DOSSIER: FOTOGRAFIA A BORDO

Cómo mejorar las fotos náuticasMás allá de la suerte o la oportunidad, detrás de una buena foto siempre hay técnica y savoir faire. En este artículo intentaremos echar una mano de cara a escoger el material más adecuado y también algunos trucos para mejorar el álbum de fotos del verano.

Siempre es agradable in-mortalizar el crucero fa-miliar veraniego con unas

fotos de recuerdo. Pero muy pocos, entre los cientos de ex-celentes libros que hay sobre fotografía, comentan los proble-mas y posibles soluciones que plantean las fotos tomadas en o desde un barco. En este artículo nos centramos en esta cuestión, comentando algunos aspectos de las cáma-ras y objetivos más adecuados para usar a bordo y también

Entre las compactas hay modelos totalmente automatizados de

primer precio, pero también hay cámaras de primeras marcas

con interesantes y completas posibilidades de reglaje manual

Las cámaras digitales, con su pantalla LCD trasera a modo de visor, son hoy la opción mayoritaria en las tiendas de fotografía.

unos cuantos sencillos trucos que todo el mundo puede po-ner en práctica para mejorar sus fotos de las vacaciones en barco.

Analógica o digitalHace unos años –tampoco tan-tos- aun había alguna duda so-bre la supremacía o incluso po-sible convivencia de las cámaras analógicas (con carrete de pelí-cula) con las entonces nuevas cámaras digitales. Esas dudas se han disipado: las cámaras analógicas han desaparecido del mercado. La mayoría de fa-bricantes las han retirado de sus catálogos, los carretes son cada día más difíciles de encontrar e incluso han cerrado buena parte de los comercios dedicados al revelado de fotos.En cualquier caso, los consejos y recomendaciones para hacer fotos que damos en este artícu-lo pueden aplicarse a cualquier tipo de cámara. Quien tuviera una cámara analógica en uso puede seguir con ella si le place, pero quienes deban completar su equipo fotográfico es mejor que se hagan a la idea de que el mundo digital se ha impues-to sin discusión. Y en los temas tecnológicos no suele haber vuelta atrás. Las cámaras digi-tales han eclipsado a las analó-gicas de la misma manera que el video eclipsó al Super 8 o el GPS al radio-gonio.

Tipos de cámaraCentrados en el mundo digital y siguiendo una línea de tenden-cia ascendente en términos de calidad y precio, a grandes ras-gos podemos hablar de cuatro tipos de cámara: las compactas, las bridge, las Micro 4/3 y las reflex. Las cámaras compactas son las más contenidas en tamaño y llevan su pequeña óptica inte-grada en el cuerpo de la cáma-ra, a menudo con un sistema de fuelle. En este segmento están todas las cámaras de primer precio y destinadas a la inicia-ción, pero también hay modelos con prestaciones mucho más que aceptables. Casi todos los fotógrafos profesionales llevan permanentemente una cámara

compacta en el bolsillo (nunca se sabe cuando surgirá el mo-mento) y a menudo ésta es su cámara preferida en sus pro-pios reportajes familiares o de vacaciones.En un escalón por encima de las compactas están las cámaras bridge, cuyo nombre (bridge = puente) ya adelanta que esta-mos en un punto intermedio. Este tipo de cámaras tienen un objetivo zoom fijo que no llega a la calidad de los mejores obje-tivos reflex, pero supera holga-damente a los de las compactas. El cuerpo de las bridge tampoco tiene la rapidez de procesador, el tamaño de sensor ni las po-sibilidades de reglaje habituales en las reflex, pero está por enci-ma de la mayoría de compactas.

Los mejores sensores, procesadores y grupos ópticos del mercado están a dis-posición de quienes opten por una cámara reflex

Prestaciones de -casi- una reflex y tamaño de -casi- una compacta. Estas son las dos cualidades principales de las cámaras tipo Micro 4/3

Las bridge son un punto inter-medio en todos los aspectos. Hace unos años las cámaras tipo bridge parecía que se iban a co-mer un buen trozo del pastel del mercado del aficionado exigente, pero las recientes mejoras en el campo de las compactas, suma-das a la exitosa aparición de las Micro 4/3 y la generalizada ba-jada de precios de las reflex las ha dejado -momentáneamente- en una posición comercialmente complicada. El siguiente paso hacia arriba son las Micro 4/3. Estas cáma-ras toman su nombre -de forma un tanto genérica- por el tama-ño de sensor que utilizan, desa-rrollado conjuntamente por Ko-dak, Olympus y Panasonic para un segmento de aficionados con ganas de emular las prestacio-nes de una reflex. Estas cámaras ya tienen un ta-maño de sensor considerable y ópticas intercambiables, pero mantienen buena parte de la li-gereza y discreto tamaño de las compactas. Los objetivos inter-cambiables son un importante paso adelante y el nombre de 4/3 se refiere a que el tamaño de su sensor llega a 4/3 de la superficie de los sensores APS de las cámaras reflex, cuando los sensores de las compac-tas y las bridge apenas llegan a una cuarta parte del tamaño de los 4/3 (ver comparativo cuadro aparte).

Las posibilidades de ajuste manual que ofrecen las cámaras reflex son enor-mes, si bien todas ellas también permiten automatizar la mayoría de sus funciones

Las Micro 4/3 se han hecho un hueco en el mercado arañando clientes tanto a las compactas como a las reflex

Hay cámaras bridge con zooms de 28 a 500 mm. de buena luminosidad. Las bridge son un punto intermedio –en muchos aspectos- entre las compactas y las reflex

La propuesta de las 4/3 ha triun-fado, robando mercado, como suele ser habitual, a los segmen-tos inmediatamente inferior y superior. Hoy encontramos bajo esta denominación (las bases técnicas son distintas en cada marca) productos de las princi-pales marcas contendientes en la fotografía digital (Nikon, Sony, Panasonic, Olympus, Samsung, …). Y cuando todas estas marcas coinciden en apostar por un pro-ducto fotográfico, se le puede augurar un futuro solvente.En la cima de la calidad y precio están las cámaras reflex, que son las cámaras de los Pro, con objetivos intercambiables de gran luminosidad en todas las distan-cias focales, procesadores de

gran rapidez y sensores de gran tamaño y millonarios en pixels. Aparte de los modelos de alta gama, con cuerpos de titanio, infinitos puntos de enfoque y amplias posibilidades de per-sonalización, todas las marcas proponen interesantes reflex de precio medio a los que solo les falta un 10% de las característi-cas de lo modelos Pro. Muy pocos aficionados exprimi-rán a fondo el plus de presta-ciones y resistencia a los golpes que ofrecen los modelos de alta gama. Puestos a comprar una reflex, quizás es más sensato optar por un cuerpo uno o dos escalones por debajo en pres-taciones, reservando parte de la inversión para comprar unos

objetivos de calidad, verdadero embrión de las buenas fotos. Hacer lo contrario (cuerpo de calidad con objetivos mediocres) es un lamentable y habitual error que compromete la cali-dad de las fotos. Recordar finalmente que el in-cremento de calidad, de pres-taciones y también de precio no es absolutamente lineal a medi-da que se pasa de las cámaras compactas a las bridge, luego a las Micro 4/3 y después a las reflex. Las mejores compactas superan en varios frentes a las bridge de primer precio, de la misma manera que la mayoría de reflex de iniciación están téc-nicamente a la par, o incluso al-gún escalón por debajo en pres-taciones y precio, de las mejores Micro 4/3.

Tipos y calidad de objetivosLa distancia focalLa calidad del objetivo es el cen-tro de gravedad de toda cámara, incluso por encima de los me-gapixels que admita su sensor. Los objetivos se definen por dos parámetros principales: la dis-tancia focal y la luminosidad.La distancia focal (*) es el gra-do de acercamiento que permite la óptica. Los objetivos tipo “ojo de pez” tienen una visión abierta en casi 180º, distorsionando de forma grotesca el objeto foto-grafiado. En el otro extremo, los teleobjetivos acercan la imagen

al fotógrafo. Para visualizar este concepto, decir que la visión ac-tiva del ojo humano (sin mirar por el rabillo del ojo) equivale a una distancia focal de unos 50 mm.. Las fotos hechas con esta distancia focal son las que reflejan una composición más natural. Un angular de 25 mm. amplía al doble la visión normal del ojo y un tele de 100 mm. nos “acerca” medio camino al sujeto fotografiado. Hoy en día, muchas cámaras compactas o bridge de primer precio ofrecen objeti-vos zoom con distancias focales ajustables desde 28 o 35 mm. hasta 400 o incluso 500 mm. Pero no confundamos el telob-jetivo de 400 mm. de una com-pacta con su equivalente en una reflex profesional. No hay mila-gros y sí notables diferencias, empezando por la propia cali-dad de los lentes. Los pequeños lentes en materiales composi-te de las cámaras compactas no tienen nada que ver con las cuidadas ópticas de cristal puli-do de los mejores teleobjetivos profesionales. Las distorsiones de los primeros afectan mucho a la calidad de imagen que lue-go ofrecen, por no hablar de su limitada luminosidad.

(*) Como conveniencia y para fa-cilitar un denominador común, en este artículo y en la mayoría de folletos comerciales se utiliza la distancia focal (“f”) de las an-

Las ópticas intercambiables, incluyendo las de alta luminosidad, son patrimo-nio de las Micro 4/3 y de las reflex

La clásica película de 35 mm., el mayor recuadro en este comparativo de ta-maños, mide 35 mm. en su lado largo. Los sensores digitales, incluso los de las cámaras Pro, son mucho menores.

tiguas películas de 35 mm. al re-ferirse a los objetivos de las cá-maras digitales. De hecho, estas cifras de amplitud visual -que los aficionados a la fotografía tienen bastante asumidas- no dejan de ser, a su vez, otro con-vencionalismo de cuando sólo existían los objetivos fijos. La distancia focal -como su nom-bre indica- era la distancia entre el objetivo y la película. Es fácil imaginar que cuanto más cerca (menor “f”) estaba la película del objetivo el campo de visión era mayor. Y viceversa. Con las cámaras con carrete, la distancia focal era constante independientemente del tipo de cámara utilizado, pero con la lle-gada de la fotografía digital hay un rosario de distintos tamaños de sensor. El ángulo de visión que corresponde a una misma distancia focal en mm. es dis-tinto en cada tipo de cámara, lo cual es un auténtico galimatías para aclararse en las tiendas. Para obviar este problema, se ha conservado la antigua distancia focal de los carretes de película como denominador común con las modernas ópticas digitales. Para conseguirlo, a cada tamaño de sensor de las cámaras digita-les se le asigna un coeficiente en función a sus proporciones res-pecto al estándar de la película de 35 mm. Estos coeficientes -entre 1,5 y 5- son pues la rela-ción que hay entre el tamaño de

sensor digital y el tamaño de las antiguas películas. Por ejemplo, un objetivo de 6 mm. en una pequeña compac-ta equivale aproximadamen-te a un gran angular 30 mm. para película (6 mm x coef. 5 = 30mm.). Pero un objetivo de 20 mm. de una cámara reflex digi-tal, cuyo sensor tiene un mayor tamaño, tiene este mismo cam-po de visión (20 mm. x coef. 1,5 =30mm). Más allá de que hayamos conse-guido aclarar este espeso con-cepto con cuatro líneas, lo im-portante es tener claro cuál es el campo de visión “de verdad” de la cámara u objetivo que se esté analizando para su compra.

La luminosidadLa luminosidad es el segundo factor a tener en cuenta a la hora de valorar un objetivo. Como su nombre indica, este concepto es el nivel de obstrucción al paso de la luz que tiene cada objetivo por culpa de sus propios lentes. Este dato - más que la distancia focal- es la piedra filosofal de la calidad y precio de un objetivo. La luminosidad se indica como un coeficiente entre la intensidad de la luz que disfruta el motivo que estamos fotografiando en relación a la que efectivamente llega al sensor de la cámara. La luminosidad máxima –sin pér-dida alguna- sería pues de 1:1, una cifra rara y que sólo alcanzan

unos pocos objetivos de enorme calidad. Hoy en día, con la pro-liferación de zoom de complejas baterías ópticas, una luminosi-dad de 1:2 o 1:2.8 se considera incluso de nivel profesional. Todos los objetivos suelen indi-car las cifras de distancia focal y luminosidad en su parte de-lantera en una secuencia de, por ejemplo: f: 14-42 / 1:3.5-5.6. Las dos primeras cifras precedidas por la “f” indican la distancia focal. La luminosidad se indica en las dos siguientes cifras; 1:3.5 con el objetivo en modo gran angular, perdiendo luminosidad hasta 1:5.6 al for-zar el teleobjetivo.Casi todos los objetivos zoom van perdiendo luminosidad a medida que se fuerza el teleob-jetivo. La progresiva separación entre los lentes va perjudicando el paso de la luz y la cámara ne-cesita aumentar el tiempo de ex-posición y/o la sensibilidad para evitar que las fotos salgan fotos movidas, con mucho ruido o con ambos problemas a la vez. Aquí es donde los teleobjetivos Pro de alta luminosidad justi-fican su precio, pues permiten disparar a mayor velocidad, “congelando” el sujeto enfoca-do y haciéndolo destacar nítida-mente el fondo. Los sistemas digitales “anti-vi-bración”, cada vez más habitua-les en todo tipo de cámaras, son una solución interesante a este

viejo problema. La mayoría de ellos aprovechan la tecnología digital para componer una ima-gen que no tenga en cuenta los movimientos o vibraciones de la mano del fotógrafo. También hay sistemas anti-vi-bración o para luz escasa que combinan y calibran electró-nicamente la luz disponible, la distancia focal en uso y la sen-sibilidad aplicable al sensor. En modo automático, la máquina hace ella solita un cóctel de parámetros del que ha de salir la mejor foto posible. Quienes no se aclaren en estos temas harán santamente dejándose guiar por los automatismos de la cámara, dejando los ajustes manuales para los más virtuosos.

Las mejores Micro 4/3 tienen unas prestaciones y un precio superiores a las reflex de primera gama

Los claroscuros del atardecer, integrando las luces del interior y de la electrónica sin ayuda del flash dan un toque per-sonal a las fotos a bordo

(BIL

L B

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La mejor cámara a bordoEl primer y fundamental requi-sito de una cámara a bordo es su gran angular. En un barco, el fotógrafo nunca puede alejarse mucho y necesita objetivos de gran visión de campo. El ob-jetivo de 35 mm., estándar en la mayoría de compactas, está bien para aplicaciones en ti-erra, pero en un barco es fran-camente insuficiente, ya sea en cubierta o en los interiores. Lo mínimo aceptable son 28 mm., cifra bastante habitual en mo-delos bridge o reflex, pero que sólo ofrecen unas pocas cáma-ras compactas. Un gran angular de 24 mm. o incluso 20 mm. (siempre ha-blamos de equivalencias analó-gicas) es el objetivo ideal para las fotos a bordo. Esta distancia focal aporta fantásticas posibili-dades de encuadre, con imáge-nes de gran dinamismo en las maniobras y retratos donde cabe toda la tripulación y aun sobra espacio para el paisaje de fondo. Todos los fabricantes de cáma-ras reflex disponen de objetivos fijos o zoom de estas distanci-as focales. No es indispensable hacerse con un caro modelo de máxima luminosidad, pues na-vegado –de día- normalmente hay luz de sobras.Otro requisito importante de la cámara es la manejabilidad. Incluso haciendo fotos, uno ha

de poder moverse por cubierta conservando “una mano para el barco”. Paralelamente, tampo-co suele ser sencillo dejar una cámara de gran tamaño en la bañera sin riesgo de que sufra golpes o rociones. Vistos estos condicionantes, un buen compromiso para las fotos navegando puede ser una cámara compacta con objeti-vo de 24 ó 28 mm., que quepa en cualquier bolsillo y/o pueda esconderse rápidamente en un rincón de la bañera. Las brid-ge, Micro ¾ o reflex contenidas en tamaño y peso también pu-eden salir del paso, pero nunca con la misma soltura que una compacta. La eslora del barco es otro con-dicionante a tener en cuenta. No es lo mismo moverse por cubi-erta e intentar mantenerse al abrigo de los elementos en un 30 pies que hacer lo propio en un 60 pies. Por eso las semirí-gidas son las barcas preferidas de los fotógrafos de regatas pro-fesionales. A igualdad de eslora son mucho más estables y secas que su equivalente en fibra. Lo importante es tener en men-te que de poco sirve tener la mejor cámara si luego no nos atrevemos a subirla a cubierta. Puestos a escoger, ¿qué tal una compacta o una Micro ¾ para las fotos en navegación y una buena bridge o una reflex al lle-gar a puerto?

De barco a barcoSi para hacer fotos en el propio barco lo más importante es un gran angular, para fotografiar otros barcos será necesario ha-cerse con un buen teleobjetivo. Cuanta mayor sea la distancia focal del teleobjetivo, más cerca aparecerá el barco fotografiado, pero a partir de distancias foca-les de 300 o 400 mm., sólo los más expertos son capaces de hacer buenas tomas. No es nada fácil cuadrar el pun-to de mira desde un barco en movimiento hacia otro que tam-bién se mueve. Los fotógrafos profesionales –o aficionados-

Un gran angular de 24 mm. es un plus a tener en cuenta en una cámara usada a bordo

Con un objetivo de 28 mm. desde la bañera empiezan a caber los niños, los mayores y hasta los barcos del fondo. Con menos distancia focal es imposible que entren todos

asiduos de los campos de regata ya lo saben. Fotografiar tierra firme desde el barco (o vicever-sa) es algo más sencillo, pues al menos la tierra está quieta.Otro problema con los teleobjeti-vos, al igual que ocurre mirando largo rato con los prismáticos, es que uno se puede marear como una sopa. Recordar finalmente que tomando fotos con teleobje-tivo la cámara debe estar siem-pre colgada al cuello (como los prismáticos). Al ser necesarias las dos manos para sostener la cámara, es fundamental que el

fotógrafo encuentre una postura firme y estable en el barco sin ayudarse de ellas. No siempre es fácil conseguirlo y hay que tener cuidado en no ir al agua -con cámara incluida-.

Los mejores reportajesAl principio del artículo comen-tamos lo raros -por no decir inexistentes- que son los libros que hablan de técnica fotográfi-ca aplicada específicamente a la náutica. Por contra, hay un montón de obras recomenda-bles sobre la manera de hacer

buenos reportajes en tierra. En-tre estas últimas yo destacaría un clásico: Fotografía de Viajes, de Tino Soriano (Ed. Juventud, 2001) o el más reciente (2011) Foto a Foto del mismo autor. Sin querer usurpar las excelen-tes recomendaciones que se dan en estos libros, vamos a recor-dar unos pocos consejos básicos y comentar algunos trucos para mejorar las tomas en un crucero a bordo de un pequeño barco.* Primera y última hora. Las mejores horas para hacer cual-quier tipo de fotos son las prime-

Conseguir buenas tomas requiere un buen equipo, una barca de apoyo que sepa colocarse, un fotógrafo con experien-cia y que los protagonistas añadan un poco de picante a la toma

Hay mil maneras de fotografiar un amanecer o un atardecer en el mar y todas son agradecidas

ras y las últimas del día, cuando la luz tiene un tono más calido. Por poco que pueda, cumpla con este horario tanto para fotogra-fiar a la gente como a los paisa-jes. Sus fotos lo agradecerán.* El sol en el cogote. Las fotos a contraluz son preciosas cuando el fotógrafo sabe lo que hace (o hay suerte). Pero para asegurar el tiro nada mejor que tener el sol detrás, en el cogote del fo-tógrafo. Una misma toma será distinta por la mañana que por la tarde. Piense en qué momen-to la posición del sol le es -o le será- más propicia.* Mar de fondo. Suele ser más bonito el mar visto desde tierra que la tierra vista desde el mar. No dude en bajar a tierra y bus-car sitios altos para hacer sus fotos “náuticas”.* Otra perspectiva. Una mane-ra de mejorar la perspectiva de una cala o un puerto en las fotos tomadas desde el barco es subir al palo, aunque sólo sea al pri-mer piso de crucetas. Desde allí arriba también se pueden hacer simpáticas y curiosas tomas de la cubierta. Evidentemente, esta recomendación se complica con el barco navegando. * Observe las postales. Al lle-gar a puerto en plan “reportero” vaya a chafardear al quiosco de postales. Allí verá los puntos de interés (iglesias, mercados, mo-numentos, etc.) del pueblo e in-cluso podrá comparar postales

tomadas desde distintos ángulos que luego pueden servir de ins-piración. Si hace mal día o hay pereza, otra solución es comprar algunas postales y luego pegar-las en el álbum familiar.* Sol y sombra. Procure que todos los motivos de una foto queden al sol o a la sombra. Cuando se combinan ambas lu-minosidades en la misma foto, la cámara no puede discernir la intensidad de luz tan bien como el ojo humano y media foto que-dará oscura o demasiado ex-puesta. Las fotos de bosques o las instantáneas callejeras son situaciones habituales con este problema, que también se ha de controlar cuando se fotografían grupos de perso-nas. Ante la imposibilidad de cumplir con este consejo, la solución es tomar tres fotos, la primera ajustada a la zona so-leada, la segunda a la sombre-ada y una tercera en un punto intermedio. Una de las tres que-dará aceptable, seguro.* Pase desapercibido. El buen reportero no se hace notar. Esta máxima es fundamental para obtener buenas fotografías de personas, evitando la clásica pose artificial. Cuando se retra-ta a desconocidos, las normas de educación implican pedir permiso. Una cámara compac-ta siempre es menos “agresiva” que una reflex con un objetivo de dos palmos de largo.

Las fotos desde tierra al mar suelen ser más agradecidas que al revés. No dude en desembarcar y dar un paseo en busca de la mejor perspectiva

El flash de relleno atenúa las sombras del sol en la cara sin robar mucha naturalidad a los tonos. Prácticamente todas las cámaras disponen de esta función y algunas incluso la activan de forma automática cuando detectan fuertes in-tensidades de luz

* Sea rápido. Fotografiando personas evite estar mucho rato mirando por el visor. Per-derán naturalidad. Piense en la toma que quiere y prepare la cámara antes de mostrar su in-tención de hacer la foto. Luego apunte y dispare rápido.* No cámara. No foto. Tenga siempre la cámara preparada. Nunca se sabe cuando surgirá la oportunidad de hacer La Foto del Verano. Esta recomendación es válida en puerto y navegando. ¿Cuántos delfines se han que-dado sin foto porque la cámara estaba en una bolsa cerrada en el fondo de una taquilla?* Flash de día. Bajo el sol ve-raniego y aunque parezca con-tradictorio, el flash es el mejor aliado de los retratos diurnos, eliminando las feas sombras que el sol del mediodía forma en la cara. En fotos bajo el tol-do, el flash también iguala la luminosidad de las personas con el fondo, evitando claroscu-ros no deseados. Prácticamen-te todas las cámaras tienen la función “Flash de Relleno” para estos casos. Haga pruebas y verá como vale la pena. * Blanco nuclear. La reverbe-ración del sol en velas y cubi-ertas blancas puede engañar al fotómetro de la cámara. Si no utiliza el flash, igual es nece-sario ajustar el fotómetro a +1 o +1,5 para que la gente sobre cubierta no quede demasiado

oscura. * El atardecer. Hay mil mane-ras de fotografiar un crepúscu-lo -o un amanecer- en el mar y todas son agradecidas. Incluir las luces de la electrónica o del interior del barco en el encua-dre puede dar un toque intere-sante a la foto, pero para ello suele hacer falta inmovilizar la cámara. Evite disparar con flash para que la foto no pierda naturalidad.* Foto nocturna. Es complicado tomar fotos desde el barco ha-cia tierra cuando hay poca luz. Al utilizar bajas velocidades de obturación, el menor movi-miento del barco –y siempre lo hay- emborrona la imagen que queremos captar (normalmen-te otros barcos fondeados o un puerto de noche). Fotografiando desde tierra la cosa es más sen-cilla y los trípodes son los mejo-res aliados en este caso. En su defecto se puede estabilizar la cámara sobre un objeto fijo (un coche, un muro . . ) y disparar la foto con el retardador. Fotografiando desde y hacia el propio barco (sin flash) las cosas son algo más sencillas, pues el fotógrafo y el sujeto re-tratado se mueven al unísono. * Flash. Las cámaras digitales permiten variar la sensibilidad ISO foto a foto y sin tener que cambiar el carrete, como suce-día antes. Con esta prestación se puede prescindir del flash en

En las fotos bajo el toldo, el flash permite igualar la luminosidad de las personas retratadas con la del paisaje

Últimas horas del día en cala d’Hort (Ibiza), con Es Vedrà de fondo

algunas tomas nocturnas, como una cena a la luz de las velas (o los LED) o el patrón con-centrado en la mesa de cartas navegando de noche. Sólo hay que aumentar la sensibilidad a 400 ó 800 ISO. Haga sus pru-ebas y verá como obtiene fotos muy distintas que las clásicas tomadas con flash. Recuerde que cuanto más alto es el ISO utilizado, mayor será también el “ruido” que estropea la cali-dad de la foto.* Mano alzada o trípode. Mu-chas cámaras alertan con un icono cuando consideran que la velocidad de exposición re-comienda usar trípode. Gene-ralizando, se puede disparar sin trípode cuando la veloci-dad de obturación es igual o superior a la distancia focal. Utilizando un zoom de 200 mm., por ejemplo, será difí-cil hacer fotos nítidas a mano alzada a menos de 1/200 seg. de velocidad de obturación. En distancias focales cortas, baje la velocidad de obturación tan-to como pueda para dar un im-pactante aspecto de velocidad a la estela del barco. * Flash lento. Casi todas las cá-maras tienen un modo de flash “lento” que baja la velocidad de obturación y hay cámaras que combinan de forma automática la velocidad, la sensibilidad e incluso añaden sistemas anti-vibración, para facilitar las to-

mas nocturnas sin flash.El flash incorporado de las cá-maras de mayor calidad tie-ne unos 10 metros de alcance máximo. En las compactas no espere conseguir más de 2 o 3 metros de efectividad con el flash. Que nadie se haga ilusi-ones de iluminar con el flash –por ejemplo- un puerto de noche desde la cubierta del barco fondeado.* Menos es más. A menudo, un detalle revela más que una toma general. No dude en in-mortalizar las pequeñas curi-osidades que siempre salen al paso en sus paseos. Un cartel o un escaparate con gracia, un balcón o una ventana bien tra-bajados, un mosaico de un gran monumento. A menudo es más ilustrativa la foto de un detalle, como los productos expuestos o las caras de los vendedores

La luz más bonita para hacer fotos suele ser a primera o última hora del día. Estas dos fotos de Andratx tienen prácticamente el mismo encuadre. La primera fue hecha al mediodía y la segunda al atardecer. La diferencia de tonalidades salta a la vista

Subir al palo, aunque sea solo hasta la primera crucetas, da una nueva di-mensión a los paisajes y a las fotos de la tripulación

de una parada, que la imagen completa del mercado. Menos es más. * En la variedad está el gusto. Los álbumes con las fotos de vacaciones que nos invitan a ver los amigos acostumbran a ser un tostonazo. El problema es la repetición monotemática. Siempre salen las mismas per-sonas tapando el paisaje. Los retratos familiares están bien, pero tampoco hace falta incluir-los en cada una de las fotos del verano. Combínelos con paisa-jes, detalles del barco o de los lugares visitados. Siempre es recomendable hacer varias fo-tos de un mismo tema -¡alguna quedará bien!-, pero al montar el álbum o el pase de diaposi-tivas seleccione sus encuadres preferidos y no obligue a sus amigos a visionar todas y cada una de las tomas falsas.

Cabos sueltosMemoria digital. Los antiguos carretes de película han sido hoy sustituidos por tarjetas de memoria tipo SD Card o Com-pact Flash. Hay incluso algunos plotters náuticos que permiten visualizar en su pantalla las fo-tos que se van tomando durante el crucero. Existen tarjetas de memoria de hasta 64 Mb (la cifra crece cada temporada), con capacidad para almacenar miles de fotos. No obstante, en la práctica es más sensato repartir en dos, tres o incluso más tarjetas SD las fotos que se van haciendo. En caso de extraviar o dañar ac-cidentalmente un soporte no se perderá todo el material. La sensibilidad del sensor (val-ga la redundancia). Los senso-res de las cámaras digitales tienen el tamaño (aprox.) entre una uña de meñique y un sello de correos. En este diminuto es-pacio hay millones de captores (pixels) que memorizan el color de la luz recibida a través de la óptica. El sensor es una de las piezas más caras y sofisticadas de una cámara digital. Una vez tomada la foto, ésta pasa del sensor a un procesador que, mediante unos sofisticados al-goritmos propios a cada marca de fotografía, la convierte en una imagen que se graba en la tarjeta de memoria. Las cáma-ras reflex tienen unos sensores

mayores y unos procesadores más rápidos y sofisticados que las compactas. Explicado de forma simplista y a igualdad de megapixels, un sensor de mayor tamaño tiene los pixels más “holgados”, con menor riesgo de que los fotones de luz se mezclen entre ellos. Un procesador más rápido per-mite disparar fotos a mayor velocidad, sin apenas tiempo muerto entre toma y toma. Poco ruido. Antiguamente, las películas se diferenciaban fun-damentalmente por su sensi-bilidad y de ésta dependía el nivel de “grano” de las fotos tomadas. A mayor sensibilidad, las tomas requerían menos luz, pero la definición también baja-ba sus enteros. El antiguo “grano” es el mo-derno “ruido” de las cámaras digitales, si bien el resultado no es tan artístico como antes. El “ruido” digital es un feo efecto visual que se pone de manifiesto al forzar mucho la sensibilidad ISO para una toma -por ejem-plo- con poca luz. El resultado son fotos correctas en exposi-ción, pero carentes de detalle. Cuanto mejor es la cámara (ob-jetivo, sensor, procesador, etc.), menor es el “ruido” que genera incluso a altos índices ISO. Si su cámara permite ajustar manualmente la sensibilidad, haga pruebas de ruido repitien-do la misma toma en una foto

A menudo, un pequeño detalle es más evocador que una amplia foto de conjunto. Toda recalada esconde pequeñas curiosidades que vale la pena retratar.

interior, relativamente oscura. Descargando las fotos en el PC verá con claridad el límite su-perior de ISO que su cámara no recomienda sobrepasar, aun-que su dial le permita hacerlo. Alimentación. Las baterías es-tándar (tipo AA o AAA o recar-gables) que hace años alimen-taban a la mayoría de cámaras fotográficas son un engorro y afortunadamente han sido sustituidas en la mayoría de cámaras por las baterías recar-gables de ión litio, similares a las de los teléfonos portátiles. En cualquier caso, en un barco sin fuente de alimentación 220 v. para el cargador tampoco es mal recurso poder usar pilas corrientes.Carcasas estancas. Hay mar-cas, entre ellas mencionar a Olympus o Canon, que propo-nen una gama de cajas estancas para convertir algunas de sus cámaras compactas en sumer-gibles. En el mercado también hay sistemas de bolsas especi-ales de plástico blando con ci-erre para proteger las cámaras de los rociones. En principio, todos los sistemas cumplen con el objetivo que anuncian, si bien no dejan de ser bastante engorrosos de usar. Si el peli-gro de que el agua salpique es superficial, un truco plebisci-tado por muchos profesionales es envolver la cámara con film transparente de cocina, abri-

endo luego un pequeño hueco para el objetivo. No es un sis-tema cien x cien infalible, pero funciona. Otro gran enemigo de las cámaras es la playa. Mucho cuidado con la arena y con dejar la cámara largo rato expuesta al sol.Si se prevé hacer muchas fo-tos bajo el agua, la lluvia o con mala mar, la mejor solución son los modelos íntegramente sumergibles. Los hay en for-mato compacto y con ópticas de cierta calidad.Hervir la cámara. Una cámara que cae el mar se puede con-siderar muerta. Más incluso que el agua, el gran enemigo de los circuitos internos es el cor-rosivo efecto de la sal. En este caso, una solución extrema es

En verano, las primeras luces de la mañana suelen ser más suaves y limpias que las del mediodía, cuando la luz del sol es más dura y el calor aporta más condensación en el aire

La primera foto, hecha desde el barco amarrado, está movida incluso disparando con la cámara inmovilizada. Los barcos siempre se mueven, incluso cuando parecen estar quietos. La segunda foto, hecha desde tierra con la cámara apoyada en un coche, no tiene este problema

hervir la cámara uno o –como máximo- dos minutos con agua dulce (mejor destilada) y luego secarla a conciencia. La solu-ción es radical, pero tampoco hay mucho que perder. Este sistema ha resucitado unas cuantas cámaras y también es aplicable en el caso de instru-mentos electrónicos del barco dañados irremisiblemente por el salitre.Que nadie se mueva. Los trípo-des clásicos de pie no son nada prácticos a bordo, pues ocupan mucho espacio plegados y en un barco tampoco hay superfi-cies planas donde estabilizar-los. Navegando son mucho más útiles los sistemas que fijan la cámara mediante una pinza, brida o brazo articulado a cu-

alquier lugar del barco, como un candelero o un mamparo. Álbum de fotos. La cadena Fo-toprix fue pionera en su servi-cio Fotolibro, donde el usuario compone y diseña su propio álbum de fotos mediante un sencillo programa informáti-co de descarga gratuita. Esta maqueta se envía por Internet o se lleva a la tienda más cer-cana y al cabo de unos días el cliente recibe un libro impreso con las fotos de sus vacaciones (o cualquier otro tema). El re-sultado, que hoy ofrecen varias cadenas de fotografía, es alta-mente seductor y el coste no supera el precio de revelar las fotos.Maravillas de la ciencia. La fo-tografía digital, como toda tec-

nología moderna, no cesa de evolucionar. Cada día aparecen nuevos modelos de cámara que dejan obsoletos a sus pre-decesores. Conocidas marcas fotográficas de toda la vida han tirado la toalla en esta carrera tecnológica, dejando la vía libre a los gigantes de la electrónica de consumo. En este artículo pasamos bas-tante de puntillas al referirnos a conceptos técnicos como el número de pixels de los capto-res o al mencionar los modelos más recomendables de cámara y sus precios.

Las carcasas estancas que ofrecen marcas como Olympus o Canon convierten en sumergibles algunas de sus cámaras compactas

En un barco, los grandes trípodes son poco prácticos. En las fotos vemos sistemas mejores, como el modelo con brida tipo sargento ajustable, el Gorilla Pod con tres brazos articulados o un pequeño trípode de patas flexibles y tamaño bolígrafo para inmovilizar compactas

Dos propuestas, de marcas

distintas aunque muy coincidentes

en aspecto, de cámara

sumergible, resistente a los golpes y

con objetivo de 24 mm. Dos

estupendas cámaras para

llevar a bordo.

por Toni Vernic