Presentación por Javier García (JGC)

Éste artículo es una traducción al castellano del original publicado en Coral Science (www.coralscience.org). Se ha traducido con permiso de su autor y se han respetado las referencias realizadas en el mismo a otros trabajos y publicaciones.

Quiero agradecer expresamente a Tim Wijgerde, editor de Coral Science, su colaboración totalmente desinteresada para la realización de ésta y otras traducciones, sobre artículos publicados en la misma.

UNA NUEVA REVISIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS

Por Tim Wijgerde

El uso de suplementos (aditivos) en los acuarios marinos ha sido siempre controvertido, dividiendo a los aficionados en dos campos. Los acuarios son un reflejo de la naturaleza, pero son dramáticamente diferentes a la realidad. La naturaleza puede ser entendida como un ecosistema cerrado; todos sus nutrientes son reciclados en la tierra (litosfera), extensiones de agua (hidrosfera), aire (Atmósfera) y organismos (biosfera). Los acuarios, y por ende los acuarios marinos también, son ecosistemas abiertos, donde los nutrientes son introducidos (alimentación) y eliminados (cambios de agua, espumación, absorbentes de fosfatos) de forma manual por el propio acuarista. Los acuarios generalmente contienen un exceso de nutrientes, causado por la sobrepoblación y la elevada alimentación. La pregunta es: ¿realmente son importantes los suplementos? ¿Necesitamos en realidad añadir más nutrientes para mejorar la salud y el crecimiento de los corales? Este artículo discutirá sobre los hechos y figuras de los aminoácidos, un aditivo muy popular en nuestros días.

Una primera mirada

Permitidme discutir de forma breve los medios por los que los corales adquieren nutrientes en el arrecife. Podemos distinguir tres caminos principales:

1. Los corales reciben azúcares de sus Zooxantelas, mediante la fotosíntesis. Hasta el 95% de los requerimientos diarios de

energía, pueden ser satisfechos con estos productos, generalmente llamados Fotosintatos.

2. Los corales capturan plancton; bien Fito, Zoo o Bacterioplancton. El tipo de Plancton capturado depende de la especie. Los científicos creen que el Fitoplancton es la fuente principal de alimento para muchas especies de corales blandos. (Por ejemplo el género Dendronephthya).

3. Los corales toman nutrientes orgánicos e inorgánicos de la columna de agua. Nitrato, Fosfato, Amonio, Urea, DOC y por supuesto aminoácidos. Muchos acuaristas usan suplementos de aminoácidos hoy en día, y éste es un mercado popular para los fabricantes y tiendas de acuariofilia. Aquí radica la controversia; algunos acuaristas piensan que no se requiere el uso de suplementos comerciales, tal como aminoácidos, elementos traza y vitaminas, mientras que otros no dejarían a sus acuarios sin ellos.

Ingesta de Nitrógeno

Demos un vistazo a la ingestaDe un elemento, el Nitrógeno(N). El Grafico adjunto, muestra la Ingesta de nitrógeno en su medio Natural de colonias de Stylophora Pistillata. Es importante destacar que el Amonio y el Nitrato, son las principales fuentes de Nitrógeno para esta especie de Coral.

Veamos los tipos de aminoácidos y cuales de ellos son capaces de extraer de la columna de agua los corales

Fig. 2. Ingestión de 11 tipos de aminoácidos por S. pistillata. Esta especie es capaz de ingerir activamente todos los aminoácidos mostrados. (Adaptado de Renaud Grover et al, Journal of Experimental biology 2008).

La figura 2, nos muestra que al menos 11 tipos de Aminoácidos disueltos en forma no ligada en el agua (DFAA’s) que son ingeridos por esta especie de coral.

Ahora la pregunta es: ¿es esta ingesta realizada de forma pasiva, por difusión o pueden estas especies realiza un transporte activo de los DFAA’s hasta sus tejidos?

La respuesta se basa en la siguiente Figura 3.

La Figura 3 muestra la relación entre la concentración de aminoácidos (DFAA’s marcados con 15N (un isótopo del Nitrógeno) en µmol/L y la incorporación de los mismos en las colonias. La relación entre 15N/14N presente en el tejido del coral, puede ser medida en laboratorio mediante la utilización de un espectrómetro de masas. Cuanto mayor sea el enriquecimiento en 15N en el tejido del coral, más aminoácidos habrán sido absorbidos. La figura nos muestra que esta especie de coral es capaz de incorporar de forma activa aminoácidos desde la columna de agua, incluso a bajas concentraciones de DFAA’s.

Esto significa que los corales están realmente adaptados a las condiciones oligotróficas de las aguas del océano, donde la concentración total de aminoácidos fluctúa entre 200 a 500 nmol/L. ¡Esto es equivalente tan sólo a entre 0.03 y 0.07 mg/L o ppm!. Parece que los corales sólo necesitan una pequeña concentración de aminoácidos para su crecimiento normal. De hecho, parece que los SPS como S.pistillata solo necesitan luz y nutrientes disueltos (además del Nitrógeno se requieren fosfatos y otros elementos también) tomados de la columna de agua para sobrevivir. Esto contrasta con los corales que realmente necesitan plancton para sobrevivir, como las Gorgonias no fotosintéticas y las Dendronephtyas. Ahora la gran pregunta es: ¿Añadir aminoácidos al acuario ayuda a nuestros corales a crecer? La respuesta es si. La Figura 3 muestra como podemos manipular la cantidad de aminoácidos que los corales pueden asimilar, incrementando la concentración ambiental. Es conocido que los aminoácidos son importantes en la construcción de la matriz orgánica, un aspecto importante en la calcificación coralina. Adicionalmente, los aminoácidos son usados para la construcción de las proteínas, que tienen funciones importantes en las células vivas.

Acuarios oligotróficos

Muchos acuaristas actuales son fanáticos de los SPS como Acróporas y Montíporas. Sus acuarios habitualmente tienen potentes espumadores (como los Bubble King o los grandes modelos de Deltec), para asegurar un agua pobre en nutrientes. Los niveles bajos de nutrientes causan probablemente que las zooxantelas disminuyan en número (o reducen sus pigmentos fotoabsorbentes, como la clorofila), reduciendo la coloración marrón. Cuando estos acuarios no tienen una suficiente entrada de nutrientes (pocos peces y alimentación moderada), pueden llegar a ser demasiado pobres en nutrientes.

Un acuario que es pobre en Nitrógeno (es importante hacer notar que el amonio, el nitrato y la urea no son retirados por el espumador, pero pueden mantenerse bajos mediante el espumado de la comida y los desechos), pueden mostrar corales que sufren de blanqueamiento, cuando las zooxantelas de su interior son expulsadas. Ellas también necesitan otros nutrientes que los azúcares producidos por los carbohidratos. De la misma forma, el abuso de filtros para los fosfatos puede ser un peligro para los corales también. Los acuarios con fuerte espumado que reciben sólo un aporte moderado de nutrientes, pueden beneficiarse de la adición de aminoácidos, para prevenir el blanqueamiento y mejorar la coloración de los corales (los corales producen bellos pigmentos, en muchas gamas de colores. Estos son realmente

protectores solares, que permite a los corales regular la cantidad de luz que reciben, y para producirlos los corales necesitan aminoácidos o proteínas).

Los científicos han encontrado también que la incorporación de aminoácidos es estimulada por la luz, mediante la utilización de lámpara de halogenuros metálicos a diferentes alturas. Por encima de los 160 µmoles deotones/segundo/cm2 no se detecta una mayor incorporación de aminoácidos. Para los acuaristas, esto significa que no es necesario usar lámparas de 400W sobre los acuarios (de tamaño medio)para asegurar la incorporación de aminoácidos. Sin embargo es interesante saber, que la incorporación de aminoácidos es un fenómeno diurno.

ConclusionesAhora que sabemos que la acuacultura de corales y ciertos acuarios particulares, pueden beneficiarse de la adición de aminoácidos, la siguiente pregunta es: ¿Cuánto necesito añadir? Es difícil de responder. Depende del volumen del acuario, y sobre todo de la cantidad y tipo de biomasa. Más sencillamente, de la cantidad, tamaños y especies de corales en el acuario. En los arrecifes de coral el total de DFAA’s oscila entre 30 y 70 ppb, lo que es realmente bastante bajo. La manera más fácil para determinar la dosis específica para un tanque, debería ser determinar su consumo total por día (o semana), o medir la concentración total de DFAA’s en un momento dado. El equipamiento para realizarlo, no está al alcance del acuarista medio todavía. Dejar a un lado la concentración inicial para el producto que estás usando, y comenzar con las dosis recomendadas es una buena manera de empezar. Al final, muchos acuaristas desarrollan “habilidades de agua salada”, y aprenden como reaccionan sus acuarios a los cambios.

Referencias bibliográficas:

Renaud Grover, Jean-François Maguer, Denis Allemand and Christine Ferrier-Pagès, Uptake of dissolved free amino acids by the scleractinian coral Stylophora pistillata, Journal of experimental biology, 2008, pp 860-865(211)

Chalker, B.E., Taylor, D.L., 1975. Light-Enhanced Calcification, and the Role of Oxidative Phosphorylation in Calcification of the Coral Acropora cervicornis. Proc. R. Soc. Lond. B 190, 323–331.

LAMPARA PARA ACUARIO

Realizado por mecánicoMiguel Ángel Fernández

Cuando empecé a comprar todo lo necesario para montar un arrecife de 360 litros, me costó decidirme por la iluminación.Después de estudiar un montón de artículos sobre iluminación, me decidí a realizar una lámpara que reuniera las características que yo deseaba. Las dimensiones son 1200mm x 435mm. La lámpara consta de 2 HQI 150W+ 2 T5 54W dimmer + 1 T5 39W dimmer + Led luz luna.

La disposición de delante a atrás es 2 T5 54W- HQI- 1 T5 39W.Las reactancias son todas electrónicas, y las T5 son dimmer todas independientes para cada tubo. Los reflectores T5 es aluminio pulido tipo MIRO, que se pueden orientar en función de la posición de los corales en el acuario. Los reflectores de los HQI son tipo Lumenarc. La plantilla la saque de una web, modifique la escala para adecuarla a la lámpara con casquillo RX7 150W y al tamaño de mi acuario, ya que los originales, aunque hay más de un tipo, son muy grandes para mis necesidades. Mediante la programación del Omron y el Sunriser puedo recrear amaneceres y atardeceres. Omron es un autómata con el que hago todas las programaciones de tiempo para luces y ventiladores. El sunriser es un integrado que compré en una tienda para recrear amaneceres y atardeceres a través de los tubos T5. A través de Led, recreo luz con ciclo lunar, encendiendo más o menos Led. Para programar los ciclos lunares, el Omron tiene un calendario anual.

Plantilla original del reflector tipo “lumenarc”

Las piezas las encargué cortar por láser en aluminio tipo MIRO

Primero fui doblando las piezas

Todo fue montado con remaches de 3,2mm

Para la refrigeración de las lámparas coloqué unos ventiladores en la parte superior, para ello tuve que realizar unos soportes para adaptarlos, taladrar la parte superior y colocar un reflector suplementario a la lámpara para que no pierda el reflejo al taladrar para la refrigeración.

La estructura de la lámpara es de perfiles de aluminio lacado en blanco, y metacrilato “hielo”la unión se ha hecho con tornillos M6 avellanados y remaches.

Para sujetar el cristal templado de 4mm que protegerá la lámpara, tuve que colocar unas escuadras

Como puede observarse en la foto de abajo, los T5 de 54w van juntos (parte delantera del acuario), el T5 de 39w (parte trasera del acuario) va desplazado a un extremo por no desperdiciar luz en el rebosadero, que en mi acuario va en la parte trasera izquierda según lo miras.

Los laterales mas largos son de metacrilato hielo de10mm de espesor. Los laterales cortos, también los corté a láser, adaptándolo uno de ellos, a el autómata Omron. Fueron imprimados y pintados a pistola en blanco. La cara inferior, que da al acuario, donde no hay T5 o HQI, está cubierto de aluminio tipo MIRO para aprovechar los reflejos de la superficie. En estas laminas de aluminio Miro están soportados los Led para el ciclo lunar.

Todo está controlado con el autómata Omron, complementado con un controlador dimmer para T5.El controlador dimmer lo conecta y desconecta el autómata Omron.Aunque el autómata tiene relés de carga que aguantan perfectamente los HQI y T5 yo he

puesto otros, para que cuando estén “chispeados”, poder sustituirlos.Las reactancias, los relés, los fusibles y sunriser, van sobre unas planchas de aluminio que se abaten para tener acceso a los Led de luz de luna.

Todo está controlado con el autómata Omron, complementado con un controlador dimmer desconecta el autómata

Esquema de conexiones:

Lámpara sin cableado

Lámpara con cableado

Lámpara parte inferior

Encendida con HQI y T5

Para la luz de luna, los Led están conectados en dos circuitos independientes .Ambos los controla el autómata dependiendo del ciclo lunar. Además se pueden regular en intensidad para ajustarlos según gustos mediante dos potenciómetros.El modelo de Led es C-2762 de Cebek, con una longitud de onda de 470nm, color azul. Según diversas fuentes, esta longitud de onda es aprovechada por los corales.

La parte superior de la lámpara va descubierta, ya que por la altura que está colocado mi acuario, no se ve el interior de la lámpara. Además al estar descubierta la refrigeración aumenta.

Mi NanoPor Antonio Olmedilla (Eivissa)

Este pequeño acuario es el fruto de mi “obsesión” por los acuarios. Tras muchos años de mantener todo tipo de acuarios (de agua dulce) y tras mantener 4 años un arrecife de 300 litros, me tome un descanso y perjuré que no me volvería a meter en un follón de estos (nada de agua salada) y ya veríamos si dulce…

Pues la verdad es que la intención no duró más de 3 o 4 meses y así nació este charquito. Me decanté por un nano por el tema de minimizar el trabajo que conlleva, su coste y porque tenia en mente el tema del mantenimiento de caballitos (hace tiempo que lo tengo pendiente).

Escogí un nano del tipo Boyu, pequeño (58 litros) con todo integrado (skimer, lámpara UV, luz, Led…). Sinceramente estoy contentísimo con la adquisición que por ahora cumple todas mis expectativas: bonito, barato y buen funcionamiento.

La única modificación que le he añadido, ha sido la incorporaciónde 4 ventiladores de 6 cm conectados de os en dos para refrigerar (funcionan de maravilla,bajan la Temp. Hasta 4ºC). También incorporé una bomba de moviendo interna, una Coralia de 1500 l/h.

La decoración esta compuesta de 7 kilos de roca, 5 kilos de arena natural de la isla mezclada y mes y medio de ciclado…

Una cosa que tenia clara era que quería evitar las algas al máximo por eso comencé con un foto periodo de 3 horas que he ido aumentando media horita a la semana (ahora voy por 7 horas) y realmente me ha funcionado: 0 algas…

He introducido 2 gambitas del mediterráneo, unos cuantos Bígaros también de por aquí y recientemente unas cuantas colonias de Zoanthus (cortesía de Javi de Aquarium Ibiza).