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Curso de Patronaje para Diseño de ModaModalidad Mujer

Enlace para la adquisición de este tratado: http://www.patronesmoda.com/cursopadiabier.htm

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Registro Propiedad Inteletual:Agosto 2011

PRÓLOGO

Apreciada/do amiga/amigo:

Este Curso de “Patronaje para Diseño de Moda”, ha sido creado con la intención de conseguir que los diseños sean algo más que dibujos atractivos y originales. La inse-parable relación que existe entre un diseño y el patrón que haga realidad tangible la idea, despierta cada vez más el interés en adquirir estos conocimientos como comple-mento en la creación de diseños con seguridad, que sean comprensibles y realizables, que al fin y al cabo es lo que se pretende.

Los patrones de este Curso se dibujan sin costuras, lo que facilita considerablemente su trazado, al no tener que pensar dónde las lleva en sus múltiples manipulaciones, y sólo se añaden cuando se ha acabado el patrón. No se debe olvidar esta observación.

Para tener una relación más distendida permíteme tutearte desde este momento, por-que lo que deseo es que te sientas unida/do mentalmente cada vez que tomes este li-bro para estudiar y realizar los ejercicios.

He dado mucha importancia al trazado de Patrones Básicos, puesto que con ellos se hacen los distintos modelos de prendas, de los que también se incluyen algunas con-versiones. La moda cambia constantemente pero los “Patrones Básicos” son para siempre. Los Patrones Básicos los has de conservar tal cual. Los puedes modificar para conseguir una mejora de acuerdo con tu criterio, pero no se deben utilizar en transformaciones porque los pierdes y has de volver a trazarlos, y si habías realizado un cambio positivo en ellos, cuesta mucho recuperarlo. Cópialos siempre para hacer conversiones. Sucede también que un patrón transformado se convierte en básico cuando haces diseños en los que sólo cambias algún detalle. Estos lo archivas tam-bién para no repetirlos.

El trazado de patrones básicos como es comprensible, no está sujeto a ninguna moda determinada, pero sí al estilo de vestir de este siglo XXI. Los tipos de prendas que es-tudiarás cubren la vestimenta más común actual como: faldas, pantalones, blusas, vestidos, chaquetas y abrigos. Y corte sastre, con la singular Técnica de Sastrería.

El complemento del patronaje es sin duda el conocimiento de la costura, aunque no te dediques a ello. Te ayuda a decidir qué es lo que puedes hacer en tu diseño, y al mis-mo tiempo, te da la satisfacción de ver acabada una prenda que ha sido diseñada por ti y construida con tus propias manos. Por ello, es conveniente que también practiques cosiendo a mano y máquina como otro complemento de tu actividad principal.

Ángelo

Patronaje para Diseño de Moda 5

Ángelo [email protected]

TRIÁNGULOS

Equilátero.- Tiene los tres lados iguales y por tanto de ángulos iguales.

Isósceles.- Tiene dos lados iguales que pueden variar de ángulo.

Escaleno.- Sus tres lados son desiguales.

BISECTRIZ

Bisectriz es la línea que divide cualquier ángulo en dos partes iguales.

Fig. 1.- Con tu compás pon una distancia cualquiera en a-b, y la misma en a-c. Des-pués trazas arcos a partir de c y b, y el punto de intersección lo unes con a, y ésta será la bisectriz.

Fig. 2.- Demuestra cómo se traza con la ayuda de un cartabón.

Fig. 3.- El comienzo es como la fig. 1, pero uniendo los puntos c y b, y hallando la mi-tad entre ambos resultando el punto d.



c

c

a

d

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

bba

Equilátero Isósceles Isósceles Escaleno

Patronaje para Diseño de Moda

RECORDANDO LA ARITMÉTICA

Para tomar y aplicar las medidas nos servimos de la CINTA MÉTRICA.

La cinta métrica que usamos mide un metro y medio, o lo que es lo mismo: 150 centí-metros, ya que el metro tiene 100 centímetros.

Por otra parte, el centímetro tiene diez milímetros, que en la cinta métrica el milímetro es la distancia que hay de “rayita a rayita” dentro de la distancia de cada centímetro.

ABREVIATURAS

Con las fórmulas de construcción de los patrones, usamos abreviaturas para nombrar los milímetros y centímetros.

Un metro, se escribe : mUn centímetro, se escribe: cmUn milímetro se escribe: mm

Por ejemplo, para leer la cifra: Treinta y cinco centímetros y medio, lo verás expuesto de esta forma: 35’5 cm.

Esto significa que la cantidad a aplicar es de 35 cm más la mitad de 1 cm, o lo que es lo mismo, más 5 mm.

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ANATOMÍA

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A B

C

D

E F

G

H

I

MITAD

Ángelo, F.P. Moda


COSTURA CON MÁQUINA OWERLOCK

La máquina owerlock se usa para sobrehilar los orillos de la ropa cortada en cada hoja independiente. También sobrehíla las dos costuras al mismo tiempo que pasa un pespunte sencillo en los límites del sobrehilado. Y por último, al mismo tiempo que so-brehíla pasa un pespunte de seguridad que deja la costura con más resistencia.

Fig. 17.- Sirve para sobrehilar orillos para que no se deshilachen y para unir piezas de punto principalmente.

Fig. 18.- Se usa para reforzar la costura con otro pespunte interior además del sobrehi-lado y el pespunte sencillo. Ambas operaciones las hace la máquina al mismo tiempo.

En la página siguiente puedes ver la máquina owerlock. Esta máquina dispone de una cuchilla junto a las agujas que corta las fibras deshilachadas del orillo conforme so-brehíla.

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Fig. 17

Fig. 18

Ángelo, F.P. Moda

La foto 2 se refiere al montado muy fácil de la cinturilla del lado espalda. Antes de co-serla a la cintura, se encara el cruce derecho con derecho y se pasa el pespunte en for-ma de L, desde el doblez de la cinturilla más los 3 cm del cruce.

La foto 3 es como queda acabada la abertura en el lado izquierdo, con la cinturilla y bo-tón en el cruce.

80 Patronaje para Diseño de Moda


FOTO 3

Cos

tado

esp

alda Derecho tela

Derecho tela

Derecho telaRevés tela

Cosido de la cinturilla a la cintura Cruce 3 cm

Doblez cinturilla

FOTO2

FALDA - PANTALÓN BÁSICA



Fig. 1.40

1

5 6

3 2

L K 8

T UN M

D

C

B

A

4

7 9

Delantero Espalda

Cen

tro

Cen

tro

2 hojas 2 hojasInte

rior

Inte

rior

PANTALÓN ALTO DE CINTURAAños ochenta



Costado

Trasero

Fig. 2.17

Fig. 2.16



Fond

o

Cos

er

Cos

er

2 hojas

Cos

er

2 hojas

Fig. 2.28

Foto 7. Éste es el bolsillo “francés” como has deducido. La presilla superior está hecha a 2 cm de la cintura sin contar la costura. La presilla inferior, justo donde acaba el bol-sillo para evitar el desgarro.



FOTO 7 Ángelo

Costura costado

Presilla

Presilla

PRETINA CURVADA

Cuando un pantalón es de cintura baja como el de la fig. 2.38, y también como la falda fig. 1.22, la pretina queda hueca del canto de arriba. Para que esto no suceda se corta la pretina con curva.

El trazado de esta pretina es como sigue:

Fig. 2.39Traza una línea y sitúa en ella el punto A que corresponde a la costura del costado.A - B, aplica la medida de cintura del delantero.A - C, la medida de cintura del trasero.Escuadra ambos puntos y sube de B a D, 1’5 cm, y de C a E, 2 cm. Traza la curva y escuadra por ésta los puntos y a continuación pones el ancho de pretina, en este caso 3’5 cm en paralelo. Comprueba la medida por cantoneo.

Para el lado derecho del pantalón se cortan 2 hojas como el patrón de la fig. 2.39 y para el izquierdo otras 2 hojas más el cruce desde el centro delante.El centro detrás va con costura. Como todas las pretinas, se refuerza con entretela.

Si en la prueba observas que deseas ceñirla más en el canto de arriba, señala el lugar entallando con alfileres y estos entallados los pasas al patrón en el mismo lugar y cantidad pellizcando el papel. En lugar de pellizcos tam-bién puedes hacer cortes y montarlos.



Fig. 2.38

Fig. 2.39 A C

E

B

D Delante Detrás

Costado

Centro delante Centro detrás

MEDIDAS DEL CUERPO



Fig. A

A G

H

I

C

E

B

Fig. B

A X

Y

Contorno de tórax



A

K

P

L

Q

N

6

Ñ

11

O

5

M

H

F

7

C

G

D

12

13

1

10

14

17

18

21

22

15

23

16

3

19

20

3’5

4’5

Fig. 3.2

Líne

a de

sis

a

Líne

a de

talle

MARCADO DEL PROTOTIPO SOBRE TELA



Fig. 3.11



Fig. 3.12

P

Fig. 3.13

Revés

Fig. 3.14

P

Revés

Pulido


PRESENTACIÓN DE UN DISEÑO

Supongamos una vez más que eres autor/autora de un diseño. Concretamente el de la fig. 4.0. Lo entregas al o la patronista tal cual sin una explicación general. Lo único que no admite dudas es que lleva costura en centro espalda con cremallera, ya que se aprecia el cursor en el escote y la presilla en el extremo inferior.

Respecto al resto surgen muchas dudas:A. ¿La tela es de fibra elastan como la de los bañadores?B. ¿Es de tela a la plana y se te ha olvidado indicar dónde van las pinzas?C. ¿En caso de hacer pinzas o cortes dónde los quiere? Etc.

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Fig. 4.0

Ángelo, F.P. Moda


VESTIDO CON ESCOTE “BAÑERA”

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Fig. 4.5

Ángelo, F.P. Moda


DESGLOSE DE PIEZAS

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Fig. 4.7

V

S

P P

L O

M O

Vis

ta

Vis

ta

L O

M O

2 hojas1 hoja

Pulido1 hoja

2 9L

O M

OL

O M

O

2 hojas 1 hoja

Pulido1 hoja

Ángelo, F.P. Moda

PROPORCIONES NATURALES



Fig. 4.8

La longitud real del ojo es de unos 35 mm

45 mm

35 mm

55 mm

PROCESO DEL CORPIÑO



Fig. 4.13

Fig. 4.14 Fig. 4.15

Vis

ta

L O

M O

VESTIDO LARGO CON BUSTO DRAPEADO



Fig. 4.18



Cen

tro d

elan

tero

LOM

OAL

BIÉ

S

1 hoja en tela

1 hoja en forrocon 3 cm menos de largo C

entro

esp

alda

Cre

mal

lera

AL B

IÉS

2 hojas en tela

2 hojas en forrocon 3 cm menos de largo

HILO

4 hojas en forro2 hojas entretela

Espalda

Cen

tro e

spal

da a

l hilo

Drapeado espalda

2 hojas en tela

DESGLOSE DE PIEZASPATRÓN VESTIDO LARGO CON

BUSTO DRAPEADO

No están incluidos costuras ni dobladillos.

Fig. 4.40

4 hojas en forro2 hojas entretela

HILO

HILO

LOM

O

AL BIÉS

Drapeado copa

2 hojas en tela

VESTIDO CON DRAPEADO ENTRELAZADO



Fig. 4.41

La parte superior de la fig. 4.46, se usa completa para hacer la transformación del drapeado. La fig. 4.49 te muestra este pa-trón en el que ya se ha hecho el primer paso, que consiste en hacer un corte des-de el punto T al punto M. Abre el punto T, lo mismo que hay de ancho pinza.

El drapeado producido por el ancho de la pinza de unos 5 cm es mínimo. Para au-mentarlo se hace un corte desde el punto P hasta el hombro, lo que permite aumen-tar el sobrante que servirá para más dra-peado. En este caso el ancho de pinza ha quedado en unos 9 cm, fig. 4.50.

Tal como se ha hecho en la fig. 4.49, tam-bién se aumenta la abertura hecha de T a M en la misma proporción.

Ahora viene el momento de diseñar el cor-te donde se hace el ojal por el que pasa el drapeado para producir el entrelazado. Toma la medida de X a N de la fig. 4.46 y la aplicas desde el punto X2 menos unos 4 o 5 cm con compás, trazando un arco.

Esta misma medida la aplicas desde el punto X, trazando otro arco que corta al anterior en un punto. Éste es el punto X3 que ves en la fig. 4.51. Así, la medida X3 - X, es igual que la medida X3 - X2.

Para hacer el ojal marca unas señales a 3 cm del punto X3 como indican las flechas, fig. 4.51. En la confección se unen ambos lados hasta las señales, por lo que el res-to queda abierto como un ojal. A continua-ción se trabaja la falda de delante.

Notas sobre la confección: El delantero, además del ojal formado en torno al punto X3, por donde se introduce el drapeado del lado izquierdo, necesita una salida del lado de-recho de L a M, cuya costura va abierta pero retornada y pespunteada como un dobla-dillo acabado, foto 10. En cambio el forro que está interior si va cosido de L a M.



FOTO 10

Costura direccióncostado

Escote

Ojalderecho

Lado izquierdoLado derecho

Salida drapeado lado derecho

Ojalizquierdo

Costura del ojal, hecha después de pasar por el ojal derecho

Pico de la falda

ERRORES DE DISEÑO

Los diseños pueden presentar errores de plantea-miento, y esto suele suceder por desconocimiento del patronaje. No obstante, aun conociendo el pa-tronaje se puede tener un despiste y tener como re-sultado el modelo de la fig. 5.49.

En apariencia no tiene dificultad alguna. Puedes pensar: “esto ya está hecho, se define la pinza en el círculo, se cierra a continuación, se trazan las lí-neas desde la sisa y se cortan para dejar el patrón plano”

Pero, ¡sorpresa! el patrón queda como ves en la fig. 5.50, que el corte se superpone donde indica la flecha, y por tanto la imposibilidad de añadir costuras.

La fig. 5.51, muestra el mismo error anterior más otro que se considera gráfico y tiene solución. Este error es muy simple y sucede por despiste. El corte de la pinza desde la sisa es simétrico. Es decir, que desde el centro delante, línea discontinua, las distan-cias han de ser idénticas, pero sucede que, sin querer se confunde el canto del cruce con el centro.

Las flechas A y B, muestran los detalles dibujados tomando como referencia el canto. Las flechas C y D, muestran la distancia equívoca a partir del centro.



Fig. 5.50

Fig. 5.51

A B

C D

Can

to

Cen

tro

CHAQUETA CON CORTE SASTRE



Fig. 6.45

CHAQUETA CON CORTE SASTRE



M

Fig. 6.46

K

A

B G F H L

E I

NÑ

C

J

O

P

1 01 4

1 28

91 3

5 4 1 112

71 5 6

3

PRESENTACIÓN DISEÑOS EN PLANO



Fig. 7.20

TRABAJANDO LA PIEL SINTÉTICA

La piel sintética denominada "Piel ecologista", proporciona una gran y necesaria alter-nativa de la piel natural por su espectacular semejanza y en consecuencia por una ejemplar protección de la fauna terrestre.

El parecido se presenta en los filamentos, ya que la base o “basamento” se realiza con tramado de punto. Se corta formando "colchones" como con la tela, y la máquina de corte más adecuada es la de cinta.

Los patrones se colocan con el pelo hacia el bajo para el exterior de la prenda. En cambio, si es para forrar el interior la dirección es a la inversa, pues debido al continuo choque de las puntas del pelo con la ropa, la prenda no resbala y se ahueca.

Si se forran las mangas, la dirección del pelo es como el exterior, para evitar que el brazo entre a contrapelo y resulte incómodo. La confección se realiza tanto con ower-lock como con la máquina de coser piel natural. La dificultad de coser sin tomar pelos con la costura, se soluciona con un estrecho tubo que conduce aire a presión sobre la costura en el instante de pasar la aguja, que los retira de la trayectoria de ésta. Foto su-perior.

La piel sintética viene a ser a la piel natural lo que la "polipiel" a la nappa, cuyo parecido en superficie es asombroso, aunque el basamento es tejido y se fabrica en piezas de gran metraje. En la siguiente página puedes ver ambas referencias.



Máquina provista con aire a presión

BAÑADOR CON PINZA DE BUSTO



Fig. 8.3

Elijas la opción que elijas, tendrás tus patrones visionados en la pantalla donde puedes incluir texto, números, flechas de recto hilo, etc., y realizar algunos cambios sencillos en los patrones. Después lo guardas de nuevo en la memoria portátil y te los pueden reproducir en la misma imprenta a tamaño real con todos los cambios realizados.

Por supuesto que este procedimiento no puede sustituir a un equipo de patronaje con programa Cad/Cam si es lo que has pensado, pero te da cierta libertad de usar estos medios aparte del trabajo manual.

Para comercializar patrones propios con estos sencillos medios, te recomiendo la lectura del libro “Cómo hacer hojas de Patrones Moda”, donde detallo todos los pasos a seguir junto con una hoja de patrones a tamaño real, de una prenda que te sirve de ejemplo y guía.



Gráfico de patrones en la pantalla del ordenador.

Argot Profesionalde Diseño de Moda y Patronaje

El argot o vocabulario profesional, reúne una serie de palabras que utilizamos para identificar las partes que componen las prendas, el proceso de unión de estas partes y la apariencia o resultado final del conjunto.

Su uso es importante para la realización de patrones, puesto que interviene directa-mente con el proceso de diseño, corte y confección.

En esta recopilación he procurado reunir las palabras más extendidas por su uso, sin desmerecer las menos utilizadas, o las que, significando lo mismo tienen otra denomi-nación.

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ABALORIOConjunto de cuentas de vidrio con que se hacen los adornos.

ABERTURACorte pulido con ribete, tapeta, remate, cremalle-ra, etc. Por ejemplo en el escote para permitir el paso de la cabeza o en el costado de la falda para pasar la cadera.

ABOLSADOAbullonado.

ABOTONARPasar el botón por el ojal.

ABULLONADOAmplio, formando bolsas por medio de fruncidos, pliegues, etc.

ACOLCHADOAlmohadillado compuesto de material esponjoso -napa- con forro.

AFINARTerminar un patrón dando buena forma. Ajustar el forro a la medida de la tela de la prenda cuando éste se ha cortado en bruto.

ALAMARPresilla de cordel en forma de lazo con botón que se cose al canto de botonadura.

ALETAParte sobresaliente semejante al ala de los som-breros.

ANTROPOMETRÍAEntre otras cosas, estudio de las medidas genera-les del cuerpo humano.

ANUDADOAtado de tiras, lazos, etc.

APLICACIÓNDetalle sobrepuesto en la ropa, como letras, flo-res, etc.



ABULLONADO

ALAMAR

ÍNDICE



LECCIÓN PÁGINAIntroducción 3Principios básicos 7Tipos de costuras y máquinas de confección 26Máquinas de planchado 38Máquinas conformadoras 41Agujas de coser e hilos 42Ojales y botones 43Hombreras 44Utensilios necesarios en patronaje 45Tijeras de taller 49Los tejidos 50Simbolos para el tratamiento de las prendas 53Simetría de los cuerpos 54Prácticas con regla y escuadra 56Interpretación de los puntos del trazado 58FALDAS- Unidad didáctica 1 59Medidas del patrón base de falda 60Holguras de las prendas 62Patrón básico de falda 63Marcado sobre la tela 70Falda con pala y pliegues 73Fotos de la abertura con cremallera 79Encogimiento de la tela 81Falda de tubo 82Falda de tubo larga con abertura lateral 84Confección de aberturas laterales faldas 86Falda baja de cintura, largo mini 89Telas elásticas 93Falda con ocho godets 95Faldas circulares -capa- 99Tabla tallaje de medidas para faldas 105Caja anatómica 106Falda - pantalón 107Modo de tomar la medida de caja 110PANTALONES - Unidad didáctica 2 111Medidas para pantalón 112Holguras de los pantalones 114Pantalón con plegues 115Margen de costuras para pantalón 128Confección de la abertura con cremallera 130



LECCIÓN PÁGINAFotos del bolsillo de costura y trasero 132Pantalón alto de cintura 133Vuelta para bajo de pantalón 141Foto de la vuelta del bajo 142Pantalón con pinzas cosidas 143Bolsillo "frances" 148Pretina curvada 150Foto bolsillo francés 151Tabla tallaje de medidas para pantalones 152CUERPO BÁSICO - Unidad didáctica 3 153Medidas del cuerpo básico para vestido y blusas 155Patrón del cuerpo básico para vestido 163Definición de las pinzas 168Aplomos para manga 170Proporciones del trazado por tallas 172Tablas tallaje de medidas para cuerpo de vestido 173Manga para vestido 174Aplomos de la copa de manga 176Marcado del prototipo sobre tela 178Corte, confección y plancha del prototipo 179Tabla de medidas para manga vestido 182Otros utensilios para patronaje 183Cambio de posición de la pinza de busto 184Eliminación de la pinza de hombro en espalda 186Reducción y aumento de flojo en copa manga 188Aplicación de hombreras 191Reducción de la pinza de busto 192VESTIDOS - Unidad didáctica 4 195Presentación de un diseño 197Vestido conformado 199Vestido con escote "bañera" 203Proporciones naturales 208Corpiño 211Vestido largo con busto drapeado 215Fotos de confección 230Vestido con drapeado entrelazado 231Vestido de novia 245Vestido con manga japonesa 251Cremallera en vestido forrado 257BLUSAS - Unidad didáctica 5 261



LECCIÓN PÁGINABlusa básica 263Cuello claudine 269Manga bombacho 271Manga farol 274Manga jamón 276Tipos de escotes 278Cuello de lazo y puño cónico 280Cuello oficial 282Pinzas fruncidas 284Fruncidos con formas curvadas 286Blusa modelo 1 288Blusa modelo 2 291Blusa modelo 3 293Distorsión de pinzas 296Cuello y solapa para blusa 298Errores de diseño 301CHAQUETAS - Unidad didáctica 6 303Patrón básico de chaqueta 308Manga sastre para chaqueta 313Escote y cuello sastre 316Cambrado del cuello sastre 318Fotos de ejemplos 322Cuello y tapa sin cambrar 324Vistas para chaqueta 326Forros para chaqueta 330Costuras y entretelas 334Costuras de bolsillo 338Costuras de cuello y tapa 340Fotos de confección 341Prendas con cuadros o listas 343Marcada en tela de cuadros simétricos 344Marcada en tela de cuadros asimétricos 346Chaqueta con costadillos y cuello smoking 347Verificadora de telas 352Chaqueta con corte sastre 353Tallaje de medidas para chaquetas 356ABRIGOS - Unidad didáctica 7 357Patrón prototipo cuerpo básico de abrigo 360Abrigo cruzado 365Manga de una pieza para abrigo 368



LECCIÓN PÁGINACuello y tapa sastre para abrigo 371Cuello y tapa sin cambrar para abrigo 375Tallaje de medidas para abrigos 376Presentación diseños en plano 377Prototipo de capucha 380Capucha básica, con pinzas y con pieza central 384PIEL, JERSEY, BAÑADORES - Unidad didáctica 8 385Trabajando la piel natural 386Trabajando la piel sintética 389Patrón jersey de punto a la plana 392Bañador con pinza de busto 395Bañador sin pinza de busto 403Tallaje de medidas para bañadores 408Prototipo básico de bikini 410El ordenador en la industria de la confección 413Composición de parámetros en ordenador 415Planificación para fabricar en serie 417Ficha Técnica 421Argot profesional 423Índice 441

ÍNDICE POR MATERIAS



LECCIÓN PÁGINAAbrigo cruzado 365ABRIGOS - Unidad didáctica 7 357Agujas de coser e hilos 42Aplicación de hombreras 191Aplomos de la copa de manga 176Aplomos para manga 170Argot profesional 423Bañador con pinza de busto 395Bañador sin pinza de busto 403Blusa básica 263Blusa modelo 1 288Blusa modelo 2 291Blusa modelo 3 293BLUSAS - Unidad didáctica 5 261Bolsillo "frances" 148Caja anatómica 106Cambio de posición de la pinza de busto 184Cambrado del cuello sastre 318Capucha básica, con pinzas y con pieza central 384Chaqueta con corte sastre 353Chaqueta con costadillos y cuello smoking 347CHAQUETAS - Unidad didáctica 6 303Composición de parámetros en ordenador 415Confección de aberturas laterales faldas 86Confección de la abertura con cremallera 130Corpiño 211Corte, confección y plancha del prototipo 179Costuras de bolsillo 338Costuras de cuello y tapa 340Costuras y entretelas 334Cremallera en vestido forrado 257Cuello claudine 269Cuello de lazo y puño cónico 280Cuello oficial 282Cuello y solapa para blusa 298Cuello y tapa sastre para abrigo 371Cuello y tapa sin cambrar 324Cuello y tapa sin cambrar para abrigo 375CUERPO BÁSICO - Unidad didáctica 3 153Definición de las pinzas 168



LECCIÓN PÁGINADistorsión de pinzas 296El ordenador en la industria de la confección 413Eliminación de la pinza de hombro en espalda 186Encogimiento de la tela 81Errores de diseño 301Escote y cuello sastre 316Falda - pantalón 107Falda baja de cintura, largo mini 89Falda con ocho godets 95Falda con pala y pliegues 73Falda de tubo 82Falda de tubo larga con abertura lateral 84Faldas circulares -capa- 99FALDAS- Unidad didáctica 1 59Ficha Técnica 421Forros para chaqueta 330Foto bolsillo francés 151Foto de la vuelta del bajo 142Fotos de confección 230Fotos de confección 341Fotos de ejemplos 322Fotos de la abertura con cremallera 79Fotos del bolsillo de costura y trasero 132Fruncidos con formas curvadas 286Holguras de las prendas 62Holguras de los pantalones 114Hombreras 44Índice 441Interpretación de los puntos del trazado 58Introducción 3Los tejidos 50Manga bombacho 271Manga de una pieza para abrigo 368Manga farol 274Manga jamón 276Manga para vestido 174Manga sastre para chaqueta 313Máquinas conformadoras 41Máquinas de planchado 38Marcada en tela de cuadros asimétricos 346



LECCIÓN PÁGINAMarcada en tela de cuadros simétricos 344Marcado del prototipo sobre tela 178Marcado sobre la tela 70Margen de costuras para pantalón 128Medidas del cuerpo básico para vestido y blusas 155Medidas del patrón base de falda 60Medidas para pantalón 112Modo de tomar la medida de caja 110Ojales y botones 43Otros utensilios para patronaje 183Pantalón alto de cintura 133Pantalón con pinzas cosidas 143Pantalón con plegues 115PANTALONES - Unidad didáctica 2 111Patrón básico de chaqueta 308Patrón básico de falda 63Patrón del cuerpo básico para vestido 163Patrón jersey de punto a la plana 392Patrón prototipo cuerpo básico de abrigo 360PIEL, JERSEY, BAÑADORES - Unidad didáctica 8 385Pinzas fruncidas 284Planificación para fabricar en serie 417Prácticas con regla y escuadra 56Prendas con cuadros o listas 343Presentación de un diseño 197Presentación diseños en plano 377Pretina curvada 150Principios básicos 7Proporciones del trazado por tallas 172Proporciones naturales 208Prototipo básico de bikini 410Prototipo de capucha 380Reducción de la pinza de busto 192Reducción y aumento de flojo en copa manga 188Simbolos para el tratamiento de las prendas 53Simetría de los cuerpos 54Tabla de medidas para manga vestido 182Tabla tallaje de medidas para faldas 105Tabla tallaje de medidas para pantalones 152Tablas tallaje de medidas para cuerpo de vestido 173



LECCIÓN PÁGINATallaje de medidas para abrigos 376Tallaje de medidas para bañadores 408Tallaje de medidas para chaquetas 356Telas elásticas 93Tijeras de taller 49Tipos de costuras y máquinas de confección 26Tipos de escotes 278Trabajando la piel natural 386Trabajando la piel sintética 389Utensilios necesarios en patronaje 45Verificadora de telas 352Vestido con drapeado entrelazado 231Vestido con escote "bañera" 203Vestido con manga japonesa 251Vestido conformado 199Vestido de novia 245Vestido largo con busto drapeado 215VESTIDOS - Unidad didáctica 4 195Vistas para chaqueta 326Vuelta para bajo de pantalón 141

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