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Ejecución de forjados unidireccionalesescrito por Enrique Alario Catalá el 22 agosto, 2011 en la categoría Ejecución de Obras

Hace ya algunos artículos que tengo descuidado el aspecto un poco más técnico del blog, más aplicado a

lo que es la obra que es lo que a casi todos los que leeis éste blog os gusta (¿no?).  Al igual que ya hice en el

articulo sobre ejecución de cimentaciones, en éste artículo pretendo dar algunos puntos a tener en cuenta

para la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón.

Evidentemente no voy a decir todo lo que ya nos explica la EHE (Instrucción de Hormigón Estructural) para

la ejecución de forjados unidireccionales, pues para eso ya está la propia normativa donde se puede

consultar.   Lo que yo pretendo es comentar lo que normalmente controlo yo cuando tengo que revisar

algún forjado, los puntos que me parecen más conflictivos o los detalles que normalmente no se tienen en

cuenta pero que sin embargo le dan un toque de mayor calidad a la ejecución.

Seguro que me dejaré un montón de cosas sin comentar, por lo que os parece si entre todos vamos

completando el texto y los consejos a través de los comentarios.  Al final, entre todos podemos conseguir un

completo documento para el control de ejecución de forjados.

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Forjado Unidireccional

Muchos son los tipos de forjados que se pueden ejecutar, pero lo más habitual en edificación (por desgracia,

pues considero otras opciones mejores) es el forjado unidireccional de viguetas y bovedillas de hormigón,

así que es el tipo de forjado sobre el que vamos a hablar.

Empezando

Normalmente, el primer paso a dar para ejecutar un forjado es la colocación de puntales, que nos servirán

de apoyo para el encofrado que contendrá el hormigón.  Puede parecer una tarea muy simple, pero de ella

depende la correcta ejecución de todo lo demás.

Salvo para la ejecución del primer forjado, los puntales se encuentran apoyados sobre el forjado

anteriormente ejecutado, el cual ha alcanzado la mínima resistencia estructural exigible para soportar el

siguiente (apuntalado, claro), pero seguramente no la dureza para resistir el punzonamiento que le puede

provocar una carga puntual, que es al fin y al cabo lo que le transmite un puntal directamente apoyado, por

lo que es muy importante colocar los puntales sobre durmientes de madera, los cuales repartirán

uniformemente la carga de los puntales.  Hay que tener en cuenta que en un primer momento, hasta que el

hormigón alcanza cierta resistencia inicial, todo el peso del forjado lo soportan éstos elementos y lo

transmiten al inferior, así que el punzonamiento puede llegar a ser importante.

Es importante que las aletas extremas de los puntales, las que apoyan directamente sobre la madera, deben

estar totalmente en contacto con la misma.  En muchas obras me he encontrado con puntales inclinados

soportando losas de escalera o pequeños vuelos, los cuales estaban apoyados únicamente en el canto de

las aletas (debido a la inclinación).  Al tratarse la aleta de una plancha prácticamente sin inercia, se deforma

rápidamente bajo la carga del forjado, provocando que el mismo descienda en esos puntos.

Es recomendable la utilización de cuñas en los casos en que los puntales o elemento a soportar tengan que

estar inclinados, de manera que se garantice una completa superficie de contacto.

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Puntales mal apoyados

  

Puntales mal apoyados

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No acaba de estar bien, pero esta es la idea

 

Tampoco es conveniente colocar los puntales justo en las esquinas del forjado de apoyo, mucho menos sin

el durmiente correspondiente, ya que al entrar en carga puede llegar a romper la esquina y precisar una

reparación que habría sido fácilmente evitable.

Puntales apoyados en borde, sin durmiente

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Puntales en borde de forjado

Es de perogrullo decir que los puntales deberán apoyar sobre un soporte firme y suficientemente resistente

para soportar el forjado, aunque en esto de la construcción cada vez estoy más convencido que hay que

explicar hasta este tipo de memeces.   Sino mirad la siguiente foro, es digna de incluirla en la sección

“Barbaridades en obras“, ¿no os parece?

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Barbaridades en obras

Encofrando forjados unidireccionales

Según se van colocando los puntales, estos van sujetando el fondo del encofrado, formado normalmente

con tablones de madera que apoyan sobre sopandas metálicas, formando carriles que facilitan mucho el

montaje.   En algunas ocasiones se apoyan sobre otras piezas de madera, pero esta opción se encuentra

cada vez en mayor desuso por las evidentes ventajas de un sistema más industrializado.

Inicio de encofrado

La superficie del encofrado debe ser superior a la superficie del forjado para permitir la colocación de los

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laterales que contendrán al hormigón.  Estas piezas, tablones o chapas metálicas verticales, deberán estar

correctamente acodaladas para evitar el vuelco durante  el hormigonado.  Quizá no tanto el vuelco absoluto,

es decir que se venza totalmente ante el empuje del hormigón, sino el vuelco parcial por no asegurar bien la

verticalidad del canto.   Esto puede provocar que el canto, en vez de quedar totalmente vertical quede

inclinado, con la cara superior más saliente debido al vuelco, lo que hace que el forjado aumente sus

dimensiones unos centímetros en ésta cara superior que seguramente molestarán a la hora de pasar por

delante el cierre de fachada, pues se pierde el plomo.

También podría ocurrir que venciera la parte inferior por falta de acodalamiento, separándose el tablón

vertical del horizontal en la parte inferior, lo que abriria un hueco por donde se produciria pérdida de

lechada.

Falta acodalar la parte inferior

Además, a ser posible es conveniente que el encofrado sobresalga lo suficiente como para

poder formar una pasarela, la cual nos dará mucha tranquilidad frente a las caídas en altura.  Por supuesto la

pasarela deberá quedar correctamente protegida mediante  barandillas  o  cualquier  elemento que en su

momento se considere oportuno.

Antes de la colocación de los laterales del encofrado, es fundamental un replanteo concienzudo del mismo,

marcando los cantos respecto a los inferiores, dibujando la geometría representada en planos, a lo que

ayuda la ejecución de un encofrado completo (mucho más recomendable).  También habrá que replantear

perfectamente los pasos a través del forjado previstos para instalaciones, chimeneas, ventilaciones etcétera.

 No pocas han sido las ocasiones en las que me ha tocado, seguro que a vosotros también, ordenar picar en

algún punto del forjado terminado para hacer coincidir pasos de instalaciones.

Deberán quedar también replanteada la posición de los elementos estructurales, vigas, zunchos, refuerzos,

de manera que facilite el montaje correcto de éstos elementos, además de tener en cuenta dejar un

pequeño escalón en la cara exterior de los pilares perimetrales, nos vendrá muy bien para apoyar el cierre

de fachada.

Otro punto a tener en cuenta es la altura del fondo del encofrado respecto a la cabeza de los pilares de la

planta inferior, pues es muy conveniente dejar un escalón de unos 5 centímetros para que al hormigonar se

forme un “tacón” sobre la cabeza del pilar, el cual favorece la verticalización de las cargas y evita la unión en

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un punto de máximo cortante.

Montaje de armados en forjados unidireccionales

Algunos técnicos prefieren montar las viguetas en primer lugar, pero yo pienso que es mejor montar en

primer lugar los armados propios del hormigón, las vigas y zunchos, de manera que su posición ya es tenida

en cuenta para colocar las viguetas y facilita ésta operación en el caso de que los conectores vayan

embebidos en las mismas.

No sería la primera vez que me encuentro con vigas montadas del revés, es decir con el armado superior en

la parte inferior y viceversa.  Esto es debido a una falta de atención muy grave del montador, ya que es una

cosa que debería saber leer correctamente en los planos y de la que deberíamos estar seguros en todos los

casos de que se encuentra correctamente colocada, pero no es ese el caso, por lo que es casi obligado

“perder tiempo” revisando este tipo de memeces que podrían evitarse con un poco de atención en su

trabajo de algunos estructuristas.  Es por tanto un punto importante a revisar.  No hay obra en la que no me

falle alguna.

Por supuesto es  importante  controlar también que la posición, diámetros y cantidad de los armados se

corresponda con la especificada en proyecto, así como la  distancia  entre los cercos de atado, que en

muchas ocasiones son movidos por los operarios para facilitar el montaje del hierro, pero que luego no se

molestan en dejar correctamente reparado.   Es  increíble  que muchos estructuristas no conozcan la

importancia de éstos elementos.

Cercos agrupados para facilitar montaje de viga

Todos sabemos de la importancia que tiene un correcto recubrimiento de las armaduras de hormigón para

garantizar la durabilidad del elemento, por lo que es imprescindible la colocación de elementos que

garanticen la separación del armado respecto al fondo y los laterales del encofrado.  Estos elementos son

los denominados calzos y separadores, fabricados normalmente en hormigón o en algunas ocasiones de

plástico, se atan a los cercos de la viga para garantizar la distancia a la que está calibrado el calzo.   En

realidad, eso de “garantizar” depende también mucho de quien los coloca, pues la excesiva separación entre

ellos o su colocación bajo el armado principal en vez de bajo los cercos hace que la distancia prevista se vea

reducida y no se cumpla con las especificaciones de proyecto.  

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Calzos separadores

 

Huelga decir que los calzos y separadores deben ser homologados, pues todos hemos visto ladrillos,

piedras o trozos de bovedillas pretendiendo cumplir con la función.

Otro punto que me gustaría comentar y que considero que es muy importante es el tema de la limpieza de

los trabajos.  No solo me refiero al inevitable escombro que se va a generar y que por supuesto hay que

eliminar, sino que me refiero también a los plásticos con los que nos mandan indicada la posición y el tipo de

armado y a los alambres que se cortan tras atar dos barras y luego se quedan en el fondo del encofrado.

En el primer caso, los plásticos hay que eliminarlos, pues pueden imperdir el correcto reparto del hormigón

en algún punto y provocar un embolsamiento de aire en el interior de la masa de hormigón, lo que no hace

falta decir que no es precisamente adecuado.

En el caso de los torcitos de alambre cortados, puede parecer una tontería, un capricho del técnico que

revisa el forjado.  Evidentemetne, dejarse los alambres cortados no va a provocar el colapso de la estructura,

pero hay que tener en cuenta que el edificio no se termina en la estructura y que todas las partes del

edificio, todas las fases se encuentran finalmente interconectadas, funcionando en común, por lo que el

pequeño alambre que se deja embebido en la cara inferior del forjado, entrará en contacto meses más tarde

con el enlucido del techo de una planta.  Todos sabemos lo que ocurre cuando el yeso entra en contacto

con el hierro y si no lo sabeis solo teneis que mirar la siguiente  foto, son pequeños detalles que hay que

tener en cuenta en la gestión global del proceso de edificación.

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Óxido por restos de alambre

 

Óxido por restos de alambre durante ejecución de forjado

Viguetas y bovedillas

La colocación de viguetas y bovedillas es más sistemática, pero no por ello se producen menos errores

durante el montaje.  Lo primero que hay que hacer es comprobar el estado de las viguetas que se van a

colocar, pues en muchas ocasiones sufren golpes durante el transporte que le han provocado

desconchados,  desprendimiento  de trozos de hormigón o incluso agrietamientos que pueden llegar a

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alcanzar a la armadura activa, con las consecuencias que todos conocemos.   No se debe permitir la

colocación de ninguna vigueta que no se encuentre en perfecto estado.

Vigueta agrietada. No se permite su utilización

Vigueta dañada durante el transporte o el acopio

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Lo más grave no es que la vigueta esté dañada, sino que esté colocada.

El replanteo de las viguetas es una operación que se obvia en demasiadas ocasiones,  limitándose  a

colocarlas según la modulación vigueta-bovedilla sin tener en cuenta la posición de las viguetas en el

forjado inferior. En caso de tener que ejecutar alguna perforación no prevista, cosa que ocurre en casi todas

las obras en los últimos tiempos, nos vendrá muy bien tener las viguetas aplomadas de planta a planta para

que el paso de forjados se pueda ejecutar en vertical.  Podéis ver de lo que os estoy hablando si le dais un

vistazo al post sobre barbaridades en obras.

Habitualmente, la conexión entre las viguetas y las vigas que las soportan se realiza mediante la utilización

de conectores, barras cortas de pequeño diámetro que bien sobresalen de la propia vigueta (lo prefiero) o

bien se colocan entre las viguetas y el armado de la viga.  En el caso de ser colocadas a mano, hay que

tener cuidado con que queden apoyadas sobre el ala de la bovedilla pues de lo contrario, al igual

que ocurría con los pequeños alambres que dejamos perdidos en el fondo del encofrado, se quedará al aire

por la parte de abajo del forjado, entrando también en contacto con el yeso del enlucido y lo que es más

grave, al estar en contacto con el armado de la viga puede ser el camino para que la oxidación alcance el

armado principal.

Armado de refuerzo y retracción

Una vez tenemos colocados todos los elementos comentados, viguetas, vigas, bovedillas, conectores,

etcétera, es el momento de montar los refuerzos de negativos y el mallazo de retracción.

Desde luego que la importancia del armado de refuerzo de negativos es conocida por todos los que

estamos relacionados con la construcción, lástima que algunos operarios no le den la relevancia que precisa

en su montaje, llegando en ocasiones a que la posición de éste refuerzo haga que no sirva para nada.

El armado de negativos debe tener la longitud y diámetro que se especifique en el proyecto, así como las

patillas de anclaje necesarias.  Dichas patillas quedarán abrazando el armado principal de la viga perimetral,

por el exterior, por lo que su diámetro deberá ser tenido en cuenta en el recubrimiento de ese punto.  Desde

la viga, el armado de negativo se prolongará en perpendicular a la viga hasta llegar a la vigueta en la

longitud que corresponda, quedando centrado sobre la vigueta y a una altura tal que quede embebido por

completo por el hormigón, en la parte superior y con el recubrimiento que proceda.

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Yo siempre he sido partidario de atar el armado de negativos por la parte inferior del mallazo, cada 50-70

centímetros al menos y siempre atar la punta de la barra.   De ésta manera evitamos que el peso del

hormigón sobre la barra de negativos haga que la misma descienda y quede en una posición inclinada, con

la punta hacia abajo.

En cuanto al mallazo poca gente tiene en cuenta que, al igual que todo el acero que se coloca en el

hormigón debe permanecer suspendido en su masa, es decir, no puede quedar apoyado sobre las

bovedillas.  Lo que he visto en algunas ocasiones es que los trabajadores van levantando con un gancho el

mallazo según se va vertiendo el hormigón, lo que es una práctica totalmente inadecuada.  Existen piezas

especiales destinadas a garantizar la separación del mallazo respecto de las bovedillas, por lo que debería

ser de uso habitual en las obras.

Hormigonado de forjados unidireccionales

De todos los materiales que utilizamos para la ejecución de un forjado, el que lo agrupa todo y hace que

todo funciones de manera conjunta es el hormigón, el material por excelencia de la construcción.

Muy pocas son las edificaciones que no  estén  ejecutadas al menos en parte con hormigón, aunque

desgraciadamente la importancia del material no se corresponda con los conocimiento sobre el mismo que

muestran algunos trabajadores de la construcción, en cuanto a su modo de empleo, sus características o los

cuidados que precisa su ejecución.

Soy aficionado a ver algunos programas de televisión sobre ejecución de obras en otros paises y me muero

de envidia al ver que siempre hay un trabajador especializado en el control del hormigón que se dedica a

comprobar el estado en el que llega a la obra, el tiempo de hormigonado, la consistencia adecuada y otros

muchos puntos a tener en cuenta para una correcta ejecución de cualqueir elemento de hormigón.

 Desgraciadamente, en España normalmente el operario que recibe al camión con el hormigón es el peón

más bajo de toda la obra, por lo que no tiene capacitación suficiente para inspeccionar el hormigón recibido,

el cual se vierte si o si sea cual sea el estado en el que se lo encuentren.  Eso en el mejor de los casos, pues

no son pocas las ocasiones que al llegar demasiado duro le aumentan la cantidad de agua, tirando por tierra

toda la dosificación, el coeficiente A/C y provocando una segura bajada de resistencia.

En primer lugar, hay que tener en cuenta el orden de hormigonado.  Es importante empezar a hormigonar

desde los pilares hacia las vigas y de éstas hacia las viguetas y por último las bovedillas.  Por supuesto, la

zona que se esté hormigonando debe quedar rellena en todo su espesor, quedando totalmente prohibido

hormigonar por capas.

Según se va vertiendo el hormigón, un operario deberá ir continuamente vibrando la masa vertida,

asegurándose de llegar a todos los puntos para que la masa quede correctamente compactada y libre de

bolsas de aire.   Es importante vibrar correctamente las esquinas y recovecos que puedan formar las

armaduras del hormigón, pues zonas susceptibles de retener aire ocluido.

También las zonas de los nudos estructurales deberán quedar perfectamente compactadas, pues son

puntos de concentración de esfuerzos y es importante que se encuentren perfectamente ejecutados.

Debido a la importancia que representa el vibrado del hormigón, en mis obras suelo exigir un operario que

se dedique exclusivamente a ejecutarlo, que conozca perfectamente el procedimiento.  No se le puede dar

la importancia que tiene si ponemos al peón más bajo de la obra a hacer una labor tan importante como es

el vibrado.

Mucho cuidado con la temperatura ambiente para hormigonar, pues una temperatura demasiado alta puede

desecar el hormigón impidiendo que alcance su máxima resistencia, mientras que en tiempo frío el agua de

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amasado puede llegar a congelarse impidiendo el fraguado del hormigón.   En ambos casos se pueden

tomar medidas para contrarrestar los efectos de la temperatura (hasta cierto punto), pues podemos

aumentar los riegos en los forjados para evitar la evaporación en tiempo caluroso o podemos añadir aditivos

específicos para hormigonado en tiempo frío, aunque que yo sepa solo garantizan resultados hasta -5ºC.

Hormigonado en tiempo frío

Curado del hormigón

Esta es otra de las operaciones importantes que a menudo se obvian por parte de algunas contratas.  Un

curado mal ejecutado puede hacer disminuir la resistencia del hormigón, así como aumentar la porosidad de

la masa favoreciendo la entrada del ambiente exterior y disminuyendo por tanto la durabilidad del elemento.

CASI NADA!!!

En la zona por donde yo trabajo (Comunidad Valenciana) suele hacer bastante calor, mucho más en verano

donde las tamperaturas no bajan de los 20ºC y se mantienen durante casi todo el día por encima de los

30ºC con un importante nivel de insolación.   En estas condiciones la correcta ejecución del curado de la

estructura resulta fundamental.

Los métodos que se pueden utilizar para realizar el curado son varios como el tapar la superficie con

plásticos, arpillera, riego directo… Este último es el más habitual en esta zona, aunque normalmente lleva a

duras peleas conseguir que se realice con la periodicidad y duración deseables.  En mis obras no permito el

hormigonado en viernes salvo que me garanticen que se han tomado medidas necesarias para que se

ejecute el curado, aunque no me sirve que me digan que vendrá un operario y lo regará… seguro!!!   Sin

embargo, en alguna ocasión han aceptado mi propuesta de colocar aspersores automatizados durante el fin

de semana.

Hasta aquí mi aportación.   Como vereis no he entrado a comentar temas tan importantes como el de la

prevención de riesgos durante la ejecución de los forjados, pero es un tema tan extenso que lo trataremos

en artículos posteriores.

Al igual que ya hice con el artículo de Ejecución de Cimentaciones, os dejo un informe con los puntos

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comentados y alguno más.  Éste informe lo entrego a mis contratas encargadas de ejecutar los forjados a

modo de orden general, es decir, todo lo que les solía ir diciendo a las contratas durante la ejecución, lo he

concretado en éste documento que voy adaptando a las circunstancias de cada obra.  Haz uso de él como

mejor creas conveniente, pero te aconsejo que te lo firmen antes de empezar.  A mi me ha funcionado.

Descarga gratis

En relación con la ejecución de Forjados y sus Patologías, os recomiendo un libro clásico e imprescindible

de José Calavera Ruiz, Calculo, construccion, patologia y rehabilitacion de forjados de edificacion , yo lo

tengo desgastado de tanta consulta.

Si te ha parecido interesante  no olvides compartirlo  con tus contactos en lasredes sociales, quizá a alguno de ellos también le interese. Gracias.

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56 Respuestas a Ejecución de forjados unidireccionales

Jose Aguilera 13 diciembre, 2015 en 0:24 #

Hola de nuevo Enrique, me refería a por dónde tengo que empezar a echar el hormigón cuando voy a hormigonar

una losa. ¿Sería correcto decir: empiezo hormigonando primero las bandas de soporte y luego las bandas centrales?. Gracias

por tu atención.

RESPONDER

Jose Aguilera 11 diciembre, 2015 en 23:19 #

Hola Enrique, felicidades por tu blog, lo he descubierto hace poco y es de lo mejor con diferencia de todo lo que

circula por internet sobre la construcción. Tengo la siguiente duda, no tiene mucho que ver con los forjados unidireccionales

pero agradecería que me la contestases: ¿Cómo debo de hormigonar una losa de hormigón?. Gracias por tu atención.

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 12 diciembre, 2015 en 20:10 #

Hola Jose, mechas gracsai, me alegra que te guste el blog, la verdad es que lleva mucho esfuerzo y se

agradecen comentarios como el tuyo.

En cuanto a lo que me preguntas, sería bastante largo de responder por aquí, más aún con la cantidad de posibles losas y

circunstáncias. Si me concretas un poco más quizá te pueda dar un par de indicaciones, pero ten en cuenta que hay libros

y asignaturas completas sobre este tema.

Por cierto, ya que has descubierto el blog ¿Sabes que tengo un podcast de construcción? A lo mejor te gusta también,

busca podcast en el blog

Muchas gracias de nuevo y espero seguir viéndote por aquí

RESPONDER

Chema 12 junio, 2015 en 8:08 #

Genial el post. Buenos días Enrique.

Al servirme la armadura en obra montada en fabrica de las vigas y zunchos, estas ocupan varios pilares con lo que conlleva la

difícil colocación de estas armaduras teniendo evidentemente las armaduras de esperas de los pilares. Se tienen que

levantar la armadura de vigas de 7,8 u 9m aprox. para que entre en las esperas de los pilares ya que el solape se encuentra

entre vanos. Es decir que la viga montada por ejemplo ocuparía pilar 1, 2 3, y el solape se encuentra entre pilar 3-4, esto es

difícil de ejecutar pero ejecutable. El problema reside posteriormente en colocar la armadura de zunchos perpendicular a las

vigas, que también ocupan varios pilares y me veo obligado a desmontar el zuncho o a cortarlo para poder colocarlo. No se si

me explico bien pero mi pregunta es.

¿No debería venir el despiece con solapes en pilares? Así no nos servirían armaduras de vigas y zunchos de longitudes

difícilmente manejables en obra y su posterior dificultad de ejecución.

RESPONDER

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Enrique Alario Catalá 12 junio, 2015 en 11:07 #

Gracias Chema, me alegra que te guste.

Los armados deberían ser manejables para las personas, ya que de lo contrario se incrementa el riesgo de errores y de

que, como te pasa a ti, se produzcan situaciones difíciles de solucionar sin tener que desmontar el armado. Lo que ocurre

es que en los talleres de ferralla lo hacen así para no usar barras enteras y tener menos desperdicio.

RESPONDER

Joaquin Perona 18 octubre, 2013 en 15:19 #

Hola Enrique, me parece interesante tu idea de ir comentando por capitulos las distintas fases de la obra, pero en

este caso concreto de los fosjados unidireccionales, te pregunto: No has mencionado nada con respecto a las uniones del

hormigón del forjado con el de las losas de la o las escaleras.

UN saludo. Joaquin Perona

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 18 octubre, 2013 en 15:36 #

Tienes muchísima razón Joaquín, no he comentado nada y además he de decir que no se me había ni siquiera

ocurrido, aunque es un encuentro con ciertas peculiaridades. Lo anoto para comentarlo o bien, si te apetece, te invito a

que seas tu mismo el que hable sobre el tema ¿te animas? Solo tienes que decirmelo.

Gracias por el tirón de orejas y un abrazo

RESPONDER

Joaquin Perona 18 octubre, 2013 en 23:53 #

Hola Enrique, si efectivamente la experiencia me ha enseñado que uno de los muchos puntos “de interés”

que debemos observar en el momento de la ejecución del hormigonado de un forjado, (tanto unidireccional, como

reticular), es concretamente la unión del borde del forjado con el desembarco de la losa de escalera.

Despues de desencofrar, en muchas ocasiones he podido comprobar que dicha unión no es lo que debiera, llegando

incluso a ver la luz, a través de dicha unión, por lo que la losa de la escalera solo se “apoya” en el forjado con las

armaduras.

Por ello, y tras comprobar que la mayoría de los estructuristas tienen por costumbre, hormigonar en tiempos distintos

las dos unidades (forjado, y losa de escalera), he aplicado u ordenado desde hace unos cuantos años, la siguiente

medida o solución in situ.

Para hormigonar el forjado, el encofrador coloca una tabla (parapastas o tabica) en la zona donde coincidirán más

adelante forjado y losa de escalera, llegando incluso en muchos casos a ejecutar este punto del encofrado con tal

“dedicación” y/o exquisitez, que incluso colocan dicha tabla con las perforaciones que permiten que las barras en

espera pasen a través de dichos taladros y evitando así que el hormigón del forjado en ese punto (linea) se derrame

hacia el encofrado de dicha losa. En otros casos, tan solo colocan dos tablas (una encima de la otra), para dejar que

dichas barras de espera pasen, entre las dos.

Está claro y así lo demuestra la experiencia, que este sistema “no funciona”, ya que después… esperamos que el

hormigón de la losa de escalera cuando se vierta sobre su encofrado, “pegue” correctamente con el canto del forjado

en dicha zona, y ¡ claro!, esto no sucede nunca, y así, tendremos siempre la losa separada literalmente del canto del

forjado donde se apoya.

Para ello, en cada una de mis obras, lo que ordeno cuando llega ese momento, es no colocar la tabla o tablas del

encofrado en ese borde del forjado, o sea, no colocar nada de encofrado, para obligar al operario del vertido del

hormigón, que no se acerque a dicha zona cuando esté hormigonando. Deben dejar un semicírculo en esa misma

zona del forjado, de tal forma que incluso las armaduras del zuncho de borde, normalmente, quedarán a la vista e

incluso “sueltas” y el vertido del hormigón en el forjado, al acercarse a esta zona, deberá ejecutarse de tal forma, que

quede en pendiente o formando “lengua”, lo más rugosa posible.

Cuando posteriormente, se ejecute el hormigonado de la losa de la escalera, al llegar a esa misma zona, el operario

se encontrará con que tiene que seguir hormigonando esa “media luna” o semicírculo del forjado, con ese mismo

hormigón, consiguiendo asi una trabazón más segura y correcta que de la forma anterior.

Ni que decir, que lo correcto es emplear en esa superficie rugosa del hormigón anterior del forjado, una buena dosis

de resina para que los dos hormigones de distintas edades, unan como todos deseamos, pero en caso contrario de

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no aplicar tal resina, siempre tendremos mejor unión entre los dos hormigones, de esta forma, que como se suele

hacer en la gran mayoria de los casos, es decir, a través de un corte limpio, seco y completamente plano y vertical,

que no garantiza ninguna la unión entre ambos elementos (forjado y losa) o entre ambos hormigones.

Espero que haya quedado claro y lo haya sabido transmitir para que lo entendais. Un saludo, Joaquin Perona

Enrique Alario Catalá 23 octubre, 2013 en 10:53 #

Muchas gracias por tu detallada descripción, es un encuentro sin duda delicado.

RESPONDER

Aitor 17 octubre, 2013 en 18:32 #

Saludos Enrique!!

Estaba buscando información por internet y he dado con tu blog, me encanta y te felicito por el trabajo y el esfuerzo.

Soy estudiante de Arquitectura Técnica y me ha asaltado una duda que por más que busco no consigo resolver, te la

expongo y espero puedas ayudarme.

El tema es que no se exactamente cuanto tiempo tengo que esperar exactamente para empezar a trabajar sobre un forjado

que acaba de ser hormigonado. Es decir, ¿cuando se puede empezar a montar los siguientes pilares o a apuntalar el siguiente

forjado?

Muchas gracias de antemano.

RESPONDER

rubenclavijog 20 octubre, 2013 en 13:13 #

Normalmente al día siguiente ya puedes comenzar a colocar armaduras de pilares, encofrado y hormigonar. ; )

RESPONDER

Gabriel 27 agosto, 2013 en 10:43 #

Buenos días Sr.Alario;

He estado leyendo con mucha atención este post y me ha parecido de muchisimo interés le doy las gracias por este

trabajo,además ya que estamos en temas de vigas y viguetas me gustaría que me diera su opinión si fuera posible sobre

estas fotos,ayer se desconcho un pedazo de la vigueta que es la sostiene el peso de la viga superior,esta obra tiene una

antigüedad de cinco años y la verdad no se si corre peligro de derrumbarse a la larga o si puede ocurrir que salte un trozo del

hormigón,muchas gracias por su tiempo.

Saludos

[IMG]http://i41.tinypic.com/2hhook9.jpg[/IMG]

[IMG]http://i40.tinypic.com/2gyanvp.jpg[/IMG]

[IMG]http://i40.tinypic.com/2d9usn4.jpg[/IMG]

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 27 agosto, 2013 en 10:56 #

Gracias Gabriel, me alegro que te haya resultado interesante.

En cuanto a la rotura que me muestras en las imágenes, parece que lo que ha ocurrido es que la deformación de la

vigueta superior a roto la vigueta inferior, pues no están pensadas para trabajar en la posición en la que están colocadas.

En cualquier caso, en principio no hay riesgo de derrumbe, pero si que debería tratarse el armado que ha quedado visto

para evitar que se oxide y además se debería reparar la parte de hormigón desconchada, aunque como te digo el propio

apoyo directo de una vigueta sobre otra volverá probablemente a romper.

Un saludo

RESPONDER

Gabriel 27 agosto, 2013 en 11:22 # RESPONDER

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Muchas gracias por tan pronta respuesta,como la empresa que realizó los trabajos ya no existe y no tengo

donde reclamar necesitaría saber que material comprar para tratar el óxido y si hay que dar algún tipo de

mortero impermeable para tartar la vigueta,¿la reparación de la parte desconchada basta con cemento y

pegar las partes caídas o como sería?,perdón por estas preguntas pero no soy experto en construcciones.Saludos

Gabriel 27 agosto, 2013 en 15:09 #

Puede borrar este comentario y el anterior no quiero que su blog se llene de preguntas absurdas como

las mias,gracias y buenas tardes.

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 28 agosto, 2013 en 11:32 #

No son en absoluto absurdas Gabriel, para eso estamos

Enrique Alario Catalá 28 agosto, 2013 en 11:32 #

El material que debes utiliza para tratar el acero es un pasivador de armaduras y para recomponer el

trozo caído hay que utilizar un mortero de reparación, pero te sugiero que te pongas en contacto con algún

técnico de tu zona para que le de un vistazo y controle la correcta reparación.

Un saludo

RESPONDER

javier 21 julio, 2013 en 12:38 #

Hola Enrique! Enhorabuena por tu artículo, se nota que tienes experiencia en obras yo he trabajado en la

construcción como oficial de 1ª mucho tiempo y suelen haber los fallos que comentas en estas tareas… por desgracia.

Tengo una duda en lo que comentas de los 5 cm de “tacón” en los pilares.

¿Qué quieres decir que la cabeza del pilar debe quedar más alta o más baja que el fondo del encofrado?

Muchas gracias y un saludo!

RESPONDER

Alfredo Tomás González Soto 3 mayo, 2013 en 19:59 #

Alguien preguntó recientemente cada cuánto se han de colocar las sopandas. Yo he leído que cada 1,25 metros.

RESPONDER

María 22 abril, 2013 en 10:12 #

Ante todo felicidades por el blog!!! Me parece interesantísimo!! Y además se aprende un montón!

Si me lo permitís, lanzo una pregunta, ¿cada cuánto hay que disponer las sopandas? Y qué separación debe haber entre

puntales a lo largo de las sopandas? No sé si me he explicado bien :S

¡Muchas gracias!!! Y de nuevo reitero mis felicitaciones!

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 10 mayo, 2013 en 23:12 #

Gracias María por la felicitación, me alegro que te sirva el blog.

En cuanto a la consulta que haces, yo considero que las sopandas deben colocarse a los quintos de la luz entre vigas,

quizá a los cuartos, según con quien hables, pero no se puede definir una distancia fija si no es en relación con la luz entre

vigas.

Espero haber resulto la pregunta. No dudes en seguir participando con tus preguntas o con tus opiniones.

RESPONDER

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Un saludo

cosmin 4 octubre, 2012 en 20:19 #

Enrique tengo una duda …. si un puntal de obra se pone al revez con la superficie gruesa hacia ariba la resistencia es

igual ?

RESPONDER

Oscar 10 agosto, 2012 en 21:53 #

Simple y sencillamente que buen artículo, sin duda es de gran ayuda para quienes nos iniciamos en residencia de

obra. Saludos desde México.

RESPONDER

Nader 20 abril, 2012 en 2:56 #

La idea de los aspersores es simplemente genial, y el articulo muy bueno

RESPONDER

Sole 19 abril, 2012 en 0:50 #

Te felicito por tu blog, me ha servido de gran ayuda en un seguimiento de obra que he realizado para mi asignatura

de construcción.

Gracias por compartir tus conocimientos! Saludos.

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 23 abril, 2012 en 16:43 #

Gracias por participar Sole, me alegro que te haya servido. Te invito a navegar por el blog, hay artículos parecidos

que pueden servirte de ayuda también para otras ocasiones.

Un saludo

RESPONDER

Alejandra 2 enero, 2012 en 16:18 #

Vale…pues muchas gracias antes de nada. Tengo varios modelos de examen y en el primer ejercicio nos dan un a3

con un esquema de un edificio para resolver (dibujando encima), de forma esquemática y general (esa parte debería durar

más o menos 40 min), contención de tierras, cimentación, estructura portante y cubierta. Empiezo a disparar dudas:

1. Si tenemos una planta circular, he visto que la contención de tierras se puede hacer con muro pantalla pero como sólo hay

dos plantas bajo rasante…¿se puede hacer con muro de sótano circular igualmente?

2. Este mismo edificio de planta circular, diámetro 30 m, se tiene que resolver con estructura reticular de hormigón armado “in

situ”. Adapto una retícula de 5×5 al círculo pero no sé muy bien qué ocurre con el forjado cuando me acerco al perímetro del

círculo, ya que “se acaba” la retícula. ¿Se hace un zuncho?

3. ¿El muro de sótano es un tipo de muro de contención? ¿Qué diferencia hay?

4. Nos dijeron que la distancia ideal entre pilares de hormigón armado sería alrededor de unos 5.5m, ¿cuánto es lo máximo

que se pueden separar si la estructura es metálica? Supongo que es según te convenga hacer la retícula pero es que en cada

sitio leo una cosa…

Y si la cimentación de esa estructura metálica se hace con zapata aislada…las vigas de atado que las cosen también tendrían

que medir 10m…parece mucho!!

5. No entiendo bien cuándo tengo que usar losa de cimentación. Algunas condiciones que tengo es que se utilice cuando la

capacidad portante del terreno sea menor de 2kp/m2. También nos dijeron que hiciésemos un predimensionado rápido

aproximado del edificio, con el número de plantas, la superficie por planta y sabiendo que un m2 de forjado pesa 1 tonelada…si la superficie de cimentación nos sale más de un 50% de la planta, que usásemos losa.

El caso es que me encuentro con exámenes en que, por ejemplo, te dan un edificio de uso industrial y planta rectangular

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(20×40 y 12m de alto), espacio único y diáfano. Aunque en el cálculo no me da más de un 50% y la capacidad portante es

buena…no sé si tiene sentido poner zapatas por toda la planta si luego sólo van a servir realmente las perimetrales para el

espacio diáfano. O combinar losa y zapatas.

6. Los pilares que irán en el perímetro arrancan igualmente de un muro pantalla que de un muro de sótano, ¿verdad?

7. Tengo dos edificios adosados. Uno de industria, espacio único, de 13 m de alto con estructura reticular de hormigón. El otro,

de oficinas, tiene estructura metálica. He indicado una junta de dilatación donde se adosan pero he planteado retículas

diferentes y no me suelen coincidir todos los pilares en la junta. No sé si hace falta que eso ocurra. En este caso como la

capacidad portante es de 1kp/m2 pongo losa directamente.

8. En las juntas de dilatación…¿se hace zapata combinada?

De momento ya…jaja muchas preguntas seguro que son absurdas!!! Gracias!!!

Enrique Alario Catalá 3 enero, 2012 en 23:39 #

Hola Alejandra, me vas a permitir queme lo tome con calma, pues son bastantes las preguntas que me haces y

no se hasta que punto puedo responderte a todas, pues alguna puede estar sujeta al criterio de quien te vaya a evaluar y

por lo tanto no ser la respuesta la adecuada. Si quieres mándame un mail y te respondo a lo que pueda por allí, ¿ok?

Un saludo

RESPONDER

Alejandra 28 diciembre, 2011 en 11:18 #

Muchísimas gracias!!! Sí, me refería a colocar los redondos de negativo encima del mallazo. La verdad es que tengo

muchas dudas de cara al examen pero se salen del tema de las armaduras así que no sé si puedo preguntar jejeje aunque

supongo que son tan básicas que seguro que me pueden ayudar!!

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 29 diciembre, 2011 en 18:45 #

Preguntar puedes preguntar, otra cosa será que llegue a tiempo con mi respuesta o que te pueda ayudar con

una respuesta adecuada, pero en la medida en que pueda me encantará ayudarte.

Un saludo

RESPONDER

Alejandra 27 diciembre, 2011 en 23:36 #

Hola!! Soy estudiante de arquitectura en la politécnica de Madrid, tengo examen de construcción pronto, en enero, y

buscando información sobre de la armadura de los forjados unidireccionales me he encontrado este blog que, la verdad, se

agradece enormemente por la claridad en la explicación para los que tenemos muy poca idea en estos temas. Es la primera

vez que curso esta asignatura y la verdad es que estoy un poco perdida. Tenía un par de preguntas:

– ¿Qué función cumple exactamente el armado de negativos? ¿Es cuestión de los momentos?

– ¿Qué forjados llevan armado positivo?

– ¿El armado de negativos se puede atar al mallazo por la parte superior?

Muchas gracias

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 28 diciembre, 2011 en 0:54 #

Hola Alejandra, me alegro que te resulte útil el blog, espero que tengas suerte con el examen que comentas que

tienes. En realidad, todo se basa en “leer” los diagramas de la estructura. Cuando consigas hacer eso, que lo harás, te

resultará fácil colocar las armaduras. A ver si te puedo ayudar con tus dudas…

1.- La función que cumplen los negativos es soportar el esfuerzo que se produce en los empotramientos, las tracciones

en la zona superior. Son los armados que soportan el momento negativo que te sale al dibujar el diagrama de momentos,

es decir, los momentos que quedan por encima del elemento de hormigón… Es difícil explicar en un par de líneas, pero

RESPONDER

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SI, es cuestión de los momentos!!!

2.- Todos los forjados llevan armado de positivos en la zona inferior central del vano, pues es donde el forjado queda

traccionado, esfuerzo que como sabes no soporta el hormigón y por lo tanto necesita el refuerzo del acero para poder

soportar dicho esfuerzo.

3.- La tercera no estoy seguro de haberla entendido. Supongo que te refieres a poner los negativos apoyados sobre el

mallazo. Es posible, pero en mi opinión no es en absoluto conveniente, pues se pierde recubrimiento en el negativo. Para

garantizar el recubrimiento del armado de negativos obliga a colocar las barras a al menos 3 cm de la superficie, distancia

a la que debería quedar el mallazo de retracción para cumplir bien con su función. Con esta configuración, el mallazo

queda por debajo del negativo, es decir, a 3cm de recubrimiento + el diámetro del negativo, es decir, aproximadamente a

4-5cm de la superficie.

Espero haberte ayudado, aunque entenderás que resumir una asignatura en unas pocas lineas es bastante complicado.

En cualquier caso, si necesitas alguna otra aclaración no dudes en consultarla, pues o bien yo mismo o alguno de los

lectores seguro que te podremos ayudar en la medida en que lo permite el espacio que disponemos aquí.

Te invito a visitar el resto del blog, seguro que encuentras algún que otro artículo que te parecerá también interesante.

Un saludo y suerte con el examen.

Juan Fco Bayo 24 diciembre, 2011 en 0:09 #

Enhorabuena por tu trabajo; quisiera aportar al tema la importacia del correcto apuntalado ya que dichos elementos

soportaran toda la carga (operarios y técnicos incluidos) hasta que el hormigón comience a curar.Se debe exigir siempre el

estudio de apuntalamiento realizado por empresa que suministre el encofrado, los puntales deben ser de la misma marca y

estar completos (es habitual la colocación de clavos como fijación de la horquilla de tesado) y bien asentados en el forjado

inferior, en el número que indique el estudio, tensados y en vertical;por cierto, no viene mal chequear la altura libre de la

planta antes de hormigonar, por si acaso y una vez estando conforme con el apuntalado, entonces ya se puede subir al

forjado a seguir la revisión.

Seguiré leyendos tus artículos.

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 26 diciembre, 2011 en 10:24 #

Gracias Juan Francisco por tu interesante aportación. Tienes muchísima razón en darle importancia al apuntalado,

pues tanto éste como el desapuntalado son muy relevantes a la hora de ejecutar correctamente un forjado. Como ya le

comentaba a otro compañero, no he querido entrar en el apuntalado de los forjados por no extender demasiado el

artículo, pero tengo en mente preparar un artículo en exclusiva para éste tema.

Gracias de nuevo por participar y un saludo.

RESPONDER

Alejandro Piñero 21 diciembre, 2011 en 14:48 #

Felicidades por tu blog en general.

Me parece de lo más interesante que he visto por la red.

Muchas gracias por compartirlo con nosotros.

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 22 diciembre, 2011 en 13:41 #

Gracias Alejandro por tu felicitación, me alegra que te haya parecido interesante. Estoy encantado de compartir

con todos vosotros lo poco que sé, de manera que entre todos podamos aprender más sobre los temas que comento.

Gracias de nuevo y un saludo

RESPONDER

proyectia 7 noviembre, 2011 en 12:10 #

muy interesante

gracias

RESPONDER

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Enrique Alario Catalá 9 noviembre, 2011 en 14:54 #

Gracias, un saludo!!!

RESPONDER

JORCH 27 septiembre, 2011 en 17:46 #

En primer lugar, Felicidades. Hace algún tiempo que leo los posts que vas publicando y me parecen de una gran

calidad.

En este caso por eso, tengo un comentario respecto el tono general de la explicación. Después de haber trabajado más de

tres años a pie de obra como jefe de producción/ de obra, no comparto de igual manera los comentarios respecto la calidad

de los profesionales de obra, la persona que habitualmente recepciona el hormigón u otros detalles técnicos que me

parecen más bien poco significantes.

Sin olvidar el hecho que alguno de ellos si se menciona en obra sin una justificación suficientemente convincente pueden

hacernos perder credibilidad delante de unos subcontratistas acostumbrados poner a prueba los conocimentos de la

dirección facultativa.

Igualmente, enhorabuena por un blog con tan valuosa información.

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 28 septiembre, 2011 en 21:52 #

Muchas gracias por tu comentario Jorch, la verdad es que por lo que dices debes de haber tenido buenos

operarios en tus obras, ya que desgraciadamente yo me suelo cruzar con algunos que no saben ni lo para que sirve el

armado del hormigón y sin embargo lo están montando. En mis obras suelo tener que pelearme por hacer cumplir mis

instrucciones, cosa que en teoría no debería ser, pero me alegro que no te hayas visto en la misma situación.

Muchas gracias por seguir el blog, espero que te siga resultando interesante y te animo a seguir participando con tus

comentarios, sean los que sean, que para eso dejo abierto este foro de opinión, para opinar!!!

Un saludo

RESPONDER

fcopedrosa 26 agosto, 2011 en 1:09 #

Hace tiempo en una visita a obra ví como los operarios daban uso a los clavos oxidados del encofrado de la losa de

escalera (parecia un puercoespin). La usaban para colgar los salchichones del bocadillo…Vaya peligro. ¿Para reirse o para

llorar?

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 26 agosto, 2011 en 1:35 #

Desgraciadamente se puede llegar a ver de todo en una obra. Gracias por el comentario. ¿has visto el post de

barbaridades en obras?, te animo a que me mandes las fotos de tus barbaridades, que seguro que tienes alguna!!!

Un saludo y bienvenido al blog

RESPONDER

Juan José Rosas Alaguero 23 agosto, 2011 en 12:39 #

Enrique, puestos a cerrar el círculo, hecho a faltar algún comentario sobre el desapuntalado.

Independientemente de lo dicho

Gracias por el artículo

Un saludo

juanjo

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Enrique Alario Catalá 23 agosto, 2011 en 12:53 #

Tienes toda la razón. Lo estuve barajando, ya que el desapuntalado es también de vital importancia y poca gente

conoce el procedimiento adecuado para hacerlo bien. Como decía al principio del post, entre todos llegaremos a

completar el documento, así que muchas gracias por la aportación.

Me lo voy a apuntar para un post exclusivo para este tema!!!

Gracias de nuevo y un saludo

RESPONDER

Andrés Martín 22 agosto, 2011 en 20:47 #

Gran artículo. Muy trabajado. Enhorabuena.

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 22 agosto, 2011 en 23:56 #

Muchas gracias, me alegro de que te haya gustado!!!

Un saludo

RESPONDER

Anónimo 22 agosto, 2011 en 20:46 #

Gran artículo. Muy trabajado. Enhorabuena.

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 22 agosto, 2011 en 23:55 #

Muchas gracias, te invito a visitar el resto del blog y a participar en los comentarios.

Un saludo

RESPONDER

Chalo Alonso 22 agosto, 2011 en 20:35 #

Qué gran artículo!! Y encima lo rematas con el documento de exigencias técnicas que ya he guardado en mi disco

duro

Un saludo!

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 22 agosto, 2011 en 23:55 #

Gracias, espero que el informe te sirva en alguna ocasión!!!

RESPONDER

Igor 22 agosto, 2011 en 20:07 #

Expléndido post. Es el primero que leo de tu blog, y ya lo he puesto en favoritos.

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 22 agosto, 2011 en 20:31 #

Me alegra mucho que te haya gustado, seguro que navegando por el blog encuentras algún otro que también te

interese. SI quieres te puedes suscribir y te iré avisando por mail de las nuevas publicaciones.

Gracias por el comentario, un saludo

RESPONDER

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Ricardo Hoyos (@ricardohoyos1) 22 agosto, 2011 en 17:51 #

Lo del secado del hormigón está claro se aprecia en el abombamiento de la parte superior. Pero sigo opinando que

esa vigueta sólo tiene un pretensado.

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 22 agosto, 2011 en 20:30 #

Si te das cuenta se aprecia un puntito marrón abajo a la izquierda, lo que pasa que ese canto estaba roto y por lo

tanto la parte inferior no la ves, pero no se nota en la foto. Te aseguro que la vigueta tenía armado superior e inferior.

RESPONDER

Ricardo Hoyos 22 agosto, 2011 en 2:54 #

Muy interesante el post, sólo un detalle que ya es tarde, esa vigueta es de muy baja calidad sólo tiene un corrugado

incrustado, que dice el CTE sobre este tipo de viguetas?

Por cierto ahora te envío por mail fotos de un forjado que vi en la Manga y que han dejado restos de Molde de encofrado para

la realización de cornisas decorativas en la edificación.

Hay otras fotos que a lo mejor puedes aprovechar.

Un abrazo

RESPONDER

Enrique Alario Catalá 22 agosto, 2011 en 13:10 #

La vigueta no es que sea de mala calidad, sino que se ha almacenado o transportado mal apoyada y por eso a

agrietado. Tb puede ser que no hayan dejado pasar suficiente tiempo para endurecer hormigón. En cuanto a los armados,

el acero que se ve es pretensado y si que tiene más en la parte inferior, solo que no se aprecian en la foto!!!

No he visto mail con las fotos que comentas!!!

Gracias por el comentario

RESPONDER

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