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Ánge lo

Mis Cursos deModa

Curso de Patronaje y Confecciónpara Sastrería

Modalidad Hombre

Enlace para la adquisición de este tratado: http://www.patronesmoda.com/cursoabierhom.htm

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Registro Propiedad Inteletual:Junio 2010

Patronaje y Confección para Sastrería Hombre

INTRODUCCIÓN

Un libro dedicado al Patronaje no es otra cosa que un tratado del estudio arquitectónico de unos envoltorios del cuerpo, como son: pantalones, camisas, abrigos, etc.

Aunque estos envoltorios van paralelos a las tendencias de la moda, por sí mismos necesitan una construcción única, léase “Prototipos base” con medidas y proporciones derivadas de la antropometría.

Todos los patrones de cualquier tendencia de la moda, se hacen a partir, bien por medio de medidas o de algún tipo de patrón básico con la referencia del volumen anatómico.

Por esta razón este tratado está proyectado desde el estudio del volumen anatómico, para así desarrollar una técnica con la que elaborar el trazado arquitectónico de “PATRONES BÁSICOS”

Eso sí, al igual que un diseño de un edificio, donde cada pilar cada pared, etc., se relacionan, también la arquitectura del vestido del cuerpo, que es el patrón, debe dibujarse siguiendo las explicaciones y el trazado correspondiente. Es muy importante poner la máxima atención a los textos y gráficos del método, pues se trata de desarrollar planos como en cualquier trabajo de arquitectura, donde a partir de una superficie plana se configura un volumen.

Respecto a esto, la complejidad de realizar los dibujos de este libro a pequeña escala, puede haber ocasionado en alguno, aunque poco apreciable, diferencia con lo escrito. Por lo que debe de prevalecer como preferente las fórmulas del texto.

La variedad de formas de los patrones para ropa es inagotable, por ello, no hemos de ser rígidos con unas formas o proporciones determinadas aprendidas. Se han de observar los diseños de tendencias y aplicar a los patrones las variantes del momento y así hasta un nuevo cambio.

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UTENSILIOS DE COSTURA

Los utensilios que se usan en la industria de la confección son muchos y variados. En ésta y la siguiente página puedes ver algunos de uso habitual. Estos son:

GUÍASSirven para hacer pespuntes en paralelo. Las hay en forma de T, abatibles

graduables, de rodillo, aéreas, de estrella, etc.

EMBUDOSHay gran variedad de formas para operaciones distintas y con diferentes

medidas. Su aplicación consiste en doblar los orillos de los ribetes e intercalar las hojas de tela a unir.

32 Patronaje y Confección para Sastrería Hombre

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Guía abatible graduable Guía aérea especial para acolchados

Embudo Embudo

MEDIDAS


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Fig. 26

Largo americana

MARGEN DE COSTURAS DEL PANTALÓN

La costura habitual que se da a los pantalones es de 1 cm, aunque como el resto de prendas está sujeto a otros factores.

En este pantalón base todas las costuras son de 1 cm como se ve en las figs. 1.41 y 1.42 excepto el lado superior del vivo que es de 1/2 cm y en la parte inferior es opcional. En el centro del trasero se dan de 3 a 4 cm.

La costura dada al centro delante aunque es de 1 cm, en la confección se cose con menor costura en el lado derecho para ocultar los dientes de la cremallera, por lo que incluso puede darse algo más en el centro. El dobladillo es de 5 cm, siendo más ancho de la parte inferior para que no quede estrecho de perímetro cuando se dobla hacia el interior.

Algunas firmas de confección no confeccionan el dobladillo para hacerlo según la necesidad del cliente en el momento de la prueba.

Con la fig. 1.43 tienes el planteamiento del lado izquierdo de la abertura. El centro delante está con línea discontinua.

Más adelante verás fotografías de confección de los bolsillos.

Patronaje y Confección para Sastrería Hombre 99

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Fig. 1.42

VIVO

Fig. 1.43

Vista

Cruce

Centrodelante

MARCADOR DE COSTURAS

SÓLO SE USAN MINAS DE LÁPIZ, DE VENTA EN CUALQUIER PAPELERÍA

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Pieza lateral

Vista

Doblezvista.Entrada bolsillo

ForroFalta tela por no subir vista

Costura costado

Forro

Imagen 2. Se observa el doblez de la vista que monta sobre el forro. Aquí, el forro llega hasta el mismo doblez.Por falta de tela arriba en la vista, ésta no llega hasta la cintura. Ref. pág. 66.La pieza lateral monta sobre el fondo. Ref. pág. 66 - fig. 1.7 y 1.8.

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PANTALÓN TEJANO


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Fig. 1.44

ange

lo@

patro

nesm

oda.

com


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7

Fig. 1.47

9

5

4

1 06

1 E

2

3

F

8

K LJ

H C

NIM

Fig. 1.48

4

3

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7

CAMISAUnidad didáctica 2


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Fig. 2.0

Espalda

Para acabar definitivamente la espalda fig. 2.6, se añade desde el centro en paralelo 1 cm para formar el “fuelle” o pliegues en-contrados. Esta cantidad se puede fruncir o añadir más centímetros.

Por otra parte, los bajos se pueden cortar

como muestran las curvas de líneas dis-continuas.

No te sorprenda que el canesú vaya doble, ya que una hoja hace de refuerzo. En la si-guiente página vienen el resto de piezas con el número de hojas a cortar.


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Fig. 2.6

Delantero2 hojas

Bolsillo1 hoja

1 cm

Lom

o

Espalda1 hoja

Canesú2 hojas

Lom

o

El cuello se puede dividir por la línea discontinua fig. 2.5 por lo que queda abajo el “pie” y arriba la “pala”.

Las entretelas para el cuello en camisas de vestir se venden prefabricadas. Por lo que recomiendo adquirir primero éstas, ya que son una guía magnífica para cortar la pala del cuello tanto si está partido como en una pieza.


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Cuello2 hojas

Puño2 hojas

Tapeta2 hojas

Manga2 hojas

Delante


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Lado exterior visible Costura doblada

Revés tela lado de abajo

Entretela

Canto

Imagen 32. Aquí se muestra el canto doblado sobre la entretela y pespunteado. La parte de abajo no lleva entretela.

Canto doblado y pespunteado

Lado exterior visible

Doblez del cuello

Imagen 33. Aquí se ve el cuello acabado dispuesto para unir al escote. La costura visible por debajo del canto superior es la hoja que no lleva entre-tela, primera en coser al escote derecho con derecho. Después, el canto se pespuntea sobre la costura del escote por el interior.


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Canto

Costura

Imagen 34. En esta fotografía se aprecia bien el lado de la costura, primera en unir al escote y la costura doblada que forma el canto que monta sobre la costura del escote por el interior.

Éste es un cuello de camisa de vestir. Si es para una camisa con el cuello menos armado se aplica entretela sin refuerzo, aunque el proceso de con-fección es el mismo.

CHALECOUnidad didáctica 5


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Fig. 5.0


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Delantero

2 hojas tela

Fig. 5.3

4 hojas forro

Espalda

Fig. 5.4

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Imagen 87. Detalle del delantero del chaleco.

Imagen 88. Falso del chaleco y la ranura en la costura por donde se ha girado al derecho.

Vista

ForroForroespalda

Costura del bajoforro con forro

Costura continua

Ranura costado

AMERICANAUnidad didáctica 4


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Fig. 4.0

Ángelo

AMERICANA


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Fig. 4.3

2

4

5

6

7

10

9

8

11

14

1 6

1 82 4

2 0

1 7

2 2

Espalda

2 1

13 15

19

2 3

3

12

A

B

C

D

1


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Cen

tro

Rec

to h

ilo

Fig. 4.5

Rec

to h

ilo

Rec

to h

ilo

Y

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EL FORRO EN ABERTURAS DE COSTADOS

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Fig. 4.69

A

B B

A

Fig. 4.70

A

B B

A

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Imagen 83. El extremo A, como se deja 1 cm sin coser, esta costura se abre plana, cosiendo a cada lado el forro de la abertura.

Costura tela abierta plana

Costura costado

Piquete

Dirección al bajo

Costura del otro lado de la abertura

A

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La misma costura forro con tela del canto imagen 82

Costura costado

Costura costado

Revés tela

Revés forro

A

Imagen 84. Costura del canto abertura visto por el lado de la tela. La misma que en la imagen 82 se ve por el lado del forro.

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AMERICANA PARA ABDOMEN PROMINENTE

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Fig. 4.71

G V K

XX 1 W

U

EA

F

Z 2 R

O

Z 3D 2

D

C

S

1 9

2 3

1 7

Q 7

2 cm 1 cm5 mm 5 mm

1 cm 5 mm 5 mm

C 1

D 4

Rec

to h

ilo

Rec

to h

ilo

Ángelo, F.P. Moda

ABRIGOUnidad didáctica 6


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Fig. 6.0


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Fig. 6.1

1 3

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 21 1

14 15

1 61 7

1 8

1 9

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 0

2 6

A

B

C

D

6

1

Línea de sisa

Línea de talle

Línea de cadera

Largo total


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Fig. 6.4

2 hojas 2 hojas 2 hojas


Ánge lo

Largo total 64 cmLargo de codo 37'5 "Bocamanga 31 "

MEDIDAS PARA LA MANGA

Fig. 6.8

A

B

C D H

I

J

K

G

L

E N

F

O

P

Q

S R

T

1 2

3

45

U

M Ñ

Fig. 6.7

A

B

C D H

I

J

K

G

L

E N

F Ñ

O

P

Q

S R

T

U

M

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CHAQUETÓN CON CUELLO DE SOLAPA


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Fig. 7.7


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Fig. 7.14

A

B

C

D E

F G H

I J

K L

Fig. 7.15

F

E

X

Fig. 7.16

L F

E B

Z

Y

J

V

W

Fig. 7.17

A

B

C

D

E F

G

LOM

O

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GABARDINAUnidad didáctica 8


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Fig. 8.0


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Fig. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15

16

A

B

C

DE

F

G

H

I

J KL

M

N

O

P

Q Ñ

Aplomo Aplomo

Línea de talle

Cen

tro d

elan

tero

Cen

tro e

spal

da17

X

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ARREGLO DE PATRONES Y ROPAUnidad didáctica 10

No hay que descartar un error en el cálculo de las medidas al hacer un patrón. Tampo-co el olvido de observar la constitución física del cliente en el caso de hacer ropa a me-dida, y en consecuencia se puede pasar por alto la modificación del patrón para su caso particular.

Los casos más habituales son los que se exponen a continuación, que te ayudarán a resolver algunos defectos de patrones y ropa, demostrados con unos sencillos dibujos y al lado, el dibujo del patrón con el arreglo correspondiente. El dibujo del detalle a es-tudiar está un poco exagerado en algunos casos con la intención de que sea interpre-tado, mas no hay un defecto único en su incidencia, ya que el mismo puede ser muy notable o poco apreciable, lo que se consideran “grados de importancia” y como en las configuraciones, no se indican medidas, pues depende del grado del defecto, y como todo, la práctica es la que te ayuda a aplicar lo justo.


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TRASERO SIN CONFIGURAR CON LA PLANCHA


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Fig. 10.16

Costura interior entrepierna del trasero coincidir con la del costado

Gavilán

Fig. 10.15

MANGA CON POSICIÓN HACIA DELANTE


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Fig. 10.21Fig. 10.20

Algunos modelos fáciles

La conversión de los patrones para hacer diferentes modelos es apasio-nante, y cuando dominas este trabajo por la experiencia adquirida a base de ejercitarlo, comenzarás a diseñar tus propios modelos porque es diverti-do y fantástico.

Son muchos los ejemplos que has visualizado y esto te ha de servir para educar tu capacidad en la manipulación de los patrones. Por esta razón, los modelos que siguen llevan consigo una mínima explicación, pero sufi-ciente si te esfuerzas un poco. Algunos modelos más complejos los he tra-tado con el ejemplo de dibujos.


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MODELO 9

El modelo 9 es fácil. Realizado también con el básico de camisa informal. Dibuja aparte el delantero de este patrón.

El bolsillo de plastrón es lo primero que se posiciona, teniendo en cuenta que los cubre una gran lorza que ejerce de tapeta donde van hechos los ojales.

Esta lorza no es otra cosa que un fondo el doble de ancho que la medida desde el

pespunte hasta el lomo. El pespunte es el que asegura la lorza. La bocas de bolsi-llos quedan ocultas, sobre las que van pe-gados los botones.

Como en otro modelo anterior, puedes di-bujar primero el fondo de la lorza sobre papel suficiente para poner encima el de-lantero. Dobla el papel y posiciona, el de-lantero coincidiendo la línea marcada en éste con la que será el pespunte.


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MODELO 9

Lomo

Pespunte

MODELO 12


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MODELO 12

Í N D I C E


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LECCIÓN PÁGINAIntroducción 3Prólogo 5PRINCIPIOS BÁSICOS 7Recordando la aritmética 9Fracciones de las medidas más usadas 10Fracciones del centímetro 11Medida inglesa 12Recordando la geometría 13Ángulos y cuadrilateros 14Triángulos 15Circunferencia 16Recordando la anatomía 17Anatomía del hombre 18TIPOS DE COSTURAS COMUNES 21Costura a la plana 22Costura sobrecargada 23Doble costura 24Costura abierta 25Costura para tejano 26Costura con máquina owerlock 27Máquinas: plana y owerlock 28Costura ribeteada 29Máquina de ribetear 30Acabado de orillos 31Utensilios de costura 32Máquinas de planchado 34Planchado a presión 35Planchado por expansión 36Máquinas conformadoras 37Agujas de coser e hilos 38Ojales y botones 39Hombreras 40Utensilios para patronaje 41Información sobre materiales 43Tijeras de taller 45Los tejidos 46Materias textiles 48Símbolos del tratamiento de las prendas 49Simetría de los cuerpos 50Prácticas con regla y escuadra 53Interpretación de los puntos del trazado 54


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LECCIÓN PÁGINAMedidas, modo de tomarlas 55Constituciones anatómicas y drop 60PANTALONES Unidad didáctica 1 61Pantalón sin pinzas. Bolsillos francés 62Pretina y bragueta 68Imágenes de confección pantalones 75Pantalón con pliegues y pinzas - Bolsillos costado 85Bolsillo trasero pantalón 97Margen de costuras para pantalón 99Imágenes de confección de pantalones 101Pantalón tejano 111Máquinas para confección y tratamiento de tejanos 121Vuelta para bajos de pantalón 127CAMISAS Unidad didáctica 2 129Camisa básic 130Imágenes confección camisas 139Máquinas de confección camisas 145Camisa de corte informal 147CAZADORAS Unidad didáctica 3 153Cazadora con manga sentada 154Imágens confección 168Cazadora con manga raglán 171AMERICANAS Unidad didáctica 4 185Identificación de piezas 187Americana - patronaje general 189Manga para americana 197Escote y cuello sastre 201Cambrado del cuello sastre 203Entretelas para americana 209Forros para americana 214Constitución de la espalda 217Constitución del delantero 218Marcada con tela de cuadros 220Pinza de pecho por el bolsillo 224Imágenes de confección americana 229Máquinas de corte y plancha 251Bolsillo de plastrón 253Cosido invisible de bolsillos plastrón 255Imágenes de confección bolsillos plastrón 256Smoking 261Cuellos y solapas 266Chaqueta cruzada 269Pinza de escote para el pecho 272


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LECCIÓN PÁGINAForro para abertura centro espalda 274Imágenes de confección abertura 276Forro para abertura de costados 282Imágenes de confección abertura lateral 284Americana para abdomen prominente 288Pinza por el bolsillo para abdomen prominente 290CHALECO clásico - Unidad didáctica 5 291Imágenes del chaleco 298ABRIGO clásico - Unidad didáctica 6 299Cuello y solapa abrigo 310CHAQUETÓN con cuello vuelto - Unidad didáctica 7 311Cuello para chaquetón 315Manga para chaquetón 316Transformación para mangas 318Chaquetón con cuello de solapa 320GABARDINA - Unidad didáctica 8 327Cuello para gabardina 336Gabardina con manga raglán 339Tablas de ajustes en las fórmulas 351Tablas de medidas generales, tallas 44 a 60 353CONFIGURACIÓN anatómica básica - Uni. did. 9 356Configuración del patrón para hombros altos 359Configuración del patrón para hombros bajos 360Configuración del patrón para cadera ancha 362Configuración del patrón para cadera estrecha 363Fórmula para la formación del costadillo 364Material necesario en algunas prendas 365Trabajando la piel 367Trabajando la piel sintética 370El ordenador en la industria de la confección 371Composición de parámetros en ordenador 373Planificación para fabricar ropa en serie 375Ficha técnica 379ARREGLO DE PATRONES Y ROPA - Unid. did. 10 380Sobrante de tela en la cruz -Pantalón- 381Falta de tela en la cruz -Pantalón- 382Arruga bajo la bragueta -Pantalón- 383Trasero ancho de cintura y cadera -Pantalón- 385Bolsas debajo del trasero -Pantalón- 386Trasero prominente - Pantalón- 387Trasero corto de gavilán - Pantalón- 388Trasero sin configurar con la plancha -Pantalón- 389Camisa corta de caja espalda 390


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LECCIÓN PÁGINADefectos de mangas 391Manga con posición hacia delante 392Manga con posición hacia atrás 393Manga alta de copa 394Manga baja de copa 395Copa de manga, baja y ancha 396Defectos de solapa y cuellos 398La solapa se abre 399La solapa se cierra 400Cuello quebrado 402Pie de cuello visible 403Espalda corta de caja -Americana- 404Espalda prominente 405Pecho poco prominente 406Arruga bajo el cuello -Americana- 407Arruga en sisa de espalda -Americana- 408Americana estrecha de hombros espalda 409Americana con arrugas en hombros 410Arrugas en espalda muy recta 412Americana ceñida de abdomen 414Espalda alta de caja 415Americana con sisa poco profunda 416Escote deformado en chaleco 418Chaleco alto de escote delantero 419Manga raglán con posición hacia delante y atrás 420Delantero de abrigo desapllomado 1 423Delantero de abrigo desaplomado 2 425Notas personales 427Argot Profesional mixto 429CONVERSIÓN DE MODELOS 447Pantalón 1 448Pantalón 2 450Pantalón 3 452Pantalón 4 454Camisa 5 456Camisa 6 458Camisa 7 461Camisa 8 462Camisa 9 464Camisa 10 465Cazadora 11 467Chaqueta 12 473Índice 479

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