los aragoneses po-seían su propia fabla y la empleaban en toda la extensión de suterritorio. El dialecto -así definido, tal vez con intenciones malsa-nas- aragonés ha quedado circunscrito a un área de aproximada-mente 8000 km. cuadrados, que abarca un festón de valles delnorte oscense. La parvedad territorial no es óbice para la convi-vencia de varias expresiones dialectales: cabe hablar de fablaansotana, chesa, tensina, benasquesa, grausina... Vestigios deesta lengua vernácula son ciertos rasgos dialectales del cas-tellano hablado en Aragón, como por ejemplo la graciosa trans-formación de las palabras esdrújulas en llanas (pajaro por pá-jaro; cántaro por cántaro) que llama tanto la atención del oídoforáneo.

En la prehistoria de las lenguas romances

La fabla aragonesa está emparentada con el primitivocatalán y con el gascón -que todavía subsiste en el dialectoaranes, al norte de la vecina LLeida-. De hecho existen zonas demestizaje idiomático al norte de Benabarre (Huesca), donde lasgentes amalgaman en su hablar cotidiano la vieja fabla convocablos y construcciones catalanas. Las paradojas de la historiaquieren que el septentrión oscense fuese en tiempos remotos

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habitado por vascones -tribu prerromana considerada la antepa-sada de los actuales vasconavarros-, cuya presencia fehicitanbuen número de topónimos de la zona. La propia fabla conservaun núcleo nada despreciable de vocablos prerromanos emparen-tados con el euskera: ibón, chordón, caparra, etz...

Gloria...

Desde sus orígenes pirenaicos -cabe situar su formaciónen el liliputiense Condado de Aragón, entre los siglos VIII y IX-la fabla fue expandiéndose progresivamente hacia las vegas delEbro y los páramos del Bajo Aragón. A golpe de espada, claroestá. En los albores del siglo XIII su espectro geográfico abarca-ba ya los límites del Aragón actual. Muestras de su prístino vigormedieval son dos bellos textos anónimos, el Liber Regnum(narración histórica) y la Razón feita d'amor (Razón de amor,poema lírico escrito hacia el año 1205), así como las obrasjurídicas del obispo de Huesca Vidal de Canellas, autor de laCompilazión de Uesca de los viejos Fueros aragoneses (1247).De la centuria siguiente es preciso mencionar la anónima Cróni-ca de San Chuan d'a Peña (historia del monasterio de San Juande la Peña, joya de la Jacetania románica) y las obras históricasdel cronista Chuan Fernández d'Heredia (1360-1396), entre lascuales se destacan La Grant Crónica d'Espanya y La Crónicade los Conqueridores. Fernández de Heredia también realizótraducciones de textos griegos clásicos a la fabla aragonesa.

...pasión...

El año 1412 se entroniza en Aragón la dinastía castellanade los Trastamara. Este hito histórico supone la castellanizaciónlingüística de la vida administrativa y cultural. La nobleza adoptael castellano como signo de distinción frente a la plebe, quepermanece aferrada a su lengua nativa. Entre los siglos XV yXVIII apenas se da un empleo literario del aragonés; no obstanteconservamos los poemas del Bicario de Cariñena y de AnaAbarca de Bolea (siglo XVII). Persistieron en cambio ciertasmanifestaciones de teatro popular, As Pasturadas, que hoy en

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día subsisten precariamente en algunas zonas del norte deAragón. Resultado de esta segregación lingüística fue la pérdidade hablantes: en el siglo XVIII la frontera de la tabla se encuentraen Zuera, unas decenas de kilómetros al norte de Zaragoza.

...y muerte

El Decreto de Nueva Planta promulgado por el BorbónFelipe V -que abolía definitivamente los Fueros de Aragón-resultó decisivo en este proceso de retraimiento de la lenguaaragonesa hacia los mismos parajes que hacía siglos la vieronnacer. Por fortuna a los aragoneses les fue ahorrado padecer lasatrocidades que el inquisidor de Granada don Lope de Armentia-alavés de mal agüero y por gracia o desdicha antepasado dequien esto escribe- aplicó con sanguinaria eficiencia a los hablan-tes del andalusí, idioma romance de Al-Andalus, que perdieronsu lengua -su lengua física-.

Nuevos aires de juventud

Pese a este arrinconamiento cultural, la literatura enlengua aragonesa resurge en pleno siglo XX con Domingo Miral,Leonardo Escalona, Beremundo Méndez, Pedro Arnal yTonón de Baldomera, que emplearon distintos dialectos de lavieja tabla. La creación de una lengua standar preocupó a losautores aragoneses de los años setenta, en un proceso similar alexperimentado por otras lenguas vernáculas y minoritarias comoel euskera. En 1974 se publicó una ortografía unificada; la gra-mática habría de esperar hasta 1977. Autores contemporáneosen lengua aragonesa son José Grazia, Lucía Dueso, EduardoVicente de Vera, Inazio Almudébar y Anchel Conté.

Una brevísima lección

Para los trotamundos interesados en cuestiones lingüís-ticas brindamos a continuación una pequeña lista de peculiarida-des de esta tabla en relación al castellano:

* la o breve tónica latina se diptonga en uo, ua o ue:buano (bueno)

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* el fonema j latino se transforma en II: uello (ojo)* la e breve tónica latina también diptonga, en ¡e o ia, y la

e final suele perderse excepto si va tras t, en cuyo caso seconserva (párete = pared)

* la o final suele desaparecer con su consonantecorrespondiente: blan (blando)

* mantiene la f inicial latina, como el castellano medieval:fabla, faba

* conserva las consonantes oclusivas intervocálicas p, t,k: capeza (cabeza)

* los grupos pl, el y fl, que en castellano fueron sustituidospor II, mantienen su vigencia: plorar (llorar), clamar (llamar),flama (llama)

* se mantienen géneros arcaicos: la val* al contrario que en castellano, los adjetivos presentan

siempre doble terminación (granda) y aparecen los pronombresyo y tu en los casos oblicuos (a yo, para tu)

* ha subsistido (como en el catalán literario) el antiguoartículo lo

* la b aparece en el pretérito imperfecto de las tresconjugaciones: cantaba, temeba, partiba.

Lengua y conciencia de un pueblo

Podemos señalar que en la actualidad la lengua aragone-sa es un bien cultural escaso y protegido por las autoridadesautonómicas cual especie en extinción. Todos los cuidados sonpocos para restablecer el antiguo vigor de este anciano venera-ble, ignorado por la gran mayoría de su progenie. Escribió conacierto Francho Nagore Laín:

"minta chen aragonesa contina creyendo que l'a-ragonés ye una fabla fiera, sguntes les ne dizioranen a escuela. Agora puede estar qu'en bellasescuelas s'amuestre: astípuede trobá-se a digni-ficazión y o renaxer d'a nuestra fabla."

Esperamos que estas líneas despierten el interés de nopocos trotamundos perseguidores de tesoros culturales, verda-deros Indiana Jones del humanismo, para quienes el placer de

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contactar con los supervivientes de esta fabla se sumará a losencantos naturales de los feraces valles donde se perpetúa lamilenaria lengua de Aragón.

EL LEGADO MUDÉJAR

Un estilo peculiar

Durante su periplo por este Aragón tan cercano y a la vezdesconocido para el turismo convencional, el trotamundoscomprobará la variedad y riqueza artística de esta tierra: desdelos yacimientos ibéricos y romanos hasta las modernidadescontenidas en el zaragozano Museo Gargallo o expuestas en lasgalerías de la ciudad, los aragoneses pueden ufanarse mostran-do al foráneo magníficas creaciones árabes, románicas, góticas,platerescas, barrocas, neoclásicas y sin olvidar la figura egre-gia de Francisco de Goya y Lucientes, verdadero padre de lapintura contemporánea. Pero si algún género artístico puedeconsiderarse arquetípico, esencial en la historia de Aragón, sinduda nos estamos refiriendo a la arquitectura mudejar, conside-rada por Menéndez Pelayo la única expresión genuinamentehispánica de la historia del arte.

La fábula del conquistador conquistado

Situémonos en el contexto histórico que dará lugar a estepeculiarísimo estilo, verdadero crisol de sensibilidades y credosdispares, donde el numen artístico quiso hermanar cuanto des-unían los intereses políticos y el fanatismo religioso. Corre el si-glo XII. Las huestes de Alfonso I El Batallador, rey de Aragón, hantomado Zaragoza el año 1118. Los dominios del monarca arago-nés se expanden sobre los valles de los ríos Ebro, Aragón yJiloca: se trata de un proceso de auge militar frente a un podermusulmán fragmentado en pequeños reinos de taifas que debenpactar vasallaje con sus vecinos cristianos o resignarse a ladesaparición. La extensión de los reinos cristianos engulle impor-

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tantes núcleos de población musulmana que continuará profe-sando el Islam: son los mudéjares, muchos de ellos peritísimosagrónomos, artesanos, comerciantes. De sus nuevos conveci-nos musulmanes obtendrán los cristianos beneficios materialesy humanísticos, del magnífico arte islámico aprehenden técnicasde construcción y motivos ornamentales para aplicar a suspropios templos. Ha nacido el arte mudéjar, presente también enel Reino de Castilla aunque dotado de particularidades exclusi-vas en los territorios aragoneses.

Un ápice de teoría

Las iglesias de estilo mudéjar suelen presentar planta detres naves. Su ábside es poligonal -en ocasiones también circu-lar-. Se emplea el arco de medio punto -no olvidemos que elmudéjar convive en sus inicios con la época de auge del estilorománico-, de herradura -el arco árabe por antonomasia, aunquelos musulmanes lo habían tomado de las construcciones visigó-ticas- o tumidos -hinchados-. Para la construcción de techum-bres se optaba por la madera. Los exteriores de los templosfueron adornados con motivos geométricos que recuerdan lasgrandes mezquitas del mundo árabe. El mudéjar aragonés secaracteriza además por la construcción en ladrillo, que progresi-vamente sustituiría a la piedra; incluso se dan casos como el delas iglesias de Daroca, comenzadas en piedra y concluidas conladrillo. Sobre la nave central se alzaron cimborrios -el cimborrioes una torreón poligonal- y campanarios a los cuales se adheríanplaquetas de cerámica vidriada, que los hacían refulgir bajo elsevero sol aragonés. Para los campanarios optaron en unprincipio por la planta cuadrada u octogonal (siglo XIII, catedralde Teruel y San Pedro de Teruel), posteriormente los construye-ron de base cuadrada con cuerpos superiores achaflanados(siglos XV y XVI, torre de Utebo). Los interiores se enriquecieroncon decoraciones en yeso -los artesanos árabes eran consuma-dos maestros del oficio-, azulejos y vistosos alfarjes -alfarje es untecho de madera labrada según formas elegantes y caprichosasa la par-.

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Delicias orientales en tierra de cristianos

El periodo de apogeo del mudéjar aragonés comprendelos siglos XIII y XIV. De esta época son las iglesias de San Pablode Zaragoza; Santa María de Tauste; La Magdalena, San Miguelde los Navarros y Santa María de Calatayud; la Catedral, SantaMaría y San Pablo de Teruel.

El mudéjar viene a ser una veta de exotismo oriental en elviejo Aragón, cristiano y austero. Su descubrimiento supone unnuevo aliciente para la sensibilidad errante del trotamundos,que hallará en su vagar retazos de Damasco, Bagdad o Marra-quech dispersos a la vera del camino, cual si fuesen producto delcapricho pueril de algún genio de las Mil y Una Noches.

LA JOTA...

Para cantar bien la jota es necesario tenercédula sacada en Huesca,en Zaragoza o enTeruel.

Origen incierto

Baile por antonomasia de esta tierra, melodía y canto delorgullo patrio aragonés, la presencia de la jota en otras regionesdel Estado Español nos remite a su posible carácter de sucesorade antiguas danzas solares prerromanas, hipótesis que de sercierta la emparentaría con danzas de dispar cadencia y melodíacomo la sardana catalana. Los filólogos, en una nueva pirueta desu oficio, han creído descubrir en el término jota la evoluciónpeculiar del latino saltare, vía el medieval sotar (saltar), que haríareferencia a las querencias aéreas de sus ejecutantes. El maes-tro Felipe Pedrell, padre del nacionalismo musical español, serefirió a ella como "uno de esos cantos de danza que se hanformado por conglomeración, como las capas geológicas", alu-diendo sin duda a la yuxtaposición de estilos que le han propor-

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cionado su ser actual. No falta quien busque sus raíces en el bailegitano, como el fandango. Y algunos estudiosos folkloristasconsagran como su inventor al poeta y músico musulmán AbenJot, expulsado de Valencia y asentado en Calatayud allá por elsiglo XII.

¿Una creación reciente?

Lo cierto es que el primer testimonio escrito referido a lajota data del siglo XVII: dos páginas de la Colección de cifraspara arpa. También la menciona el Libro de diferentes cifraspara guitarra, de 1705. La no inclusión de la jota en compendiosde bailes populares anteriores a estas fechas parece indicar quesu actual conformación es relativamente moderna, producto deuna dilatada y apenas conocida evolución. Además de un ejércitode anónimos cultivadores de esta danza bizarra, se han ocupadode ella buen número de músicos cultos de distintas nacionalida-des como Glinka, Liszt, Saint-Saéns, Balakirev, Albéniz, Falla,Laparra, Serrano y Bretón.

Música y gimnasia

La jota se baila por parejas y consiste en un ejercicio a lapar alegre y enérgico, en el cual se combinan saltos desaforadosy pasos comedidos. Los danzantes ejecutan su oficio al son demelodías de cadencia viva; suelen detener el baile cuando elcoplero o coplera -los caracteriza su voz viril y áspera; a ellas latesitura atiplada de la voz, y a unos y otras el ingente derrochepulmonar- emprende su canto en versos de ocho sílabas durantedos compases. Los músicos -la rondalla- acompañan a bailarinesy cantantes tañendo bandurrias, guitarras y laudes. Y hablandode instrumentos: los danzantes se valen de las español (simascastañuelas, que en Aragón denominan pulgaretas. Para losentendidos en partituras cabe decir que la música de jota sueleescribirse en compás de 3/4, 6/8 y a veces 6/4, siempre en modomayor.

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Literatura popular

En los anales de la copla jotera reposa la temperamenta-lidad aragonesa. La jota puede exaltar las virtudes de la patriachica

Aragón la más famosade entre España y sus regiones,porque aquí se halla la Virgeny aquí se canta la jota

expresa con frecuencia peculiares concepciones del amorTe quiero, morena,como se quiere a la gloria,como se quiere al dinero,como se quiere a una madre

demuestra que algún anónimo vate extrajo sabias consecuen-cias de su mili en Melilla

Quien a un Viva Españacon un ¡viva! no responde,si es hombre no es españoly si es español no es hombre

puede expresar cierto desengaño del mundoHay que pagar por casarse,al morirse y al nacer.Pa luego vengo yo al mundosi esto lo llego a saber

recurre también al tópico tema de la madreCuando oigo cantar la jotasiento una pena muy grande,pues con ella me dormíaen los brazos de mi madre

o inmiscuye a la Virgen en las pendencias de los humanosLa Virgen del Pilar diceque no quiere ser francesa,que quiere ser capitanade la tropa aragonesa.

No se celebra en Aragón boda, comunión, bautizo oágape que no concluya en alarde jotero. Vale la pena adentrarseen el universo entrañable de la inventiva popular: la hospitalidad

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aragonesa, tan proclive a introducir al foráneo en las celebracio-nes propias, facilitará a los trotamundos el acceso a estamagnifica expresión del lirismo aragonés.

...Y ALGO MAS

Una diversidad ignorada por los tópicos

Si limitásemos a la jota y su entorno esta rápida inmersiónen el mundo del folcklore aragonés, caeríamos en los mismoslugares comunes que denostábamos en las palabras previas aesta guía. La jota es sin duda la expresión más extendida de lalírica popular aragonesa y además, como ya se dijo, ha conocidoamplia proyección exterior. No obstante cohabitan con ella,aunque en situación de inferioridad por su limitación geográfica ydesconocimiento, otros bailes y cantos antiguos y genuinos deesta tierra.

Canción y melodía

En el capítulo de los cantos, es significativo remarcar suíntimo ligamen con la vida social y sus manifestaciones religio-sas, festivas o laborales, como es propio de las antiguas socie-dades rurales. No había en otro tiempo actividad que careciesede su propio género lírico, con tonada, melodía y copla particu-lares: hoy en día se conservan auroras de rosarieros, gozos,albadas, rogativas, sanjuanadas, villancicos, oliveras, can-tos de trilla y de siega, cantos de cuna y de corro, cancionesde bodega, etc. El acompañamiento musical de estos cantoscorre a cargo de instrumentos de origen remoto como son elchicotén (salterio, de forma triangular y cuerdas metálicas), lagaita de fuelle de Los Monegros (presente también en regionesmediterráneas como las Islas Baleares) y la dulzaina (flautaaguda, posiblemente emparentada con el txistu vasco). Instru-mentos de acompañamiento son los hierrillos, la maraca detres mazos, la carraca y la pandereta.

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Una perla del pasado: el dance

Por lo que a los bailes respecta, merece destacarse eldance, singular amalgama de poesía, teatro y danza de la cualse han registrado más de setenta y cuatro modalidades a lo largode la geografía aragonesa y cuyo posible origen se remonte a losautos sacramentales de la Edad Media. El dance posee dosvertientes, civil y religiosa; suele ejecutarse en festividadessonadas como el Corpus, la Inmaculada o Santa Orosia, supo-niendo su representación todo un acontecimiento popular. Es in-terpretado por una compañía compuesta por un tañedor dechicotén que a su vez toca el chiflo (flauta recubierta con piel deculebra) y ocho danzantes, los cuales bailan danzas y contra-danzas precedidas por una lyra recitada (se trata de coplas dia-logadas y monólogos de tema sarcástico, lírico , religioso oreferente a sucesos importantes ocurridos en el pueblo de la re-presentación). Los danzantes suelen vestir atavíos típicos de sucomarca. Variantes del dance son el palotiau (paloteado) deYebra de Basa (Huesca), donde los danzantes entrechocanvaras al compás del baile; la contradanza de Cetina (Zaragoza),donde ocho hombres dirigidos por un demonio bailan una danzade treinta cuadros que concluye con el triunfo de las fuerzas delbien simbolizado en la ejecución del diablo; el dance de lamorisma de Ainsa (Huesca) y el dance de los escudos deTeruel.

Una de las características exteriores del dance es la granrivalidad entre los distintos pueblos por efectuar la representa-ción más vistosa e imaginativa. De este carácter presuntuosodan buena fe los versos de esta copla, perteneciente al dance deSan Blas de Alloza (Teruel).

"Está bien -díjele entonces-arrea pues al lugary entre los mozos más pitosy que más sepan bailar,escoge doce danzantes¡guapos, fuertes! y ademásque sepan bailar el dancecomo se debe bailar,

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y no como en otros pueblosque al empezar a danzar,más que el baile de un buen dancepaice el baile de un cancan.Encárgales sobre todoque salgan bien arregladosy que no lleven polainas,ni pantalón soldado,que ¡os palos sean gordosy los lleven adornaospor si hay que arrear un palolo den bien arreglaoy que los versos y dichosque han de decir al danzarsea cosa exquisitay muy digna de san Blas(...)".

Como ya os habréis percatado, las últimas recomenda-ciones no tienen desperdicio.

YANTAR Y LIBAR

Austera y rural

Conocida como cocina de cristiano viejo por los compo-nentes tradicionales de su dieta, la cocina aragonesa ha sidoconsiderada una hermana menor de la prole gastronómicahispana. Más pobre en materiales, menos sofisticada que elrecetario vasco o catalán, Dionisio Pérez señaló su calidad de"sencilla" en tanto Dolores Albiach la calificaba de "incompleta".El cerdo y el cordero son sus ejes fundamentales, como corres-ponde a una región interior y de climatología seca; los pescadosapenas figuran en la dieta tradicional, salvo la trucha, variedad desalmónido muy abundante en los ríos aragoneses.

La peculiariedad pirenaica

La presencia de ganado bovino en el norte de Huesca -aquella franja que los libros de texto escolar incluían en la España

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húmeda- transforma los hábitos alimenticios y culinarios: la carnede res se consume asada, a poco de su sacrificio puesto que lascondiciones climáticas no favorecen su salazón o adobo. Aprove-chando la leche de vaca como materia prima se fabrican quesosmuy similares a los del valle de Roncal (Navarra).

Hermano puerco, hermano borrego

Del cerdo, ¡qué contar!. Los andaluces dicen que de éltodo es bueno, hasta los andares, aludiendo al extraordinariorendimiento que produce su matanza. Abunda principalmente enlas sierras turolenses, donde se ha adaptado perfectamente a lasduras condiciones climáticas y al pobre alimento que ofrece elterreno. No en vano son famosos los embutidos de Teruel,especialmente su jamón curado en sal, pero no le van a la zagael lomo fresco o curado, las salchichas, morcillas -de arroz ocebolla- y butifarra. Paletilla, lomo y solomillo son igualmenteapreciados. De su piel ya seca, al freiría, se obtienen lascortezas; de su sangre, además de morcillas, se hacen bolas ytortetas, así denominadas según la forma de la masa.

Compañero suyo en los fogones es el cordero, otro animalsulrido pues soporta condiciones climáticas extremas. Los reba-ños de ovino salpican con sus tonos parduzcos, casi mimetiza-dos en el ocre del terreno, toda la geografía de Aragón. Elternasco se ha convertido en algo así como el plato nacionalaragonés: se trata de un cordero que no supera los tres mesesde edad, siendo su peso inferior a los ocho kilos para facilitar suhorneado general. Del cordero no se tira nada: la cabeza tambiénes horneada y se sirve troceada en dos mitades, del intestinodelgado se hacen las madejas al entrelazar su segmento con unbrote de ajo tierno, pieza de jamón o de tocino; con tomate secuecen las patas, que también pueden presentarse rebozadas.La presencia frecuente de ovejas y corderos muertos en los cam-pos sirvió de estímulo para la creación de un plato de probadaautenticidad rural, el cordero a la pastora, guiso del animalfinado con sebo, ajo, sal, harina, patata, vino y hierbas aromáti-cas del entorno. El asado de rabo de cordero, otra especialidadrural, es conocido como espárrago del Pirineo. Sin olvidar las

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criadillas (testículos del cordero o la res) rebozadas con leche,huevo y harina, que gozan de general aceptación, tal vez poraquel refrán que anuncia: "de lo que se come se cría"...

Las delicias del chilindrón

El capítulo de carnes quedaría incompleto si nos olvidáse-mos del pollo a la chilindrón, la especialidad más conocida dela cocina aragonesa fuera de su región. Chilindrón es un guisocompuesto de tomate, pimientos, cebolla, ajo, pimienta, jamón yaceite. Repite un poco pero está muy sabroso. Y para los másgolosos trotamundos cabe recomendar la liebre al chocolate,cuyos dispares ingredientes -sin merma de la armonía del guiso-son vino, harina, perejil, especias, cebolla y chocolate: ¡vayamescolanza!.

El pan de los abuelos

Con independencia de estas exquisiteces, hora es dehablar del plato genuino del Aragón rural y pastoril, ranchosecular de pastores en la soledad de los montes y recurso detantas familias humildes en épocas de vacas flacas: las migas,sopas de miga dura de pan con grasa de animal, sal, ajo y cebolla.Las migas actualmente comercializadas en los restaurantes sonmás sofisticadas que el plato original -e indudablemente demayor valor nutritivo-: prescinden del sebo y añaden otroscondimentos e ingredientes, como por ejemplo embutidos. Pre-cisamente son estos últimos la base de dos singularidades de lacocina aragonesa: los huevos al salmorrejo -escalfados conlomo, longaniza y cabezas de espárrago, deben preparasesiempre en cazuela de barro- y Bardají -fritos por ambos lados,se les añade lonchas de jamón a modo de sandwich-.

Persiguiendo la caries

Si los platos hasta el momento enumerados le parecen depocas calorías a algún trotamundos tragaldavas, está de enho-rabuena porque la gran afición de los aragoneses al dulce puede

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resarcirlo de su insatisfacción. Tiene para escoger farinetas -harina de maíz hervida con leche y miel-, guirlache de azúcar yalmendra -el almendro es un árbol típico del Bajo Aragón-, nati-llas de monja -con bizcocho y clara de huevo batida-, rosconesde huevos, leche, azúcar, harina, manteca y aceite; tortas,culecas (huevos de Pascua), torrijas -rebanadas de pan durocon leche, harina, azúcar, canela, huevo- y que no falten losfamosos adoquines de Zaragoza, dulcísimos caramelos cuyadenominación es suficientemente expresiva de su tamaño.

Para limpiar estómagos

Muchos de nuestros amigos tal vez no hayan podidocontener una mueca de asco ante tamaño alarde de grasas ycoleslerol. Para los trotamundos vegetarianos, macrobióticos osimplemente omnívoros, no limitados a la carnaza, es muyrecomendable la visita a los mercados y ferias de las poblacionesaragonesas, donde contemplarán las magníficas hortalizas ylegumbres de la Vega del Ebro y las frutas ubérrimas del Somon-tano. Nosotros hemos podido catar -por no hablar de empachó-los melocotones y peras del huerto familiar de nuestra amiga ycolaboradora en esta guía María Villagrasa, oriunda de Belverde Cinca (Huesca), excelentes por su sabor, textura y aspecto.Frutos estos de Aragón que merecerían mayor conocimientoforáneo y mejor promoción y comercialización.

Solaz de caminantes

Con pan y vino se anda el camino. Cuentan que losbodegueros franceses se habían convertido en los principalescompradores de vino aragonés, el cual mezclaban con suscaldos en estudiadas dosis para conferir a éstos el cuerpo del quecarecían. El vino de Aragón es recio, de tonalidad intensa ymuchos grados, en consonancia con las fuertes comidas queacompaña. El cultivo de la vid es milenario en esta tierra, el másantiguo juntamente con el del olivo. Camino de Castilla secosecha en la comarca de Borja-La Almunia, donde predominala uva garnacha negra. El Campo de Cariñena es el gran

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emporio del vino aragonés y su fama viene de antaño pues ya lonombra Cervantes en el Quijote, al cual puede agregarse la zonade Oaroca. Las tres comarcas mencionadas pertenecen a laprovincia de Zaragoza, pero no debemos olvidar los vinossuaves de Jaca y Barbastro en Huesca y los finos claretes yblancos de Valderrobres (Teruel).

Comprobaréis la idoneidad de estos vinos al degustaralguno de los platos rurales que hemos mencionado en unprincipio. El fuerte sabor y su regusto de aspereza os sabrán agloria cuando amortigüen el impacto de los densísimos guisos oembutidos de Aragón. Porque la morcilla que en el asadorreviente de Góngora y el vaso dé bon vino berceano y campesi-no, en su unión, tal vez no figuren en la nómina de placeres aris-tocráticos ni queden contemplados entre las modas al uso de laJet, pero además de excelente colación, pueden representar lamejor idea de la hospitalidad concebida por un pueblo y siempresuponen un momento de amable reposo en el camino del trota-mundos.

LA CIUDAD DE ZARAGOZA

PASADO Y PRESENTE DE UNA CIUDAD BIMILENARIA

Los tatarabuelos iberos

Se tiene a la ibérica Salduie (o Salduba) por antepasadode la actual Zaragoza. Distintas hipótesis pretenden localizareste primitivo núcleo. Hasta hace poco se le ubicaba en lamargen derecha del Ebro, cerca de Juslibol, donde los arqueólo-gos habían descubierto restos de una fortificación prerromanadel siglo VI antes de Cristo. Otra posibilidad es que los romanos,aun trazando una ciudad de nueva planta en la orilla izquierda delviejo Iber, se valiesen también de elementos y construccionesprecedentes; el primer poblado ibérico pudiera situarse entoncesen el entorno de la actual iglesia de San Juan de los Pañetes, quecierra el flanco oeste de la plaza del Pilar. Pero los nuevosdescubrimientos de cerámicas ibéricas a espaldas de La Seo,concretamente junto al convento del Santo Sepulcro, sugierenotro emplazamiento de la antigua Salduie, denominación queenglobe tal vez un conjunto de pequeños enclaves fortificadosdispuestos en tomo al eje natural del Ebro.

Una ciudad con esqueleto romano

La Caesaraugusta romana, colonia que tomaba nombrede quien concedió el privilegio de su fundación, hacia el año 19a. de C, albergó a los veteranos de las legiones IV Macedónica,X Gemina y VI Victrix. Siguiendo la usanza de la arquitectura civilromana, la población fue rodeada de una muralla con cuatropuertas, una por cada punto cardinal. El trazado de esta venía acoincidir, grosso modo, con el actual Coso y de ella se conservaun breve tramo que nace en San Juan de los Pañetes; algunosde sus sillares son perceptibles en el basamento del Palacio de

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la Audiencia y del convento del Santo Sepulcro. La remodelaciónurbanística del barrio de San Bruno, tras el ábside de La Seo, haservido para desenterrar fragmentos de fortificaciones y posible-mente de un muelle fluvial.

Los ejes vertical y horizontal de la ciudad romana [cardusy decumanus, respectivamente) se corresponden con la calleDon Jaime I y con las vías Manifestación-Espoz y Mina-Mayor.En la colonia cesaraugustana no podían faltar los grandescentros civiles que caracterizaron la civilización latina: los funda-mentos de su teatro romano han salido a la luz en las inmediacio-nes del cardus (calle Don Jaime), en la calle Verónica. Sobre elemplazamiento del foro, punto neurálgico del comercio y de lavida política, lo sitúan unos en la plaza de Santa Cruz, prefiriendoubicarlo otros en los alrededores de la actual Seo.

Mártires y bárbarosO de cómo matar la civilización romana

Ciudad próspera durante siglos de dominación romana,enclave comercial privilegiado entre los puertos mediterráneos ylos campos cerealísticos de la vega del Ebro que alcanzó unapoblación de 30.000 almas en sus momentos de mayor apogeoeconómico. El cristianismo fructificó en ella con vigor inusitado ylas persecuciones se cebaron en sus habitantes: Aurelio Pru-dencio Clemente ensalza el sacrificio de los mártires zaragoza-nos del siglo IV en su "Perístefano".

Los bárbaros codiciaron su prosperidad. Requiario, caudillogodo, arrasó la vega circundante mas no pudo franquear susmurallas. Si lo hizo Gauterico el año 472, y los francos, en susdisputas contra el reino visigodo establecido en la península, laasediaron en 541.

Como la miel no está hecha para la boca del burro, elesplendor de la colonia romana tocaba a su fin bajo el yugo de unpueblo tan guerrero como atrasado en comparación con lacultura latina. No conservamos ningún rastro arquitectónico de lapresencia visigótica en Zaragoza, aunque se tiene constancia dela construcción de la catedral de San Vicente (en el emplaza-

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miento de la actual Seo) y de la iglesia de Santa María, donde laVirgen se apareció -según es tradición- al apóstol Santiago.

Sutilezas orientales

Muza Iba Nusayr la conquistó sin gran esfuerzo para elIslam. Los descendientes de aquellos mártires del siglo IVaceptaron sin mayor problema la fe de agarena, cuya mezquitamayor se erigió sobre la catedral visigótica. Y con la palabra deMahoma vino una corte de astrónomos, médicos, poetas yfilósofos, y reviviría su condición de emporio comercial y plazafuerte estratégicamente situada, desde donde podían controlar-se los movimientos de los rebeldes cristianos refugiados en losvalles del norte. La Saraqustat musulmana se convertiría enavanzada septentrional del opulento califato de Córdoba, aunqueluego fuese pionera en la disolución del mismo, estableciéndosecomo reino {taifa) independiente en el siglo XI bajo el gobierno dela dinastía Banu-Hud Precisamente a esta familia debemos laconstrucción del palacio de la Aljafería, visita inexcusable paratodo visitante de la capital aragonesa.

Los mártires de antaño transformados en guerreros

Alfonso I el Batallador devuelve Zaragoza al seno de lafe verdadera, el año 1118. Siete meses de asedio le costóganarla lo cual, si comparado con el escaso trabajo que invirtióMuza en idéntica empresa, bien poco dice a favor del rey cristia-no y del nuevo orden que portaba en el filo de su espada. Fuerade las murallas se creó el guettode la Morería Cerrada, germendel actual Arrabal, donde se permitiría a los musulmanes vivir ytrabajar la tierra. A los judíos se les asignó una zona intramurosparticular.

La concesión a Zaragoza del título de cabeza del reino yla promulgación de su fuero promueve la rápida repoblación congentes de religión cristiana, escasas tras su conquista. Del sigloXII data el barrio de San Pablo, al oeste de la antigua muralla,cuyos primeros habitantes fueron en su mayoría agricultores delas cercanas vegas. Las construcciones religiosas mahometa-

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ñas, inicialmente consagradas al culto cristiano, irán desapare-ciendo paulatinamente: su solar lo ocuparán templos de estilo'ománico, de los cuales apenas se conservan retazos -como elábside de la Seo- porque a su vez sucumbirán bajo el empuje dela arquitectura mudejar.

La atribulada Edad Media

Una serie de perturbaciones políticas (guerra entre losnobles y el rey Pedro III, guerra de sucesión a la coronacastellana) y las epidemias de peste de 1348 y 1349, ralentizanel desarrollo económico y urbanístico zaragozano durante elsiglo XIV. De esta centuria data la hoy desaparecida murallaexterior de la ciudad.

Arte y monetarismo

Los siglos XV y XVI suponen para toda Europa la eclosióndel comercio y las artes. Zaragoza no va a ser menos. La Lonjatestimonia la enjundia de las actividades mercantiles de esteperiodo renacentista y la construcción del Puente de Piedrafacilita la estrecha comunicación entre ambas márgenes delEbro. El marco urbano se enriquece con nuevos palacios, encuya factura rivaliza la nobleza y que alcanzan el número dedoscientos; y la ciudad -que cuenta ya más de veinticinco mil ha-bitantes- se obsequia a sí misma con la Torre Nueva, de plantaoctogonal y mudejar, que marcará las horas de la vida cotidiana.Los antiguos templos de Santa María la Mayor y de San Salvadorno se escapan a reformas y ampliaciones.

Los reveses de la Edad Moderna

La expulsión de los moriscos (1610) constituyó una adver-sidad para la economía zaragozana, pues con ella perdería partede su más experta población activa. Otros factores negativos anivel demográfico fueron la guerra de Cataluña (1641) y la pestede 1652. Sin embargo el desarrollo urbanístico no cesa durantelos siglos XVII y XVIII, centuria ésta que contemplará la conclu-

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sión de las obras de la basílica del Pilar y en la cual se introduceen Zaragoza el estilo rococó, presente tanto en edificios civilescomo en lugares de culto.

La ciudad sitiada

Durante los archifamosos Sitios de Zaragoza (1808-1809), episodio romántico donde los haya, va a labrarse lamoderna -y épica- conciencia histórica de la capital aragonesa. Elvecindario se sumó a la defensa de la capital reforzando la exiguaguarnición militar, que capitaneaba el general Palafox; sin otrosmedios que su coraje resistió dos asedios del poderoso ejércitonapoleónico, numeroso y bien adiestrado y pertrechado. Miles decombatientes de uno y otro bando perdieron la vida: se llegó apelear casa por casa, incluso en el interior de las iglesias y elcasco urbano de la ciudad resultó arrasado por los copiosos bom-bardeos de la artillería gala (el más terrible se registró un 4 deagosto de 1808 y su recuerdo se perpetúa en el nombre de unacalle del Tubo). Una nómina de héroes populares se ha preser-vado en la memoria colectiva de los zaragozanos, y por ciertoengrosada de personajes femeninos: el tío Jorge, los sacerdotesSas y Boggiero -a quienes los franceses arrojaron al Ebro desdeel Puente de Piedra-, Casta Alvarez, Manuela Sancho, lacondesa de Bureta... y la inefable -y catalana de origen- Agus-tina Saragossa i Doménech, más conocida como Agustina deAragón, que viendo caídos a los artilleros de la batería del Portillotomó en sus manos la tea y abrió fuego contra la vanguardiafrancesa.

Pero la historia, desgraciadamente, no es un cuento dehadas donde los buenos venzan a los malos con el solo recursode su audacia y sacrificio. Aquella muralla de pechos patrios -como otras tantas en la luctuosa historia militar de la España de-cimonónica- carecía de los contrafuertes necesarios para frenarsin mella los obuses enemigos. La ciudad hubo de capitular porfin, agotados todos los recursos defensivos, el 21 de febrero de1809. Mudo testigo de la gesta es la Puerta del Carmen, que nosmuestra las heridas inflingidas por los combates.

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Desmantelamiento urbano

La masacre le valió a Zaragoza el título de Heroica. Perotanta proeza no evitará el desastre urbanístico generado por ladesamortización de los bienes eclesiásticos, que dictaría elministro Mendizábal en 1835. La supresión de las órdenesreligiosas y la subasta de sus casas conventuales va a suponerla desaparición de valiosos ejemplares arquitectónicos adquiri-dos en pública subasta por particulares adinerados, enemigosdeclarados de la plástica y la estética, que hicieron derruir susnuevas adquisiciones para aplicarse sin más a uno de losgrandes males de nuestros días junto con la difusión del sida, elhambre y los U.S.A.: la especulación inmobiliaria. Otras cons-trucciones religiosas fueron remodeladas y convertidas en cuar-teles, lo que no se sabe si es aun peor.

Por Dios, por la Patria y el Rey...

Las tropas carlistas atacaron Zaragoza el 5 de marzo de1836. Muy vanidosos ellos, pretendieron conseguir de golpe loque tanta sangre y esfuerzo costó a Napoleón. Sus fuerzasfueron derrotadas en toda la regla por las Milicias Ciudadanas,organización paramilitar integrada por vecinos zaragozanos. Lajornada permaneció como fiesta local -la cincomarzada- hastaque los fascistas la prohibieron para establecer el 5 de marzocomo día del requeté. Y es que parecían bobos, pero no se lesescapaba una...

Y llegó la Revolución Industrial

En la segunda mitad del siglo XIX la ciudad experimentareformas sustanciales, en buena medida motivadas por la impor-tancia económica que adquiere dada su estratégica situacióngeográfica. Se inaugura la gran avenida porticada del Salón deSanta Engracia, actual Paseo de la Independencia, y la comer-cial Alfonso I. En 1868 y 1885 se celebran dos ExposicionesAragonesas, certámenes muy de moda en aquellos tiempos dela segunda revolución industrial, donde expositores extranjeros y

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nacionales mostraban curiosidades, descubrimientos o invencio-nes en las secciones de Ciencias. Artes, Minerales, Agricultura eIndustria. Y entre tanta novedad llega a Zaragoza la arquitecturamodernista, fuertenmente influenciada por la obra del catalánLluís Doménech i Montaner, hoy casi erradicada por la picota queblandieron irracionales políticas urbanísticas de la centuria encurso.

Lucro burgués, cólera proletaria

La Zaragoza de principios del siglo XX ronda los cien milhabitantes y está sujeta a fuertes transformaciones. El Paseo deSagasta -tenía por modelo original los bulevares de París-, elpaseo de Pamplona y el Mercado Central nacen en estas fechas.Para albergar la exposición hispano-francesa de 1908, conme-morativa del centenario de los Sitios, son urbanizados los contor-nos de la iglesia de Santa Eulalia, hasta entonces mera huerta.La burguesía se muestra sensible a las tendencias de la arquitec-tura vanguardista europea y en solares hueros se yergueninteresantes muestras del Art Nouveau.

Bajo el lucro de los burgueses fermentaban las iras de lasclases trabajadoras. La conflictividad laboral y política define eldiagnóstico social del periodo 1916-1936. En 1917 la huelgageneral tiene un seguimiento masivo en la capital aragonesa,pero mayor resultó el impulso represor de las autoridades civilesy militares. En 1918 se pierden ni más ni menos que 400.000horas de trabajo por disensiones entre patronos y obreros.Ambos bandos explotan para sus fines el pistolerismo -y unbando, además, explotaba para sus fines a los obreros-; su másconocida víctima el arzobispo de Zaragoza, cardenal Soldevilla,tiroteado y muerto el mes de junio de 1923. La dictadura -o dic-tablanda- del general Primo de Rivera no remediará el malestarsocial, pero sí deparará a la ciudad meritorias obras públicas: lacentral de Correos y Telégrafos, edificio neomudéjar del Paseode la Independencia; la sede de Telefónica, en la misma arteriaurbana y cuyo estilo es racionalista; el Gran Hotel, el campo defútbol de Torrero, la Residencia de Estudiantes de la Universidad,etc.

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La catástrofe del 36 y sus secuelas

Zaragoza se manifestó republicana en su debido momen-to, y las masas obreras contestaron al triunfo electoral de laC.E.D.A. con la huelga general de 1934. Sin embargo la subleva-ción de su guarnición militar en 1936, al mando del generalCabanellas, la situó del lado rebelde. Mientras la contiendadevastaba otras poblaciones y ciudades de Aragón, Zaragoza sevio ajena a las grandes operaciones militares de la contienda,pudiendo salvaguardar así la integridad física de su cascourbano. Pero la experiencia demuestra que cuanto no destruyanlas bombas, bien puede arruinarlo un concejal inepto.

La depresión económica subsiguiente a la guerra /n-civilatrajo centenares, miles de familias campesinas a los suburbiosde la mayor urbe aragonesa. Crecimiento demográfico estimula-do posteriormente por gracia de Dios y de los planes de desarro-llo, que desatan a partir de los años sesenta la carrera del creci-miento irracional y desbocado, de la edificación salvaje. Los des-manes de aquellos años, cuando no se respetó ningún criterio deunidad arquitectónica ni el valor estético o histórico de cuanto eraexecrado con el sambenito de viejo y consecuentemente demo-lido, son de difícil -casi imposible- reparación.

Panorámica actual

Los desastres urbanísticos han conferido a la actualZaragoza un aspecto en cierta manera desabrido e impersonal,que no resta un ápice la impresión general de vitalidad que elvisitante recibe al establecer su primer contacto con la ciudad. Laactividad comercial se aprecia ingente, comparable a la de lasprincipales urbes del Estado; el trasiego de gentes, el callejeo esconstante a todas horas y dentro de su masa social se deja notarel peso específico de la clase funcionarial. Abundan los localesdedicados a las distintas ramas de la hostelería, con llenoabsoluto en todos ellos, sean de cualquier ralea. Los ensanchesde la ciudad están trazados en torno a amplias avenidas y el

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tráfico es intenso en ellas, lo cual no la diferencia de ciudadesmás pobladas; el magnífico parque de Primo de Rivera, cuyaexploración no debe omitir ningún trotamundos, es el granpulmón que amortigua la contaminación urbana. Los equipa-mientos e infraestructura de estos ensanches han mejorado sus-tancialmente en los últimos años, sobre todo en lo referente a lacalidad y continuidad del pavimento y aceras.

La falta de homogeneidad arquitectónica a la que nosreferíamos anteriormente, se percibe por desgracia con mayornitidez -y dramatismo- en el casco viejo de la ciudad. Lo salpicanconstrucciones de pésimo gusto, erigidas en los años sesenta ysetenta. La política de los gestores municipales sigue siendo -básicamente- la picota, que campa por sus anchas. Las cons-trucciones en proceso de ruina o mal estado de conservación sonsencillamente arrasadas, pero en justicia debe decirse que elmodelo de edificación ha cambiado y ya no se levantan losmamotretos de la época del desarrollismo, sino edificios de unmáximo de tres alturas que con su sobriedad rectilínea recuerdan(aunque lejanamente) las formas tradicionales del caserío zara-gozano de los siglos XV a XVIII. Construcciones emblemáticashan sido restauradas para acoger centros oficiales, institucionesculturales o viviendas, caso del palacio del Deán Ornal, sito en lacalle de Santa Cruz (s.XVI). La introducción en este marco arqui-tectónico de elementos ornamentales de diseño será siempre untema polémico; la evidencia es que se ha hecho, y con abuso delmetal. No vendría mal la mejora del alumbrado público en elcasco antiguo de Zaragoza, pues la penuria de luz (¿cómo esposible que una joya como el Arco del Deán duerma en la oscu-ridad?) acentúa la impresión de dejadez y caos. Otro problema loreporta el tráfico, intenso en esta zona de calles estrechas, queimpide un paseo sosegado y atento.

Pero no se desanime el trotamundos. Ni el tráfico, ni losdelirios posmodernos, ni la criminal picota y sus vastagos deldesarrollismo privan a Zaragoza de su riqueza y variedad monu-mental y artística, ni han conseguido borrar de la faz de estahospitalaria ciudad los encantadores rincones que guardan lasespaldas de su Seo, o el interregno entre las calles de Alfonso Iy Don Jaime, ni la Plaza del Justicia y su dédalo de callejas de

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trazado sinuoso que van a desembocar en la señorial plaza deSan Felipe, donde encontraréis belleza, amistad y diversión.

LLEGAR A ZARAGOZA

Avión

La compañía Iberia fleta dos vuelos diarios con destino aZaragoza desde Madrid; y un vuelo desde Barcelona y Jereztodos los lunes, martes, miércoles y sábados.

Si procedéis del extranjero, la compañía Aviaco disponede un servicio internacional chárter con destino a Zaragoza. Unvuelo desde París los martes jueves y domingos; desde Londres,un vuelo los lunes, miércoles y viernes.

Para más información llamad a los siguientes teléfonos:Iberia (vuelos nacionales): 218250.Aviaco (vuelos internacionales): 774389.Aeropuerto de Zaragoza: 326262.

Tren

La frecuencia y horarios de los ferrocarriles que enlazanZaragoza con el resto del Estado puede variar según la época delaño o los inexcrutables designios de RENFE. Ofrecemos acontinuación el número aproximado de convoyes que tienen pordestino la capital aragonesa. Si el bolsillo lo permite, son muyinteresantes los trenes Talgo e Intercity -éste notablemente másbarato que el anterior-. Para disponibilidades económicas másmodestas quedan el Expreso -tren típico de compartimentos-, elRápido -que no lo es tanto- y el Regional.

Desde Madrid: doce servicios diarios.Barcelona: trece servicios diarios.Valencia: dos servicios.Bilbao: cuatro diarios.Teruel: tres los sábados, dos el resto de la semana.Canfranc-Jaca-Huesca: dos diarios.

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Para informaros detenidamente llamad a los siguientesteléfonos:

Oficina de viajes de RENFE: Sanclemente, 13. tf. 233802.Estación del Portillo. Avda. Clavé, s/n. tf. 280202.

Autobús

La compañía Aratesa se encarga del servicio de autobu-ses con Barcelona y Madrid. Zabitrans hace lo propio con Bilbao.La compañía Agreda une Zaragoza con Tarragona, Valladolid,Soria y Lérida. Para información de todas ellas: Paseo MaríaAgustín, 7. Tf. 229343.

Procedentes de Burgos, Logroño, Santander, Teruel,Vitoria y Castellón: Giménez, c/Juan Pablo Bonet, 13. Tf. 276179.

La compañía La Oséense cubre los servicios entre Hues-ca-Jaca y Zaragoza. Paseo María Agustín, 84. Tf. 439782.

De los buses que parten de Pamplona, San Sebastián yTudela os informarán en Conda, Avda. Navarra, 81. Tf. 333372.De Valencia y Alicante en Arion Express, c/Asalto, 53. Tf.397082.

DIRECCIONES PRACTICAS

Oficina de Turismo municipal: Pza. Pilar. Tf. 239208.Oficina de Turismo de la Diputación General de Ara-

gón: Torreón de la Zuda. Tf.393537.Oficina de Información al Consumidor: 226418.Oficina de Información, sugerencias y reclamaciones

de la Diputación General de Aragón: 228899.Ayuntamiento: Pza. Pilar, 8. Tf. 398366.CruzRo¡a:C\ra. Huesca, s/n. Tf. 224883-224884-222222.Urgencias Seguridad Social: 355700-434111.Bomberos: 080.Ambulancias: 358500.Casa de Socorro: Paseo de la Mina, 9. Tf. 230291.Policía Nacional: 091.Guard/a Civil: 221100.

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Guardia Civil de Tráfico: 217138.Jefatura Provincial de Tráfico: 358016Correos y Telégrafos: Paseo Independencia, 33. Tf.

222650.Telefónica: 004.Aeropuerto de Zaragoza: 349050.Estación de RENFE-EI Portillo: 280202.

GUIA DE ALOJAMIENTOS

Caro

Gran Hotel*"". C/Costa, 5. Tf. 221901. Fue construidoen los no tan felices veinte y es el clásico por excelencia de lahostelería zaragozana, dados su historia y su aire señorial.

Mel'iá Zaragoza Corona"***. Avda. César Augusto, 13.Tf. 430100. Es el antiguo Corona de Aragón, que sigue ofrecien-do excelentes servicios.

Palafox*"**. Casa Jiménez, s/n. Tf. 237700.Aunque los tres establecimientos citados son de eso que

suele llamarse alto standing, los precios no parecen abusivos silos comparamos con hoteles de similar categoría de Madrid oBarcelona, los emporios de la carestía nacional.

Don Yo"**. C/Bruil, 4-6. Tf. 226741. Gracioso nombre ybuen servicio. Muy céntrico, su traza moderna no acaba decongeniar con el entorno.

Alfonso I*"*. Coso, 17-19. Tf. 394850. Otro clásico de lahostelería zaragozana, en el pleno corazón de la ciudad.

Tibur"*. Pza. Seo, 2. Tf.202000. Panorámica espléndidade la Seo y el Pilar. Precios más que razonables.

Medio

Los hoteles Las Torres" (Pza. Pilar, 11; tf. 394250),Sauce" (Espoz y Mina, 33; tf. 398597), Maza" (Pza. España, 7;tf. 229355) y San Jorge* (Mayor, 4-6) son muy recomendablespor su céntrico emplazamiento, esto es, su vecindad a los

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itinerarios monumentales zaragozanos y a los itinerarios noctur-nos del casco antiguo de la ciudad. Los precios son interesantespara cualquier bolsillo medio.

En las inmediaciones del centro histórico, pero fuera de suacostumbrado bullicio, tenemos los hoteles Avenida" (Avda.César Augusto, 55; tf. 439364) y Gran Vía** (Gran Vía, 38; tf.220707). Los precios oscilan en torno a las 6000 ptas. por nochela habitación doble.

Barato

Zaragoza cuenta con buen número de pensiones y hosta-les dignos, donde las economías menos pudientes puedenreposar de sus andanzas. En las oficinas de información turísti-ca os facilitarán información y tarifas referentes a estos estable-cimientos. Citaremos una pequeña selección de los mismos; elcriterio seguido en la elección es su estratégica ubicación en elplano de la ciudad.

Hostal Ambos Mundos. Pza. Pilar, 16. Tf. 299704. Lapresencia de residentes permanentes de la tercera edad leconfiere un ambiente familiar. El aprovechamiento del espacio esadmirable. Su situación, excelente.

Navarra. San Vicente de Paúl, 30. Tf. 291684. Preciosinteresantes (menos de 3500 ptas. la habitación doble con baño)en una calle muy activa del centro histórico zaragozano.

Plaza. Pza. Pilar, 14. Tf. 294830. Inmejorable ubicación.Un defecto: no tiene habitaciones con baño.

España. Estébanes, 2. Tf. 298846. Su ventaja es hallarseen la calle central (y más cutre) del Tubo. Tampoco tienehabitaciones con baño.

Paraíso. Paseo Pamplona, 23. Tf. 217608.Marisol. Avda. César Augusto, 72. Tf. 395978.Milmarcos. Madre Sacramento, 40. Tf. 224384. Algo

más caro que los anteriores.

En caso de emergencia

Si la necesidad aprieta y dado que no es posible dormirbajo los arcos del Puente de Piedra, en la zona del Tubo, calle

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Alfonso I y adyacentes proliferan las fondas donde podréisreposar la dura jornada a precio módico (aprox. 1200-1500ptas.). Claro está que no pueden exigirse mayores comodidadesde estos establecimientos, donde las sábanas pueden estarraídas, las habitaciones carecer de calefacción o -lo que es muynormal- resulte imposible tomar una ducha caliente. Tampoco osextrañe si hay que compartir habilacion con personas ajenas. Yuna advertencia: estas fondas se abarrotan en épocas festivas.Citamos algunos de estos lugares de reposo:

Chueca. Méndez Núñez, 13. Tf. 299847. El colmo: menosde 1000 ptas. noche.

Latorre. Méndez Núñez, 13. Tf. 299847. ídem, que laanterior.

Haro. Estébanes, 4. Tf. 293963.Insa. Manifestación, 31. Tf. 299881.El Paso. Mártires, 7. Habitaciones sin lavabo.Quilez. 4 de agosto, 7-9. Tf. 395451. El colmo del colmo.

Sin discusión lo más barato de Zaragoza. Las habitacionestampoco tienen lavabo.

Camping

Camping Casablanca. Tf. 330322. Seguid la carreteraNacional 2 (Madrid-Francia) para tomar luego el desvío hacia elbarrio de Valdefierro (km. 316-17). Su categoría es 19C. Perma-nece cerrado del 16 de octubre al! 30 marzo.

GUÍA PARA ESTÓMAGOS

Caro

Aldaba. Santa Teresa, 26. Para los amantes de la cocinafrancesa y que no tengan reparos en el bolsillo.

Begoña. Río Piedra, s/n. Amalgama en su carta las másfamosas recetas de la cocina vasca con especialidades culina-rias aragonesas.

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La Matilde. Casta Alvarez, 10-14. Situado en el barrio deSan Pablo. Destaca su selección de vinos de la tierra y deliciascomo el camemberí con confitura de tomate.

Los Borrachos. Paseo Sagasta, 64. Simpático nombrepara un establecimiento con merecida fama en el tratamientoculinario del pescado. Interesante la oferta de carnes de caza.

Montal. Torre Nueva, 29. Ubicado en el corazón de laZaragoza renacentista, en un edificio de valor histórico. Se tratade una bodega-charcutería que organiza comidas para grupos,siempre previa reserva (tf. 298998).

Mefisto. Mefisto, 3. Para ponerse morado de marisco.L'Entrecotte. San Vicente de Paúl, 29. Acércate si eres

un carnívoro impenitente.La Venta del Cachirulo. Autovía de Logroño, Km. 1,5. Tal

vez se trate del restaurante más afamado entre las gentes zara-gozanas. Moderno tratamiento de la cocina aragonesa. Exquisi-tas aves (pato, pollo a la chilindrón) y buen ternasco. Un conjuntojotero ameniza las cenas con sus cantos, para mejor digerir laopípara colación.

Medio

La Rinconada de Lorenzo. La Salle, 3 (junto Pza. SanFrancisco). En 23 años de existencia les han concedido la Placaal Mérito Turístico del Ministerio de Información y Turismo (1976)y el Diploma al Mérito Turístico de la Diputación General deAragón (1983). Están muy orgullosos de "no mentir nunca alcliente", declarándolo con vehemencia a la menor oportunidad.La relación calidad-cantidad-precio es excelente. Recomenda-mos que confiéis la elaboración de la comanda al camarero; perode su carta pueden destacarse las migas con uva y longaniza, elpollo a la chilindrón, las morcillas de Fuendejalón, los pimientos

rellenos, el ternasco, el helado de higos, la cuajada con miel sinolvidar la amplia carta de vinos de Aragón. Ojo a las fotos delpatriarca familiar, expuestas en el comedor: un jotero con deno-minación de origen.

Antigua Casa Lac. Está emplazada en la esquina másgenuina del Tubo zaragozano, la que forman las calles Mártires

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y 4 de Agosto, frente al legendario café-cantante El Plata. Unalápida anuncia en su puerta que fue fundada "reinando Fernan-do Vil", el año 1825. Es un complejo de pastelería-café-restau-rante, un local de aspecto fino, silencioso y discreto pese a suubicación en lugar tan bullanguero, con motivos ornamentalesmodernistas. En la planta baja sirven raciones de embutidos dela tierra a precios razonables.

Bonaparte. Av. Goya, 17. En toda relación de restauran-tes no puede faltar la mención a la cocina italiana, tan exitosa enlos últimos tiempos.

Casa Montañés. Boggiero, 41. Especialidad en mariscoa precios aceptables.

Anafe. Santa Inés, 6. Platos caseros, de esos que hacenlas madres. Muy recomendable el jamón con ciruelas.

Grill Master. Lagasca, 23. Lo distinguen sus parrilladasde carne.

Posada de las Almas. San Pablo, 20. En este restauran-te de nombre tan becqueriano hallaréis un estupendo surtido decocina popular aragonesa, donde no podían faltar los muyapetitosos chilindrones y témaseos. Yo que vosotros me comeríaun buen plato de ajoarriero...

Barato

Casa Emilio. Av. Madrid, 5. Aunque esté alejado delcasco histórico de la ciudad, vale la pena acercarse para degus-tar sus pescados y carnes, servidos siempre con generosidad enlas raciones.

Podréis degustar la cocina aragonesa a muy asequiblesprecios en La Nicanora (Moneva, 9, junto Paseo Independen-cia), Olimpo (en el Tubo, calle Cinegio, 3), Triana (pese a sunombre; en calle Estébanes, 7, también tubera), Francés (Con-de de Aranda, 18), Aljafería (Paseo María Agustín, 87), TíoFaustino (Don Teobaldo, 14)... La calidad media es buena y lasraciones satisfacen los apetitos voraces.

McDonalds Pza. España, 4. Para los amantes de lacomida de plástico. Todo se ha dicho y escrito ya sobre estossatélites del imperialismo cultural norteamericano. Aunque pue-

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da parecer barato, es caro en relación a sus raciones y a lasmaterias primas.

Más barato todavía

Están a vuestra disposición menús muy económicos enlas siguientes direcciones:

Bar Fonda. Madre Sacramento, 63.Tres Hermanos. San Pablo, 45.Cafetería Aragón. Alfonso I, 38.Sandwichería. Cádiz, 7.

Tapeo

Las calles Mártires, 4 de Agosto, Libertad, Estébanes,Cinegio y Ossau conforman el corazón del Tubo, entramado decallejas angostas de trazado medieval donde tradicionalmentese han asentado los locales de tapeo. Cierto aire decadenteenvuelve este rincón zaragozano, sito a un paso de la céntricaPlaza de España; los años no perdonan, el desarrollo urbano ydemográfico ha diversificado la oferta hostelera e incluso elfantasma de la picota planeó amenazador sobre su trazado labe-ríntico. El Tubo no mantiene su esplendor vital de épocaspasadas, pero se mantienen abiertos decenas de bares donde eltrasiego de individuos de todas las clases sociales es continuo,sobre todo los fines de semana. De tal profusión de estableci-mientos vamos a destacar los que puedan parecer más significa-tivos, sin por ello menospreciar los omitidos.

Casa Colás. Mártires, 10. Bocatas de calamares a laromana por 200 ptas. Local bullicioso, activísimo.

Los Amigos. Junto al anterior. Netamente popular, no sediferencia de su vecino en materia de precios. En esta brevísimacalle de los Mártires encontraréis varios bares similares.

El Gastrónomo. También en la calle Mártires, conservauna bodega habilitada como comedor del siglo XV, impresionan-te, que merece visitarse: gruesos pilares sostienen su bóvedaligeramente apuntada. Es barato y ofrece un amplísimo surtidode tapas, aunque éstas son mejorables.

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Porki's. En la calle 4 de Agosto, para quienes no podáispasar sin la ultraconvencional hamburguesa. Sólo para salchi-chómanos. La flanquean un sex-shop con objetos "que puedenherir" vuestra sensibilidad y la Ortopedia La Francesa, cuyodiminuto escaparate muestra en exclusiva un montón de preser-vativos de diferentes marcas y colores, aunque no explicalas virtudes ortopédicas de tales prendas.

Kansas. En la esquina de 4 de Agosto con Libertad. Elseñor de la barra no es yankee, sino de Logroño y al parecer muyaficionado a los toros. Al entrar se percibe un penetrante ysabroso olor a bar y a fritanga. La especialidad de la casa es elcerdo (madejas, oreja, morro...) pero también pueden tomarsetapas más convencionales.

Casa Pascualillo. En la calle Libertad y fundado en 1939(el año que este país perdió su libertad). Un local fino en el centrodel Tubo, lugar de tapeo de funcionarios y profesionales quetrabajan en la zona del casco antiguo. Es la típica taberna conbarra alta de madera y azulejos, muy bonita de aspecto. A laentrada contemplaréis un curioso cuadro que muestra los distin-tos pelajes de toro de lidia y sus respectivas denominacionestaurinas. Las tapas son variadas y de excelente calidad: madejasenormes, tortilla de ajos tiernos, cecina, morcilla, ajos tiernos consesos (para quien le falten)...además de los tópicos calamares,champiñones, papas bravas, tortilla de patata, pulpo, etc.

Cervecería Trota-Mundo. Está en la calle Cinegio y osaseguramos que no poseemos acciones de la misma.

Calle Estébanes. En esta calleja transversal del Tubosubsisten bares cutres de luminoso macilento, pintura ajada porel humo y las toses y parroquianos de rostros etílicos. Conservatodo el encanto ruinoso de una calle tabernaria de tiempospretéritos.

Fuera del perímetro del Tubo, pero dentro del cascoantiguo cabe citar otros lugares de tapeo:

Plaza de Santa Marta. Ubicada a espaldas de La Seo,este enclave zaragozano cuenta con dos de los más afamadosestablecimientos de tapeo, El Lince y Dominó. Ambos son delestilo del ya mencionado Pascualillo.

Zona calle Don Jaime I. Encontraréis una interesanteoferta de ostras a precio muy asequible en el Bar Belanche (Don

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Jaime I, casi esquina Plaza del Pilar). También merecen visitarseCasa Juanico (Santa Cruz, 21), la posmoderna y musicalbocatería Pachanguita (en la Plaza de Santa Cruz), CasaAmadico (Urries, 3)...

Del Coso nacen varias calles en dirección al Paseo de laMina y calle Asalto, bien pertrechadas de bares de tapeo. Loslocales más conocidos son:

Alta Taberna de Pedro Sapunto. Antonio Agustín, 20-22. Nombre rimbombante para un establecimiento donde el másexigente tapeador hallará su solaz por la calidad y variedad de loingerido.

Casa Román. C/Comandante Repollés.Gallizo. San Lorenzo, 44.Los alrededores del Paseo Independencia tampoco se

quedan cortos a la hora de tapear, aunque los precios puedan sermás elevados que en el Tubo o casco antiguo. Si el mediodía ossorprende en esta zona no dejéis de acercaros a Los Navarros,en la calle del 5 de Marzo, donde os aguarda una gran barrarepleta de bocados (mariscos, cerdo, tortillas, cordero) paratodos los paladares.

Quien desee hacer una incursión en el peculiar mundo decamioneros y transportistas, que se acerque al Café Madrid(Avda. Madrid, 1), tradicional lugar de parada y fonda de estegremio.

LUGARES DE ASUETO, JARANA Y PERDICIÓN

Los zaragozanos se ufanan en proclamar que su ciudades la más marchosa de toda Europa. La ponderación resultadifícil y engañosa, pero una cosa sí es cierta: Zaragoza se diviertea rabiar noche y día, en buena parte gracias a que los restrictivoshorarios continentales no han llegado todavía (y que sea pormuchos años) a estas latitudes.

Los Cafés zaragozanos

Zaragoza está abarrotada de estos locales amables parala tertulia y decorados con esmerado detallismo. El Café Praga,

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en la Plaza de Santa Cruz, se caracteriza por su sobriedad; lasluces de neón dan noticia de sus orígenes posmodernos. El CaféVan Gogh, en la calle Espoz y Mina, es un referente obligado deeste tipo de locales, con su interior de ladrillo y madera en tonosumbrosos que invitan al recogimiento y a la tertulia sosegada, noperturbada por la suave música ambiental; lo frecuenta preferen-temente gente de hábitos serenos, de entre treinta y treinta ycinco años. Más luminoso resulta el Café La Candelaria (Avda.Goya, 66), barroco en su decoración a base de espejos ycachivaches antiguos; un simpático relieve, frente a la barra,representa un grupo de negros bailando lo que se supone uncharlestón. En el Café Universal (Fernando el Católico, 32), muyfrecuentado por los alumnos de la cercana Ciudad Universitaria,hay actuaciones de jazz y blues los jueves, viernes y sábados alas once de la noche.

Zona Mercado Central

Las calles Olmo, Temple, Contamina, Manifestación,Plaza del Justicia y calle Predicadores eran hace bien pocos añoslugares desolados al anochecer, donde ningún noctámbulo pensabarecalar; hoy día constituyen la zona más interesante de la nochezaragozana. El horario de cierre ronda las cuatro de la madruga-da. Algunos locales solamente abren los fines de semana yfestivos.

La calle Olmo ofrece un aspecto devastado, en contrastecon la vitalidad de sus pubs. Avenida de la Opera es el másemblemático de ellos, un local sobrio con mesas de mármoldonde no deben entrar los alérgicos a las flores. Es uno de losenclaves pioneros de la movida nocturna en este barrio, junto consu vecino El Olmo Rosa. En la acera opuesta a ambos, pormarco uno de los solares fruto de la picota, puede contemplarseun círculo negro con todos los símbolos del ritual satánico,pintado sobre la pared a la altura del primer piso (en el Avenidade la Opera nos cuentan que está en el lugar antes ocupado poruna casa de prostitución), justamente frente a la trasera delábside de la iglesia de Santa Isabel.

En la calle Templarios hallaréis La Pianola, primero entretodos los pubs que se asentaron en la zona, hará un par de años;

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por su dejadez exterior y su hermetismo se asemeja a un local dedudosa reputación. La clave de su éxito se cifra en tres constan-tes vitales: humo, alcohol y canciones -dicho así, tan decadente-, con un piano viejo y desafinado y un jotero reciclado que cantaa Franck Sinatra: precioso cuadro para alguno de esos viejos yentrañables melodramas hollywoodienses.

En la misma rúa está La Cucaracha, un local de aspectopulcro, pintado de verde en su interior, cuyo principal motivoornamental es el rugbi; para ir a los servicios se desciende a unabodega más que centenaria, con paredes de ladrillo. Esquinaa la plaza del Justicia hallaremos El Licenciado Vidriera, dedifícil parangón con la graciosa novela cervantina; tiene unabarra central tipo "Cheers" repleta de botellería, su personal essimpático y ofrece una selección musical de clásicos del pop-rockanglosajón y de lo mejorcito del rock español.

Otros locales nocturnos interesantes de este sector sonEl Corto Maltes (Temple, 23) y La Recogida (Temple, 16),ambos con público juvenil; El Marqués de Carabas (Contamina,3) y La Bodega (en la monumental Plaza de San Felipe, junto alMuseo Gargallo, un sótano con rock y mucha marcha para losmás animados).

Al otro lado del Mercado Central, en la calle Predicadores(un barrio de aspecto más chungo), conviven cafés-pubs delestilo de los anteriores con bares cutres donde no falta laparroquia de carrilanos. El Vertical, siempre abarrotado y confama de lugar propicio para el ligue y El Ibicenco son los localesestrella de esta calle dilatada y poco agraciada estéticamente,donde el horario de cierre bien puede prolongarse hasta las seisde la mañana.

Zona Doctor Cerrada

La media de edad de los asiduos de estos pagos suele sermás joven. Entremezclados los soldados de la guarnición militar(en Zaragoza los hay a puñados), bachilleres y bailones engeneral, la zona tiene fama de bullanguera. Picasso (Laguna deRins, 7) atronará tus oídos con la música discotequera delmomento; los fines de semana es difícil permanecer en su interior

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por el acumulamiento humano que llega a producirse. Otrospuntos de referencia, todos ellos de similares características, sonAcuarela, Babel, Me Río de Janeiro, Griffith, Complizze.Tennessy, Spandau Distrito, Post Moderno más de unadocena de bares nocturnos dispuestos a lo largo de la calle delDoctor Cerrada, que se convierte no pocas veces en una verbenaal aire libre.

Zona León Xlll-Cesáreo Alierta

El glamour zaragozano puebla de noche estos parajes, enlos contornos del Paseo de Sagasta y del Paseo de las Damas.Gente bien, que realiza grandes inversiones en cosmética,vestuario y peluquería, de ademanes más comedidos que lasoldadesca cuasi-adolescente, pero igualmente gran consumi-dora de alcohol. Abundan los típicos chico/a-escaparate, losfigurines de posturita estudiada que pasan las horas autocon-templándose en las miradas ajenas. Podemos destacar El Caféde los Artistas (Francisco de Vitoria, !9), Café La Paloma (SanVicente Mártir, s/n), Basket (Francisco de Vitoria, 30), Vitamina(Cesáreo Alierta, 37)...

Muy cerca, en Residencial Paraíso (Paseo de Sagasta),se reúne un público más maduro y reposado donde no faltancultúrelas que diserten sobre literatura y bel canto y celebridadeslocales: Paradise (Residencial Paraíso, 54), Valentinos (Resi-dencial Paraíso, local 43), El Rincón de la Abuela (ResidencialParaíso, local 46)... No busquéis jarana, sino música suave yconversación.

Zona Universitaria

Quienes han pasado por las aulas de la Universidadrecuerdan con singular nostalgia la despreocupación y el espíritufestivo que campeaba aquellos años mozos. Una ciudad de grantradición universitaria, y a más juerguista como Zaragoza, nopodía carecer de esta zona específica en su plano nocturno,comprendida entre la Plaza de San Francisco y la Avenida Goya.El bullicio de sus locales en nada envidia la estridencia de los

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pubs de Doctor Cerrada, registrándose un ingente trasiego depersonas entre el interior de los mismos y unas aceras converti-das -si la climatología lo permite- en improvisadas ágoras dondecomentar, entre trago y trago y la herramienta siempre en mano,la vesanía de los profesores. Para los trotamundos interesadosen conocer estos ambientes, cabe recordar que la clientela des-ciende notablemente en épocas de exámenes, pero que elpersonal que acude a su cita nocturna en tan delicados momen-tos es el auténticamente juerguista. Por cierto, no os costará vera la Tuna bien pasada de copas por alguno de estos locales:

El Capítol. Mariano Barbasán, 20.Madisson-Studio. La Ripa, 7.Pirracas. La Ripa, 39.Itaca. Lorente, 48.Kandinsky. García Sánchez, 8.Café Buñuel. García Sánchez, 6.

Música en vivo

La oferta es muy variada. Todos los géneros tienen cabidaen esta ciudad heterogénea, rica en ambientes diversos. ¿Osgustan el rock y los watios? La Sala En Bruto (ComandanteSanta Pau, 1), cercana a Residencial Paraíso, no os defraudará.Perfidia (Camino de las Torres, 42) ofrece una extraña mesco-lanza folcklórica a base de jotas y sevillanas; los precios no sonprecisamente populares, pero el llenazo está siempre asegura-do, de modo que el lugar se ha convertido en uno de los buques-insignia de la noche zaragozana. Malvaloca (en pleno centrohistórico: calle Mayor, 10) puede hacerte llegar al éxtasis si amaslos tangos y los boleros; todas las noches hay actuación conorquesta y vocalista, y como los presentes suelen ser acérrimosdel género, el ambiente alcanza una emoción -propiciada por lavisceralidad que fluye de las canciones- difícil de conseguir enotros círculos. Y si te confiesas amante del jazz y de los blues -ahora mucho snob los ha abrazado con fruición- acude al CaféUniversal (Fernando el Católico, 32), donde hay actuación endirecto los jueves, viernes y sábados a las once de la noche.

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Cafés-cantantes

La fidelidad a la tradición frivola y festiva de otros tiempospervive en el Café El Plata, enclavado en pleno Tubo (Calle del4 de Agosto, s/n). A principios de siglo se creó como baile-taxi,donde acudían caballeros y pueblerinos por igual para bailar -y sesupone que a algo más- con señoritas a las cuales se pagaba 25céntimos por pieza. La reconversión en café-cantante se realizaen 1940. Sobre el pequeño escenario -cuyo trasfondo ocupa undecorado tropical tan feraz como añejo- la actuante canta unaletrilla maliciosamente arreglada, se mete con tu bigote y alcanzaa mostrar un retazo de carne generosa -y no siempre joven-. Elmobiliario parvo e incómodo, la aglomeración del local, la huma-reda y los efluvios del alcohol no son propicios para claustrófoboso maniáticos en general; pero el contenido y desarrollo delespectáculo bien puede calificarse de documento histórico de losusos y costumbres sociales -si bien costumbres ocultas- de todauna época marcada por la férrea censura moral y política, queadmitía pequeños desahogos libidinosos en este tipo de localescrípticos.

En los últimos tiempos El Plata se ha convertido en objetode visita obligada para el foráneo, pero la clientela local hadecrecido. Permanece inalterable el programa de tres funcionesdiarias, a las que asiste público de edad y calaña variopintas.

En la calle de Boggiero, n9 28 (barrio de San Pablo),encontraréis otro café-teatro histórico: el Salón Oasis, fundadoen 1917 por el empresario Ricardo Moreno. Ideado como caba-ret, su ambientación lo hizo famoso como clásico lugar de alternedonde acudían a divertirse los señoritos burgueses. Adquiere sunombre actual en 1942, para convertirse en renombrado centrode music-hall. Carmen Amaya, Estrellita Castro y Carmen deLirio -entre otras celebridades de la posguerra- pasaron por suescenario.

Otras alternativas

En la Boite Aída (Madre Rafols, 2) podréis presenciarespectáculos pomo; como en todos los locales de este género,los precios son altos y la entrada selectiva.

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Una sala de fiestas genuinamente andaluza -por lo que ala música se refiere- es Andalucía Plaza (Gran Vía, 36): sevilla-nas y rumbas hasta la hora del desayuno. Y ya se sabe: preciosaltos, entrada selectiva.

Para bailar y bailar y ver amanecido a la salida tenéis lassiguientes discotecas: Pacha (Sevilla, 6), KWM (Femando elCatólico, 70), Heaven (Fernando el Católico, 51), DC14 (DoctorCerrada, 14-16)... Son refugios para insomnes, embalses dondedesembocan las corrientes de todos los cauces nocturnos a queantes hemos pasado lista. Entre semana cabe la posibilidad deentrar sin abonar entrada; los viernes y sábados, todo el mundoa cotizar.

Al casino

El Casino de Zaragoza (Carretera de Barcelona, km.343), además de las actividades propias de este tipo de estable-cimientos, cuenta con hotel, discoteca y sala de actuaciones.

UN POSIBLE ITINERARIO MONUMENTAL Y CULTURAL

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Se asienta en la plaza del mismo nombre, donde observa-réis elementos arquitectónicos de origen, tratamiento e historiatan dispares como el sillar barroco, el hierro posmoderno, la losa,el mármol, el vidrio y el agua. Por su concepción, el diseño de laremozada plaza se basa en motivos verticales que rompen lacontinuidad horizontal de la gran explanada; un contraste fuerte,intencionado, entre estilos aparentemente contrapuestos. Unproyecto urbanístico caracterizado por su aversión a lo vegetal,como demuestra la actuación en la contigua Plaza de La Seo yque recuerda (con perdón) las plazas duras que han proliferadoen la Barcelona olímpica.

Las palomas enseñorean todo este mejunje estilístico;cabe prevenir contra sus vuelos rasantes (parecen muy bien

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alimentadas, están rollizas y su colisión debe resultar muydesagradable). Estos simpáticos animales depositan sobre elmármol (un símbolo de lujo entre los hombres) la improntagenuinamente animal de sus defecaciones (ojo al sentarse,trotamundos).

Pero hablemos del templo en cuestión. La construcciónactual ocupa el mismo emplazamiento que las antiguas iglesiasrománica y gótica de Santa María la Mayor, ambas demolidas sinpiedad; la primera piedra del nuevo templo fue colocada el 25 deagosto de 1681, siendo el arquitecto real Juan Herrera el Mozoel encargado de realizar un proyecto del zaragozano FelipeSánchez. Ventura Rodríguez concluyó la obra en sí en el año1765, tras muchos y diversos avatares económicos; no obstantequedaban por rematar algunas torres del actual edificio, que nose alzarían hasta el presente siglo.

La basílica es de planta rectangular, alta y espaciosa, contres naves paralelas de siete tramos cada una. El exteriorpresenta una sobriedad ornamental realmente severa, aunqueameno por el juego de volúmenes de sus cúpulas y torres. Elperímetro lateral interior está flanqueado por distintas capillas.Pilares inmensos -en corcondancia con el nombre del templo-sostienen el entramado de bóvedas y cúpulas que coronan lafábrica.

El corazón de la basílica no es otro que la Santa Capilla,sita en el flanco derecho de la nave central y donde es veneradala imagen de la Virgen -una pequeña escultura gótica en maderade cedro atribuida a Juan de la Huerta, de apenas 38 centíme-tros de talla y ubicada a la izquierda del monumental conjunto es-cultórico central-. Ventura Rodríguez, su autor, la ejecutó con laidea de conferirle independencia estilística y funcional dentro delconjunto del templo, dotándola de sacristía y coro propios yabundando en su decoración, donde trabajaron los escultoresCarlos Salas, Manuel Alvarez de la Peña y José Ramírez deArellano. así como el pintor Antonio González Velázquez,autor de los frescos de la cúpula. En torno a la Santa Capillaestán dispuestas en ofrenda las banderas de los países hispa-noamericanos -recordemos que la Virgen del Pilar es la Patronade la Hispanidad-. En la cara exterior de uno de los pilares de esta

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Santa Capilla, concretamente el que enfrenta la capilla de SanPedro Arbués, contemplaréis una curiosa lápida que anuncia laconcesión a la pilanca del grado de "Capitana General del EjércitoEspañol", fechada en 1909. Y en otro de estos pilares, frente a laSala Capitular, están expuestas dos de las tres bombas que laaviación republicana lanzó sobre la basílica -en un gesto que nola honra precisamente- el día 3 de agosto de 1936; la tradiciónpopular quiere creer que los artefactos no estallaron por laintervención divina, pero es de suponer que antes de ser colga-dos se procediese a su desactivación, por si la intervención divinaera sólo eventual...

Dos tradiciones piadosas hondamente arraigadas entrelos zaragozanos tienen la Santa Capilla por escenario. Una deellas es el paso de los niños por el manto de la Virgen: se alza alinfante hasta la imagen, persiguiendo su bendición divina. Otraes el ósculo al Pilar -y en realidad no es un pilar, sino unacolumna- sobre el que se apareció la Virgen y que ha permane-cido en el mismo lugar desde aquella legendaria madrugada -asílo afirman-. Un fragmento de la columna puede verse y besarsea través de un pequeño ventanuco, que se abre a espaldas de lacapilla. Y por cierto: llama poderosamente la atención a creyen-tes y escépticos la profunda devoción que los zaragozanosprofesan a su Virgen. Gentes de todas las edades, sexo ycondición acuden con frecuencia a depositar su beso sobre tanpeculiar objeto de culto.

En el flanco opuesto a la Santa Capilla se yergue elmonumental Coro Mayor, rodeado por una reja de oro macizooriginal de Juan Tomás Celma (1573). Esteban de Obray, Juande Moreto y Nicolás Lobato labraron su magnífica sillería, joyadel Renacimiento español, entre 1544 y 1546; emplearon paraello el mejor roble de Flandes. Los relieves de la sillería represen-tan escenas de los dos Testamentos, de la vida de la Virgen y delos santos e incluso escenas históricas referentes al pasado dela Iglesia aragonesa -aunque no las distinguiréis desde la lejaníaimpuesta por la reja-. Las tallas del órgano las debemos a Juande Moreto y Esteban Ropic, que realizaron el encargo entre1529 y 1530.

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En el exterior del coro hallaremos una lápida escrita enlengua latina, que celebra el triunfo fascista de 1936. Adheren-cias extrañas e indeseables como ésta destrozan el encanto deun monumento.

A medio camino entre la Santa Capilla y el Coro Mayorencontraremos el Altar Mayor úe la basílica, con su correspon-diente retablo de alabastro que tallase Damián Forment. Reta-blo con vocación arquitectónica, en el cual los contornos deformas góticas enmarcan la abigarrada profusión de episodiossacros. Una delicia para los amantes de la escultura, tambiénpara aquellos trotamundos que tengan tiempo y ganas deescudriñar las escenas esculpidas para averiguar su sentido; aunos y otros sorprenderán sus proporciones ciclópeas. Sobre elAltar Mayor y acrecentando la grandiosidad del conjunto con-templaréis la cúpula central de la basílica, decorada al fresco apartir de los bocetos de Bernardino Montañés y Marcelino deUnceta.

Si el tiempo y el empacho de monumentos lo permiten,cabe también detenerse ante las capillas de Santiago -conbaldaquino barroco- y de San Juan Bautista, el Coreto (coro dela Virgen) y la Sacristía de la Virgen.

En la Sacristía Mayor, hoy museo, puede contemplarseun estimable conjunto de arte religioso: pinturas y esculturas detema sacro de los siglos XVI, XVII y XVIII, artesanía mudejar,platería, custodias e imágenes procesionales y no podía faltarun ápice de fetichismo: las reliquias de los brazos de San Braulioy San Valero, patrón de Zaragoza.

Más interesante -o cuando menos más entretenido- resul-ta el Museo Pilarista, también dentro del recinto de la basílica,que fue inaugurado en 1977. Allí se muestran la maqueta originalde la Santa Capilla, diseñada por Ventura Rodríguez; el reloj deplata que el torero Cuchares ofrendó a la Virgen en 1839; el Librode Horas de la reina Santa Isabel de Portugal (siglo XIII); elcuerno de guerra de Gastón de Bearn; los cálices de San Juan dela Cruz y del dialogante papa Juan XXIII; una carta autógrafa deSanta Teresa de Jesús; dos bocetos de Goya para frescos de labasílica; joyas donadas por la Familia Real española (¿para quéquerrá joyas la Virgen?) y otras muchas piezas curiosas.

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JUNTO AL PILAR

Muy cerca de la basílica, cerrando el flanco occidental dela Plaza del Pilar y reafirmando el conjunto monumental delenclave, está la iglesia de San Juan de los Pañetes, de estilobarroco y erigida sobre los cimientos del alcázar árabe: de éstesubsiste el remodelado Torreón de la Zuda, actual oficina deturismo. Frente al torreón se conserva un lienzo de la murallaromana, víctima de los desaprensivos y modelnos urbanistascontemporáneos que la han enmarcado en horribles portales dehormigón. Y vecino a las murallas vemos el Mercado de Lanuza,construcción de estilo modernista que realizase en piedra y hierroFélix Navarro entre 1901 y 1903.

Al lado opuesto de la basílica encontraremos la Lonja delsiglo XVI, edificio de estilo renacentista donde los mercaderesmayoristas exponían y negociaban su género. Edificada entre1541 y 1551, en ella laboraron el arquitecto municipal Juan deSariñena y el cantero Juan de Segura, autor de las columnas in-teriores. La construyeron en ladrillo, como es típico entre lasedificaciones aragonesas de la época, siendo rectangular suplanta. Si bien el exterior es sobrio en exceso y poco atractivo,pjes confiere al curioso cierta impresión de pesadez, podemosdestacar la elegancia de sus adentros surcados por ocho colum-nas de proporciones esbeltas y capiteles labrados, que soportanbóvedas nervadas de orden gótico. Este espacio público, perdidoya su carácter comercial, ha sido recuperado para la ciudad comosala de exposiciones.

Próxima a la Plaza del Pilar encontramos la calle de SanBraulio. En ella se yergue la modesta (de aspecto) sede delPSOE, exenta de interés artístico pero dotada de indudable valortestimonial. Los impactos de huevazos rellenos de pintura seperpetúan sobre la adusta fachada, para dejar constancia a lasgeneraciones venideras de la magnífica gestión gubernamentalque el partido socialista (sic) ha venido ejerciendo en este paísdesde el año 1982.

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LA SEO

Los antiguos jardincillos de su plaza -prácticamente ane-xa a la del Pilar- han sido destruidos; dicho así, sin paliativos. Lareforma de este espacio ciudadano erigió en lugar de aquellosuna suerte de gran bloque -con dos tramos: uno inferior vidriado,el superior metálico- sobre el nuevo piso de losas, que con sugran volumen aborta toda perspectiva del conjunto catedraliciodesde el frente sur de la Plaza del Pilar. El resultado es notoria-mente más pobre que el de la plaza hermana.

Durante los últimos meses se ha procedido a restaurar losexteriores del templo. La fachada neoclásica presenta un alboragresivo e impropio de un templo antiguo y venerable (seasemeja a la cara empolvada de un mimo). Otro cantar es larestauración del muro exterior de cerámica polícroma de lacapilla de San Miguel, la parroquieta, que enfrenta el palacioepiscopal: la magnífica ornamentación mudéjar ha recobrado suesplendor original y cabe observar con nitidez la yuxtaposición deestilos (románico, gótico y mudéjar) que conforman la esencia ar-quitectónica de esta catedral zaragozana.

La Catedral del Salvador -abreviando: La Seo- se erigesobre la antigua mezquita mayor de Saraqustat. La estructura deledificio es típicamente gótica: tres naves de tres tramos -cadauna de las cuales concluía en un ábside semicircular- con cruceroy claustro. Las sucesivas reformas y adherencias modificaronparcialmente el diseño original e impiden contemplar partes delmismo que subsistieron a las posteriores innovaciones. El con-junto es de proporciones mucho menores a la grandilocuenteBasílica del Pilar, aun siendo mayor su riqueza -basada en laheterogeneidad- estilística. Del exterior resalta la torre barrocade ladrillo, con su remate bulboso, construida entre 1686 y 1704según proyecto del arquitecto italiano Juan Bautista ContiniTambién posee un cimborrio mudéjar de planta octogonal, quealoja en su interior una impresionante bóveda de crucería.

Las cinco naves del templo conforman un recinto cua-drangular, sostenido por robustos contrafuertes románicos ypilares góticos. Lo corona una sobria bóveda de crucería, con

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claves de madera labrada en las intersecciones de sus ner-vios.

El Retablo Mayor es un impresionante conjunto de ala-bastro labrado en proporciones mastodónticas, cuya realizacióncompartieron los escultores Pere Johan y Hans Piet d'Anso(siglo XV). Y no menos admirable resulta el artesonado mudejarde la capilla de San Miguel, caracterizado por sus sutilesrelieves geométricos; en el mismo recinto podréis contemplar elsepulcro del arzobispo don Lope Fernández de Luna -que costeólos gastos de construcción de esta capilla-, original del catalánPere Moragues.

En el centro de la nave principal topamos con el corocatedralicio. La sobriedad de su sillería doselada contrasta conla profusión ornamental del coro del Pilar. Fue construido entre1445 y 1447 por encargo del arzobispo Dalmau de Mur. La rejade bronce que lo clausura es posterior, en tanto que forjada porJuan Ramírez e! año 1721.

Los contrafuertes del muro perimetral sirven de marcopara albergar buen número de capillas, destacándose entre ellaslas dedicadas a San Bernardo -con tres conjuntos escultóricosde estilo plateresco- y San Valero -en La Seo se guarda lareliquia de su cráneo, que recibiera Zaragoza en enero de 1171procedente de la oscense Roda de Isábena-.

La Sacristía Mayor hace las veces de museo catedrali-cio. Contiene objetos de culto y piadosos. Para más de uno puederesultar morbosa la contemplación de las reliquias de los brazosde San Valero, San Pedro Arbués, San Agustín y San Raimundoy del cráneo de Santo Dominguito de Val; si estos objetos no sonde vuestro agrado, otra opinión tendréis de la gigantesca custo-dia procesional -dos metros de altura, 218 kilos de peso en puraplata- cuyas aceradas formas góticas labró Lamaisón entre1537 y 1541. Igualmente se guardan en este museo otras piezasescultóricas y pictóricas más que meritorias.

Para quienes provengan del ramo del textil y curiosos engeneral aún no ahitos de visita, se recomienda una inspección alMuseo de Tapices, con piezas de los siglos XV a XVIII. A juiciode los entendidos, una de las más importantes coleccionesmundiales de este género.

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JUNTO A LA SEO

La prolongación de la calle de Don Jaime I sobre las aguasdel Ebro no es otra que el afamado Puente de Piedra, cuyaconstrucción se atribuye errónea y tradicionalmente a la ingenie-ría romana.

En el lado opuesto a la Plaza de La Seo, bordeando elábside y la sacristía, hallaréis el arco del Deán, del siglo XIII; suojiva soporta un corredor con ventanales mudejares. Se trata deuna de las mejores piezas del llamado barrio gótico zaragozano,felizmente rescatado de la ruina en que se encontraba.

El nuevo proyecto urbanístico de regeneración del cascoviejo de Zaragoza, al cual nos hemos referido con asiduidad,ofrece otro de sus ejemplos en el Nuevo Barrio de San Bruno,ubicado frente al ábside de La Seo: un conjunto de 150 viviendassociales de alquiler, en cuyo subsuelo se han rescatado significa-tivos yacimientos de la ciudad romana que pueden ser contem-plados -a través de cristalera- por los trotamundos que se acer-quen al lugar. Varios bloques de ladrillo rojo pretenden emular lasformas tradicionales de la vivienda zaragozana de épocas pasa-das; la torre del reloj que preside el conjunto es un lejano calco delos torreones mudejares de planta cuadrada del Bajo Aragón.Con independencia del valor social de la obra, el resultadourbanístico -especialmente por su vecindad con La Seo- es másbien dudoso.

IGLESIA DE SAN PABLO

Preside y da nombre al barrio donde se asienta, y por suantigüedad y valor artístico ha sido considerada la terceracatedral zaragozana.

Demolida en 1284 la primitiva ermita románica, se erigióel primer templo que constaba de una sola nave guarnecida porcontrafuertes, ábside poligonal, capillas perimetrales y campa-nario. En el siglo XV las capillas desaparecieron con la contrucciónde las dos naves laterales, comunicadas por sus cabeceras ypies. Las capillas actuales datan de los siglos XVI a XVIII.

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Elementos arquitectónicos del gótico y del mudéjar sealean en este templo. A destacar la preciosa torre mudéjar desiete pisos y remate acerado (aunque posterior, del siglo pasa-do); tiene planta octogonal, fue construida en ladrillo y su orna-mentación se basa en motivos geométricos (concretamente,friso de rombos).

En el interior sobresalen el retablo mayor que naciese delcincel de Damián Forment (siglo XVI), con escenas de la vida deSan Pablo y de la Pasión de Cristo; y el coro, al pie de la navecentral, cuyas esculturas (labradas por Tomás Mesa) doraseJosé Goya, padre del genial pintor.

OTROS TEMPLOS MUDEJARES

En las iglesias de San Gil Abad (Don Jaime I, 15), SantaMaría Magdalena (Plaza de Santa María Magdalena) y SanMiguel de los Navarros (San Miguel, 52) os esperan tresmagníficos ejemplos de torres mudejares de planta cuadrada,profusamente ornamentadas; la torre de la parroquia de SantaMaría Magdalena conserva su remate almenado original. Igual-mente recomendable es la visita al claustro de San Miguel.

PALACIO DE LA ALJAFERIA

Los zaragozanos pueden vanagloriarse de poseer en suciudad una de las principales joyas de la arquitectura musulmanaen España, como es el castillo-palacio de La Aljafería. Al-Yafariyya fue su nombre original y lo hizo construir para su asuetoy protección Al-Muqtadir, soberano de la taifa de Saraqustat.Los posteriores soberanos cristianos ampliaron en sucesivasocasiones la fábrica original, no siempre con acierto y buengusto. Los Reyes Católicos pretendieron rivalizar con su esplendorinfiel construyéndose su propio palacio dentro del recinto de lafortaleza, para mofa de las generaciones venideras que noadmiten parangón entre la belleza de la Aljafería árabe y suhermanastra cristiana -algo similar ocurre con el palacio de

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Carlos V en la Alhambra granadina, una choza en comparacióncon la magnificencia y sensualidad de la arquitectura nazarí-. Enépocas más recientes fue empleada como cuartel -con el subsi-guiente desastre para su riqueza artística- y actualmente albergael Parlamento aragonés -nos ahorramos el chiste-.

Contemplaréis el soberbio exterior amurallado, sobre elque en su momento se efectuó buena restauración. De losdieciséis torreones semicirculares de alabastro que sobresalíandel muro, apenas se conserva el basamento: hoy podemosobservar la fiel reproducción de los mismos en sillares de piedracaliza. Entre dos de estos torreones se abre la puerta deherradura que da acceso al recinto interior. Fijáos en la gran torrede planta rectangular que sobresale sobre el resto de elevacio-nes de la muralla: es la torre del trovador, donde según laleyenda sufrió prisión el poeta Manrique de Lara: su desgracia-da peripecia inspiraría el drama de García Gutiérrez y la celebé-rrima ópera verdiana "II trovatore".

El hoy llamado Patio de Santa Isabel constituía el centroneurálgico del palacio musulmán. El corazón de su rectángulo loocupaba un estanque -que la imaginación presume de refinadasensualidad oriental, enchido de nenúfares y plantas aromáticas-y a sus lados se abrían distintas estancias porticadas. Esta piezafue en su momento expoliada, pues los arcos originales seguardan hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y enel Museo de Zaragoza.

Interesa sobremanera la mezquita del palacio taifal, cuyomihrab(e\ equivalente al presbiterio cristiano) encaminaba haciaLa Meca las oraciones de los fieles. Observamos su plantaoctogonal, dominada por dos arcos de herradura; los que leanárabe podrán recitar los textos coránicos labrados en sus muros,que a los ojos del profano de confunden con los motivos orna-mentales geométricos contiguos. La presencia aislada de figuraszoomórficas es una peculiaridad exclusiva del arte hispanomu-sulmán, también presente en la Alhambra granadina -el Coránprohibe expresamente la reproducción de figuras animales ohumanas so pretexto de no caer en idolatría-. Los materialesbásicos empleados en la construcción de la mezquita palaciegafueron alabastro, mármol y estuco.

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Del palacio de Isabel y Fernando sobresale el ampliosalón del trono, en cuyo solado vertieron los ceramistas de Mueltoda su maestría; sobre los arcos conopiales de la galería -tancaracterísticos del gótico tardío- se alza el suntuoso artesonadolacado en oro, donde resaltan el escudo de la Corona castellanoaragonesa y el yugo y las flechas de los Reyes Católicos. Una

inscripción laudatoria bordea el perímetro del salón -a modo dezócalo elevado- y encomia con palabras latinas a quien Maquia-velo consideró espejo de príncipes y a su egregia esposa:

"Fernando, rey de las Españas, Sicilia, Córcega y Balea-res, el mejor de los príncipes, prudente, valeroso, piadoso,constante, justo, feliz, e Isabel, reina sobre toda mujer por lapiedad y grandeza de espíritu, insigenes esposos victoriosísimoscon la ayuda de Cristo, después de liberar Andalucía de tosmoros, expulsado el antiguo y fiero enemigo, cuidaron de hacerconstruir esta obra, en el año de la Salvación de 1492."

¿Cuántos de estos piropos dedicaríamos hoy a los pro-motores de la Ley de Extranjería?.

CARTUJA DE AULA DEI

Está emplazada en el barrio de Montañana, en la zona delArrabal. Si por esas contingencias de la naturaleza habéis nacidohembras y a pesar de encontrarnos en los prolegómenos delsiglo XXI, la regla monástica os impedirá traspasar los murosexteriores de la Cartuja, vigilados por severos torreones que leconfieren aspecto de fortaleza. Como si la tentación, que tanbuenas pértigas blande, viese frenados sus ímpetus por estaespecie de cilicio que separa el rigor conventual de las asechan-zas del siglo...

Se debe su fundación al arzobispo de Zaragoza donHernando de Aragón, nieto que fue de los Reyes Católicos. Unavez atravesado el umbral accedemos a un patio en torno al cualestán dispuestas las dependencias interiores visitables: iglesia,procura y hospedería. La iglesia es sencilla, aunque amplia;consta de una sola nave y crucero. Del portal barroco fue autorManuel Rodríguez de Arellano, zaragozano, quien también se

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encargó del retablo mayor con motivos marianos. La bóveda decrucería, huérfana de columnas, asienta sus nervios estrelladossobre pechinas en forma de escudo; el encalado superior inundade luminosidad los interiores del templo. Observad la disposiciónde la sillería, paralela a los muros laterales, donde toman asientolos monjes en las distintas momentos de oración que jalonan lavida cotidiana de esta escrupulosa orden religiosa.

Goya pintó varios óleos para la Cartuja de Aula Dei, elaño 1774. Cuatro de estas obras se perdieron tras la desamor-tización; prendidos de los muros de la iglesia conventual podréisadmirar siete piezas originales del genial artista aragonés, querepresentan escenas de la vida de la Virgen.

OTROS MONUMENTOS DE INTERÉS

Iglesia de Santa Engracia (Plaza de Santa Engracia). Laportada renacentista fue labrada en alabastro por Gil Mohanes(siglo XVI): su composición semeja un retablo, con nichos ybajorelieves, y el arco de medio punto con arquivollas esculpidasnos retrotrae a las formas románicas. El interior del templo, frutode la recontrucción de 1899 -la iglesia había sido bombardeadapor los franceses durante los Sitios y más tarde ocupada por uncuartel- no tiene gran interés. En la cripta se conservan lasreliquias de los mártires zaragozanos del siglo IV -entre ellosSanta Engracia, San Lamberto y San Lupercio-, guardados endos preciosos -y macizos- sarcófagos paleocristianos con relie-ves alusivos a sus huéspedes.

Iglesia de la Mantería (Plaza de San Roque). Barroca yconstruida en ladrillo, de interior suntuoso, decorado con frescosdel pintor Claudio Coello.

Iglesia de San Carlos Borromeo (Plaza de San Carlos).Encierra un delirio de imágenes, escorzos, volutas, oropeles,columnas salomónicas... todo ello tremendamente abigarrado.La vista se extravía entre tanta sinuosidad. Una barroquísimaexageración, pero sin duda bella y de trabajosa factura.

Patio de la Infanta. Perteneció al desaparecido Palaciode los Zaporta, derribado en 1904. Actualmente se encuentra

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reconstruido en el interior del enorme bloque de la Caja deAhorros de Zaragoza, Aragón y Rioja -de por sí horrible- de laPlaza del Paraíso. El patio en cuestión tiene forma rectangular,flanqueado por ocho columnas con esculturas antropomórficasque sostienen un dintel profusamente labrado; sobre el dintel seyergue una galería de arcos de medio punto, a la usanzarenacentista.

Palacio de los Luna (Coso, 1). Actual Audiencia Territo-rial. Lo caracterizan dos gigantes esculpidos a ambos lados de suportada (Hércules y Teseo). Fue construido con piedra y ladrillo,siguiendo los cánones renacentistas.

LOS MUSEOS DE ZARAGOZA

Museo Pablo Gargallo

El escultor Pablo Gargallo (Maella, 1881-Reus, 1934),tras formarse en los cánones academicistas al uso, tomó contac-to en París con los movimientos artísticos de vanguardia; allíintimaría con Picasso, Miró, Francis Picabea, Gris. De regreso aEspaña establece su residencia en Barcelona, siendo de suautoría los decorados interiores del Palau de la Música Catalana.La impronta de Picasso, Braque y Leger queda patente en suobra; pero consiguió trascender los marcos estéticos del cubis-mo para adentrarse en el estudio de los volúmenes a partir deformas y espacios huecos. Artista comprometido, la dictadura delgeneral Primo de Rivera -individuo ramplón donde los hayahabido- lo condenó al ostracismo por sus ideas republicanas,retirándolo de sus ocupaciones docentes: por este motivo regre-sa a París, el año 1924, hasta ser públicamente rehabilitado porla República Española. De entre su producción escultórica -unade las más innovadoras y valiosas expresiones artísticas de estacenturia en España- destacaríamos: La muchacha de Caspe(1919), El virtuoso (1920), Buey vasco (1930), Bailarina espa-ñola (1931) y El profeta (1933).

El legado artístico y documental de este genial aragonés(esculturas originales, dibujos, cartones, material fotográfico y

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biográfico) se conserva en el antiguo Palacio de los Condes deArgillo, sito en la Plaza de San Felipe. El edificio es de estilobarroco (data del siglo XVII), fue construido en ladrillo y lo coronauna amplia barbacana, típicamente aragonesa. Su restauraciónse encargó al arquitecto Ángel Peropadre. Además de guardartan valioso patrimonio, el museo (inaugurado en 1985) ha creadoun importante centro de documentación sobre arte contemporá-neo y alberga frecuentes exposiciones.

En la misma plaza y como complemento a la incursiónmuseística, podréis contemplar otra joya del mudejar zaragoza-no: el Torreón de Fortea, de maciza planta rectangular.

Museo de Zaragoza

Muy cerca del Paseo de la Independencia, en la Plaza delos Sitios. Ocupa el edificio construido para albergar la Exposi-ción Hispano-Francesa de 1908, fábrica de ladrillo cargada demotivos historicistas -según la moda de aquellos días- que nosrecuerdan la altivez señorial de los palacios renacentistas.

Recorrer sus salas supone el repaso de la historia arago-nesa. Ofrece a los ojos del curioso restos de utensilios y herra-mientas prehistóricas; esculturas , mosaicos, lápidas y restosarquitectónicos (capiteles, columnas) de la época romana; arcosde herradura procedentes del palacio de la Aljafería y monedastaifales; tablas góticas y cuadros de la época barroca (entre estosúltimos destacan las pinturas de Claudio Coello); varios lienzosfirmados por Goya (retratos y escenas de tema piadoso, ademásde un documento autógrafo del pintor de Fuendetodos) y parte desu obra gráfica se exhiben en sus salas 20 y 21; Durero, VicenteLópez, Fortuny, Rusiñol, Piranesi, Zuloaga y Sorolla tienentambién su rincón. Un conjunto, en suma, de incuestionableriqueza y amenidad que ningún trotamundos aficionado a lasBellas Artes debe excluir de su periplo.

Museo Etnológico

Tan diminuto como coqueto. Lo conforman dos edificacio-nes que reproducen el tipo de vivienda rústica del valle de Ansó

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(Huesca) y de la serranía de Albarracín (Teruel), ubicadas a laentrada del Parque de Primo de Rivera -la vecindad del tráficoy sus rugidos desfigura en buena medida la veracidad delconjunto: este parque feraz posee rincones mucho más adecua-dos para el emplazamiento de un museo de tales características,genéricamente asociado a la lejanía del mundanal ruido. Ambasestán bordeadas por un firme de cantos rodados a imitación desu medio tradicional y se ha respetado la distribución interna desus estancias. Acercaos a curiosear las colecciones de trajes ymenaje doméstico guardadas en el interior de estas graciosasconstrucciones.

Museo Camón Aznar

José Camón Aznar (Zaragoza, 1898-Madrid, 1979) esuna de las grandes personalidades de la cultura aragonesa deeste siglo. Estudioso del arte, literato y ensayista, miembro de lasAcademias de la Historia, Bellas Artes y Ciencias Políticas yMorales, fue director del madrileño Museo Lázaro Galdeano. Suafición coleccionista le llevó a formar una valiosa muestra deobras de arte que legaría a su ciudad natal. Para acoger taldonación, Ibercaja adquirió y restauró el precioso palacio rena-centista sito en la calle Espoz y Mina, 23. El edificio data del sigloXVI; bajo su alero exterior presenta una elegante galería conarcos conopíales, siendo tal vez su patio interior de plantacuadrada y antepechos profusamente esculpidos la pieza arqui-tectónica más valiosa del conjunto.

Durante la visita al museo contemplaremos la variadacolección de pintura y escultura que abarca desde la Edad Mediahasta nuestros días, con la presencia de no pocas figurasseñeras del arte universal (El Greco, Zurbarán, Velázquez, VanDyck, Goya, Pisarro ).

FIESTAS EN ZARAGOZA

Fiestas del Pilar, en el mes de octubre (el día 12 es lafestividad de la pilaricá). La ciudad se desborda para honor de su

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patrona. El Ayuntamiento organiza distintos actos culturales,musicales y artísticos, los gigantes y cabezudos que inmortaliza-se la zarzuela así intitulada ocupan las calles del casco viejozaragozano para algarabía de jóvenes y mayores. Pero nadapuede emular las tres citas tradicionales de estos festejos: laOfrenda Floral a la Virgen del día 12 (la fachada principal de labasílica queda materialmente tapiada por una montaña de ramosde la más variada procedencia), la Ofrenda de Frutos de la tierray el Rosario de Cristal (ambos el día 13). Cada año por estasfechas se celebra un afamado concurso de jotas, al cual concu-rren grupos y solistas de todo Aragón. Y todo generosamenteregado en vino del país.

Fiestas de San Valero. Este venerable varón compartecon la Virgen del Pilar el patronazgo de la ciudad. Su festividad secelebra el 29 de enero, fecha en que las familias se reúnen paradegustar un tradicional roscón.

Cincomarzada: Una fiesta cívica felizmente recuperada.La efemérides recuerda la defensa de Zaragoza contra el asaltocarlista de 1836; tiene carácter primordialmente institucional ycultural.

Semana Santa. Zaragoza se suma a la rica tradiciónsacra de estas fiestas con la Procesión General del SantoEntierro: las distintas cofradías de la ciudad representan un ViaCrucis que comprende todos los episodios de la Pasión, desde laentrada de Cristo en Jerusalén hasta su descenso de la cruz yposterior postración en la "cama" sobre la cual se le conduce alsepulcro. Las distintas escenas se reproducen con pasos anti-guos y con otros de reciente factura (del siglo XV a nuestrosdías).

PARA ENGROSAR VUESTRA MALETA

Mercado de Lanuza Una delicia para el gastrónomo. Lacalidad de la oferta es superior a la que puede adquirirse en losmercados de otras grandes ciudades, y los precios son sensible-mente inferiores (sobre todo por lo que respecta a las verduras,carnes de cerdo y cordero y embutidos).

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F. Rayo, escultor. Madre Sacramento, 59. Para pasar ala posteridad. Esculpe tu busto en cualquier tamaño. Pero en vezde maleta necesitarás un baúl.

Salchichería Krutz Madre Sacramento, 34. Si vienes deltren y traes hambre, podrás comprar aquí suculentos embutidosalemanes.

Siso. Se precia de ser la tienda más antigua de Zaragoza.Famosas son sus alpargatas.

Almacenes Gay En la calle Alfonso, para todas lastendencias a la hora del vestir. Otros grandes almacenes, degénero variado, son Galerías Preciados y C&A (ambos en elPaseo de la Independencia) y El Corte Inglés, que preside laesquina entre el Paseo de Sagasta y el Paseo de las Damas.

El Tingladillo. Cortes de Aragón, 53. Atuendo y acceso-rios para el amante de la estética heavy

El Mañico. Calle Alfonso, frente a Gay. Típica tienda derecuerdos del casco antiguo zaragozano. En su poblado escapa-rate resaltan los adoquines y las figuras del popular maño, indi-viduo típico aragonés con su faja y cachirulo (pañuelo a cuadros,generalmente rojo con franjas negras, anudado a su cabeza).Otros establecimientos del mismo género y cercanos son LaEspañola (en la Plaza de Sas y renombrada por su oferta defrutas confitadas de Aragón), El Maño (en la calle Alfonso, pocoantes de que ésta desemboque en la Plaza del Pilar; un muñecocon trazas de cazurro nos asalta desde su escaparate con estajuiciosa sentencia: "Más enseña la necesidad que la universi-dad') y El Torico (calle Don Jaime, 46: además de un ampliosurtido en frutas confitadas, dulces y souvenirs, vende vinosselectos de Aragón y piezas de alfarería de Muel y Teruel).

Capitán Tappioca. Ossau, 9. Aventuras para pijos: lupa-regla-brújula, pasamontañas, botiquines, filtros y otros complica-dos artilugios al estilo del inspector Gadget, made in GranBretaña, China, Suiza y España.

Luces de Bohemia. En la esquina de Ossau y MéndezNúñez. Una preciosa librería de viejo, cuyo escaparate exponegrabados antiguos de tema religioso.

Inocencio Ruiz Cinco de Marzo, 9. Muy concurrida porlos bibliómanos zaragozanos, esta librería de ocasión sorprendefrecuentemente con su olería de incunables.

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Librería General, en el Paseo de la Independencia. Unocéano de libros para naufragar gozosamente entre sus pági-nas. En sus cuatro plantas hallaréis ese título que andáis buscan-do.

Ambigú. Gran Vía, 11 (frente a la antigua Facultad deMedicina). Regalos de artesanía, modelados, cerámica,maquetas Un establecimiento curioso y caro, donde tambiénse realizan exposiciones.

Centro Independencia. A estas galerías comerciales,sitas en el Paseo del mismo nombre, se las conoce popularmentecomo "el caracol". Galerías de arte, zapaterías, boutiques ynegocios de hostelería se apiñan en sus pasillos.

Chocolate, en la calle General Sueiro, os ofrece moda dediseño.

Galería Miguel Marcos. Ciprés, s/n. La galería zarago-zana con más peso en el mercado del arte. Asidua de diferentesmuestras nacionales e internacionales, ha expuesto la obra delos principales artistas aragoneses de los últimos quince años(Broto, Víctor Mira, Santiago Arranz).

Las mañanas de los días festivos se forman mercadilloscallejeros en varios enclaves de la ciudad. Para comprar utensi-lios varios, ropa y trastos insólitos, acudid al rastro del barrio dela Romareda, junto al campo de fútbol del Real Zaragoza. Si ospasáis por la Plaza de San Felipe, numerosos lienzos de pintoresaficionados llamarán vuestra atención. Amantes de la cerámica,visitad la Plaza de San Felipe. En la Plaza de San Francisco seexponen y venden sellos, monedas y minerales.

Por si en el futuro pensáis complementar esta visitatrotamundística a Zaragoza con el viaje de negocios, la Feria deMuestrasos ofrece un variopinto programa anual de certámenesnacionales e internacionales de maquinaria agrícola e industrial,robótica, decoración, automóvil, telecomunicaciones, infancia yjuventud, etc. Las antiguas dependencias de la Feria se alzan enla Glorieta del Emperador Carlos V (actual Cámara de Comercio)y las caracteriza su torre de formas lejanamente neomudéjares.El nuevo recinto ferial, más moderno y capaz, se inauguraba elaño 1985 en el km. 311 de la N-ll.

LAS CINCO VILLAS

En el extremo conopial y más norteño de la provincia deZaragoza, fronterizas entre Navarra y Huesca, el viajero trabarálas llamadas Cinco Villas. Comarca nimbada por el tridente delrío Arba y sus afluentes (Riguel, Arba de Luesia, Farasdués yArba de Biel), en ella se besan el llano de las estepariasBárdenas con las estribaciones prepirenaicas de las sierras deBiel, Luesia, Santo Domingo y Leyre. Vascones y suessetanosparece que se repartieron su territorio en la noche de los tiempos:el historiador romano Tito Livio hace mención del secular odioque los suessetanos profesaban a sus vecinos del norte, los ja-cetanos; y del pueblo vascón se conserva el nombre de sucapital, Segia, identificada con la actual Ejea. La romanizaciónintensiva de esta feraz comarca cerealística se verifica entre lossiglos II y IV de nuestra era: la calzada que unía Caesaraugustacon Pompaelo (Pamplona) la atravesaba de sur a noroeste y enlos márgenes del Arbas surgieron las villae, explotaciones agrí-colas de cariz latifundista cuya producción era transportada porlas aguas del Ebro hasta los puertos mediterráneos de la Tarra-conense. Moros y cristianos supieron apreciar también la rique-za de esta tierra y su importancia estratégica. El paso de lassucesivas culturas ha sembrado las Cinco Villas de inaprecia-bles tesoros artísticos y de lugares y conjuntos de añeja belleza,que recatadamente aguardan la visita de nuestros trotamun-dos.

El núcleo histórico y demográfico de las Cinco Villas lointegran las poblaciones de Tauste (su avanzadilla, junto a laconfluencia del Ebro y el Arbas), Ejea de los Caballeros (capitaleconómica de la comarca), Sedaba (importante por los hallazgosarqueológicos de su entorno), Uncastillo y Sos del Rey Católi-co (ambos imponentes conjuntos urbanos medievales). Caste-jón de Valdejasa, Erla y Luna son asimismo lugares de interéspara el viajero.

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TAUSTE

Tausle, estribación sureña de las Cinco Villas, es en laactualidad una población eminentemente agrícola y de aspectopróspero. Prueba de su pujanza económica es la Feria delGanado y Maquinaria Agrícola que con carácter anual se celebraen la villa desde el año 1988.

Se recomienda la visita a la iglesia parroquial de SantaMaría, comenzada a construir a principios del siglo XIII. Semodificó la fábrica en los siglos XVI, XVII y XVIII, hasta conferír-sele el actual aspecto mudejar. En consonancia con su estiloarqitectónico, se empleó el ladrillo para la erección de este templode nave única rematada por un campanario octogonal orlado conmotivos geométricos. Del interior cabe destacar el retablo mayorplateresco que labrasen en el siglo XVI Gil Morlanes y GabrielYoli, y la capilla de la Virgen de Sancho Abarca, ligada a lahistoria del que fuera rey de Navarra. La grandilocuencia barrocade la capilla oculta la nuda beldad que caracteriza la talla góticade su patrona.

Fiestas populares

El 21 de abril se celebra la festividad de la Virgen deSancho Abarca. Esta efemérides tiene interés por la representa-ción del tradicional dance de Tauste, que los actores ejecutanblandiendo palos. Coronas de flores y torres humanas (cuatrohombres con un niño encaramado en lo alto, que lejanamenterecuerdan los castellers catalanes) son elementos complemen-tarios de este dance.

Yacer y yantar

Para dormir y comer a buen precio dirigios a Hostal CasaPepe (c/San Francisco, ns4), en pleno centro del pueblo. Allí sedegustan buenas judías de la tierra y otros platos regionales(principalmente carnes y caza menor). También es recomenda-ble para comer La Taberna de Calatro (San Jorge, 18). Por

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cierto: para quienes seáis aficionados al buen pan, huelga alabarla calidad del que se come en esta tierra hirsuta de trigales.

Para tomar una copa

Capicúa. Av. Constitución, 81. Música bailona hasta bienentrada la madrugada.

Reserva cinegética

Cerca de Tauste y en dirección a la provincia de Huesca,no dejéis de visitar la Reserva de caza de los Montes deCastejón, macizo cubierto por bosques de pino carrasco quedelimita los confines del secarral trigueño. Los jabalíes y gatosmonteses campan a sus anchas por las anfractuosidades delterreno, cediendo el dominio del cielo a las numerosas coloniasde aves rapaces que anidan en los riscos.

EJEA DE LOS CABALLEROS

La vieja Segia vascona, capital por derecho propio de lasCinco Villas y cabeza de su partido judicial, ronda hoy losdieciseis mil habitantes. Setia romana, Exea musulmana, suactual denominación fehicita el abolengo de quienes la repobla-ron tras su conquista por el rey Alfonso I el Batallador, allá por elaño 1105. De 1110 data su Fuero particular, que la convertiría encabeza de merindad y suprajuntería. Del peso político de estavilla en el seno de la Corona aragonesa nos habla su eleccióncomo sede de las Cortes de 1265, entre cuyas resoluciones seincluiría el sistema de elección del Justicia de Aragón. Y pruebade su vitalidad cultural en el Medievo sería la fundación de laEscuela de Gramática y Dialéctica donde se impartieron losfundamentos teóricos del ecolasticismo.

Rodeada de murallas hasta el siglo XVIII, brillaría en esacenturia el torero Martincho hijo de esta villa a quien Goyainmortalizase realizando el salto de la garrocha. El ariete deldesarrollo urbano y demográfico demolió las antiguas fortificado-

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nesconstrictoras y del antiguo esplendor subsiste hoy la ingenteactividad económica (ligada al sector agrícola y fuertementeestimulada a partir de 1959 con la inauguración del Canal de lasBardenas) e importantes construcciones medievales cuya visitano debe omitir el trotamundos.

Alojamientos

Hotel Cinco Villas***. Paseo del Muro, 10. TI. 660300.moderno y bien acondicionado, los precios son aceptables dadoslos servicios que dispensa.

Hostal Aragón*. Media Villa, 21. Tf. 253462. Como sucategoría indica, más barato que el anterior (no representaningún problema para un bolsillo medio). Bien equipado, cuentaincluso con una pequeña sala de convenciones (por si pensáiscelebrar algún evento grupal).

Para hacer noche a precios reducidos (alrededor de 1500ptas. por persona la habitación con lavabo) dirigios a las fondasGoya (Pza. Goya, 2), Los Navarros (Mediavilla, 12), Ana (Coso,9) y Las Cuatro Esquinas (Salvador, 4). La parvedad de mediosno impide el aseo y la simpatía de quienes regentan estos esta-blecimientos.

Saciar el hambre

Bar Cuatro Esquinas. El Salvador, 4. Encontraréis bue-nas tapas y bocadillos. Otro tanto en La Oliva (Paseo del Muro,

1).Asador Aragón. Mediavilla, 14. Situado en el más bello

rincón de esta villa, su especialidad son las carnes, principalmen-te el ternasco.

Restaurante El Salvador. Concordia, 11.

Y después de comer...

Después de comer apetece una copa de brandy -u otroespíritu- en alguno de los cafés del pueblo: Oasis (Paseo delMuro, s/n), Mapachu (Doctor Fleming, 2) y Venecia (Los Sitios,

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Visita cultural a Ejea

Iglesia Parroquial de El Salvador. Enclavada en elmismísimo corazón de la villa. Su disposición exterior revela ladoble función, religiosa y militar, que antaño tuvo asignada. Setrata de una edificación románica, construida a base de gruesossillares; la techumbre almenada y el campanario gótico fortificadocon torreones cilindricos le confieren aspecto ceñudo y belicoso.Dos portales dan acceso a su interior: uno mira hacia el norte yfue reconstruido en época barroca, el otro encara occidente ycierra su arco de medio punto con arquivoltas labradas en el máspuro estilo del románico aragonés. Penetremos en la nave -única- del templo, rematada por ábside poligonal. La severidadde la bóveda de cañón, símbolo de la espiritualidad intimista yhumilde -incluso humillante- difundida en toda Europa por laorden de Cluny, contrasta con las estilizadas formas del retablogótico, que anuncian el advenimiento de la nueva religiosidadmundana de los siglos XIV y XV.

Iglesia de Santa María de la Corona. La construcciónmás antigua conservada en la villa se asienta sobre una eleva-ción del terreno, desde la cual se domina todo el casco urbano.Iglesia-fortaleza de estilo románico al igual que la anterior, laconsagró en 1174 el obispo de Zaragoza. Es interesante laportada occidental de esta iglesia, donde apreciaréis -como si deuna clase de Historia del Arte se tratase- el esquema básico delos grandes portales románicos: arquivoltas de medio punto,tímpano y crismón. Junto al ábside poligonal quedan restos delantiguo castillo al cual estaba adosada la iglesia.

Plaza Mayor. De planta cuadrada y con porches, conser-va el ambiente coqueto y rural de otros tiempos en que eramentidero público y coso taurino. Un arco rebajado la une/separade la calle Mediavilla, donde sentaron sus reales las familias demás alcurnia de esta villa: así lo atestiguan las mansiones deladrillo, construidas según cánones renacentistas, dipuestas a lolargo de su trazado y cuyos grandes aleros de madera dispensangrata sombra en los meses más calurosos y oportuno cobijo losdías de lluvia.

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Las iglesias de Nuestra Señora de la Esperanza y deNuestra Señora de la Oliva, también son de interés para elvisitante por la portada renacentista de la primera y por la fábricarománica de la segunda.

Pesca y deportes náuticos

Los amantes de la naturaleza hallarán su solaz en los cer-canos pinares de Boalares y en el Lagunazo de Moncayuelo.Este último es famoso por sus bandadas de patos silvestres.

Si se busca la pesca de la trucha, lo mejor es dirigirse a losembalses de El Bolaso y San Bartolomé, donde también sepractica el windsurfing. Están a sólo diez kilómetros de Ejea:tomad la carretera A-1204 hacia Farasdués para luego seguiruna pista forestal bien señalizada que comienza a 4km. de Rivas.Los alrededores de estos pantanos, repoblados con pinos, sonaptos para la acampada. No es recomendable la práctica de estedeporte en los meses de invierno, por las duras condicionesclimatológicas del lugar. Os facilitarán información útil en elrestaurante Herdy, en el hotel Cinco Villas y en la Fonda de losNavarros de Ejea. Y también en la Federación Aragonesa deVela, Pza. de Tauste, 1 (Zaragoza). TI. 293115.

SÁDABA

Camino de Navarra se encuentra la villa de Sádaba,vascona en la noche de los tiempos e importante núcleo romano.La tomó a los moros Alfonso I el Batallador (1091), pero a sumuerte pasaría a la Corona de Navarra, que erigió la mole de sucastillo roquero. Aragonesa nuevamente en 1261 por obra deJaime I el Conquistador, la crónica de esta villa se diluye desdeentonces en el anonimato histórico, como corresponde a unapequeña población agrícola de dos mil almas apenas susceptiblea las transformaciones económicas de los últimos siglos. En estasuerte de estancamiento reside tal vez su encanto actual, puesel paso de los años no ha desfigurado sustancialmente la

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conformación medieval de su casco urbano. Quienes busquentranquilidad y buen yantar no se verán desilusionados.

Sin embargo, la infraestructura turística es prácticamenteinexistente. Para comer y dormir es recomendable la pequeñafonda Cinco Villas, en la calle Urruti Castejón, n-32, en el centrodel pueblo. También podéis acudir al restaurante Causín, en lacalle Mayor, 19.

Sádaba monumental

Castillo de Sádaba. Sitúan su construcción en el primertercio del siglo XIII. Controla el pueblo desde un altozano desbro-zado -como era normal en este tipo de construcciones- y llama laatención por su extraordinaria severidad: ninguna concesión alornamento, su atractivo radica precisamente en la prestanciamarcial de los volúmenes. De planta rectangular, sendos torreo-nes cierran cada uno de sus ángulos; tres baluartes más seagregan a los tramos del muro, asimétricamente, cual si fuesende posterior edificación al plan original de la obra. Desde lalejanía, y debido a la perseverancia rectilínea de sus constructo-res, semeja un castillo de juguete. A juzgar por la escasaventilación -apenas un par de ventanales en las torres, las demásaberturas son estrechísimas troneras- la vida en el interior era deseguro oscura y poco higiénica.

Iglesia Parroquial de Santa María. Aunque sus obrascomenzaron ya bien entrado el siglo XVI -fue encargada lafábrica a Juan de Segura el año 1531 - se la considera uno de losmás notables ejemplos del arte gótico en Aragón. Los contrafuer-tes exteriores y la prominencia del testero absidal le confierenaspecto de solidez; en las capillas interiores pueden contemplar-se -y no sin esfuerzo, dada la parva iluminación- varios retablosgóticos de colores ya ajados, que en su día seguramente resal-taron por la intensidad de sus tonalidades. Mención apartemerece la torre parroquial por su curiosa disposición: de unprimer tramo de planta cuadrada surge un segmento octogonal,coronado a su vez por un chapitel enhiesto de pináculos, yuxta-posición de formas insólita en este tipo de construcciones.

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Restos romanos. La poderosa familia romana de losAtilios, que enseñoreó esta comarca, dejó constancia de suopulencia construyendo un mausoleo, popularmente conocidocomo El Altar de los Moros (siglo II d. de C), del cual se con-serva un muro lateral con arcos ciegos, frontones y frisoslabrados, edificado a base de gruesos sillares de piedra. A otromausoleo romano del lugar se le denomina La Sinagoga (s.lV d.de C). Poca historia conocían quienes así los llamaron.

En sus cercanías

Muy próxima a Sádaba, siguiendo la carretera A-1202 endirección a Uncastillo, os saldrá al paso el pueblo de Layana, ala vera del río Riguel, otro bien conservado conjunto urbanosobre cuya mole chata y ocre despuntan el campanario de laiglesia parroquial de Santo Tomás (bella construcción románi-ca del siglo XII) y el solitario torreón del que fuese su castillo.

Si por el contrario tomáis la A-127 (cuyo trazado discurreparalelo al de la antigua calzada romana), unos kilómetros másadelante está Castitiscar. Su iglesia románica del siglo XIIguarda un sarcófago paleocristiano proveniente de los yaci-mientos arqueológicos de la vecina Sofuentes. La pieza encuestión, que los estudiosos fechan allá por el siglo IV de nues-tra era, representa en sus relieves la milagrosa resurrección deLázaro.

SOS DEL REY CATÓLICO

Si Ejea de los Caballeros es la capital económica ydemográfica de las Cinco Villas, Sos es sin duda su emporiohistórico, artístico y aun espiritual. Fue en origen plaza fuerte,baluarte cristiano en la linde de los dominios musulmanes: de ahíque el caserío creciese en torno a la mole de su castillo. Undocumento del año 938 habla ya de Sause; por esa épocapertenecía al reino navarro, pero se convirtió en aragonesa en1044. Alfonso I le concedería Fuero el año 1125. El futuroFernando el Católico nació en esta villa allá por 1452.

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Sos -empleemos su denominación original-, con pocomás del millar de habitantes, es visita inexcusable para eltrotamundos que transite los caminos de las Cinco Villas. Elcaserío, declarado Monumento Histérico-Artístico, se apiña en lacimera de un altozano quebrado por bancales (760 m. sobre elnivel del mar). Vagar entre sus estrechas calles, franqueadas porlos muros de piedra de las vetustas casonas nobiliarias, nosretrotrae a las épocas de caballeros, damas y juglares con lasque soñábamos en la infancia. Ojalá que este rincón aragonés,verdadero elixir para nuestra agarrotada imaginación, no seaengullido por la vorágine del turismo.

Cama para todos los bolsillos

Parador Nacional Fernando de Aragón***. ArquitectoSáinz de Vicuña, s/n. Tí.888011. Muy recomendable si el bolsillolo permite (entre 7000 y 10000 ptas. noche la habitación doble,según temporada alta, media o baja). Enclavado en uno de losmás pintorescos rincones de la villa y dotado de un montón decomodidades.

Fonda Fernandina. Emilio Alfaro, 1. Tf. 888029. Peque-ña y acogedora, aunque un poco cara si consideramos lasimplicidad de sus habitaciones sin baño.

En la calle Pons Sorolla, n92, una antigua casona ha sidohabilitada como vivienda de turismo rural. El precio del hospedaje(unas 6000 ptas. diarias) se contrapresta con la confortabilidaddel establecimiento. También se sirven comidas caseras, pero aprecios más comerciales que domésticos.

Y plato para todos los buches

Vinacua. Pintor Goya, 1. Tf. 888071. Por menos de 1500ptas. se pueden comer buenos platos de la tierra, potajes y cazamenor de los contornos. Probad el conejo con caracoles, laespecialidad de la casa.

Fonda Fernandina. Además de dormir, de seguro osgustarán sus comidas a base de guisos caseros y precioseconómicos.

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En el Parador funciona también un restaurante de cocinaaragonesa. Los precios son notablemente más elevados encomparación con estos dos establecimientos.

Un recorrido monumental

Iglesia del Salvador y San Esteban. Responde al es-quema de iglesia-fortaleza; no en vano se adosa a la muralla dela villa, parcialmente conservada en algunos tramos. De estilorománico, observad la gravidez de la obra y la severidad de suaspecto exterior que parece vigilada por el vecino torreónalmenado de la muralla. Una gran espadaña corona su fachadaadusta, construida con sillares de piedra. El interior es de bóveda

de cañón sostenida por gruesos pilares y crucero pero la visitaaún no ha concluido. Bajo la iglesia alta se tiende la cripta, cuyoacceso es un corredor igualmente abovedado: tres naves y unábside con tres capillas la conforman, un templo en miniaturadentro de otro templo. En la capilla central se expone la Virgen delPerdón, valiosa talla gótica. Son asimismo interesantes losrelieves de los capiteles que sostienen la bóveda de la cripta.

Palacio de los Sada. En este caserón majestuoso, joyadel gótico civil aragonés, nació Fernando el Católico. La sobrie-dad y el almenado del edificio recuerdan la importancia militarque antaño tuvo la plaza. Aneja está la iglesia de San Martín,románica, que hizo las veces de capilla privada del palacio. Elconjunto fue restaurado en 1959.

Ayuntamiento. Ubicado en la plaza del mismo nombre,importante conglomerado de edificaciones notables por su valorartístico. Es de estilo renacentista, como bien delatan sus venta-nales rematados por frontones de tímpano labrado; aunque lospináculos y gárgolas de la barbacana denotan la persistenteherencia del gótico. Numerosos caserones y conventos de estamisma época (siglos XV-XVI) se apiñan a lo largo y ancho delcasco urbano de Sos.

Ermita de Santa Lucía, esta modesta construcciónrománica del siglo XIII se encuentra extramuros de la villa.

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Windsurfing en Sos

Al norte de Sos y limítrofe con Navarra se extiende elpantano de Yesa, otro punto obligado de mención. Además de lapresencia de las reservas de caza del Hoyo de Nogueras y de laSierra de Leyre y de la riqueza piscícola del propio pantano, ellugar concentra buen número de windsurfistas aragoneses ynavarros. En la orilla misma del embalse está el Club Náutico deTormos (tf. 974-250202) y funcionan dos campings: CampingMunicipal de Sigues (N-240, km. 321; tf. 948-887194) y Mar delPirineo (N-240, km. 337; tf. 948-887009), este último dotado conuna playa de grava.

UNCASTILLO

De esta pequeña villa próxima a las fuentes del río Riguelcabe destacar -como en el caso de Sos- el bien conservadoconjunto medieval de su casco urbano, declarado MonumentoHistórico-Artístico en 1966.

Unum Castrum, Unocastello, Uncastillo Bien a lasclaras pues su origen mililar. Plaza fuerte cristiana y navarra yaen el siglo X, luego baluarte avanzado del pequeño reino arago-nés. Siglos más tarde se reunían en ella Pedro IV de Aragón,Carlos II de Navarra y Enrique de Trastámara para sellar pactoguerrero contra Pedro I de Castilla.

Emerge la villa de un paisaje árido y desolado, antesala dela vecina sierra de Luesia. El castillo, mutilada su antigua prestan-cia, enseñorea la villa desde las alturas de un cerro pelado, quela erosión de los vientos ha modelado casi cúbico. El caseríofestonea la ladera del risco, pero no osa escalar hasta su cimeracastrense; los tejados de pizarra parduzca se hermanan con elhosco cromatismo de la mole rocosa. Un pueblo chato, y eseelegante campanario ornado con chapiteles por estandarte.Desde la lejanía, su aspecto puede antojarse fantasmal. Pero enla villa siempre aguarda una mesa hospitalaria dispuesta parasolaz del viajero, y algún contertulio de verbo generoso dispuestoa saciar la curiosidad del trotamundos.

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Para descanso del trotamundos

En la calle Santa Luisa, ns4, encontraréis una vivienda deturismo rural regentada por don Alfonso Pemán, propietario de lapanadería contigua. Hay habitaciones dobles con pensión com-pleta a precios más que razonables. Y buen trato al cliente, queno es poco.

Un restaurante

Muy conocido es el restaurante Casa Sierra (Mediavilla,61). Por dos mil pesetas (aprox.) puede degustarse una buenacomida de la tierra. Los platos estelares, claró está, son el conejoy el cordero.

Vestigios medievales

Castillo. De él quedan un torreón octogonal, que deseguro fue baluarte principal de sus defensas; y un lienzo demuralla con dos arcos apuntados y torre adosada. El mimetismode esta construcción (de los siglos XIII a XV) con su soporte esabsoluta: parece un apéndice más del cerro, los irregularescolmillos de una encía en un tiempo pletórica, roída hoy por elpaso de los siglos. La ascensión es breve, aunque empinada:basta con proponérselo y no hay mayor obstáculo.

Otras muestras de arquitectura no-religiosa son el Ayun-tamiento del siglo XVI, que llama la atención por la minuciosidadde su decoración exterior, y el Palacio de Martín I el Humano(siglo XV), además de numerosas casas nobles distribuidas porel casco urbano.

Iglesia Parroquial de Santa María. Un bello exponentedel estilo románico, consagrado en 1135. Cuenta con una solanave y ábside circular. Del exterior destaca la torre-campanario,a la cual se agregaron garitas cúbicas coronadas por chapiteles.Circunda el perímetro absidal el llamado taqueado jaquense,cadena de pequeños cubos típica del románico aragonés; entrelos contrafuertes exteriores del ábside se esculpieron gárgolasantropomórficas, algunas en ademanes grotescos que parecen

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hacer mofa de quien las observa. Tanto las arquivoltas de laportada principal como los capiteles interiores están profusa-mente decorados con relieves de tema sacro. El claustro es deestilo renacentista.

Iglesia de San Miguel. Curiosa -y triste- historia la deeste templo románico. El año 1815 sufrió el expolio de su portada,adquirida íntegramente por el Museo de Boston. La iglesia seconvertía entonces en vivienda particular.

Iglesia de San Martín. Del primitivo templo románico,consagrado el 1179 y reconstruido en el siglo XVI, subsiste elábside circular y algunos retablos.

Iglesia de San Juan. Al otro lado del río Riguel, es romá-nica, de planta de cruz latina. En una capilla del crucero se gua-rdan significativos murales del siglo XIII, donde podréis apreciarel estaticismo que caracteriza la pintura de esta época.

Iglesia de San Felices. San Félix para los amigos, es unainteresante construcción de una nave, ábside semicircular, to-rre y cripta. Románica, por supuesto, como casi todo en estepueblo.

Iglesia de San Andrés. Románica y del siglo XII, con tresnaves. Sufragada por el obispo Pedro del Frago como monu-mento funerario, en ella ejecutó diversas encargos el pintorRolam de Mois (siglo XVI).

La huella romana

En el lugar conocido como Los Báñales, camino deSedaba, encontramos los restos de un poblado ibero-romanoque estuvo dotado de acueducto, termas y foro.

LUESIA

Enclavada al pie de la sierra del mismo nombre, en unazona de maravillosos paisajes y abundante fauna. Hisn-Lawasala llamaron los árabes, pero un documento del año 938 ya la citacomo plaza fuerte cristiana en la frontera con los musulmanes. Larepobló Alfonso I en 1125, Ramón Berenguer IV le concedió sus

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Fueros. Propiedad sucesiva de la baronía de Ayerbe y delObispado zaragozano, ha conservado su aire medieval y losmonumentos que antaño la distinguieron, como son las iglesiasrománicas de El Salvador y San Esteban y la ermita de laVirgen del Puyal, así como su ayuntamiento renacentista yvarias mansiones señoriales. Sin olvidar los restos de su casti-llo.

Encontraréis habitaciones y yantar en El Canguro, elDestajadas, ng10. Tf. 679061.

BIEL

Vecina a Luesia por la carretera A-1202. Su serranía esuno de los lugares preferidos por los excursionistas aragone-ses.

En 938 pagaba diezmos al monasterio navarro de Leyre,según constancia documental; a partir de 1098 y por ordenexpresa del monarca aragonés Sancho Ramírez, los diezmosfueron rendidos al monasterio de San Juan de la Peña. La familiaLuna la vendió en 1444 al Arzobispado de Zaragoza. En 1745adquirió categoría de villa.

El trazado de la villa comparte su raíz medieval con otraspoblaciones anteriormente mencionadas en este periplo por lasCinco Villas. A sus encantos estéticos añade el interés ecológi-co de su término municipal, que comparte con la vecina Fuencal-deras.

Matar el hambre, vencer el cansancio

En la carretera de Luna funciona una vivienda de turis-mo rural regentada en régimen familiar por varios miembros dela familia Les. El precio de la habitación doble es muy intere-sante.

En el Bar El Caserío (Mayor, 17) sirven bocadillos conembutidos de la tierra y comidas caseras a buenos precios.

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Románico

La iglesia parroquial de San Martín es románica delsiglo XI y a ella se adosa la gran torre octogonal del castilloroquero.

ExcursionesUna buena caminata remontando el curso del río Arba, o

la ascensión al Puy Moné o al monte de Santo Domingo osdepararán jornadas inolvidables por la belleza de los paisajes arecorrer. Pero conviene estar en buena forma para afrontar estasexcursiones.

LA RIBERA DEL EBRO

Desde el término municipal zaragozano hasta Mequinen-za, ya en tierras de lengua catalana aunque de administraciónaragonesa, se extiende una dilatada zona hortícola y de regadíoa ambas márgenes del padre Ebro. Tierra ésta tal vez más pobreen patrimonio artístico y cultural que otras comarcas aragone-sas, aunque rica en yacimientos que constatan su extraordinariodesarrollo urbano y económico en tiempos de la romanización,cuando el río no solamente fecundaba la tierra sino que servía derápida vía de transporte para los productos de su vega. Funciónésta que conservó los siglos siguientes, como bien atestigua lacrónica del viaje a Aragón de Jerónimo Münzer(1495):

"El Ebro es un río que pasa ai pie de ¡os muros deZaragoza, navegable, como lo es el Danubio en lasproximidades de Ratisbona..."

Los modernos medios de transporte y comunicación hansustituido al viejo Iber en tales menesteres, pero su caucecontinúa siendo de vital importancia para la economía de estaComunidad sedienta.

ALREDEDORES DE ZARAGOZA

Remolinos: Su iglesia parroquial contiene varias pinturasde Goya.

Utebo posee una esbelta iglesia mudejar, con un campa-nario apuntado de ladrillo rico en ornamentación y filigranas; eltemplo fue reconstruido en 1514 por Antonio de Sariñena.Después de contemplar la esquisitez de este monumento podéishacer una parada gastronómica en Flunch (carretera de Logro-ño, km. 12), donde a precio barato se comen especialidadesaragonesas como el conejo alioli o la valenciana paella. De mayor

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categoría pero igualmente razonable de precios es El Águila(carretera Logroño, km. 13), otro mesón de la tierra con cartamás variada y hostal anexo. Para dormir resulta más barata -ynotablemente más incómoda- la Pensión El Águila (Av. Zarago-za, 46).

En Pinseque, si pilla de paso, hallaréis dos monumentosde inexcusable visita: la iglesia parroquia! y su torre mudejar y elayuntamiento, que ocupa el antiguo Palacio de los Duques deVillahermosa, del siglo XVII.

Juslibol. El interés de esta población tan cercana aZaragoza radica en su galacho, un meandro del Ebro abandona-do por éste en uno de sus sucesivos cambios de cauce. Rodeadode pinos y roquedas, ¡a contaminación no ha alcanzado estasaguas en las que existe una importante colonia de nutrias.Numerosas aves migratorias hacen escala en este paraje reco-leto y en sus escarpaduras anidan las rapaces.

En el cabezo (otero) del Castillo de Miranda, los aficio-nados a la historia antigua podrán contemplar los restos de unafortificación ibera.

GALACHO DE LA ALFRANCA

Al igual que en el caso de Juslibol, hallamos en el términomunicipal de Pastriz otro galacho, el de La Alfranca, declaradoReserva Natural por la Comunidad Autónoma de Aragón en1991. Apenas doce kilómetros lo separan de Zaragoza.

El galacho de La Alfranca (nombre de la cercana aldea)es el más importante de los meandros del Ebro aún conservados.Lo integran seis hectáreas acuáticas, quince de vegetaciónpalustre y varias de matorral, arbolado (recientemente se repoblócon choperas) y cultivos. Su carrizal, el llamado soto Benedito,es el más extenso de la ribera del Ebro y sirve de refugio a unavasta colonia de aves migratorias procedentes de la Europa sep-tentrional.

Garzas reales, patos silvestres, martinetes, avetorrillos...hacen las delicias del aficionado a la ornitología. El turón y la

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nutria son los mamíferos más significativos de esta reserva,además de los habituales roedores de campo.

A la entrada de la reserva, cesde el caserío de LaAlbarca, tenéis un centro de interpretación con informaciónrelativa a la zona y al comportamiento a seguir en su interior.Varios caminos señalizados bordean el paraje. Y no olvidéis lacantimplora, los binoculares y buenas dosis de paciencia: eldecálogo de todo buen naturista.

Para mayor información Servicio de Conservación delMedio Natural. Vázquez de Mella, 10. TI 976-558400 (Zarago-za).

CAMINO DE CASPE

Villafranca de Ebro conserva un casco antiguo intere-sante, con varios edificios civiles renacentistas.

Fuentes de Ebro es conocida por sus objetos de artesa-nía.

Velilla de Ebro. Muy cerca del pueblo, en los predios LaCabaneta, El Villary San Cristóbal, han aparecido yacimientosarqueológicos ibero-romanos. De ellos se han exhumado restosde cerámica con influencias áticas, prueba de la intensa relacióncomercial entre las tierras del Ebroy los puertos del Mediterráneooriental. En Celsa (término municipal de Velilla) han localizadolos arqueólogos la colonia lulia Victrix Lepida, primer esta-blecimiento romano en el valle del Ebro, asentada a su vez sobreel primitivo poblado ibérico de Celse. Se ha rescatado buenaparte del trazado urbano y descubierto vistosos murales ymosaicos.

Velilla celebra sus fiestas entre el 5 y el 8 de diciembre.Por estas fechas se representa su afamado dance: la escenifica-ción de la lucha eterna entre el bien personificado por la figura delángel -un bien convenientemente tamizado por la doctrina ecle-sial- y el mal, el demonio. ¿Adivináis quién sale triunfante de lalid?.

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MONASTERIO DE RUEDA

Ubicado en el término municipal de Escatrón, sus oríge-nes datan del siglo XIII. Este cenobio viene a ser un oasis góticoen el mar mudéjar del Bajo Aragón. La vida conventual comenzóaquí el año 1202, continuando ininterrumpidamente hasta laDesamortización de 1835. En la actualidad se lo somete aproceso de restauración integral, pues está planeado crear en surecinto el futuro Museo del Ebro.

Nuestra Señora de Rueda era uno de aquellos grandescomplejos monacales del Medievo rodeado de murallas, quecomprehendía tanto edificaciones religiosas como otras muchasde índole económica o fabril. La orden del Cister regentaba estapequeña ciudad: de su ideosincrasia había sido desterrada esareligiosidad intimista plasmada en el románico cluniacense, pro-pugnaba la imbricación efectiva en los asuntos mundanos y unaascesis que partía no de la mera contemplación, sino de lamanipulación de los objetos -y asuntos- mundanos.

El visitante debe atravesar primeramente la portería ydespués el edificio abacial -la antigua residencia del prior delmonasterio- para acceder al recinto central del complejo, unaamplia plaza donde se alzan la hospedería y la iglesia conventualde estilo gótico, sin crucero, con tres airosas naves que conclu-yen en sendas capillas. Las obras de este templo se prolongarondesde 1225 a 1238. Fue construida en sillar de piedra, al igual queel resto del cenobio.

Tal vez sea el claustro la pieza preferida por los curiososque se acercan hasta el monasterio. Su planta es cuadrada y lojalonan grandes ventanales de ojiva, en cuyo interior un parteluzsirve de encuentro a dos arcos lobulados. La cubierta del corre-dor es de bóveda de crucería, cuyos nervios arrancan de lascolumnas adosadas a los pilares laterales de los mentadosventanales. Pese a estos motivos estilísticos genuinamentegóticos, la recurrencia a contrafuertes exteriores acentúa ciertagravidez más propia de una obra románica. Y se echa de menosese vergel interior de fuentes, setos y frutales que la prolongadasoledad del monasterio ha reducido a simple evocación.

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La visita no debe concluir sin penetrar en las estanciasdonde discurría la vida cotidiana de la comunidad monacal, comoson la sala capitular -allí se reunía la asamblea de los clérigos adeliberar- hirsuta de columnas de columnas, el refectorio -comedor- que preside el pulpito donde un monje lector ameniza-ba la colación de sus compañeros con pasajes de las SagradasEscrituras y el scríptorium, una espaciosa sala de dos naves conbóveda de crucería donde los monjes quemaban sus pupilassobre códices y palimpsestos.

El alojamiento más cercano al monasterio lo hallaréis enEscatrón: Pensión El Portellar, c/Mayor, 8. Tf. 170048. Ofrecetambién comidas caseras a buen precio.

En la margen del río Guadalope, poco antes de que rindaéste sus aguas al Ebro, se levanta la histórica y monumentalciudad de Caspe, conocida como la Ciudad del Compromiso porhaberse verificado en ella -y tal vez no para bien- el acuerdo queentronizaba a la dinastía Trastámara en la Corona de Aragón.

Los hallazgos prerromanos de la comarca nos refieren laexistencia de varios núcleos de población (doce localizados) enlos alrededores de esta ciudad milenaria, cuyo nombre provienedel árabe Qasb. Pero nada, si exceptuamos tal denominación,resta de la presencia musulmana en esta población reconquista-da -tardíamente- por Alfonso II de Aragón en 1169. El año 1182se hicieron cargo de su feudo los caballeros del Hospital de SanJuan de Jerusalén, que erigieron en la parte alta de la ciudad sufortaleza y residencia. Precisamente estas dependencias fueronmarco de las sesiones en que los delegados aragoneses, cata-lanes y valencianos eligieron a Fernando de Trastámara comonuevo soberano de la Corona de Aragón.

El trotamundos hallará en Caspe un patrimonio monu-mental nada desdeñable y la posibilidad de practicar los deportesnáuticos, además de apercibirse de la extraordinaria vitalidadeconómica y comercial de esta población de poco más de ocho

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mil habitantes. Sin que falte una buena oferta gastronómica, cosamuy a tener en cuenta.

Guía de alojamientos

Hotel Mar de Aragón** Plaza de la Estación, s/n. Tf.630313. Muy bien acondicionado, sorprende por su precio eco-nómico (menos de 4000 ptas. por noche la habitación doble).Tiene la ventaja de estar ubicado frente a la estación de RENFE.Dado el resto de la oferta hotelera, es lo más recomendable delpueblo.

Hostal Residencia Magallón*. Conde de Guadalorce,21. Tf 630003. Aunque de inferior categoría, los precios son máscaros.

Pensión Los Jardines. Obispo García, 1. Tf. 632248.Tarifas ligeramente inferiores a las del Hotel Mar de Aragón.También sirven comidas.

Pensión Don Quijote*. Pellicer, 14. Tf. 630668. Precioseconómicos, pero con un inconveniente: no dispone de habita-ciones con baño.

Camping Lake Caspe. Con este nombre de resonanciasanglosajonas se designa este establecimiento de segunda cate-goría, situado en la carretera N-211, km. 286.7 (tf. 976-632486)y con capacidad para 192 plazas. Cierra los meses de diciembre,enero y febrero.

Restaurantes

Casa Magallón. Obispo García, 1. Excelente tratamientodel ternasco. Precios regalados, dada la gran calidad de lasviandas.

Latorre. Plaza de Santa María, s/n. Tres cuartos de lomismo.

Bar Restaurante El Coso. Coso, 6.El Mesón. Plaza Alfonso XIII, 14.Pizzería. Obispo García, 8.Los Arcos. Plaza Ramón y Cajal, 9.

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Unas copas en Caspe

Casino Principal. Baja, 21. Con todo el encanto de estosañejos centros sociales, que nos recuerdan tiempos pasados.Además de tomar copas, se juega a las cartas y al dominó. Unbuen lugar para la tertulia en las frías tardes del invierno.

Nivel 17. Para los más jóvenes y también para los mástrasnochadores. Está en la calle Obispo García, 13.

Patrimonio monumental

Colegiata de Santa María. Emplazada en la Plaza deSanta María, cuyo solar albergó en la Edad Media el alcázar delos caballeros hospitalarios. Se trata de una construcción góticade extremada sencillez exterior: la portada principal presenta tresarquivoltas hueras de ornamentación -al igual que el tímpano su-perior-, flanqueadas por dos livianos contrafuertes y sendosventanales ciegos, como si de una construcción inacabada oprovisional se tratase; un conjunto, en suma, poco llamativo ycarente de otros aditamentos góticos de mayor vistosidad (rose-tón, vidrieras), al que en nada enriquece el contiguo campanario.Las obras de este templo comenzaron en el siglo XIV, prolonga-das hasta entrado el siglo XVI.

El interior se disecciona en tres naves, una central másespaciosa y elevada y dos laterales, cubiertas todas por bóvedade crucería. Y la misma sobriedad que resta encantos exterioresal templo, impregna su interior de serena belleza.

Castillo-palacio de los caballeros hospitalarios. Ape-nas un montón de escombros. Solamente subsiste la sala delCompromiso, donde la historia o la tradición -siempre en buscade esa referencia física que confiera verosimilitud a lo narrado-quieren emplazar el escenario de tan histórico pacto.

Mausoleo de Miralpeix. Esta construcción romana fuereubicada en los jardines de la Plaza de Santa María antes de quelas aguas del pantano de Mequinenza anegasen su situaciónoriginal. Está edificada con grandes sillares de piedra y cubiertapor bóveda de cañón.

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Ayuntamiento. Fue construido en el siglo XIX y mereceser mencionado por la pulcritud de sus formas clasicistas.

Barrio de La Muela. El más antiguo de Caspe, yergue superfil romo sobre un loma. Pervive su trazado medieval decallejas estrechas y sinuosas, un dédalo alegrado por el albor desus fachadas encaladas. Muchas casas están coronadas poruna loggia, o galería a modo de barbacana. En nada envidia estebarrio a los cascos históricos de otras poblaciones monumenta-les.

Palacio Piazuelo-Barberán. Casa noble del siglo XVIIubicada en la Plaza de España, sucesivas obras y reformas handeformado su antiguo aspecto. El tercer piso conserva restos dela configuración original del edificio. Frente a él se alinean losArcos del Toril, con trazado ojival; son basamento de lossoportales que cierran un lateral de la plaza.

Convento de Santo Domingo. Aunque esté reducido aruinas, pueden observarse vestigios de tres estilos diferentes yyuxtapuestos: gótico, renacentista y barroco.

Torre de Salamanca. Curiosa edificación militar que sealza, ruinosa, en el cercano Cabezo de Monteagudo, una torreespigada de planta cuadrada con sendos anejos en forma deábside adosados a cada uno de sus cuatro costados. Muypróxima está la ermita románica de Santa María de la Horta.

Fiestas, tradiciones y ferias

Procesión de la Veracruz. La noche del Viernes Santo,un larguero de madera que dicen fue arrancado de la cruz deCristo -como otros cientos de kilómetros de astilla dispersos porel mapa de la cristiandad- cierra el desfile de las cofradíaslocales. La devoción y el recogimiento que presiden el paso de lareliquia tiene su contrapunto en la procesión de La Burreta. delDomingo de Ramos: un público bullanguero celebra la entrada enJerusalén de Jesús a lomos de un asno. Y el Lunes de Pascua secelebra la tradicional Romería de San Bartolomé.

Fiestas Mayores entre los días 15 y 16 de agosto, enhonor de la Asunción de la Virgen y de San Roque (patrón de losapestados).

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Para quien pueda interesar el tema, diremos que la pri-mera semana de noviembre se celebra Expo Caspe, feria anualde maquinaria agrícola, industrial, comercial y ganadera.

Deportes náuticos

Buena parte de los 500 km. cuadrados del término muni-cipal de Caspe bordean la ribera del Mar de Aragón, gigantescoembalse de las aguas del Ebro que se extiende desde Escatróna Mequinenza con ochenta kilómetros de longitud y casi quinien-tos kilómetros de sinuosa costa, contorsionada en decenas decanales y recodos. A sólo dos kilómetros de Caspe, en la zonaconocida como El Dique, marchan viento en popa las obras deun puerto deportivo que tal vez no colme de satisfacción a lasconciencias más ecologistas -claro está que la propia existenciadel pantano, que devoró sin compasión pueblos y parajes acambio de suministro permanente para los regadíos, rio puedeconsiderarse muy ecológica, aunque sí económicamente bene-ficiosa para la comarca-. La práctica del windsuríing es muy re-comendable en los enclaves de La Rebalsa-EI Redondillo, LaHerradura-Isla de la Mediana, El Pino de los Conejetes y Másde la Punta-Isla de Santa Magdalena. El acceso a estos luga-res está bien señalizado desde la carretera que discurre entreCaspe y Mequinenza.

La acampada libre está permitida en las márgenes delembalse. Para mayor información llamad al tf. 630050 (Oficina deTurismo del Ayuntamiento de Caspe).

Cerca de Caspe

En las afueras del pueblo de Fabara se conserva elmausoleo romano mejor conservado de España. Data del siglo IIa. de C. Tiene planta cuadrada, con porche, friso labrado yfrontón casi intacto sostenido por columnas de capiteles seme-jantes al orden dórico. Pequeño y coqueto, una monada.

Mequinenza, población de lengua catalana, fue escena-rio de algunos de los más cruentos episodios de la batalla delEbro. En julio de 1938 las tropas del Ejército Popular República-

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no al mando del teniente coronel Modesto atravesaban el caucedel Ebro y rompían las lineas del Cuerpo de Ejército Marroquí delgeneral Yagüe, alcanzando Gandesa, donde las tropas de Fran-co -en especial los requetés navarros- resisten con firmeza laofensiva republicana. Comienza entonces una terrible contiendade desgaste, con el ejército republicano atrincherado de espal-das al río. Una verdadera masacre qje reporta 70.000 bajas albando republicano y 60.000 al llamado bando nacional (¿dedónde eran los otros?) y cuya resolución precipitó el término dela contienda.

De Mequinenza cabe destacar la mole de su castillo, deorigen árabe, así como la riqueza piscícola y faunística de supantano y sierra.

Si os acercáis hasta Maella cuna del escultor PabloGargallo. un buen lugar para comer y reponer fuerzas es laFonda Mallo (Pablo Gargallo, 26). En las ruinas del castillo,ubicado en pleno casco urbano, comprobaréis la crudeza que lasguerras carlistas alcanzaron en esta región. Observad el basa-mento de las murallas: se trata de sillares romanos. De seguro osgustará la torre del Ayuntamiento (siglo XVII), que a lo lejosparece el campanario parroquial.

LA TIERRA DEL VINO

He aquí el somontano sur del Valle del Ebro, el Aragónáspero de las solaneras estivales que en invierno se trocan enpersistentes heladas. De la aridez de la tierra brotan los pardoscontornos de la vid, albergando en sus escorzos el oro de estacomarca de tez macilenta; como si de un milagro bíblico setratase, pues no en vano fue Noé quien agarró la primera trompa.Más antiguo su cultivo que la propia noción de Aragón, del vinohan comido (y bebido) durante dos milenios los pobladores deesta zona de la actual provincia de Zaragoza, que se extiendeentre su capital y las lindes turolenses Aquí -presumen susnaturales- se mantienen con mayor pureza el carácter y laideosincrasia aragoneses; y de estos páramos -nos asegurancon vehemencia- nacen los mejores intérpretes joteros. Encon-traremos gentes orgullosas y firmes en tales convicciones, dehablar rudo y trato generoso, trago largo y estómago insaciable.Si algún trotamundos se siente identificado con este prototipohumano, no dude en dilatar su paso por estos caminos. Pero losmás morigerados tampoco deben ignorar esta pequeña simientedel más fogoso Aragón.

Será nuestra primera escala en el camino y accederemosa él por la carretera que une Zaragoza con Valencia. Unapequeña población de poco más de mil habitantes en las márge-nes del río Huerva, cuyo caserío encalado se arracima en tornoa la prominencia de la iglesia parroquial. Muel es la primerapoblación del llamado Campo de Cariñena; romana de origen,toma su nombre de la Muwala árabe, que Alfonso I conquistó trassangrienta batalla. Pero la dominación cristiana consintió la per-manencia de un importante núcleo de población musulmana,

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mayoiitario entre sus moradores: hábiles artesanos que con sutrabajo hicieron famoso a este pueblo. La crónica de EnriqueCock, viajero inglés del siglo XVI, refiere que estos moriscos

"(...)siempre han quedado en sus leyes. No comentocino ni beben vino y esto vimos allá que todos ¡osvasos de barro y vidrio que habían tocado tocino ovino, luego después de nuestra partida, los rompíanpara que no sintiesen olor o sabor de ello."

La expulsión de los moriscos en 1610 despobló Muel;pero las enseñanzas de los ausentes mantuvieron viva la indus-tria artesanal hasta bien entrado el siglo XIX.

Fonda

En la Fonda Rubio (García Giménez, 27; tf. 140059) sepuede dormir y comer a precios asequibles para todos losbolsillos.

Ingeniería y arte

Dique romano. Curiosa -e importantísima- obra de inge-niería, una de las más antiguas de Aragón. Contenía las aguasdel Huerva, de seguro con fines agrícolas; sillares de arenisca detamaño variable (entre 20 y 190 cm.) y fijados por argamasacomponen el muro de trece metros de altura, en cuyos intersti-cios se ha aposentado la vegetación. Antaño debió tener másapostura, pero la erosión del agua es voraz y bastante méritoacarrea el seguir manteniéndose en pie tras dos mil años ysometido a tan duras condiciones.

Ermita de Nuestra Señora de la Fuente. Construida en1777 sobre el dique romano. No descolla tanto su fábrica comodos singulares aditamentos: el zócalo de azulejos que los cera-mistas locales confeccionaron para ella y los frescos de Goya enlas pechinas (estribos) de su cúpula, realizados en 1772.

La tradición ceramista

Los conquistadores cristianos hallaron en Muel una inten-sa actividad artesanal. Por una vez el buen gusto pudo con el

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prejuicio: se respetó la vida, hacienda y religión de los moriscos,no se extinguió el fuego de sus hornos alfareros. Las manufactu-ras producidas en Muel se enviaban a Zaragoza y allí erancomercializadas. Crónicas del siglo XVI glosan las bondades desu loza dorada; poco antes de la expulsión de los moriscos, losalfareros de Muel habían comenzado a fabricar cerámicaspolicromadas. Y la tradición sobrevivió al cruel éxodo de 1610,con alfareros cristianos que habían asimilado las técnicas de losausentes. Veinte fábricas funcionaban en Muel a mediados delsiglo pasado, según cuenta Pascual Madoz.

La originalidad de esta tradición ceramista que continuóapegada a los procedimientos de fabricación y a las formas ymotivos tradicionales, habría de suponerle la ruina. Con el alborde esta centuria nuevos métodos de producción, modas y gustosarrinconarán un producto que dejará de comercializarse portosco. Las piezas de loza pintadas a mano, con trazos ligeros ydibujos esquemáticos, casi infantiles, que recogían las imágenesde épocas pasadas, cayeron en el descrédito para una sociedadurbana ingrata y desatenta hacia sus orígenes rurales.

Por fortuna para la economía de este pueblo y en pro dela recuperación de una parte sustanciosa de su acerbo históricoy cultural, la actividad alfarera ha recobrado en los últimostiempos parte del esplendor pretérito. La Diputación de Zaragozainauguró una Escuela-Taller que pretende asimilar la herenciatradicional con los métodos modernos de producción, así comoun pequeño museo, y nuevos alfares han encendido sus fuegos.

Para adquirir estos pequeños tesoros de la artesaníapopular aragonesa: Cerámicas Casao, ctra. Villar de los Nava-rros, s/n; Cerámicas Vidal, c/Goya, 12; Cerámicas Jiménez,ctra. Villar de los Navarros, 86; Cerámicas Lara, San Jorge, s/n;Cerámicas Felipe Royo, Av. García Giménez, 77; Escuela deCerámica, Ctra. Valencia, s/n.

Un poco de arqueología

Muy cerca de Muel está el pueblo de Botorrita, quecuenta con uno de los más importantes yacimientos romanos dela Península, correspondiente a las ruinas de Contrebia Belais-

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ca. Si lo visitáis, no os extrañe su aspecto caótico: la dejadezadministrativa ha hecho presa de este lugar, insuficientementeprotegido. De cualquier manera pueden observarse busr núme-ro de fragmentos arquitectónicos (sobre todo fustes de columnasdiseminados por los suelos) y los vestigios de un pobladoprerromano.

LONGARES

Esta villa que los cristianos tomaron en 1127, antiguaposesión del arzobispado de Zaragoza, emerge en un altozanosobre la vastedad aorista de los viñedos que la cercan. El tiempoparece haberse detenido a las puertas de su reducto amuralla-do.

Parada y fonda

Gracia. Carretera de Valencia, km. 38. Tf. 142404. Pe-queña casa de huéspedes, con sólo seis aposentos. Ofrece tratofamiliar y precios asequibles, aunque las habitaciones no tienencuarto de baño.

La joya local

Iglesia Parroquial. Un templo precioso, construido deuna sola nave en el primer tercio del siglo XVI. Entre 1556 y 1668se le adosaron las dos naves laterales. Más antigua, anterior a lafábrica de las naves, es la torre mudejar {siglo XIV); levantadacon ladrillo, claro está. En el interior del templo puede admirarseel recargado retablo de estilo plateresco del altar mayor (escul-pido entre 1558 y 1561): la peculiaridad de la pieza es que tienegoznes para ser cerrado, tal que un tríptico de proporcionesciclópeas. Las imágenes del Ecce Homo y de la Inmaculadaexpuestas, respectivamente, en una capilla lateral y en el archivoparroquial son atribuidas al cincel de Alonso Cano, célebreimaginero granadino. Y en las dependencias interiores del templose custodia la momia de cierta dama ilustre que antaño fuesebenefactora de la parroquia.

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CARIÑENA

Y por fin llegamos al emporio vinícola de la región -y talvez segunda capital, espiritual, de Aragón-: la villa de Cariñena.Apenas tres mil personas la habitan, pero es uno de los másprósperos enclaves de toda la geografía aragonesa merced a laabundancia y generosidad de un vino que Cervantes elogiaracomo propio del montuoso Aragón, dilecto néctar de la uvagarnacha. Conserva recoletos rincones en su casco antiguo,rodeado de bodegas y modernas instalaciones de tratamiento delvino como la Estación Enológica, que vela por la calidad de loscaldos favorecidos con la Denominación de Origen de la comar-ca.

Dormir en Cariñena

Hotel Cariñena*. Carretera de Valencia, km. 47. Tf.620250. Es un hotel moderno con precios medios, a la entradadel pueblo.

Hostal lliturgis*. Plaza de Ramón y Cajal, 1. Tf. 620492.Más céntrico. Habitaciones dobles con lavabo a precios muy con-venientes para bolsillos débiles.

Pensión Care. Mayor, 43. Tf. 255982. Céntrica y aun másbarata.

Solaz de estómagos

Cariñena. Carretera Zaragoza-Valencia, km. 47. La opciónpara los bolsillos mejor provistos. Carta variada y amplísimamuestra de los caldos de la tierra.

Mesón El Escudo. Avenida de Valencia, s/n. Preciosligeramente inferiores al anterior y calidad similar.

La Rebotica. San José, 3. Tal vez el más afamado de losrestaurantes del lugar. Buenos asados a precios interesantes.

Mesón de Paco. Cernada, 1. Tapas, bocadillos y comidascaseras.

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Vinos y cubatas

Avenida Mayor, 106.Lapeña. Av. Ejército Español, 12.

Lugares de interés

Ayuntamiento. Aunque la obra tardó en concluirse casidoscientos años, se respetó el original diseño renacentista. Ensus cercanías hay varias tabernas típicas, interesantes por suambiente y oferta.

Iglesia parroquial. Del primitivo edificio gótico solamenteresta la majestuosa torre de planta octogonal. Sus sillares se vencoronados por al menas. El templo nuevo es de estilo barroco; lasobras duraron desde 1694 hasta 1734, fecha de su consagra-ción. Contiene valiosas piezas artísticas, entre las que destaca-ríamos el baldaquino del altar mayor y el busto labrado en platade Santa Ana, custodiado en las dependencias del MuseoParroquial.

Murallas. De las fortificaciones medievales subsiste untorreón construido en el siglo XIV, cercano a la Plaza de toros dela villa.

Bodegas. Cabe la posibilidad de visitar alguna bodegavinícola, donde os mostrarán los procedimientos de elaboraciónde los caldos del país y podréis adquirir sus mejores productos.Tomad nota: BodegasMonteviejo (Ctra. Valencia, s/n; tf. 620000),Bodegas Morte (San Valero, 12; tf. 620181), Bodegas SanValero (Av. Ejército Español, s/n; tf. 621036), Cariñena Vitícola(Ctra. Valencia, s/n; tf. 620237), Bodegas Don Mendo (Ctra.Valencia, km. 46; tf. 620400), Bodegas Casa Villarreal (ArrabalAlto, 1).

Fiestas del vino

Siendo en estos lugares más precioso el vino que el agua,no podía faltar una celebración festiva de naturaleza báquica. Secelebra todos los años el 14 de septiembre: la Fuente de la Mora,en el corazón del pueblo, inunda de vino los cuerpos y las almas

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de los mozos de Cariñena. Al día siguiente volverá a verterse elagua por su caño...

Alrededores: la villa de Parriza

Disputa con Cariñena por la calidad de sus vinos,denominados pajarilla (tipo sjave y poco espeso). Sobre sucaserío descolla la esbelta torre mudejar de la iglesia de Nues-tra Señora de los Angeles (siglos XIV-XV).

Hijo preclaro de Paniza fue don Santiago Hernández,aragonés hasta la médula, alumno de la Institución Libre deEnseñanza y republicano por convicción. Don Santiago desem-peñaba el cargo de inspector de primera enseñanza cuando laguerra lo sorprendió en Teruel. Sufrió con su familia el tranceamargo del exilio, primero en Francia, más tarde en Méxicodonde habría de encontrar un nuevo hogar y una segunda patria.Fue catedrático de Pedagogía de la Universidad Nacional Autó-noma de México y representante ante la UNESCO del paísazteca, además de autor de numerosos ensayos de su especia-lidad. Un profesor insigne y, ante todo, un hombre de bien a quienel autor de estas lineas tuvo oportunidad de conocer en México,hace muchos años, cuando apenas sabía escribir. Que el recuer-do de su persona sirva de homenaje a tantos españoles deconciencia limpia a quienes la barbarie fascista expulsó de supaís, pero también a los pueblos de América que los acogieroncon fraternidad y a cuyos hijos esta ingrata Madre Patria pagahoy con su xenófoba Ley de Extranjería.

FUENDETODOS

Casi escondido entre las lomas, semejante en la lejanía ala piedra del secarral por el cromatismo ocre de su caserío.Diminuto enclave humano del Aragón profundo, Fuendetodosrecuerda a un niño somnoliento que se alimentase de la grandezade un sueño pretérito, de una fantasía veraz llamada Goya. Enuna modesta casa de la calle de la Alhóndiga, na 12 -no osperderéis: el camino aparece profusamente señalado-, propie-

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dad de los Lucientes -su familia materna- vino al mundo el pintoraragonés. De esta rama dicen algunos que heredó su locura, y eltemprano interés por las coductas anormales que lo impulsaba avisitar las dependencias de dementes del Hospital de NuestraSeñora de Gracia, de Zaragoza, donde dos Lucientes parientessuyos fueron internados. Curioso legado el de esta progenie,acaso simiente de su genialidad.

La modesta vivienda de planta baja y dos pisos, construi-da en piedra, llama la atención por su extrema sencillez interior:techos bajísimos, ambiente gélido que a duras penas debíacaldear el fuego del hogar; aquí y allá mobiliario y utensilios de laépoca. Duras condiciones de vida que el guía se complacerá enresaltar.

Junto a este sancta santorum de la historia de Aragónpodréis contemplar una colección de obras de pintores y graba-dores aragoneses, así como una serie de los grabados de Goya.Por cierto: las primeras pinturas de nuestro artista se conserva-ban en el interior del templo parroquial, pero desaparecieron -como lo mejor de este país- durante la guerra provocada porFranco y sus rebeldes fascistas en 1936, al quedar la iglesiaarrasada en los cruentos combates del frente sur aragonés.

Y para concluir la visita, a pocos pasos de la casa-museo,una anciana y anónima taberna os ofrece las que posiblementesean las mejores morcillas de Aragón, que es casi como decir lasmejores del mundo.

BELCHITE

Trotamundear por los caminos de Aragón supone arribarcon frecuencia a pueblos de nueva planta, sin ningún interésartístico e histórico, que fueron instalados apresuradamente,antes que las aguas de los pantanos por inaugurar arrasasen laspoblaciones originales: durante los estíos, cuando el nivel de lasaguas decrece, puede contemplarse la triste -o grotesca- siluetade un campanario recortada sobre la líquida planicie de algúnembalse.

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Belchite es uno de esos pueblos de nueva planta queabundan en Aragón. Pero su modernidad no obedece al poderdevorador de las ag jas. Motivos harto más penosos redujeron sucasco urbano a mera escombrería. Durante el verano de 1937fue escenario de una cruenta batalla entre las dos Españas;distintos golpes de mano de uno y otro bando ocuparon sucesi-vamente la población, hasta ser definitivamente rechazados loscombatientes republicanos. Los nuevos jerarcas decidieron re-compensar los sufrimientos de la villa con la edificación de unpueblo a estrenar. El esqueleto calcinado de la antigua poblaciónquedaría como ejemplo de heroísmo -más bien de vileza yhorror- para las generaciones venideras de flechas y pelayos.

Alojamientos

Huelga recalcar la falta de atractivos del nuevo pueblo,cabeza de una comarca duramente castigada por la emigración.Por si la noche sale a vuestro paso y decidís aguardar las lucesdel alba en Belchite, podréis dormir en las pensiones Arto (SanRamón, 7; tf. 831012) y El Pueyo (Carretera Comarcal 200, km.1,2; tf.830827).

Poco y mucho que ver

Ruinas del viejo Belchite. El horror y la barbarie tambiénpueden ser instructivas -aunque mejor a toro pasado-, siempre ycuando muevan las conciencias a reflexión. Sobre este escena-rio dantesco se alzan todavía la torre de la iglesia de San Martín,de estilo mudejar y la torre del reloj de la antigua casa consisto-rial.

Más ruinas

Pero de otro tipo. La cercana población de Azaila -apenastraspasada la raya de Teruel- cuenta en su término municipal con

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el fabuloso yacimiento arqueológico del Cabezo de Alcalá.Sobre este altozano que domina la planicie entre los ríos Martíny Aguasvivas, han salido a la luz tres núcleos urbanos yuxtapues-tos. Los estudiosos datan los más antiguos vestigios en torno alsiglo Vil a. de C, anteriores incluso a la propagación de la cultu-ra ibera. Una segunda ciudad (siglo IV a. de C), esta sí ibera, fueerigida sobre ella para finalmente sucumbir bajo la espada carta-ginesa (siglo II a. de C) . Y de una tercera urbe, también Iberapero fuertemente influida por el contacto con la cultura latina,puede contemplarse con precisión el trazado urbano y de nume-rosas viviendas y edificios públicos. Las largas avenidas queatraviesan el poblado -sin duda una plaza fuerte-, bien enlosadasy rectilíneas y la cimentación de las construcciones destierran laimagen arcaica del ibero sucio y con taparrabos que lanzabapedruscos contra los aseados romanos.

DAROCA

Tomemos en Cariñena la carretera N-330 en direcciónhacia la provincia de Teruel. A nuestra izquierda quedará laSierra de Herrera, auténtica faja del Campo de Cariñena, y elcurso del río Huerva. Diminutas poblaciones se asomarán alcamino, pero nuestro destino es Daroca, importante centrocomarcal de doce mil habitantes en el valle del río Jiloca, vigiladapor los montes de San Cristóbal y San Jorge.

Calat-Daruqa la llamaron los árabes. Dos dinastías aga-renas, los Banu-Qasi y sus rivales Tob-Jibíes, lucharon por elcontrol de esta estratégica población. El Poema de Mío Cidrefiere el paso de su protagonista por la ciudad musulmana,camino de Valencia. Alfonso I solventaba las disputas entremoros apoderándose de la plaza en 1120. Su Fuero data de 1142y le fue concedido por Ramón Berenguer IV. Pedro IV la nombróCiudad por su lealtad durante la guerra contra Pedro II deCastilla.

El casco antiguo de la ciudad -donde se funden los estilosrománico, mudéjar, gótico, renacentista y barroco- está protegi-do por la declaración de Conjunto Histórico-Artístico de 1931.

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Buena oferta hotelera

Medio

Hotel Daroca**. C/Mayor, 42. Tf. 800000. No supera lasseis mil pesetas el precio de la habitación doble. Muy céntrico yconfortable.

Hostal Legidos**. Ctra. Sagunto-Burgos, km. 217. Tf.800190.

Barato

Hostal Residencia Agiría. Ctra. Sagunto-Burgos, km.218. Tf. 800731.

Comer y tapear

Restaurante Legidos. Tf. 800427. Anejo al hotel delmismo nombre. Probad el abadejo, bocados de bacalao frito.

Restaurante Agiría. Junto al hostal antes citado. Tf.800731. Ofrece platos típicos aragoneses como el ternasco alhorno y las judías con chorizo.

Bar Restaurante La Roca. Mayor, 107. Tapas y comidas.

Sitios espirituosos

Casino de Daroca. Plaza de Santiago, 15.Café Capi. Mayor, 121.Baco. Callejón Oscuro, s/n.Wallter. Parque Serrano Carrato, s/n.

Daroca monumental

Murallas. Saldrán a nuestro paso en la linde de la ciudad.El perímetro del recinto murado se acerca a los cuatro kilómetrosde longitud y asciende hasta las ruinas del antiguo castillo de laciudad, que se encuentran en penoso estado. Las defensas deDaroca fueron edificadas entre los siglos XIII y XVI; del trazado

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original han llegado a nuestros días catorce torres y las puertasAlta o Fondoneray Baja. Esta última se construyó en el siglo XV,consta de arco rebajado flanqueado por torreones almenados deplanta rectangular y la corona una barbacana con troneras; se laconsidera una de las más notables construcciones mililares delMedievo aragonés.

Iglesia de Santa María la Mayor. Del original templorománico solamente podremos admirar el ábside, donde seguardan los Corporales milagrosos que sangraron, según latradición, en el año 1239. El templo actual presenta acentuadasreminiscencias del estilo gótico, aunque sus obras se realizaronentre 1585 y 1592, con tres naves cubiertas por bóveda decrucería y sustentada a base de robustos contrafuertes exterio-res, que en la intimidad del templo albergan varias capillas.Erguido sobre el altar mayor contemplaréis un baldaquino decolumnas con fuste retorcido, recuerdan las formas tortuosas delestilo churrigueresco; el baldaquino proyecta su sombra -meta-fórica- hacia la imagen de Nuestra Señora de la Asunciónqueen 1682 esculpiese Francisco Franco (nos ahorramos el chas-carrillo forzado).

Museo Colegial, o del Santísimo Misterio. En él seguardan varias piezas de gran valor como por ejemplo: lacustodia de los Corporales que se encargó al escultor PedroMoragues en 1384 y sufragara el rey Pedro IV de Aragón; frag-mentos del retablo de Santa Engracia realizado en alabastroPedro Bermejo (siglo XV) y donde se aprecian fuertes influen-cias de las escuelas góticas borgoñona y flamenca; y el tambiéngótico retablo de San Pedro.

Iglesia de San Miguel. A este coqueto edificio románicodel siglo XII los modelnos del XVII le añadieron una pila de adita-mentos barrocos que en nada lo favorecen. Mejor si se hubierarespetado su integridad original.

Iglesia de San Juan Bautista. Idéntico caso que elanterior. Por suerte se conservan frescos del siglo XIII en losmuros interiores de su ábside románico, curiosa construcciónque fue iniciada en piedra y concluida (por economía de tiempo,esfuerzo o dinero; quién lo sabe) en ladrillo.

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Iglesia de Santo Domingo. La torre del siglo XIII es unode los más antiguos y bellos ejemplos del arte mudejar aragonés.Al igual que el ábside de San Juan, de una primera edificación enpiedra se pasó al remate con ladrillo. Bartolomé Bermejo pintóla tabla de su patrón (1477), actualmente conservada en elMuseo del Prado.

Hospital de Santa Ana. Amena portada con arquivoltasy ornamentos (yeserías) de estilo mudejar. En el tímpano de suiglesia está labrada la historia de los Santos Corporales.

Casa de Don Juan de Austria. El azote de los turcos enLepanto pasó por esta mansión señorial que perteneciera a lafamilia Luna. Destacan el artesonado del salón principal de lacasa y las yeserías mudejares que decoran el patio central.

Fuente de los Veinte Caños. Es del siglo XVII y de gustobarroco: frontones de silueta combada y otros de trazo quebradose interseccionan en divertida filigrana.

La repostería local

A los golosos no se les debe olvidar la adquisición depostres tradicionales de la comarca: almojábanes, virutas yturrón de guirlache con almendras y miel. Lo encontraréis enPastelería Segura, c/Mayor, 57.

Tradiciones y fiestas: los Santos Corporales

Se nos refiere cómo en pleno siglo XIII -allá por 1239- unejército cristiano procedente del Reino de Valencia y estacionadoen Daroca, se disponía a oír misa cuando fue sorprendido por laincursión de tropas musulmanas. Seis hostias consagradasretiraría del altar el sacerdote oficiante, y las envolvió en los cor-porales (las telas que cubren el ara durante la celebraciónlitúrgica y sobre los que se posan el cáliz y las sagradas formas)para apartarlas de la batalla, no sea que cayesen en manosenemigas y acabaran profanadas. Buscó el amparo de lasmurallas -porque al santo varón de seguro también le preocupa-ba su integridad física- a lomos de una mula que no debía andar

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muy sobrada de fuerzas, pues de tanto espolearla cayó muertaen el portal mismo de la iglesia de Santa Ana. Y he ahí el milagro:concluida la batalla con victoria cristiana, el sacerdote depositalos corporales sobre el altar y maravillado se percata de latransformación de las hostias en sangre que había tiznado loslienzos.

Con oro proveniente de América se forjó un relicario paraestos corporales miríficos, donado a la ciudad por los ReyesCatólicos en 1498.

El portento de los Corporales se celebra todos los años el7 de marzo, día de fiesta mayor en Daroca. Y son sacados enprocesión la festividad del Corpus Christi, la primera quincenadel mes de junio, saludándose su paso con un aluvión de pétalosde flor. Los acompañan en esta ocasión las cruces procesiona-les de los siglos XV, XVI y XVII; el palio del arzobispo MartínTerrer de Valenzuela y la ya mencionada custodia que donasea la ciudad el rey Pedro IV. Por estas fechas, que ya anuncian losrigores del sofocante verano aragonés, se celebran también unfestival de jotas y la feria taurina de Oaroca.

Una cita para melómanos

La manifestación cultural de mayor relevancia de estaciudad es sin duda el Festival Internacional de Música Anti-gua, que se celebra anualmente -desde 1979- en homenaje aPablo Bruna, el ciego de Daroca, célebre organista del siglo XVIy continuador de la añeja tradición musical de la ciudad, quecontó con otra figura señera en la persona de Pedro Ciruelo,profesor en París, Alcalá y Salamanca y destacado teóricomusical del siglo XV.

De ocho secciones especializadas consta este festival, asaber: órgano, clave, canto, vihuela y laúd renacentista, viola degamba, flauta travesera, violín barroco y oboe barroco. Animaosa asistir a sus audiciones: escucharéis los mismos sonidoselogiados por Fray Luis de León en su oda a Francisco Salinas,las sublimes melodías que portan el alma hasta la esfera inmar-cesible del séptimo cielo aristotélico.

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Feria agrícola

Para los interesados en las cosas del agro, no podía omitireste importante centro comarcal la celebración de la Feriaagrícola, ganadera e industrial, de carácter anual.

LAGUNA DE GALLOCANTA

Muy próxima a Da roca, limítrofe con la provincia deTeruel y repartida entre los términos municipales de Gallocanta.Tuernos, Las Cuerlas y Bello, se extiende la Laguna deGallocanta, considerada la más grande del territorio español consus 6720 hectáreas (7,5 y 2,5 km. de longitud y anchura máxima,respectivamente; 2,5 metros de profundidad en sus lugares máshondos).

Declarada Refugio Nacional de Caza en la primavera de1985, en sus manantiales (ojos) se entremezclan aguas dulces ycálidas con otras frías y salobres. Praderas subacuáticas demacrofitos, densos carrizales, espadañas, juncales y praderíoscomponen un marco vegetal adecuado para el asentamiento dediversas especies animales (hasta 253 de vertebrados). Sesentamil ejemplares de grulla (récord europeo) se reúnen aquí en laépoca de las migraciones; completan el muestrario de aves lalavandera, el zarapito real, el avefría, escribanos, carriceros,bigotudos, la focha, el aguilucho lagunero, el pato colorado, elporrón pardo

Para acceder desde Daroca a este paraje singular toma-remos la carretera C-211 hasta el desvío a Gallocanta, pueblosituado casi en la misma orilla de la laguna. Varios itinerariosseñalizados, con puntos de observación todos ellos, indicanposibles recorridos. Muy recomendable es la ascensión hasta laermita de Santa Ana, cimera de una loma que domina la panorá-mica de la laguna.

Para información más exhaustiva: Servicio de Conserva-ción del Medio Natural. Vázquez de Mella, 10. Tf. 976-558400.50009 Zaragoza.

REMONTANDOEL CURSO DEL RIO JALÓN

El río Jalón, de discurrir casi paralelo a la autovía que uneMadrid con Zaragoza, será la gran avenida que habrá de condu-ciros, amigos trotamundos, desde la vega hortícola y lisa queacaricia las márgenes del Ebro, hasta las anfractuosidades delSistema Ibérico y el delirio vegetal y acuático del onírico Monas-terio de Piedra. Su curso se abre paso casi rectilíneo, cual si deun prodigio de voluntad se tratase, entre las prietas sierras quelimitan Aragón y Castilla; aglutina en sus márgenes los principa-les núcleos de población de la comarca, engendra en su subsuelolas dádivas de generosas fuentes termales y traza la másimportante ruta mudejar de la Península Ibérica.

Se dice que titos, belos y lusones fueron los pobladoresprerromanos de esta vega, atribuyéndoseles raíces celtibéricas.Muy aguerridas debieron ser estas gentes, pues su sublevaciónen el año 181 a. de C. originaría la I1 Guerra Celtibérica. FluvioFlacco redujo la asonada a sangre y fuego: métodos tan faltos desutileza fueron la antesala de la profunda romanización de estoslares, donde los conquistadores latinos iban a aplicar todo su ta-lento técnico en la construcción de obras hidráulicas que garan-tizasen la explotación agrícola intensiva del valle del Salo (enpalabras del poeta Marcial, que se refería al contenido salínicode sus aguas). Los árabes mejoraron esta infraestructura origi-nal; sus técnicas de cultivo convirtieron en un vergel digno delparaíso de Alá esta vega, ante la admiración -y seguramente elburdo horror- de sus enemigos cristianos. La reconquista respetóla labor de estos industriosos musulmanes: los moriscos conti-nuarán trabajando la tierra hasta la cruel expulsión de 1610 y supartida abocará a numerosos pueblos a la desertización -porejemplo: Calatorao y su campo-. No obstante la vega del Jalónes considerada una de las más fecundas y mejor trabajadas deEspaña por Ignacio de Asso, que glosa las excelencias de sus

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frutos hacia finales del siglo XVII. Sólo la acción vivificadora delrío, verdadero espíritu de la comarca, ha librado a ésta de laendémica depresión económica que asóla otras tierras aragone-sas.

ÉPILA

Se asienta sobre la falda de una colina que domina lahuerta adyacente. Alfonso I la reconquistó a los musulmanes,concediendo su feudo a la familia de los Gurrea. Fue testigo dela batalla entre el rey Pedro IV y los nobles insumisos de la UniónAragonesa, el año 1348; la victoria militar del monarca aragonéssupuso la abolición del Privilegio aristocrático. Hijo de la villa -nosabemos hasta qué punto ilustre- sería el inquisidor Pedro deArabués, hoy santo. El Conde de Aranda. prototipo español delgobernante ilustrado, escogió esta localidad zaragozana paraconcluir sosegadamente sus días. Las antiguas murallas medie-vales circunvalaron la villa hasta bien entrado el siglo XVIII.

Comida y alojamiento

Fonda El Comercio. Avda. Rodenas, 8. Tf. 603071.Habitaciones sin lavabo a muy buen precio y comida casera.

Bodega Santa Rita. Carretera de Muel, 13. Tf. 603785.Restaurante El Navarro. Ctra. Zaragoza, km. 285. Tf.

603589.

Vinos y café

Casino de La Amistad. Plaza de España, 7.Café Vanguard. García Gómez, 8.Café Gato Negro. Plaza de España, 6.Pub Tiffanys. San Frontonio, 30. Música variada y hora-

rio para insomnes.Jamm San Frontonio, 34.

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Románico, gótico, mudejar, barroco

Puente medieval. De estilo gótico, con dos ojos apunta-dos, une ambas riberas del río Jalón.

Iglesia parroquial de Santa María la Mayor. Su cons-trucción se emprende el año 1722, prolongándose hasta 1782.Nos hallamos ante un templo de grandes proporciones y esme-rado diseño, en cuya obra trabajó el arquitecto Agustín Sanz,discípulo de! gran Ventura Rodríguez. En consonancia con lamás añeja tradición aragonesa, el ladrillo se convierte en mate-rial básico de construción para esta iglesia de formas barrocas.Las bóvedas presentan frescos can escenas de la vida de laVirgen.

Iglesia de Nuestra Señora de Ródenas Posee unainteresante cabecera donde se amalgaman los estilos gótico ymudejar.

Palacio de los Duques de Híjar. Antigua propiedad de lafamilia Aranda. Barroco, construido en el siglo XVIII. Adosadoal Convento de La Concepción, de resonancias mudejares, aligual que e Palacio de los Marqueses de Saudfn.

Ermita de Santa María Magdalena. Fuera del cascourbano de la villa, percibimos en ella los vestigios de su primitivafábrica románica.

Por tierras de moriscos

La vecina Lumpiaque conserva una iglesia mudejar delsiglo XV con notable torre.

A la villa de Rueda de Jalón, próxima también, losmusulmanes llamaron Rota. Fue plaza fuerte, lugar de asueto ya la par de refugio en tiempos de crisis para la dinastía de losBanu Hud; a más de estratégica posición militar. La expulsión delos moriscos supuso su práctico despoblamiento y posterior re-población con cristianos viejos. De su pasado esplendor dan felas ruinas del castillo agareno, construido a base de pequeñossillares grisáceos que parecen derretirse sobre el peñasco estria-do que los sustenta.

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CALATORAO

"Por vera la PilarícaA/engo de Calatorao"canta el coro dela zarzuela "Gigantes y cabezudos". Qalat-al-Tuad fue su nom-bre musulmán, que en román paladino significa castillo de tierra.Otra plaza fuerte en el camino de Castilla y lugar profundamenteafectado por la expulsión de los moriscos de 1610, hasta el puntode convertirse en pueblo fantasma que tardó varios años en serrepoblado. Aparte de su huerta, son de gran importancia econó-mica las canteras de piedra de este término.

Cuando el hambre y el cansancio aprietan

Fonda Moderna. Plaza de Zaragoza, 20. Tf. 607111.Bar Avenida. Ramón y Cajal, s/n.

Monumentos locales

Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Más importanteque su fábrica decimonónica es el Cristo del siglo XVI, atribuidoa Gabriel Yoli, que se guarda en su interior.

Torreón. Del siglo XIV, resto de las antiguas fortificacio-nes de la villa.

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA

Parece ser que la prerromana Nertóbriga estuvo aquíasentada. Su nombre de raíz árabe designa las huertas que lacircundan. Y de Doña Godina señalaremos su condición de ricaheredera cristiana, viuda del acaudalado don Blasco Blázquez,que cedió estas tierras a la Orden de San Juan en el año 1176.La actual población es heredera de la medieval Cabañas, desa-parecida en el siglo XV, que estaba ubicada en la vera misma delrío Jalón. De antiguo le viene su vitalidad económica: las crónicasmencionan las numerosas almazaras (molinos de aceite) quedistinguían antaño esta villa, así como su industria jabonera. La

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horticultura constituye hoy la principal fuente de ingresos dellugar.

Oferta hotelera

El estratégico emplazamiento de La Almunia en el mar-gen de la autovía Madrid-Zaragoza favorece el incremento delnúmero de negocios de hostelería y de la categoría de losmismos.

Medio

Hotel El Patio" Avda. Generalísimo, 6. Tf. 601037.Hotel Grío**. Cita. Madrid-Barcelona, km. 263. Tf. 600001.

Barato

Hostal Residencia Manolo*. Avda. Zaragoza, 12. TI.601138. Habitaciones con lavabo a buen precio.

Hostal Residencia Mesón de la Ribera*. Crta. Madrid,km. 272. Tf. 600092. ídem, anterior.

Hostal Residencia Mularroya*. Crta. Madrid, km. 263.Tf. 600055. Algo más caro que los dos anteriores.

Hostal Residencia La Terraza*. Corazón de Jesús, 1. Tf.600252. Precios similares a los del anterior.

Restaurantes y bares

El Hotel El Patio cuenta con un restaurante de cocinatradicional y buena calidad, pero a precio medio-caro. Másasequible resulta el restaurante del Hostal Mularroya, dondepor menos de 2000 ptas. puede comerse buen ternasco yexcelentes platos a base de productos hortícolas del lugar.

Muy recomendable también por sus precios y calidad esel restaurante del Hostal Mesón de la Ribera, de cocina tradicio-nal aragonesa.

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José María. María Auxiliadora, 2.Mesón de la Ribera. Ctra. Madrid-Barcelona, km. 272.Bar Manolo. Ctra. Madrid-Barcelona, s/n.

Y a la tarde-noche unas copas

Casino Principal. Plaza José Antonio, 5.Godina Park. Laviaga Castillo, 17.La Noche. Laviaga Castillo, 8.Columbia. Laviaga Castillo, 14.

Visita cultural

Ermita de Nuestra Señora de Cabanas. En el extra-radio de la villa. Su fábrica es románica del siglo XIV. Unarestauración maléfica ha respetado, por fortuna, la contempla-ción de los frescos del siglo XIV, el alfarje (techumbre de madera)y la pila bautismal original.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. JuliánGarza y Ceballos proyectó este templo de formas neoclásicas,comenzado a construir en el año 1754. Del mismo estilo es eledificio del Ayuntamiento de la villa.

Casco urbano. Conserva coquetos edificios de fachadasrenacentistas. Del Palacio de la Orden de San Juan destacare-mos su fábrica gótica; la iglesia adyacente es posterior, de estilobarroco.

Cerquita

De la villa de Riela, antigua encomienda de la ordentemplaría, destaca la torre mudejar de su iglesia parroquial, conabundantes ornamentos geométricos.

Morata de Jalón, que ronda las dos mil almas, fue villa deextraordinaria prosperidad en tiempos pasados. Del esplendorpretérito sobreviven varios palacios de fachada renacentistadispersos por su pequeño casco urbano y el conjunto barroco dela Plaza Mayor, sobre el que despuntan la torre del reloj consis-torial y la torre parroquial.

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El interés principal de la villa de Chodes, huera deriquezas monumentales, es su condición de pueblo de nuevaplanta levntado a expensas del Marqués de Villaverde en 1676.La disposición de las calles emana de una plaza central poligo-nal.

Algo más alejada (carretera A-1503) se encuentra Illue-ca, cuna del papa cismático Benedicto XIII, en el siglo Pedro deLuna y Gotor. Este religioso ascendió al pontificado de Avignonen 1394, y defendió sus derechos al solio pontificio -en un gestode genuina tozudez aragonesa- después de la reunificaciónpapal del Concilio de Constanza (1414), hasta que la muerte vinoa visitarlo en Peñíscola el año 1423. En su villa natal -hoyimportante centro de fabricación de calzados- se yergue el impo-nente castillo familiar de los Luna, construido en el siglo XIV, queasombra por la solidez y arrogancia de sus poderosos torreonescúbicos. Actualmente se lo somete a obras de restauración paraalbergar en el futuro inmediato un nuevo parador nacional.Merece también ser mencionada la iglesia de San Juan Bau-tista, mudejar del siglo XIV con adherencias barrocas posterio-res.

CALATAYUD

"Si vas a Calatayud/pregunta por la Dolores "dice la copla.Desconocemos la identidad de tal señora -o señorita- peropodemos afirmar que Calatayud es la segunda capital zaragoza-na, con sus casi veinte mil habitantes y una intensa actividadeconómica y comercial.

Muy cerca de la celtíbera Bílbilis -que la mano hábil deRoma transformase en próspera colonia-, donde el Jiloca rinde eltributo de sus aguas al Jalón, erigieron los musulmanes su Qal-at-Ayyub (Castillo de Ayub) el año 716, fundación ésta simultá-nea a la de Daroca. El caserío de la población creció sobre lascolinas de Ravelín y del Reloj, que separa el barranco de LaRúa, finalmente también ocupado por las edificaciones. La plazafue sólidamente fortificada, pues frecuentemente estuvo concer-nida en las disputas políticas y guerreras de los taifas locales -la

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familia de los tuchibíes- contra los zaragozanos Banu Qasi.Cinco sumaban los castillos de esta plaza: el original de AyyubConsolación, La Peña, Don Alvaro y El Reloj.

El incontenible avance del ejército de Alfonso I tomó tanmajestuosa fortaleza a los debilitados taifas musulmanes. Unavez más iba a verificarse que tiempos hoy considerados oscurosy brutales no lo eran tanto, o cuando menos que brindaronbuenos ejemplos no siempre imitados por generaciones pos-teriores y presuntamente más civilizadas: las vidas y haciendasde judíos y moriscos fueron respetadas por los cristianos, conel subsiguiente desarrollo de una comunidad plural y toleranteque alcanzaría importantes cotas de desarrollo económico ycultural.

Pedro I el Cruel, rey de Castilla, consiguió tomar Calata-yud el año 1362, no sin antes doblegar la enconada resistenciade la población. Esfuerzo que recompensaría Pedro el Ceremo-nioso con la concesión del título de ciudad.

La celebración de Cortes en los reinados de Juan II yFernando II (el Católico) iba a reforzar la importancia política deCalatayud en el seno del Reino de Aragón; importancia quedecrecería conforme la Corona Castellana asumía mayorescotas de poder y representatividad políticas en el marco generaldel estado, a partir del siglo XVI.

Empero trascendería su condición de capital comarcal ycentro de actividades económicas, como demuestra la constitu-ción de la provincia de Calatayud en la reforma de la administra-ción territorial de 1820. Dicha demarcación fue absorbida porZaragoza en 1823.

Calatayud fue declarada Conjunto Histórico-Monumentalen febrero de 1967.

Alojamiento para todos los gustos y alcances

Caro

Hotel Calatayud*'*. Ctra. Madrid-Barcelona, km. 237.Tf.881323. Moderno y confortable, pero alejado del centro de laciudad. Los precios son muy razonables.

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Hotel Fornos". Paseo Calvo Sotelo, 5. Tf. 881300. Elcéntrico emplazamiento eleva los precios.

Medio

Hostal Residencia Marivella** Ctra. Madrid, km. 241.Tf. 881237. ¡Qué pena hallarse en lugar tan poco céntrico!.

Hostal Escribano. Ctra. Sagunto-Burgos, km. 255. Tf.882542.

Hostal Gimeno. Guedea Luis, 9. TI. 883559. Más senci-llo, pero también notablemente más económico, que los dosanteriores. Las habitaciones no tienen cuarto de baño.

Barato

Los establecimientos Fonda El Carmen (Explanada de laEstación, s/n; tf. 881105), Fonda El Pilar (Gracián, 15; tf.881223) y Avenida (Dicenta, 4; tf. 881223) son lo más barato dela ciudad: la habitación apenas supera las mil pesetas por noche.Claro está que se trata de sitios de extrema sencillez, donde porprecios módicos también podréis comer.

Algo más pagaréis en Pensión La Perla*(San Antón, 17;tf. 256282), Casa Sixto (San Antón, 9; tf. 883294) y El Comercio(Eduardo Dato, 33; tf.881115).

Un camping

El Camping Calatayud (categoría: 2aC) está ubicado enla Ctra. Madrid-Barcelona, km. 239 (aproximadamente a treskilómetros de la ciudad). Tf. 880592.

Restaurantes

Buena oferta gastronómica la de Calatayud, tanto por lacalidad de sus establecimientos como por sus precios.

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Medio

Lisboa. Cortes de Aragón, 10. Tf. 882535. Con losproductos de la tierra elaboran unas judías guisadas y unospimientos rellenos deliciosos.

Marivella. En el hostal homónimo. Platos regionales y deotras Comunidades.

Bílbilis. Madre Puig, 1. Tf. 883955.Castillo. Plaza de San Marcial, 2. Tf. 883432.Mesón El Roble. Justo Navarro, 6. TI. 880013.

Barato

El Mesón. López Landa, 5. Tf.882525. Menú copioso(con mucho vino).

La Perla. San Antonio, 17. Tf. 881340.Las Tortillas Sandwiches, bocadillos, tortillas varias.

Ideal para merendolas. Está en el Paseo Nicolás de Francia, s/n.

Calatayud la nuit

La ciudad cobra especial animación los fines de semana,con la afluencia de estudiantes que los días lectivos residen enZaragoza. La zona preferida por la juventud son los aledaños delPaseo de Calvo Sotelo, en pleno centro de Calatayud, sobretodo las calles Justo Navarro y Madre Puig, emporios de lamarcha local. De los numerosos bares escapa el rotundo sonidode sus altavoces, inundando la vía pública de rumores que no pordesagradables a oídos del vecindario resultan menos hospitala-rios para los noctámbulos: Karma(Justo Navarro, 8), /?/'o(GuedeaLuis, 21), Trébol (Guedea Luis, 15) y Boris (Guedea Luis, 13)son lugares de encuentro de noctámbulos.

Si el trotamundos de turno prefiere lugares más recole-tos y apacibles, visite el Pub Jocha (Glen Ellyn, 5), con buenamúsica rock.

Para los más bailones -y musicalmente menos exigentes-no está mal la Discoteca Vidrio's (calle Madre Rafols, 8) oPrisma (Pérez Darío, 1).

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Un repaso a su patrimonio artístico

Bílbilis. De la patria de Marcial poco nos queda, por des-gracia. Los vestigios de la ciudad romana coronan el cercano ce-rro de La Bámbola (aproximadamente a seis kilómetros del cas-co urbano); se conservan parte de las termas y fragmentos de lasiortificaciones y del teatro de esta próspera colonia romana.

Castillo de Ayub La ascensión no resulta liviana. Desdesus alturas se divisa una magnífica panorámica de la comarca.Es de planta cuadrada, reforzado por sólidos torreones cúbicos.La vegetación ha contribuido a su deterioro, aunque aparenta unaceptable estado de conservación.

Colegiata de Santa María. Esta iglesia de tres navesocupa el emplazamiento de una antigua mezquita. El primertemplo, de estilo mudejar, fue consagrado en el año 1249; de estaprimera obra subsisten el ábside poligonal y el claustro. La torre,aunque también mudéjar, data del siglo XVI y por su riqueza or-namental se la considera una de las más hermosas de Aragón;lástima que la poco acertada implantación de un chapitel en elsiglo XVIII -¡qué manía con remendar todo lo antiguo!- desvirtúesu estructura original. Sobresaliente es la fachada principal,plateresca: Juan de Tala vera y Esteban de Obray fueron susautores (1526-28), que rellenaron la circunspecta sobriedad delas formas clásicas con una legión de esculturas y relievesornamentales. Digno de encomio es también el alero de maderalabrada que cubre este portal, característico en las construccio-nes renacentistas de la Corona de Aragón.

Iglesia de San Pedro de los Francos. En ella se celebra-ron las Cortes aragonesas de 1411 y 1461. Construida ya en elsiglo XII, combina elementos góticos (como la portada ojivalprofusamente labrada) y mudéjares de sucesivas reformas,aunque el esquema general del templo corresponda al segundoestilo: tres naves de idéntica altura culminadas por sendosábsides. Ha sido declarada Monumento Histórico-Artístico.

Iglesia de San Andrés. Tal vez la más antigua (cristiana)de Calatayud. Data del siglo XII y cabe destacar su torrepoligonal mudéjar (siglo XVI), muy similar por sus aditamentos ala de Santa María.

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Iglesia-Colegiata del Santo Sepulcro. Templo que fuede la Orden templaría, pues Ramón Berenguer IV les concediótierras bilbilitanas en 1156. La construcción que hoy contempla-mos es muy posterior, ejecutada en el siglo XVII por Gaspar deVillaverde, quien siguiendo la tradición empleó ladrillo para estaobra de tres naves y ábside semicircular. Restos de las depen-dencias originales son las cuadras anejas y las ruinas del claustromudejar.

Iglesia-Colegiata de Nuestra Señora de la Peña. Igle-sia-fortaleza del siglo XIV, erigida donde antes se alzaba elcastillo de La Peña (como recordáis, una de las fortificacionesperimetrales de Calatayud). Es de una sola nave sin ábside, queconcluye en capilla recta y presenta -¡cómo no!- añadidos barro-cos. La habilidad de los artesanos mudéjares queda patente enlas yeserías de sus capillas Mayor y de San Francisco Caraccio-lo. Tiempo hubo en que compartió con la Colegiata de SantaMaría la primacía eclesial de la ciudad, hasta que su cabildo fueasimilado al de la anterior.

Iglesia de San Juan el Real. No podían faltar los jesuítasen la ciudad. Esta fue su sede, construida en el siglo XVII ydeshabitada tras la expulsión de 1767. Se atribuyen a Goya losfrescos de las pechinas de su cúpula.

Puerta de Tener. Una imagen típica de la ciudad. Levan-tada en el siglo XVI, dos torreones casi cúbicos flanquean su arcorebajado. Sobriedad y elegancia aunados. Las ventanas de lostorreones les ahorran el aspecto lúgubre de otras construccionessimilares, sin por ello mermar su gravedad. Frente a ella hallaréisla no menos típica Fuente de la Sisa o de los Ocho Caños,construida durante el reinado de los Reyes Católicos. La nóminade la arquitectura civil bilbilitana no podría cerrarse sin hacerreferencia a los palacios renacentistas de Pujadas, Vezlope yZezéy al neoclásico Palacio del barón de Versage. Sin olvidarlas mansiones señoriales que embellecen las más antiguascalles de la población.

Museos. El Museo de Arte Sacro ha reunido valiosaspiezas provenientes de parroquias bilbilitanas o de poblacionesde la comarca. El Museo Arqueológico os mostrará hallazgosde la cercana Bílbilis.

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Fiestas y romerías

El 8 de septiembre se celebra la romería de la Virgen dela Peña. La procesión parte del santuario homónimo para depo-sitar la imagen venerada en la Colegiata de Santa María.

La fiesta mayor tiene lugar en agosto, por San Roque.Delirio de música, vino y alegría en estas fiestas que comienzancon un chupínazo y en las cuales tienen protagonismo casiabsoluto las peñas locales, almas de toda jarana. Por estasfechas se celebra la feria taurina en el coso de la ciudad.

Poblaciones vecinas

El pequeño pueblo de Añinón, cuyo nombre cuestapronunciar, conserva una preciosa iglesia gótico-mudejar delsiglo XIV, con un retablo plateresco de los escultores Gil deMorlanes y Gabriel Joly

Otro tanto podemos señalar de Maluenda: merece visi-tarse su iglesia mudejar, también del siglo XIV, con torre posterior(siglo XVI) profusamente ornamentada. Otro ejemplo mudejar deesta villa es la iglesia de las Santas Justa y Rufina.

Paracuellos del Jiloca es célebre por su balneario (Ctra.Valencia, s/n; tf. 883225), cuyas aguas se recomiendan para eltratamiento de afecciones cutáneas y respiratorias. El balneariocuenta con alojamiento a precios medios.

Fue la celtíbera Attacum. En esta población se juntan lasaguas del Jalón y del Manubles, río al que antaño hicieron célebresus catastróficas avenidas. Sobre el río Manubles se celebrabaen otro tiempo, el día 26 de diciembre, una batalla fluvial entre losvecinos de la villa. La tradición se ha perdido en la actualidad,pero según la crónica de Pascual Madoz todo el vecindario,mujeres incluidas, participaban en el combate -no hay noticia devíctimas mortales: se trataba de una batalla simulada, que no

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debía trascender los remojones y chichones habituales de estasprácticas-.

Dos hostales

Hostal Residencia A.T.K.**. No debía ocurrirsele ningúnnombre a su propietario. Lo encontraréis en la calle Goya, 28. Tf.842219. Muy bien de precio.

Hostal Residencia Bernal*. Goya, 27. Tf. 842213 Lige-ramente más económico. Habitaciones sin cuarto de baño.

Para degustar los platos locales

José María. Goya, 1. Tf.822443. Muy sabrosas las perdi-ces escabechadas, especialidad de la casa.

Bar Ateca. Avda. Goya, 24.

Construcciones de mérito

Iglesia de Santa María. Es del siglo XIV, mudéjar. Laplanta cuadrangular de su torre, así como la disposición de susrelieves ornamentales, sugieren la posibilidad de que nos encon-tremos ante el antiguo alminar de una mezquita preexistente altemplo cristiano.

Ayuntamiento. Construcción barroca del siglo XVII.

ALHAMA DE ARAGÓN

Cifra su interés turístico en contar con ocho manantialesde aguas termales, famosas desde la época romana. Su propionombre árabe, Alhama, hace alusión a dichas fuentes. Unexcelente lugar para el reposo y la cura de salud, aunque laafluencia de visitantes promueva la apertura de locales noctur-nos con fines no precisamente terapéuticos, que distraerán aquienes no necesiten las aguas bicarbonatadas, nitrogenadas,arsenicales, hipertermales y radiactivas que tan generosamentebrinda la madre naturaleza en este lugar.

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Balnearios

Martínez. San Roque, 4.Tf. 840014. Abierto los meses dejulio, agosto y septiembre. Sus aguas son adecuadas para eltratamiento de reumatologías crónicas y afecciones respiratoriasy otorrinolarringológicas.

Termas Pallares. General Franco, 20. Tf. 840011. Abier-tas todo el año. Si padecéis alguna afección reumática, respi-ratoria, circulatoria o nerviosa, o convalecéis de alguna trau-matología (¡ojalá que no!), os serán de buen provecho estasaguas.

Cantarero. San Roque, 1. Tf. 840004. Abierto del 15 dejunio al 30 de septiembre. Una novedad: además de aptas paratodas las afecciones ya mencionadas, se recomiendan antetrastornos y enfermedades ginecológicas.

Guajardo General Franco, 3. Tf. 840002-840107. Abier-to desde junio hasta la segunda quincena de octubre.

Alojamientos

Caro

Hotel Parque***. General Franco, 20. Tf. 840011. Losprecios varían notablemente según se trate de temporada alta,media o baja.

Hotel Termas***. General Franco, 20. Tf. 840011. Delmismo propietario que el anterior, los precios no varían.

Medio

Hostal Balneario Termas de San Roque**. San Roque,4. Tf. 840014.

Hostal Lusa*. Tf. 812223.

Barato

Hostal Residencia Balneario Martínez. San Roque, 4.Tf. 840014. Lo más barato de Alhama. Habitaciones sin cuartode baño.

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Hostal Balneario Guajardo**. General Franco, 3. Tf.840002.

Pensión Joma*. Manuel Cortés, 11. Tf. 840000. Buenarelación servicio-precio.

Pensión Avenida*. General Mola, 16. ídem, anterior.

Restaurantes

Avenida. Junto a la pensión del mismo nombre. Comidaregional a muy buen precio.

Tito. Constitución, 6.Los Conductores. Ctra. Madrid-Barcelona km. 205.

Un templo

Iglesia Parroquial de la Natividad. Barroco del sigloXVII.

Más fuentes termales

La vecina localidad de Jaraba ofrece al viajero tresbalnearios en funcionamiento, a saber:

La Virgen. Tf. 848187. Abierto de junio a octubre, reco-miendan sus aguas para las infecciones de las vías urinarias yafecciones reumáticas.

Baños de Serón. Tf. 848071. Abierto todo el año.Sicilia. Abre de junio a septiembre. Tf. 883225.Los establecimientos mencionados cuentan con depen-

dencias hoteleras, con precios elevados en el Balneario Siciliay bastante más asequibles en los dos restantes.

CETINA

Los trotamundos interesados en el folcklore de la tierratienen una cita inexcusable con la vecina villa de Cetina y sucontradanza, una de las más interesantes variedades del dance

aragonés, tanto por su vistosidad plástica como por los vestigios

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de danzas precristianas que en ella han apreciado antropólogosy etnólogos. La ejecución de esta danza tiene lugar en la nochedel 18 al 19 de mayo, día de San Juan Lorenzo, natural de estavilla. Varios bailarines enmascarados portan antorchas y vistenropajes oscuros ribeteados con bordados blancos, representan-do esqueletos saltarines que nos retrotraen a las famosasdanzas de la muerte medievales. Un demonio con elegantesatavíos rojos y aspecto de caballero renacentista dirige lasevoluciones de tales esqueletos -que llegan a componer difícilesnúmeros de equilibrista- durante treinta cuadros; como conclu-sión el demonio será ejecutado, reminiscencia tal vez de ritosanimistas, propios de sociedades agrarias, que simbólicamentedaban muerte al espíritu invernal -asociado a la oscuridad y elmal- una vez alcanzada la eclosión primaveral.

NUEVALOS Y MONASTERIO DE PIEDRA

Nuévalos reposa en la margen del río Piedra, donde éstecede sus aguas al embalse de La Tranquera. Este lugar fueantigua posesión de la Orden Templaría y su pasado medieval halegado a nuestros días una torre del siglo XIV y el templo góticode San Julián.

El principal interés de esta pequeña población radica ensu proximidad (apenas 2 km.) a uno de los parajes naturales másasombrosos de toda la geografía peninsular, el Monasterio dePiedra, oasis de feracidad a pocos pasos del rotundo secarralaragonés. La afluencia de visitantes ha desarrollado en Nuéva-los un pujante sector de hostelería.

Hoteles y pensiones

Caro

Hotel Monasterio de Piedra***. Ubicado en el mentadoparaje, ocupa buena parte del antiguo cenobio cisterciense. Tf.849011. Modernas comodidades en un marco natural semi-salvaje. Buenas estocadas.

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Medio

Pensión Las Rumbas*. Tf. 849027. Pequeño estableci-miento que sólo abre los meses de verano. Las tarifas son máspropias de hostal que de pensión.

Hotel Residencia Las Truchas**. Ctra. Cillas-Alhama deAragón, km. 37. Tf. 849040. Confortable y económico; abiertotodo el año. A la vista de la oferta, lo mejorcito del pueblo.

Pensión La Bodega*. Generalísimo, s/n. Tf. 849027. Losprecios son similares al anterior, pero con el inconveniente detratarse de habitaciones sin cuarto de baño. Sólo abre la tempo-rada estival.

Barato

Hostal Residencia Río Piedra. Ctra. Monasterio, s/n. Tf.849007. Ofrece los mínimos servicios, pero a precios muyinteresantes.

Camping

Camping Lago Park. Ctra. Alhama de Aragón-Nuévalos,km. 39. Junto al Monasterio de Piedra, 1f. 849038. Abre del 1 deabril al 30 de septiembre. Categoría: 1§C.

Restaurantes

Mirador. Ctra. Monasterio, tf. 849048. Un buen lugar paradegustar apetitosa comida regional -y no sólo aragonesa-, ade-cuado para casi todos los bolsillos.

Río Piedra. Ctra. Monasterio, tf.849007. Migas, judíasestofadas, trucha del lugar -espléndida-, perdices Y en mate-ria de precios, como el anterior.

En el mismo parque del monasterio disponéis de bar yauto-servicio turístico, por consiguiente menos recomendable.

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Monasterio de Piedra: el recinto conventual

¿Qué inspiración sublime condujo hasta este paraje re-cóndito, sepultado en un tajo de las estribaciones de la CordilleraIbérica, aquel primer grupo de monjes cistercienses fundadoresdel cenobio? Aquí sentaron sus reales allá por el año 1164,procedentes del monasterio de Poblet, fascinados sin duda poruna naturaleza pletórica que juguetea -pues a ninguna otraconducta humana podrían equipararse, metafóricamente, loscaprichos y filigranas que el visitante contempla- con las aguasdel río Piedra.

Dilatada y a buen seguro penosa resultó la construccióndel monasterio, dadas las dificultades del terreno circundante,muy celoso de sus bellezas. Conforme ascendemos las rampasy curvas de la moderna carretera imaginamos las precariascomunicaciones del paraje en época remota, los esfuerzos de losprecursores y de quienes viniesen a reemplazarlos por accederal lugar; y nos ronda una idea, quién sabe si ilusoria, acasocertera: nos figuramos aquellos espíritus místicos extenuados alas puertas del monasterio, felices de haber consumado uncamino sin retorno que separaba por siempre el mundanal ruidode los gozos inmarcesibles de una naturaleza en cuyo esplendorpercibían la magnificencia del Dios del Génesis. Hasta que laprosaica mente de Mendizábal y su Desamortización de 1835vino a disolver el sueño ascético de los monjes.

La fábrica original del monasterio quedó concluida en1218. El perímetro cenobial lo cubre una pequeña muralla depiedra; la puerta abierta en la base de un torreón almenado delsiglo XIV sirve de acceso al recinto. La iglesia y su claustro sonde estilo gótico, aunque el estado de conservación es penoso; delantiguo monasterio también nos quedan otras dependenciascomo el refectorio, la cocina y la sala capitular. Mejor aspectoofrece la residencia del abad, un palacete construido en el sigloXVI que se alza en la plaza de entrada al recinto, nada másfranquear el torreón antes citado. Confiemos en la prontitud deuna restauración integral que devuelva al conjunto monacal elesplendor de antaño. De ilusión también se vive.

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Monasterio de Piedra: su parque

El río Piedra se precipita desde las alturas en un bruscocambio de nivel: sus tortuosas evoluciones dan lugar a estamaravilla de color, aroma y sonido, satisfacción completa paratodos los sentidos (incluido el del gusto: abundan las truchasrollizas en las aguas cristalinas del monasterio).

El recorrido por el parque está bien señalizado. Para quienpretenda adentrarse en este delirio acuático y vegetal, unaadvertencia: ropa cómoda y de batalla, algunos tramos de laexcursión resultan excesivamente húmedos para determinadosatuendos -y caracteres-.

La visita comienza -seguid las flechas de color rojo- en elMirador de la Cola de Caballo, sobre una cascada de más decincuenta metros de altura: el río Piedra precipita aquí su caudalpara generar las bellezas de este paraje. El siguiente pasoconsistirá en cruzar el estrecho corredor tendido entre la cascaday las paredes de la gruta horadada a espaldas del salto: unagalería profunda coronada de estalactitas donde la luz solar,tamizada por la barrera de la cascada, apenas penetra tenue-mente y contribuye así a reforzar su aspecto lúgubre. Facilisdescensus avernus. No os extrañe si emergéis empapados deesta incursión por paisajes umbríos, propios de los Viajes Extra-ordinarios de Julio Verne.

Más apacible aspecto ofrece el Lago de los Patos, lapróxima escala, superada la cual se accede a La Caprichosa,alegre cascada que salpica el sendero de los visitantes. Alcanza-do el Parque de Pradilla, podéis reponer fuerzas a la sombra desus árboles frondosos: es el lugar ideal para tomar una pequeñacolación, que si os place acompañaréis con las aguas medicina-les de su manantial. Y una vez rebasado el plácido estanque quees el Lago del Espejo, nos encontraremos nuevamente al iniciode este periplo, en cuyo trascurso, además de los hitos mencio-nados, habremos contemplado numerosos saltos de agua y fron-dosas masas vegetales. Un paseo, por tanto, a través de unanaturaleza feraz pero civilizada por la mano del hombre. Tancivilizada que no es posible la caminata sin abonar previamenteentrada.

EL MONCAYO Y SU COMARCA

Nuestro vaguear por la provincia de Zaragoza concluiráen las cumbres mismas de la sierra del Moncayo, que separa -oune, según quiera entenderse- las tierras de Aragón y la caste-llana Soria. Mole rocosa ribeteada de comarcas vinícolas, cuyoscaldos ásperos y secos, intensamente oscuros, compiten con elnéctar de Cariñena. Monte ceñudo de resonancias esotéricas,cantado por Gustavo Adolfo Bécquer en ese prodigio detabulación que son sus leyendas, y antes por el Marqués deSantularia, que había venido a guerrear a estas tierras. Cuencaaurífera, como todo lugar mágico, cuyas minas explotaron losromanos si hemos de creer las crónicas de Catón: acaso lasmismas vetas que buscaron los templarios establecidos en lacomarca. Montaña de romanza, que en el decir popular sopla conencono su cierzo, viento gélido con el cual se mofa de la liviandadde los mortales. Sólido dios animista de la imaginería populararagonesa.

BORJA

Capital comarcal del valle del río Huecha, ocupa unestratégico emplazamiento entre el cauce del Ebro, la sierra delMoncayo y la meseta castellana. La celtíbera Bursau, importan-te centro comercial, ya acuñó moneda antes de ser romanizada omejor dicho conquistada por las legiones romanas tras la terriblebatalla de Caravis (actual Magallón), en la cual perecieron22.000 guerreros celtíberos, si los cálculos de Tito Livio sonexactos. Los yacimientos prerromanos de La Corona y Esqui-lar, en el término de Borja, fehicitan la vitalidad cultural de losprimeros pobladores del lugar.

Una calzada romana que comunicaba Turiaso (Tarazo-na) con Caesaraugusta cruzaba sus campos: por esta vía

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circularon las riquezas minerales del Moncayo, camino de sucomercialización. Y a la vera del camino surgirían las villae,haciendas agrícolas que aprovecharon cierta primitiva red depequeños regadíos celtibéricos para transformarla y ampliarla.La agronomía y la ingeniería recalan así en la vega del ríoHuecha: numerosas obras romanas fueron aprovechadas, trassucesivas reformas, hasta fechas recientes.

La presencia posterior de la civilización islámica fue deextraordinaria trascendencia para Borja y su comarca. Losárabes, peritísimos agricultores, desarrollaron un método deexplotación intensiva de cultivos (harim) que deparó gran prospe-ridad a la comarca. La dinastía Banu Qasi -descendiente de unconde visigodo convertido al Islam- presidió este periodo de lahistoria local. Borja, la Burya (en árabe, fortín) musulmana,

adquirió oficio de plaza fuerte pero no tanto como para resistirla acometida de Alfonso I el Batallador, que la conquistaría en1119, tras la toma de Tudela.

La población musulmana continuó trabajando los rega-díos, aunque sometida al despotismo fiscal de las ordenestemplaría y hospitalaria y de los gestores terrenales eclesiásti-cos. Así hasta la expulsión de 1610, que a punto estuvo decolapsar la producción agrícola y la vida económica de la comar-ca (siete poblaciones del campo de Borja permanecieron largosaños completamente deshabitadas: Bureta, Maleján, Ribas,Albeta, Agón, Fréscano y Bisimbre).

Borja disfruta del título de Ciudad por concesión deAlfonso el Magnánimo (1438) y puede decirse que su másreciente historia se cifra en una lucha sin cuartel contra lasadversidades naturales, para alcanzar los índices de desarrolloy prosperidad que lógicamente deben ornar a toda población quese precie de tamaña categoría. Desde la expulsión de losmoriscos, los borjanos han trabajado arduamente para suplantarcon éxito la maestría de los ausentes, y parecen haberlo conse-guido. Empresas colectivas como la construcción de la AcequiaNueva de Valdecallos (1868) dejan constancia del tesón deestas gentes afanadas en los trabajos del campo. El fruto de suempeño puede enorgullecerlos, pues su ciudad (de apenascuatro mil habitantes) se ha convertido en uno de los más

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importantes centros agrarios de Aragón y en la cabecera de laprincipal red de regadíos de esta Comunidad.

Alojamientos

La infraestructura hotelera de Borja es deficitaria. Podéisalojaros en el Hostal Gabás*. c/Capuchinos, 2. Tf. 867297.Habitaciones dobles con baño, aseadas y a buen precio.

Restaurantes

Bóveda del Mercado. Plaza del Mercado, 4. Tf. 868251.Cocina regional en un edificio típico.

Yacomo. Parque de San Francisco, 5. Tf. 852106. Piz-zas.

De copas

Casino La Amistad. Plaza España, 14.Discoteca Guinea. Concepción, 12.

Monumentos locales

Antigua Colegiata de Santa María. Este templo conclaustro, mudéjar, cuyas torres emergen del caserío de la ciudad,data del siglo XV, con posteriores reformas del siglo XVI. Destrui-da por un incendio en 1775, sufrió importantes remodelaciones.Sobrevivió al fuego el retablo mayor original, que compusieseNicolás Zahortiga en 1465, hoy depositado en la sacristía deltemplo. Un segundo retablo, que actualmente ocupa el lugar delprimero, fue encargado a finales del siglo XVII a Antonio yGregorio Mesa. Una de las capillas de la ex-colegiata alberga laimagen de la Virgen de la Peana, patraña de Borja: la esculturaes del último tercio del siglo XVIII.

Iglesia Parroquial de San Miguel. Comenzaron susobras en el siglo XIII. La zona presbiterial es gótica, comocorresponde a la época de fundación del templo; pero su nave

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denota la huella barroca del siglo XVIII. El estado de conserva-ción del conjunto es lamentable.

Ayuntamiento. Se levantó entre los años 1532 y 1534,mostrando las características comunes a los edificios del estilorenacentista aragonés. Otra meritoria muestra de arquitecturacivil es la Casa de las Conchas (siglo XVI), antigua residenciade la familia Vera. Sin olvidar el conjunto de la Plaza delMercado, con edificaciones de los siglos XVI y XVII.

Paseando por las calles de Borja encontraréis variosconventos dieciochescos: San Agustín, Santa Clara, La Con-cepción y Santo Domingo.

Por el Campo de Borja...

No dudéis en probar las excelentes morcillas de Fuende-jalón, hechas con arroz y piñones: Mesón El Churro, LasBodegas s/n.

En Ainzón, importante centro vinícola, los vecinos conti-núan con la ancestral tradición de ofrecer al Cristo de la iglesiaparroquial el primer mosto del año. El diminuto casco urbanoconserva algunos edificios notables del siglo XVI, caracterizadospor las galerías arqueadas que los coronan. Otra poblaciónmonumental con caserío de similares características es Tabuen-ca, cuyo ayuntamiento presenta interesantes porche y galeríarenacentistas.

La villa de Bureta -cuya condesa es una de las heroínasde la resistencia aragonesa a la invasión napoleónica- estáadornada por su curioso palacio en forma de U, construido sobrelas ruinas de un castillo defensivo entre los siglos XVI y XVIII.También posee una bella iglesia barroca del siglo XVIII.

Magallón, la celtíbera Caravi, constituyó un importantenudo de comunicaciones en la época romana. El pueblo aparecetendido sobre una loma; la iglesia parroquial, alzada en el sigloXIV sobre las ruinas de un viejo castillo, es obra mudejar a la cualse agregó posteriormente una portada barroca. En sus afuerasencontraréis el convento dominico (también mudejar) y la ermitade San Sebastián, que guarda pinturas sobre tablas de los siglos

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XV y XVIII. Podréis adquirir graciosas piezas de cerámica tradi-cional.

Casi absorbida por el casco urbano de Borja, Maleján seconcentra en tomo al Palacio de Dionís de Gascón, más bienuna torre fortificada del siglo XIV, para cuya construcción seempleó ladrillo y manipostería. Del siglo XVI, de estilo góticotardío, es su templo parroquial.

Bulbuente fue la Burbon romana, donde nos apercibi-mos de las primeras ondulaciones que anuncian la proximidad dela sierra del Moncayo: su paisaje es el propio de un terreno detransición entre la depresión del Ebro y la montaña. En la IglesiaParroquial de San Bartolomé se conservan valiosas tablas delos siglos XV y XVI.

Muy cercana al tajo natural del Barranco de los Moroshallamos Ambel, de la que consta su importancia como plazafuerte en la época medieval. Propiedad de la orden templarla (aella le fue concedida en 1151), pasó a manos de los caballeroshospitalarios en 1308. Precisamente éstos levantaron el granpalacio que en población tan diminuta despierta la admiración delvisitante: construcción de marcial sobriedad exterior y rematadapor galería con arcos de medio punto, cuya fachada ha maltrata-do el paso del tiempo. Los constructores se permitieron delicadosdetalles ornamentales en el patio y las escaleras interiores.

MONASTERIO DE VERUELA

Entre las poblaciones de Vera de Moncayo y Alcalá deMoncayo existe un lugar conocido como La Aparecida, dondedice la tradición que vino a presentarse, allá por el siglo XII, laVirgen María. Próxima al prodigioso paraje se estableció laprimera comunidad cisterciense del Reino de Aragón: Pedro deAtares hacía en 1146 la provisión necesaria para la fundación delmonasterio, donando a tal fin sus posesiones de Veruela yMaderuela. Los primeros monjes llegaron en 1171; proveníandel cenobio francés de Scala Dei y era su prior RaimundoRamón. Aún exigua en aquellos días la fábrica del monasterio,

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hubieron de esperar hasta 1248 para ver consagrada su iglesiaconventual.

La orden cistercíense iba a convertirse en uno de losgrandes señores feudales de la región. Ramón Berenguer IVconcedió al monasterio el vasallaje de Monfort, Figueruelas yAlcalá de Moncayo. Vera, Pozuelo, Pujurosa y la fortaleza deHerrera pasaron a su jurisdicción por gracia de Alfonso II deAragón. Bulbuente, Litago, Maleján y Ainzón fueron asimismodominios de este cenobio. Los abades de Veruela podían exigirla servidumbre de los vecinos de las mentadas poblaciones ydetentaban poder absoluto sobre los bosques, prados, molinos,hornos y regadíos de la zona. Sus vasallos entregaban puntual-mente, so pena de ser encausados por el brazo secular, entre unquinto y un octavo de sus cosechas a los administradores -odebiera decirse: ladrones- monacales. La condición vitalicia delcargo de abad -así se mantuvo hasta el siglo XVIII- acentuaba laautoridad temporal de estos rectores de almas, tanto en losasuntos concernientes a la disciplina monacal como extra-murosdel cenobio.

La desamortización de 1835 dio por concluido el largoperiodo de estancia en el monasterio de los monjes cistercien-ses, que por entonces ya habían perdido la inmensa mayoría desus prerrogativas señoriales. Pasarían largos años hasta que losjesuítas viniesen a recuperar Veruela para la causa eclesiástica,y aún hoy se encargan de su administración.

Pero la historia de tiranía y latrocinio que envuelve lamemoria de estos muros -¡si la vetusta piedra hablase, cuántasvilezas contaría!- no resta un ápice a los valores estéticos de lamagnífica construcción, edificada durante una época de transi-ción entre los estilos románico y gótico.

El complejo arquitectónico del Monasterio de Veruelaparece dormir el sueño de los /n-justos tras los baluartes de sumuralla exterior, tal vez alzada para defenderse de la ira deaquellas pobres gentes a quienes vampirizaba. Torreones cúbi-cos jalonan el muro exterior, abierto en un gran portal ojival quemuestra los escudos heráldicos de dos benefactores de lainstitución, don Hernando de Aragón y el abad Lupo Marco.Una moldura octogonal añadida en el siglo XVI corona estaDortada.

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Accedemos a un amplio patio interior. Siguiendo la clásicadisposición de los conventos del Cister, lo flanquean el palacioabacial y la iglesia, un templo de portada románica pero en cuyointerior puede observarse ya la nítida penetración de los cánonesestilísticos del gótico, con arcos apuntados -aunque ligeramente,sin la osadía de edificaciones posteriores de idéntico géneroarquitectónico-, bóveda de crucería, crucero y ábside con giróla(corredor que rodea el altar mayor). La extrema sobriedad delinterior eclesíal; la poca alzada de las dos naves laterales, asícomo la estrechez de ambas y de la central, más espigada; lagravidez de los muros y contrafuertes, cuyo grosor apenasconcede la apertura de escuetos ventanales; y el carácter romode las ojivas denotan la remora de unas formas románicas no deltodo desterradas de la memoria plástica de los constructores.

Mención aparte merece el claustro. Sin concesiones a laornamentación, al igual que la iglesia; pero la severidad de sugalería ojival custodia un prado diminuto y arbolado que cautivapor su belleza tan sencilla como virginal, invitando a la meditaciónperipatética, la del fraile que vaga en derredor de un paraísocancelado por las ojivas de sus visiones místicas. Experienciaésta común al monje y al poeta: por el mismo corredor claustraldeambularon las tabulaciones de Gustavo Adolfo Bécquer,huésped del monasterio tras la desamortización de 1835. Elrelato de su aventura espiritual quedó transcrito en una obra líricae intimista, las "Cartas desde mi celda".

Sobre la adustez gótica del cuerpo inferior del claustro, seerigiría posteriormente en ladrillo una galería adintelada, conarcada de medio punto y profusamente adornada con relieves enyeso, magnífico exponente del plateresco aragonés.

Por el claustro se accede a otras dependencias igual-mente notables como la sala capitular (donde se amalgamanbóveda de crucería y arcos de medio punto), el refectorio y elscriptorium.

Tal vez las complicadas obras de restauración del monas-terio -se pensaba transformarlo en Parador Nacional- os impidanvisitar alguna/s partes del recinto. Esperemos que no sea así,que podáis admirar en toda su integridad la prestancia de estelugar en cuya crónica se entremezclan los más sublimes pensa-

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mientos con la bajeza de tantas acciones viles: tal y como espropio de la vida de los seres humanos, de todos nosotros.

Alrededores del monasterio

Vera de Moncayo es una población de caserío homogé-neo y típico, con iglesia del siglo XIV. Famosos en Aragón son susmantecados y magdalenas.

Las leyendas de Bécquer mencionan el pueblo de Tras-moz, cuyo castillo medieval se dice que está embrujado.

Interesante conjunto arquitectónico es el de Anón, concasas típicas construidas en piedra y rematadas por galerías dearcos. Los caballeros hospitalarios levantaron la actual iglesiagótica sobre un templo anterior, de estilo románico; tambiénconstruyeron el castillo, allá por el siglo XIV, que fue refortificadodurante las guerras carlistas. Anón conserva el peculiar dancede la Virgen del Rosario: durante su representación se declaman936 versos referentes a la batalla de Lepanto.

TARAZONA

Capital del Moncayo y emporio artístico; centro económi-co y religioso de su comarca. Tanta enjundia ya le viene detiempos romanos: Turiaso fue próspera colonia del SPQR,asentada sobre una primitiva población de esta tierra de mestiza-je, celtibérica y vascona, que se piensa localizada en las cerca-nías de la fuente del actual Paseo de San Juan. El trazadooctogonal de la ciudad romana es aún perceptible en la disposi-ción del casco viejo (El Cinto) de la ciudad; la acrópolis ofortaleza debió situarse en el lugar que hoy ocupa el palacioepiscopal.

Tarazona sobrevivió a la gran crisis del urbana de lossiglos V y VI, tras la invasión visigoda. Ella y Caesaraugustacontemplaron la paulatina desaparición de importantes centrosde población del Valle del Ebro. De hecho conservó la misiónmilitar que ya le adjudicasen los romanos: defender las vegas delas incursiones de los vascones.

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La dominación árabe marca todo un hito en el desarrollourbano, económico y cultural de Tarasuna, favorecido por losavances técnicos aplicados a la agricultura. Pero también mer-ced a una próspera industria artesanal: curtidurías de cueros,cardaderías de lana, ferrerías, telares... Industrias que sobrevi-vieron al éxodo morisco del siglo XVII.

En 1592 se celebraban las célebres Cortes de Tarazona,con la presencia del rey Felipe II, verdugo de las libertadesaragonesas. De aquellas sesiones, celebradas bajo la presióndel monarca castellano, salió la reforma del Fuero de Aragón.

Los duros avatares de los siglos XVI y XVII, con lahacienda real en bancarrota y el poderío español eclipsándoseen Europa, no parecen influir negativamente sobre Tarazona,que proseguirá un desarrollo económico firme y continuado. Elaño 1776 va a convertirse en la segunda población aragonesa.Pero los siglos XIX y XX pondrán freno a este desarrollo casiportentoso, aun preservando su indiscutible condición de capitalcomarcal.

La popular cantante y artista de music-hall Raquel Meller(bautizada Francisca Marqués López), auténtico mito de laEspaña de los no tan felices veinte, vio la primera luz enTarazona el año 1888. Del primer y juvenil triunfo en el escenariodel Teatro Arnau (1911), en el Paralelo barcelonés, saltó a lafama europea desde las tablas parisinas para más tarde conver-tirse en actriz cinematográfica. Joaquín Sorolla, Mariano Benlliu-re, Alfonso XIII y el genial Charles Chaplin se contaron entre susmás fervientes admiradores, cautivados por su voz y movimien-tos. ¿Quién de nosotros no ha escuchado a su abuela tararear "Elrelicario" o "La violetera"? Estas y otras muchas coplas, expre-sión de los sentimientos y esperanzas populares de toda unaépoca de la historia española, fueron popularizadas por la Meller,que fallecería en Barcelona -su patria artística- el año 1962.

Otro turiasonense pongamos que emérito, no tan memo-rable como Raquel Meller pero igualmente popularísimo, fuePaco Martínez Soria (1902-1981), actor(?) teatral y de cine, quecon su humor(?) burdo e insulso, no exento de medidas dosis desoez lubricidad consentida por la censura franquista, pretendiódemostrar al mundo entero que los españoles eran unos pazgua-

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tos descerebrados, alanados en la explotación machista delturismo que es un buen invento. Un producto arquetípico de lacinematografía nacional -osea, del bando nacional- que no porello dejaría de crear escuela entre las posteriores generacionesdel cine cómico español.

Guía de alojamientos

Caro

Hotel Ituri-Asso***. Virgen del Río, 3. Tf. 643196. Elnombre del establecimiento hace referencia al pretendido origenvascón de la ciudad (Iturí-asso significa en euskera "abundanteen aguas"). Los precios son elevados, pero no excesivos dadoslos servicios del hotel.

Medio

Hotel Residencia Brujas de Bécquer**. Ctra. Zaragoza,s/n. Tf. 640404.

Barato

Hostal Residencia María Cristina*. Ctra. Castilla, 3. Tf.640084. Precios muy económicos.

Comer en Tarazona

San Juan. Av. de La Paz, 3. Tf. 641044. Temasco asadoa precios medios.

El Galerón. Av. La Paz, 1. Tf. 642965.Burgos. Martínez Soria, 4. Tf. 640014.

Unas copas

Casino de La Amistad. Plaza La Seo, 1.El Paraíso. Travesía Juan Navarro, 8.Pub 2000. Paseo Constitución, 3.

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Su patrimonio artístico y monumental

Catedral. Las obras de construcción del templo mayorturíasonense dieron comienzo en el siglo XII, sobre una capillamozárabe puesta bajo la advocación de la Virgen de la Hidra.Como fundadora figura la madre de Pedro Atares, a su vezfundador del monasterio de Verueía. Las guerras fronterizascausaron daños cuantiosos, irreparables algunos en el tesoroartístico de esta Seo. La configuración actual es debida a lareconstrucción efectuada entre los siglos XV y XVI. La torrecatedralicia es fiel reflejo de los avatares de tan compleja edifica-ción: románica por su proyecto original y basamento, se lacontinuó según los cánones góticos para concluirla con formasmudejares, a finales del siglo XVI.

Observad las grandes proporciones de las naves interio-res, cubiertas por bóveda de crucería. En la intersección del cru-cero y la nave central se alza el cimborrio (torre poligonal) dise-ñado por Juan de Sisuar: los motivos renacentistas y mudejaresse armonizan en esta obra del siglo XVI. Avanzamos hasta laimpresionante mole del retablo mayor, en la cabecera del templo,concluido en 1614; sus frontones y columnas evocan la sereni-dad clasicista de la arquitectura italiana del Rinascimento.

La catedral turiasonense contiene numerosas obras dearte dispersas por las entrañas de sus capillas. Retablos góticos,platerescos y barrocos aguardan en la umbrosa quietud de susemplazamientos la mirada curiosa del visitante o el ruego humil-de del feligrés.

No podemos olvidar el claustro, de estilo mudejar, cons-truido en ladrillo entre los siglos XV y XVI. Rodea el jardín interioruna arquería ciega de grandes ojivas. Tal cerrazón, no solventa-da por las celosías hábilmente talladas que clausuran el corredorinterior, resta encantos a esta dependencia catedralicia, conindependencia de sus méritos artísticos.

Palacio Episcopal. Lo erigieron sobre la antigua zuda(palacio del gobernador) musulmana, en el siglo XIV. El edificioconserva algunos restos árabes del siglo XII y XIII, aunquepredomine en él la fábrica renacentista del siglo XVI, ampliadamás tarde en el XVIII. Es un edificio, por así decirlo, desgarba-

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do, de aspecto poco coherente y débil, tal vez por haberseempleado el ladrillo en su construcción. El retablo exterior deZuloaga no se aviene con la estructura del conjunto.

Al palacio episcopal, situado en la parte alta de la ciudad,de accede por Los Recodos, una calle que repta en cincorevueltas separadas por sendos pretiles rematados en ladrille-ría.

Iglesia de la Magdalena. Data del siglo XII y es por suantigüedad la decana de las iglesias turiasonenses. Otro bellopuzzle el que nos brinda este templo: triple ábside de genuinoestilo románico (vestigio de la fábrica primera), torre mudejar,co^trucciones platerescas... Plateresco es también su retablomayor, que al parecer realizó Pietro Morone en 1566.

Iglesia de la Merced. Es barroca, erigida entre 1629 y1633. En su interior se venera un Cristo ligado a cierta leyendaturiasonense que bien podríamos calificar de triste. Cuenta latradición que unos moriscos robaron la imagen, ocultándola bajoun puente. La pieza fue casualmente hallada por unos niños en1582 -doble casualidad: por aquellas fechas se hacía campañaactiva en favor de la expulsión de los moriscos del Reino deAragón-. La imagen fue restituida a su templo y el hallazgoconmemorado desde entonces con un ritual de desagravio, el delas Cuarenta Horas.

Iglesia de San Miguel. Los conquistadores cristianos laerigieron a principios del siglo XIII en el lugar que antes ocupabauna mezquita. La actual fábrica gótica es fruto de la reedificaciónde finales de! siglo XV.

Santuario de la Virgen del Río. Dedicado a la patraña dela ciudad, fue construido en el siglo XVII. Cuenta la tradición quela imagen de la Virgen apareció flotando milagrosamente en el ríoQueiles.

Ayuntamiento. Construido en el siglo XVI como Lonjamunicipal, lo corona una bella galería con arcos de medio puntoy techumbre adintelada, muy semejante a la del claustro deVeruela. Asombra el detallismo y horror vacui (aglomeración deimágenes) de la fachada, completamente surcada por relieves,que en su friso narran la elección de Carlos V como emperadorde Alemania. Por su gran tamaño descollan el escudo de Aragóny las figuras de dos héroes mitológicos, Hércules y Teseo.

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Palacio de Eguarás. La familia Eguarás se distinguió enel servicio del Emperador Carlos y de su hijo Felipe II. Este linajehizo construir la gran mansión que nos ocupa, en pleno siglo XVII.Del magnífico conjunto destacaremos el patio interior con galeríay columnas de orden toscano. Frondosos jardines rodean lacasona.

Antigua Plaza de Toros. El hospital de la ciudad sufragólas obras de este curiosísimo coso taurino a finales del siglo XVIII.Tiene planta octogonal y su estructura, aun conservando eltrazado original, ha variado notablemente, pues perdida la primi-tiva función lúdica sería convertida en treinta y dos viviendas.

Judería. En las calles (rúas) Alta y Baja, cuyo desnivelasciende hacia la cúspide de la población, se sitúa la juderíaturiasonense, que en épocas pasadas tuvo gran peso específicoen la vida social de la ciudad. Ambas presentan un bello conjuntode edificaciones renacentistas, cuyas traseras, sostenidas porménsulas sobre el vacío, constituyen las populares Casas Col-gadas.

Casa de Linares. En la entrada misma de la plaza de LaSeo. Nos encontramos ante una típica construcción de estilomudejar, aunque tardío, pues fue erigido en el siglo XVIII.

Parque de San Prudencio. En la parte alta de la ciu-dad, posee un mirador que domina la sierra del Moncayo y el lla-no de Navarra y, en la lejanía, se divisa la gran mole de losPirineos.

Fiestas y tradiciones

El Cipotegato. Este tradicional episodio, cuyo nombretiene resonancias soeces, inaugura las fiestas en honor de SanAtilano, hijo de Tarazona y obispo que fue de Zamora. ElCipotegato, hombre vestido con traje arlequinado, sale delAyuntamiento a mediodía del 27 de agosto para ser calurosa-mente agasajado con una lluvia de tomatazos no siempre certe-ros, y de la refriega emergen los cuerpos y atavíos del públicocongregado (y numeroso) bañados en sangre de película deterror de la serie B. La figura del Cipotegato, que se tiene porheredera de los antiguos bufones, data del siglo XVIII, cuando

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acompañaba la procesión del Corpus con un látigo para disuadirde sus trastadas a posibles gamberros.

Romería del Quililay. Consiste en una procesión desdeTarazona hasta la ermita de la Virgen del Moncayo, el primerdomingo de julio.

Cerca de Tarazona

Si antaño gozó de fama por el gran número de sus alfares,en Santa Cruz de Moncayo apenas quedan hoy unos pocosartesanos.

La vecina Torrellas conserva una de las plazas portica-das más coquetas de la provincia, con recios pilares encaladosque adornan pequeñas macetas.

Impresionante panorámica ofrece la localidad de LosFallos, cuyo caserío, ocre y blanco, se apiña al pie mismo de unaenorme pared pétrea horadada por la cueva del gigante Caco,mítico rival del portentoso Hércules. Cercana a dicha cueva seencuentra otra gruta donde en días remotos se fundó el cenobiode San Benito: allí vivió un tiempo San Atilano, patrón deTarazona. No olvidéis visitar, en el casco urbano de este pueblode poco más de doscientos habitantes, el Palacio de tosDuques de Villahermosa y la iglesia parroquial, con rematemudejar en su torre.

PARQUE NACIONALDE LA DEHESA DEL MONCAYO

El término municipal de Tarazona cuenta con un privile-giado espacio para los trotamundos amantes de la naturaleza,el Parque Natural de la Dehesa del Moncayo.

Sus 1380 hectáreas abarcan buena parte de la sierra delMoncayo. Podemos distinguir tres zonas de vegetación y fauna,correspondientes a la elevación del terreno. Hasta los 900 metrosde altitud, las laderas están cubiertas por bosques de encina ycarrascal, con matorral de tomillo y aliaga, hábitat idóneo parapequeños mamíferos (conejo, principalmente) y aves como la

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perdiz y la tórtola. A esta zona se superpone una capa de rebollar,con arbolado de pequeñas dimensiones y sotobosque de jarasque alcanza los mil metros de altitud, donde se detecta laDresencia del zorro y el jabalí. Entre los 1000 y los 1800 metrosse extienden pinares con sotobosque de acebo y brezo, con granprofusión de aves insectívoras. Al pinar -morada de la rarísimaperdiz pardilla- acompañan (entre los 1100 y 1650 metros)robles, fresnos y abedules, especímenes característicos dezonas húmedas y frías, cuyas copas enseñorea el azor. Lavegetación desaparece paulatinamente en la proximidad de lascumbres, donde se aprecian grandes formaciones rocosas en lasque anidan el vencejo real, las chovas, el buitre leonado, elalimoche, algunos quebrantahuesos -ave escasísima- y el águilareal, señora entre las rapaces ibéricas.

Los accesos al Parque son varios: desde Veruela o SanMartín hay senderos PR bien señalizados que se adentran en elárea protegida; si venís de Zaragoza, seguid la carretera CN-232hasta su conexión con la CN-122, que os conducirá a losaledaños del Parque. Entrando al mismo veréis la casa forestal-refugio.

Varias pistas forestales surcan la zona, bien señalizadasy dotadas de infraestructura de áreas recreativas y fuentes parasolaz del viajero. Una de estas pistas se encarama casi a lacumbre misma del Alto del Moncayo(1813 metros), hasta el atriode la ermita. Las rutas más usuales son la que parte de Veruelay pasa por Agramonte hasta el santuario de la Virgen, con 27 km.de recorrido; y la que discurre desde San Martín hasta la Ermi-ta del Moncayo, con escala en Agramonte, de 15 km. de trayec-to.

Para más información: Ayuntamiento de Tarazona, tf.600074; Servicio de Conservación del Medio Natural, tf. 558400.

LA CAPITAL OSCENSE

ANDADURA HISTÓRICA

En el principio fue el verbo (de Plinio)

Por las tierras del rio Isuela, en cuyo margen crece hoy laciudad de Huesca, anduvieron ha muchos siglos ¡acétanos,ilergetes y vascones; siempre y cuando, claro está, no mientanlas crónicas del romano Plinio. Posiblemente el núcleo originariode la ciudad, un poblado murado sobre el cerro donde siglos mástarde se alzarían los bastiones de la muralla medieval, pertene-ciese a la tribu ílergeta. La privilegiada posición de esta plazadebió coadyuvar a su desarrollo económico, pues desde suemplazamiento servía de puente comercial entre la vega del Ebroy ¡os territorios prepirenaicos donde se asentaba la ciudad delacea (la actual Jaca). El caso es que la ibera Osea ya acuñómoneda propia en el siglo II antes de Cristo. Una verdaderalástima es la total ausencia de vestigios arqueológicos queconfirmen las dimensiones de este desarrollo económico y urba-no prerromano, cuya recreación se circunscribe al ámbito de lasconjeturas ante la falta de datos empíricos.

Una mezcla de guerrero, estadista y benefactor

Sertorio la sometió a la ley del SPQR; más tarde el propioSertorio pretendió independizarse de la metrópoli y crear unestado particular en Hispania. Durante cierto tiempo tuvo estecaudillo romano su cuartel general en Osea, hasta ser derrotadodefinitivamente por Pompeyo. De Sertorio habían obtenido sushabitantes la ciudadanía romana y la creación del primer centroescolar superior de la historia española. Posteriormente Césardistinguiría la plaza con el título de Urbis Victrix, ciudad victorio-sa.

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De cómo el músculo no puede reemplazar al espíritu

Los seiscientos años de dominación romana, que no esbroma, estimularon las ya ancestrales actividades comercialesoscenses. Un periodo de prosperidad repentinamente truncadocon la aparición en escena de los ramplones visigodos. Ladecadencia de la ciudad debió ser vertiginosa, aunque no desa-pareció como tal (funesta suerte que corrieron numerosas colo-nias romanas del actual territorio aragonés); tanto es así queapenas se han conservado restos del pasado latino de la capitaloscense. Ni por supuesto huella alguna de la dominación bárba-ra.

Las enseñanzas de los árabes

Los árabes son materia aparte. La llamaron Waska ypotenciaron extraordinariamente los cultivos y obras hidráulicasde sus contornos. Construyeron una segunda linea amurallada,hoy dessaparecida pero cuyo discurrir coincide básicamente conel de las posteriores defensas cristianas. Los cronistas de laépoca nos hablan de una ciudad próspera con mezquitas, bañospúblicos, mercados... Médicos, filósofos y artistas convivían conartesanos y comerciantes. Buena parte de la población oscensese mantuvo fiel a la fe cristiana, con el consentimiento de losgobernantes musulmanes; los mozárabes (cristianos subditosdel poder agareno) de Huesca tenían su centro religioso en laiglesia de San Pedro.

Por fin aragonesa

La dominación árabe concluyó el año 1096. Pedro I deAragón tomó la ciudad al frente de sus mesnadas para convertirlaen capital del Reino y sede de las Cortes de Aragón, funcionesque habría de desempeñar hasta que Alfonso I nombrase aZaragoza Cabeza del Reyno. La primera aportación de loscristianos a la ciudad será el arte románico, singularmenteejemplarizado en el conjunto benedictino de San Pedro el Viejo.Emblemático de su pasada capitalidad es el Palacio Real oscen-

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se, algunas de cuyas estancias -la más famosa y no precisamen-te por sus valores estéticos, una tétrica mazmorra donde la tra-dición sitúa el episodio de la campana de Huesca- pueden hoycontemplarse en el conjunto de la antigua Universidad Literaria,actual Museo Arqueológico Provincial.

Los cristianos aprendieron la lección de convivencia delperiodo musulmán. Hebreos y moriscos preservaron sus respec-tivos cultos y contribuyeron en gran medida al desarrollo urbanoy económico de la ciudad, solamente frenado por calamidadesnaturales como las terribles epidemias de peste del siglo XIV.Jaime I promovería la construcción de su templo catedralicio yPedro IV fundó en 1354 su Universidad Literaria, continuación deaquel primer centro de estudios creado por Sertorio.

No es oro todo lo que reluce

Los siglos XVI y XVII sembraron Huesca de hermosasmansiones señoriales. El patriciado de la ciudad, sensibilizadohacia las nuevas tendencias artísticas que configuraron el lla-mado Renacimiento aragonés, se propuso alcanzar esa tras-cendencia plástica que deparan la monumentalidad y el buengusto estético. De este tiempo datan las casonas de los linajesOña, Azlor, Calver y Climent, así como el edificio del Ayuntamien-to.

Pero las apariencias engañan. El lucro de los potentadosno garantiza la prosperidad del común de la población. Tampocoel pasado glorioso del reino aragonés le aseguraba un futuroesplendoroso. Austrias y Borbones, llevados de sus pretensio-nes centralizadores, ahogan las libertades seculares de Aragón,cuya economía se precipita hacia la bancarrota. La expulsión delos moriscos mutila traumáticamente la sociedad aragonesa; sibien en otros reinos (caso de Valencia, donde se acusaba a lapoblación musulmana de cooperar con el corso berberisco, o enGranada, que había conocido sangrientas sublevaciones moris-cas) se respiraba fiera hostilidad hacia estos descendientes deagarenos, no ocurría lo mismo en Aragón cuyos moriscos esta-ban integrados en el conjunto de la población, habiendo aportadosobradas muestras de sumisión al poder establecido. La expul-

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sión hizo decrecer drásticamente la actividad artesanal en laciudad de Huesca, así como la producción agrícola. El declivedemográfico rebaja el censo de esta capital a cifras que ya sehabían registrado quinientos años antes.

Agonía y nuevas esperanzas

Tras una centuria dieciochesca anodina y mísera, elestancamiento oséense va a tocar fondo en el siglo XIX con ladesamortización y el cierre de su universidad, la institución mássignificativa de la ciudad, el año 1845. El tímido desarrollogenerado por la instalación del ferrocarril promoverá cierta revi-talización económica a finales del pasado siglo, pero ni lasarcaicas estructuras económicas españolas de principios de estacenturia, ni la guerra del 36 ni la depresión subsiguiente -queacarrearía a estas tierras la lacra de la emigración- constituíanlas condiciones idóneas para el despegue industrial que hubierarequerido un moderno desarrollo económico. La conciencia deesta crisis ya secular influyó en el entusiasmo con que lososcenses acogieron el Real Decreto de Preautonomía de Aragón(17 de marzo de 1978): precisamente fue en la catedral deHuesca donde juraron sus cargos los primeros consejeros de laDiputación General de Aragón (22 de abril de 1978).

La Huesca que verán los trotamundos

Hasta tres sectores bien delimitados y caracterizados porsu estructura urbana cabría distinguir en la actual ciudad deHuesca. En primer lugar el casco histórico, aposentado sobre uncerro en cuya cima se recortan los pináculos góticos de sucatedral. Como precipitado desde su ladera sur, al otro lado delCoso Bajo, se extiende el antiguo arrabal de la ciudad ya enterreno llano. Y hacia el oeste del mismo, los nuevos ensanchesdel conglomerado urbano.

Los brazos del Coso (Alto y Bajo), prolongados en las másrecientes Rondas de Montearagón y Agustinos, estrechan la

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almendra de la ciudad antigua y sus pronunciados desniveles. Elcasco antiguo de Huesca, si accedemos a él desde las cuestasde Lizana y Rocafort que comunican con la seo, nos llamará laatención por su homogeneidad y buen estado de conservacióngeneral. Entre la Plaza de la Catedral y la Plaza de la Universidad(avanzando hacia el norte en dirección al río Isuela) encontrare-mos edificios restaurados y otros de reciente fábrica, peroconstruidos en ladrillo y según formas que no desentonan delconjunto (casas de dos o tres alturas con balconcillos en lasfachadas). Las calles conservan el empedrado antiguo -o simílar-y suele reinar en ellas profundo silencio. La actividad comerciales prácticamente nula, al contrario que en los cascos históricosde otras ciudades. Pero si retornamos a la catedral y buscamossus espaldas, o las calles empinadas que desde su flanco surdescienden hacia la Plaza de los Fueros, el paisaje urbanocambia notablemente. Las casas sencillas y tradicionales sonsustituidas por pequeñas colmenas del siglo pasado con lacolada tendida en los balcones, salpicadas por construccionesruinosas que alojan no pocos huertos y a menudo se asientansobre los restos de edificaciones defensivas medievales. Unavez ganado el extremo sur del casco histórico -la Plaza de SanPedro y su aledaña Plaza de López Allué, porticada a modo deplaza mayor con sus edificios decimonónicos y lugar de mercadolos lunes por la mañana- la situación vuelve a trocarse: semultiplican los comercios y las calles presentan aspecto máscuidado y populoso.

Al otro lado del Coso Bajo se enredan las calles del viejoarrabal, presidido por la iglesia de San Lorenzo, en cuya vecindadnace una urdimbre de callejones umbríos, apenas enderezadapor las luengas calles de San Lorenzo y Padre Huesca. Callejasno siempre limpias que albergan el núcleo de la movida local -hablamos del concurrido Tubo- y algunos caserones de señorialfachada pétrea. Y en la frontera del mismo la Plaza de Navarra,enclave modernista camino del Parque de Miguel Servet que escabecera de los modernos ensanches oscenses; los cuales, porsu buen trazado y equipamientos, confieren a esta ciudad lafisonomía de respetable capital de provincias.

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LLEGAR A HUESCA

Avión

Las pistas de aterrizaje más cercanas se hallan en elaeropuerto de Zaragoza.

Tren

Los enlaces con Huesca parten desde Zaragoza. La lineaferroviaria une Zaragoza, Huesca, Jaca y Canfranc. Tambiénfunciona un expreso diario entre Huesca y Madrid.

BusFuncionan varias conexiones diarias con Zaragoza, Léri-

da y Barcelona. Todas ellas parten de las cocheras de LaOscense, en la calle Parque, nQ3. Tf. 227011.

DIRECCIONES DE INTERÉS

Oficina de información turística. Coso Alto, 23. Tf. 974-225778.

Ayuntamiento. Plaza Catedral, 1. Tf. 974- 220400.Diputación Provincial. Porches de Galicia, 4. Tf. 974-

227311.Diputación General de Aragón. Plaza Cervantes, 4. Tf.

974- 227181.Correos. Plaza Cervantes, 4. Tf. 974-220673.RENFE. Zaragoza, 4. Tf. 974-245159.Estación de autobuses. Parque, 3. Tf. 974-227011.Jefatura de Tráfico: 974-221700.Cruz Roja: 974-221186.Policía Municipal: 974-223000.Protección Civil: 974-221540.Hospital de San Jorge: 974-233240.Parada de taxis. Coso Alto, 14. Tf. 974-244979/229340.

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GUIA DE ALOJAMIENTOS

Caro

Pedro I de Aragón***. Parque, 34. Tf. 220300. Este hotelde moderna construcción dispone de muchas comodidades,pero la tarifa de la habitación doble ronda las 15000 ptas. entemporada alta.

Hotel Montearagón**. Ctra. Tarragona-San Sebastián,km. 206. Tf. 222350. Ni su ubicación alejada del centro de laciudad ni su horrenda arquitectura (que nos trae a la memoria lasdeplorables construcciones segunda fila de playa de LLoret,Torremolinos o Palma Nova) pueden expiicar la enjundia de sustarifas.

Hotel Sancho Abarca**. Plaza Lizana, 15. Tf. 220650.Instalado en un edificio de construcción reciente, pero '^spetuo-so con el entorno arquitectónico del casco viejo. Muy > ntrico ybien acondicionado para los duros inviernos oscenses.

Hostal San Marcos**. San Orencio, 16. Tf. 222931. Porsus servicios no se trata tanto de un hostal como de un hotel. Estáubicado en la zona con mayor concentración de bares y restau-rantes.

Precios moderados

Hostal Lizana I/Hostal Lizana II. Ambos en la plaza deLizana, muy cerca (o muy abajo, según se mire) de la catedral.El dueño, sr. Antonio Torni!, es una persona afable y hospitalaria.Las instalaciones de sus dos hostales, en lineas generales, sonaceptables, pero cabría esperar que en un futuro amplíe ligera-mente los cuartos de baño de las habitaciones.

Hostal Joaquín Costa**. Joaquín Costa, 20 bis. Tf.241774. Si viajáis con animales de compañía, es un buen sitio alque acudir.

Hostal Mirasol** Ramón y Cajal, 29. Tf. 223760.Pensión Juan XXIII**. Avda. Juan XXIII, 11. Tf. 222921.Hostal Residencia Alfonso I*. Padre Huesca, 67. Tf.

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Hostal Fondeviia*. Ramón y Cajal, 43. Tf. 220024.Hostal Niágara". Ramón y Cajal, 67. Tf. 221254. Precios

interesantes.

Más económico

Hostal Residencia Ordesa. Manuel Béseos, 1. Tf. 243038.Pensión Bandrés. Fatás, 5. Tf. 224782.Pensión Augusto Aínsa, 16. Tf. 220079.Pensión Torres. Heredia, 23. Tf. 222307.Pensión San Lorenzo. San Lorenzo, 66. Tf. 243053.

Regalado

Con nuestros más fervientes deseos de que no os veáisen la necesidad de acudir a este triste pero necesario estableci-miento municipal, comunicamos que funciona en Huesca unalbergue para transeúntes donde a más de dormir puede comer-se caliente merced a la beneficencia institucional. El albergue seencuentra en la Ronda Montearagón, pegado a la Plaza deToros.

Camping

Camping San Jorge, en la calle Ricardo del Arco, s/n. Loencontraréis junto a la piscina municipal y al parque del mismonombre, en el ensanche de la ciudad, su categoría es 1aC. Muyagradable en verano, por situarse en una zona de arboladofrondoso. Permanece abierto desde el 1 de mayo hasta el 15 deoctubre. Tf. 227416.

GUÍA DE RESTAURANTES

Caro

Navas. San Lorenzo, 15. Tf. 224738.Caserío Aragonés. Plaza Lizana, 13. Tf. 220650. En los

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bajos del Hotel Sancho Abarca. Migas con uva y temascoexcelentes. Vinos de Cariñena y del Somontano oscense.

Venta del Sotón. Ctra. Tarragona-San Sebastián, km.226. Tf. 270241.

Precios más moderados

Bazul. Pedro I de Aragón, 2. Tf. 246936. Por dos mil ptas.puede ingerirse un buen yantar.

Herví. C/Santa Paciencia, 2. Carta muy extensa y servicioamable, que te recita los platos del día. En materia de precios,similar al anterior.

La Campana. Coso Alto, 78. Tf. 229500.Las Torres. María Auxiliadora, 3. Tf. 228313.Bigarren. Avda. Pirineos, 15. Tf. 229560.Seúl. En la Plaza de la Catedral. Como su nombre indica,

se trata de comida coreana, aunque esté asentado en un edificiode estilo aragonés.

Barato

En la zona del casco antiguo encontraréis varios localesde comidas económicas, por ejemplo: Casa Paco (Ricafort, 2;tiene menús a buen precio y raciones). La Española (Goya, 15;comidas caseras) y Pizza Green (en la Plaza de López Allué,pasta italiana para comer allí o llevarse a casa).

Tapear

Preciso es señalar que una comida en un restaurante deprecios medios puede costar lo mismo -incluso menos- que unalmuerzo a base de tapas. Sin ser los precios exagerados, nopuede decirse que Huesca sea barata en esta peculiar materiagastronómica.

El Coso cuenta con numerosos bares y cafeterías en losque puede calmarse el hambre con cañas y tapas: Correos(frente a Ídem.), Candanchú, Menaka, Mi Bar, Olimpia, SantoDomingo... Son los típicos bares de funcionarios, oficinistas ycomerciantes. El surtido de tapas suele ser convencional.

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En torno a las calles Padre Huesca, San Orencio yBerenguer, que conforman algo así como la cabecera del Tubo,abren sus puertas algunos clásicos del tapeo oscense: Mini,González, Montecarlo, Savoy, Chiquito, Ordesa.. Se trata delocales con barra pletórica en platos y bandejas, que tambiénsirven menús diarios. La oferta estelar se cifra en los productostípicos de la tierra (madejas, morcillas, embutidos...).

De grandes dimensiones es la Granja Anita, en la Plazade Navarra, y amplia y diversa su oferta de tapas. Aunque estelocal es más frecuentado por madrugadores que acuden adesayunar y a la caída de la tarde, hora de la merienda.

COPAS EN HUESCA

El peregrinaje etílico por las calles de Huesca debieracomenzar con la visita a alguno de sus cafés. El Café Oscense(Coso Bajo, 3) es un local acogedor -especialmente en inviernopor su fuerte calefacción- para la lectura o la tertulia. No muylejos, en la Plaza de Navarra, se alza el bello edificio modernistadel Círculo Oscense, cuyas torres laterales evocan las mansio-nes rurales inglesas del pasado siglo. El Circulo alberga distintasdependencias, algunas de acceso vedado a los no socios. Paraunos y otros tiene -además de bingo y sala de juegos- un café deestilo funcional, que contrasta con la ampulosidad del edificio ysus grandes salones.

Si la tarde se presenta monótona, cuenta Huesca con unasuerte de pub-ludoteca: El Edén, en el Pasaje Abellanas (junto ala calle del Parque, muy cerca de la estación de autobuses).Además de tomar una o varias copas, este local pone a vuestradisposición dardos, cartas, ajedrez, damas, 4 en raya, billar...

A partir de las siete de la tarde, especialmente los fines desemana, empiezan a animarse los bares del Tubo. Pero los mástempraneros marchosos, una legión de quinceañeros amantesde la música estruendosa se han dado ya cita en el Bar ElPeñista, en pleno casco antiguo de la ciudad (calle San Salvador,12), donde un inmenso cartel a colorines les recuerda la prohibi-ción gubernativa de servir alcohol a menores de dieciséis años.

LA CAPITAL OSCENSE / 187

Pocos metros más abajo, en la misma calle (ng6) y camino de laiglesia de San Pedro, contemplaréis una cerámica votiva queseñala el lugar donde estuvo ubicado cierto pozo al que fueronlanzadas en el año 840 las mártires oscenses Nunila y Alodia.Hasta lugar de tan sagrado recuerdo alcanzan los berridos deestos infantes embargados en su sana diversión.

Tempraneros de apertura son también los pubs de lacercana Plaza de los Fueros: Plaza Bar, La Parra y Particular.Remontando las cuestas que conducen a la catedral, rebasadaésta y alcanzado el repecho que conforma la Plaza de la Univer-sidad, podremos tomar una copa en Botánica, muy frecuentadopor los residentes del Colegio Mayor Universitario aposentado allado opuesto de la plaza.

Sin embargo el apogeo de la noche oséense se verifica enel Tubo, Chiquillos, jóvenes y algo mayores confluyen en suvariada panoplia de bares. Los precios son asequibles: alrededorde libra y media la caña, cuatro libras un whisky. Tomaremoscomo ejes de nuestra travesía de la noche las calles PadreHuesca y San Lorenzo. Descendiendo por esta segunda halla-mos varios locales de traza discotequera, donde predomina elsonido máquina: Equus, Street, Canal, Pipo. La Competenciadifiere en cuanto a escenografía (por sus dimensiones másreducidas y la decoración verbenera a base de lienzos de papelde color) y lo mismo ponen salsa que pop-rock.

Proseguimos la andadura por la calle Padre Huesca yarribamos a Bolinga, un bar heavy de exterior hermético einterior decoroso; en sus paredes han rotulado los nombres deconocidas bandas rockeras de este género musical, junto a lascuales pudimos ver el cartel propagandístico del grupo localPlatero y tú. Frente al Bolinga tenemos Qué pacha, un local deexterior tirado y elegantes entrañas. Locales de música disco-tequera de esta arteria urbana son 1900, Tótem, PH54y Termi-nal.

En el Pasaje Espinosa de los Monteros, que une las doscalles anteriormente comentadas, funcionan dos antros -dichocon todo cariño y respeto- que harán las delicias del personalalternativo. Una enorme "A" enmarcada en un círculo junto a laentrada de Netson nos da cuenta de la ideología de su personal:

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se trata de un bar anarko de interiores tabernarios donde puedeescucharse punkclásico y rock radikalvasco, sin que falte en susparedes la habitual parafernalia de Degatas, pasquines y pinta-das anti-estado. Pared con pared hallaréis Kabratoca. no tanpolitizado como el anterior, para adeptos al rock duro. Por cierto»Huesca es lugar propicio para los trotamundos a quienesagrade este género musical. Otro bar de similares característicaslo encontraréis en la calle -más bien callejón- de Azlor, a espaldasde la iglesia de San Lorenzo, su nombre es Arkanos.

La travesía del Tubo puede completarse con un garbeopor las calles Cleriguech (con un local de grandes proporcionesmuy frecuentado por la gente adolescente, Mayster) y Roldan(Juan Sebastián Bar, Skape, C.R.27, etc.).

Quienes pretieran la música melódica y el bolero interpre-tados en vivo, que se desplacen al Rincón Musical (San Jorge,2; en la zona del parque).

Y para bailones empedernidos, Huesca cuenta con lasdiscotecas Asador Foro (C/Comercio, s/n.) y Sobrarbe (Sobrar-be, 27).

GASTAR EN HUESCA

Pastelería Ascaso (Coso Alto, 5). La posibilidad de pagarcon tarjeta de crédito da idea de sus precios. Ofrece todo tipo depasteles, pastelillos y golosinas que harán las delicias de los másgolosos. En Riba (Galicia, 2) hay castañas de mazapán, bombonesfrutos del mar y confitería tradicional. Por su parte, Cioccolatoofrece todo tipo de chocolates, a más de churros y croissans.Está en la calle San Lorenzo.

Calzados Virto (Coso Aito, 40). Calzados de piel debecerro a muy buen precio, para sobrevivir sin sabañones a lasbajas temperaturas del invierno oscense.

Yago camisetas. En las galerías de la calle Amistad,junto al Coso Alto. Estampado de camisetas con motivos diver-sos. Para fardar en verano.

Charcutería José. En el Coso Bajo, 66. Lleva el sobre-nombre de "quesolandia", y a la vista de su escaparate las

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razones son obvias. No le va a la zaga la Chacinería Escartín(Ramiro II, 5), con amplio surtido de embutidos típicos aragone-ses.

La Confianza es una tienda de ultramarinos (así seanuncia en su exterior) de la Plaza de López Ailué, con semblan-za decimonónica y techumbres adornadas por bodegones pinta-dos al fresco. En ella podréis adquirir legumbres de distinto tipoy características de Aragón.

Damart. Coso Bajo, 73. Estas prendas interiores sonmejores que el viejo parche de Santa Clara y librarán de uncatarro a más de un trotamundos que se pierda por estos laresen meses poco soleados.

Panacea (Quinto Sertorio, 10). Libros técnicos y de textouniversitarios. Emplazada a pocos pasos del Colegio Mayor deHuesca.

La Casa de las Novelas En la calle San Orencio.Juguetes, libros y discos.

Are, en la Plaza de López Allué, os vende muebles dediseño.

Balaguer. en la misma plaza, es una tienda de aspectorústico que se dedica a la artesanía, principalmente en loza ycristal. En el escaparate podréis ver bandejas de cerámica conlos escudos de distintos pueblos de la provincia.

HUESCA MONUMENTAL

Catedral. Iniciada como ya se dijo en el siglo XIII, fueerigida en el mismo emplazamiento que ya habían ocupadoanteriores centros religiosos de la historia oséense: un temploromano, una iglesia visigótica y una mezquita musulmana que loscristianos consagraron a su culto en 1096. La construcción deeste sobrio templo catedralicio (el más severo de España ymonumento arquetipo del alma aragonesa, según palabras deGregorio Marañón) se prolongó desde 1273 hasta 1515, inician-do las obras e! vizcaíno Juan de Olotzaga para concluirlasPedro de Jalopa.

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La obra se cataloga dentro del estilo gótico. Pero el lastrede la arquitectura románica se percibe en sus arquerías interio-res tímidamente apuntadas y en su moderada alzada, queenvidiaría la verticalidad portentosa de posteriores construccio-nes góticas. La torre de su fachada, de base cuadrada y remateoctogonal, se asemeja más al esquema románico por su senci-llez y gravedad.

La portada principal presenta siete arquivoltas ojivalesprofusamente labradas con figuras humanas de tamaño natural;en el tímpano quedaron esculpidos la Virgen y el Niño. Loscarteles de la entrada saludan al visitante y le anuncian que por100 ptas. podrá escuchar una grabación refiriéndole la historia yla descripción del templo. La grabación, muy larga, concluye conbreves estrofas de canto gregoriano.

De planta es casi cuadrada, con tres naves y crucero (enél se emplaza el órgano) separadas por contundentes pilares.Carece de giróla, pero cuenta con cinco capillas absidales.También encontraremos capillas en las naves laterales, algunascerradas por rejas doradas. El retablo mayor, esculpido en ala-bastro por Damián Forment (1520-1533), muestra la transiciónplástica entre el gótico y el estilo renacentista -la grabación seextiende ampliamente en la descripción y alabanza de esta piezamajestuosa-.

En la sala capitular de la catedral oscense -estanciaadherida en el siglo XVII- se ubica el Museo Diocesano. Susfondos se cifran en pinturas murales y retablos góticos (entreellas una Circuncisión que pintara en 1485 Martín de Soria) ypiezas de orfebrería.

Iglesia de San Pedro el Viejo. En la plaza de su mismonombre, al pie de las cuestas que conducen al flanco de lacatedral. Las obras de construcción comenzaron en 1117, sobreuna basílica visigoda (ello la convierte en uno de los templos másantiguos de España). Nos hallamos ante un genuino exponentedel románico aragonés. El exterior, tan ceñudo como suele sercaracterístico de este estilo, presenta una portada de arco demedio punto con el anagrama de Cristo (el chrísmón) labrado ensu tímpano. En el interior de planta rectangular destaca la alturade la bóveda y los restos de pinturas murales que en un tiempo

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debieron cubrir la totalidad de sus paredes. Las tres navesconcluyen en sendos ábsides. En el siglo XVII se le añadieron al-gunos elementos de fábrica y ornamentales, como el retablomayor esculpido por Juan de Verrueta «1602). En la capilla deSan Bartolomé fueron depositados los cuerpos de dos reyes deAragón, Alfonso I y Ramiro II, ambos muy ligados a la historia dela ciudad.

El claustro de San Pedro data del año 1140. Columnasgeminadas con capiteles esculpidos soportan la arquería delcorredor. El patio propiamente dicho aparece pavimentado enlosa, quizás para desilusión de algún trotamundos que espera-ba hallar un pequeño vergel monacal.

Junto a la Plaza de San Pedro, en la calle Mozárabes, sealza un palacete renacentista en estado ruinoso. Cuenta en sugalería superior con parteluces de madera labrada.

Universidad Literaria. En la Plaza de la Universidad.Este edificio medieval de exterior severo conserva restos delantiguo palacio de los reyes de Aragón (construido en el siglo XIsobre la Zuda, residencia del gobernador musulmán), que ocupa-ba su mismo solar: los más significativos son la mazmorra dondese produjo el episodio de la campana de Huesca y las salas deltrono y de doña Petronila, ambas románicas.

En su interior está instalado el Museo ArqueológicoProvincial, que entre sus fondos cuenta con vestigios delpasado prehistórico y romano de estas tierras, un mural paleo-cristiano, dibujos de Mengs y Miguel Ángel, pinturas góticas y deltaller de Velázquez...

Iglesia de San Miguel. Una simbiosis de elementosgóticos (ábside), románicos (torre) y barrocos (cuerpo). Frente aella tenemos restos de las fortificaciones medievales. La murallade Huesca contaba con cuarenta torres, de las cuales sólo seconserva una en la que pueden apreciarse incrustaciones de laépoca romana.

Iglesia de San Lorenzo. Consagrada al patrón de laciudad. La fábrica gótica iniciada en 1339 vino a sustituir laprimitiva construcción románica; en el siglo XVIII se la reformasegún los cánones barrocos. En su interior guarda notableslienzos del aragonés Jusepe Martínez (siglo XVII) y un retablode Bartolomé Vicente, de la misma centuria.

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Ayuntamiento. Precioso edificio de estilo renacentistaaragonés. Su airoso voladizo enfrenta la severidad catedralicia.Juan Miguel de Orliens (siglo XVI) labró el pórtico y la escaleraprincipal del edificio. En el interior se expone al público el cuadroLa campana de Huesca, original de Casado del Alisal.

Parque de Miguel Servet. No está de más pasear poreste amplio jardín, cuyo aspecto decimonónico recuerda losparques románticos. Amplias avenidas de suelo terroso flan-queadas por pinadas y cipreses, fuentes, pérgolas, merenderos,escusados, ludoteca, cafetería abierta hasta la madrugada y unmonumento en homenaje a los reyes de Aragón -leemos: "deestirpe pirenaica"- que imita las peculiares formas de las escultu-ras de Pablo Gargallo. El parque tiene por inquilinos unoscuantos patos bien cebados.

En los aledaños de este parque se construyeron viviendasde estilo racionalista, algunas de ellas coquetas y elegantes.

La Iglesia de Santa María de Foris (siglo XI), la Iglesiade San Vicente (barroca) y la Ermita de San Jorge (siglo XVI)también son lugares de interés para el visitante.

Museo de la pesca. Cuatro Reyes, 10. Junto a la Plazade López Allué. Se trata evidentemente de pesca de río. Unacuriosidad más de la ciudad.

FIESTAS Y TRADICIONES

Fiestas de San Lorenzo. Un santo que no perdió elsentido del humor cuando lo estaban martirizando, si no mientela copla popular:

"San Lorenzo en la parrillales decía a los judíos:dadme la vuelta, cabrones,que tengo los cojones fríos."

El 9 de agosto es el día de San Lorenzo, patrón deHuesca. Las celebraciones religiosas comienzan al rayar el alba,con el Rosario de la Aurora -ese que siempre se dijo acababamal- en la iglesia del santo. Posteriormente se marcha enprocesión, con presencia de carrozas y actuación de danzantes.

LA CAPITAL OSCENSE / 195

Hasta el día 15 se sucederán los actos festivos -las numerosaspeñas de la ciudad visten de blanco, con faja verde-, entre ellosla feria taurina.

Fiestas de San Vicente. La vigilia del santo (20 de enero)los oscenses se empachan a base de patatas asadas en hogue-ras y fogones públicos.

CAMINO DE JACA

LOARRE

Esta villa cuyo nombre evoca resonancias euskéricas esfamosa por su imponente fortaleza, que se cuenta entre las másimportantes obras del románico aragonés. Precisamente en elcastillo se descubriría, el año 1889, un hacha prehistórica corres-pondiente a la Edad del Bronce.

César contó con el apoyo de los pobladores de estacomarca en sus luchas contra Pompeyo, allá por el siglo I a. deC. Parece ser que se sumaron a sus legiones en la batalla dellerda (Lleida), donde obtuvo el definitivo triunfo militar sobre suenemigo y antiguo aliado.

Indicios diversos señalan la relativa autonomía de Loarredurante la dominación musulmana. Al parecer sus habitantesprofesaron siempre e! cristianismo, aunque dependientes admi-nistrativamente de la agarena Tolia (Bolea).

En el siglo X Loarre aparece como plaza fuerte en loslímites del Condado de Aragón, vasallo por entonces de lospoderosos reyes de Navarra. La importancia del enclave serefuerza con la construcción de su fortaleza, en el siglo XI; peropaulatinamente perderá su valor estratégico, conforme las fron-teras aragonesas se dilaten hacia latitudes sureñas. La moleinmensa del castillo se alza sobre un roquedo vecino al pueblo;consta de una muralla exterior, parcialmente conservada, máslas dependencias interiores, entre las que destacan los volúme-nes angulosos de la torre del homenaje (elevada sobre el severopalacio real) y el ábside semicircular de su iglesia. En estaconstrucción se hermanan la tradición mozárabe altoaragonesa-supondrá su canto del cisne- y el nuevo estilo románico impor-tado de allende los Pirineos.

Loarre es una pequeña población de apenas cuatrocien-tos habitantes, desprovista de infraestructura hotelera. Pero un

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refrigerio o una comida casera para salir del paso los podréistomar en el Bar Pola (Plaza de Miguel Moya, s/n).

Claro está que el patrimonio monumental de Loarrejustifica la visita. Además de su castillo citaremos:

Iglesia Parroquial. Un templo de estilo gótico tardío ensus orígenes, construido en el siglo XVI. De la fábrica primitivaresta apenas el campanario de formas piramidafes. La iglesia fuederruida a los pocos lustros de su edificación y sustituida mástarde por la actual construcción del siglo XVIII.

Ayuntamiento. Construcción renacentista, fechada en1573. La fachada reúne las características arquetípicas de lospalacios aragoneses de este periodo.

Ermita de Santa Águeda. Pequeña edificación románicadeí siglo XII. Un edificio recoleto, de aspecto humilde.

AYERBE

De esta pequeña población cabe destacar el conjunto desu casco antiguo, con distintos edificios blasonados; el más signi-ficativo sea tal vez el Palacio de los marqueses de Urriés, cons-truldo a finales del siglo XV. Tampoco son desdeñables las torresdel reloj (siglo XVIII) y San Pedro (románica del siglo XII).

La comarca de Ayerbe, plena de formaciones rocosas yescarpaduras, aloja una de las mayores colonias europeas debuitre leonado. También posee una importante población dejabalíes, zorros, corzos y ciervos.

Aproximadamente a 15 kilómetros del pueblo se encuen-tran los Mallos de Riglos, paredes pétreas verticales queconstituyen una de las citas preferidas de los alpinistas aragone-ses.

Dos buenos sitios para comer en Ayerbe, tanto por lacalidad de sus platos como a la vista de sus ajustados precios,son los restaurantes Floresta (Joaquín Costa, 31) y Palacio(Ramón y Cajal, 34).

JACA Y LA JACETANIA

Con razón se considera a esta comarca cuna de Aragón,pues en estas latitudes tal topónimo dejó de ser mera acepcióngeográfica para adquirir una dimensión política trascendente.

La Jacetania está enclavada al noroeste de la provinciade Huesca, en la depresión que separa las sierras pirenaicasinteriores de las sierras exteriores. Bañan su territorio el ríoAragón y sus afluentes y en menor medida algunas corrientesfeudatarias del río Gallego.

De sus primeros pobladores, los iaccetani, tenemosnoticia gracias -una vez más- a los cronistas romanos perotambién merced a los hallazgos de monedas acuñadas en sucapital, lak. Tito Livio relata la derrota de este pueblo celtíberoa manos del cónsul Marco Porcio Catón el año 195 a. de C. Laromanización de la comarca debió ser intensa, pues la atravesa-ba una de las calzadas que comunicaban Hispania con las Galiasvía Summu Portu -actual Somport-. Parece ser que los iacceta-ni no obtuvieron la ciudadanía romana, a diferencia de otrascolonias aragonesas: su capital solamente alcanzó categoría decivitas stipendiaria, colonia que anualmente desembolsaba untributo a las arcas del Imperio.

De la época visigótica queda un importante vestigio parala posteridad: la institución monacal de San Juan de la Peña,cuya fundación se verifica en aquellos días.

De nula puede calificarse la presencia árabe en la Jace-tania. Los agarenos se preocuparon por dominar la vega delEbro y renunciaron a la costosa lucha de escaramuzas montara-ces que hubiera supuesto la extensión de sus dominios alseptentrión oscense. En las comarcas pirenaicas se organizanlos restos del ejército y de la sociedad hispano-visigodos que seresisten a abrazar las leyes del Islam. Gallndo Aznárez, prote-

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gido de Carlomagno, funda en 830 el Condado de Aragón y fijasu capital en Hecho.

Ramiro I, que nació conde pero murió rey de Aragón,concede a Jaca el título de ciudad y hace de ella su capital (1035)y cabeza episcopal del naciente reino. El 1077 Sancho Ramírezpromulga el Fuero de Jaca, que establece garantías y franqui-cias para los nuevos repobladores, especialmente por lo que alas transacciones comerciales se refiere. La ciudad tuvo asientoy voto en las Cortes de Aragón y fue sede de la ceca del reino: lamoneda aragonesa se conocía como libra jaquesa.

Tras la ejecución del Justicia Juan de Lanuza, los bearne-ses pusieron cerco a Jaca. La ciudad resistió el asalto, su premiofue el título de Fidelísima y Vencedora concedido por Felipe II. Ainstancias de este monarca se construiría la Ciudadela o Castillode San Pedro.

Jaca no perdió su preeminencia regional durante el sigloXVII y llegada la centuria de las Luces fue sede de la Sociedadde Amigos del País de Jaca y sus Montañas. Dicha sociedadcientífica y filantrópica contribuyó a la modernización de loscultivos y de las actividades ganaderas de la comarca; tambiéncreó escuelas de formación profesional.

En su Ciudadela se hicieron fuertes las tropas napoleóni-cas, que finalmente capitularon ante las fuerzas de Espoz yMina. Del siglo XIX cabria citar también la construcción del Canalde Jaca, en 1892, que proveyó a la ciudad de agua corriente.

A principios de la centuria en curso se procedió a derrocarlas murallas jaquesas (1915), consideradas un freno (?) para laexpansión urbanística de la ciudad. Jaca tenía fundadas espe-ranzas en el ferrocarril de Canfranc, inaugurado por Alfonso XIIIen 1928 pero el proyecto resultó a la postre estéril.

El rechazo político y social a la monarquía de Alfonso XIIIiba a aflorar en Jaca el año 1930 con la sublevación de loscapitanes Fermín Galán -condecorado en la guerra de Marrue-cos- y Ángel García Hernández, oficiales de su guarnición quetomaron partido armado en pro de la República. Ambos fueronconducidos ante el pelotón de fusilamiento, pero su ejemplomarcó el principio del fin de la monarquía de la Restauración. Elresto del drama es de público conocimiento.

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Alojamientos

La vecindad con el Pirineo, importante zona turística y sucondición de centro comercial y de comunicaciones han favore-cido la diversificación de la oferta hotelera jaquense. Pero estasmismas circunstancias han hinchado los precios de algunosestablecimientos.

Caro

Gran Hotel"* Paseo Constitución, 1. Tf. 360900. Moder-no hotel ubicado en el ensanche de la ciudad, a un paso de laCiudadela. Buena calidad y precios elevados.

Aparíotel Oroel***. Avda. Francia, 37. Tf. 362411.Hotel Conde Aznarez**. Paseo Constitución, 3. Tf. 361050.

Precios mucho más asequibles en temporada baja.Hotel La Paz**. Mayor, 39. Tf. 360700. En pleno corazón

del casco histórico de la ciudad.Hotel Ramiro I** Del Carmen, 23. Tf. 361367.Hostal Residencia Pradas". Obispo, 12. Tf. 361150.

Medio

Hotel Aboira*. Valle de Ansó, 3. Tf, 362528.Hotel Ciudad de Jaca*. Siete de Febrero, 8. Tf. 364311.Hotel Mur*. Santa Orosia, 1. Tf. 360100.Hostal Charle**. Ctra. Francia, s/n. Tf. 361889.Hostal Residencia Galindo*. Mayor, 45. Tf. 363743.

Barato

Hostal Residencia El Abeto**. Bellido, 15. Tf. 361642.Muy bien situado, a un paso de la catedral, pero no dispone dehabitaciones con baño.

Hostal Residencia París* Plaza de San Pedro, 5. Tf.361020. ídem anterior.

Hostal Residencia Victoria*. Llano Victoria, s/n. Tf.360323.

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Casa Huéspedes Paco. Salud, 4. Tf. 361618. Junto a laiglesia de San Salvador. Tal vez ¡o mejor de este tercer apartadode alojamientos. Habitaciones dobles con baño por 2500 ptas.(aprox.).

Casa de Huéspedes Castán. Echegaray, 4-2B izq. Tf.360760.

Casa de Huéspedes Vivas. Gil Berges, 3. Tf. 361618. Lomás barato de Jaca (unas 1500 ptas./noche). Suele estarsiempre lleno.

Camping

Peña Oroel. Ocupa una planicie arbolada en la carreterade Sabiñánigo a Jaca. Tf. 360215. Su categoría es 1aC y cuentacon excelentes servicios para el usuario. Abre del 23 al 30 demarzo y del 15 de junio al 15 de septiembre.

Victoria. Ctra. Sabiñanigo-Puente la Reina, km. 19.800.Tf. 360323. Categoría: 2aC. Cierra del 15 de octubre al 1 dediciembre. Si recaláis en este establecimiento disfrutaréis de unasoberbia panorámica de la cordillera pirenaica.

Comer en Jaca

Caro

La Cocina Aragonesa. Paseo Constitución, 3. Tf. 361050.En los bajos del Hotel Aznar. Lo más refinado y célebre de Jaca.Las especialidades de la cocina local (temasco asado, migas ycordero a la pastora, huevos al salmorejo, sopas de ajo conhuevo y jamón, pollo chilindrón, melocotón con vino rancio...)figuran en su carta. Vale la pena, a pesar de los precios.

Palacio de Congresos. Juan XXIII, 17. Tf. 361986.Cocina internacional y especialidades aragonesas.

Medio

José. Domingo Miral, 4. Tf. 361112.Casa Paco. Salud, 10. Tf. 361618.

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Asador Ansó. Avda. Jacetania, 50. Estupendas carnes ala brasa.

Mesón Serrabio. Obispo, 3. Tf. 362418. Comida tradicio-nal de regustos caseros a muy buen precio.

Barato

La Fragua. Gil Berges, 4. Podréis comer potajes o asadospor poco dinero.

Vital-Aza. Mayor, 8. Lugar especializado en tapas, tam-bién sirve menús económicos. Otro tanto ocurre con El Corba-cho (Ramiro 1,2), un local que en invierno sólo abre por las tardesy a la noche, cuya insólita decoración semeja las cuevas deAltamira. Los aledaños de la calle Mayor son asimismo zona devinos y tapeo.

Asimismo pueden comerse menús aptos para todos losbolsillos en Vivas (calle Gil Berges, en la acera contraria a LaFragua) y Cafetería La Abuela 2 (Juan XXIII, 4). La afluencia desoldados y estudiantes a ambos locales fehicitan la economici-dad de los mismos.

Tomar unos potes

La ciudad de Jaca cuenta con dos inveterados centrossociales que merecen ser visitados, claro está que para tomarseuna copa en ellos. Son: Casino de Jaca (Echegaray, 13) yCasino Unión Jaquesa (Carmen, 16).

Una ciudad con estudiantes, soldados y militares deprobeta -está instalada en Jaca la Escuela Militar de Montaña-forzosamente tiene que tener animación nocturna. Claro que és-ta se percibe con mayor nitidez los fines de semana, cuando dancancha libre a unos y otros. En Bogart(Bellido, 19), London (Do-mingo Miral), Asfor (Barco, 5), La Cueva (Plaza Biscos, 9), DoñaTaberna (Calvo Sotelo, 6) y Palace (Avda. Oroel, 10) encontra-réis ese ambiente estruendoso que encanta a los más jóvenesLa marcha puede prolongarse hasta el amanecer si la seguís enJet (Avda. Madrid, s/n) o Crestas (Avda. Francia, 37).

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Más tranquilo resulta el Café Icaro (Valle de Astún, 16),donde a menudo se celebran exposiciones artísticas. Un lugarhospitalario para la tertulia. Jazz (Juan XXIII, 9) es lugar deactuaciones en directo.

Monumentos.

Catedral de San Pedro. Se considera que fue esta laprimera catedral románica construida en los reinos ibéricos. Datadel siglo XI y fue Ramiro I su gran valedor. El aspecto exterior esde suma gravidez; la gruesa torre de base rectangularjnconclusa,acentúa tal impresión. Recorre su perímetro externo una cadenao imposta de pequeños cubos, motivo ornamental que se conocecomo taqueado jaquense. Profusamente labrados se presentanlos capiteles de las arquivoltas de su portada principal -algunasesculturas, barrocas, fueron añadidas al atrio siglos después-.Tiene planta de cruz latina, con tres naves, crucero y cabecera detres ábsides. Sobre la poderosa alternancia de pilares crucifor-mes y columnas debió asentarse originalmente una techumbreadintelada, que en pleno siglo XVI fue sustituida por bóvedanervada. De los ábsides originales solamente se conserva el dela Epístola; muy acertado resulta el mantener un altar exento -sinretablo- en dicha pieza, sin más mobiliario que el ara y una tallagótica de la Virgen, pues tal era la huera disposición medieval: deesta manera gana interés frente a los otros dos ábsides, el unooculto por un retablo renacentista y el otro transformado encapilla en el siglo XVIII. Y hablando de capillas, destaquemos lade La Trinidad, con un arco de entrada barroco y cúpula. Otrascapillas del interior catedralicio (Santa Orosia, Santa Ana, Ma-yor) guardan un importante patrimonio pictórico de distintasépocas.

Museo Diocesano. Ocupa unas dependencias-anexas alclaustro de la catedral. Desde su inauguración en 1970 harealizado una importante labor de rescate y restauración detesoros artísticos medievales dispersos por la zona pirenaica,algunos de los cuales tal vez hubieran desaparecido si no es poresta intervención. Destacan los conjuntos pictóricos murales deSusín, Navasa, Ruesta, Sorripas, Bagues, Urriés, Escó, Orús y

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Cerésola. Contiene asimismo retablos, tallas, reconstruccionesarquitectónicas y una lápida romana.

Iglesia de San Salvador y San Ginés. Conserva el únicolienzo superviviente de la muralla jaquesa y está emplazada enel lugar que ocupó el primitivo núcleo poblacional de Jaca. Lacripta del templo -consagrada a San Salvador- es de estilorománico, una nave cubierta por bóveda de cañón que nace delmismo piso sin intermedio de pilares o columnas; en estaestancia inferior puede contemplarse el basamento del campa-nario. Del templo superior románico -bajo la advocación de SanGinés- nada queda excepto la portada occidental y parte delábside: fue reconstruido entre 1730 y 1735 según los cánonesbarrocos. En su interior se guarda el sepulcro de la infanta doñaSancha, hija de Ramiro I de Aragón.

Iglesia de Santiago. Ramiro I ordenó su construcciónsobre un templo anterior, el año 1088. Servía como alojamientoa los peregrinos del Camino de Santiago. Sufrió profundastransformaciones en el siglo XVII, hasta el punto de que su atriose descubrió en fecha reciente. De la fábrica románica conservael muro norte, el hoy presbiterio (atrio) y una torre que por susventanales de herradura recuerda las iglesias mozárabes delSerrablo.

Ermita de San Pedro de Sarsa. Este templo diminuto delsiglo X, hoy ornamento del casco urbano jaqués, fue trasladadopiedra a piedra desde su anterior emplazamiento en la PeñaOroel y reconstruido en la Avenida del mismo nombre. Apenasquedan de él las cuatro paredes; el altar semeja un dolmen porsu tosquedad. Pero es indudable el valor estético del monumen-to.

Iglesia del Carmen. Templo barroco, con fachada princi-pal recargada de esculturas y relieves. Guarda tres retablosnotables del mismo estilo en su interior.

Palacio Episcopal. Edificio construido entre los siglosXVII y XVIII, de gran sobriedad exterior. En su interior se custodiaun importante legado artístico.

Ayuntamiento. La armonía de proporciones y la severi-dad del conjunto convierten su fachada en una de las piezas másinteresantes del plateresco aragonés (siglo XVI).

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Torre del Reloj. Frente a la Casa Consistorial. Es de trazagótica y se asienta sobre los cimientos del desaparecido PalacioReal.

Ciudadela. Consta de un recinto interior pentagonal, consus esquinas reforzadas por baluartes en forma de punta delanza; y de un recinto murado exterior que repite la forma delnúcleo. El perímetro del segundo recinto lo abraza un foso. Unejemplo de la ingeniería militar del siglo XVI, por cierto gemelo ala fortaleza de Lieja.

Fiestas y certámenes culturales

Fiesta de la Victoria. Se celebra anualmente el primerviernes de mayo, rememorando la victoria del conde Aznar sobrelos musulmanes. Los ¡acétanos marchan en romería a la ermitade la Virgen de la Victoria: abre la marcha la figura del condeAznarez, rodeado de estandartes y con su escolta de mozos debandera, jóvenes ataviados con trajes de labriego y tocados consombreros cubiertos de flores que portan viejas escopetas. Trasla misa y comilona se canta la jota y de vuelta ya a la ciudad, enel atrio de la catedral, tiene lugar el saludo de las banderas, unaatronadora detonación que los mozos, animados por el vino y lajarana, ejecutan con placer.

Fiestas Patronales de Santa Orosia y San Pedro.Orosia, virgen y mártir, murió a manos de una partida demusulmanes el año 880. Sus restos reposan en la catedral deJaca. Las fiestas se celebran entre el 24 y el 30 de junio.

Festival Folcklórico de los Pirineos. Certamen decarácter internacional que se celebra los años impares desde1962.

Y ahora os invitamos a recorrer los más significadosrincones de la comarca de Jaca, la Jacetania o Tierra Alta.

MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA

Aproximadamente a 25 km. de Jaca, entre las aldeas deBotaya y Santa Cruz de la Seros y al pie de una enorme mole

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granítica que le sirve de cobijo, el trotamundos hallará uno de losconjuntos románicos más significativos de Aragón, tanto por suvalor artístico como por sus indisolubles vínculos con la historiadel reino. Se trata del monasterio de San Juan de la Peña,erigido al amparo del barranco de Gótolas.

Llegar no es complicado: tomad primero la comarcalJaca-Puente la Reina, paralela a ia canal (valle oblongo) deBerdún, hasta el desvío de Santa Cruz de la Seros; desde estabifurcación, una estrecha carretera vecinal os conducirá almonasterio. O la carretera nacional Jaca-Huesca: un desvío amano derecha convenientemente señalizado llega hasta SanJuan de la Peña.

Un poco de leyenda

Los orígenes de la vida monacal en este inhóspito -aunque hermoso- paraje son casi inmemoriales. Al parecer yaexistió una comunidad cenobita en tiempos de los visigodos.Cuenta la leyenda que andando el caballero Voto de monteríapor estos lares, el año 730, a punto estuvo su caballo deprecipitarse en la gran hoquedad que alberga el monasterio. Elcaballero salvó la vida encomendándose a San Juan, y cuál seríasu sorpresa posterior, mientras examinaba la gruta, al hallar lasruinas de una ermita dedicada a su santo benefactor y la tumbade un ermitaño con el nombre del difunto grabado en la losa:Juan de Atarás. El devoto caballero, en señal de agradecimientoa la mediación divina, decidió tomar los hábitos en el lugar, lo quehizo acompañado de su hermano Félix y de dos amigos, Marce-lo y Benedicto.

Algo de historia

Hasta ahí la leyenda. Veamos qué dice la historia. Del año920 data la consagración de un templo dedicado a los santosJulián y Basilisa. Sancho Garcés funda el monasterio sanjuanis-ta en 992. Sabemos que en 999 un grupo de benedictinos seasientan en el cenobio: venían huyendo del temible Al-Mansur,que por entonces asolaba con sus razzias los reinos cristianos.

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Las construcciones románicas que hoy en día nos es dado con-templar datan de 1025, cuando Sancho el Mayor ordena cons-truir un monasterio de nueva fábrica que habrá de convertirse encentro espiritual y cultural del novel Reino de Aragón. La ordenbenedictina atesora bienes y vasallos hasta la adopción de lareforma cluniacense, cuya regla es estricta en materia de ora-ción, pobreza y penitencia. En 1071 se adopta el rito romano, quesustituye al viejo rito visigótico.

El año 1076 llega al monasterio el cáliz de la Ultima Cenade Cristo -el celebérrimo Santo Grial-, procedente del cenobio deSan Pedro de Siresa. Aquí permanecerá hasta 1339, fecha de sutraslado a la Aljafería de Zaragoza. Esta pieza puede contemplar-se hoy en la catedral de Valencia.

Los monarcas aragoneses Ramiro I, Sancho Ramírez yPedro I lo convirtieron en Panteón Real: en él pasaron lacuaresma durante los años de sus respectivos reinados, en élrecibieron sepultura.

La decadencia del monasterio comienza con la entroniza-ción de Ramón Berenguer IV como rey de Aragón. La nuevadinastía, catalana de origen, estaba más ligada a otros cenobioscomo el de Poblet, futuro panteón de los reyes de Aragón.

El año 1675 un terrible incendio destruyó buena parte delviejo cenobio. La diócesis optaría por construir un nuevo monas-terio en el llano de San Indalecio, prado situado sobre el barran-co. Las tropas francesas arrasaron las nuevas dependenciasdurante la Guerra de Independencia: de él solamente nos quedala iglesia conventual.

Ambos monasterios han sido catalogados como Monu-mentos Histórico-Artísticos.

El monasterio bajo

La iglesia primitiva, de estilo mozárabe y consagrada en992, consta de dos naves con bóveda de cañón y capillas en sucabecera; son dos templos gemelos, pues un altar está consa-grado a San Juan y el otro a San Julián y Santa Basilisa. Fijaosen una particularidad: las paredes rocosas del barranco formanlos muros de cabecera y parte del muro lateral derecho. La

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columna de fuste anillado que podréis contemplar en el centro dela nave es asimismo insólita en este tipo de templos. Los arcosde herradura de las capillas son reminiscencias de la arquitecturavisigótica. En la bóveda se conservan fragmentos de pinturasmurales románicas: representan el martirio de los santos Cosmey Damián.

Componen la Sala del Concilio (siglo XI) cinco naves dedistinta anchura con bóveda de cañón sostenida por reciospilares.

Un ejemplo de cómo destrozar con barroquismos innece-sarios un sereno conjunto románico del siglo XI lo brinda elPanteón de Nobles del monasterio, estancia cuya techumbre esla roca viva del barranco. Aquí descansan los restos del Condede Aranda, paladín del Despotismo Ilustrado en tiempos delrey Carlos III.

Pasamos a la Iglesia Nueva, románica del siglo XI. Lostres ábsides semicirculares de su cabecera -a los que se ingresaatravesando sendos arcos de medio punto- están cavados en laroca viva del macizo granítico: la tosquedad de la obra no restaun ápice de admiración hacia un penoso trabajo realizado con lasmeras fuerzas del hombre, sin ei concurso de los modernosinstrumentos de perforación. Una curiosidad: los basamentos delos altares no son sino capiteles traídos de la galería norte delclaustro. La única nave está cubierta por bóveda de cañón.

Entremos ahora en el Panteón Real, a través de unapuerta situada del lado del Evangelio. Se trata de una estanciaoblonga, con bóveda ornada a base de linternas, coronas delaurel y motivos vegetales dorados. Al fondo de la estanciavemos un crucifijo enmarcado por dos columnas marmóreas quesostienen un frontón convencional, sobre el cual reposa elescudo de Aragón. A los costados, flanqueando los sepulcros,pilastras de mármol con capiteles toscanos blanqueados. Elconjunto es de un clasicismo frío, que se antoja un tanto insulsoy alienado del resto de la fábrica del monasterio.

Tal vez sea el claustro la pieza más conocida del recintomonacal. Un arco de herradura (mozárabe) lo comunica con laiglesia alta. Sobre las dovelas, una inscripción en latín nosrecuerda que "Por esta puerta entran los fieles al cielo, si además

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de la fe guardan las leyes de Dios"; no se trata precisamente delumbral del Paraíso celestial, aunque sí franquea el acceso a unpequeño edén terrenal de recogimiento y silencio (paz que puedeverse truncada si vuestra visita coincide con alguna excursiónescolar). Otros claustros hay sin techumbre (nos viene a lamemoria el de San Juan de Duero, por ejemplo), pero que sesepa ninguno resguardado por tamaño voladizo natural. Lagigantesca hoquedad lo defiende de las inclemencias meteoroló-gicas al tiempo que confiere una belleza singular, salvaje si sequiere. La obra humana data del siglo XII; observad los capitelesminuciosamente esculpidos con escenas del Antiguo Testamen-to (La Creación, el Pecado Original, Caín y Abel), el Adviento (LaAnunciación, La Visitación) y la vida de Jesús (Nacimiento,Adoración de los Magos, Huida a Egipto, Bodas de Canaán,

Resurección de Lázaro, Ultima Cena ), con figuras de gestohierático y rostros imprecisos, que parecen obra de niños. En laimpericia de los cinceles de la época contemplamos la ingenui-dad medieval de una fe temerosa y mesiánica.

La visita puede concluir en las capillas de San Victorián(gótica del siglo XV) y San Voto (barroca, siglo XVII); tampocoestá de más recorrer las dependencias auxiliares del monasterio(horno, comedor, dormitorio, biblioteca, imprenta, etc.).

El monasterio alto

Indudablemente de menor interés para el visitante. Comoya hemos indicado anteriormente, sólo queda íntegra de él laiglesia conventual levantada entre 1675 y 1714. Es de planta dlecruz latina, con crucero, cúpula y dos campanarios. PedroOnofre labró su recargado portal, donde vemos la imagen delpatrón San Juan y el escudo de Aragón. Un lienzo de muralladesmochada rodea el recinto monacal.

En las antiguas dependencias conventuales se ha habili-tado una pequeña hospedería para viajeros.

Nada desdeñable resulta el enclave paisajístico. El pradodel monasterio aparece rodeado por frondosas pinadas. En susproximidades hallaréis los miradores de San Voto (domina elmonasterio bajo), Santa Teresa (que encara la Peña Oroel y las

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sierras de Loarre, Gratal y Guara) y Balcón del Pirineo (orienta-do hacia el norte, enfrenta la mole de los Pirineos centrales).

Alrededores: Santa Cruz de la Seros

Esta pequeña aldea dispuesta en forma de U alrededor deuna pequeña pradería, conserva dos importantes monumentosrománicos:

Iglesia de San Caprasio. Los estudiosos han visto en ellainfluencias de la escuela románica lombarda. La alzaron en elsiglo XI, a partir del año 992, con una sola nave y ábsidesemicircular ornado en su exterior por pilastrillas (pequeñospilares adosados al muro). El interior, con bóveda de cañón, esseverísimo. Ni la torre, erguida en el arranque del ábside, ni laimagen de San Caprasio -tallada en época barroca- pertenecenal templo original. Su aspecto aseado es fruto de recientes obrasde restauración.

Monasterio de la Santa Cruz. En la Plaza Mayor delpueblo, presidiendo el conjunto rústico. Lo fundó Sancho Gar-cés el año 992. Un templo más completo que el anterior, concimborrio, crucero y torre de cuatro cuerpos. El remate octogonaldel campanario le confiere singularidad entre las construccionesrománicas de estos lares. Su portada presenta arquivoltas ytímpano labrado con el característico chrismón, anagrama deCristo. Del interior debe destacarse la sala octogonal abovedada-se accede a ella por una escalera adosada al muro del Evange-lio- y el retablo mayor gótico (1490).

VALLE Y COTO NACIONALDE LA GARCIPOLLERA

Esta comarca aparece en documentos medievales comoValle Cepollaria. Situada entre Jaca y el valle de Canfranc, fuedominio de la dinastía navarra de los Abarca. El valle, quealcanzó título de baronía, estuvo sometido durante siglos a larapiña de sus riquezas forestales; agotadas éstas, devino la emi-

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gración de sus habitantes y el abandono de los pueblos, hoymeros fantasmas de un tiempo pasado.

La desforestación del valle exigió la intervención de lospoderes públicos, que a través de ICONA repoblaron 5577hectáreas de terreno con pinos y abetos y crearon el CotoNacional de Caza de la Garcipollera. Después se reintroduje-ron poblaciones de ciervos (unos doscientos ejemplares en laactualidad).

Dos posibles itinerarios

Se accede al coto por una pista asfaltada que nace de lacarretera N-330 a la entrada de Castiello. También conducen allugar pistas forestales que parten de las vecinas poblaciones deVillanúa, Yosa y Baraguás. Dichas pistas son de tránsito difícil,sólo aptas para vehículos todo-terreno.

Si tomáis el primero de los caminos citados saldrá avuestro paso la ermita románica de Santa Juliana, un edificioque ha perdido su techumbre. Y el no menos ruinoso pueblo deBéseos de Garcipollera, completamente deshabitado si ex-ceptuamos la presencia del Centro de Mejora Ganadera, cuyosempleados son los robinsones del lugar.

Caso de tomar la pista forestal que parte de Béseos,encontraremos los pueblos abandonados de Yosa de Garcipollera,Villanovilla, Acín y Larrosa, en un trayecto de apenas seiskilómetros. Rebasado el último pueblo encontraremos la iglesiade Santa María de Iguacel, un bello ejemplar románico que ensu momento fue sabiamente restaurado.

Servicios cercanos

Los establecimientos de hostelería más cercanos seencuentran en Castiello:

Hostal El Mesón**. Ctra. Francia, 4. Tf. 361178. Preciosmedios.

Restaurante Jacetania. Arrabal, s/n.

VALLE DE CANFRANC

Surcado por el río Aragón, comunica la depresión de Jacacon la cordillera pirenaica, donde lo corona el Valle de Astún, uncirco sin vegetación donde nace el río que da nombre a estaregión. Los habitantes de este valle fronterizo firmaron en el sigloXIV un tratado con sus vecinos franceses del Bearn para el apro-vechamiento común de los pastos. Un acuerdo vigente durantesiglos a pesar de las contingencias políticas y de las guerras entreEspaña y Francia, todavía observado en nuestros días. Lo quedemuestra que la prudencia y previsión de estas gentes monta-ñesas es mejor política que los inextricables cálculos ymaniobras de los profesionales de la res publica.

Villanúa

Bajo la Peña Collarada, marca el comienzo del valle y ensus cercanías encontrará el trotamundos las grutas naturalesde Essahundo, Cándalo (con lago subterráneo incluido) yViejas; las simas del Infierno y Bojaquera; los dólmenes deLetranz, Güixas y Diezcampanas. Más de 120 km. de pistasforestales ofrecen itinerarios turísticos para todos los gustos ycapacidades; funciona en el pueblo un club de senderismo ymontañismo, su tf. es el 378198.

Villanúa conserva una iglesia románica del siglo XI y elcanto de \afÁíbadas, composiciones populares que solían glosarla belleza de las novias en las bodas; estas coplillas se cantabancon acompañamiento de guitarra y violín.

Para alojarse lo mejor es el Hotel Faus" (Ctra. Francia,km. 658; tf. 378136), pero sus precios son elevados. Másasequibles resultan Roca Nevada*{C\ra. Francia, s/n; tf. 378035)y Reno* (Avda. Francia, 23; tf. 378066). Los tres disponen deservicio de restaurante, pero para el condumio es mejor y másbarato La Estrella (Arrabal, 22).

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Canfranc

Romanos y árabes cruzaron por este paso a las vecinasGalias; los unos se sirvieron de él para sus intereses comercia-les, los segundos tuvieron que volver sobre sus pasos tras serderrotados por Carlos Martel en Poitiers. Más tarde serían losperegrinos, camino de Santiago, quienes aprovecharían su vadoentre las montañas. El enlace ferroviario con Francia no llegóhasta 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera: obra masto-dóntica cuyo rendimiento fue mucho menor que las esperanzasdepositadas en ella y que acabaría clausurándose en 1970. Hoyen día vuelve a funcionar y en ella vuelve a confiar el sector hos-telero de la zona.

Canfranc dispone de alojamientos modernos y cómodosa precios muy interesantes: el más recomendable por su relaciónentre calidad y tarifas es el Hotel Villa Anayez** (Plaza JoséAntonio, 8; tf. 373146); pero tampoco deben despreciarse loshoteles Residencia Ara* (Fernando el Católico, 1; tf. 373028),Casa Marracó* (Fernando el Católico, 31; tf. 373005) y Alber-gue de Santa Cristina* (Crta. Francia, s/n).

En Canfranc funciona una vivienda de turismo rural,ubicada en la calle Primo de Rivera, 4 tf. 373365). No está maldormir en una típica vivienda del Pirineo, con olor a chimenea,piedra y madera por menos de cuatro mil ptas.

Quienes prefieran el camping: Canfranc (Ctra. N-330,km. 186), de categoría 2§C, abre del 1 de junio al 30 deseptiembre.

Otra posibilidad es el alquilar un apartamento en LosArañones (Fernando el Católico, 25); los precios varían segúntemporada y características del apartamento, uno de dos habi-taciones puede costar entre 5000 y 8000 ptas. diarias (las es-tancias superiores a catorce días comportan el 10% de descuen-to).

La opción más barata, y también más grata para losespíritus aventureros o simplemente excursionistas son los refu-gios de montaña, que por estas latitudes están perfectamenteequipados para garantizar una estancia cómoda e higiénica a sususuarios.

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En Canfranc funcionan tres de estos enclaves: Cabana deLacuas (en la Canal Roya, valle cercano al pueblo, a 1550metros de latitud; tiene cerca un manantial de agua y dispone desillas y mesas), Cabana del Ibón de Ip (a un kilómetro de la presade Ip, tres horas de camino desde el pueblo, cuenta con habita-ciones con literas) y Canfranc (C/Mayor, 19; tf. 373217. Tieneduchas de agua caliente, bar, alquiler de material de excursionis-mo y otros servicios).

Llegada la hora de comer, os servirán cocina internacionalen L'Anglasse(General Franco, 15) y Thania (Plaza Europa, 4):no en vano nos hallamos en una zona donde se reúnen turistasde diversas nacionalidades, especialmente franceses. A mejorprecio comeréis migas montañesas y cordero a la pastora enUniverso (General Franco, 20) y ternasco al horno en Flores(Fernando el Católico, 27).

Estación invernal de Astún

La más reciente de las estaciones de esquí aragonesas.Sus cotas van desde los 1650 metros hasta los 2300. Lascondiciones del valle son idóneas para la práctica del esquí:anchos prados sin arbolado ni accidentes rocosos. Las pistas,todas convenientemente señalizadas y que suman un total detreinta y cinco kilómetros de longitud, están dispuestas a modo deabanico; es decir, todos los recorridos concluyen en el mismopunto de concentración de esquiadores. El mayor número depistas se ubica en la zona denominada La Panza, en las laderasdel pico de La Raca.

Cuatro telesillas con capacidad para transportar más de2500 viajeros por hora comunican con seis pistas calificadasdifíciles (La Raca, Pastores I y //, Tobogán, Los Muros y Llanosdel Sol) y con dos de extrema dificultad: Las Crestas y Truchas.Los diez telesquís pueden transportar más de 3000 personas porhora. Alcanzan las dos pistas de categoría verde (fácil) dePrincipiantes; tres pistas de dificultad media: Sarrios I y // yÁguila; y las cinco pistas de nivel rojo (difícil) de Lomas I y //,Anayet, Stadium y Slalom.

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También funciona un telebaby que comunica con la pistade Debutantes, con capacidad para 300 viajeros por hora.

La estación también cuenta en sus instalaciones con untrampolín de saltos homologado, con 104,50 metros de longitudde rampa que se desliza desde los 17,50 metros de la torre desalida. Su sola contemplación aterra al profano.

La oficina de información de la estación se halla al pie deltelesilla de La Raca, tf. 373034. Junto a ella están las instalacio-nes de la Escuela Española de Esquí, tf. 373279.

La estación cuenta con supermercado, servicio de alquilerde material deportivo, tienda de complementos y equipos deesquí, tienda de regalos y souvenirs y un refugio para esquiado-res.

En la estación funciona el Hotel Europa*** (tí. 373312),un establecimiento muy bien equipado y cómodo, pero de precioselevados como suele ser norma en estos sitios. El hotel tiene puby discoteca para desahogo de aquellos a quienes la jornada deesquí no haya cansado lo suficiente.

En materia de condumio señalemos que funciona unrestaurante de probada categoría como Casa Astún. Dado quesus precios pueden ser algo gravosos para muchos bolsillos,este local tiene instalado un self-service de buena calidad y máseconómico que su carta. Por cierto, Casa Astún también alqui-la apartamentos a precios que pueden ser interesantes paraquien vaya a pasar varios días en el lugar. Otra posibilidadgastronómica la ofrece la Cafetería Virginia, con sus bocadillosy platos combinados.

Estación invernal de Candanchú

Si antes señalábamos que Astún es la más reciente delas estaciones pirenaicas de Aragón, debemos reseñar ahoraque Candanchú es la decana de estos establecimientos y secuenta entre las pioneras del deporte de la nieve en España.

Está ubicada junto al puerto de Somport, a apenas unkilómetro de la frontera francesa. La cota mínima es de 1500metros, la máxima 2240. Las catorce pistas se distribuyen por lasladeras del Tobazo, La Hoya y Monte Candanchú. Es la

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estación que más tiempo del año permanece con nieve natu-ral.

Cuenta con cinco telesillas que alcanzan la cumbre delTobazo y funcionan también en verano. Completan los remontesmecánicos diecinueve telesquís. Estos remontes tienen capaci-dad para transportar 9000 personas por hora.

Sus cuarenta kilómetros de pistas se dividen en sieteazules (dificultad media), once rojas (difíciles) y cuatro negras(máxima dificultad). Los que deseen practicar el esquí de fondodisponen para ello de una pista de 7'5 km.de longitud. Tambiénhay un circuito de esquí nórdico de veinte kilómetros.

La Escuela Española de Esquí de Candanchú, con másde setenta profesores, organiza cursos de alto nivel destinadosa futuros deportistas de competición; para ello cuenta constadium slalom y pistas convenientemente balizadas. Tambiénimparte clases de esquí alpino y de fondo para principiantes, in-dividuales y colectivas. Incluso funciona un servicio de guarderíacon profesorado especializado para instruir a los más pequeñosen los rudiemntos básicos de los deportes de nieve.

La oficina de información está junto al telesilla del Tobazo,tf, 373263/373194.

Cuenta con dos refugios para esquiadores, en TucaBlanca y Tobazo. En las instalaciones inferiores encontraréissupermercado, guarda-esquís y cafetería.

Tres establecimientos hoteleros son de categoría media-alta: Hotel Edelwiss*** (Ctra. Zaragoza-Francia, km. 189,4; tf.373200), Hotel Candanchú" (Ctra. Francia, s/n; tf. 373025) yHotel Tobazo** (Ctra. Francia, km. 184; tf. 373125). Aquí halla-réis también pub y discoteca donde gente con pinta bien zaran-dea las caderas al parecer inmune al cansancio de la jornadadeportiva. Si no estáis dispuestos a gastaros entre 8000 y 12000ptas. por noche (pues tales son las tarifas de los sitios menciona-dos) os queda el Hostal Somport* (Ctra. Francia, km. 198; tf.373009), un gracioso edificio de montaña, sencillo y acogedor,donde también se sirven comidas caseras a buen precio.

Claro que más barato resulta aun pernoctar en el Alber-gue El Águila, refugio de montaña ubicado al pie mismo de laspistas de esquí de la estación: por menos de 1800 ptas. cama y

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comida. Este ref jgio cuenta con duchas con agua caliente, bar ycalefacción.

Para comer funciona un self-service: Pista Grande, en laCtra. Francia s/n (integrado en el complejo de la estación). Muycerca encontraréis las cafeterías Estañes (bajos Edificio Hima-laya) y Nevada, donde pueden engullirse bocadillos o menús abuen precio. Si deseáis hacer una comida o cena más seria,dirigios al restaurante Valle del Aragón, en los bajos del HotelCandanchú.

VALLE DE ANSÓ

Ansó marca el confín noroccidental de la provincia deHuesca. Lo atraviesa longitudinalmente el río Veral, a cuyasmárgenes se suceden los prados y bosques. Tal configuraciónfísica ha condicionado desde antaño la historia de este valle,tradicionalmente dedicado a la ganadería y la explotación fores-tal. Actividades no precisamente pujantes: la despoblación delvalle es notoria y de 1700 habitantes con que contaba su capitalen el año 1900, apenas quedan hoy medio millar.

La huella ancestral de los vascones quedó grabada en latoponimia del lugar y acaso influyó en la consolidación deldialecto del valle. Al parecer los ansotanos heredaron también labelicosidad vascona, pues combatieron ya en los ejércitos delconde Aznar cuando éste arrebató Jaca a los sarracenos; siglosmás tarde se distinguirían en las campañas del rey Jaime I, queen premio les concedió la propiedad de sus montes. Privilegioque luego confirmarían Jaime II (1323), Alfonso IV (1330),Pedro IV (1338), Martín I (1400), Fernando el Católico (1498)y los reyes de la Corona española Felipe II (1585) y Felipe III(1620).

Una vez más los Pirineos no han impedido la relación desus habitantes con los pobladores de la otra vertiente de lacordillera: ansotanos y vecinos de Aspe (Bearn) comparten losprados del monte Estañes.

El carácter ansotano se caracteriza por el extraordinarioapego a la herencia de los mayores, esto es, a las tradiciones,vestimenta y fabla que distinguen este valle. En estos parajes seemplea comúnmente una variedad dialectal de la ancestrallengua de Aragón.

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LA VILLA DE ANSÓ

La capital del valle ostenta su mismo nombre. La panorá-mica de esta población impresiona al visitante: las casas son depiedra encalada, con pequeñas ventanas orientadas hacia elmediodía para aprovechar al máximo los rayos de luz que un Solavaro dispensa parvamente en estas latitudes a menudo brumo-sas; los tejados son de doble, triple o cuádruple vertiente,adaptados a la evacuación de las cuantiosas nevadas; rasgocaracterístico -y ciertamente señorial- de estas edificaciones sonlas portadas con arco de medio punto, así como las grandeschimeneas de piedra que las coronan. Con respecto al interior delas viviendas, cabe decir que la cocina es la pieza principal, puesen torno al hogar se reunían las familias para soportar las fríasveladas de un invierno inacabable. En tales estancias se transmi-tieron de mayores a jóvenes la fabla ansotana y las leyendas,costumbres y reglas sociales del valle.

Alojamientos

Hostal Aísa*. Plaza Domingo Miral, 2. Tf. 370009. Notiene habitaciones con baño, pero sirve buenas comidas case-ras.

Posada Veral. Cocorro, 6. Tf. 370119. Habitaciones conbaño a precios medios. Es una típica vivienda ansotana, comple-tamente restaurada en su interior. Las comidas no están nadamal. Y el nombre de la calle se las trae.

Fonda Estañes. Paseo Chapitel, 9. Tf. 370146.En el Paseo Chapitel n98 funciona una vivienda de turismo

rural, la Posada Magoria (tf. 370049). Los precios son equipara-bles a los de los establecimientos antes citados. En ocasiones sedebe compartir habitación con personas ajenas.

Camping

Zuriza. Ctra. Zuriza, km. 14. Tf. 370196. Categoría 2-C.Abierto todo el año.

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Refugios de montaña

El término de Ansó cuenta con varios refugios de monta-ña enclavados en lugares de especial interés paisajístico ydeportivo:

Refugio de Unza. En el Plano (llanura) de la Casa, juntoa las pistas de esquí de fondo de Linza. Próximo a la Mesa de losTres Reyes, donde convergen los límites de Aragón, Navarra yFrancia. Posibilidad de realizar escalada en las Agujas de Ansa-bere, Dispone de bar y servicio de comidas.

Tacheras Seguid la pista de Tacheras, que parte deZuriza, hasta el río; desde allí se toma el sendero GR-11, queconduce hasta el refugio. Tiene cerca un manantial de aguapotable.

Sabucar. Se halla junio al Puente de la Mina, que cruzael barranco de Acherito. Para llegar a él es preciso seguir lacarretera que une Echo y Siresa. Está equipado con mesa,bancos y chimeneas.

Restaurantes

Los hostales y pensiones que ya hemos citado ofrecenbuenas comidas, con platos de cocinas regional (trucha, cordero,migas, judías con cecina...). La Posada Magoria sirve ademásun menú de régimen para quienes no deseen engullir tal cantidadde carnes y grasas. Los huéspedes comen juntos en una granmesa, al más puro estilo de estas tierras.

En los bares Echevarne (Mayor, 34), Borda Arracona(Valle Zuriza, s/n) y Bastere (Pérez Galdós, 13) también puedecomerse un buen menú casero a precio económico.

Vestigios medievales y de arte popular

Iglesia Parroquial de San Pedro. Comenzaran susobras en el siglo XV, para prolongarlas hasta bien entrado e!XVIII. La obra barroca no hizo desaparecer la primera fábricagótica; no obstante se trata de un barroco más sencillo, inclinadoa las formas clásicas, menos recargado. El precioso órgano

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parroquial fue traído desde Francia pieza por pieza a lomos dejamelgos, atravesando los pasos pirenaicos.

Torre medieval. Data del siglo XIV y la están restau-rando.

Museo de Arte Sacro y Costumbres ansotanas. Abier-to los días laborales de 10,30 a 13,30 y de 15,30 a 20 hs. Seaccede a él por la puerta de la sacristía de la iglesia parroquial.Guarda una colección de esculturas religiosas que van del sigloXVI al XVIII, además de documentos gráficos originales de dichaépoca, una gran cruz procesional y distintos objetos litúrgicos.Interesa más al trotamundos la sección costumbrista, donde semuestra una cocina con todos sus enseres, un telar e instrumen-tos agrícolas y de taller. Allí conoceréis el traje típico ansotano:los hombres llevan pañuelo de seda atado al cuello sobre el quecolocan un sombrero de fieltro negro, visten camisa blanca orayada de lino o cáñamo, chaleco de terciopelo negro, faja a lacintura, calzón negro corto, zaragüelles (medias) abombados yabarcas de cáñamo; el traje de las mujeres recuerda los atavíosde ¡as damas españolas de los siglos XVI y XVII, con corpino,falda larga y plisada que cae desde el pecho y gorguera almido-nada al cuello. El tocado típico femenino consiste en dos trenzasanudadas con redecilla y pañuelo.

En las cercanías

La romana Virodunum es hoy Berdún, población queconserva su casco medieval y parte de la muralla que lo envolvía.Muchas de sus casas, apiñadas en callejuelas laberínticas yangostas, lucen escudos heráldicos que nos hablan del rancioabolengo de esta villa de cristianos viejos. Berdún es sede de laEscuela Internacional de Arte, centro que anualmente atraenumerosos artistas nacionales y extranjeros. La paz del lugar -permanece fuera de las rutas turísticas convencionales- y elencanto de sus paisajes invita a la parada y fonda. Si así lo hacéisse os acogerá amablemente en el Rincón de Emilio (PlazaMartincho, 1; tf. 377459), una pensión ubicada en el centro delpueblo, en una casa antigua, donde se respiran los aromas cam-pestres que nuestra pituitaria urbana olvidó hace tanto tiempo.

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Bajo la sombra de su castillo en ruinas, Biniés oirece lavecindad de la Foz (cañón) homónima, cuyas profundas gargan-tas concitan la atención de numerosos excursionistas.

Camino de Navarra está Zuriza, que en euskera significa"lugar blanco". Las nieves de Peña Ezcaurri y del Alano, cotasambas de más de dos mil metros de altura, dan sobradaexplicación del topónimo. Fue antaño tierra de osos, hoy desapa-recidos, pero subsisten las rapaces y los sarrios. Las grandesmontañas que la rodean constituyen un poderoso reclamo paramontañeros y alpinistas.

VALLE DE ECHO

Preferimos la forma tradicional Echo a la castellanizadaHecho porque de aquella manera y no de otra se escribe en len-gua aragonesa. Por cierto que en este valle se habla otra variantedialectal de la fabla, el cheso, que ha conocido cultivo literario enlas obras de Domingo Miral y Veremundo Méndez.

El valle de Echo corre paralelo al de Ansó, pero pertene-ce a la cuenca del río Aragón Suborden. Una pista forestal de diezkilómetros de longitud une las capitales de ambos valles, querivalizan en belleza, abolengo y fidelidad a sus respectivastradiciones.

La orografía de Echo es aun más abrupta que el relievede Ansó y presenta grandes formaciones rocosas que harán lasdelicias de los aficionados al montañismo y la escalada.

Echo es uno de los territorios que formaron parte delprimitivo Condado de Aragón. En tiempos de los romanos yahabía sido vía de tránsito de gentes y enseres hacia las Galias:una calzada romana lo atravesaba en dirección a las alturas delPuerto del Palo, vestigio de ella es el puente romano conservadoen Puente la Reina, a la entrada del valle. Ansó y Echoconformarían más tarde la marca de Seburicum, que GalindoAznárez gobernase en calidad de feudatario del imperio carolin-gio.

El monasterio de San Pedro de Siresa, en el corazón delvalle, conservó la liturgia visigoda durante los años de esplendorpolítico y militar del poder musulmán y vino a constituirse en elcentro espiritual y cultural del condado aragonés.

Alfonso I, que extendió las fronteras de Aragón hastatierras turolenses, había nacido en Echo. Este rey concedió a lagente chesa carta de inmunidad y libertad, así como la franquiciade pastoreo desde las tierras de Monzón hasta el Moncayo.

Hoy en día el pastoreo sigue siendo el modus vivendi demuchas familias de Echo. Los hombres pasan los días de verano

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en el monte, con sus rebaños de ovejas, en tanto las mujeressecan la lana en plena calle. La defensa de estos ganados,paradójicamente, supuso la extinción del oso en el valle, antañomuy numeroso: todos los años por el mes de junio se designabandieciocho hombres, expertos cazadores, para que batiesen losmontes en busca de úrsidos. Estas cacerías resultaron taneficaces como trágicas desde la perspectiva de su impactoecológico. No en vano los chesos tenían fama de avezadosmonteros.

LA VILLA DE ECHO

La capital del valle ofrece un aspecto pulcro y cuidado queimpresiona favorablemente al visitante. Las antiguas casas hansido restauradas, siempre respetando las peculiaridades de laarquitectura de montaña. El casco urbano, que alberga casi unmillar de habitantes, forma un dédalo de calles estrechas ysinuosas ubicado entre la carretera y el río. Las viviendas estánconstruidas en piedra, con tejados de pizarra generalmente dedoble vertiente; las estrechas ventanas y los grandes portalonesrecuerdan las casas del vecino Ansó, al igual que la distribucióninterior en torno a la gran estancia de la cocina.

No difiere en mucho el traje cheso del ansotano: losdistinguen, básicamente, la chaqueta blanca de los hombres y lafalda verde, recogida en pico, del vestido femenino. Las vesti-mentas exteriores se confeccionan con lana tejida en basto; los'colores se adquieren mediante procedimientos artesanales -cabe decir seculares- de teñido. El algodón y el lino se utilizanpara las prendas interiores.

Hoteles

Hotel Residencia Lo Foratón**. Urbanización Cruz Alta,s/n. Tf. 375247. Modernidad y precios medios. Está fuera delcasco histórico del pueblo.

Hostal de la Val*. Cruz Alta, 1. Tf. 375028. Tiene habita-ciones con vistas panorámicas del valle, enhorabuena si os toca

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una de ellas. Precios y confortabilidad similares al anterior, con laventaja de hallarse en el casco de la villa.

Hostal Casa Blasquico*. Plaza Palacio, 1. Tf, 375007.No tiene habitaciones con baño, pero es más barato que losanteriores y su personal derrocha simpatía. Más céntrico impo-sible.

Camping

El término de Echo cuenta con dos campings:Valle de Echo Contiguo a la villa, es de categoría 2-.

Abierto todo el año. Tf. 375361.Selva de Oza. Ctra. de Oza, km. 12. Tf. 375168. Catego-

ría 1SC. Abierto del 15 de junio al 15 de septiembre y del 20 al 31de marzo. De este lugar parlen varios senderos con dirección alas montañas, el ibón (lago) de Acherito, el Castillo de Acher(formación rocosa que semeja una fortaleza medieval) y eltorrente de Espata.

Refugios de montaña

El valle de Echo es generoso en paisajes vírgenes yparajes aptos para los deportes de montaña. Varios refugios hansido instalados para beneficio del excursionista:

Forestal de Acher. Seguid la carretera de Echo a Oza;después se debe remontar el barranco de Espata, hasta lascercanías del castillo de Acher. Se trata de un refugio rústico depastores, comodones abstenerse.

La Mina. Desde Oza, tomad la pista forestal que conduceal llano de La Mina.

Refugio de Gabardito. Tomando ef desvío del km. 7 dela carretera Echo-Oza, se sigue una pista que lleva al refugio.Tiene duchas con agua caliente, bar y calefacción.

Sabucar. Desde Oza tomad la pista que va hacia elPuente de La Mina; el refugio está a unos veinte metros de éste.Tiene mesas, bancos y chimenea, pero no se encuentra en muybuen estado.

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Solana de Buxe. En la mencionada solana, cerca deSiresa. Con mesas, bancos y chimenea y manantial de aguacercano.

Restaurantes

Si os alojáis en Casa Blasquico, no dudéis en probar losguisos de la casa. Los precios son económicos.

En el restaurante del hotel Lo Foratón se sirven platostípicos chesos como los espárragos montañeses (colas decordero fritas), las judías de Embún con chorizo y oreja de cerdoo el cabrito asado. Platos con muchas calorías para entonar elcuerpo en esta tierra de clima gélido. Los precios bien puedencalificarse de baratos, si comparados con lo que se acostumbrapagar por platos similares en nuestras grandes ciudades.

Una vuelta

Iglesia Parroquial. La primitiva iglesia era de estilorománico, pero fue incendiada y destruida por las tropas napoleó-nicas en 1808. De ella sobrevivió el ábside de planta semicircu-lar y una arquivolta con relieves en sus capiteles.

Museo Etnológico. Expone fotografías antiguas referen-tes a la vida en el valle y enseres tradicionales varios.

Fiestas y certámenes culturales

Fiestas de la Virgen de Escagüés. Del 7 al 13 deseptiembre. La villa saca en procesión a su patrona y los jóvenesdel pueblo, vestidos con el traje cheso, le ofrecen productos dela tierra. Las fiestas concluyen con lidia de reses bravas y unagran merienda colectiva en el vecino paraje de Las Eras.

Simposio de Escultura y Pintura Moderna. Se celebraanualmente, entre los meses de julio y agosto. Artistas de diversaprocedencia trabajan y dialogan durante estos días en Echo. Lomás interesante de la cita es la integración de buen número deobras de arte en el paisaje circundante. Y tampoco está nada mal

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la inauguración del evento, una gran comilona a base de corderoasado en la que participa todo el pueblo.

Por aquí cerca

El baile det palotiau, a los acordes del chiflo (flauta rústica)y el tambor, se conserva en Aragüés del Puerto. Los danzantesentrechocan varas de boj (árbol abundante en el valle) durantesus evoluciones. Muy cercano está el Valle de los Sarrios, dondeesta especie de cabra parda, de cuernos negros y retorcidoshacia atrás, campa a sus aires entre las peñas.

Siresa, diminuta aldea a dos kilómetros de Echo, esfamosa por su monasterio. Galindo Aznárez fundó el cenobioallá por 833, cuando estas tierras eran aún vasallas de Carlomag-no. El año 1082 adoptaba este monasterio la regla agustlniana.Alfonso I se crió en él y como agradecimiento confirmó todos susprivilegios en 1116. La fábrica llama nuestra atención por suextrema sobriedad, sin concesiones a ningún tipo de ornamenta-ción exterior: bloques de sillar -algunos de hasta tres metros deespesor- desnudos, arcadas y portales estrictos. Tan adusto,que alguna de sus perspectivas semeja más uno de esosgrandes silos del campo aragonés que un recinto eclesiástico. Suplanta es de cruz latina cubierta por bóveda de cañón, con ábsidecircular. A falta de campanario o cimborrio, se yergue unaespadaña en cada una de sus fachadas. El interior guarda variosretablos y piezas góticas de considerable valía.

Entre Echo y Siresa, siguiendo la carretera local (elcamino puede hacerse andando entre ambas poblaciones),encontraréis las indicaciones de senderos que se dirigen hacialos picos de Picoya, La Reclusa y Lenito y a la Fuente de la Cruzde Ansó. Tales caminos no son practicables en algunas épocasdel año.

VALLE DE TENA Y SERRABLO

Abandonamos la cuenca del Aragón para ingresar en elvalle de otro histórico río, el Gallego. Sus primeros balbuceos,que recogen las aguas glaciares, descienden de las alturaspirenaicas para formar el profundo tajo del Valle de Tena, hastadesembocar en los relieves paralelos y menos ariscos del Serra-blo.

Dicen que el nombre de Gállego viene de Galias; pareceser que por las tierras altas de este río anduvieron algunas tribusceltas (600 a. de C), de las cuales tal vez fuesen desalojados porlos ¡acetanos. Los romanos trazaron una calzada -secundariacon respecto a la vía que atravesaba el valle del Aragón- quesubió por Sabiñánigo hasta la actual Panticosa, cuyas aguastermales ya se apreciaban en aquel tiempo.

El valle de Tena debió pertenecer al original Condado deAragón. Del siglo X datan los monasterios de San Andrés deFanlo y San Martín de Cercito. El Serrablo permaneció durantedos siglos bajo dominio musulmán, pero su población conserva-ría la fe cristiana: las iglesias mozárabes de esta comarca sonvisita obligada para el viajero.

El conjunto formado por Valle de Tena reúne parte sustan-cial de los atractivos turísticos y deportivos (estación invernal deFormigal, estación invernal y balneario de Panticosa) de laprovincia de Huesca; el Serrablo aporta su desarrollo industrial yun valioso patrimonio artístico y cultural.

Nuestro periplo por estas tierras será una progresióndescendente. Partiremos de la zona pirenaica para acompañar alGállego en su discurrir camino de las tierras bajas. Comencemospues.

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SALLENT DE GALLEGO

Las cimas de Peña Foradada (2285 m.) y Baladrias(1776m.) dominan los alrededores de esta población pirenaica,donde vienen a unirse los ríos Gallego y Aguasclaras. El caserío,con apenas 650 habitantes, se apretuja a 1300 metros de altitudentre prados de rasero desigual y salpicados de arbolado. Viejasmansiones blasonadas, con muros pétreos y tejados de pizarra,conviven con edificaciones de nueva factura que mantienen -algunas lejanamente, todo hay que decirlo- las formas arquitec-tónicas de las construcciones de montaña.

HotelesConsideramos en este apartado los establecimientos

hoteleros del casco urbano de Sallent. Las estaciones invernalestienen infraestructura propia, que en su momento citaremos:

Hotel Balaitus*. Francia, 16. Tf. 488059. Un lugar tran-quilo y acogedor para quienes prefieran el recogimiento a los másconcurridos hoteles de esquiadores. Precios medios y buenservicio.

Hostal Faure*. Ctra. Huesca-Francia, s/n. Tf. 488007.Ligeramente más económico, pero menos céntrico. Claro estáque las distancias aquí son muy cortas.

Pensión El Centro**. Vico, s/n. Tf. 488019. Céntrica,como su nombre indica. Habitaciones con baño, bien equipadas.Preparan buenas comidas caseras.

Hostal Maximina. La Iglesia, 3. Tf. 488436.

Restaurantes

El Rincón de Mariano. Zarrastiecho, 2. Tf. 488163.Típico mesón aragonés donde se comen bien y a buen precio losplatos de la tierra. Comprobad vosotros mismos la bondad de susasados.

Gamo Blanco. Iglesia, s/n. Tf. 488219.Marión. Plaza Valle de Tena, s/n. Tf. 488251.

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Unas copas

Sumamente grato resulta tomarse un café y una copa enel Casino Sallentino (Ctra. Francia, s/n). Ambiente de tertulia ychimenea para las lardes invernales.

Monumentos

Iglesia Parroquial. Es gótica tardía, del siglo XVI. JuanSegura dirigió las obras, a su vez sufragadas por el Lugartenien-te de Aragón Juan de Lanuza. En las claves de la bóveda decrucería vemos el escudo de armas del bienhechor del templo. Lapieza más valorada del conjunto es el retablo mayor plateresco,del año 1536; en él trabajaron los tallistas Juan de Moreto,Pedro Lasaosa y Miguel Peñaranda, y los pintores Antón dePlasencia y Miguel García.

Puente romano. Sus dos vertientes atraviesan el ríoAguaslimpias. Parece más fiable su adscripción a la épocamedieval.

Fiestas y tradiciones

Fiestas Patronales. El día 5 de agosto, en honor de laVirgen de las Nieves (no podía ser otra). Se ejecutan bailestípicos como la jota y el bolero de Sallent.

Exhaltación de la Cruz. Anualmente el 14 de septiem-bre.

Feria de ganado. En el mes de septiembre. Exposiciónde reses y competiciones.

Cerca

Los parajes de La Sarra (algo más de media hora a piedesde Sallent) y el Ibón de Arriel y el Pico Balatus (algo máslejanos, caminando a dos horas y media de La Sarra) son lugaresfavoritos de numerosos excursionistas del valle.

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ESTACIÓN INVERNAL DE FORMIGAL

La estación invernal de Formigal tiene fama de ser la másimportante entre los centros aragoneses de este género. Frenteal complejo deportivo, al otro lado del río Gallego, ha surgido unagran urbanización turística dotada de todo tipo de infraestructu-ras. Examinemos primero las instalaciones de esquí para luegodar un repaso a la pujante ciudad de vacaciones.

Estación invernal

Sus pistas se sitúan entre las cotas de 1500 y 2200 metrosde altitud. La incidencia de los rayos solares en el paraje deArticatengua, donde se asienta la estación, lo convierten enlugar despejado de nieblas invernales y favorecen la práctica sinriesgos del esquí. Las pistas ocupan la ladera septentrional delpico Tres Hombres (2450 m.); todas ellas están debidamentebalizadas y se dividen en tres pistas de nivel muy fácil, cuatrofáciles, cinco difíciles y tres muy difíciles.

La estación cuenta con varios tipos de remontes mecáni-cos: la telecabina Sextas (96 cabinas con capacidad para cuatropersonas cada una, 800 viajeros por hora); los telesillas El Furco(96 biplaza, más de 400 personas por hora), Tres Hombres (126monoplaza, 500 p/h) y Peña Blanca (126 monoplaza, 600 p/h); ylos telesquís Cantal I (38 monoplaza, 400 p/h) y II (39 monoplaza,500 p/h), Campo de Troya I (21 monoplaza, 500 p/h) y II (50monoplaza, 600 p/h), de la Selva (130 perchas, 700 viajeros a lahora), Fuentes del Furco (90 perchas, 600 p/h), Peña Blanca (35perchas, 600 p/h) y Articalengua (38 perchas, 500 p/h).

En Formigal no podían faltar las instalaciones de laEscuela Española de Esquí, ubicadas en la zona del Cantal, alfinal del telesquí de Peña Blanca. La Escuela desarrolla cursosde aprendizaje de esquí a todos los niveles y dispone de stadiumslalom y pista de descenso homologados, además de organizarpruebas de élite como los campeonatos de España de esquíalpino y nórdico, campeonatos universitarios, Trofeo FederaciónEspañola de Esquí y pruebas de ámbito regional.

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En plena zona de pistas, a 2040 metros de altitud y juntoa las instalaciones de la Escuela, tenéis el Restaurante Cantal,con terraza y solarium para torrarse al sol del invierno. Esta cotase alcanza mediante la telecabina Sextas, el telesilla Furco y eltelesquí Peña Blanca.

En verano la ausencia de nieve se suple con actividadescomo el montañismo, la caza, la pesca y los cursos de ala delta.Por otra parte, la belleza paisajística es tal que en ninguna épocadel año cesa el trasiego de visitantes.

El teléfono de información de la estación es el 488125.El tf. de la Escuela Española de Esquí de Formigal es el488107.

Urbanización Formigal

Ocupa la ladera de una montaña, al otro lado del Gallego.La zona más alta está ocupada por lujosos chalets; en la zonainferior se concentran los hoteles, apartamentos y serviciosgenerales de la urbanización.

Presidiendo el conjunto urbanístico contemplaréis la igle-sia mozárabe de Basarán, procedente de un cercano puebloabandonado. Esta joya de la arquitectura medieval fue erigida enel siglo XI; la construyeron de una sola nave con dos ábsidescirculares (uno central y un segundo lateral que rompe la simetríade la cabecera eclesial). La entrada, así como los ventanales delcampanario, presentan arcos de herradura característicos deeste estilo arquitectónico. Al interior se incorporaron distintoselementos ajenos a la obra original: una pila de agua benditaprocedente de la aldea de Cillas (siglo XVIII), la pila bautismalrománica de Ruesta (siglo XI) y un retablo gótico de la ermita dela Virgen de Basarán (siglo XIV). Baquetones y arcadas ciegasornamentan los exteriores del templo.

Si pensáis alojaros en la urbanización, tened en cuentaque es un lugar donde abunda eso que se ha dado en llamargente guapa, julais y demás, factor que ha disparado los precios.Ahora bien: las instalaciones hoteleras son impecables, cada unaen su categoría. Disponéis de los siguientes establecimientos:

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Hotel Formigal****. Urb. Formigal, s/n. Tf. 488000. Susservicios rozan el lujo.

Hotel Eguzki-Lore***. Urb. Formigal, s/n. Tf. 488075.Hotel Villa de Sallent*** Urb. Formigal, s/n. Tf. 488311.Hotel Nievesol". Estación de Formigal. Tf. 488034.Hotel Tirol*. Urb. Formigal, s/n. Tf. 488086. es el más

barato de todos, pero aún así la habitación doble puede costaralrededor de 7000 ptas. en temporada baja.

Los hoteles Formigal y Eguzki-Lore cuentan con sala defiestas. La entrada a las mismas no es restrictiva y en temporadaalta presentan lleno a rebosar con mucha niña mona.

Existen también hoteles (o residencias, para expresarlocon más corrección) privados, reservados a socios de clubsdeportivos. Caso del refugio Eduardo Blanchard, tras el HotelFormigal, que es propiedad de la Sociedad de Montañeros deAragón; y las residencias del Club de Tenis Pamplona y del ClubAlpino Donostiarra. El Colegio Mayor San José Pignatelli alojaa estudiantes universitarios.

En Formigal funcionan tres apartoteles. Para un viajefamiliar representan una alternativa más económica que el hotelconvencional (el alquiler mensual puede rondar las 65-70000ptas. en temporada alta, reduciéndose notablemente duranteotras épocas del año):

Apartamentos Baladrias. Tf. 488105. Equipado congaraje, ascensor, calefacción, etc.

Apartamentos Cervino Tf. 488041/488078.Apartamentos Anayet. Tf. 488184.

A la hora de comer podéis elegir entre varios restaurantesy cafeterías dentro de la urbanización. Obvio es decir que losprecios están igualmente hinchados:

Restaurante Arriel. Tf. 418488. Platos regionales, asa-dos gustosos, raciones de patés y quesos diversos.

Koldo. Tf. 488075. El mejor elenco de platos de la cocinavasca. Pero no tan buenos como los de mi madre.

Fidel. Tf. 485087. ídem, del anterior.Grajos. Tf. 488232. La influencia de la cocina de allende

los Pirineos se percibe en sus apetitosas fondues.

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Collins. Tf. 488228. Pizzas y pastas. Mo podía faltar.Burguer Aragón. Edificio Aragón. Tf. 488003. Tampoco

podía faltar en un lugar donde se junta tanta chiquillería.La urbanización también cuenta con complejo deportivo

(piscinas, frontón, pistas de tenis ), supermercado, tiendas deartículos deportivos, servicio médico, peluquería masculina y deféminas, tiendas de artículos fotográficos y de regalos, boutique,taller mecánico, parking e iglesia.

PANTICOSA:ESTACIÓN INVERNAL Y BALNEARIO

La villa de Panticosa es una de las poblaciones máshermosas del Pirineo aragonés. El caserío trepa por un desniveldel terreno, trazando vías sinuosas entre las casas de gruesosmuros de piedra y tejados de pizarra. Este pueblo pintorescoconserva nobles mansiones que nos hablan de su pretéritaenjundia nobiliaria.

Distintos senderos parten de la población hacia PeñaForato (2820 m.), Peña Sabocos (2757 m.) y Peña Blanca (2558m.). Excursiones duras, para piernas acostumbradas a la cami-nata montaraz, que brindan buenas posibilidades de ejercitaciona montañeros y alpinistas.

Hoteles

Pese a la presencia de la estación invernal a la veramisma del pueblo, los alojamientos ofrecen tarifas mucho másasequibles que en el vecino Formigal:

Medio

Hotel Arruebo**. La Cruz, s/n. Tf. 487052. Los precios novarían mucho en temporada alta o baja. Se trata de un pequeñohotel de montaña, donde se dispensa trato familiar al cliente.Comidas caseras.

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Hotel Escalar*. La Cruz, s/n. Tf. 487008. Ligeramentemás económico, tal vez por contar con el doble de habitacio-nes.

Hotel Morlans*. Laguna, 15. Tf. 487057.Hotel Panticosa*. La Cruz, s/n. Tf. 487000.Hotel Valle de Tena*. Carretera, s/n. Tf. 487073.Hotel Vicente*. Carretera Balneario, s/n. Tf. 487022.

Barato

Hostal Residencia Navarro**. Plaza de la Iglesia, s/n. Tf.487005. Tal vez el más recomendable por su ubicación. Nodesmerece de los demás en cuanto a la calidad de las habitacio-nes.

Restaurantes

Restaurante torea. Edificio Almonsa, en el acceso altelesilla.

Mesón O'Tochal. Alta, 3. Especialidades de la gastrono-mía pirenaica y aragonesa en general.

Mesón Sampietro. La Parra, s/n.Tío Blas. Ocupa una cabana antes de la entrada del

pueblo. Sirve comidas típicas de la región a buenos precios.

Un viaje en helicóptero

No es broma. Funciona en Panticosa un servicio detransporte aéreo en helicóptero. Interesados y curiosos dirigirsea Tavasa, San Miguel s/n. Tf. 487377.

Estación invernal de Panticosa

El telesilla de acceso a sus instalaciones parte de unagran explanada-parking con capacidad para quinientos automó-viles, al lado mismo del pueblo; su recorrido salva un bosque depinos y abedules. Las cotas de esta estación se sitúan entre los

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1200 y los 1900 metros de altitud. En total son cuarenta kilóme-tros de zona esquiable.

Las pistas se distribuyen en la ladera de Selva Verde: tresson idóneas para debutantes, cuatro tienen nivel fácil y otrascuatro presentan dificultad media. También hay una pista deesquí de fondo de 5 kilómetros de longitud.

Cuenta con dos telesillas: Santa Cruz (117 biplazas, 680viajeros por hora) y Petrosos (94 biplazas, 720 v/h). Los telesquísson tres: Fobas I (53 perchas, 600 v/h) y II (56 perchas, 600 v/h)y Selva Verde (49 perchas, 600 v/h). Junto al telesilla Selva Verdese encuentra la cafetería homónima, con self-service.

La Escuela Española de esquí de Panticosa organizaanualmente la Operación Aguilucho, cursos de esquí para losescolares de las distintas poblaciones del valle.

El teléfono de la oficina de información de la estación(ubicada al principio y final del telesilla Santa Cruz) es el 487088La Escuela de Esquí (cota superior del telesilla santa Cruz) tieneel nQ de tf. 487088.

Balneario de Panticosa

Ya hemos mencionado que los romanos apreciaron labondad de los manantiales de Panticosa. La explotación turísti-ca de las aguas termales se convirtió en un negocio próspero aprincipios del presente siglo.

Para llegar al balneario (1636 metros de altitud) debeseguirse una carretera de unos diez kilómetros, paralela a laimpresionante garganta de El Escalar. La ruta desemboca en unahoya en forma de cubeta, cercada por laderas de vértigo que sedespeñan sobre el Ibón de los Baños desde considerablesalturas. En la orilla norte del lago se alzan los edificios delbalneario, de planta señorial.

Seis manantiales se cuentan en el lugar: son los deFuente del Estómago, Fuente del Hígado, San Agustín, LaLaguna, Fuente de la Belleza y Tiberio (éste con aguas sulfuro-sas y radiactivas que brotan a 51 f i de temperatura). Un tratamien-to con estas aguas aliviaría las dolencias estomacales, respira-

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tortas, nefrítico-urinarias, dérmicas, circulatorias, nerviosas yginecológicas. ¿Quién da más?

Tres hoteles funcionan en el balneario: Continental*(tf.487161) es el de precios más asequibles. Gran Hotel"* yMediodía*** son de categoría (y tarifas) superiores. Los trescuentan con servicio de restaurante. En el complejo turísticotambién disponéis de Pub-Casino, tiendas diversas, piscina deaguas termales y pistas deportivas.

Los alrededores del balneario esconden el mejor circuitode esquí de fondo de todo el Pirineo aragonés (laderas deBrazato), así como parajes donde puede practicarse la escalada(en el vecino Macizo del Infierno, donde seis picos superan lostres mil metros de altitud, y en la Quijada de Pondiellos). En ve-rano la pesca de la trucha y la caza del sarrio son reclamo denumerosos visitantes.

BIESCAS

Puente entre el Valle de Tena y las tierras del Serrablo,sus hijos gozan del título de infanzones, concedido por Pedro I deAragón el año 1096 en reconocimiento a su valor durante labatalla de Alcoraz.

El río Gallego parte en dos la villa. En la ladera del monteLarán queda el barrio de El Salvador, a su vez compuesto por LaPeña y el Barrio Bajo. Sobre un cerro, al lado contrario del caudal,se alza el barrio de San Pedro. Del viejo caserío no permaneceen pie cuanto deseáramos muchos; apenas restan unas cuantascasonas típicas de piedra y dos plantas, los edificios de nuevocuño han robado terreno a la vivienda tradicional de montaña.

Característico de las antiguas moradas era el gran hogaracampanado de su cocina. Precisamente una reproducción deestas cocinas fue objeto de admiración en la Exposición Univer-sal de París de 1889. Concluida aquella muestra internacional,dicha cocina fue instalada en un hotel de los Campos Elíseos, elUniversal.

Del pueblo cabe visitar el templo parroquial (con restos desu primitiva fábrica románica) y los caserones nobiliarios de lasfamilias Acín y Estaún.

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Hoteles

Hotel Giral*. Ctra. Francia, s/n. Tf. 485005.Hotel La Rambla*. Rambla de San Pedro, 7. Tf. 485177.Hotel Casa Ruba*. Esperanza, 20. Tf. 485001.Pensión Las Heras*. Agustina de Aragón, 35. Tf. 485027.

Camping

Las Nieves. Ctra. Francia, s/n. Categoría 1S. Tf. 485200.Cuenta con bar, discoteca, supermercado y bungalows. En suscercanías puede practicarse la pesca y la caza mayor.

Restaurantes

Asador Aínsa. Ctra. Ordesa, s/n. Tf. 485409.Mesón de Mozárabes. Agustina de Aragón, 7. Tf. 485476.Bar La Bodega de Pepe. Preciados, 11.

Parque Forestal Pedro de Ayerbe

Una importante obra de repoblación forestal realizada porel ICONA en la vecindad del casco urbano de Biescas. Lostrabajos consistieron en la reconducción de aguas torrenciales,plantación de árboles y creación de zonas de esparcimientos consendas, merenderos y lugares de acampada, respetando siem-pre el paisaje de montaña.

SABIÑÁNIGO

Asentada en el Val de Ahornes, su territorio fue conquis-tado por el propretor de las Galias Calvisio Sabino en tiemposdel Emperador Augusto. Los romanos explotarían su estratégicaposición en la ribera del Gállego, cruce de caminos y puerta de losvados pirenaicos del Summu Portu. Y al parecer les debe sufundación, pues los estudiosos la han identificado con la latinaSabiniacum.

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El caudillo árabe Muza pasó por estas tierras del Serrablo.No sólo saqueó, también tuvo tiempo para probar las aguas delGállego y lisonjear la dulzura de las mismas. Durante algúntiempo la fortaleza musulmana de Abinyunash será el últimobastión del califato omeya en la frontera misma de la marcacarolingia.

A principios del siglo XI encontramos a Santa María deSabiñánigo integrada en la primera linea de plazas fuertes delReino de Navarra, que extendiera hasta estos lares Sancho III elMayor. Más tarde pasaría al patrimonio real de los monarcas deAragón, por lo que se autorizó a la villa a lucir en su escudo lasarmas reales. Fernando el Católico concedió a sus habitantes lapropiedad de la villa, del puente sobre el Gállego -los autorizabaasí a cobrar peaje- y de los Montes Bailín.

Esta población ya bimilenaria representa la excepciónindustrial en una región eminentemente rural y turística. Grandesempresas se han asentado en la villa, contribuyendo a sutransformación económica y urbanística, desde el primer terciodel presente siglo. La capitalidad del Serrablo le pertenece sindiscusión.

La naturaleza industrial de Sabiñánigo resta atractivosartísticos o estéticos para el visitante. Pero no olvidemos que lavilla posee una envidiable infraestructura hotelera y que por suemplazamiento puede ser tomada como base para excursionesradiales a distintos puntos de interés turístico de la comarca.

Alojamientos

Caro

Hotel Residencia La Pardina***. Santa Orosia, 36. Tf.480400.

Hotel Mi Casa" Avda. Ejército, 32. Tf. 480400.

Medio

Reydi-Furco**. Arregueses, 1. Tf. 482210.Grasa. Avda. Ejército, 30. Tf. 480895.

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Barato

Hostal Alpino** Avda. Serrablo, 58. Tf. 480725.Hostal Residencia Par*. Avda. Serrablo, 68. Tf. 480189.Hostal Residencia Sesé'.Avda. Serrablo, 15. Tf. 480063.Pensión Esla**. Avda. Serrablo, 25. Tf. 482935.Pensión El Parque. Sancho Ramírez, 14, Tf. 480653.Fonda Laguarta Avda. Serrablo, 21. Tf. 480004.Casa Huéspedes Escartín. Coli Escalona, 28. Tf. 480895.

Restaurantes

Medio

Casbas. Sallent, s/n. Tf. 480119.Mesón Palentos. Avda. Huesca, 8. Tf. 480567.Asador El Picadero. Avda. Biescas, s/n. Tf. 482226.La Corona. Plaza Santa Ana, 2. Tf. 481311.

Barato

La Guaría. Serrablo, 21.Maravillas. Serrablo, 37. Tapas, bocadillos.

De copas por Sabiñánigo

Pradas Pub. Serrablo, 47. Copas y bocados.Salon-Stadium. Serrablo, 63.Phoenis. Serrablo, 15.Discoteca Luna Park. Fraga, 3.

Dos museos, un templo

Museo Ángel Orensanz y de Artes del Serrablo. Insta-lado en un caserón del siglo XIX, en el barrio de El Puente. Elmuseo recoge más de mil piezas de diversa índole y valoretnológico, recopiladas entre los pueblos del Serrablo. Destaca lareproducción fiel -y con materiales originales- de una vivienda

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tradicional con su gran cocina; asimismo podréis contemplaraperos agrícolas, herramientas de artesano, muebles y menajedomésticos, etc. Una sala del museo guarda distintas esculturasde Ángel Orensanz, antiguo propietario de la mansión. Estecentro fue inaugurado en el año 1979.

Iglesia Parroquial de Gavín. El pueblo de Gavín fuecompletamente arrasado por los combates de la guerra del 36.Los restos de su iglesia mozárabe pueden contemplarse hoy endía en el parque municipal de Sabiñánigo.

Museo de dibujo Castillo de Larrés. Ubicado en elvecino pueblo de Larrés. Se trata de una curiosa fortalezaconstruida en el siglo XIV, con planta rectangular y dos severastorres en ángulos opuestos. Al carecer de almenas y estarcubierto por techumbres de doble vertiente, se asemeja más a unenorme caserón que a un castillo propiamente dicho. El museotiene una sección dedicada a la arquitectura popular del Serrabloy un apartado donde se exponen dibujos de artistas prestigiososcomo Benjamín Palencia, José Caballero, José Hernández yAntonio Saura.

Fiestas

Las fiestas patronales de Sabiñánigo se celebran enhonor del apóstol Santiago (25 de julio). Los protagonistas de lafiesta son los mozos del pueblo, agrupados en peñas. El día 25se oficia la misa baturra en honor del patrono, con cánticos popu-lares y jotas. Se organizan concursos folcklóricos y competicio-nes de deportes rurales (barra aragonesa y tirada de soga).

Algunas iglesias mozárabes

Como característica general diremos que se trata detemplos de pequeñas proporciones, esparcidos por aldeas ypueblos abandonados o de escasos habitantes de la orillaizquierda del Gállego. Por lo general tienen nave única contechumbres adinteladas y es rasgo peculiar el empleo del arco deherradura en fachadas y ventanales.

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Iglesia de Cartirana, en las afueras de Sabiñánigo. Dela fábrica mozárabe solamente queda una puerta con arco deherradura en la escalera que conduce al coro.

Iglesia de Acumuer. Con planta de una nave y arcos deherradura. Algo desfigurada por las reformas de siglos posterio-res.

Iglesia de Yesero Camino del valle de Broto, en lascercanías de Biescas. Conserva la torre mozárabe de su fábricaprimitiva.

Iglesia de Olivan. A la nave única mozárabe se le añadióun cuerpo lateral en el siglo XVIII. Con ábside semicircular yportal de herradura rebajado.

Iglesia de Susfn. Conserva el ábside mozárabe, cubiertopor bóveda de horno. Se accede a él por un arco de herradu-ra.

Iglesia de San Juan de Basa. Una de las que mejor hanconservado su estructura original, aunque el estado general de laobra sea ruinoso. Tiene nave rectangular con cubierta adinteladay ábside semicircular ornamentado exteriormente a base debaquetones.

San Pedro de Lárrede. La mejor conservada y la demayor tamaño entre sus hermanas. Data de principios del sigloXI y está declarada Monumento Nacional. Presenta planta decruz latina con ábside semicircular; los brazos del crucero soncapillas a las que se accede mediante arco de herradura. La cu-bierta de la nave es de bóveda de cañón; el interior del ábside locubre una bóveda de horno. La única entrada del templo lucearco de herradura, al igual que los ventanales del tramo superiorde la torre de planta cuadrada.

Iglesia de Arto. Río Gállego abajo, la aldea de Artoconserva entre las moles pétreas de sus casonas una iglesia conábside y arcadas murales mozárabes.

Iglesia Menor de San Pedro de Lasieso. Junto a untemplo románico de mayores proporciones encontramos estacuriosa construcción mozárabe, cuya torre se alza -caso insólitoen el mozárabe aragonés- sobre la cubierta de la breve naverectangular.

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Iglesia de Ordovés. Cuerpo mozárabe con nave rectan-gular de techumbre adintelada, ábside semicircular y friso exte-rior de baquetones. La torre es adherencia posterior.

PARQUE NATURAL DE LA SIERRAY CAÑONES DE GUARA

La singularidad de este Parque Natural estriba en lavariedad y veleidad de las formas que la erosión del viento y lasaguas ha labrado en su relieve. Forma parte de la cadena desierras prepirenaicas que enmarcan los cauces de los ríos Veroy Flumen; las rutas más cómodas de acceso son la carretera N-330 Huesca-Sabiñánigo (al oeste) o la N-240 Huesca-Barbastro(al sur). Dentro de sus límites encontraremos las pequeñasaldeas de Nocito, Solanilla, Rodellar, Betorz y Barcabo.

El caudal impetuoso de las aguas dio origen a las profun-das gargantas del Parque, muy numerosas, que parecen corta-das a pico -hasta tal punto emulan los diseños rectilíneoshumanos- por la mano de un coloso. Las gargantas de Leñasesy San Martín, que encañonan el río Val de Onsera y los canalesde Fragineto (garganta del río Guatizalema, con paredes demás de seiscientos metros de altura) son enclaves de granbelleza paisajística. Sin olvidar las más espectaculares formacio-nes del Parque: el portento natural del barranco de GorgasNegras (paredes verticales de un kilómetro de altitud sobre el ríoAlcanadre), Barrasil y Piedra Foradada.

Por su parte los vientos contribuyeron a la formación delos mallos (torreones pétreos de formas cilindricas), que hacenlas delicias de los practicantes de la escalada: así el llamadoSalto de Roldán, el estrecho del Palomar, los barrancos de LaPeonera, El Castillo y Fornocal o los mallos de Liguerri.

La porosidad del terreno calizo facilitó la formación de unacomplicada red de simas y cavernas subterráneas como elSolencio de Bastarás, galería con más de diez kilómetros delongitud subterránea que sirve de desagüe a un gigantescoembalse, igualmente subterráneo, del interior de la sierra. La

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sima de Grallera Alta, con 277 metros de verticalidad absoluta,se cuenta entre las más profundas del mundo.

Por lo que respecta a las especies vegetales, diremos quepertenecen mayoritariamente al género esclerófilo mediterrá-neo, con abundancia de pequeño matorral (hiniesta, boj, coscoja,romero, tomillo, espliego, brezo, enebro, lentisco y sabina). Lasformaciones forestales son escasas en la vertiente sur del Par-que (algunas arboledas de encinas, robles y pino carrasco), peroabundantes en su vertiente norte (donde predomina el pinosilvestre, pero también aparecen arboledas de hayas, robles yalgún abeto).

Las cimas rocosas y las abruptas paredes de los cañonesfluviales son la morada de numerosas aves rapaces, como elbuitre leonado (las colonias de Vadiello y San Martín de Val deOsera suman más de seiscientos ejemplares de esta especieprotegida), el quebrantahuesos (ave de rara presencia en territo-rio español), el alimoche; las águilas calzada, culebrera, perdice-ra y real (el ave de mayor envergadura de la fauna ibérica); elhalcón peregrino, el búho real, el vencejo real, la chova piquirrojay el treparriscos.

Los estudiosos o meramente aficionados a la entomolo-gía están de suerte: simas y galerías contienen un rico muestra-rio de especies de invertebrados cuya clasificación aún estáincompleta. Un campo de estudio abierto a la iniciativa individualde los interesados en la materia.

El Parque Natural de Guara carece de infraestructurasturísticas o de visita; permanece en estado salvaje para delicia denaturalistas y montañeros, pero esta circunstancia limita lasposibilidades de acceso de muchas personas. De todos modosexisten numerosas pistas forestales que conducen a los más sig-nificativos rincones de este maravilloso lugar.

Las paredes de los barrancos son una cita inexcusablepara todo escalador que se precie; las autoridades recomiendana los no conocedores del paraje que practiquen los deportes demontaña en compañía de guías, dada la peligrosidad de lasescarpaduras. Lo mismo cabe decir con respecto a la práctica dela espeleología en las cavidades subterráneas.

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Es frecuente que clubs y asociaciones deportivas organi-cen excursiones de distinta complejidad. Para mayor informa-ción:

Oficina de Información del Ayuntamiento de Sabiñánigo:Plaza de España, 2. Tf. 974-480134.

Oficina de Turismo de Huesca: Coso Alto, 23. Tf. 974-225778.

Servicio de Conservación del Medio Natural: Vázquez deMella, 10 (Zaragoza). Tf. 976-558400.

Federación Aragonesa de Montañismo: Albareda, 7(Zaragoza). Tf. 976-227971/228429/229907.

SOBRARBE. VALLE DE BROTOY PARQUE NACIONAL DE ORDESA

Avanzamos hacia el oriente para entrar en lo que se hadenominado Paraíso de los Pirineos. Los ríos Ara, Aso, Vellos yCinca, al reptar entre las cumbres más elevadas de la cordillera,se confabularon para generar estos parajes deslumbrantes debelleza y feracidad, que por una vez la mano del hombre hasabido respetar.

La zona a batir por este apartado abarca un triángulo quetiene Aínsa por vértice inferior; desde esta villa se prolonga hastaTorla en dirección noroeste y hacia Bielsa al noreste. Su interiorlo ocupa el oasis natural de Ordesa y Monte Perdido.

AÍNSA

Las tierras del Sobrarbe trepan hacia el norte desde lasconfluencias de los ríos Ara y Cinca, comprehendiendo losdesfiladeros de Laspuña y las Devotas, la garganta de Escuain ylos valles de Añisclo y La Pineta. Antes de la invasión musulmana,Aínsa ya disfrutaba la capitalidad de esta comarca abrupta. Elcaudillo cristiano Garcí Jiménez la arrancó del poder sarraceno-cuentan que mediante osado golpe de mano- el año 724; losmusulmanes volvieron poco después con mayor contingente detropas y pertrechos y a punto estuvieron de tomar la plaza: sola-mente la milagrosa aparición de una cruz roja y fulgente sobre lacopa de una encina, cuya contemplación enardeció los ánimosde la hueste cristiana, pudo salvar aquella jornada de armas. Elescudo de la villa recoge esta tradición bélico-piadosa.

Lo cierto es que el Sobrarbe fue en un tiempo condadovasallo del imperio carolingio, hasta el 940 en que fue ocupadopor el ejército navarro-aragonés.

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Alfonso I otorgaría carta de repoblación a la villa deAínsa el año 1124. Desde 1212 gozó de idénticos privilegios queJaca y tuvo asiento y voto en las Cortes de Aragón. Jaime I con-cedió a sus habitantes derecho de pastoreo, leña y madera entodo el terreno circundante que pudiera cubrirse en un día decamino (lástima que no exista constancia documental de lasmarcas atléticas de la época...): corría el año 1245. Y siguen lasprebendas con Juan I, quien permitirá el cobro de impuestossobre la carne, el pan y el vino -los beneficios de estas tasdas seinvirtieron en la reparación de las murallas de la villa-. Distintaspoblaciones del valle (incluidas la vecina Boltaña) pasarán a sujurisdicción en el siglo XIII.

Con las guerras de religión del siglo XVI se reconstruye lafortaleza de Aínsa: Felipe II temía una invasión de hugonotesfranceses a través de los Pirineos. La fortaleza albergaba unagran plaza donde la población de la villa podía encontrar refugioen caso de ataque.

Los desastres de la guerra se cebaron sobre Aínsa conmotivo del conflicto sucesorio entre el futuro Felipe V y elArchiduque Carlos de Austria. Aragón tomó partido mayoritarioen pro del austríaco, y los ainsetanos no iban a ser la excepción.Las tropas francesas del general Saluzzo cayeron sobre la villay tomaron el castillo a sangre y fuego. Los conquistadoresdecidieron derribar la parte del caserío más próxima a la fortale-za: así perdieron sus mansiones algunas de las más antiguas fa-milias de Aínsa, como los Formigales, los Escalona, los Siest, losSamitier y los Monclús.

Parecía en el año 1744 que Aínsa había perdido sucarácter de plaza fuerte estratégica en el camino de Francia. Lossoldados abandonaron la fortaleza y la paz reinaba en todo elSobrarbe. Pero con el paso de los lustros llegaron a la villa lasnoticias de la guerra carlista. Volvieron los soldados en 1833; elcastillo vivió su última aventura militar el año 1875, cuando suguarnición rechazó la acometida de la columna carlista deDorregaray.

La Aínsa de nuestros días, felizmente olvidadas ya lasalgaradas guerreras de otro tiempo, es una pequeña poblaciónde menos de 1500 habitantes erguida sobre un cerro, donde el río

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Ara rinde el tributo de sus aguas al Cinca. Se la considera conjusticia una de las más bellas y pintorescas villas de Aragón.

Alojamientos

Medio

Hotel Dos Ríos II**. Avda. Central, 4. Tf. 500014. Unpequeño hotel con servicio atento.

Hotel Apolo**. Pineta, 4. Tf. 500888. Mayor y ligeramen-te más económico.

Hostal Los Pirineos**. Avda. Sobrarbe, 7. Tf. 500008.Hotel Mesón de Aínsa*. Sobrarbe, 12. Tf. 500028.

Barato

Hotel Sánchez*. Sobrarbe, 10. Tf. 500008.Hostal Apolo XI*. Ctra. Campos, s/n. Tf. 500281. En un

lugar con bellos paisajes. Habitaciones muy sencillas, ¡n baño.Hostal Dos Ríos**. Avda. Central, 2. Tf. 500024. Conti-

guo al hotel y con habitaciones mucho más sencillas, perocómodas.

Hostal Residencia Ordesa*. Avda. Ordesa, 22. Tf. 500009.Fonda Julia. Barrio Banastón, tf. 500078. Lo más barato

de Aínsa, y también lo más modesto. Sólo cuatro habitacionestiene este establecimiento, sito en una casa típica del lugar. Ladueña dispensa un trato familiar al cliente y sirve comidascaseras a muy buenos precios.

Vivienda de turismo rural

En la Avenida Sobrarbe, 23. Unas seis mil ptas. diarias dealquiler por un estudio.

Camping

Camping Aínsa. Ctra. Aínsa-Campo, km. 1 (desvio Pueyode Araguás). Tf. 500260. Categoría 1*C. Abierto del 1 de abril al30 de septiembre.

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Restaurantes

Bodegón de Mallacán. Plaza Mayor, 6.Bodegón del Sobrarbe. Plaza Mayor, 2.Ambos se encuentran en edificios históricos del casco

urbano ainsetano. Si sois de buen apetito, pedid alguna de lasespecialidades de la cocina ainsetana: sopa medieval (caldo decocido con hígado de ternera, ajo, aceite, perejil y queso rallado),recau (guiso a base de judías blancas, salchichas, huevo duro ycebolla) o chireta (morcilla de arroz que también se añade a otrosplatos como acompañamiento).

Bodegón L'Aínsa. Avda. Sobrarbe: 12.La Parrilla. Avda. Ordesa, 11.Frankfurt Apolo XI. Avda. Ordesa, 2.

Una institución en Aínsa

Sociedad Cultural L 'Abrevadero de Aínsa. C/ Mayor,s/n. Hace las veces de casino del pueblo.

Lugares típicos de la villa

Plaza Mayor. Tal vez el único ejemplo de plaza mayormedieval que conserva íntegramente sus construcciones origi-nales (a excepción del conjunto de casas que en el siglo XVIII hizoderribar el ya mencionado general Saluzzo). Tiene planta derectángulo irregular y los edificios laterales (siglos XII-XIII) pre-sentan soportales con arcos de medio punto u ojivales y gruesospilares de sillar; excepto en su costado occidental, que ocupa laexplanada previa a las ruinas del castillo. El aspecto de las edi-ficaciones es muy homogéneo: parecen todas construidas por lamisma mano, con sus balconadas de reja, los tejados a doblevertiente y el semblante adusto de la piedra desnuda de lasfachadas. Un conjunto admirable.

Castillo. La fábrica del siglo XVI tiene amplia plantarectangular (aproximadamente 100 por 60 metros). De la fortale-za medieval apenas resta la torre de base pentagonal del ángulo

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noroeste y el muro que la une con el ángulo sureste. El pasadizode ronda de las murallas está sustentado por una serie de arcosciegos, verdadera innovación en la arquitectura militar españolade la Edad Moderna. Algunos tramos del muro están ampliadoscon plataformas pentagonales que servían para el emplazamien-to de las piezas de artillería.

Muralla. De las fortificaciones de los siglos XI y XII hansobrevivido dos portales en la calle Grande y un tercero junto alábside de la iglesia parroquial. Del segundo cinturón amurallado(siglos XIV-XV) quedan un portal ojival que era la entrada sur dela villa, el arco de escaleretas (en la Plaza Mayor) y dos lienzospétreos que confluyen en el castillo.

Casco medieval. Compuesto por las calles Grande yPequeña. En la primera se yerguen varias mansiones señoriales,contando a su comiennzo y final con sendos portales. Lasconstrucciones de la segunda vía son más modestas, peroigualmente significativas; todas ellas cuentan con grandes bode-gas subterráneas. La calle Pequeña concluye en la Plaza delSalvador, donde se conserva la fachada románica de una iglesiasemiderruida.

Iglesia-Colegiata. Las obras de construcción del templose prolongaron desde finales del siglo XI hasta el año 1181. Unejemplo de extrema sobriedad de la arquitectura románica, pesea los relieves de las arquivoltas de su portal. Presenta planta decruz latina; la bóveda es apuntada, la dilación de los trabajos deconstrucción permitió la asimilación de influencias del primergótico francés. La talla gótica de la Virgen que se venera en sualtar mayor fue traída desde el pueblo de Tricas, hoy deshabita-do. Los trabajos de restauración del templo (1972-74) permitie-ron el descubrimiento de la antigua cripta románica; las escultu-ras de sus capiteles son de un primitivismo torpe, pero conmove-dor. En las naves del claustro se amalgaman elementos góticosy románicos. Y con respecto a la torre eclesial, decir que fuetomada como modelo de numerosos campanarios del Serrablo:los dos primeros tramos tienen estrechas aberturas que son enrealidad troneras (la torre formaba parte del sistema defensivo dela villa); el tercer tramo contiene las campanas, que asoman através de sus ventanales de arcos peraltados; y en el remate luce

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cuatro grandes ventanas abocinadas de medio punto. Un arcodel siglo XII une la Colegiata con el antiguo hospital de la villa.

Cruz Cubierta. La encontraréis en un llano al norte delpueblo: es un templete de columnas toscanas y cubierta pirami-dal, clausurado por una verja de hierro forjado. Rememora laaparición milagrosa de la Cruz de Sobrarbe en la batalla contralos musulmanes, que la tradición quiere ubicar en esta prade-ría.

Fiestas y tradiciones

Fiestas de la Morisma. En conmemoración del triunfo delos cristianos de Garcí Jiménez sobre los árabes. Consiste enuna añeja representación de teatro popular, que ya había adqui-rido merecida fama en el siglo XVII cuando las Cortes de Aragónacordaron subvencionarla con diez libras jaquesas anuales (1678).El rey Felipe V confirmaría dicho estipendio en 1716.

Más de cien personas -actores aficionados todos, natura-les de Aínsa- intervienen en la representación, recitando un textoen verso que los estudiosos consideran relativamente moderno.La inicia un pastor que llega con la noticia de la inminenteirrupción de las huestes moras. Acto seguido entran en escenados generales para comentar la novedad; un soldado intervienecon sus chascarrillos, aportando la pincelada cómica del drama.Después llega el turno a los representantes de los distintospueblos del antiguo Sobrarbe (más de uno desaparecido ennuestros días: Labuerda, San Vicente, El Pueyo, La Fueva,Banastón, Araguás, Cagigosa...), que expresarán su fidelidad ala causa cristiana. Y aparecen por fin los malos, osea los moros,que cuentan con la ayuda de una cohorte de demonios. Antes delcombate, cierta reina mora de dudosa autenticidad histórica seconvierte al cristianismo. Finalmente acaecerá la gran batalla -moros y cristianos arremeten entre sí con verdadera unciónteatral- y la aparición milagrosa de la cruz sobre la encina. Elmismo pastor que abrió la representación es el encargado declausurarla, al anunciar su marcha a Jaca y San Juan de la Peñapara dar cuenta del triunfo cristiano.

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Fiesta de la Caridad. El origen de esta fiesta se pierde enlas simas de la memoria colectiva de los ainsetanos. Se celebrae! día siguiente a la fiesta de San Sebastián (20 de enero) yconsiste en un reparto simbólico de pan y vino en la Plaza Mayor,seguido de la rifa de una tarta de proporciones familiares.

Alrededores

Boltaña, encajonada entre los barrancos de Javierre ySan Martín, conserva un casco urbano pintoresco y abigarradodonde no faltan vestigios de su pasado medieval. Su iglesiaparroquial de San Pedro, gótica, posee una notable bóveda decrucería del siglo XIII; meritorio es también su coro, cuyosrelieves representan escenas de (a vida monacal y que pertene-ció al monasterio de San Victorián. El río Ara, a su paso porBoltaña, ofrece su riqueza truchera a los aficionados a la pesca,que pueden alojarse a muy buen precio en el Hostal Boltaña*(Avda, Ordesa, 39), o en las más populares fondas Alegría(Avda. Ordesa, 20) y Avenida (Avda. Ordesa, 6), donde tambiénhallarán buen yantar. Sin despreciar por ello los platos regionalesque se sirven en El Parador (Avda. Ordesa, 37). Por cierto: escostumbre que en festividades sonadas se repartan a la salida demisa las tortas de la caridad, hechas de harina, anís en grano,azúcar y aceite.

TORLA

Cinco formidables guardianes custodian la villa: Mondicie-ro (2296 metros), Litro (2019), Diazas (2237), Duáscaro (2150) yMondarruego (2848). Un barranco cierra el paso a las casasmontañesas. Torla parece un pueblo sitiado por las fuerzas de lanaturaleza, como si éstas no se fiasen -y con razón- de las inten-ciones humanas.

Torla es corrupción de torrella. El nombre hace alusión alas fortificaciones -hoy desaparecidas- que la guardaban de lasalgaradas de sus vecinos franceses, quienes la cercaron entiempos de Juan II de Aragón y de Fernando el Católico (1512)

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Por fortuna ya no se repiten en este lugar los eventos bélicos: laafluencia de ciudadanos franceses es aún intensa, pero susarmas son las cámaras fotográficas.

Alojamientos

Medio

Hotel Edelweis**. Ctra. Ordesa, s/n. Tf. 486173.Hotel Ordesa**. Ctra. Ordesa, s/n. Tf. 486125.Hotel Viñamala*. Fatás, 5. tf. 486156.Hotel Bujaruelo*. Ctra. Ordesa, s/n. Tf. 486174.Pensión Bellavista**. Avda. Ordesa, 6. Tf. 486153.

Medio

Hostal Residencia Alto Aragón** Capuvita, 11. Tf.486172.

Fonda Bailarín. Capuvita, 11. Tf. 486155.

Cocina de la tierra

La gastronomía pirenaica se enriquece en Torla conplatos tan exquisitos como el rebeco con coñac. También escomún en estos lares el cordero a la pastora con patatas ypimientos.

El Rebeco. Fatás, s/n.La Brecha. Francia, s/n.El Taillon. Francia, s/n.

Camping

La proximidad del Parque Nacional de Ordesa ha favore-cido la apertura de varios establecimientos de este tipo. Son lossiguientes:

Ordesa. A dos kilómetros del pueblo, en la carretera C-138, dirección norte. Tf. 486146. Categoría 1§C. Abierto del 1 deabril al 31 de enero. Es el mejor equipado de todos.

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Río Ara. Lavatuero, s/n. Tf. 486248. Categoría 3aC.Abierto del 1 de abril al 31 de octubre.

San Antón. Tf. 486063. Categoría 2a. Abierto desdeSemana Santa hasta el 12 de octubre.

Valle de Bujaruelo. Ctra. de Ordesa a Bujaruelo. Catego-ría 2-C. Abierto desde el 24 de marzo al 31 de octubre.

Para bailones

Discoteca As Proas. Fatás, 1.

Monumentos

Casco urbano. De calles estrechas y empinadas, pavi-mentadas con losa o canto rodado a la antigua usanza. El caseríoestá construido en piedra rojiza (algunas casas aparecen blan-queadas), con tejados de pizarra a doble vertiente. Muchascasas muestran el escudo de armas de sus antiguos moradores,y algunas ventanales góticos y portales adovelados; no esca-sean los balcones corridos con barandas de madera ni lassolanas. La Plaza Mayor posee un bello conjunto de soportalescon arcos rebajados.

Iglesia Parroquial. Un templo rústico y severo de fábricarománica. En sus dependencias se custodia una valiosa pieza: lacruz procesional gótica de plata, adornada con estatuillas ypináculos (siglo XVI).

Casa de Viu. Esta magnífica casa señorial ha sido decla-rada Monumento Histórico-Artístico. A través del pórtico blaso-nado accederéis al patio central; las construcciones que loenvuelven son de los siglos XVII y XVIII. De su aspecto exteriordestacan la galería de amplias proporciones y el ventanal conalero de la segunda planta. La sala principal del palacio conservaen mejorable estado las pinturas de sus muros (el autor retratópájaros, flores, paisajes ). En dicho salón, es muy curioso elsistema de soportes de su entibado: basado en repisas a modode falsas columnas. Además de las estancias nobiliarias lamansión conserva una típica cocina montañesa, de esas quetanto hemos comentado en estas páginas. Encontraréis la Casa

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de Viu en la calle Lerabarbero, junto a un prado con frescos ynogales orientado hacia las alturas de Ordesa.

Fiestas populares muy sibaritas

Fiestas patronales. En torno al 12 de octubre, festividaddel Pilar. Los danzantes de Torla ejecutan una variante del bailedel palotiau (entrechocan varas de boj en una evocación simbó-lica de las luchas entre moros y cristianos), acompañados porguitarras y violines. Con motivo de las fiestas es costumbre lapreparación de varios platos típicos: la sopa bodeSa (a base decarne de sarrio y vino tinto), pollo con salsa de azafrán y canela,cecina de sarrio, truchas fritas con alioli, carne a la brasa connueces y un guiso de sarrio con zanahorias, puerros, cebolla,tomillo, zanahoria, patatas al vapor, bacon y huevos duros, elsarrio al estilo Ordesa. Este último manjar precisa que la carnedel animal pase cuatro noches en maceración con vino tintoantes de su preparación.

Alrededores: valle de Bujaruelo

Seguid la carretera hacia el Puente de los Navarros, unpaseo en coche o a pie que constituye una verdadera delicia parala vista. Cruzad el río Ara para tomar la pista forestal quecomienza a la izquierda del puente. Atravesaréis el barranco deSopeliana y entraréis en una garganta angosta, a cuyos piesdiscurre un bravo Ara, vivficador del paraje de abetos, pinos yheléchos. Rebasada la ermita de Santa Elena, el camino prosi-gue entre barrancas abruptas y elevados picos hasta la aldea deSan Nicolás de Bujaruelo, con puente romano sobre el río Ara ymuy próxima a la frontera francesa. Allí podréis reponer fuerzasen su mesón, donde sirven excelentes guisos. En suma, unaexcursión más que recomendable.

BIELSA

La encontramos sobre una pequeña terraza alzada en laconfluencia de los ríos Barrosa y Cinca, envuelta por praderías y

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arboledas. Conserva excelentes muestras de la arquitectura demontaña característica de estos lares, pero no ha resistido lasexigencias del turismo. De modo que su casco urbano estásalpicado de nuevas edificaciones, algunas más respetuosasque otras con las formas tradicionales.

Ta! vez por culpa del turismo haya prácticamente desapa-recido el dialecto belsetano, peculiaridad local de la fabla deAragón. Con él se perdió buena parte de un rico patrimonio debailes y cantos lolcklóricos que antaño distinguían este valle.

Alojamientos

Caro, y bueno

Parador Nacional del Monte Perdido***. Ubicado en elvalle de Pineta, en la vertiente este del Parque Nacional deOrdesa y Monte Perdido. Entre 8-10.0000 ptas. puede costar laestancia diaria en esta sobria construcción que evoca las formastradicionales de la arquitectura de montaña, enclavada en unmimado paraje pirenaico, de los mejor conservados de la cordi-llera. El aislamiento del lugar no impide que el Parador cuente conlas más modernas comodidades. El servicio es amable y eficaz,y su restaurante pasa por ser uno de los mejores del Pirineoaragonés.

Medio

Hotel Bielsa II*" C/Medio, s/n. Tf. 501008. Un estable-cimiento en verdad barato, dada su calificación oficial y losservicios que ofrece. Funciona del 20 de marzo al 2 de noviem-bre.

Hotel Valle de Pineta*. Los Cuervos, s/n. Tf. 501010.Hostal Pirineos*. Francisco Meliz, s/n. Tf. 501015.Pensión Los Valles. Crta. Parzán, s/n. Tf. 501105.

Barato

Hostal Residencia Vidaller*. Calvario, 4. Tf. 501004.

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Camping

Fineta. En la carretera del Parador de Monte Perdido, km.7. Tf. 501089. Categoría 2»C. Abierto del 15 de junio al 15 de sep-tiembre. Cuenta con zona deportiva, supermercado, lavandería,bar, etc.

Restaurantes.

Chínchecle. Calvario, s/n.Bielsa. Medio, s/n.Pineta. Plaza Mayor, s/n.

Visita obligada

Ayuntamiento. Edificio del siglo XVI con distintos ele-mentos ornamentales en su fachada. Tiene soportales inferiorescon arcos de medio punto, amplio ventanal y una pequeña torrecon troneras en su ángulo izquierdo.

Iglesia Parroquial. Sus tres amplias naves le confierenaspecto catedralicio. La fábrica data del siglo XVI, aunque fue re-construida en 1919 y 1939.

Museo Etnológico del Valle de Bielsa. Lo hallaréis enunas dependencias interiores de la Casa Consistorial. En él seexponen colecciones de trajes típicos, utensilios caseros y herra-mientas y aperos tradicionales. El traje belsetano se compone,en los hombres, de chaqueta con amplias solapas y que amenudo cierran botones de plata, calzón, faja y cachirulo negrode fieltro; el atavío femenino consta de falda de vuelo redondohasta media pierna, camisa, jubón de terciopelo, medias de lana,zapatos o abarcas y por tocado un pañuelo doblado.

El Carnaval de Bielsa

Goza de merecida fama entre las fiestas populares altoa-ragonesas. Aparecen en este evento lúdico personajes convarios siglos de existencia: ¡rangas (disfraz compuesto por unasaya y pieles y cuernos de cabra, cuyo portador blande una vara),

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madamas (jovencilas vestidas de blanco inmaculado), amontan-to(un hombre con traje de paja, acompañado de un muñeco quesimula una anciana), caballet, esos y Carnaval (la estrella delelenco, pero simple monigote de paja y trapo que permanececolgado de un balcón del ayuntamiento durante el desarrollo delos festejos: su final es la hoguera que clausura las celebracio-nes). Durante el Carnaval se baila a los acordes de la peculiargaita de Bielsa.

Excursiones

Las cercanías de Bielsa guardan gratas sorpresas para elexcursionista. Son recomendables los paseos hasta las aldeasde Javierre (con iglesia románica del siglo XII) y Espierba. Bos-ques frondosos, lagos y cascadas aguardan al caminante.

PARQUE NACIONAL DE ORDESAY MONTE PERDIDO

El marco físico

El Paraíso de los Pirineos se extiende entre los municipiosde Torla, Fanlo, Broto, Telia y Bielsa, sobre una depresión deorigen glaciar (con más de doscientos millones de años deantigüedad) que abarca el valle de Ordesa, el circo de Pineta y loscañones kársticos de Añisclo y las gargantas de Escuaín (forma-dos por la erosión torrencial). Los caudales del Parque desembo-can en el río Cinca, cuyas fuentes se ubican en las laderas delMonte Perdido (3351 metros, techo del lugar). Varias montañasdel Parque superan la barrera de los 3000 metros.

Alrededor de 1500 especies vegetales se dan cita en elParque. Las laderas de los montes y valles, hasta una altitud de1200 metros, están tapizads por densas masas boscosas (apro-ximadamente el 18% de la superficie total del espacio protegido).Las hayas enseñorean el valle de Ordesa; el pinar ocupa el circode Pineta y en las garagantas de Añisclo y Escuaín se amalga-man encinas, quejigos, acebuches, higueras, hayas y abetos.

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Fresnos, arces y serbales engalanan las orillas de los ríos. Por loque a matorral respecta, predomina el boj.

Los casquetes forestales se espacian por encima de los1200 metros. Amplias praderías cercadas por arboledas de pinonegro dominan las alturas intermedias; en ellas se diversifica lavegetación herbácea: pueden distinguirse la cañuela (plantaendémica del Pirineo), el trébol alpino, la genciana, el brezo, laorquídea, la antenaria, el astrágalo, la edelweiss (flor de lasnieves), la valeriana pirenaica y la rosa alpina.

Varias especies animales protegidas tienen su habitat enel Parque. Así las mariposas de Graells (tal vez la más bella deEuropa) y morena española, el tritón pirenaico, el lagarto verde,la perdiz nival, el urogallo, el rebeco, el bucardo (cabra montes),el armiño, el desmán de los Pirineos, la marmota, la nutria, elquebrantahuesos, el buitre leonado y el águila real.

Accesos e infraestructura para visitantes

El mejor acceso es a través de la carretera N-330 deHuesca a Biescas; llegados a esta villa, tomad la N-260 Biescas-Broto, por el Puerto de Cotefablo.

También existen accesos asfaltados al circo de Pineta ygarganta de Añisclo por carreteras locales que parten de lacomarcal 138 (Aínsa-Francia). Desde esta comarcal parte tam-bién una pista forestal (no asfaltada) que comunica con lagarganta de Escuaín.

Funciona un centro de recepción e información junto a laestación forestal, al final de la carretera C-138. Puede ser el lugaridóneo para adentrarse en el Parque, pues allí acapararán lostrotamundos los datos necesarios (itinerarios, previsión meteo-rológica, precauciones, normas de respeto a la naturaleza a ob-servar) para una visita provechosa al lugar. La explanada delcentro de recepción es límite obligado de la circulación rodada.Junto a ella funciona un restaurante que sirve menús a buenosprecios.

En materia de alojamientos hoteleros, solamente el Para-dor Nacional (ver hoteles Bielsa) funciona en la margen mismadel espacio protegido. Dentro del Parque está prohibida la

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acampada libre, excepto en los alrededores del refugio de Góriz(a unas cuatro horas de caminata del centro de recepción, constade 120 camas a precios módicos y sirve comidas económicas) ydel refugio de cazadores del valle de Añisclo. Existe una red derefugios para descanso del excursionista en el interior del Par-que, donde no se puede pernoctar y cuyo disfrute es temporal:Duáscaro, Calcilarruego, La Cadiera, Carriata, Cotatuero, Bos-que de las Hayas, Las Gradas, Abé, Soaso

Una alternativa es la utilización de los servicios de cam-ping de las poblaciones que bordean el Parque: Torla, Bielsa oAínsa.

El Parque cuenta con una oficina de información en laciudad de Huesca, en la calle General Las Heras n-8, tf. 974-221180.

Itinerarios y excursiones

De entre las múltiples posibilidades que ofrece el Parque,destacamos las siguientes:

'Parador de Monte Perdido-Collado de Añisclo: itinerariobien señalizado, pero duro para los no acostumbrados a losandurriales montaraces.

*Parador de Monte Perdido-Balcón de Pineta-Lago deMarboré: recorre el macizo de Monte Perdido, con especialinterés paisajístico.

*Parador-Faja Formosa-Cascada del Cinca-Parador: unaruta clásica y asequible.

"Pradera de Ordesa-Circo de Soaso-refugio de Góriz:observaréis las curiosas formas escalonadas de las cascadas deSoaso y su salto entre dos altas barrancas. Desde el circo deSoaso también puede ascenderse al refugio de Calcitarruego, unitinerario duro y con cierto riesgo que avanza al borde de losacantilados.

Torla-camino de Turieto Bajo-pradera de Ordesa: desdeel Puente de los Navarros de Torla y a través del valle deBujaruelo.

*Casa de recepción-circo de Carriata-Tozal de Mallo: iti-nerario entre grandes zonas boscosas.

VALLE DE BENASQUE Y RIBAGORZA

Nuestro trotamundear por comarcas pirenaicas va afinalizar en las alturas de Benasque, desde donde contemplare-mos tas impresionantes moles de La Maladeta, cuyo pico princi-pal, el Aneto, es rey entre los gigantes del Pirineo (3404 metros).Luego descenderemos hacia tierras deí somontano oséensesiguiendo el curso del río Esera, verdadera columna vertebral dela Ribagorza.

Al parecer fueron los ¡lergetes sus pobladores prerroma-nos, los constructores de la legendaria Vescelia -que algunosidentifican con la actual Benasque-. La furia ilergeta hizo retro-ceder en un principio a las legiones de Roma, hasta ser finalmen-te aplacada por Sertorio La obra latina en el valle fue notable:trazaron caminos y puentes, excavaron minas en busca de vetasde plata y hierro, construyeron termas y roturaron los camposaptos para el cultivo.

Por sus pasos de montaña pudieron entrar en la Penínsu-la las oleadas de invasores germanos; los francos dominaron elvalle y en él fundaron un condado autónomo que resistió triunfal-mente las acometidas árabes. Los ríos Cinca, Isábena y Esera,y el accidentado relieve constituyeron las mejores defensas deestos parajes frente a la hueste musulmana. La tutela carolingia-Benasque formaría parte de la marca hispánica- vino más tardea garantizar la integridad territorial del valle, futura cabecera delCondado de Ribagorza.

A partir del siglo XI, Ribagorza forma parte del reinoaragonés. Su inserción en el Camino de Santiago proporcionaráun notable legado cultural y artístico a la comarca.

BENASQUE

La villa y su valle tuvieron autonomía administrativa desdeel siglo XIV, cuando constituyeron una Universidad (concejo)

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dotada de competencias militares, fiscales, judiciales y comercia-les. El aislamiento físico secular de esta región obligaba a lacreación de este tipo de organismos políticos casi plenipotencia-rios, que perduraron -con distintas modificaciones-hasta bienentrado el siglo XIX.

No obstante el aislamiento no fue fructífero para el valle.Felipe II sólo se acordó de Benasque para destruir su castillo,durante las célebres Alteraciones de Aragón. La villa no contócon más medios que su tesón y esfuerzo para aliviar los dañosproducidos por el devastador terremoto de 1660. La primeracarretera no llegó a estas latitudes hasta bien entrado el siglo XX.La presencia del turismo, en os últimos veinte años, ha revitali-zado la esclerotizada economía del valle.

Alojamientos

No dudamos que la diversidad de la oferta facilitará laelección del usuario. La relación calidad-precio suele ser buenaen todos los establecimientos mencionados, aunque las tarifasde algunos parezcan ligeramente elevadas en relación a sucategoría oficial.

Caro

Hotel San Marcial*" Francia, s/n. Tf. 551616.Hotel San Antón***. Ctra. Francia, s/n. Tf. 551611.Hotel Ciña***. Avda. de los Tilos, s/n. Tf. 551612.Hotel Vallibierna**. Campalet, s/n. Tf. 551271.

Medio

Hotel Aneto**. Ctra. Anciles, s/n. Tf. 551061.Hotel Aragüells*. Avda. de los Tilos, s/n. Tf. 551619.Hotel El Puente II*. San Pedro, s/n. Tf. 551211.Hostal El Puente**. San Pedro, s/n. Tf. 551279.Hotel Avenida*. Avda. de los Tilos, s/n. Tf. 551126.Hotel El Pilar*. Ctra. Francia, s/n. Tf. 551263.

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Barato

Hotel Benasque*. Ctra. Anciles, s/n. Tf. 551011.Hostal Salvaguardia*. San Marcial, 3 y 5. Tf. 551039Hostal Residencia Valero**. Ctra. Anciles, s/n. Tf. 551061.Fonda Barrabás. Mayor, 5. Tf. 551654. Sirven comidas

caseras.Fonda Solana. Plaza Mayor, 5. Tf. 551019. Habitaciones

con baño en una típica casa de Benasque, en el corazón mismode la villa. Muy recomendable.

En Benasque existen tres viviendas de turismo rural contarifas baratas. Las encontraréis en: Las Plazas, 6 (funciona enverano, la pensión completa son 2500 ptas. diarias); El Castillo,17 (todo el año) y Horno, 5 (apartamentos por mil duros al día,sólo en temporada estival).

Camping

Aneto. A poco menos de cuatro kilómetros de Benasque,en la carretera de Francia. Tf. 551141. Abierto todo el año.Categoría: 2§C. Se encuentra en una zona de alta montaña y ensus inmediaciones pueden practicarse el senderismo y la esca-lada.

Chuise. En la carretera de Francia, muy cerca del cam-ping anterior. Abre del 20 de junio al 30 de agosto. Categoría:23C.

Refugios de montaña

El valle de Benasque cuenta con varios refugios enparajes de alta montaña e interés deportivo y paisajístico:

Batisielles. Ubicado sobre un montículo en la orilla no-reste del lago pequeño de Batisielles. Tiene capacidad para trespersonas. Se accede a él por un camino que nace en el aparca-miento de la entrada del valle de Estos (dos horas de trayectoaproximado).

Cabaña de Anglios En los lagos de Anglios, próximos alAneto. Se llega a él por el sendero GR-11, desde el refugio de

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LLausets o desde el puente de Salencas. Dotado de mesas,bancos y chimenea.

Cabaña de Botornás. Al norte del embalse de Llauset,cerca del ibón de Botornás y en las proximidades del Aneto.Hasta aquí arriba el sendero GR-11 (dirección Vallibierna). Concapacidad para tres personas, tiene literas.

Cabaña de la Coma. En la coma del Perdiguero (valle deEstos), cerca de Benasque. Puede llegarse en coche al aparca-miento del valle de Estos, donde se toma la pista hasta la Cabanade Santa Ana; desde allí descenso hacia el río, que deberéiscruzar para seguir luego la linde izquierda del bosque (hora ymedia de camino desde el aparcamiento). Muy cercanos están elpico Perdiguero y la frontera francesa.

Cabaña de Quillón. Ubicado en la pista de Vallibierna(GR-11), a mitad del valle.

Cabaña de Santa Ana. En la pista del valle de Estos (30mminutos andando desde el aparcamiento a la entrada del valle).Cerca se hallan los lagos de Batisielles y Perramó.

Clot de Chill. Este clot (depresión) se encuentra en lamargen izquierda del valle de Eriste. Seguid la pista de la aldeade Eriste hasta el puente de la cascada y desde allí tomad uncamino que asciende a mano derecha, cerca del torrente Royo(una hora de caminata aproximada). Capacidad para dieciséispersonas.

Estos. En la margen jzquierda del valle de Estos; parallegar tomad el GR-11 desde el aparcamiento de la entrada delvalle (menos de tres horas de marcha). Pertenece a la Federa-ción Aragonesa de Montañismo, que cobra 800 ptas. a los nofederados por guarecerse en el refugio.

La Renclusa. Junto al Forau de la Renclusa, en la faldamisma de los macizos de Maladeta, Salvaguardia y Mulleres.Una pista asfaltada, casi al final de la carretera del valle deBenasque, os conducirá hasta el Plan de L'Están; desde aquítomaréis un camino hasta el refugio (media hora a pie). El refugioes propiedad del Centre Excursionista de Catalunya. Las llavesdebéis solicitarlas a los sres. Antonio Garié y Antonio Lafont, delHostal Avenida de Benasque.

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Restaurantes

La Parrilla. Ctra. Francia, Edificio Luchón. Tf. 551134.El Pesebre. Mayor, 17. Tf. 551027.El Puente. San Pedro, s/n. Tf. 551279.Ñam-ñam. San Pedro, s/n.La Pizzería. Director Ferraz, s/n.

Tomar copas en Benasque

Rabasón. Mayor, 27. Una taberna de las de antes, en unrincón típico del pueble.

Flor de Nieve. Mayor, 17.Bar Plaza. Plaza Mayor, 7.Pub Surcos. San Pedro, s/n.Peñablanca. San Marcial, 8. Una sala de baile con

público de edad heterogénea. Curioso.Discoteca Petronilla. San Marcial, 8.Discoteca Ñaka. San Marcial, 6.

Tomar las aguas

Si alguien -deseamos que no- tiene problemas reumáti-cos, cardiacos, circulatorios, nerviosos, digestivos, respiratorios,urinarios no le sentarán mal las aguas termales de los Bañosde Benasque, que ya usaron los romanos para calmar susdolencias. El balneario está situado en la carretera C-139, a diezkilómetros del pueblo, en un magnífico paraje de alta montaña -la pureza de sus aires seguramente produce efectos tan benefi-ciosos como la acción de las aguas-. Funciona entre el 24 de junioy el 30 de septiembre y su único establecimiento hotelero, elHostal Baños de Benasque* (tf. 551061), es un sitio agradablepara el reposo, con habitaciones con baño a precios que bienpueden considerarse baratos.

Monumentos locales

Iglesia Parroquial de Santa María. Un bello templorománico del siglo XIII que ha experimentado (¿sufrido?) distin-

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tas reformas a lo largo de su historia. El aspecto exterior es desuma rusticidad; la variedad de tamaños y formas de sus sillaresle confieren aspecto de obra parcheada, tal que concluida conprecipitación y defectos de acabado que más tarde hubieron derepararse. Pero esta impresión no le resta un ápice de encanto.Tiene un portal con arquivoltas desnudas -caso curioso: sintímpano, su espacio lo invade la madera del portón-, un ventanalredondo que lejanamente emula un rosetón, torreón de plantacuadrada -de aspecto más robusto que la fachada del templo-,nave única y crucero. Los interiores están cubiertos por bóvedade cañón, pero en ella se aprecia una tímida estilización hacia laforma ojival.

Palacio de los Condes de Ribagorza. Edificio renacen-tista que contemplaréis en la calle Mayor. Alero característico delas mansiones aragonesas y elementos defensivos en el exte-rior.

Casa Juste. Casona medieval con entrada adovelada ymatacán aspillerado. Una edificación contemporánea de estamansión es la Torre de los Infanzones, fortificación de plantacuadrada y cimera almenada.

El dialecto benasqués

Merece unas palabras de atención por su singularidad lapeculiar tabla de Benasque. Una versión de la lengua aragonesaenriquecida con aportaciones del euskera (en la Edad Mediaacogió un importante flujo migratorio proveniente de tierrasnavarras), del catalán, del gascón (que pervive en la lenguaaranesa) y del provenzal. El dialecto benasqués está íntimamen-te ligado al medio natural en que se ha desarrollado y posee unaenorme riqueza léxica para definir con precisión y todo lujo dematices los accidentes geográficos y los fenómenos naturales ymeteorológicos del valle.

Fiestas

Las fiestas en honor de San Marcial, patrono del valle, secelebran a finales de junio. La víspera del santo los mozos

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compiten en arrojo a la hora de saltar la gran fogata. Al día si-guiente ejecutarán el ball, variedad benasquesa del dance arago-nés que sólo interpretan los hombres: en su melodía se fundenla jota y distintas influencias de origen francés y catalán.

Alrededores

Recordamos que el valle de Benasque es la antesala delas más altas cumbres pirenaicas. La escalada al Aneto o a laMaladeta es una experiencia fabulosa y un reto para el montañe-ro. El refugio de La Renclusa es el punto de partida idóneo paraambas expediciones. Lugares próximos a estos colosos y debelleza salvaje son el lago Batisielles, el ibón y la aguja (crestasrocosas) de Perramo, el Plan (llano) de Aiguallut, el valle deVallibierna (poblado por un bosque feraz y agitadas torrenteras)y los misteriosos lagos de Vallibierna, cuyo paisaje lunar yoscuras aguas serían dignos de albergar seres de naturalezafabulosa. De estas y de otras muchas rutas os informarán en laOficina de Turismo de Benasque, abierta todo el año en la callede San Pedro s/n, tf. 551289.

ESTACIÓN INVERNAL DE CERLER

Con ella finalizamos el examen de las estaciones de esquíaragonesas. Está situada junto al pequeño pueblo de Cerler, unaaldea que ha visto transmutada su rústica existencia tradicionalen los últimos treinta años por la llegada del turismo de invierno.

El recinto meramente deportivo ocupa los valles de Ardo-nés, Ampriu y Puimastre (2350 hectáreas). En la confluencia deestas vertientes se ubica una zona residencial. Las cotas de laestación se sitúan entre los 1506 y los 2364 metros.

El variado entramado de veintitrés pistas satisface todaslas necesidades de los usuarios y responde a sus niveles dedestreza en la práctica del esquí. El acceso a las pistas se realizamediante dos telesillas {Coronetes y Rovellons) y tres telesquís(Cogulla, Skima y Debutantes). Estos remontes pueden trans-portar casi tres mil viajeros por hora.

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La estación cuenta con siete pistas de descenso olímpicocon desnivel superiora los ochocientos metros. El mayor descen-so es el que va del Pico de Castanesa al puente Vadiello: más desiete kilómetros de longitud con un desnivel de 1200 metros.

La oficina de información de la estación se encuentra enla cota 1500, tf. 551012.

Alojamientos y servicios

La estación cuenta con los hoteles Monte Alba*** (tf.551136) y Cerler**(tf. 551261). Los precios de ambos (especial-mente del primero) son elevados.

En la aldea de Cerler funciona una vivienda de turismorural, c/La Fuente s/n. Tf. 551067. Precios económicos y ambien-te agradable para el viajero.

Cabe la opción de alquilar temporalmente un apartamen-to. Os informarán en el tf. 551012.

Por lo que respecta a bares-restaurantes, los encontra-réis en zona de pistas junto a la oficina de información de laestación y en la cota superior del telesilla Rovellons.

En la zona residencial de la estación tenéis el Chinelta(Apartamentos Isarso, sirve platos combinados), la PizzeríaPepe's (bajos del Edificio Pirineos) y la Croíssantería La Caba-na (para desayunar y merendar).

Por lo que al pueblo respecta, cuenta con los restaurantesLa Borda del Mastín (Única s/n; comidas típicas de la tierra) yLa Picada (comida casera).

Río Esera abajo, allá donde se besan las sierras de SanMartín, Grustan, San Pedro, Arriba, Laguares y Benabarre yrebasadas pequeñas poblaciones de aspecto idílico (Vilanova,Castejón de Sos, Campo, Murillo de Lena ), el viajero recalaráen la Muy Antigua y Muy Noble Villa de Graus, antaño vitalenclave del Condado de Ribagorza.

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La comarca gradense es rica en yacimientos arqueológi-cos: restos de la cultura de la Edad del Bronce han sido halladosen las cuevas de Olvena; a los pies de la Peña del Morral fuerondescubiertas siete tumbas de origen celtibérico; La Puebla deCastro y Estrada poseen vestigios de su pasado romano ypaleocristiano.

Se piensa que estos contornos, poblados por los ilerge-tes, pertenecieron a la romana Riparcutia. Graus fue la másseptentrional de las posiciones musulmanas en la Ribagorza ycapituló ante Sancho Ramírez el año 1083, no sin antes reisitirsendos asedios por parte de Bernardo Unifredo y de Ramiro I.La Carta de Población concedida por Sancho Ramírez establecíaGraus como residencia del Justicia Mayor de Ribagorza.

El gradense Berenguer de Bardají participaría en lasdeliberaciones del Compromiso de Caspe (1412) como juez de laparte aragonesa. Años más tarde (1428) el monarca Alfonso Vconcedió a la villa la prebenda de acogerse a los PrivilegiosGenerales del Reino. Los estatutos jurídicos de Graus se com-plementan en 1552 con la redacción de sus Ordinaciones.

En el Colegio jesuíta de Graus residió un tiempo, encalidad de exiliado, el gran escritor conceptista Baltasar Gra-cián. Parece ser que durante este periodo de forzado ostracismoredactó la segunda parte de su genial Criticón.

La página más triste de la historia gradense vino aescribirla el caballero Dasfelt. lugarteniente de las tropas delBorbón Felipe V en la Guerra de Sucesión. El susodicho ordenóel saqueo e incendio de Graus, que había tomado partido por elArchiduque Carlos de Austria. El producto de este saco fuevalorado en una cifra astronómica para la época: 90.616 librasjaquesas.

Hijo ilustre de esta villa fue el escritor y políticoregeneracionista Joaquín Costa, de quien ya hemos hablado enlas páginas de esta guía. Por cierto: originaria de esta poblaciónoscense era la familia Torquemada, linaje del célebre Inquisidorde los Reyes Católicos.

El casco urbano de Graus fue declarado en 1975 Monu-mento Histórico-Artístico.

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Alojamientos

Medio

Hotel Ueida*. Glorieta de Joaquín Costa, s/n. Tf. 540925.

Barato

Hostal Maella*. Joaquín Costa, 6. Tf. 540143.Pensión Aynés**. Salamero, 9. Tf. 540066.Pensión López*. Salamero, 2. Tf. 540087. Habitaciones

con baño a precios casi regalados.Fonda Casa Peperillo. Joaquín Costa, 8. Tf. 540149.

Restaurantes

Las pensiones Lópezy Aynés y la fonda Peperillo sirvenmenús a buenos precios.

Las Forcas. Barasona, 1.Mesón Oséense. Barranco, 43.Graus. Salamero, 13.Bar Restaurante Francés. Salamero, 22.

Para juerguistas y bailones

La Bullanga. Don Carlos, 2.Rock-Ola. Barranco, 37.Centro Recreativo Grádense. Valle de Aran s/n.

Discoteca Grádense. Valle de Aran s/n.

Productos de la tierra

Embutidos Artesanos Melsa. Barranco, 40.

Monumentos

Iglesia Parroquial de San Miguel. Unas migajas de susorígenes románicos subsisten en la fachada de este templo. La

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fábrica que hoy contemplamos -bastante ramplona, todo seadicho-pertenece al siglo XVIII. En el interior se guardan dostablas góticas del siglo XV, un crucifijo donado a la parroquia porSan Vicente Ferrer -que pasó a predicar por Graus, camino deFrancia-y la tumba del Beato Pedro Cerdán.

Basílica de Nuestra Señora de La Peña. Domina sobreuna elevación del terreno los tejados de la villa. Un templo góticodel siglo XVI, con una sola nave cubierta por bóveda de cruceríay exteriores tan sobrios como de apariencia maciza. Juan deZeant y Juan de Marta dirigieron las obras de construcción deltemplo; destruido éste durante la guerra del 36, la restauracióncorrió a cargo del arquitecto Teodoro Ríos.

Plaza Mayor. Rebautizada como Plaza de España. Tieneforma rectangular y soportales en sus cuatro costados; algunasde sus edificaciones son de estilo renacentista: el Ayuntamientocon gran alero y balconada corrida (una reproducción fiel puedecontemplarse en el Pueblo Español de Barcelona) y la Casa delos Heredia (con tímpanos policromados) son las construccio-nes sobresalientes del conjunto.

Otros monumentos gradenses dignos de visitarse son: elHospital de San Lorenzo (barroco del siglo XVII), el CoventodeSanto Domingo (idem. anterior), el Convento de la Compañíade Jesús (de esta construcción solamente queda la iglesia delsiglo XVII); las puertas de Chinchín, Linésy Barón (restos de lamuralla, levantadas en el siglo XVII): y las casas solariegas de loslinajes Mur, Barón, Bardají y Torquemada.

Fiestas

Las fiestas patronales en honor de San Vicente Ferrer(mediados de septiembre) han sido declaradas de interés turís-tico nacional. En ellas se dan cita distintas tradiciones folcklóricasde indudable valor etnológico. Una es el dance de las cintas, baileancestral cuyos ejecutantes, hombres y mujeres que sujetancintas prendidas de un palo, entrecruzan sus pasos hasta lograrel trenzado perfecto de aquellas. Durante el dance suenan lasnotas de la gaita de fuelle gradense; las coplas se recitan en lafabla de la tierra. Los célebres gigantes y cabezudos de Graus,

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que representan distintos personajes populares de carizgrotesco,alegran estas festividades.

A unos kilómetros

Roda de Isábena, que fue sede episcopal a partir del sigloX y centro espiritual de la Ribagorza. es una pequeña poblaciónde aire medieval, idónea para los que busquen sosiego en sutrotamundear Su catedral y el cercano monasterio de Obarra,ambas construcciones románicas, son visita obligada para quienande por estos lares.

POR TIERRAS DEL BAJO CINCA

El curso del Cinca trazó buena parte de la antigua fronteraentre Aragón y Cataluña, hasta que el rey Jaime II trasladó dichadivisoria a las aguas del Noguera Ribagorzana. El pasado de estavega de regadíos y frutales, que cuenta con algunas de las másambiciosas obras hidráulicas de Aragón, está plagado de recuer-dos bélicos: los musulmanes resistieron tenazmente la presiónmilitar cristiana en los siglos XI y XII; fuerzas franco-catalanasinvadieron estas tierras durante la Guerra de Secesión de Cata-luña (1640-1652) devastando villas y cosechas; no menoresfueron los desmanes de las tropas borbónicas durante la Guerrade Sucesión, que se cebó especialmente en puentes y vías decomunicación; y de cruentos pueden calificarse los combates delfrente del Cinca, durante la guerra del 36-39 Historia ingrata, quepretende enjugarse con el presente laborioso de una comarcaque ha diversificado su tradicional actividad agraria para darcabida a la producción industrial.

BARBASTRO

De origen romano, muy preciada debió ser esta poblaciónpara los musulmanes a juzgar por la sangrienta batalla que hubode librar Pedro I para su conquista (1064) y de la posteriorreacción agarena, que expulsó a los cristianos de sus murallaspoco tiempo después. El poder aragonés en Barbastro no habríade asentarse hasta bien entrado el siglo XII, y de la importanciamedieval de esta villa nos dan testimonio buen número demonumentos de su casco histórico.

Alojamientos

Es destacable la buena calidad general de los alojamien-tos de Barbastro, así como lo ajustado de sus precios.

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Caro

Hotel Sancho Ramírez***. Ctra. Tarragona-San Sebas-tián, km. 162. TI. 310050.

Medio

Hostal Residencia Palafox** Corona de Aragón, 20. Tf.312461.

Barato

Hostal Clemente**. Corona de Aragón, 5. Tf. 310186.Hostal Roxi*. Corona de Aragón, 21. Tf. 311064.Hostal La Sombra*. Argensola, 9. Tf. 311532.Hostal Pirineos. General Ricardos, 13. Tf. 310000.Fonda de Nadal. Caballeros, 7. Tf. 310761.Fonda San Ramón. San Ramón, 28. Tf. 310250.

Comer en Barbas tro

Medio

Flor. Goya, 3.

El Jabalí. Ejército Español, 6.L Arrabal. Avda. Pirineos, 7.El Chopo. Ctra. Barbastro-Francia, km. 8.El Mercado. Pablo Sahún, 29.La Cadiera. Cofita, s/n.Aneto. Ejército Español, 4.

Barato

El Pueyo. Junto al Santuario de Nuestra Señora delPueyo.

Casa Paco. Martínez Vargas, s/n.Bocata. Cinca, 22.Frankfurt Plaza. Plaza Diputación, 9.

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Mister Croissant. Escuelas Pías, 2. Para desayunos ymeriendas.

Una población alegre

Mucha animación la de esta villa, donde funcionan variospubs de ambiente agradable (y todo sea dicho, algo pueblerino),principalmente en la zona de la Avenida del Ejército Español.Cabe citar:

Coso 22. Coso, 22 (elemental).Público. Fonz, s/n.Sub. Via Taurina, 3.Melanomanfa. Ejército Español, 27.Queen. Ejército Español, 3.Encuentros. Ejército Español, 24.Sociedad Mercantil y Artesana. Ejército Español, 7.

Café y discoteca para todos los gustos y edades.

Monumentos

Catedral. Notable edificio renacentista de principios delsiglo XVI. Destaca su magnífico altar mayor, con columnassalomónicas de fustes profusamente ornamentados y pinturasde intensa policromía, que aún recuerdan los motivos góticos. Almismo estilo arquitectónico pertenece el Palacio Episcopal,mandado edificar por el obispo Muñoz Serrano a fines del sigloXVI y que guarda una interesante colección de tapices flamencos(siglos XVI-XVII). Anexo al templo catedralicio encontraréis elMuseo Diocesano, cuyo fondo se compone de distintas obrasde arte sacro; y en el espacio adyacente se alza la Torre deCampanas, fortificación del siglo XIV.

Iglesia de San Julián y Santa Lucía. Otro templo rena-centista, que se comenzó a construir en el ecuador del siglo XVI.Tiene nave única con bóveda de crucería y ábside poligonal.

Iglesia de San Francisco. Edificación de ladrillo definales del siglo XVI. Con nave única y muy espaciosa, cuyos tresprimeros tramos están cubiertos por bóveda de crucería estrella-da; el ultimo tramo presenta bóveda de cañón.

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Otros edificios notables son las sedes de la Casa Consis-torial y de la Casa de Cultura.

MONZÓN

Plaza fuerte musulmana en los límites del poder agareno,Sancho Ramírez la conquistó en 1089 para fundar un pequeñoreino independiente con capitalidad en esta villa. El mini-estado,rodeado por las plazas musulmanas de Barbastro, Huesca,Fraga y Lérida fue regido por Pedro I y contó con moneda propiadurante su breve existencia, que concluiría a manos de loscaballeros templarios (1134). Monzón será a partir de entoncesuna de las más importantes poblaciones de Aragón durante laEdad Media, como lo demuestra la frecuente reunión en esta villade las Cortes de la Corona. Actualmente ha sustituido su viejainfluencia política por la pujanza industrial en el seno de laeconomía aragonesa.

Alojamientos

Medio

Hotel Vianetto**. Avda. Lérida, 25. Tf. 401900.

Barato

Hostal Bellomonte**. Avda. Lérida, 87. Tf. 402044.Hostal Residencia Rabal*. Murel, 6. Tf. 401277.Hostal Residencia Florida*. Barón de Eróles, 8. Tf.

400532.Pensión El Pilar. Avda. Pilar, 2. Tf. 401227.Fonda Nueva. Plaza Cervantes, 2-2a. Tf. 400984.Casa Huéspedes Rech. Cervantes, 8. Tf. 402241.Casa Huéspedes Pilar Vidaller Cervantes, 4. Tf. 401565.

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Restaurantes

Medio

Jairo. Santa Bárbara, 10.El Rincón de Marco. Avda. Lérida, 62.Templarios. Avda. Lérida, 52.Mesón del Carpintero. Juan de Lanuza, 8.La Selva. Sierra Mediana, 1.

Barato

Acapulco. Avda. Lérida, 11.La Carrasca. Binacel, 2.Frankfurt Cervecería. Calvario, 30.

La marcha de Monzón

Ya se sabe que donde hay currantes hay bares. La nocheen Monzón es animada, a continuación citamos algunos de lospuntos álgidos de la marcha en esta villa:

Acapulco. Lérida, 11.Qué. Santa Bárbara, 50.Límite. Un disco-pub con horario after. Santa Bárbara,

42.Tucán. Barón de Eróles, 29.Chaplin Barón de Eróles, 41.Círculos. Avda. Goya, 16.Metropolitan. San Mateo, s/n.Malcolm Mor de Fuentes, 11.Clash. Ctra. Lérida, s/n. Discoteca para trasnochadores

irreductibles.

Monumentos

Iglesia de Santa María. Existía ya en tiempos de losvisigodos y fue centro de culto mozárabe durante la dominaciónmusulmana. La fábrica que podréis contemplar es románica, con

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tres naves (la central presenta bóveda apuntada, las laterales decañón) y triple ábside.

Iglesia de San Juan. Edificación románica de origensimilar al templo citado anteriormente. Esta iglesia fue capilla realy más tarde santuario de la orden del temple, al igual que laCapilla de San Nicolás (siglo XII).

Castillo. De esta fortaleza templaría salió el todavíaadolescente Jaime I para hacerse cargo de sus dominios cata-lano-aragoneses. Se trata de una construcción de planta rectan-gular, elevada sobre un roquedo a la entrada del pueblo, queconserva su estructura y dependencias originales: foso, caballe-rizas, garita de guardia, jardín, aljibe, cementerio, estancias de laguarnición, etc.

Torre árabe. Su función consistía en la comunicaciónmediante señales luminosas con los castillos musulmanes quecubrían la ribera del Cinca. Data del siglo X.

FRAG

La capital histórica, económica y cultural de La Franja,territorio oriental oscense de lengua catalana. Un lugar "muyfresco, porque tiene una ribera hermosa y grande, que le pasapor la puerta, cercada por una parte y de la otra por muchospomares y huertas, en las que hay muchas quintas", según ladescribe Gaspar Barreiros en su Corografía de algunos lugares(1542). El entorno físico, obras hidrológicas aparte, no ha variadosustancialmente en nuestros días.

A sólo cinco kilómetros del actual casco urbano puedencontemplarse las ruinas de Villa Fortunatas, importante pobla-ción romana del siglo II antes de Cristo; enclave comercial quedebió ser un gran centro de distribución de los productos agríco-las de los contornos. Entre los años 714 y 1149 fue posesiónmusulmana y resistió con éxito distintos ataques cristianos: elmismísimo Alfonso I el Conquistador sucumbió con sus caba-lleros a las puertas de Fraga, en 1134. Por algo se la conocecomo La Sultana del Cinca.

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Ramón Berenguer IV iba a conquistarla en 1149, aunquepermitiría la convivencia entre los cultos judío, islámico y cristia-no. Los moriscos constituyeron durante siglos el principal baluar-te de la economía local. El embajador y humanista italianoAndrea Navaggiero cuenta en su Viaje por España que "en estepueblo, cuando pasé, había muchos moros" refiriéndose a Fra-ga. De ahí que la expulsión de 1610 supusiese el colapso de laeconomía comarcal.

Las g jerras de Secesión catalana y de Sucesión acentua-ron los problemas económicos de La Franja, especialmente porla sistemática destrucción de sus puentes, que iba a limitar lascomunicaciones y el comercio con otras regiones.

En Fraga y su comarca germinaría durante las primerasdécadas del siglo XX la semilla de las organizaciones de baseanarquistas, que tomaron el poder local en 1936. Es el comienzode una leyenda viva del anarcosindicalismo español: las colecti-vizaciones de Aragón, federación de comunas locales cuyoConsejo se instaló en Fraga. Por unos meses desapareció lapropiedad privada y las relaciones sociales fueron estructuradas(al menos, esa fue la idea) en base a las premisas de igualitaris-mo social y democracia directa. Una utopía libertaria en la Europade los dictadores, que fue acusada de entorpecer los intereses dela causa antifascista por sus propios compañeros de viaje socia-listas, comunistas y republicanos. Un sueño que Líster se encar-gó de desbaratar por la fuerza de las armas y con la anuencia dela legalidad republicana.

Alojamientos

Caro

Hotel Casanova*. Avda. Generalísimo, 78. Tf. 471990.

Medio

Hostal Oasis" Ctra. N-ll, km. 442. Tf. 470654.

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Barato

Hostal Aribau" Avda. Madrid, 25. Tf. 471887.Hostal Flavia*. Paseo Barrón, 13. Tf. 471540.Hostal Residencia Trébol*. Avda. Aragón, 9. Tf. 471533.Fonda Buen Estar. Mayor, 1. Tf. 471533.Fonda Ollés. Avda. Madrid, 33. Tf. 470435.

Restaurantes y casas de comidas

La gastronomía fragatina se emparenta con el recetariocatalán. Los platos típicos del lugar son la sanfaina (especie depisto a base de tomate, pimientos, cebolla, ajo y berenjena) y eldiñar barretjat (la comida mezclada, potaje de judías, acelgas,patatas, fideos, tocino blanco y butifarra negra: un plato únicopara los amantes de la comida de puchero y que satisface lanecesidad de los más voraces estómagos). Y de postre, el pa defiga, pan con higos aliñados y almendra picada. Comida Inequí-vocamente rural, tan ancestral como exquisita.

Mesón Aragonés. Turina, 3.Sorolla. Avda, Cataluña, s/n.La Estación. P- Constitución, s/n.Pizzería Dino's. San Quintín, 25.Granja Briscólo Reyes Católicos, 13.Granja Maite. Avda. Aragón, 20.Frankfurt T.J. Avda. Aragón, 1.

Bares, pubs, discotecas

La mayor parte de los locales de diversión de Fraga seencuentran en la zona del Paseo Barrón. Vayan algunos puntosde encuentro del copeo y la marcha local:

Flamingo. Camino Torrente, 19. Una cafetería agradablepara el café, la copa y el puro.

Orus. Avda. Madrid, 37.Sonic. Paseo Barrón, 20.Zoviet. Pfi Barrón, 22.Copeo. Paseo Barrón, 1.

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Victoria. P- Barrón, 2.Euterpe. Plaza España, 19. Un local con buena música

pop.Florida. San Quintín, 1. Para bailar hasta la madrugada.

Su patrimonio histórico y monumental

Villa Fortunatos. Los estudiosos han llegado a identifi-carla con la colonia romana Gallica Flavia (siglo II a. de C). Lacalzada romana que remontaba el curso del Cinca cruzaba esteenclave agrario y comercial, cuyos restos pueden contemplarsea cinco kilómetros de la villa actual.

Iglesia Parroquial. Templo de estilo románico, construi-do en el siglo XII. Los capiteles interiores aparecen esculpidoscon escenas referentes a San Miguel.

Palacio de Moneada. Construcción renacentista en pie-dra, de apariencia señera y coronado por un gran alero esculpi-do.

Tradiciones fragatinas

Día de la faldeta. Una fiesta de reivindicación cultural, elhomenaje al traje típico de la comarca de Fraga. Incluso existe unmonumento a la dona de faldetes, la mujer ataviada con losropajes de sus antepasados.

Carnaval. Ninots (muñecos) y mascres (máscaras) inva-den las calles de Fraga durante estos festejos, que se cierran elsábado anterior al inicio de la Cuaresma con la rifa del tocino y larúa o desfile de disfraces.

LA CIUDAD DE LOS AMANTES

UN POCO DE HISTORIA

Un idilio: turboletas y cartagineses

Allá donde los ríos Guadalaviar y Alfambra vienen ahermanarse para crear el caudaloso Turia, en un valle abrupto,rodeado por cerros torrados de bosques de abeto y pinares, losturboletas -pueblo celtibérico que mencionan las crónicas roma-nas de la Segunda Guerra Púnica- fundaron la remota Túrbula,tatarabuela del Teruel de nuestros días. Los estudiosos hancreído localizar esta población casi legendaria en las ruinasprerromanas de Alio Chacón, en los aledaños de la ciudadactual.

Estos turbolatas hicieron buenas migas con los ejércitoscartagineses. Parece ser que un pleito de sangre y mala vecin-dad los enfrentaba secularmente contra los saguntinos, aliadosde Roma y tenaces resistentes a la penetración púnica. Los gue-rreros turboletas participarían en el definitivo asalto y devasta-ción de Sagunto, el año 212 a. de C.

Romanos y musulmanes

Sometidos finalmente al yugo de Roma, tras el definitivodescalabro cartaginés, la ciudad queda integrada en la provinciaTarraconense. En tiempos del SPQR debió perder su antiguaimportancia estratégica; a los romanos les interesaban más lasvegas del Ebro y del Jalón y el trigo de las Cinco Villas que estacomarca montañosa del sur, menos adecuada para sus proyec-tos agrícolas y comerciales.

De la musulmana Tirwal conservamos buena parte de suestructura urbana. Los musulmanes potenciaron la antigua fun-ción de plaza de fuerte que ya tuvo la primitiva ciudad prerroma-

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na. El trazado de las calles del casco histórico, con vías angostasy sinuosas que reptan por los desniveles del terreno, pertenecea este tiempo.

El toro, la estrella y los Fueros

Alfonso II el Casto tomó la ciudad en 1171. Cuenta latradición que cuando el ejército cristiano avistó sus murallas, loscaballeros hallaron un toro bajo una estrella que bramó al verlos.Este episodio fue interpretado como de buen augurio: toro yestrella figuran desde entonces en el escudo de Teruel.

Los cristianos fortificaran la ciudad, pero también la pro-veyeron de sus Fueros, el año 1176. Dicha legislación pasa porser de las más avanzadas de aquel tiempo, por el régimen deconvivencia y libertades ciudadanas que estatuía. El Fuerorespetaba a las minorías judía y morisca y concedía importanteautonomía administrativa y política al municipio. Un juez nombra-do anualmente se encargaba de hacer cumplir este código devida civil, cuya copia (datada el año 1240) se guarda celosamenteen el Ayuntamiento turolense.

Una época de guerreros y donceles

Las campañas militares que culminarían con la conquistade Valencia supusieron el reforzamiento estratégico y económicode la plaza de Teruel, donde la actividad bélica iba a generar unaimportante industria de fabricación de armas. La expansiónlevantina de la Corona catalano-aragonesa abrió nuevas rutasmercantiles que convirtieron la villa en base y escala comercial deprimer orden, reconocida por las Cortes de Aragón el año 1347con la concesión del título de Ciudad. Pujanza medieval queornan la triste y a la par sublime historia de los amantes DiegoMartínez de Marcilla e Isabel de Segura -a la que en sucontexto nos referiremos- y el heroísmo del juez FranciscoVillanueva, cuya defensa de los privilegios forales ante el reyAlfonso IV habría de costarle la vida. Privilegios, por cierto, quejuraron los Reyes Católicos el año 1482.

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El ocaso

La abolición de sus fueros por parte del rey Felipe II (1598)marca el inicio de la profunda decadencia económica y urbana deTeruel. Estancamiento que habrá de prolongarse hasta nuestrosdías. Ni la circunstancia de haberse convertido en sede de laJunta Cívica de Aragón -organismo político que agrupaba a lossublevados contra la administración napoleónica- el año 1809; niel hecho de que las Cortes de Cádiz fuesen presididas por elcanónigo turolense Vicente Pascual; ni la prolongada batallacontra el carlismo que tuvo por escenario las serranías turolen-ses, habrían de reportar beneficio a una ciudad sumida en el es-tancamiento.

Tiempos modernos

La Guerra /n-Civil de 1936-39 machacaría esta pequeñacapital aragonesa. Bastión primero de las tropas franquistas, losleales a la República la recuperaron en 1937 para nuevamentecederla a los sublevados en 1938. La Batalla de Teruel fue unode los más penosos episodios de aquella contienda criminal,pues a la rudeza de los combates se sumaron terribles condicio-nes meteorológicas (los termómetros registraron temperaturassiberianas: alrededor de veinte grados bajo cero ).

El flagelo de la emigración ha sido la verdadera sangría delas tierras turolenses. Uno de sus efectos consistió en la ralenti-zación del crecimiento demográfico y urbano de la capital; y unopiensa a veces que precisamente esta capitalidad la ha librado decircunstancias peores.

Un paseo por el Teruel de nuestros días

El Teruel que va a contemplar el trotamundos semejaalgo así como un plato roto, que hubiera caído del cielo y cuyosfragmentos han quedado caprichosamente dispersos por losaccidentes del terreno. La ciudad ocupa el centro (más o menos)de una gran hoya o depresión natural, presidida por un cerro a suvez cercado de barrancas. Sobre este cerro queda asentado el

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casco histórico de la ciudad, de proporciones por así decirlofamiliares, abarcables en un par de horas por los pasos de uncaminante sosegado que no se arredre ante sus numerosascuestas y escalinatas. Arracimados en las laderas del cerro odispersos por los pliegues circundantes del terreno divisamospequeños barrios con casas de tipo cuartelero, construidos lamayoría de ellos en tiempos del infausto y antiestético Ministeriode la Vivienda franquista. Solamente en las márgenes de lacarretera de Sagunto se encuentran los tímidos indicios de un

ensanche moderno de la ciudad pero aún queda mucho paraverlo convertido en realidad. Ni qué decir tiene que estos barriosperimetrales, en principio, no tienen interés para el visitante.

La infraestructura urbana no carece de defectos. Laspapeleras brillan por su ausencia y un recorrido por el cascoantiguo depara la triste sorpresa de descubrir callejas sucias yflanqueadas de casas ruinosas (¿no será alguna un verdaderopeligro para los peatones?) a la vera de maravillosas construccio-nes medievales. La rotulación de las calles es insuficiente para elforáneo (no dudamos que los turolenses conocen a la perfecciónsu pequeña capital y prescinden por ello de la referencia quebrindan las placas y los planos), los semáforos están apagadoso perpetuamente intermitentes y el tráfico, a determinadas horas,puede ser caótico, produciendo atascos que el visitante conside-raba propios de grandes ciudades y ojo con la población ado-lescente, que campa a sus anchas a lomos de ciclomotor.

La intensidad del tráfico no se aviene con el caráctertranquilo de los turolenses. Las mañanas se pueblan de pasean-tes de la tercera edad, sobre todo en la zona de La Glorieta,típico lugar de esparcimiento a la entrada del casco antiguo. Lascalles están repletas de gentes empleadas en los más diversosmenesteres, abundando el señor de mediana edad que circulacon la carpeta bajo el brazo, señal de su condición funcionarial.El peso social de esta clase es enorme en una ciudad comoTeruel, en cuyo casco histórico se apiñan las delegacionesprovinciales de las administraciones autonómica y central.

Teruel es una de las ciudades con menor actividaddelictiva del Estado. Apenas se ve a la policía por la calle, losmunicipales no llevan porra ni pistola y más que vigilar parecen

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hacer tertulia con los viandantes que se paran a saludarlos.Porque en Teruel, dadas sus pequeñas dimensiones -aun sien-do la tercera ciudad aragonesa, su población apenas alcanza lastreinta mil almas- y a diferencia de las deshumanizadas megaló-polis, la gente se saluda y se detiene a conversar por las callescor frecuencia llamativa para el foráneo, a más de conservar losbuenos modales y la simpatía que el maremagnum de lasgrandes urbes ha sepultado bajo el estrés y la sospecha hacia eldesconocido.

DIRECCIONES PRACTICAS

Información turística. CATomás Nogués, 1. Tf. 974-602279.

Ayuntamiento. Pza Catedral, 1. Tf. 974-602177.Cruz Roja. 974-602609.Hospital Comarcal de la Seguridad Social. Avda. Ara-

gón, 46. Tf. 831718.Estación de RENFE. Camino de la Estación, s/n. Tf. 974-

602649.Juzgados. Pza. San Juan, 6. Tf. 601218.Delegación Territorial de la Diputación General de

Aragón. General Pizarro, 1. Tf. 974-607932.Taxis. Tf. 974-609804/607082/607081.Guardia Civil. San Francisco, 1. Tf. 601130.Policía Nacional. Córdoba, 2. Tf. 601130.

LLEGAR A TERUEL

Avión

El aeropuerto más cercano es el de Zaragoza.

Tren

La comunicación ferroviaria es deficitaria. Solamenteexisten lineas directas con Zaragoza (tres servicios diarios),

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Valencia (dos servicios diarios) y Cuenca (dos servicios diarios).Si vuestro punto de partida difiere de estas tres capitales, elegidla más cercana para dar el salto a Teruel.

Bus

El bus cubre, en parte, las escasas comunicacionesterroviarias. No hay oficina de información general en la pequeñaestación de autobuses, pero si un buen número de cartelesindicadores de los horarios (se recomienda llamar a la oficina deinformación turística o a las distintas empresas concesionarias).Con Madrid y Valencia ha/ un par de enlaces diarios (en Madridsalen de la Estación Sur), uno a Barcelona (Estació del Nord) yCuenca. La mejor combinación es con Zaragoza (cinco serviciosdiarios).

GUIA DE ALOJAMIENTOS

Caro

Parador Nacional de Turismo***. En la ctra. Sagunto-Burgos, fuera del casco urbano. Tf. 601800.

Hotel Reina Cristina***. Paseo Ovalo, 1. Tf. 606860.Junto a la torre de San Salvador, en pleno casco histórico.

Medio

Hotel Residencia Civera**. Avda. Sagunto, 37. Tf. 602300.Hotel residencia Oriente*. Avda. Sagunto, 5. Tf. 601550.

Situado casi a la entrada del viaducto, puerta del casco histórico,es muy recomendable por la confortabilidad de las habitaciones,que tienen muebles tradicionales de la tierra.

Hostal Residencia El Milagro**. Ctra. Sagunto-Burgos,km. 123. Tf. 603095. Su único inconveniente, estar alejado delcasco histórico.

Hostal Continental*. Juan Pérez, 9. Tf. 602317.

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Hostal Ovidio*. Estación, 6. Tf. 602866. A más de uno leinteresará por su vecindad a la estación del ferrocarril.

Barato

En Teruel encontraréis buen número de establecimientosde precio asequible para todas las economías. A continuaciónuna somera relación de los mismos:

Hostal Utrillas*. Ronda Dámaso Torán, 23. Tf. 602421.Habitaciones sin lavabo y comidas a buen precio.

Pensión García. Rosario, 10. Tf. 601262.Fonda El Pilar. Pza. Tremendal, 2. Tf. 602632.Fonda Alcodorí. Temprado, 15. Tf. 602909.Fonda El Tozal. Rincón, 4. Tf. 601022.Casa Huéspedes Oliete. José Torán, 4. Tf. 603242.Fonda Moderna. Tomás Nogués, 3. Tf. 601280.

GUÍA DE RESTAURANTES

A diferencia de su hermana mayor Zaragoza, y tambiénpara sorpresa del viajero, no destaca precisamente Teruel ni porel número de sus bares y restaurantes ni por la variedad de losmismos.

Dos sitios recomendables para comer barato son elBurguer Evana (Pasaje del Torico), lugar repleto de adolescen-tes, y el Café Central (Av. Sagunto, 20), que pese a su nombreno está en el centro de la urbe y tiene aspecto de bar de carretera:su especialidad son los tocatas. El Chiringuito, en la calle deSanta Amalia, es otra buena opción para tomarse un tentempiésin excesivo gasto.

Jamón de Teruel, morcillas, madejas y queso a buenprecio pueden degustarse en el Mesón Ovalo, un establecimien-to pequeño de dimensiones y amplio en surtido, sito en el número6 del Paseo del mismo nombre. Otro lugar interesante paradegustar productos y platos típicos de la tierra es el mesón Isabely Diego (Muñoz Degrain, 27).

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Para una comida más seria -y de mayor gasto, sin por ellodecir que se trate de locales caros, cuando menos si comparadoscon los precios de las grandes ciudades- son recomendablesestos restaurantes:

Círculo Mercantil. Nueva, 22. Tf. 607058.Mesón Rufino. Ronda de Ambeles, 36. Tf. 605526.La Parrilla. San Esteban, 2. Tf. 605923.Kalanchoe Av Sagunto, 39. Tf. 601550.La Menta. Bartolomé Esteban, 10. Tf. 607532. El más

afamdo y caro de los restaurantes turolenses.

TOMAR COPAS EN TERUEL

Una buena noche de copas en Teruel debe comenzar ala tarde, con la visita a alguno de los cafés de la ciudad, porejemplo:

El Gran Café. En los bajos del Círculo Mercantil, c/Nueva,22. Entre los tonos amarillo-macilentos de su iluminación apare-cen las fotos del Teruel de antaño y los espejos de marcosbarrocos. Columnas de escayola quebradas dan el toque clásicodel lugar. La gente joven juega a los dados, al parchís, a las car-tas, al billar y a las malditas tragaperras, bajo los acordes delpop-rock.

Café Don Diego. En la Plaza de San Juan, corazónadministrativo de la ciudad. Ocupa los bajos del Círculo deRecreo turoiense, junio con el Cine Marín. Un local de aparienciamucho más convencional que el anterior, idóneo para el estilo delos funcionarios que trabajan en los edificios públicos de la pla-za.

Pub Isavis. De cuidada decoración y exterior lujoso,parece muy apropiado para gente que ya ha superado la treinte-na. Está en la calle Joaquín Arnau, a espaldas de la Plaza de SanJuan.

La gente más joven empieza pronto la juerga en ladiscoteca Ossiris (Joaquín Arnau, 5). Pero la animación noctur-na se centra, a partir de las once de la noche, en La Zona,

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entramado de calles angostas junto a la antigua judería de laciudad, entre la Plaza de San Juan y la Ronda de Arríbeles.

Un trayecto nocturno por La Zona estaría saturado deparadas técnicas en los numerosos bares que han llegado aacumularse en tan pequeña extensión urbana. Los noctámbuloscirculan de uno a otro lado y el jaleo musical (los volúmenes delos equipos estéreo son atronadores) inunda la vía pública, cuyasparedes están surcadas de pintadas de corte facha o anarko, conpredominio de estas segundas. Vagad por la Plaza Bolamar y porlas calles Valcaliente, San Esteban, Abadía, San Andrés, LaParra: os esperan Flip's, York, Hollidays, Sorpresa, Rayos,locales donde el pop-rock se combina con las estridencias delsonido bakalao, y que pese a su hermética apariencia exterior noson casa de lenocinio.

En Tarkus, local anegado de neón verde y de generosasdimensiones, rebajan el precio del alcohol en épocas como lacuesta de enero. Muy cercanos, en la calle Caracol, hallaréis dostemplos del bakalao, Bogumil y Cheli. Y mención especialmerece por sus características singulares la Nueva Taberna(calle San Esteban), cuartel general del punk turolense: un localcon la pinta desgarbada de este tipo de bares alternativos -vandesapareciendo ya de nuestras ciudades- donde se reúnenquienes escriben caos con K, música atronadora (buen lugarpara los amantes del rock radical vasco), litronas a cuatro librasy auténticos palmeros de whisky a sólo tres. Por cierto: en estelocal tuvimos la oportunidad de asistir al apocalíptico conciertodel grupo local K.B.K.S. (Karrero Blanco Kampeón de Salto). Enverdad encantador.

Por los alrededores de la Nueva Taberna vemos varioscarteles del grupo o asociación Alternativa Joven, compuesto porgente de Teruel que pretende realizar actividades sociales y cul-turales al margen de las iniciativas anquilosadas de la administra-ción. Por si os interesa contactar con ellos, tienen su sede en lacalle Temprado, ns13.

Muy cerca de La Zona, pero fuera de su meollo, en la calleMuñoz Degrain, encontraréis Gravedad, un disco-pub instaladoen una amplia lonja. Su interior semeja la nave de Alien y en élpueden escucharse ritmos diversos. En la misma calle está

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Vértigo, en los bajos de un caserón restaurado, local de similargénero que el anterior.

Los bares de La Zona y adyacentes suelen cerrar hacialas cuatro de la madrugada al menos, oficialmente. Es comúnel permanecer en su interior a puerta cerrada y con menorvolumen de música hasta las claritas del alba. Quienes vanmotorizados, optan a menudo por desplazarse a la cercanapoblación de Celia para concluir la farra en la discoteca Nave,centro de los bailones comarcales. Pero aún hay más

Recordaréis que al pergeñar la breve semblanza históricade Teruel, al principio de estas páginas, mencionábamos lasecular pendencia que enfrentaba a sus primitivos pobladores,losturboletas, contra los moradores del litoral valenciano, y cómoparticiparon en la destrucción de la plaza de Sagunto; despuéshacíamos referencia al papel desempeñado por Teruel durantela invasión catalano-aragonesa del reino taifa de Valencia, en elsiglo XIII. Pues bien, parece ser que cierta querencia invasoraimpele aún a los turolenses hacia las tierras valencianas, aunquede naturaleza dispar a aquellas incursiones belicosas. Los finesde semana y épocas festivas, cuando la marcha turolense vamarchitándose con la proximidad del amanecer, los más osadosguerreros del bailoteo emigran a Valencia en busca de susafamadas discotecas playeras, donde la jarana se prolonga díay noche a golpe de máquina.

ITINERARIO MONUMENTAL TUROLENSE

La Escalinata. Será lo primero que encontréis si llegáis aTeruel en tren, pues comunica la terraza donde se encuentran laestación de RENFE y el Instituto Nacional de Bachillerato con elcasco histórico de la ciudad. Se trata de una preciosa escalera deprincipios de siglo adornada con motivos mudejares en ladrillorojo y azulejos; en su rellano principal, un relieve de grandesproporciones nos recuerda la triste historia de los amantes Diegoe Isabel.

Viaducto. Si por el contrario habéis elegido el bus comomedio de transporte para llegar a Teruel, deberéis cruzarlo en

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vuestro camino hacia el casco histórico. Inaugurado en 1929,salva una profunda barranca. Muy semejante al viaducto madri-leño, fue una de las obras de la ingeniería civil española másimportantes de la primera milad del siglo XX.

Catedral. La antigua parroquia de Santa María de Media-villa, reformada y ampliada a mediados del siglo XIII, aunque sucondición de catedral le viene del siglo XVI. Del exterior cabedestacar su torre mudejar, cuyo remate apuntado pertenece atiempos posteriores: el cuerpo de planta cuadrada fue levantadoen el año 1257, siendo precursora del estilo mudejar en estaciudad, utilizándose para su construcción sillar y ladrillo. En estatorre se aunan elementos arquitectónicos del románico conmotivos claramente pertenecientes al arte musulmán. Si esvuestra intención -muy recomendable- entrar en el templo, ossaludarán una serie de carteles colocados en las entradas, a másde indicaros que con la introducción de monedas de cien pesetasen distintos aparatitos recaudadores se encenderán potentesfocos estratégicamente situados, que permiten la mejor contem-plación de los tesoros artísticos del templo: también los curas seapuntan a la explotación monetaria del turismo. Prosigamos lavisita: el interior es de tres naves, con arcos forneros de formasojivales y un magnífico artesonado -se lo considera el másimportante de España- que sustituye a la bóveda en la navecentral. El artesonado representa escenas de la historia medievalturolense y puede examinarse con mayor precisión si ascende-mos a la galería superior del templo, construida ex profeso paraeste menester, a la cual se accede por una lóbrega entrada se-ñalizada junto al coro catedralicio. Y hablando de tallas, no menores el interés del retablo mayor, que realizase en 1532 el escultorGabriel Joli. Sobre el crucero se alza un cimborrio con bóvedaestrellada -construido a imagen de las bóvedas de la mezquita deCórdoba- y chapiteles exteriores. Varias capillas encierran inte-resantes retablos y tablas de finales de la Edad Media; elbaptisterio, por el contrario, fue construido en el siglo XVIII y susmuros recubiertos con azulejos que representan escenas detema sacro.

Algunas calles circundantes aparecen sucias y ruinosas.No son un buen marco para esta preciosa catedral mudéjar.

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Ayuntamiento. A pocos pasos de la catedral, se trata deun edificio de fachada sobria y encalada levantado a mediadosdel pasado siglo. Dos murales interiores del pintor AgustínAlegre recuerdan una vez más la desgraciada historia de losamantes Diego e Isabel.

Murallas. De las fortificaciones medievales subsistenalgunos lienzos diseminados de muralla en torno al casco histó-rico y los torreones de Ambeles y Lombardera. Este segundo,situado frente al edificio del archivo provincial y junto al acueduc-to, tiene una losa escrita en latín que rememora la conquista dela ciudad por Alfonso II de Aragón.

Acueducto de ¡os Arcos. Otra importante obra de inge-niería turolense, construida por el arquitecto francés Pierre deVedel entre 1537 y 1558. Está formado por dos cuerpos de ar-quería y cumplía la doble función de suministrar agua a la ciudady servir de puente, pues el Fuero de Teruel obligaba a que suarcada inferior estuviese abierta la tránsito de los viandantes.

Iglesia de San Martín. La primera fábrica del templo datadel año 1196, pero sufrió posteriores reformas en el siglo XVIII.Descolla su Impresionante torre mudejar, comenzada a construiren 1315, tal vez el más valioso y monumental-por sus proporcio-nes- exponente de la arquitectura turolense. Es de planta cuadra-da, erigida en ladrillo con remate almenado y está surcada porluminosos ornamentos: cenefas, azulejos en ajedrezado, estre-llas de ocho puntas Tamaña construcción se sostiene, en un

prodigio de pericia por parte de sus constructores, sobre un arcoapuntado que hace las veces de portal de una estrecha calleempinada. Los cuerpos inferiores de la torre presentan ventana-les abocinados de medio punto y arcos ciegos, que acentúan lagravidez de la fábrica.

Frente a la torre de San Martín encontraréis la Casa deCultura, edificio cuyas sobrias formas recuerdan la prestanciaseñorial de los alcázares castellanos. Este centro cuenta conbiblioteca, hemeroteca, fonoteca y salón de actos, a más dealbergar el Instituto de Estudios Turolenses.

Iglesia de El Salvador. Este templo fue construido afinales del siglo XIII. Su fantástica torre es gemela a la de SanMartín. La sostiene sobre la calle una bóveda de crucería

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sencilla. La estructura exterior es prácticamente idéntica a laanterior, pero aparece ornada con más profusión. Una y otra nosrecuerdan los alminares de la Al-Andalus.

Iglesia de San Pedro. En este templo, enclavado sobrela antigua judería de la ciudad, se aprecian las huellas tanto delestilo gótico como del mudejar. Su torre es gemela al campanariocatedralicio. De planta cuadrada y arco apuntado en su base, laadornan frisos de arcos de medio punto entrecruzados. Conventanales abocinados en sus tramos inferiores, tales aberturasestán enmarcadas por alfiz cuadrado. Debe mencionarse asimis-mo el ábside poligonal del templo, igualmente mudejar, conpequeñas torres octogonales exteriores.

El interés de esta iglesia no radica solamente en susbellezas arquitectónicas. A su vera puede visitarse el Mausoleode los Amantes, donde éstos yacen enterrados. Y ya es hora deque abordemos la narración de este singular episodio de lahistoria de Teruel.

Cuentan las crónicas que allá por el siglo XIII vivían enesta ciudad dos jóvenes de familia noble, amigos desde la mástierna infancia, en quienes el ocaso de la niñez había encendidola llama del más apasionado amor. Diego Martínez de Marciilae Isabel de Segura se llamaban aquellas almas marcadas por elsino trágico de la incomprensión familiar. Diego era hijo segun-dón, y no podía ofrecer a los padres de Isabel una dote suficientea la calidad de su linaje. Dispuesto a todo para conseguir la manode su amada, incluso a arrostrar los peligros de la guerra, Diegopropone a Isabel la concesión de un lapso de espera de cincoaños para consumar la unión: durante este tiempo marchará acombatir al infiel, así espera ganar fortuna y fama, en tanto ellaaguarda su regreso. Pero si el plazo se cumple sin fruto, la jovenno tendrá más remedio que casarse con el pretendiente impues-to por su progenitor.

Pasan los años. Don Pedro Segura vive impaciente,presiona a su hija para que rompa su promesa sin conseguirdoblegar la voluntad de la amante. Mas he ahí que la clepsidra desu compromiso acaba por agotarse. Cinco años han transcurridosin noticias de Diego e Isabel debe doblegar su ánimo a ladisposición familiar. Muy a su pesar contrae nupcias con un rico

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heredero turolense y acata su forzoso papel de esposa, cuya hiélni el lujo ni la consideración social pueden endulzar. Y a poco decasada deviene la tragedia.

Diego regresa feliz de la guerra. Su arrojo le ha deparadohonores y botín cuantioso; pero el tráfago de la contienda lo haretrasado fatídicamente. Quién sabe si vuelve engañado, cre-yendo vanamente que el plazo de su dicha no ha concluido aún.Solo y anónimo, curtida la antigua apariencia de suave doncel enlos fragores del combate, entra en su ciudad por la puerta deAmbeles. Acude al caserón familiar, donde no troba sino luto porel hijo que ya daban por muerto. Corre a buscar a Isabel: lafunesta realidad lo golpea con ímpetu mayor al de las armassarracenas sobre su lacerada cota de mallas. Vaga contristadopor las calles, siente en propia carne la vanalidad de una jovenvida consagrada a una meta excluyente de toda otra premisa, detodo otro placer. Porfía ante su amante, que no puede renunciar

al vínculo sagrado recién contraído y resuelve alejarse porsiempre de Teruel, no sin antes conseguir una cita secreta, la desu despedida de este mundo, con Isabel.

Bajo la amparadora oscuridad de la noche mendigará a suamante la prenda de un beso, para luego perderse por siempreen los caminos de la tierra. Pero la honorable Isabel teme alpecado, y le niega ese postrer gesto de un amor aún palpitanteen su corazón. Las insistencias de Diego no consiguen franquearla barrera del escrúpulo. Y es tanta la vehemencia del ruego, queel corazón dolorido del galán sucumbe a las angustias deldespecho.

Isabel contempla horrorizada el cadáver de su amado. Sile hubiera concedido ese beso, tal vez ¿Qué es mayor peca-do, faltar a su decoro de esposa o denegar auxilio a un moribundoenfebrecido por los arrebatos de la pasión? El sentimiento deculpa y la añoranza del amante perdido se desbordan en cataratade sollozos y lamentos, que atraen la presencia del marido. Y sedispone que el cadáver sea portado hasta el portal de la casa delos Marcilla, para que el linaje del difunto se tiña de vergüen-za.

Don Martín de Marcilla dispone que su hijo sea enterradoen la iglesia de San Pedro. Buen cortejo de allegados acompaña

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el féretro hasta el templo. Los presentes se percatarán de unafigura femenina que asciende con paso cansino hacia la iglesia.La mujer abraza el cuerpo de Diego y retira los pliegues del su-dario para besar el rostro lívido, quedando tendida sobre sucuerpo. Cuando acuden a separarlos descubren a Isabel exáni-me, muerta de amor.

Si los hombres les negaron el tálamo nupcial, al menos seles concedió compartir su lecho da muerte. Los amantes fueronenterrados juntos, y actualmente cubre sus cuerpos un sepulcrotallado por el escultor Juan de Avalos

Igtesia de la Merced. La engalana una torre de estilomudejar, construida en el siglo XVI. En su interior guarda unretablo mayor de estilo plateresco.

Convento de San Francisco. Fue construido según loscánones góticos entre 1391 y 1402. La iglesia conventual tieneuna sola nave con bóveda de crucería y ábside poligonal.

Museo de Teruel. A espaldas de la catedral y ubicado enel hermoso edificio de piedra de la Casa de la Comunidad, delsiglo XVI, con galería superior adintelada. Conserva importanteshallazgos arqueológicos y muestra reproducciones de las pintu-ras rupestres de la provincia; siempre resulta interesante visitarsu sección de artes populares, completa exposición de los atuen-dos, instrumentos, aperos, muebles y ornamentos típicos de laregión.

Plaza del Torico Este espacio urbano turolense bienpuede considerarse emblemático de la ciudad. El centro de suirregular triángulo porticado lo ocupa una columna de ordendórico -o similar- rematada por la figura de un pequeño toro -deahí el diminutivo-. La plaza es un importante centro comercial,con hermosos edificios modernistas restaurados (como porejemplo el de la Caja Rural Provincial) y otros de reminiscencianeomudéjar.

Plaza de San Juan. Es el centro administrativo de laciudad; puede decirse que en su perímetro sólo falta el Ayunta-miento. Se parece a las plazas duras zaragozanas, con susfarolas esbeltas sobre bloques de mármol y la pirámide de hierroque se alza en uno de sus costados. Los porches con arcada leconfieren aire de plaza mayor. Destaca entre sus construcciones

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el edificio del Teatro Marín, neomudéjar, con balconada supe-rior y galería arqueada, recubierio de piedra y rematado enladrillo.

FIESTAS Y CERTÁMENES CULTURALES

La Vaquilla del Ángel. A principios del mes de julio, eldomingo más próximo a la fiesta de San Cristóbal, las vaquillascorren libres por las calles de Teruel para regocijo de grandes ymayores y para alarde de los más osados. El toro ensogado esel favorito de los mozos de la ciudad.

Fiesta del sermón de las Tortillas. Se celebra el martesde Pascua. La tradición invita en salir al campo de romería paracomer la españolísima tortilla de patata, gloria donde las haya dela cocina carpetovetónica.

Fiestas del jamón. Tienen lugar en el mes de septiem-bre. Se organizan grandes degustaciones de los mejores jamo-nes de esta tierra. Imprescindible para los amantes de esesublime animal que es el cerdo.

Además de estos eventos lúdicos y de otros de carizreligioso, Teruel organiza anualmente una Semana Internacio-nal del Folcklore (finales del verano), la Semana Internacionalde Cine y Video y la Semana de Jazz, ambas en el mes dediciembre.

SOUVENIRS DE TERUEL

La cerámica de Teruel. La tradición alfarera y ceramistade esta ciudad se remonta a los siglos XII y XIII. Los alfaresturolenses de la Edad Media seguían técnicas características delmundo musulmán; de su producción destacaban los vidriadosestañíferos. La originalidad de los modelos primeros fue perdién-dose a medida que se imitaban las creaciones de los ceramistasvalencianos de Paterna y Manises (siglos XIV y XV). A esta

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influencia sucedió la de los modelos de la cerámica castellana(Talavera, Puente del Arzobispo) y catalana. Los tonos verdes deantaño fueron remplazados por la ornamentación en azul espon-jado, siendo la loza el material básico de trabajo. Los artesanosde hoy en día pretenden imitar los motivos prístinos de lacerámica mudejar, recurren nuevamente a los tonos verdes eilustran sus creaciones con imágenes que parecen extraídas delos chronicones y miniaturas medievales. Podréis adquirir estaspiezas en Artesanía La Catedral (Joaquín Costa, 4), DomingoP'mter (Pza. Catedral; ofrece también piezas de artesanía orien-tal y souvenirs de la región), Almutazaf (Los Amantes, 37) yRecuerdos Mudéjares (en la calle de Santa María; además decerámicas, vende curiosas reproducciones en arcilla de monu-mentos mudejares turolenses).

Regalos Nilo. El Salvador, 15. Si os agradan los artículosy tejidos orientales, aquí encontraréis pendientes, pulseras, al-fombras, bandejas labradas, teteras... todo del mundo árabe.

Embutidos típicos de la región curados según procedi-mientos naturales y artesanos (así lo leemos en su fachada) y aprecios muy asequibles se ofrecen en Jamón de Teruel (Joa-quín Costa, 29), tienda de aspecto rústico y contenido exquisito.Muy cerca, en la Plaza del Torico n-5, Jamones Lapuente llamanuestra atención con el anuncio de insólitos embutidos como eljamón y el chorizo de ciervo y jabalí y el jamón de pato, ademásde las tradicionales madejas y cecina; en cuanto a productos dela mar, extiende su oferta al congrio seco, las sardinas de Cubay el bacalao de Inglaterra.

Mármoles Ortiz. San Miguel, 2. Leemos: "Especialidaden mesas de altar". Por si tenéis alguna capilla privada queamueblar...

Calzados Marín. Plaza del Torico, 8. Zapato de montaña,ideal para patear las bellas sierras turolenses, a muy buen pre-cio.

Trajes Regionales. Plaza del Torico, 25. A alguno le harágracia llevarse un atuendo completo de baturro.

Librería Universitaria. Joaquín Costa, 1. Libros de textoy técnicos.

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AL SUR DE LA CAPITAL:LA SIERRA DE JAVALAMBRE

Este macizo montañoso, fronterizo con tierras castello-nenses, alcanza los 2020 metros de altitud y encierra habitáis degran valor paisajístico y ecológico -no en vano nace en ella el ríoParaíso-. Entre los densos pinares y las arboledas de robles yarces corren arroyos de aguas clarísimas poblados de truchas, acuyos márgenes bajan a beber los jabalíes durante la noche.Animal que por su abundancia ocupa lugar privilegiado en elrecetario culinario de los pueblos de estas latitudes turolenses:los lugareños lo despellejarán recién cazado para luego introdu-cirlo íntegro, con su cuero, en un tonel de vino durante dos díascon sus noches, suavizando así el fuerte sabor de su carne. Porcierto, una advertencia para el viajero: las primeras nieves suelenllegar en el mes de octubre.

Valles y muelas (pequeñas mesetas) se alternan en estaserranía apenas poblada por el hombre. Parajes como la fuenteGavilán, la sima del Paul o el barranco de las Fuentes, próximosa Manzanera; y las balsas y el cerro Cavero, en Arcos deSalinas, ofrecen posibilidades casi ilimitadas a los trotamundospracticantes del excursionismo. A su disposición tienen el sende-ro G.R.8, bien señalizado, que los conducirá a las más interesan-tes panorámicas de la zona.

Los establecimientos hoteleros más cercanos se encuen-tran en Alfambra (Fonda Pérez, comida y cama baratísimas) yManzanera {Hostal Javalambre, también muy asequible). EnArcos de Salinas disponéis de una vivienda de turismo rural (c/Tejería, 19) abierta todo el año.

ALBARRACIN Y SU SIERRA

Las alturas de esta comarca agreste del sudoeste turolen-se, que alcanzan los 1900 metros, son cuna de cinco ríos: Tajo,Guadalaviar, Cuervo, Gabriel y Júcar. Los elevados índicespl jviométricos de la comarca alimentan sus caudales y propicianla abundancia de manantiales y arroyos que el excursionistaencuentra en su camino.

Si el paisaje del llano turolense se resiente en su aridez dela parvedad de lluvias, otro tanto sucede aquí con las temperatu-ras extremas que convierten las anfractuosidades de esta co-marca en páramos helados. No es raro que las primeras nevadasse registren en el mes de octubre, dificultando los accesos a lazona. Pero las condiciones inhóspitas para el ser humano favo-recen la proliferación de especies animales características deparajes montañosos, como el jabalí, el ciervo, la ardilla, la liebrey la perdiz. Un gozo auténtico para los aficionados a la caza ypara los estudiosos de la fauna y la naturaleza.

Entre sus riscos y pinares se oculta buen número deyacimientos arqueológicos, principalmente por lo que se refierea pinturas rupestres, prueba fehaciente de que estas tierrasfueron pobladas ya en épocas remotas pese a su carácteragreste. Y su capital, Albarracín, está considerada el másimportante conjunto histórico-artístico de Aragón. Vayamos conella.

ALBARRACÍN

Le viene su nombre de la dinastía musulmana Banu-Razín, soberanos que vinieron a cambiar el primitivo nombrecristiano de Santa María de Oriente. Un guerrero navarro,Pedro Ruiz de Azagra, iba a apoderarse de esta taifa en el sigloXII para convertirla en base de sus incursiones de salteador de

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caminos: el favor de los reyes navarros lo mantuvo al frente de laciudad, que debió disfrutar de un curioso y poco preciso régimende autonomía con respecto a las monarquías cristianas vecinas.Pedro IV de Aragón la incorporó a sus dominios en el siglo XIII ysu sucesor Juan II le concedió el título de ciudad.

Albarracin encarama sobre un cerro caprichoso -¡cómosi no habría de ser en este paisaje donde la linea recta es meraensoñación, puro desvarío del hombre urbano!- la frontera de susmurallas, ondulantes como la marea sobre los accidentes de lapendiente. Los tejados ocres se escalonan en la ladera; gruesoscontrafuertes de piedra sostienen algunas casonas sobre el vanode las barrancas. Contemplada desde la carretera, o desde lamargen del río Guadalaviar -que la abraza con su herradura deagua- semeja un bloque homogéneo, sin esas fisuras necesariasque son las calles; y a fe que el grosor de éstas resulta mínimo;

hasta el punto de que bien podría denominarse a Albarracin laciudad de la penumbra, porque sus rincones se guardan muchode los rayos solares con la colaboración inestimable de losvoladizos, que casi tapian el cielo. Y a falta de nubes quecontemplar, vuelve la vista el viajero hacia la señorial prestanciade la piedra y en ella reconoce la adustez -humilde, peroorgullosa- de estas gentes del confín de Aragón.

Hoteles

Caro

Hotel Albarracin***. Azagra, s/n. Tf. 710011. Su confor-tabilidad no es óbice para que los precios resulten un tanto des-proporcionados con la categoría oficial del establecimiento. Perola belleza del edificio renacentista que lo alberga puede compen-sar con creces -cuando menos a los más esteticistas- estedesfase de los precios.

Apartotel El Recreo** Bernardo Zapater, 2. Tf. 710243.Hotel Residencia Arabia**. Bernardo Zapater, 2. Tf.

710212. Podríamos decir lo mismo que del primer establecimien-to citado.

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Hotel Residencia Santo Cristo** Camino del Cristo, 2.Tf. 700301. Habitaciones cómodas, bien equipadas.

Otra opción es la vivienda de turismo rural de la callePalacios, ns1, tf. 601474. Pensión completa por 6000 ptas. al díaen una vivienda típica de Albarracín.

Medio-barato

Los hostales Montes Universales* (Ctra. Valdedecar, tf.710158), Olimpia*(Barrio San Antonio, 8; tf. 710083) y El Gallo*(Los Puentes, 1; tf. 710032) son limpios y confortables. Hay grandiferencia entre los precios de las habitaciones dobles con baño,que oscilan en torno a las 3500-4500 ptas. (según temporada) ylas piezas con lavabo del último establecimiento, que rondan las1500 ptas.

Camping

Ciudad de Albarracín. Camino de Gea, 972. Tf. 710197.

Restaurantes

Los restaurantes Rincón del Chorro, Eí Portal y LosOlmos son los de mayor categoría de Albarracín. A preciosrazonables podréis comer buenas magras de cerdo, estupendassetas -tienen fama las de estas tierras- y guisos tradicionales deAragón.

No más de 1000 ptas. debe costaras una comida en loshostales El Gallo y Olimpia. Se trata de una buena opción paralos bolsillos más modestos que deseen comer caliente y casero.Atención a las migas con uva, las truchas fritas y el conejo a lapastora.

Bodegón Tener. Azagra, 2.El Recreo. Bernardo Zapater, 2.

Visitar Albarracín

El casco urbano al completo de Albarracín es nuestroobjeto de admiración. Las murallas, cuyos tramos más antiguos

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datan del año mil, saldrán primero a nuestro paso presididas porla torre de La Engarrada y e\ castillo -sus restos- de Et Andador,supervivientes del magnífico sistema defensivo medieval, que ensus mejores tiempos contó con tres fortalezas: la de DoñaBlanca, la de El Señorío y el mencionado Andador. Accedere-mos al interior de la ciudad por el Portal de Molina, o si lo preleríspor el Portal del Agua, que custodian las moles cúbicas desendas torres defensivas.

Alcanzada la Plaza Mayor, oblonga e irregular, domiradapor las balcones corridos de las casonas; fijaos en el Ayunta-miento renacentista, en la urdimbre de callejuelas tortuosas quela circundan y sus mansiones señoriales barrocas (las de losNavarro de Arzuriaga, Monterde, Antillón, Dolz de Espejo...),cuyas puertas lucen caprichosas aldabas y que aparecen coro-nadas con voladizo y galería. Perdiéndoos en el entramadourbano hallaréis la Catedral gótica, que parecen guardar lascasas colgantes; el templo fue erigido a instancias del obispodon Martín y reformado en el siglo XVI sobre la primitiva obra delsiglo XIII. El Palacio Episcopal, posteriormente adosado altemplo, es de estilo barroco. Sin olvidarnos de la iglesia deSanta María, el edificio más antiguo de la ciudad, construidocomo templo cristiano por los mozárabes -subditos cristianos delpoder musulmán-; reconstruida en el siglo XVI por el arquitectoPierres Vedel, consta de nave única y capillas entre los contra-fuertes del muro, y pertenece al estilo gótico tardío al igual que laiglesia de Santiago, de rico interior. El catálogo de monumentosreligiosos debe incluir también el convento barroco de Los Esco-lapios, el monasterio dominicano de San Bruno y San Esteban(siglo XVI) y la ermita del Cristo de la Vega (siglo XVII).

Si os gusta escudriñar en la sima de los tiempos, Albarra-cín cuenta en su término municipal con varios exponentes delarte rupestre. Series de figuras de animales (algunas tienenvarios metros de longitud) han sido descubiertas en los parajesFuente del Cabrerizo, Prado del Navazo, Cocinilla del Obispo,Callejones Cerrados, La Losilla, Cueva de Doña Clotilde y otros.Todo un festón de primitiva pericia pictórica que nos hacerecordar aquella sentencia del gran Joan Miró: "El arte está endecadencia desde la época de las cavernas"...

ALBARRACÍN/315

Una tradición: los Mayos de Albarracín

Mayo es el mes de María en ia tradición cristiana. Mes quetrae la gran eclosión primaveral -símbolo de la vida que resurgetras el lato paréntesis del invierno- personificada por la madre dela divinidad. Los Mayos son canciones de corte piadoso, segura-mente sacralizaclones de antiguos cantos profanos que glosa-ban las alegrías de la juventud y la feracidad de la naturaleza;ensalzan las bondades de la Virgen y en ellos se recogen lasparticularidades del castellano de esta región aragonesa. Algu-nos filólogos y estudiosos han creido encontrar en una de lascantigas de Alfonso X el Sabio un precedente culto de estamanifestación lírica popular. La interpretación ritual de los Mayostiene lugar el día 30 de abril.

Alrededores

Dos monumentos góticos conserva el pueblo de Valcuen-ca, la ermita de San Roque y la iglesia de San Nicolás. Ambosfueron erigidos en el siglo XVI.

En Jabaloyas, a los pies de la Sierra de Javalón, encon-traréis otro pequeño conjunto monumental, similar al de Albarra-cín por la estructura de su casco urbano. Entre las casonasapiñadas destaca la iglesia parroquial de La Asunción, quealzaron entre los siglos XV y XVI con bóveda de crucería y torredefensiva. La Plaza Mayor conserva un conjunto homogéneo decasas señoriales y no debe abandonarse la visita sin contemplarla mestiza ermita de la Virgen de los Dolores, donde los estilosgótico y mudéjar, tantas veces hermanados en tierra turolense,fueron requeridos por sus constructores del siglo XVII.

Las pinturas rupestres de Tormón están emparentadascon las culturas paleolíticas que sembraron de estos peculiaresgraffitis el Levante español (caracterizados por su esquematismoy sencillez cromática). En el paraje conocido como Cerrada delTío José se descubrió en 1924 la figura de un toro en actitud deembestida, grabada sobre la piedra en tonos rojos y castaños;muy cerca, en la Ceja de Piezarrodilla, otro toro quedó pintadopara la posteridad con gruesos trazos negros; pero la muestra

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principal de arte rupestre del lugar está en el barranco de lasOiivanas, conjunto de figuras humanas y animales que hadespertado la atención de los estudiosos tanto por su composi-ción como por los materiales que aquellos primitivos tormonen-ses emplearon para la elaboración de los colores.

Restos de un pasado no tan remoto pueden hallarseasimismo en Calomarde: adheridos al ábside de su iglesiaparroquial de San Pedro Apóstol son fácilmente observableslos restos de un sepulcro romano; vecina al templo hay unavivienda de turismo rural (c/lglesia, s/n; tf. 715024). Frondosospinares rodean esta población de los Montes Universales, al igualque a su vecina Frías de Albarracín en cuyo término, casi a1500 metros de altura, mana una de las fuentes del Tajo. Sideseáis hacer parada y fonda en este paraje virgen de lageografía turolense, hospedaos en el Hostal Frías* (Egido, 4; tf.715072), aprovechando lo económico de sus precios. Tampocoresulta excesiva la tarifa de la vivienda de turismo rural de la Ctra.Teruel, n°2 (alrededor de 3000 ptas. diarias la habitador do-ble).

Orihuela del Tremedal tiene cierto aire mediterráneo, selo confieren sus casas de muros alegremente encalados. Seasienta sobre un desnivel -para variar- y tiene por centro la iglesiaparroquial del siglo XVIII, dedicada a San Millán. Posee ademásun interesante conjunto renacentista, cuyas estrellas son elAyuntamiento y la Casa de los Franco Pérez de Liria (obser-vad el enrejado exterior de los ventanales). De la obra gótica delSantuario de Nuestra Señora del Tremedal nada queda,aunque conservemos la imagen de la patraña, labrada en el sigloXIV. Esta villa apenas habitada en invierno se puebla de vera-neantes en los meses estivales. Podréis degustar los guisos dela comarca y el popularísimo chilindrón en el restaurante LaSierra (Plaza de José Antonio, 7; 1f. 714029), donde también esposible pernoctar por poco dinero. El Hostal Los Pinares* (Ctra.Caude-Albarracín, km. 38; tf. 714251) resulta más caro (circa5000 ptas. la habitación doble) pero igualmente más conforta-ble.

Otra población de veraneantes es Bronchales, poblacióncuya economía depende en buena medida de los vastos pinares

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de sus cercanías. No hay duda de que el lugar solazará a lostrotamundos de temperamento sosegado, aficionados a lascaminatas montaraces. Si elegís esta población como escala devuestro periplo, el Hotel Ballester** (Joaquín Ballester, s/n; tf.714129) y el Hostal Suiza (Rafael Bea, 12) ofrecen habitacionesdobles con baño a precios interesantes. Más barata es laPensión Isabel (Dr. Palmeiro, 14; 1f. 714157), pero no tanto sinos atenemos a comparaciones de equipamiento y comodidadUn fin de semana en la vivienda de turismo rural de la calle SanRoque, 12 puede costar en torno a las 7000 ptas. la habitacióndoble, una oferta nada desdeñable. Para quienes lo prefieranexiste un área de acampada en las inmediaciones del pueblo,junto a la carretera de Albarracín.

Y cerramos este recorrido por la Serranía de Albarracíncon la visita a Celia. Esta población cuenta con la mayor fuenteartesiana del mundo -así lo afirman en el pueblo-. La pazcotidiana del lugar suele truncarse las noches de fin de semanaen tomo a la Discoteca Nave, lugar idóneo para sufrir un estallidode tímpanos bajo los efectos del más estruendoso sonidomáquina.

ALTO MAESTRAZGO

Tierra de valles profundas y gargantas de vértigo, su solonombre evoca mil y una peripecias de contrabandistas, bandole-ros y guerrillas que hicieron de sus escarpaduras bastión inex-pugnable a lo largo de los siglos. Así fue llamada porque a ellavinieron a establecerse los caballeros de la orden militar deMontesa y San Jorge de Alfama, fundada el año 1319 y cuya mi-sión era la lucha contra bandoleros y corsarios musulmanes.

Estas latitudes remotas del oriente turolense, caracteriza-das por su aridez y temperaturas extremas, que alcanzan los1900 metros de altitud en la Sierra del Rayo, cobijan pequeñaspoblaciones que antaño tuvieron la misión de proteger los cami-nos entre los reinos de Aragón y Valencia. El secular aislamientoha preservado auténticas joyas arquitectónicas medievales, comoel conjunto de Mirambel Y acaso fuese este mismo ostracismogeográfico, propicio a los comportamientos conservadores yreacio ante cualquier atisbo de transformación social, la razón deque el Maestrazgo se sumase entusiásticamente a la causa delpretendiente Carlos María Isidro en los inicios de la cuestióncarlista, allá por el año 1833.

Por estas serranías cabalgaron los audaces -y crueles-guerrilleros del general Cabrera, el tigre del Maestrazgo. Endefensa de la cuasi-sacrosanta causa de don Carlos cometióeste personaje montaraz buen número de atrocidades; tambiénsufrió en propia carne el fuego de la crueldad, pues su madremurió fusilada a manos de los liberales por el sólo hecho dehaberlo engendrado. Tristes episodios de una contienda que laliteratura ha idealizado como la última guerra romántica.

Para fortuna del trotamundos los tiempos se han sose-gado. Del pasado guerrero apenas queda el recuerdo idealizado.Que nadie busque aventuras montaraces en el Alto Maestraz-go; es decir, aventuras que vayan más allá de la práctica de losdeportes de montaña, el excursionismo, la caza mayor y pesca... lo

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que no es poco, pues un gran espacio natural, que a susencantos intrínsecos auna las obras de los hombres de otraépoca, todas ellas en intima simbiosis con el marco físico,aguarda al visitante para ser descubierto.

MIRAMBEL

El Premio Europa Nostra concedido a esta villa el año1981 deja bien a las claras el valor histórico y monumentalatesorado por una población que apenas alcanzó los 167 habi-tantes en el último censo. La armonía de su casco pétreo,completamente cercado por murallas y en su práctica totalidadcerrado -por fortuna- al tráfico rodado, sobrecoge al visitante ynutre en su ánimo cierta inclinación al temporal aislamiento, a eseocio ilustrado que fomentan la bucólica paz del lugar y losincentivos estéticos del conjunto urbano.

Para comer y dormir

Por poco dinero se puede comer y pernoctar en un edificiotípico de Mirambel, la Fonda Guimera (c/Agustín Pastor, 28; tf.178269). La carta del establecimiento ofrece los más suculentosplatos de la gastronomía del Maestrazgo, basados en las carnescuradas y la caza mayor.

La huella del pasado

Murallas. La verdad es que no parecen muy sólidas, peroconstituyen el contorno ideal para un conjunto tan homogéneocomo el de Mirambel. Tienen aspecto de muralla pobre, com-puesta de pequeños sillares irregulares. La erizan cinco torres yestá abierta por igual número de portales, que son los de LasMonjas, San Roque, San Valero, El Estudio y Las Monjas(este último es el único accesible a la circulación rodada).

Iglesia Parroquial de Santa Margarita. Fue construidaen el año 1679, sobre una terraza arbolada que enseñorea lamuralla. Su campanario está adosado al cinturón defensivo de la

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villa. Los contrafuertes exteriores acentúan la gravedad delsobrio edificio, cuyo peso parece excesivo para la aparenteprecariedad de su basamento.

Convento de las Agustinas. Se alza junto al Portal de lasMonjas. Su sacristía gótica sirve de base a una torre circularcoronada por chapitel de tejas, de periclitado cariz defensivo.

Construcciones civiles. Además del Ayuntamientorenacentista, edificio exteriormente adusto, observad las man-siones señoriales construidas en piedra, con grandes aleros ybalconadas clausuradas por celosías de madera labrada. Desta-can por su prestancia las casonas de las familias Zurita, La Sota,Julianes, Aliaga, Castellot, Villarroya y Costeras.

Una tradición: la Sanantonada

Rememorando las famosas tentaciones del ermitaño SanAntonio Abad -a quien de seguro no hubieran disgustado parasus meditaciones estas latitudes turolenses-, patrón de losanimales domésticos, los vecinos de Mirambel celebran en elmes de enero la popular Sanantonada, representación teatralque narra episodios de la vida del santo y cuyo origen se remontavarios siglos atrás, hasta entroncar con la tradición medieval delos autos sacramentales.

El queso de Tronchón

En el vecino pueblo de Tronchón, cuyo censo apenasalcanza los doscientos vecinos, se elabora un sabroso quesoartesanal con leche de oveja, de suave sabor (atribuido a lapeculiaridad de los pastos de la zona) y curiosa forma de hogaza.Este queso gozó de fama reconocida: Cervantes lo menciona enel capítulo LXVI del Quijote, Luis XVI y María Antonieta lohonraron con su predilección, fue galardonado en la ExposiciónHispano-Francesa de 1908. La comercialización del producto sehabía perdido hace unos cuantos lustros; su fabricación quedócircunscrita a las mujeres de las masadas (haciendas y casascampesinas) de los alrededores del pueblo y era posible adqui-rirlo en fechas festivas (13 de junio, día de San Antonio de

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Pádua), en una tradicional subasta para recaudar fondos para losgastos de la festividad local. La tradición festiva continúa, perohoy en día tenemos oportunidad de comprarlo en cualquier fechadel año en Queseros Artesanos de Tronchen, c/Hondonerang1.

CANTAVIEJA

A esta villa amurallada se la ha llamado Nido de águilaspor hallarse encaramada en las alturas de la sierra, en la zonamás abrupta del Maestrazgo, y su historia aparece repleta dehechos de armas. En esta plaza se hicieron fuertes los caballerostemplarios contra las mesnadas del rey Juan II de Aragón,cuando éste dictó la disolución de la orden en sus dominios.Siglos más tarde alojaría los cuarteles de invierno del generalCabrera; desde aquí resistió con éxito durante varios años lasincursiones de tropas regulares más numerosas y mejor entrena-das que sus partidas de paisanos, cuya superioridad militarestribaba en la absoluta comunión con el terreno que pisaban.Cabrera enseñoreó las rutas de tránsito entre Aragón y Levante,permitiéndose incluso arriesgadas expediciones contra la vegadel Ebro y las tierras levantinas en los momentos de máximoapogeo de su poder militar.

Por fortuna las guerras y avatares respetaron su conjun-to monumental, uno de los más homogéneos del gótico arago-nés.

Reposo de caminantes....

Hotel Balfagón Alto Maestrazgo**. Avda. Maestrazgo,20. Tf. 185076. Asequible para cualquier bolsillo medio y muy re-comendable por lo económico de sus precios, dada la categoríadel establecimiento.

Fonda Julián. García Valiño, 2. Tf. 185005. Tan sencillacomo digna. Baratísima.

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...y refugio de hambrientos

En la Fonda Julián podréis comer un menú casero a muybuen precio. Para paladares más caprichosos, el restauranteBuj, en la Avda. Maestrazgo, 6, tf. 185033.

Monumentos

Ayuntamiento. Edificio del siglo XIII, construido en sillarsobre un soportal de arcos de medio punto. Luce el escudo de iavilla y balconadas con delicados parteluces. En su cimera puedenobservarse, bajo el alero, troneras que en otro tiempo debieronservir para lanzar dardos contra posibles asaltantes. El conjuntode la plaza es magnífico, con los tres laterales restantes flan-queados por arcos ojivales.

Iglesia Parroquial de la Asunción. Fue edificada en elsiglo XVII. Es de considerables proporciones, con giróla y coro ensu nave central. Cuenta con una puerta-campanario rematadapor un cuerpo octogonal y porche lateral.

Iglesia de San Miguel. Iglesia que fue de la orden delTemple, construida según el estilo gótico.

Casa Bayle. En esta mansión residió el impetuoso generalCabrera.

FiestasEl 19 de enero, festividad de San Lamberto, se celebra la

Fiesta de los Mozos, en la que los quintos del pueblo prueban suvalor toreando una res brava.

Alrededores

La Iglesuela del Cid, villa murada que otea el vano de unaprofunda barranca, rememora las andanzas de Rodrigo Díaz deVivar por estas tierras turolenses, cuando iba camino de Valen-cia. Penetramos en el pueblo por la bella Puerta de San Pablo,que sustenta la Casa Guijarro (edificio con interesantes celosíasde madera caprichosamente labrada). El casco urbano conservainteresantes muestras de la arquitectura gótico-renacentista,

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como la Iglesia de la Purificación, del siglo XVI y el Ayunta-miento, antigua casa de la orden templaria, con su esbelta torredel exconjurado o el Nublos. Cerca de la mencionada puerta deSan Pablo contemplamos las mansiones de los Aliaga Maluta-no-Daudén, Daudén, Matutano, Santa Paz y Guijarro, antiguoslinajes de la comarca. En la Ermita de ¡a Virgen del Cid,edificada en 1546 y objeto de reciente restauración, podréiscontemplar inscripciones romanas e iberas en sus muros exterio-res; el interior guarda asimismo un grabado celtíbero. Para hacernoche y tomar un merecido condumio podéis dirigiros al HostalCasa Amada (Fuente Nueva, 10), establecimiento tan simpáticocomo económico. Funciona una vivienda de turismo rural a muyb jen precio en la Calle Mayor, 36 (de enero a marzo y de julio aseptiembre). Otra posibilidad es la Fonda Ibáñez (FuenXenueva,7).

Mosqueruela ofrece otro interesante conjunto histórico-artístico, a más de su bella ubicación entre las sierras deMayabona y del Rayo, al pie del puerto homónimo (que alcanzalos 1475 m. de altitud). Su muralla conserva bastones cilindricos;del interior del recinto murado cabría destacar la Iglesia de laAsunción con su portal gótico, el Palacio del Rey Don Jaime yel Hospital, así como la Calle de los Ricos Hombres, cuyadenominación hace referencia a las familias nobiliarias quemoraban en esta arteria urbana. El pasado esplendor de estoslinajes ha legado a la posteridad hermosos caserones de lossiglos XVI y XVIII, con los habituales voladizos y galerías de la ar-quitectura civil de esta región. En Mosqueruela funcionan tresfondas: Zarzón Montenieve (Venta del Aire, s/n; con discotecaanexa para deleite de los más marchosos), Alcón (Mayor, 12) yEl Portal (Mayor, 9), todas pulcras y económicas, donde podréiscomer guisos caseros y reposar las fatigas de vuestro trotamun-dear. También hay una vivienda de turismo rural, en la CuestaCasica, s/n; tf. 805130.

VILLARLUENGO

Extenso para sus escasos habitantes (no llegan a dos-cientos cincuenta), su masa encalada parece adherida artificial-

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mente sobre las terrazas de la ladera en que se asienta, miradorprivilegiado que hará las delicias de los aficionados a ¡a fotografíay las vastas panorámicas.

Parada y fonda

Hostal La Trucha*". Las Fábricas, s/n. Tf. 773008. Estecurioso edificio fue antaño la primera fábrica de papel continuodel todo el Estado español. Sus precios son tan caros como elpapel, incluso más. Un tanto exagerados, cabría objetar.

Fonda Najer. No tiene habitaciones con baño, de modoque hay que elegir entre la carestía del primero o la humildad deeste segundo. Comidas caseras económicas. Está en la Plaza deCarlos Castell, 1. Tf. 773014.

Vivienda de Turismo Rural. C/La Fuente, 22. Tf. 773018.Alquiler mensual de apartamentos.

Visita cultural

Ayuntamiento. Edificio renacentista, construido en pie-dra el año 1590 por Francisco Gomba, con soportal inferior.Para las puertas y ventanas se empleó madera de pino.

El Vado. Se sitúa la construcción de este puente en laépoca romana, no sabemos si con excesiva rotundidad.

Fortificaciones. Tres torreones se conservan de lasantiguas fortificaciones aledañas a la villa. Son los de El Santo,Piquer y Mas de Gorgue.

Convento del Monte Santo. Cuenta la tradición que eneste paraje la Virgen se apareció a un pastor. La construccióndata del año 1540.

Iglesia Parroquial. Un monumento reciente, edificado enla segunda mitad del pasado siglo por el arquitecto Fabregat ySegura. Guarda la imagen de la Virgen del Monte Santo en elinterior de un templete barroco.

Fiestas y tradiciones

Las Albadas de San Juan. Los habitantes de Villarluen-go saludan el solsticio de verano con el canto de las albadas,

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composiciones líricas populares interpretadas al amanecer deldía de San Juan. En esta misma fecha se ejecuta el tradicionalbaile del Reinado.

Romería de San Pedro de la Roqueta. En esta fiestalucen los trajes típicos de la comarca, el domingo más próximo al25 de abril.

Escalada y fortificaciones

En las cercanías del vecino pueblo de Montoro deMezquita se yerguen los órganos de Montoro, macizo rocosomodelado por la erosión del aire con forma de estalagmitas querecuerdan los tubos de un órgano y ocultan tras sus relieves unvalle estrecho y profundo, al que se llega cruzando el puente deEl Vado. Buena ocasión para que los aficionados a la escaladaejerciten sus músculos.

De la villa de Aliaga, importante población en la EdadMedia, mencionaremos su castillo -que dicen perteneció al Cid-y la calle mayor con soportales arqueados.

SIERRA DE GUDAR

Las alturas de Gúdar compiten en anfractuosidad con sushermanas del Alto Maestrazgo. Desde las vegas de los ríos Moray Mijares, 900 metros sobre el nivel del mar, se alza hasta los2024 de las montañas de Peñarroya;, el puerto más alto de laPenínsula Ibérica, Puerto Linares, lo hallaremos en esta cadenaabrupta flanqueado por profundos tajos. Nuestros trotamundospresumirán ya, a la vista de tamañas alturas, que la comarca esfría y lluviosa. Nada más cierto: los rigores de su climatologíaagostan prácticamente todo cultivo, pero a cambio son genero-sos en pastos para la ganadería, sobre iodo ovina. Tampocoescasean laszonas forestales, que mantienen la actividad madererasecular -industrial y artesana- de las escasas poblaciones veci-nas -apenas una quincena de pueblos en toda la sierra-, ademásde haberse convertido en símbolos de la magnificencia de lanaturaleza: antaño, en época de fiestas, los hombres subían almonte para cortar el pino más alto y robusto, luego colocado enel centro de la plaza del pueblo para presidir los festejos a modode gran tótem. Estos mismos bosques albergan Importantesreservas cinegéticas, con poblaciones numerosas de ciervos yjabalíes que constituyen la mayor fuente de aportación proteíni-ca de los vecinos de Gúdar.

Las vías de acceso más usuales a Gúdar son la carreteraN-243 (Valencia-Teruel) y la C-232 (Castellón-Teruel).

MANZANERA

Se tiene constancia de la existencia de núcleos de pobla-ción vecinos a esta villa ya en la época paleolítica; distintosyacimientos arqueológicos iberos y el hallazgo de una lápida ymonedas romanas completan las más ancianas nociones sobreel pasado de Manzanera De la dominación musulmana, a falla

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de monumentos, nos resta el peculiar trazado de las calles delpueblo que conquistase Pedro II de Aragón el año 1202. Lasmurallas medievales, que le conferían rango de plaza fuerte,fueron debidamente reforzadas por las tropas del general Cabre-ra, cuyos esfuerzos combativos no bastaron para repeler a lossoldados del general Hoyos. Este militar del bando isabelinotomó la villa tras asediarla durante varios días, y en premio a sutriunfo recibiría el título de Marqués de Manzanera.

Manzanera iba a sufrir en propia carne los desastres dela guerra del 36, cuando la evolución del frente de Teruel la situóen el ojo del huracán bélico durante nueve terribles meses. Hoyque los tiempos son calmos y el fantasma de aquella contiendaconsiste apenas -tal vez para mal- en un recuerdo impreso en lamente de los más viejos, numerosas personas acuden a la villapara beneficiarse de las bondades de sus manantiales termales-adecuados para el tratamiento de afecciones del aparato diges-tivo, reumáticas, circulatorias, hepáticas y dérmicas: lo másparecido a la panacea de los médicos medievales- y de lasbellezas naturales de su contorno.

Alojamientos

Hotel Balneario El Paraíso**. Ctra. Abejuela, km. 2. Tf.781818. Las instalaciones y servicios son buenos, pero losprecios resultan caros. Así suele ocurrir con los balnearios engeneral.

Hostal Javalambre*. Tomás Ariño, 112. Tf. 780303. Máseconómico, pero también más sencillo.

En Barrio Los Cerezos, s/n funcionan dos viviendas deturismo rural (mayo-octubre), una opción interesante para quie-nes deseen residir temporalmente en casas típicas de la comar-ca.

Cocina de la tierra

Restaurante Manzanera. Tomás María Ariño, 112. Tf.781808.

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Restaurante Duque de Calabria. Eras Arriba, 3. Tf.781821.

Portales, templos, museo

Portal de Arriba. Era la entrada principal de las antiguasmurallas. La construcción es del siglo XIV, aunque hubo necesi-dad de restaurarlo hace pocos años.

Portal de Abajo. Su anverso, de posterior factura (sigloXV). Declarado Monumento Histórico Nacional.

Iglesia de El Salvador Construyeron esta obra renacen-tista de trazas góticas entre los siglos XVI y XVII. Despierta lacuriosidad su campanario almenado de base cuadrada, cuyaplanta recuerda las torres mudejares (claro está que la fábrica depiedra y la ausencia de ornamentos ceramísticos despejan todaduda sobre el asunto).

Ermita del Oreto. También del siglo XVI, una reja clausu-ra la sobria fachada de esta pequeña edificación.

Museo Etnográfico Municipal. No es común que unapoblación de apenas quinientas almas albergue un museo, porminúsculo que este sea. He aquí uno de los pocos casos en quetal caso se verifica. Además de contener restos arqueológicosiberos hallados en el término de ia villa y buen número de fósiles,cabe elogiar las piezas de cerámica turolense y levantina expues-tas al público. Contemplando los distintos utensilios domésticosde la muestra nos hacemos una idea lejana de los menesterescaseros de nuestros abuelos.

Una excursión

Mosqueruela y su vecina Abejuela están comunicadaspor un sendero practicable a pie o en bicicleta, una excursión debellas vistas y longitud aceptable para quienes no destaquenprecisamente por sus condiciones atléticas, pero colmada derepechos pues bordea la sierra de Javalambre.

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MORA DE RUBIELOS

A orillas del río Mora, en un paraje pletórico en manantia-les y custodiada aún por el espectro de su castillo, la villa de Morade Rubielos cautiva al visitante con su magnífico conjuntomonumental, el ambiente rústico de sus calles y plazas y lapervivencia de tradiciones seculares como la del toro embolado,espectáculo que para algunas sensibilidades -a qué negarlo-puede resultar desagradable.

Una oferta hotelera variada

Caro

Hotel Jaime I***. Plaza de la Villa, s/n. Tf. 800092. Ocupaun precioso caserón acondicionado a la última. Si el bolsillo lopermite (unas 10000 ptas. habitación doble) no lo dudéis.

Medio

Hostal Residencia Mora de Aragón** En la carretera deCastellón, tf. 800177.

Barato

Fonda La Parra. La Iglesia, 6. Tf. 800080. Habitacionessencillas y comidas económicas. En invierno puede hacer frío.

Habitaciones Clemente. Hispanoamérica, 13. Tf. 800031.

Para reponer energías

Restaurante El Rinconcico Barrio de Santa Lucía, 4. Tf.806063.

Bar San Miguel. Avda. Ibañez Martín, s/n.

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Para tomarse unas copas y bailar

La Carrasca. La Pinada, s/n.Discoteca El Yuguete. La Pinada, s/n.

Productos típicos

Jamones Barrachina Barrio Masecicos, 1. Tf. 800156.Jamones Gargallo. Barrio La Cuba, 43. Tf. 800016.Antigüedades Barnad. Cruces, 8. Tf. 800152.

Monumentos

Castillo y Colegiata de Santa María Estas dos cons-trucciones datan del siglo XV y se deben al peculio del linajeFernández de Heredia. Concebidas como un conjunto religioso-militar, un pasadizo amurallado comunica la fortaleza propiamen-te dicha -asentada sobre la cima de un cerro, en la parte superiordel pueblo- con el templo. Al castillo puede accederse por su torreoeste, que comunica el patio de armas.

Murallas. Quedan tres puertas del primitivo recinto mura-do, las de los Olmos, las Monjas y la Plaza.

Construcciones civiles. Un paseo por el casco urbanode Mora de Rubielos brinda la posibilidad de contemplar distin-tas mansiones señoriales de la época renacentista.

El toro embolado

La tradición lo enmarca en las fiestas de San Miguel, entreel 28 y el 30 de septiembre. Celebración tan peculiar consiste encolocar sobre la testuz de una res un yugo de madera o hierrosobre el que prenden dos bolas de lana embadurnadas en ceravirgen y petróleo. La piel del animal se recubre de barro, unacostumbre que deriva de la necesidad de protegerlo contra laresina que antaño tiznaba las bolas de fuego. La res es brava enlos últimos tiempos, aunque en los orígenes de la fiesta se tratabade un buey de arar, eventualmente destinado a estos fines

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lúdicos -lúdicos para los humanos, claro está, no para la pobrebestia-.

El animal despavorido por la proximidad del fuego esliberado en un recinto cercado que abarca la plaza del pueblo ycalles adyacentes. Los bares de la plaza, clausurados con barre-ras de madera, permanecen abiertos y repletos de gente durantela fiesta. La res salta y encorre a los más osados que han saltadolas barreras para citarla; así hasta que las bolas se consumen(una hora y media o dos horas, aproximadamente), momento enque el toro es ensogado y devuelto al corral. Se trata por tanto deun espectáculo incruento, pero que removerá las conciencias dealgún trotamundos por la dosis de crueldad que supone hacerbefa de un animal aterrorizado e indefenso.

ALCALÁ DE LA SELVA

Una carretera comarcal comunica Mora de Rubielos conAlcalá de la Selva, al pie del puerto de San Rafael (1600 metrosde altitud). La elevación del terreno y la circunstancia de hallarseesta población en paraje tan montuoso -en palabras de losclásicos- nos dan ¡dea de las condiciones climáticas extremas dellugar.

De Al Qalat -castillo, en árabe- deviene su nombre. Laprimitiva población se limitaba a las actuales calles del CastilloAlto y del Castillo Bajo, corazón de la villa actual. Alfonso II elCasto la conquistó a los musulmanes el año 1170, para concedersu patronato posteriormente al monasterio gascón de SelvaMayor (en 1174: ya tenemos formada la denominación completadel pueblo). Desde 1494 perteneció al marquesado de Mora, queenseñoreó las tierras de Gúdar.

Los carlistas ocuparon Alcalá de la Selva en 1839,reconstruyendo su castillo. Pero bien poco les duró la alegría,porque las tropas isabelinas comandadas por O'Donell los expul-saron de esta villa en 1840.

Alcalá de la Selva cuenta en sus cercanías con la únicaestación invernal aragonesa existente fuera de la cordillerapirenaica.

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Hoteles, apartamentos y otros servicios

Caro

Hotel Esther". Virgen de la Vega, 29. Tf. 801040.

Medio

Hotel Mesón de la Nieve**. Urb. Las Majadas, s/n. Tf.801083.

Hostal Ríos**. Virgen de la Vega, 9. Tf. 801077.Hostal La Vega**. Virgen de la Vega: 1. Tf. 801006.

Barato

Camping Los Iglús. Fuente La Reina, 1. Tf. 803167. 3-categoría. Abierto casi todo el año, cierra por vacaciones del 16de septiembre al 14 de noviembre.

Alquiler de apartamentos

La Vega Servicios Inmobiliarios. Virgen de ia Vega, 26.Tf. 803140.

Viviendas de turismo rural

Funcionan varias en Alcalá de la Selva, con preciosasequibles (entre las 2000-3000 ptas. la habitación doble pornoche, o bien entre 30.000-60.000 ptas. por un mes de alquiler).Dirigios a: Calle Alta, 16; La Rocha, 53 (tf. 801039); Plaza LaFuente, 2 (tf. 801039) y Plaza La Fuente, 7.

Lugares de interés

Iglesia Parroquial de San Judas y San Simón. Definales del siglo XVI data este templo pétreo donde se confundenlas formas góticas y renacentistas. Curiosa manipostería.

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Castillo. Sobre el cerro Norte, que domina el pueblodesde sus alturas. De origen medieval -buen trabajo el de loscanteros, alzar sobre la roca viva esta mole-, sufrió reformas,ampliaciones y ataques durante la ^- Guerra Carlista.

Santuario de la Virgen de la Vega. Manipostería ysillería concilian sus naturalezas contrapuestas en esta construc-ción de estilo barroco, edificada en pleno siglo XVIII. Guarda ensu interior la talla románica de la Virgen de la Vega, patrona de lavilla. Está situado el santuario a dos kilómetros del pueblo y a sualrededor se ha desarrollado la infraestructura turística del mis-mo.

Ermita de Loreto. En realidad de trata de dos ermitasunidas por su cabecera, cual si de hermanas siamesas setratase. Conjunto gótico-renacentista del siglo XVII.

Una tradición: la Natividad de la Virgen

Estas fiestas conservan una curiosa manifestación folck-lórica que nos remite a los tiempos medievales. Se celebran aprincipios de septiembre. La Virgen de la Vega sale de susantuario en procesión acompañada por niños-danzantes quevisten faldas blancas -explícita alusión a la inocencia de losmismos, los mejores representantes de una mujer que concibiósin mediación de la carne según el dogma católico-; concluida laromería los vecinos del pueblo interpretan una escenificación delas luchas entre cristianos y musulmanes por el dominio de estastierras, peculiar variedad del dance aragonés en Alcalá de laSelva.

Estación de esquí de Valdelinares-Sierra de Gúdar

Es la de más reciente creación entre las estacionesinvernales aragonesas. Atrae gran número de esquiadores de laregión levantina y de la provincia de Teruel, que antes debíandesplazarse hacia los remotos Pirineos o a las estaciones de laComunidad de Madrid: si bien los días laborables hay canchapara todos, llegado el fin de semana son normales las aglomera-

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ciones, favorecidas por la aún pequeña infraestructura de estaestación novel.

Valdelinares está equipada con sistemas de fabricaciónde nieve artificial. Sus cotas de altitud se sitúan entre los 1800 ylos 2024 metros. Cuenta con cuatro pistas más una de esquí defondo, cinco remontes mecánicos -un telesilla y cuatro telesquís-y escuela de esquí. Funcionan dos parkings, un restaurante(Sierrade Gúdar)y un hostal en la misma estación, al que debensumarse los establecimientos hoteleros de Alcalá de la Selva yMora de Rubielos. El teléfono de información de la estación esel 801014.

Alrededores

El pueblo de Gúdar, asentado sobre un macizo rocoso, esuno de los mejores ejemplos regionales de estrecha comuniónentre la obra del hombre y los valores paisajísticos de su entorno. Muros y peñas han adquirido idéntica tonalidad, cual formasperiféricas de un mismo núcleo pétreo, de modo que en la lejaníase hace difícil discernir donde sucumbe la presencia inconscientey caprichosa de la naturaleza para ser sustituida por los trazadosrectilíneos de la cultura humana. En los pinares que rodean lapoblación hay un ejemplar gigantesco, llamado El Escobón porlos vecinos, cuyo tronco precisa de seis hombres para serabrazado. Y si la contemplación del paisaje y los paseos por laorilla del río Linares os han despertado el apetito, degustaréisbuena comida de la tierra en el restaurante El Rancho Grande(La Iglesia, s/n).

Por lo que respecta a Linares de Mora, cabe decir quesemeja desde la carretera uno de esos pueblos de cartón,arracimados en menos de un palmo de área, que suelen colocar-se en los belenes de Navidad, con casas encaladas y tejadosrojizos de doble vertiente tendidos sobre el desnivel de la pen-diente. Las ruinas del castillo medieval vigilan aún el caserío,preservando el porte orgulloso del guerrero vencido por los añospero invulnerable al miedo y los rigores del clima. Por cierto: lasextremas temperaturas -nos encontramos en una de las comar-cas más frías de la Península Ibérica- son propicias para la

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curación del jamón. Y como un jamón es siempre un souvenirúesuculenta memoria, no está de más hacerse con uno en laJamonería Linares de Mora (Escuela, s/n). Para comer y dormira precios muy asequibles tenéis La Venta (Regajo, 6; tf. 802018).

RUBIELOS DE MORA

Un importante conjunto monumental, que ha obtenidodiversos premios nacionales e internacionales por la sabia con-servación de sus valores estéticos tradicionales.

Alojamientos

Medio-caro

Hotel de montaña Rubielos**. Avda. Mártires, s/n. Tf.804236. Dada la oferta y la relación calidad-precio, es lo mejorpara alojarse en Rubielos.

Hostal Residencia Portal del Carmen**. Glorieta, 2. Tf.804153. En temporada alta los precios son ligeramente máselevados que los del anterior.

Barato

Fonda Victoria. El Plano, 5. Tf. 804033.

Restaurantes

Restaurante La Posada. Josefa Villanueva, 11. Tf. 804378,Restaurante Victoria. El Plano, 6. Tf. 804151.

Copas

Bar Pichan. El Plano, 8.Bar Collado. Sin Cabo Baja, 28.

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Hitos de una villa monumental

Murallas. Conserva parte de sus fortificaciones medieva-les, destacando las puertas-torre de San Antonio y del Carmen.Ambas tienen arco de medio punto en su base y remate depoderosas almenas. En el lienzo de muralla anexo a la puerta deSan Antonio se ha integrado una vivienda con una balconada demadera tan rústica como admirable.

Ayuntamiento. Construido en el siglo XVI, no os dejéisseducir por la prestancia de su pórtico y pasad al patio interior,donde un entibado de vigas de madera sostiene el peso del pisosuperior en un esfuerzo que se antoja excesivo a los ojos delprofano. Después no estaría de más visitar los antiguos calabo-zos; el pulcro aspecto presente ninguna similitud debe guardarcon su realidad de antaño.

Convento de los Carmelitas. Sobresaliente su claustrorenacentista con doble arcada de arcos de medio punto. Extre-madamente sobrio pero de grandes proporciones para la pobla-ción en que se encuentra.

Otras muestras notables de arquitectura religiosa son elConvento de las Agustinas y la Iglesia de Santa María laMayor. Sin olvidarnos de construcciones civiles tan meritoriascomo el Hospital de Pobres, la Hostería y el Hospital Menor,ni de las mansiones renacentistas que aún conservan sus viejosblasones.

ALCAÑIZ YBAJO ARAGÓN TUROLENSE

Retomamos al páramo aragonés, tendido entre tas cuen-cas de los rfos Martin, Guadalope y Matarraña, caudales queconcentran en sus márgenes los núcleos de población de lacomarca a modo de cuentas ensartadas en alambres tortuosos.Tienen fama estas tierras de ser cuna de hombres rudos, gentesde canto viril y trago largo, porque como dicen los aragoneseshay baturros y cazurros. Pero también albergan en su dilatadaextensión -que se desliza desde las alturas de Beceite hasta lasllanadas de Chumilla e Híjar- la presencia de la lengua y lacultura catalanas, conservadas secularmente en su flanco orien-tal y patente en tantos topónimos aunque tal realidad no siemprehaya agradado a las instituciones aragonesas.

Pero mucho antes de que existiesen las lenguas roman-ces, estas comarcas ya estaban habitadas por pueblos iberosque debieron utilizar las corrientes fluviales como vías de comu-nicación y comercio. Los romanos cultivaron el olivo y la vid enestas tierras y por obra de la pericia árabe surgieron las huertasy los regadíos. Con el paso de los siglos el hombre no seconformó con los frutos de la tierra y removió las mismísimasentrañas de ésta para extraer el carbón, preciado combustible yfactor -en su momento- de desarrollo económico y demográfi-co.

Todos los caminos de Aragón conducen hasta estoslares. Pero si realizáis vuestra visita a comienzos de la primavera,coincidiendo con la Semana Santa, no puede haber temor aextraviarse: el sordo eco de las tamborradas os guiará, cual farode estruendosa piedad, hacia el Bajo Aragón.

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ALCAÑIZ

Comienza nuestro periplo por la más importante pobla-ción del Bajo Aragón turolense, la ciudad de Alcañiz, cuyocontorno ya estuvo poblado en tiempos prehistóricos. Aquellosprimeros pobladores dejaron su huella en el Val del Charco delAgua Amarga (una gruta con pinturas rupestres similares a lasde la cultura levantina) y en el Cabezo del Cuervo (vasoscampaniformes de la época neolítica). Vestigios algo posterio-res, pertenecientes ya a la Edad del Bronce, han sido descubier-tos en los yacimientos de El Cañizar y El Cascarujo, y tambiénen el ya citado Cabezo del Cuervo.

La presencia ibera queda constatada por las excavacio-nes del vecino Cabezo de Palao; la comarca de Alcañiz estabahabitada por este pueblo en el siglo VI a. de C, que acuñómoneda e hizo uso del torno alfarero. Algunos estudiosos hanaventurado la identificación -no refrendada aún por los hallazgosarqueológicos- de la ciudad ibera de Anitorgis -aparece en lascrónicas de Tito Livio y Apiano- con la Alcañiz de nuestros días,cuyo origen parece más acertado situar en la musulmana Alqa-nit (Tos Cañizos'). Los árabes fundaron la ciudad -sobre el Puy(loma) Pinos- como centro administrativo de sus dominios en elBajo Aragón.

Ramón Berenguer IV, tras conquistarla a los musulma-nes en 1157, le concedió Carta de Población y los Fueros deZaragoza. Sin embargo las prebendas de la ciudad se vieronamenazadas con su sometimiento a la Encomienda de la Ordende Calatrava, bajo cuya jurisdicción habría de colocarla AlfonsoII de Aragón (1179). La población de Alcañiz se sublevó recla-mando los Fueros en sucesivas algaradas, hasta que el reyAlfonso V restituyó sus antiguos derechos en 1438.

La recuperación de los Fueros vendrá acompañada de lareactivación económica y el desarrollo demográfico. Alcañizentra en la Edad Moderna como uno de los más prósperos corre-gimientos de Aragón; a su importancia económica se une unaintensa actividad cultural que habrá de mantenerla entre lasprincipales urbes del reino durante los siguientes siglos.

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La Guerra de Independencia dejó en Alcañiz la lacraterrible de la desolación y el saqueo. Los alcañizanos combatie-ron valerosamente contra los franceses en la batalla del monte dePueyos, pero no pudieron evitar que la ciudad fuese presa delenemigo. Durante las guerras carlistas su comarca fue asoladacon frecuencia por las incursiones de los boinas rojas del Maes-trazgo.

Los desastres de la guerra no consiguieron despojar aAlcañiz de su condición de capital del Bajo Aragón, ni privarla desu patrimonio artístico y monumental. Riqueza esta que atraeanualmente buen número de visitantes y que en buena medidaha transformado una economía tradicional, eminentemente agra-ria, en un sistema mixto donde tienen cabida tanto las actividadesagrarias como los sectores industrial y de servicios.

Guía de hoteles

Caro

Parador de la Concordia*"*. En la cima del cabezo dePuy Pinos, ocupa el antiguo Castillo de los Calatravos, fortalezade la orden militar que durante siglos recibió vasallaje de estaciudad (tf. 830400/04). Un edificio de innegables valores históri-cos y estéticos. Las tarifas son elevadas (aprox. 10.000-12.000ptas./noche según temporada), pero el marco arquitectónico, suubicación privilegiada sobre el casco urbano y los servicios queofrece a quien en él se hospede lo hacen altamente recomenda-ble.

Hotel Calpe***. Ctra. Zaragoza, s/n. Tf. 830732. Carecede la belleza del anterior, pero los servicios son equiparables y losprecios sensiblemente más bajos.

Medio

Hotel Meseguer**. Avda. Maestrazgo, 9. Tf. 831002.Muy buena relación calidad precio.

Hotel Señante*. Ctra Zaragoza, s/n. Tf. 830550.

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Barato

Hotel Guadalope' Plaza de España, 8. Tf. 830750.Céntrico y pulcro, una posibilidad a tener en cuenta. Comidas abuen precio.

Hotel Residencia Aragón*. Espejo, 3. Tf. 831045.Fonda Villar. Caldereros, 28. Tf. 830256. Un estableci-

miento digno; para viajeros con menores exigencias.Casa de Huéspedes Santo Domingo. Plaza Santo

Domingo, 1. Tf 831026.Pensión Avenida*. Avda. Aragón, 30-1Q. Tf. 831967.

Restaurantes

Varios son los establecimientos de Alcañiz donde podréiscomer platos típicos del Bajo Aragón a precios más que regula-res. Vayan algunos ejemplos:

Calpe. En el hotel del mismo nombre. Tf. 830732.Meseguer. Igualmente junto al hotel homónimo. Tf. 831002.Barajas. Avda. Aragón, 10.Venta La Panolla Ctra. Zaragoza, s/n.La Parrilla. Calanda, 35. Tf. 832389.Cocina francesa encontraréis en El Biombo (Avda.

Maestrazgo, 30; tf. 833212). Y si os gustan las hamburguesas,salchichas, etc. acudid a Wimpi Spring (Blasco, 24; tf. 832629).

Unas copas en Alcañiz

No es mala idea para quien haga parada y fonda tomarseunos potes en Alcañiz. La tarde es el momento más adecuadopara aposentarse en alguna de las mesas del Casino Artísticoy Comercial (Glorieta de Valencia, 1), un calé de los de antesque viene a ser el mentidero y centro neurálgico de la vida socialalcañizana.

Con la caída de la noche varios pubs invitan a proseguirlas consumiciones acompañadas de música y conversación:Dalys (Avda. Aragón, 61), Menfis (Ronda de Teruel, 42), Camel(Plaza Mendizábal, 15), Marlen (Avda. Aragón, 77).

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Y como siempre quedan insomnes, o gentes que buscanmayor ruido y gentío, la velada puede concluir en las discotecasSonata (Avda. Aragón, 30) y Paradise Palace (Avda. Maestraz-go, s/n) o en la sala de fiestas La Manzana (Ctra. Zaragoza, 56).Locales donde los focos deslumbrantes, los miles de watlos desonido y las cuadrillas de julais demuestran que no hay nadanuevo bajo el sol.

Artesanía y repostería

Cerámica Artística Ferrando. Plaza San Pedro, 4. Tf.831704. Trabajos artesanos del Bajo Aragón.

Probad la repostería local, las tortas del alma y las tetasde Santa Águeda: Trinidad (Trinidad, 39), Llombart (Baja, 13),Panaderos Artesanos (Plaza Deán, 4).

Patrimonio histórico y cultural

Castillo Aunque no penséis alojaros en el Parador Na-cional, conviene darse una vuelta por su sede actual, el castillo dela Orden de Calatrava. El grueso de la fábrica data del siglo XII;a excepción de la fachada del siglo XVIII. Su apariencia exteriores de gran sobriedad, los torreones cuadrados que guarecen losángulos del edificio le confieren cierto aire severo, propio deconstrucciones militares. La capilla del castillo es románica y enella yacen los restos del Justicia Juan de Lanuza. En el claustrose aprecia la evolución del románico al gótico, por la presencia dearcos ligeramente apuntados y capiteles esculpidos con formasgeométricas. De la poderosa Torre del Homenaje cabe destacarla presencia de pinturas murales góticas -los estudiosos hanpercibido en ellas influencias de la plástica francesa de dichoperiodo- referentes a la conquista de Valencia por Jaime I deAragón. El Palacio de los Comendadores es de estilo barroco yalberga las instalaciones del Parador. Desde el cerro donde seasienta podréis divisar una bella panorámica de la ciudad y de lavega circundante.

Colegiata de Santa María la Mayor. Templo de estilobarroco, con algunas reminiscencias de la tradición mudejar

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aragonesa, cuya construcción iniciaría Miguel de Aguas en1736. Monumental por sus dimensiones y meticulosa ornamen-tación. La fachada principal muestra un rico conjunto escultóricoordenado a modo de retablo y encuadrado por un arco degrandes dimensiones. El esquema de esta colegiata se cifra enuna planta rectangular con los añadidos de sendas torres encada uno de sus ángulos; del templo gótico anterior subsiste uncampanario del muro lateral. No está de más una visita a lacolección de arte sacro custodiada en su sacristía.

Ayuntamiento. Se considera a este edificio una de lasmejores creaciones de la arquitectura civil aragonesa del periodorenacentista. Construido en piedra durante el siglo XVI, consta detres plantas sobre las que dispensa su sombra un gran alero. Lafachada presenta el blasón de la ciudad y una armoniosa galeríasuperior con arcos de medio punto, muy en la linea del peculiarclasicismo renacentista. En su interior guarda una serie deesculturas de Damián Formenl procedentes del castillo.

Lonja. Junto al edificio de la Casa Consistorial. Unacosntrucción gótica del siglo XV, cuya fábrica original alteraronposteriores intervenciones. Presenta tres grandes arcadas ojiva-les con adorno de cresterías y un basamento conformado porpilares fasciculados.

La tamborrada de Alcañiz

La ciudad de Alcañiz no podía carecer de su propiatamborrada: desde la tarde del Viernes Santo hasta la tarde delSábado Santo, comparsas de tamborileros ataviados con túnicaazul y caperuzo rizado atruenan las calles de la población con elredoble ininterrumpido de sus instrumentos. Un ejercicio ago-tador que expresa el duelo de la Semana Santa desde el sigloXVIII.

Deportes náuticos

En el pantano de La Estanca, una depresión del terrenomuy próxima a Alcañiz que acapara las aguas sobrantes de losregadíos. Se accede a él por la N-232 (dirección Híjar). Los

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alrededores del pantano aparecen repletos de arbolado y son unrincón agradable para la acampada. El Club Náutico de Alcañiztiene instalado un hangar para la custodia de tablas de windsur-fíngy otros materiales deportivos, y organiza cursos de distintosniveles y regatas durante la temporada estival.

Una excursión

Puede resultar interesante la visita al Val del Charco delAgua Amarga, donde se conservan pinturas rupestres descu-biertas en el año 1913.

CALACEITE

Las raíces de su pasado se pierden en la noche de lostiempos. El monte San Antonio, cercano a Calaceite, guardócelosamente durante siglos las reliquias de la presencia ibera enestas tierras: en las ruinas del poblado prerromano fueronhalladas buen número de piezas de gran interés arqueológico,como ese Caballo de Bronce que perteneció al Museo del Louvrey hoy figura entre las colecciones del Museo ArqueológicoNacional de Madrid.

El origen de la villa, tal como hoy la conocemos, se debea los musulmanes. Calaceite quiere decir en árabe Castillo delOlivo.

En la comarca de Calaceite (o Calaceit), a las puertasmismas de Cataluña, se escucha ya la anciana lengua de AusíasMarch y Ramón LLull. Durante el Medievo estas tierras estuvie-ron ligadas al Obispado de Tortosa, hasta que las Cortes deCervera (1359) las confirmaron definitivamente como territorioaragonés. No obstante se verían envueltas, siglos más tarde, enla Guerra de Secesión catalana contra los abusos centralistas deFelipe IV y su corte madrileña.

Los siglos XVIII y XIX fueron amargos para todo el BajoAragón. Primero fueron las represalias borbónicas que motivó elapoyo aragonés a la candidatura de Carlos de Austria al tronoespañol, a ellas se sumaría la desolación causada cien años

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después por las guerras carlistas, especialmente virulentas enestas regiones sometidas al azote de las partidas del Maestraz-go.

Y para colmo de males habría de llegar la guerra del 36 ysu cohorte de desgracias, prolongadas durante aquella duraposguerra marcada por la depresión económica y la emigración.Una sangría demográfica que a punto estuvo de despoblar porcompleto las tierras del Bajo Aragón.

Hijo ilustre de Calaceite fue el profesor y arqueólogoJuan Cabré (nacido en 1882), investigador del patrimonio pre-histórico de estas comarcas turolenses.

Donde dormir y comer

Hostal Los Cazadores*. Avda. Cataluña, s/n. Tf. 851156.Fonda Alcalá. Avda. Cataluña, 49. Tf. 851028 Su restau-

rante tiene fama de bueno y barato en la comarca. Las judías consardina (!) son exquisitas.

Bar Riol. Avda. Cataluña, 40.

Artesanía

Cerámicas Teresa Jassá. Plaza Diputación, 5. Conservala antigua tradición ceramista de la villa.

Monumentos

Iglesia Parroquial de La Asunción. Las obras de cons-trucción se iniciaron en 1605. Es un templo barroco de grandesproporciones, con portada esculpida por Francisco Ibargüeñoen 1701. De la fachada, muy recargada por lo que respecta a laornamentación, resaltan sus columnas salomónicas y las moldu-ras florales.

Plaza Mayor. La encontraréis en la parte inferior delpueblo, con el edificio porticado del Ayuntamiento (siglo XVII).

Ermita de San Cristóbal. Sobre el cerro del mismonombre, barroca del siglo XVIII. El camino de ascenso está

ALCAÑIZ / 347

jalonado por catorce capillas de piedra con escenas del ViaCrucis en bellos azulejos.

Alrededores

Leónica fue el nombre romano de la villa de Mazaleón(en catalán, Massalió), en cuyo término se han descubiertonotables yacimientos arqueológicos. Conserva varios monu-mentos renacentistas como su Ayuntamiento (siglo XVII), elHospital (siglo XVI) y la iglesia de Santa María (siglo XVI).

Los artistas de la prehistoria nos legaron el testimonio desu destreza infantil en las pinturas rupestres de Cretas (grutasdel Barranco de Calapatá y Barranco deis Gascons) y Mazaleón(Els Secans y Caídas de Salbine).

VALDERROBRES

Tierra de cerel, olivos y vides esta de Valderrobres (oVallderoures valle de robles), asentada sobre un cerro a la orilladel río Matarifaña, en la antesala misma de la serranía de LosPuertos de Beceíte. Villa de habla catalana y arquitectura levan-tina, que hoy ha desbordado los viejos diques de sus murallaspara expandirse hasta la vega misma del río, aunque conservan-do la fisonomía tradicional de su precioso casco histórico.

Alojamiento

Pensión Querol". Avda. Hispanidad, 14. Tf. 850192.Habitaciones con baño, sencillas pero aseadas y a muy buenosprecios.

Fonda Albesa. Avda. Hispanidad, 34. Tf. 850063.Fonda Blanc. Plaza España, 2. Tf. 850106.

Restaurantes

Restaurante Albesa. Avda. Hispanidad, 36.Bar Stop. Cortes de Aragón, 29.

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Unas copas

Camelot Cortes de Aragón, 20.

Recorrido por el casco histórico de Valderrobres

Entramos a la antigua villa cruzando el puente de SanRoque, sostenido por arcos ojivales; atravesamos el arco deBergós (siglos XII -XIV), al final del puente, para penetrar en laCalle Mayor, arteria principal de la antigua villa donde encontra-remos el Ayuntamiento renacentista de finales del siglo XVI y elpalacete de la familia Latiguera. De esta vía nacen calles angos-tas y de trazado sinuoso que reptan por la colina en dirección alos edificios emblemáticos de la villa, que son el castillo y laiglesia de Santa María la Mayor. El templo parroquial (siglosXIV-XV) es un magnífico ejemplo de gótico levantino, con portalojival ornado por once arquivoltas y rosetón; la torre eclesialformaba parte del sistema defensivo de la villa, al igual que elcorredor amurallado y coronado de almenas que comunica laiglesia con el castillo, fortificación de gruesos sillares y planta casicuadrada -por su forma semeja uno de aquellos entrañablesexin-castillos de nuestra infancia- que mandase construir elarzobispo García Fernández de Heredia.

El Carnaval de Valderrobles

La fiesta se abre con la fantasmada (desfile de máscarasy disfraces) y con la llegada del Carnaval, un muñeco que seráritualmente inmolado en la hoguera la última noche de jarana.

Poblaciones vecinas

La Casa Consistorial de La Fresneda (La Freixneda) esuno de los edificios renacentistas más notables del Bajo Aragón.Su fachada muestra sobrio porte, con balconada y dos grandesventanales coronados por sendos frontones, entre los cuales se

aprecian las armas de la villa talladas sobre la piedra sillar; a más

ALCAÑIZ / 349

de galería superior y torreones cilindricos, eminentemente defen-sivos, reforzando los ángulos de la construcción. Fijaos en elcurioso portal de este ayuntamiento: no se encuentra, comosuele ser usual, en el centro de la fachada sino en el chaflánaporchado del edificio. Otros monumentos renacentistas localesson la Casa de la Encomienda de la orden de Calatrava, elPalacio del Marqués de Tosos (ambos del siglo XVI) y lasmansiones de la Calle Mayor. Si se tercia hacer un alto en elcamino, podréis reposar y comer en la Fonda Vieja (Empedrada,2; tf. 854000) a precios muy interesantes.

Renombrados son los jamones (con denominación deorigen propia) de Peñarroya deTastavins. El cerdo es sin dudala columna vertebral de la economía de esta villa (inclusofunciona un Centro de Inseminación Artificial Porcina) que con-serva varias edificaciones medievales y renacentistas de interés,como el santuario de Nuestra Señora de la Fuente (siglo XIII)y la Casa Consistorial de\ siglo XV, además de distintas casonasnobiliarias de los siglos XVII y XVIII.

Beceite, villa de origen musulmán, conserva restos desus fortificaciones medievales y cuenta en su término municipalcon la Reserva Natural de los Puertos de Beceite, cuna del ríoMatarraña e importante paraje cinegético (con presencia de lacabra hispánica) y piscícola. La reserva está surcada por nume-rosos caminos y senderos aptos para la excursión a pie o enbicicleta de montaña. Otra posibilidad consiste en la práctica dedeportes como la escalada y el trekking.

CALANDA

Ya antes de los romanos debió existir un poblado fortifica-do ibero junto a las confluencias de los ríos Guadalope (río delobos) y Guadalopín. Su estratégica posición entre ambos cau-ces fue muy apreciada en la Edad Medía, cuando Calanda pasóa convertirse en encomienda de la orden de Calatrava. Estosfrailes-soldados edificaron un poderoso castillo, según cuentanlas crónicas; pero sus muros no pudieron resistir el embate de los

350 / ARAGÓN

carlistas de Cabrera: lo arrasaron, al igual que buena parte delpueblo.

El nombre de esta villa está ligado a un hecho portentoso:el milagro de Calanda. Escribanos, notarios y jueces del sigloXVII dieron por probado, como resultado de un dilatado procesojudicial que involucró a la justicia secular val estamento eclesiás-tico, el carácter milagroso de la restitución física de una piernaamputada al calandés José Pellicer. El miembro le había sidoarrollado por un carro, y tras su pérdida, este infortunado mendi-garía durante meses a las puertas de la basílica del Pilar deZaragoza. Una noche, hallándose ya en su casa de Calanda, vioen sueños a la Virgen que le traía la pierna perdida...y al des-pertar comprobó el portentoso evento. Hasta ahí la tradición.

Pero hablar de Calanda es hablar de uno de los másgeniales hijos de Aragón: Luis Buñuel. que nació en esta villa elaño 1900. Y aquí pasó buena parte de su niñez, hasta su marchaa la Residencia de Estudiantes de Madrid y el salto a París, dondeinició su andadura cinematográfica como ayudante de JeanEpstein -allí seguiría la estela de otro memorable cineastaturolense, Segundo de Chomón, el Spieldberg de las dosprimeras décadas del siglo XX-. Individuo polifacético, de carác-ter tan violento como tierno, boxeador aficionado que frecuenta-ba los urinarios públicos de Madrid a la caza de homosexualesaunque amigo leal de Federico García Lorca; colaborador de Dalíen los delirantes tanteos del surrealismo cinematográfico con Elperro andaluz, republicano y antifascista exiliado en México,donde rastreó el carácter de sus gentes, el ambiente de suscalles y plazas, los posos personalísimos supervivientes de laideosincrasia colonial para hallar en ellos acomodo a su sensibi-lidad a la par lírica y salvaje, plasmada visualmente merced acintas irrepetibles como Los Olvidados o Nazarín; el vapuleadorde la religión católica -¿quién no recuerda la sacrilega, insultanteirreverencia de esa parodia de la Ultima Cena que representanlos mendigos de Viridiana?- y de los vicios ocultos, de Ese oscuroobjeto del deseo de la burguesía hipócrita y pervertida bajo sudisfraz moralizante... Una personalidad histórica en la culturaeuropea y latinoamericana del siglo XX.

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Hoteles

Hostal Residencia El Molino". General Franco, 42. Tf.846007.

Hostal Balfagón**. General Franco, s/n. Tf. 846312.Fonda La Plaza. Plaza España, 9. Tf. 846102.

Restaurantes

Hoya. General Cascajares, 5. Tf. 846129.El Molino. General Franco, 42.Balfagón. General Franco, s/n.Avenida. Ramón y Cajal, 5. Tf. 846326.

Y llegada la noche...

Las Vegas. Plaza España, 4.Los Tambores. San Miguel, 1.Discovere Pub Ramón y Cajal, 42.Dantis Pub. San Miguel, 12.

Artesanía popular

Cerámicas Fraga. Ctra. Alcolea del Pinar, s/n.

La tamborrada de Calanda

Calanda es sin discusión la capital de la Ruta del Tambor,como se conoce al conjunto de poblaciones turolenses querememoran la Pasión de Cristo con el estruendo de su percusión.Comienza la tamborrada con la tradicional rompida de la hora, alas doce del mediodía del Viernes Santo. A partir de ese momen-to serán 26 horas de redoble incesante por las calles del pueblo,que concluirá con la marcha palillera.

Alrededores

La villa de Alcorisa, de orígenes prerromanos, conservael trazado urbano medieval de su casco histórico, donde se alza

352 / ARAGÓN

la iglesia de Santa María la Mayor (siglo XVII) El Hostal LosArcos** (Plaza General Franco, 6; tf. 840296) ofrece habitacio-nes con baño a precio medio-barato; más sencilla es la Casa deHuéspedes Las Tres RRR (Plaza Constantino Lorente s/n; tf.840359). Si pernoctáis en el pueblo, no estaría de más tomar unacopa en Canal Cero (un disco-bar de la calle San Pascual, 5) oen Tropical (San Pascual, 1) antes de ir a dormir.

Pasado Alcorisa una carretera local os conducirá hastaMolinos, pequeña población famosa por sus grutas: la filtracióndel agua por las porosidades calizas ha modelado estalactitas yestalacmitas excéntricas, que en vez de presentar un trazadovertical crecen en diagonal (algunas incluso rozan la horizontali-dad en la cavidad principal: el Palacio efe Cristal) con respecto alas paredes superiores e inferiores de las grutas.

ÍNDICE

ANTES DEL VIAJE

Llegar a la Comunidad de Aragón 5Avión 5Tren 5Autobús 8

INTRODUCCIÓN

Identidad y confusión 11El marco físico 13Tres hermanas 13Cimas y llanadas 13El viejo patriarca y sus vastagos 15Un océano de aridez y silencio 16¿Oasis o secarral? 16Por los mares de la historia 17Se acabó la diversión 18Los precursores de la especulación inmobiliaria 19El humor en los tiempos del SPQOR 19El otro imperio romano 19La caída del Imperio Romano 20Restauración cultural 21El Condado de Aragón 22De condado a reino 22Armas y leyes 22La Campana de Huesca 23La expansión mediterránea 24Las libertades aragonesas 24Nuevos tiempos: el Compromiso de Caspe 26Los cimientos de unnuevo orden autoritario y centralista 26La fatua gloria del Imperio 27Las alteraciones de Aragón 27Tierra de cultura y asilo 28

354 / ARAGÓN

Literatura, ciencia y mística 29El Siglo de las Luces 30El genio de Goya 31Más guerras 32Un desengaño histórico 33La poco romántica carlistada 33La forja del presente 34La revolución desde arriba 34Un producto del tesón aragonés 35Las dos Españas 36La ignominia contra la utopía 36Posguerra y resurgimiento 37Llega la autonomía 38A fabla aragonesa 39Ese peculiar acento 39En la prehistoria de las lenguas romances 39Gloria 40...pasión 40...y muerte 41Nuevos aires de juventud 41Una brevísima lección 41Lengua y conciencia de un pueblo 42El legado mudejar 43Un estilo peculiar 43La fábula del conquistador conquistado 43Un ápice de teoría 44Delicias orientales en tierra de cristianos 45La jota 45Origen incierto 45¿Una creación reciente? 46Música y gimnasia 46Literatura popular 47...Y algo más 48Una diversidad ignorada por los tópicos _. . . . 48Canción y melodía 48Una perla del pasado: el dance 49Yantar y libar 50Austera y rural 50La peculiariedad pirenaica 50Hermano puerco, hermano borrego 51Las delicias del chilindrón 52El pan de los abuelos 52

ÍNDICE/355

Persiguiendo las caries . . . 52Para limpiar estómagos 53Solaz de caminantes 53

LA CIUDAD DE ZARAGOZA

Pasado y presente de una ciudad milenaria 55Los tatarabuelos iberos 55Una ciudad con esqueleto romano 55Mártires y bárbarosO de cómo matar la civilización romana 56Sutilezas orientales 57Los mártires de antaño transformados en guerreros . . . . 57La atribulada Edad Media . . . 58Arte y monetarismo . . . 58Los reveses de la Edad Moderna 58La ciudad sitiada 59Desmantelamiento urbano 60Por Dios, por la Patria y el Rey 60Y llegó la Revolución Industrial . . . 60Lucro burgués, cólera proletaria 61La catástrofe del 36 y sus secuelas 62Panorámica actual 62Llegar a Zaragoza 64Direcciones prácticas 65Guía de alojamientos 66Guía para estómagos 68Lugares de asueto, jarana y perdición 73Un posible itinerario monumental y cultural 79Basílica de Nuestra Señora del Pilar 79Junto al Pilar 85La Seo 86Junto a La Seo 88Iglesia de San Pablo 88Otros templos mudejares 89Palacio de la Aljafería 89Cartuja de Aula Dei 91Otros monumentos de interés 92Los museos de Zaragoza 93Museo Pablo Gargallo 93Museo de Zaragoza 94

356 / ARAGÓN

Museo Etnológico 94Museo Camón Aznar 95Fiestas en Zaragoza 95Para engrosar vuestra maleta 96

LAS CINCO VILLAS

Tauste 100Ejea de los Caballeros 101Sádaba 104Layana 106Castiliscar 106Sofuentes 106Sos del Rey Católico 106Uncastillo 109Luesia 111Biel 112

LA RIBERA DEL EBRO

Alrededores de Zaragoza 115Remolinos 115Utebo 115Pinseque 116Juslibol 116Galacho de la Alfranea 116Camino de Caspe 117Villafranca de Ebro 117Fuentes de Ebro 117Velilla de Ebro 117Monasterio de Rueda 118Caspe 119Fabara 123Mequinenza 123Maella 124

LA TIERRA DEL VINO

Muel 126Longares 128

ÍNDICE / 357

Cariñena 129Alrededores: la villa de Paníza 131Fuendetodos . 131Belchite 132Da roca 134Laguna de Gallocanta 139

REMONTANDO EL CURSO DEL RÍO JALÓN

Épila 142Lumpiaque 143Rueda de Jalón 143Calatorao 144La Almunia de Doña Godina 144Riela 146Morata de Jalón 146Chodes 147Illueca 147Calatayud 147Añinón 153Maluenda 153Paracuellos del Jiloca 153Ateca 153Alhama de Aragón 154Cetina 156Monasterio de Piedra 159

EL MONCAYO Y SU COMARCA

Borja 161Fuendejalón 164Ainzón 164Bureta 164Magallón 164Maleján 165Bulbuente 165Ambel 165Monasterio de Veruela 165Vera de Moncayo 168Trasmoz 168

358 / ARAGÓN

Anón 168Tarazona 168Santa Cruz de Moncayo . 174Torrellas 174Los Fallos 174Parque Nacional de la Dehesa del Moncayo 174

LA CAPITAL OSCENSE

Andadura histórica 177En el principio fue el verbo (de Plinio) 177Una mezcla de guerrero, estadista y benefactor . 177De cómo el músculo no puede reemplazar al espíritu . . . . 178Las enseñanzas de los árabes 178Por fin aragonesa 178No es oro todo lo que reluce 179Agonía y nuevas esperanzas 180La Huesca que verán los trotamundos 180Llegar a Huesca 182Direcciones de interés 182Guía de alojamientos 183Guía de restaurantes 184Copas en Huesca 186Gastar en Huesca 188Huesca monumental 189Fiestas y tradiciones 194

CAMINO DE JACA

Loarre 197Ayerbe 198

JACA Y LA JACETANIA

Jaca 200Monasterio de San Juan de la Peña 208Alrededores: Santa Cruz de la Seros 213Valle y Coto Nacional de la Garcipollera 213

ÍNDICE / 359

VALLE DE CANFHANC

Villanúa 215Canfranc 216Estación invernal de Astún 217Estación invernal de Candanchú 220

VALLE DE ANSÓ

La villa de Ansó 224Berdún 226Zuriza 227

VALLE DE ECHO

La villa de Echo 230Aragüés del Puerto 233Siresa 233

VALLE DE TENA Y SERRABLO

Sallent de Gallego 236Estación invernal de Formigal 238Panticosa: Estación invernal y balneario 241Biescas 244Parque Forestal Pedro de Ayerbe 245Sabiñánigo 245Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara 250

SOBRARBE. VALLE DE BROTOY PARQUE NACIONAL DE ORDESA

Aínsa 254Boltaña 259Torla 259Valle de Bujaruelo 262Blelsa 262

360 / ARAGÓN

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 265

VALLE DE BENASQUE Y RIBAGORZA

Benasque 270Estación invernal de Cerler 275Graus 276Roda de Isábena 280

POR TIERRAS DEL BAJO CINCA

Barbastro 281Monzón 284Fraga 286

LA CIUDAD DE LOS AMANTES

Un poco de historia 292Un idilio: turboletas y cartagineses 292Romanos y musulmanes 292El toro, la estrella y los Fueros 293Una época de guerreros y donceles 293El ocaso 293Tiempos modernos 293Un paseo por el Teruel de nuestros días 293Direcciones prácticas 295Llegar a Teruel 295Guía de alojamientos 296Guía de restaurantes 297Tomar copas en Teruel 298Itinerario monumental turolense 300Fiestas y certámenes culturales 308Souvenirs de Teruel 308Al sur de la capital: la Sierra de Javalambre 310

ALBARRACIN Y SU SIERRA

Albarracín 311Valcuenca 315

ÍNDICE / 361

Jabaloyas 315Tormén 315Calomarde 316Orihuela del Tremedal 316Bronchales 316Celia 317

ALTO MAESTRAZGO

Mirambel 320Cantavieja 322Iglesuela del Cid 323Mosquéatela 324Villarluengo 324Morvtoro de Mezquita 326

SIERRA DE GÚDAR

Manzanera 327Mora de Rubielos 330Alcalá de la Selva 332Estación de esquí de Valdelinares 334Gúdar 335Linares de Mora 335Rubielos de Mora 336

ALCAÑIZ Y BAJO ARAGÓN TUROLENSE

Alcañiz 340Val del Charco del Agua Amarga 345Calaceite 345Mazaleón 347Cretas 347Vaiderrobres 347La Fresneda 348Peñarroya de Tastavins 349Beceite 349Calenda 349Alcorisa 351Molinos 352

362 / ARAGÓN

ÍNDICE DE MAPAS

Carreteras 6Zaragoza 80Huesca 190Jaca 204Pirineos 218Teruel 302

PUEBLOS Y CAPITALES

Aínsa (Huesca), 253Ainzón (Zaragoza), 164Albarracín (Teruel), 311Alcalá de la Se Va (Teruel), 332Alcañiz (Teruel), 340Alcorisa (Teruel), 351Alhama de Aragón (Zarago-

za), 154Ambel (Zaragoza), 165Ansó, valle de (Huesca), 223Ansó, villa de (Huesca), 224Añinón (Zaragoza), 153Anón (Zaragoza), 168Aragüés del Puerto (Huesca),

233Astún, estación invernal de

(Huesca), 217Ateca (Zaragoza), 153Ayerbe (Huesca), 198Barbastro (Huesca), 281Beceite (Teruel), 349Belchite (Zaragoza), 132Benasque (Huesca), 270Benasque, valle de (Huesca),

269Berdún (Huesca), 226Biel (Zaragoza), 112Bielsa (Huesca), 262Biescas (Huesca), 244Boltaña (Huesca), 259Borja (Zaragoza), 161Bronchales (Teruel), 316Broto, valle de (Huesca), 253Bujaruelo, valle de (Huesca),

262

Bulbuente (Zaragoza), 165Bureta (Zaragoza), 164Calaceite (Teruel), 345Calanda (Teruel), 349Calatayud (Zaragoza), 147Calatorao (Zaragoza), 144Calomarde (Teruel), 316CandanchÚL estación invernal

de (Huesca), 220Canfranc (Huesca), 216Canfranc, valle de (Huesca),

215Cantavleja (Teruel), 322Cariñena (Zaragoza), 129Caspe (Zaragoza), 119Castiliscar (Zaragoza), 106Celia (Teruel), 317Cerler, estación invernal de

(Huesca), 275Cetina (Zaragoza), 156Cretas (Teruel), 347Chodes (Zaragoza), 147Daroca (Zaragoza), 134Dehesa del Moncayo, Parque

Nacional de la (Zarago-za), 174

Echo, valle de (Huesca), 229Echo, villa de (Huesca), 230Ejea de los Caballeros (Zara-

goza), 101Épila (Zaragoza), 142Fabara (Zaragoza), 123Formigal (Huesca), 238Fraga (Huesca), 286Fuendejalón (Zaragoza), 164

364 / ARAGÓN

Fuendetodos (Zaragoza), 131Fuentes de Ebro (Zaragoza),

117Galacho de la Alfranca (Zara-

goza), 116Gallocanta, laguna de (Zara-

goza), 139Garcipollera, Coto Nacional de

la (Huesca), 213Garcipollera, valle de la (Hues-

ca), 213Graus (Huesca), 276Guara, Cañones de (Huesca),

250Gúdar (Teruel). 335Gúdar, sierra (Teruel), 327Huesca, 177Iglesuela del Cid (Teruel), 323Illueca (Zaragoza), 147Jabaloyas (Teruel), 315Jaca (Huesca), 200Jalón, río (Zaragoza), 141Javalambre, sierra de (Teruel),

310Juslibol (Zaragoza), 116La Almunia de Doña Godina

(Zaragoza), 144La Fresneda (Teruel), 348Layana (Zaragoza), 106Linares de Mora (Teruel), 335Loarre (Huesca), 197Longares (Zaragoza), 128Los Fallos (Zaragoza), 174Luesia (Zaragoza), 111Lumpiaque (Zaragoza), 143Maella (Zaragoza), 124Magallón (Zaragoza), 164Maleján (Zaragoza), 165Maluenda (Zaragoza), 153Manzanera (Teruel), 327Mazaleón (Teruel), 347Mequinenza (Zaragoza), 123

Mirambel (Teruel), 320Molinos (Teruel), 352Monasterio de Piedra (Zara-

goza), 156Moncayo, el (Zaragoza), 161Monte Perdido (Huesca), 265Montoro de Mezquita (Teruel),

326Monzón (Huesca), 284Mora de Rubielos (Teruel), 330Morata de Jalón (Zaragoza),

146Mosqueruela (Teruel), 324Muel (Zaragoza), 126Nuestra Señora del Pilar, Ba-

sílica de (Zaragoza), 79Ordesa, Parque Nacional de

(Huesca), 265OrihueladelTremedal (Teruel),

316Paniza, villa de (Zaragoza), 131Panticosa (Huesca), 241Paracuellos del Jiloca (Zara-

goza), 153Pedro de Ayerbe, parque fo-

restal (Huesca), 245Peñarroya de Tastavins (Te-

ruel), 349Pinseque (Zaragoza), 116Roda de Isábena (Huesca),

280Remolinos (Zaragoza), 115Ribagorza (Huesca), 269Riela (Zaragoza), 146Rubielos de Mora (Teruel), 336Rueda de Jalón (Zaragoza),

143Rueda, Monasterio de (Zara-

goza), 118Sabiñánigo (Huesca), 245Sádaba (Zaragoza), 104Sallent de Gallego (Huesca),

236

PUEBLOS Y CAPITALES / 365

San Juan de la Peña, Monas-terio de (Huesca), 208

Santa Cruz de la Seros (Hues-ca), 213

Santa Cruz de Moncayo (Za-ragoza), 174

Serrablo (Huesca), 235Sierra, Parque Natural de la

(Huesca), 250Siresa (Huesca), 233Sobrade (Huesca), 253Sofuentes (Zaragoza), 106Sos del Rey Católico (Zarago-

za), 106Sádaba (Zaragoza), 104Uncastíllo (Zaragoza), 109Utebo (Zaragoza), 115Tarazona (Zaragoza), 168Tauste (Zaragoza), 100Tena, valle de.(Huesca), 235Teruel, 291

Torla (Huesca), 259Tormón (Teruel), 315Torrellas (Zaragoza), 174Trasmoz (Zaragoza), 168Valcuenca (Teruel), 315Val del Charco del Agja Amar-

ga (Teruel), 345Valdelinares, estación de es-

quí de (Teruel), 334Valderrobres (Teruel), 347Velilla de Ebro (Zaragoza), 117Vera de Moncayo (Zaragoza),

168Veruela, Monasterio de (Zara-

goza), 165Villafranca de Ebro (Zarago-

za), 117Villanúa (Huesca), 215Villarluengo (Teruel), 324Zaragoza, 55Zuriza (Huesca), 226