construcción de violín acústico

7/30/2019 Construccin de violn acstico

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Construccin de violn acstico. Diario

ste es mi primer violn acstico. Llevo ya algunos aos leyendo libros y aprendiendomuchas cosas sobre la construccin de violines. Despus de adquirir algunas herramientas

bsicas, creo que ahora es el momento de ponerse manos a la obra.

Voy a ir poniendo fotos del proceso de construccin. Si pinchis en las fotos tambin podris

leer una pequea explicacin de lo que voy haciendo en cada momento. Una vez abierta lafoto, podis pasar a la siguiente colocando el puntero en la parte derecha de la foto y haciendoclick cuando aparece la flecha.

Da 1. La plantilla

DA 2. EMPIEZO EL MOLDE
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DA 3. FINALIZAR EL MOLDE Y CONSTRUIR LAS PLANTILLAS DE PRESINPARA EL PEGADO DE LOS AROS

DA 4. LOS BLOQUES
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DA 5. BLOQUES Y AROS

DA 6. TERMINAR AROS
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DA 7. TERMINAR ESQUINAS

Despus de quitar los sargentos y como veis en las fotografas, el resultado no es perfecto. Losaros no estn doblados a la perfeccin, por lo que los he tenido que forzar para llevarlos a susitio. Esto ha provocado que la unin de los aros inferiores no sea exacta, como me hubieragustado. La prxima vez dejar los aros a una anchura menor, de 0.9 o 1 mm. De todas formas,he decidido seguir adelante, pues pienso que el resultado es aceptable.

DA 8. CONTRAAROS

Los contraaros son unas tiras de abeto que se pegan por dentro de los aros para dar fuerza a lacaja y para proporcionar mayor superficie de pegado a los aros.
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DA 9. CONTRAAROS (CONTINUACIN)

Hoy tambin he repetido el pegado de los contraaros en la parte del fondo. Maana loprimero ser nivelar esta parte de la misma forma que he hecho con la parte frontal, queaparece en las fotografas. Una vez terminado esto, debera empezar con la tapa, pero lasmaderas que compr han salido defectuosas; la tapa con agujeros de gusano y el fondo con un

nudo, de tal forma que empezar con el mango hasta que reciba las nuevas maderas.
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DA 10. CORTAR Y DAR FORMA AL MANGO

El bloque de arce ya est cepillado y listo para empezar a trabajar el mango. Lo primero eshacer una plantilla si todava no la tenemos. Yo la he hecho de un material que se utiliza pararealizar patrones de zapatos, a partir del libro de Henry Strobel. Despus se marca en la maderay se corta. No es fcil cortar esta madera, que es arce de 42 cm de grosor. Si no podemosutilizar una sierra de banda, podemos usar una manual, pero con mucha paciencia. El procesode corte no lo he podido fotografiar, pero ha sido primero sierra, despus escofina y finalmentelima. Algunas superficies tambin las he repasado con la lijadora de banda. Quedan algunas

partes por terminar, pero he preferido esperar a terminar la voluta.

DA 11. LA VOLUTA

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DA 12. LA VOLUTA (CONTINUACIN). VACIAR EL CLAVIJERO
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DA 13. CLAVIJERO Y SURCO

DA 14. UNIR TAPA Y FONDO

Cuando la voluta est casi terminada, hay que hacer y pegar el diapasn antes de seguir. Yovoy a dejar este proceso hasta despus de terminar los platos, pues he decidido utilizar lamadera que tengo. Primero voy a cepillar la madera de la tapa hasta que desaparezcan los

agujeros de gusano. El fondo se puede usar, pues el nudo queda fuera de la silueta del violn.He decidido unir el fondo y la tapa utilizando las dos formas planteadas en el libro. La tapa launir mediante el mtodo de frotado, sin presin; y para el fondo utilizar el mtodo msconocido de anclaje con gatos o sargentos.
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La unin realizada no me ha convencido. En primer lugar, debera haber caido pegamentopor los lados despus de frotar y no ha sido as. Esto puede ser porque no haba suficientepegamento. El que caiga el pegamento indica que la superficie de pegado est "llena" depegamento, as nos aseguramos de que la unin es buena. Por otra parte la unin apareceligeramente abierta por los extremos, aunque lo he comprobado y no pasa la luz. Segn tengoentendido, esto es porque la madera se arquea al humedecerse, y se puede solucionar dejandoel centro de la unin un poco hueco. Adems, al frotar la madera se ha "anclado" en un puntoinexacto, como se ve en la fotografa. Estoy pensando que esto tambin puede ser motivo de

las aperturas laterales. Voy a documentarme un poco ms sobre este tema y maana repetir launin.

A pesar de todo, creo que ha ido bastante bien para ser la primera vez. Estoy gratamentesorprendido por el comportamiento del cepillo, con el que se consigue una superficietotalmente lisa. Estas piezas haban sido cepilladas previamente en una carpintera industrialutilizando una mquina cepilladora. Pero el resultado con el cepillo manual ha sido muchsimomejor, incluso no se apreciaba la lnea de corte entre una madera y otra antes de pegar.

DA 15. EL FONDO (1). CEPILLAR, MARCAR Y CORTAR

Finalmente logr una buena unin del fondo utilizando el mtodo de frotado. Estoy realmentecontento, pues despus de cepillar la junta parece que sea todo un mismo bloque. No puedodecir lo mismo de la tapa, cuya unin no se presenta tan firme y voy a volver a repetir, aunqueahora voy a trabajar en el fondo. Estoy esperando a que me traigan una sierra de marquetera

para realizar las plantillas y cortar la silueta del fondo, pues hacerlo manualmente lleva muchotiempo; as que puede que an tarde unos das en ponerme manos a la obra. Mientras,aprovechar para organizar un poco el taller, que se va desordenando bastante.
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He aprovechado el da para despegar la tapa, que no haba quedado perfecta. He utilizadouna pistola decapante con buenos resultados. Despus he vuelto a cepillar y a unir con elmtodo del frotado. Creo que esta vez ha quedado bien, aunque lo comprobar el prximo dacepillando la junta. Despus queda hacer el mismo trabajo que se ha realizado con el fondo

para forma la silueta.

DA 16. Cortar la tapa

Aqu empiezo la tapa. La cosa se pone interesante. He decidido empezar con la tapa, pues elabeto es mucho ms blando que el arce y me va a costar menos serrar. Me dejo el fondo paradespus, espero tener para entonces una sierra de marquetera elctrica.
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Da 18. Filete

Como podis apreciar, he estado sin cmara, as que el proceso no lo he podido fotografiar.Despus de terminar el canal para el filete, d forma a ste y lo pegu. Despus, lo igual enaltura al plato y empec a formar la bveda de la tapa, primero con gubias y luego con

pequeos cepillos. Cuando haga el fondo, espero poder mostrar el proceso, que es igual que en

la tapa.

Da 19. Terminar el arco.

En este paso, he hecho un canal por todo lo largo del filete, dejando una distancia hasta elborde de 2 mm. El ancho del canal es de unos 10 mm. Una vez realizado el canal, se une alarco con el cepillo y empezamos a obtener el arco definitivo. Aqu hay que comparar con las

plantillas y retocar donde corresponda. Cuando el arco se corresponde a las plantillas casi
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de la efe con respecto al arco cuando sta est recortada, sobre todo cuando se mira desde unlado.

Para vaciar la tapa he aprovechado la madera que me sobr cuando recort el molde. Heforrado los bordes en piel y he atornillado unos topes de pino. De esta manera puedo anclaresta tabla al banco de trabajo y tener el fondo libre para ir midindo el grosor constantemente.

Se empieza marcando los puntos que tienen menos de 5 mm de grosor. Despus, con lagubia, se empieza a vaciar por donde no hemos marcado. Cuando el grosor corresponde a unos5 mm, pasamos a trabajar con el cepillo y finalmente con la cuchilla. Quiero dejar todo a 3.5mm, para posteriormente empezar a "afinar" el plato. El grosor final debe ser de unos 2.4 mmen la parte inferior y 2.6 en la superior. Alrededor de las efes puede ser hasta de 3 mm. Aunquetodo depender de la madera, que hay que ir "golpeando" hasta que saque su mejor sonido.

La mancha negra de la parte inferior es un agujero de gusano que ha salido a la luz, singusano ya. Afortunadamente no se ve en la cara exterior. Cuando termine la tapa, lo tapar con

pegamento mezclado con serrn de abeto.

Da 21. Marcador de grosores
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Hoy me he dedicado a hacer unas herramientas para usar junto al taladro vertical. Con untrozo de arce cortado de la madera que tengo para el fondo, he hecho una especie de regla, queva aumentando de grosor, desde 2 hasta 6 mm. Despus, con un trozo de madera de pino y un

botn de violn, he preparado la base, que se coloca en la mesa del taladro mediante unostornillos y tuercas de palomillas. Con esta sencilla herramienta, puedo configurar el taladro

para que haga el agujero slo hasta cierta distancia del botn, y as taladrar el plato (fondo otapa), haciendo agujeros gua para su vaciado. Despus slo tendr que cepillar hasta quedesaparezcan los agujeros. En las fotos podis ver la tapa con diversos agujeros, que dejan ungrosor de 3 mm. En las partes donde no hay agujeros, el grosor es de 3 mm o menos. Estaforma es una alternativa a tener que estar comprobando cada minuto con el calibre para no

pasarse cepillando.

Da 22. Cortar fondo y establecer grosor inicial

Aqu se muestra cmo he cortado el fondo. Ha sido fcil gracias a la sierra que se ve en lafoto. No he encontrado este tipo de sierra en Espaa, al menos en Alicante y pginas web. Esde Stanley y viene a ser como una sierra de calar de mano, denominada en ingls (Copyingsaw).

Una vez cortado, al igual que hice con la tapa, he establecido el grosor en 6 mm utilizandoprimero el gramil para marcar y despus la gubia y el cepillo de bloque. Despus he refinado elcontorno, dejando las esquinas para el final. Las esquinas las he moldeado comparando con latapa, para que quedaran iguales.
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Da 23. Filete del fondo.

En este paso he rebajado ya el perfil a 4.5 mm en esquinas y taln y 4 mm en el resto.Despus he creado la plataforma para el filete y me he dedicado a cortar el surco para ste.Tengo que decir que en el arce ha sido muchsimo ms costoso de cortar el surco,rompindoseme el cuchillo constantemente. Al final he redondeado la punta del cuhillo, lo heenvuelto en piel y he cambiado la forma de cogerlo (como un pual). Slo as he conseguidocortar medio canal. El resto lo dejo para el siguiente da pues la mano ya no me responda.

El doblado del filete lo he hecho de manera diferente al de la tapa. Esta tcnica la vi en unvdeo del luthier holndes Mathieu Besseling. Se trata de sumergir el filete en agua caliente ycolocarlo en fro en su lugar. Despus se deja secar un par de horas y se queda con la formacorrespondiente. Creo que as es ms fcil que con la plancha de calor, y adems la formaqueda ms exacta. Lo que veo peor son las esquinas, que al estar hmedas y ser tan delgadadas,

pierden un poco la solidez. Ya veremos como quedan despus de pegadas.

Por ltimo, y con la ampolla que tena en el dedo curada (por eso pospuse la talla de la tapa),he dejado toda la tapa a 3 mm e incluso menos en algunas partes. Esto lo he hecho utilizandolos agujeros gua que hice el da anterior. Ahora ya est preparado para recortar las efes y hacerla barra armnica.
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Da 24. Cortar efes y pegar filete trasero

Da 25. Formar arcos del fondo
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Da 26. Hacer canal exterior y terminar arcos

Da 27. Terminar arcada y vaciar fondo
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Da 28. Vaciar el fondo (II)

Da 29. Pinzas de sujecin para colocar la barra armnica. Afinar platos

Da 30. La barra armnica

La madera usada para la barra armnica no puede ser serrada sino desgarrada. As nosaseguramos de que la fibra est entera por todo lo largo de la barra. En la primera foto se ve eltrozo desgarrado y posteriormente cepillado para obtener el grosor requerido.

Lo siguiente ser localizar el punto exacto donde ser pegada la barra y marcarlo. Es muyimportante que cuando se instale el puente, ste quede 1 mm ms hacia el exterior que la barra,

por eso ahora hay que tener en cuenta la posicin final del puente. Esta posicin ya nos lamarcaban las rayitas de las efes.

La base de la barra tiene que ajustar perfectamente con la parte interior de la tapa, dondeser pegada. Para lograr este ajuste hay que seguir un proceso. Primero, con el cuchillo, seestablece una forma aproximada. Despus, con la ayuda de una arandela grande, se dibuja porambos lados la forma de la tapa en la barra, como se ve en la foto. A continuacin, tambin con
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el cuchillo, se talla la base de la barra hasta ajustarla a la lnea dibujada previamente. En estepaso hay que intentar que la barra armnica se ajuste lo mximo posible al interior de la tapa.

Una vez la barra ajusta razonablemente, pasamos al ajuste fino. ste se hace usando tiza. Secubre la zona donde la barra ir pegada con tiza y se frota la barra ligeramente. Las zonasmanchadas con tiza necesitan ser rebajadas. As se contina el proceso hasta que toda la barraquede manchada con tiza. Esto indica que hace contacto en todos sus puntos. Pero antes hayque pegar unos localizadores que nos permitirn asegurarnos de que la barra no se mueva desitio durante el ajuste. stos van pegados a la tapa a ambos lados de la barra armnica. De estaforma, cada vez que comprobemos la barra despus de rebajar los puntos de contacto, nosaseguramos de que la localizacin de la barra es exacta. Cuando finalicemos el pegado de la

barra armnica, estos pequeos localizadores se quitarn.

Da 31. Etiqueta y barra armnica.

Hoy he pegado la etiqueta. He intentado que fuera lo ms sencilla posible, con el nombre,lugar y ao. Tambin he escrito el nmero 1 en una zona poco visible, que indica que estevioln es el primero que construyo.

Tambin he ajustado la barra armnica con el proceso descrito anteriormente. Creo que estoha sido lo ms difcil hasta el momento, aunque me ha quedado bastante bien. Ahora debesecar hasta el da siguiente, que espero terminar la barra.
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Da 32. Terminar barra armnica

Una vez seco el pegamento, despus de dejarlo durante toda la noche, se quitan loslocalizadores y se cepilla la barra hasta dejarla a una altura de 13mm en su parte central, queser la altura mxima de la barra cuando est terminada. Despus se marca las diferentesalturas que debe tener la barra en cada sitio y se cepilla hasta las marcas. La parte superior debequedar redondeada, as que se cepilla y se lija, o se trabaja con un cuchillo. Yo he usado elcepillo ms pequeo y lija. Por ltimo se terminan los dos extremos en ngulo de 45.

En la ltima foto se puede apreciar una mancha de pegamento en el extremo. Esto es porquese ha despegado una punta al quitar el localizador, que se haba quedado pegado a la barra. La

he vuelto a pegar con pegamento muy fino.

El prximo da espero ya retirar el molde de los aros y cerrar la caja. Es emocionante.

Da 33. Sacar el molde y cerrar caja.

Lo primero que he hecho es hacer un pequeo bisel en el borde del fondo antes de pegarlo.Esto facilitar el acabado del borde ms tarde, cuando la caja est montada. De otra forma, notendramos buen acceso para realizar el bisel, pues los aros entorpeceran el uso de la lima.

Para retirar el molde, se golpean con mucho cuidado los tacos con el martillo, por amboslados, hasta que se despegan. Una vez suelto, el molde no sale con facilidad, pues loscontraaros lo impiden. Digamos que el molde se queda atrapado entre los contraaros superiorese inferiores. Por este motivo es conveniente recortar un poco los aros con una gubia antes deretirar el molde. As podemos forzar un poco toda la estructura de los aros, retirndola primero

por las ces y por el taco inferior, y despus por el taco superior. Una vez hemos extraido elmolde, los tacon se tallan hasta su forma definitiva, dejando un 8 en el interior y redondeando

los tacos superior e inferior.

Para pegar el fondo, primero se colocan los clavos cuyos agujeros ya hicimos antes derecortar la forma. Una vez centrada la guirnalda se junta primero en seco, con las abrazaderasque se ven en la foto. Despus, se van soltando dos o tres abrazaderas cada vez, y con un
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cuchillo muy fino se va introduciendo el pegamento y se vuelven a colocar las abrazaderas. Esun proceso lento que se realiza porque el pegamento enseguida se endurece, y no es posible

pegarlo todo a la vez. Adems la guirnalda ahora es poco estable y conviene ir pegando cadazona en su sitio.

Una vez seco, se taladra el agujero para el botn, de 6mm. Despus el agujero se ampliahasta 8mm con el "avellanador" de clavijas. Nos aseguramos de que no ha quedado ningntrocito de madera suelto o colgando y procedemos a hacer el bisel en la tapa y pegarla de lamisma manera que el fondo. La caja queda cerrada y, cuando seque, la terminaremos con elacabado de los bordes.
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Da 34. Tapar agujeros y terminar borde de los platos.
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construcción de violín acústico

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