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www.verdeesvida.es
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Un jardín sostenibleCon plantas adaptadas a la sequía
Aprovechar la terrazaIdeas para sacarle todo el partido
Floridas trepadorasPara muros, pérgolas y celosías
verdeesvidaL a r e v i s t a d e l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a d e C e n t r o s d e J a r d i n e r í a / V e r a n o 2 0 0 8 / N ú m e r o 5 5
c omo era de esperar, la situación de los últi-
mos meses en lo que se refiere a la sequía
produce general preocupación entre los
aficionados a las plantas. En España, solo el 16% del
agua potable es consumida por la población, mien-
tras que más de tres cuartas partes se emplea para
la agricultura. Según diversos estudios, en el sumi-
nistro de agua a ciudades e industrias, las pérdidas
en las cañerías de distribución suponen en bastantes
lugares más del 50% del agua repartida. De hecho,
las restricciones de agua que se suelen dar en algu-
nas ciudades en las épocas de sequía, no son tanto
por el agua consumida por los habitantes, sino para
evitar las pérdidas en las canalizaciones.
Parece, entonces, que el consumidor final y los afi-
cionados a las plantas tenemos muy poca influencia
en el gasto final de agua. Sin embargo, en un país
donde el agua es un bien cada vez más escaso, el
ahorro debe ser una prioridad, más que por sus efec-
tos en el consumo global, por pura responsabilidad.
Ya sabemos que las plantas son importantes con-
sumidoras de dióxido de carbono, uno de los gases
responsables del calentamiento global del planeta.
Por ello, su uso en general es un factor positivo, pero
que tiene que venir necesariamente acompañado por
una utilización racional y sostenible del agua.
Los centros de jardinería ya se han adecuado a esta
nueva realidad. Cuando usted, como aficionado a
las plantas, escoge especies adaptadas al clima de
su zona y practica una forma de riego por goteo, no
solo contribuye a paliar el agotamiento de las reser-
vas hídricas, sino que está colaborando también con
un mundo más verde y sostenible. ✿
Agua, divino tesoro
Los miembros de la Asociación Española de Centros de Jardinería son establecimientos que dan el mejor ser-vicio y calidad, con el trato más excelente a sus clientes.
Miembro de
SANTIAGO GONZÁLEZ SORIANO
Director de Verde es Vida
La mayor gama de plantasUna extensa variedad de plantas deflor, de temporada, vivaces, aromáticas,arbustos, árboles, trepadoras...
Complementos para el jardínAmplio surtido de macetas, tierras y abo-nos, fitosanitarios, semillas, herramientas, cercados, riego...
Todo para decorar el hogarMuebles de todos los materiales para jardines, terrazas e interior, casetas, iluminación, estanques y fuentes...
Asesoramiento integralLos mejores expertos para atender consultas técnicas sobre las enfermedades, el abonado, los cuidados...
Información para el consumidorLa Asociación edita la revista Verde es Vida y cuenta con las páginas web: www.verdeesvida.es y www.aecj.org.
Aparcamiento gratuitoPara la comodidad de los usuarios, existen plazas de aparcamiento y se presta ayuda para cargar la compra.
Servicios adicionalesAdemás, se ofrecen servicios de jardinería, floristería, alquiler de plantas, venta de animales, etcétera.
Servicios con valor añadido en los centros de jardinería
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sumario
UN JARDÍN DE XERÓFITAS La falta de lluvias que soporta
España hacen necesario diseñar
jardines de plantas de bajo
consumo de agua. La experta
en xerojardinería Silvia Burés
cuenta en qué consiste un jardín
de estas características.
6Verde es Vida es una publicación de la Asociación Española de Centros
de Jardinería. Londres, 96, principal 2ª. Barcelona, 08036.
Tel.: 93 240 50 72. Fax: 93 202 07 40. Webs: www.aecj.org
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Prigione, Nicolas Fryd • Redacción: Juan Pablo Zurdo, Araceli Nicolás, Belén
Campos, María Rodrigo, Elita Acosta • Ilustraciones: Rodrigo Fernández
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• Documentación: Nieves Esteban y Ana Zaragoza • Producción: Ángel
Garcés y Rosa Blázquez • Fotomecánica: Rastercolor • Impresión: Rotedic
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y fotografías de esta publicación, cualquiera que sea el medio
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Depósito legal: T 405 / 96. Tirada: 165.00 0 ejemplares.
staff
IDEAS FRESCASNovedades para el jardín y
el cuidado de las mascotas.
AGENDA DEL JARDÍN Trabajos de junio, julio,
agosto y septiembre.
ROSAS EN MACETAS No te prives de cultivar
rosas en tu terraza.
ROSAS DE CHINA Cómo cultivarlas en
exteriores e interiores.
FICHAS DE PLANTAS Serbal de los cazadores,
fotinia ‘Red Robin’,
angelonia y flor de cera.
MASCOTAS Nociones de primeros
auxilios para perros y gatos.
AHORRAR AGUA Técnicas que te ayudarán
a regar con eficacia en
estos tiempos secos.
MALAS HIERBAS Métodos para erradicarlas:
escarda y herbicidas.
VELAS Y ANTORCHAS Luz de candelas para
las noches de verano.
FORO VERDETrucos, descubrimientos y
preguntas de los lectores,
en una nueva sección.
CON FIRMAEl escritor y periodista Luis
Pancorbo escribe para
Verde es Vida sobre el
Árbol de Buda.
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54DISEÑAR UNA TERRAZACómo plantearse y realizar,
paso a paso, una terraza
para sacarle todo el partido
al espacio disponible. Desde
la forma de elaborar un plano
hasta los detalles finales.
44UNA VILLA EN LA PROVENZASencillez, buen gusto y
sostenibilidad: así podrían
definirse los jardines de
la casa del diseñador y
empresario británico Terence
Conran en el sur de Francia.
28TREPADORAS DE FLORLas trepadoras crean una
nueva dimensión en el
jardín: la vertical. Brindan
verdor, color y, muchas de
ellas, aroma desde muros,
celosías y pérgolas.
58CÉSPEDES ARTIFICIALESComo alternativa a las
praderas naturales, la hierba
artificial se perfecciona día
a día (foto). Una forma de
ahorrar agua sin perder el
efecto verde en el jardín.
ENTREVISTA CON ENRIC BATLLEA punto de inaugurar sus seis plazas
temáticas en la Expo Zaragoza, este
renombrado paisajista habla de arte,
agricultura y ecología como los tres ejes
en torno a los cuales giran las nuevas
tendencias en el paisajismo actual.
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¡OCHO PÁGINAS MÁS DE CONTENIDOS EN ESTE NÚMERO!
jard
iner
ía •
u n jardín bien
diseñado con
criterios de
sostenibilidad
es aquel donde hay un equilibrio
entre las zonas con vegetación
y las zonas sin vegetación, y en
el que se han aplicado las últi-
mas técnicas dirigidas al ahorro
de agua. Un jardín así no ha de
ser necesariamente un jardín
de cactus. Los jardines de La
Alhambra y el Generalife que
los árabes crearon en Granada
son un buen ejemplo de jardín
sostenible, tan o más bello que
cualquier jardín tradicional.
un jardín de xerófitasLas cada vez más frecuentes sequías que vive España, y el evidente cambio climático, hacen necesario diseñar hoy los jardines con el objetivo de reducir el consumo de agua. El concepto ‘xeroscape’ se desarrolló en el oeste de Estados Unidos en la década de los 80 del pasado. Aquí se introdujo como xerojardinería, hoy un una técnica clave dentro del concepto más amplio de jardín sostenible.
En este jardín, las plan-tas xerófilas, es decir,
adaptadas a la vida en un medio seco, son las pro-
tagonistas. Las tapizantes sustituyen al césped.
verdeesvida 6
Estas nuevas exigencias han
puesto de relieve un término que
desde hace más de una década
circulaba entre los profesiona-
les: xerojardinería. El concepto
xeroscape se desarrolló en los
Estados Unidos en 1981, tras
la prolongada sequía que sufrió
California a finales de la década
de los 70. Esta palabra com-
puesta a partir del prefijo xero,
que significa seco en griego, “es
una técnica que permite el aho-
rro de agua en jardinería, esta-
bleciendo un balance entre los
recursos disponibles y las nece-
sidades a satisfacer”, señala Sil-
via Burés, la persona que intro-
dujo la xerojardinería en España
—concretamente en la provincia
de Barcelona— en 1993. Doc-
tora ingeniera agrónoma, autora
del libro Xerojardinería y gerente
de Burés S.A., que ha registrado
los términos xerojardín y xerojar-
dinería, esta experta asegura que
un jardín de estas características
puede consumir un 30 por ciento
del agua que necesita un jardín
tradicional. Hoy, este tipo de
jardines no debe considerarse
solo para las zonas que reciben
pocas precipitaciones, sino casi
como una obligación en cual-
quier región de España.
Cómo crear un xerojardín
Se trata de crear “un jardín que
optimiza el uso del agua, para lo >
Un xerojardín
puede consumir un
30 por ciento del
agua que necesita
un jardín normal.
pla
nta
s •
7verdeesvida
que hay que zonalizar el terre-
no según los requerimientos
hídricos y definir un programa
de establecimiento y manteni-
miento del jardín con este fin”,
señala Burés. Esta técnica es
clave cuando se habla de jar-
dinería sostenible, que “es un
concepto más amplio, que no
solamente incluye el buen uso
del agua sino materiales y otros
elementos que necesita el jar-
dín”, precisa.
Estudiar las características del
suelo es básico para el estable-
cimiento de un jardín optimizado.
“La textura del sustrato define el
movimiento del agua”, explica. Los
suelos arenosos poseen general-
mente un buen drenaje, mientras
que los suelos arcillosos presentan
dificultad en la penetración del
agua. “La utilización de sustra-
tos de bajo consumo de agua
(ver páginas 12-15) está siendo
aplicada con éxito”, recomienda.
Incluso se pueden usar en mace-
tas y jardineras, ya que una terraza
también puede someterse a los
criterios de la sostenibilidad.
Los siete principios de la xerojardineríaLa xerojardinería se basa en siete principios fundamenta-les, establecidos en su día por el National Xeriscape Coun-cil de Estados Unidos.1. Planificación y diseño adecuado.2. Estudio del suelo.3. Selección de las especies vegetales.4. Reducción de las zonas de césped.5. Instalación de sistemas de riego eficientes.6. Protección del suelo mediante mulching o acolchado.7. Mantenimiento adecuado.
Un jardín sostenible puede ser también un jardín de flores, como en este caso. El uso de áridos en el suelo evita el césped. Abajo, un xerojardín californiano
verdeesvida 8
Antes de proceder a la plan-
tación es beneficioso realizar
enmiendas en el suelo, es decir,
aportar abono orgánico que
mejore la estructura del sustrato,
lo cual contribuirá a un mejor
aprovechamiento del agua.
La selección de las plantas
En general, un xerojardín se
asocia a una selección de espe-
cies de bajos requerimientos
hídricos y con capacidad de
adaptación climática a la zona.
Lo cual no quiere decir reñido
con el exotismo y la belleza
ornamental. “Existen muchas
especies de plantas que se
adaptan a un bajo consumo de
agua y son de gran belleza”,
afirma Silvia Burés. “Aprender
del paisaje natural que nos
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jard
iner
ía •
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¿Qué arbustos plantar? Arbustos de hoja caduca:
Árbol del amor (Cercis siliquastrum), griñolera (Cotoneaster horizontalis), retama negra (Cytisus scoparius), árbol del paraíso (Eleagnus angus-tifolia), granado (Punica granatum), rosa japonesa (Rosa rugosa).Arbustos de hoja perenne: Madroño (Arbutus une-do, en la foto de abajo), Artemisa (Artemisa spp.), escobillón rojo (Callistemon spp., en la foto de arri-ba), Lilo de las montañas (Ceanothus arboreus), ele-agno (Eleagnus pungens), mirto (Myrtus communis), espino de fuego (Pyracan-tha coccinea), aladierno (Rhamnus alaternus).Para setos: Enebro chino (Juniperus spp.), coto-neáster (Cotoneaster spp.), pitosporo del Japón (Pittos-porum tobira), entre otros.
rodea es clave. La mayoría de
las plantas autóctonas son, de
modo natural, eficientes con
el agua; lo mismo ocurre con
muchas plantas aclimatadas a
nuestras condiciones”.
En el caso de España, el
clima con más plantas adap-
tadas a la sequía es el medite-
rráneo. Las que provienen, por
ejemplo, de Chile Central, la
región del Cabo, en Sudáfrica,
el sur y sudoeste de Australia
y gran parte de California y
México, se adaptan satisfacto-
riamente, pues son zonas que
comparten muchas caracterís-
ticas climatológicas. La mayor
parte de las plantas denomi-
nadas crasas son igualmente
apropiadas, pero en general no
resisten las heladas, de modo
que no son aptas, por ejemplo,
para la España de clima conti-
nental. De todos modos, en tu
centro de jardinería te aseso-
rarán sobre las xerófitas más
adecuadas para tu zona.
Las plantas deben agruparse
en función de sus necesidades
de agua. Una zona de aromáti-
cas, otra de arbustos y rocallas,
otra de plantas tapizantes como
sustitutos del césped… y así
hasta lograr delimitar perfecta-
mente las diferentes áreas que
se quieren obtener.
El riego, escaso pero eficaz
Un jardín de xerófitas requiere
muy poco riego, pero del mismo
modo debe ser muy eficiente.
Por ello “es importante que la
instalación del sistema de riego
esté realizada de un modo pro-
fesional utilizando sistemas de
bajo consumo”, sugiere Silvia
Burés. Obviamente se deberá
evitar regar durante las horas
del día. Ella recomieda hacerlo
antes de la salida del sol.
Los sistemas de microasper-
sión y goteo, o el goteo enterra-
do y el uso de aguas recicladas
constribuyen a la sostenibilidad.
O recuperar antiguas técnicas,
como los aljibes y cisternas para
almacenar agua de lluvia.
Un jardín de
xerófitas requiere
poco riego, pero
tiene que ser
muy eficiente.
Un rosal trepador de rosas blancas simples adorna el viejo arco de ladrillo que da acceso a un jardín.
Aloes, agaváceas y crasas dan belleza y exotismo
a la rocalla de este jardín.
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¿Qué árboles se deben elegir?
Árboles de hoja caduca: Aliso napolitano (Alnus cordata), ginkgo (Ginkgo biloba cvs), árbol de la lluvia chino (Koelreu-teria bipinnata), granado (Punica granatum), falsa acacia (Robinia pseudoacacia).Árboles de hoja perenne: Mimosa (Acacia baileyana, en la foto de arriba), acacia de madera negra (Acacia melanoxylon), árbol botella (Brachychiton populneus), pino australiano (Casuarina equisetifolia), roble australiano (Grevillea robusta), laurel (Laurus nobilis), olivo (Olea europaea).
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Macizos
Plantas tapizantes: Aquilea (Achillea millefollium), Aloe arborescens, siempreverde (Myoporum debile), abró-tano hembra (Santolina chamaecyparissus, en la foto derecha), siempreviva (Sedum acre).Plantas vivaces: Amapola de California (Eschscholzia californica, en la foto izquier-da), verdolaga (Portulaca grandiflora), tagetes (Tagetes lemmonii), girasol mexicano (Tithonia rotundifolia).
jard
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ía •
Céspedes adaptados
En opinión de Silvia Burés, el
césped es compatible con un
xerojardín. “De hecho existen
muchas especies de cespitosas
tolerantes a la sequía en zonas
de moderada pluviometría”, dice.
Además, “una mejora del suelo
en profundidad permite a estas
especies desarrollar un sistema
radicular profundo, por lo que
disponen de un mayor reservorio
de agua en épocas de escasas
precipitaciones”. El sistema de
riego también cobra en este
caso gran importancia.
Como alternativa, últimamen-
te han aparecido en el mercado
céspedes artificiales de calidad,
de fácil instalación y práctica-
mente sin mantenimiento (ver
páginas 58-59).
Pero también está la opción
de las plantas tapizantes o de
hábito rastrero, aunque para
zonas de escaso pisoteo.
Muchas de ellas incluso ofrecen
flores, y en general ofrecen la
ventaja de que permanecen ver-
des durante gran parte o todo
el año, y requieren por lo gene-
ral pocos cuidados (ver Verde
es Vida número 50, páginas
26-29, www.verdeesvida.es).
Entre las tapizantes que cita
Silvia Burés se cuentan: Achillea
millefollium, Aloe alborescens,
Myoporum debile, Polygonum
cuspidatum, Santolina cha-
maecyparissus, Sedum acre,
Sedum spurium.
Junto con las tapizantes, en
muchos jardines se usa también
el mulching, o acolchado, para
cubrir superficies. Ofrece ven-
tajas evidentes: disminución de
la erosión, conservación de la
humedad, reducción de la com-
pactación, aumento de la tempe-
ratura del suelo y disminución de
las malas hierbas. El mulching de
cortezas de pino aporta mejoras
al suelo en su descomposición.
Pero también se pueden usar
con ese fin distintos tipos de ári-
dos (ver Verde es Vida número
54, páginas 41-43, www.ver-
deesvida.es), al hilo del albero de
los jardines andaluces o la grava
rastrilleada de los jardines secos
japoneses. Su diversa granulome-
tría y colores permiten incorporar-
los como elemento sumamente
decorativo en los jardines.
Las tapizantes, los
áridos decorativos
y el ‘mulching’
se pueden usar
en lugar de césped.Las palmeras provenientes de zonas secas y las corta-deras también pueden for-mar parte de un xerojardín.
¿Qué cuidados necesita?
Si se aplican estas pautas a la
creación de un jardín sostenible
se obtendrá además un bene-
ficio extra: ya que el objetivo es
crear un hábitat natural son más
fáciles de mantener. “Un buen
mantenimiento se basará en la
observación de los cambios que
desarrolla la vegetación, tales
como marchitez, cambios de
color que pueden ser síntomas
de estrés debido a la falta de
agua”, señala Silvia Burés.
Un jardín donde se haya
realizado una buena zonifica-
ción según los requerimientos
hídricos y se haya realizado una
adecuada selección de especies,
además de ahorrar agua limitará
la aplicación de productos quími-
cos, tanto en fertilizantes como
para la lucha contra plagas y
enfermedades, pues la mayoría
de las veces estos males provie-
nen de errores de cultivo.
Un jardín sostenible no es
más, después de todo, que
emplear en su creación una gran
dosis de sentido común y de
imitar, con las técnicas actuales,
los cultivos tal y como lo hacían
en el pasado, antes de que las
modas de céspedes ingleses y
especies exóticas y sedientas
invadieran nuestros jardines. ✿
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Una tumbona ‘minimal’Con pura sencillez de líneas: así concibió el diseñador Jorge Berenguer la tumbona ‘Jut’, fabricada en resina Lldpe mediante moldeo rotacional. Sus dimensiones son 200 x 80 x 30 centímetros. Se presenta en blanco, pero es personalizable en cualquier color. La distribuye Vondom.
Tiestos a la moda, ligeros y resistentes‘Dalao’ es el nombre de estas macetas de Grosfillex, hechas de un material ligero pero resistente a los golpes, el hielo y los rayos UV. Además del acabado cemento de las de la foto, lo hay también de ladrillo y piedra. La Colección 2008 de Grosfillex abarca cuatro gamas de tiestos, concebidos según las últimas tendencias.
Un práctico herbicidaLa botella New-gen del
Herbicida Total de Bayer
Garden marca el inicio de
una nueva generación de
envases más prácticos, en
los que la información se
presenta de forma clara y fácil
de entender, con imágenes
detalladas para una rápida
identificación del objetivo,
dosificación, modo y época
de aplicación. También
incluye consejos prácticos.
ideas frescasPara ambientes de diseñoIdeal para interiores contempo-
ráneos, la nueva línea Lechuza Delta
de Herstera Garden abarca una
serie de maceteros exclusivos de
diseño muy atractivo, y a la vez de
gran funcionalidad. Ha sido pensada
para realizar composiciones con
plantas de gran estilo.
Consejos para viajar con tu mascota En la Guía para viajar con animales de compañía
2008, de Affinity, encontrarás una serie de consejos
prácticos para tener en cuenta en tus viajes de
vacaciones con tu mascota. También incluye
direcciones de hoteles y casas rurales donde son
bienvenidas, residencias caninas y felinas, clínicas
veterinarias, protectoras de animales, etcétera.
Las plagas de los árboles, a rayaMassó ha lanzado tres insecticidas específicos para tratar distintas plagas de los árboles: insecticida sistémico para el control del minador de los cítricos; insecticida para el control de la procesionaria del pino, e insecticida para aplicar en frutales y evitar el agusanado de la fruta.
Una caseta para
el sueño del perro ‘Dream House’ se llama esta caseta para perros, ideal para colocar en el jardín o la terraza. Es de polipropileno, material altamente resistente al sol y la lluvia, lo que garantiza su durabilidad; también tiene propiedades anti agrietamiento. Se desmonta fácilmente en dos piezas, lo que simplifica su limpieza y almacenaje. Se presenta en rojo y verde, y en tres tamaños. Pertenece a la colección de Arppe.
Una caseta para
Bonsáis que nunca muerenUna de las últimas novedades de Ideal Flor es la gama de bonsáis
artificiales estilo Ttachiki de Té, Podocarpus y Cedar. Se han diseñado
y elaborado con una gran fidelidad a los bonsáis vivos.
Delimitar con macetasLa colección ‘Repeat’ de Fansa se ha concebido como módulos y componentes que sirvan para delimitar espacios internos y externos y definir distintas zonas y ambientes. El sistema se compone de cuatro tipos de macetas con ángulos suavizados. Maceta, jardinera, angular y vaso alto, colocados juntos, crean una serie muy variada de líneas, perímetros, figuras. Son de plástico rotacional, un material resistente al hielo y a los rayos UV, e incluyen una práctica reserva de agua para su uso en interior y exterior.
Productos para xerojardineríaLa línea ‘Xerojardín®’ de Burés abarca una serie de productos, tales como Sustrato de bajo consumo de agua (foto); Sustrato embellecedor para césped artificial; Arena base color para césped artificial; Césped artificial BurésGreen y Sustratos para cubiertas ecológicas. El Sustrato de bajo consumo de agua tiene gran capacidad de retención, lo que permite espaciar el riego garantizando el bienestar de las plantas; ahorra agua de riego hasta un 40%. Vale para jardineras, macetas y jardinería en general.
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Prácticos pulverizadoresCutman ha lanzado una nueva gama de pulverizadores para hacer más fácil la prevención y eliminación de todo tipo de plagas de cultivos y plantas ornamentales. Están disponibles con distintas capacidades: 2, 5 y 12 litros; trabajan a una presión de entre 0,2 y 0,4 bares. El pulverizador a presión de mochila de 12 litros incorpora además correas de sujeción recubiertas de espuma, lo que suaviza el peso de carga en la espalda y reduce la fatiga del usuario.
Fuentes a la última‘Aquamoda’ es el nombre de las innovadoras fuentes de jardín que presenta Digebis. Están fabricadas en acero inoxidable y se suministran con todos los accesorios necesarios para su inmediata utilización. Se trata de una reinvención de las fuentes como elemento decorativo que sigue aportando frescor y el suave murmullo del agua en una terraza o un jardín de estética actual.
Disfrutar de una barbacoaLas barbacoas Weber representan una gran innovación,
con su diseño original y resueltamente moderno. Están
disponibles en modelos de gas, carbón y eléctricos. Su
funcionamiento es sencillo y rápido. Se pueden instalar
en el jardín y en terrazas al aire libre.
Tiestos pintados por tiDecorar los objetos del jardín y las macetas a tu gusto es la propuesta de pinturas Marabú. Con sus acrílicos y rotuladores para todo tipo de soportes —terracota, cerámica, madera, vidrio— y su barniz ‘Cly-pot’ especial para macetas, podrás darle un estilo propio a tus nuevos o viejos tiestos.
Un sustrato que optimiza el riegoEl Sustrato Universal ‘Aquaplant’, de Flower se suma a su gama de productos ‘Aquaplant Cristal’ y ‘Aquaplant Complet’, destinados a un uso más racional del agua de riego en jardines y terrazas. Este sustrato presenta una granu-lometría más fina y polímeros hidroabsorbentes, con los que se logra disminuir un 50% la dosis de riego o espaciar la aportación hídrica a las plantas. Para todo tipo de especies, incluido el césped.
ideas frescas
Un juego de agua y luzEl Jumping Jet Rainbow Star de
Oase es un innovador juego de
agua accionable mediante un
mando a distancia. Los arcos
de agua, que pueden alcanzar
cuatro metros de largo y dos
metros de altura, parecen salir
de la nada y mantenerse en
el aire con un radio perfecto,
o cortarse siguiendo una línea
invisible. A esto se suma el
cambio de colores (hasta siete)
de la luz. No exige un gran
estanque; con un depósito
de 1 x 1 metro es suficiente.
El mando a distancia permite
seleccionar entre varios
programas preinstalados.
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Específico para rottweilersLos perros de raza rottweiler cuentan ya con un alimento específico de Royal Canin. Este animal está dotado de gran fuerza y algunas particularidades que requieren de un cuidado especial: muscula-tura incansable, debilidad articular y propensión a padecer problemas cardíacos. La forma de la croqueta está adaptada a la de la mandíbula para favorecer la masticación. Para rottweilers a partir de los 18 meses.
Nuevas herramientas de jardín Sin soldaduras, inoxidables, con mangos ergonómicos y un diseño exclusivo: así es la nueva gama de herramientas de Bellota para tus trabajos en el jardín.
Tabletas para nutrir las plantasLa gama Nutritablet para la nutrición de las plantas consiste en una formu-
lación única e innovadora de Sipcam en forma de comprimido efervescente
que se disuelve rápidamente en el volumen de agua de una regadera
estándar. Aporta de manera efectiva la cantidad adecuada de nutrientes
necesarios para cada tipo de planta. La gama abarca cinco productos:
Universal, Plantas Verdes, Geranios y Plantas con Flor, Cactus, y Orquídeas.
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es j
ard
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verdeesvida
El nombre de Enric Batlle (Barcelona, 1956) es hoy una referencia incuestionada en el paisajismo en España. En estos días, este arquitecto está a punto de estrenar seis plazas temáticas en el ámbito de la Expo Zaragoza. Arte, ecología y agricultura se unen en el enfoque multidisciplinar con que concibe sus obras, un concepto aplicable también a los pequeños jardines privados.
pai
saji
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“Cuanto más culta es una sociedad, más ama la jardinería”
ENRIC BATLLE
Enric Batlle es arquitecto y diplomado en Arquitectura del Paisaje por l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, donde es profesor del Master de Arquitectura del Paisaje desde 1987.
a arte, ecología y agricultura
unidos: así entiende el paisajis-
mo el arquitecto con mayor
cantidad de grandes obras de
esta naturaleza en España. Desde los prime-
ros trabajos de su estudio, fundado en 1981
con el arquitecto Joan Roig, Enric Batlle ha
perseguido el equilibrio de las construcciones
con el entorno natural. Su frase “el paisaje es
la argamasa que lo une todo” se refleja en
diversos proyectos, entre ellos numerosos
parques: el Nudo de la Trinidad de Barcelona;
la zona peatonal de Amiens; la remodelación
de la fachada marítima de Montjuïc; el sistema
de parques de Sant Cugat del Vallés; la remo-
delación del Parc de la Ciutadella barcelonés;
las riberas del Ebro en Zaragoza; la Vaguada
de las Llamas de Santander; la restauración
paisajística del vertedero del Garraf. Hoy están
a punto de inaugurarse los jardines que ha
proyectado para la Expo Zaragoza.
Usted sostiene que “arte, agricultura y
ecología son los tres ejes en torno a los
cuales giran las nuevas tendencias del
paisajismo actual...”.
El cuidado del medio ambiente es una preocu-
pación urgente, lo impregna todo, también el
paisajismo. El acceso a la belleza artística es un
derecho y el paisajismo y la arquitectura tam-
bién están sujetos a la sensibilidad estética pro-
pia de cada lugar y cada momento; los artistas
de primera línea, tarde o temprano repercuten
en el diseño de paisajes. Por otra parte, mucha
gente de mi generación siente fascinación por
los campos agrícolas tradicionales, como antes
se sentía por la naturaleza virgen, esa que está
desapareciendo. Es una fascinación también
personal: me influyen mucho esos terrenos
de cultivos modelados por el hombre, con
viñas, regadíos, extensiones de frutales... son
naturaleza pura. De hecho me estoy haciendo
una finca y voy a conservar un naranjal con un
huerto; van a ser jardín y paisaje. Quizás hace
30 años hubiera arrancado los naranjos, pero
hoy se entienden como un elemento ecológico,
funcional y estético, una parte esencial de la
personalidad del lugar que hay que respetar.
¿Es fácil el entendimiento entre profesio-
nales de estas tres disciplinas?
No veo por qué no. Recuerdo en particular una
gran intervención proyectada para recuperar
una zona industrial en Alemania, que puede ser-
vir de referencia para otros países desarrollados.
El paisajista quería devolverla a un entorno agrí-
cola y en vez de contratar a un jardinero llamó
a un agricultor para replantarla. Además contó
con un artista para que diseñara una especie de
cuadro mediante la combinación de los cultivos.
Muchas veces los arquitectos también nos sen-
timos un poco artistas y un poco paisajistas.
¿Cómo ha conjugado arte, agricultura y
ecología en el diseño de las seis plazas
temáticas de la Expo Zaragoza?
El diseño responde en parte a la dificultad de
trabajar en ese entorno con una gran acumula-
17verdeesvida
ción de elementos, materiales, edificios... Esto
provoca una gran dispersión estética y por eso
hemos trabajado con formas circulares elemen-
tales. Para que algo se vea en ese contexto, por
contraste tiene que ser muy sencillo. El diseño
hace referencia a ciertas intervenciones del
land art —cuando traza círculos perfectos en la
naturaleza— y a la agricultura tradicional: acoge
bosquecillos de árboles, prados con sistemas
de riego, estanques... Esa forma se repite en
otros elementos como las pérgolas situadas en
el intersticio de los círculos mayores con otros
más pequeños. En definitiva, el proyecto sinto-
niza con el tema de la Expo: el agua. Quisimos
reproducir un jardín de gotas de distintos tama-
ños, como si una multitud de gotas del Ebro
hubieran formado las plazas en sus orillas.
El confort climático es un aspecto desta-
cado de la Expo, ¿cómo va a cumplir este
requisito su proyecto y de qué forma es
aplicable en un jardín particular?
El confort climático es obligado porque los
veranos son tórridos en Zaragoza, aunque
vamos a mitigar el calor en un grado moderado.
Las pérgolas ocupan prácticamente la mitad
de las plazas, se ubican unas junto a otras para
lograr continuidad en el conjunto y lógicamente
están pensadas para dar sombra. En algunos
lugares proyectaremos vaporizaciones, nieblas,
y también estarán presentes juegos de agua
para contribuir a ese confort. La aplicación
de estos elementos en un jardín particular es
sencilla, basta con volver la vista a los recur-
sos tradicionales en el Mediterráneo, donde la
búsqueda de sombra ha sido una constante
por milenios. Las pérgolas de todo tipo son un
recurso funcional con valor estético añadido.
“Sentimos fascinación
por los campos de cultivo
tradicionales, como
antes se sentía por la
naturaleza virgen”.
UN ‘JARDÍN DE GOTAS’
PARA LA EXPO ZARAGOZA
La configuración circular de
las seis plazas que Enric Batlle
ha proyectado para la Expo
Zaragoza (en la imagen, render
del recinto de noche) responden
a la necesidad de introducir for-
mas sencillas en un contexto de
gran dispersión estética, y sinto-
niza con el tema de la exposición
a modo de jardín de gotas. En
ellas hace referencia al land art
y a la agricultura tradicional.
>
verdeesvida 18
ta recuperar su relación con él, como Barcelona
con el mar o Londres con el Támesis. Muchas
ciudades nacen por un elemento geográfico y
con el tiempo lo olvidan; pero cuando quieren
redescubrirse, repensarse o potenciarse, tienen
que regresar al paisaje que les daba sentido.
¿Qué puede hacer un particular para apli-
car en su jardín el enfoque multidisciplinar
de ecología, agricultura y arte?
Incluso un pequeño jardín puede incluir refe-
rencias al arte o a las tendencias. Basta con
documentarse y proyectar una intención más
creativa. Esta tarde hablaba con un amigo
que está visitando viveros porque quiere una
gran colección de cactus para su jardín. ¿Por
qué? Están de moda otra vez, encajan en los
gustos estéticos actuales, no necesitan apenas
mantenimiento... Como decía, tener un huerto
o unas tomateras ligadas con caña a la antigua
usanza es una opción cada vez mejor conside-
rada. Quién sabe si dentro de poco venderán
los soportes de cañas o los kits de horticultura
como objetos de diseño. La sensibilidad ecoló-
gica y la preocupación por la alimentación, no
solo la nostalgia, están devolviendo la agricul-
tura a pequeña escala a muchos jardines. Un
huerto puede instalarse en una terraza o en un
balcón, no solamente en una superficie extensa.
Cada vez hay más vegetación en los pro-
yectos urbanísticos de las plazas barcelo-
nesas, ¿es compatible con la falta de lluvia?
Claro que sí. No plantar porque falte agua
es hacerle un flaco favor a la ciudad y a sus
RECUPERACIÓN DE UN HUMEDAL
La Vaguada de las Llamas de Santander
es un singular paraje de marismas que
había visto reducida su extensión en
favor del medio urbano y sufrido agre-
siones medioambientales. En las fotos
de esta página, imágenes de la inter-
vención de Enric Batlle, con jardines,
lago, terrazas y anfiteatro.
RESTAURACIÓN DE UN VERTEDERO
El nuevo paisaje del vertedero del
Garraf, depósito de los residuos de
Barcelona y poblaciones de su entorno
durante décadas (en la otra página).
Este premiado proyecto de Enric Batlle y
Joan Roig evita la emisión de gases del
vertedero, a la vez que recupera verdor.
“Las personas, con su manera de circular,
acaban construyendo el paisaje”. También
es una cita suya. ¿Cómo espera que utili-
cen los visitantes estos espacios proyec-
tados por su equipo?
En determinados parques hay que pensar
primero en el uso que le va a dar la gente para
hacer el diseño adecuado. Con un diseño lineal,
por ejemplo, incitamos a la gente a que camine
y lo recorra por entero. Para compensar la
dispersión y la complejidad de la Expo también
hemos proyectado un banco ecogeográfico,
que recorre toda la orilla durante 700 metros
entre la Expo y las riberas, justo en el borde
de la zona inundable. En su diseño ha cola-
borado el artista gráfico Isidro Ferrer y es otro
de los elementos artísticos protagonistas. Es
muy plástico, con formas muy atractivas cuyo
sentido es atraer a la gente. Queremos que,
después de dar mil vueltas por ahí, los visitan-
tes lleguen a él de forma natural, casi sin darse
cuenta. La Expo es una maraña y el banco
aportará claridad, reposo, actuará como un
punto de foco hacia el Ebro, el Pilar al fondo y
los espectáculos que se celebren en la ribera.
Cuando la Expo acabe en septiembre, ¿que
quedará de sus diseños junto al Ebro?
Quedarán las riberas arregladas y la plataforma
de las plazas, que será el punto final de los
paseos que la ciudad quiere acondicionar a lo
largo de las dos orillas. Cuando los paseantes
lleguen a esa plaza encontrarán el banco. Zara-
goza es una ciudad que nació en el Ebro y por
el Ebro, pero al ir creciendo se ha distanciado
del río, ha construido autovías en sus márge-
nes, zonas privadas... así que la gente dejó de
acercarse al cauce. Con estos proyectos inten-
pai
saji
stas
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19verdeesvida
habitantes. La solución es la gestión del riego,
la recogida de aguas de lluvia; además existen
excelentes tratados sobre la jardinería seca
que proponen alternativas... Este tipo de polé-
micas suele estar muy tergiversada. Podría
argumentarse lo contrario: si plantásemos
más, habría más lluvia. La vegetación da som-
bra y refrigera los edificios, si existiesen más
barreras vegetales se consumiría menos ener-
gía para aire acondicionado, como demues-
tran los jardines verticales, tan de moda, o las
barreras de vegetación de toda la vida.
Una cuarta parte de los árboles de los
parques nacionales españoles están enfer-
mos o muertos, según un informe reciente
del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Los
parques urbanos gozan de mejor salud?
No soy especialista en temas tan técnicos, pero
volvemos a lo mismo, están enfermos por con-
taminación, por plagas... Cada cierto tiempo
salta la voz de alarma. Ahora están enfermos
los cipreses, ahora las palmeras... Con los
parques urbanos pasa algo parecido. En defi-
nitiva se trata de planificación y mantenimiento:
elegir especies resistentes a estos factores y
sobre todo controlarlas. Un día escuchas que
prácticamente un parque entero ha sucumbido,
indagas un poco y descubres que apenas ha
recibido cuidados. Esto se entiende bien por
comparación con el sector vinícola, por ejem-
plo; tengo una hermana especialista en fitopa-
tología y se pasa el día en La Rioja para que
no les pase nada de nada a las viñas. Claro,
el vino da mucho dinero. Habría que emplear
más medios para cuidar parques nacionales
y parques urbanos. Aunque sin la reducción
drástica de las emisiones y la contaminación
poco vamos a avanzar en ese sentido.
“Se piensa dos veces antes de demoler un
edificio, pero un parque puede convertirse
en cualquier momento en un aparcamien-
to”, ha dicho. ¿Nos falta mucho para adqui-
rir una verdadera conciencia ecológica?
Los parques son débiles y muchos ayuntamien-
tos no tienen reparos en cargarse uno para
darle otro uso al suelo. Falta sensibilización y
conciencia; quizás tenga que pasar otra gene-
ración para que arraiguen de verdad estos valo-
res. Pero se habla cada vez más y algo queda.
Quién sabe, tal vez volvamos a ver árboles en
las márgenes de las carreteras, como en Fran-
cia. Aquí los quitaron, dicen que por seguridad,
pero no son los árboles los que producen los
accidentes. Por mi trabajo veo que muchas
constructoras tienen obsesión por el espacio
en blanco, por el vacío, y eliminan una pequeña
arboleda o un torrente que podrían aprovechar-
se en el diseño urbano. Y después tienen que
proyectar zonas verdes porque así lo establece
al ordenación. Cuesta luchar contra eso.
¿Qué consejos le daría a una persona que
quiera un jardín más sostenible, especial-
mente si ha de transformar el que ya tiene?
Redescubrir los conocimientos tradicionales.
Ahora se dice: ¡hay que recoger agua de lluvia!,
cuando en nuestro país siempre se han cons-
truido albercas, cisternas o pozos para eso.
Además es un agua muy útil en jardinería, se
puede usar directamente sin depurar ni clorar.
Pero nos conectamos a la red de cañerías
y nos olvidamos por completo. Además de
los huertos donde recuperar el contacto con
la producción propia —los niños pueden ver
de dónde salen las cosas además de consu-
mirlas—, también me seduce dejar libertad al
crecimiento espontáneo, en la línea del jardín
en movimiento de Gilles Clément o del jardín de
malas hierbas. Tengo una terraza en casa que
mi padre plantó, pero, como no la conservaba,
empezaron a salir hasta pinos pequeñitos. Dejé
que creciera naturalmente y se mantiene bien
por selección natural; es un jardín libre. Es una
opción que puede ser interesante, en lugar de
empeñarte en mantener una pradera perfecta.
¿Qué futuro tiene la jardinería?
Todo el futuro. Cuanto más culta o civilizada
es una sociedad, más ama la jardinería a todos
los niveles, en el contexto del respeto al medio
ambiente. Las sociedades requerirán cada vez
más servicios asociados a la jardinería... Yo noto
que progresa esta tendencia, la gente disfruta,
va a los viveros o a los centros de jardinería. Es
sinónimo de reconciliación con la naturaleza. ✿
“Incluso un pequeño
jardín puede incorporar
referencias al arte o
a las tendencias. Basta
con documentarse”.
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•
Recortar los setos
Se puede hacer hasta agosto, pero si se podan
ahora los setos de especies perennes (boj, tejo,
aligustre, tuya, arizónica), los brotes jóvenes se
desarrollarán mejor. Los que no se pueden tocar
son los que tienen flores o producirán bayas
más adelante, como las pyracantas.
Seto
s
en junio: a disfrutar...“Mayo y junio haciendo un mes, el mejor del año es”, dice el refrán. Y es que en este mes, las plantas del color. Será necesario comenzar a vigilar el riego, sobre todo si el calor empieza a apretar, y aportar
Las estrellas del mesTras la floración, a podarEs el momento de practicar
una poda de los arbustos que
han florecido al comienzo de
la primavera o que marcan
botón floral de un año a otro,
como las camelias, lilos, forsitias,
membrilleros del Japón, entre otros.
Revisar las trepadorasConviene revisar los soportes y
las sujeciones de las trepadoras.
A medida que los tallos
engrosen, hay que ir soltando
las ataduras para evitar que los
estrangulen. Si el crecimiento es
desmedido será necesario podar
los tallos peor dispuestos.
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Mediterráneo Caña de las Indias (Canna indica)
Continental Geranio (Pelargonium spp.)
Atlántico Agapanto (Agapanthus africanus)
Tropical Hemerocallis (Hemerocallis spp.)
Desenterrar los bulbos de primaveraJacintos, narcisos y tulipanes ya no florecerán más por
esta temporada. Una vez marchito el follaje, se deben
extraer los bulbos, limpiarlos de hojas secas y tierra, y
guardarlos en una caja con arena o serrín en un sitio
seco, fresco y oscuro, hasta el inicio del otoño. También
se pueden dejar enterrados, pero se conservan peor.
Cuidados de anuales y vivacesPara que las anuales y vivaces que inundan el jardín
prolonguen la belleza de su floración es necesario
incrementar el riego, aportar un fertilizante para
especies en flor y mullir el terreno a menudo, para
evitar la proliferación de malas hierbas.
Pla
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Sacar al aire libre algunas plantas de interior
A las cactáceas, aralias, drácenas (en la foto), yucas y
cintas les vendrá bien pasar unos días en el exterior.
Son especies ávidas de luz que necesitan un poco de
exposición al aire libre. Un buen lugar es el alféizar de
las ventanas o la terraza, aunque siempre a la sombra.
Incrementar la humedad ambiental
Dentro de casa el calor también se nota; para que el
ambiente no se reseque en exceso conviene refrescarlo.
Hay varias formas de hacerlo: pon un humidificador
cerca de las especies, colócalas sobre un plato de
guijarros empapados en agua, o rocíalas (en este caso
no se deben mojar las flores ni las hojas vellosas).
Pla
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teri
or
Es el momento de plantar
(o reponer) anuales y vivaces,
como gazanias, petunias, cosmos, tagetes, rudbeckias, coreopsis...
¿Qué plantar ahora?
En el huerto, ojo con las malas hierbas
Al igual que las plantas ornamentales experimentan ahora
una gran crecimiento gracias al buen tiempo, también los
hierbajos crecen a un ritmo veloz. Por eso en el huerto hay
que eliminar a diario las malas hierbas, para evitar que
se queden con el agua, el sol y el abono que necesitan las
hortalizas recién sembradas o plantadas.
jardín están en su apogeo, llenas de verdor y fósforo y potasio a las especies de flor.
Regar, segar, vigilar las malas hierbasA partir de ahora el césped necesita siegas semanales o, como
mucho, cada diez días. El calor, el pisoteo continuo y los hierbajos
pueden deteriorar la pradera y para evitarlo lo mejor es pasar el
cortacésped a menudo. También hay que regarlo más: cada dos o
tres días si no llueve. Y pasar el rastrillo al menos una vez al mes para
eliminar la hierba más vieja y marchita. Aún hay tiempo de darle el
último abonado antes de la llegada del calor asfixiante.
La
prad
era
El
hu
erto Aclarar los frutales
Es el momento de aclarar los
frutales (ciruelos, melocotoneros,
manzanos, perales, cerezos, en
la foto), es decir, eliminar los
frutos más pequeños y de peor
aspecto, dejando solo los más
sanos, para que la cosecha sea
más rica y de mejor calidad.
Atención a las rosasLas rosas están ahora en plena floración, pero estas
reinas del jardín tienen muchos enemigos. Por una parte,
están las plagas, como los pulgones, ácaros, cochini-
llas, moscas blancas, etcétera, que proliferan cuando
el ambiente es seco y cálido. Y, por otra parte, están las
enfermedades provocadas por hongos, como el mildiu, el
oídio o la roya. Hay que observarlas a menudo y, al me-
nor síntoma, aplicar el fitosanitario adecuado o cortar la
zona dañada. Riego y abono son fundamentales para que
prolonguen su floración durante buena parte del verano.
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•
Aprovechar el agua con alcorquesPara no desperdiciar ni una gota de agua es
aconsejable cavar un alcorque en la base de
los árboles, de forma que el agua del riego se
deposite allí. Además, ahora es importante cubrir
con un acolchado el alcorque: basta con una
capa de 8 a 10 centímetros de espesor de paja,
corteza, recortes del césped o virutas de madera.
Árb
oles
en julio: atención al calorAltas temperaturas y el comienzo de las vacaciones marcan este mes. Por ello, el riego es una prioridad, de calor. El abonado y el control de plagas y malas hierbas debe continuar. Pero también es un mes
Las estrellas del mes
Recortar las aromáticas
Si se dejan crecer a su aire,
las aromáticas producirán
cada vez menos flores y
la base quedará leñosa y
desnuda. Se deben podar
las espigas de flores viejas
y tres a cuatro centímetros
del último crecimiento.
Las trepadoras también
agradecerán ahora una poda
de limpieza; hiedras y parras
vírgenes desarrollarán así
una vegetación más tupida.
Buen momento para esquejar
Ahora se pueden esquejar las
adelfas, fucsias, hortensias,
forsitias, madreselvas...
Hay que elegir una rama
fuerte y vigorosa, hacer
un corte limpio, untar el
extremo con hormonas de
arraigo y plantar enseguida.
Arb
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Mediterráneo Buganvilla (Bougainvillea spp.) Continental Petunia (Petunia hybrida) Atlántico Hortensia (Hydrangea macrophylla)
Más flores, con abono y podaPara prolongar la floración de muchas
especies hay que eliminar las flores
marchitas, inlcuido el pedúnculo, sobre
todo en las vivaces de floración temprana,
como gazanias (foto), lupinos, nepetas,
espuelas de caballero o rudbeckias.
Además, los macizos de flores necesitan
mantillo o un abono de liberación lenta.
Atar las más esbeltasAlgunas plantas presentan tallos altos y
delgados que sostienen grandes flores,
como las dalias, gladiolos, azucenas
y cañas de las Indias. Para asegurarles
un correcto crecimiento e impedir que
las rompa el viento o la lluvia, hay que
sujetarlas a tutores. Las ataduras no
pueden estrangular el tallo y deben
situarse justo debajo de los capullos para
que no se quiebren cuando se abran.
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En la zona mediterránea, felicias y euphorbias; en las regiones del
norte de España, forsitias, deut-zias, madroños; en las zonas del
centro, jaras, retamas, laburnos; en Canarias, acaliphas, crotones.
¿Qué plantar ahora?
Abonar cada dos a tres semanas
El desarrollo de las plantas y los continuos
riegos del verano hacen que el sustrato
pierda rápidamente sus nutrientes. Por
eso se impone un abonado cada dos o tres
semanas. En tu centro de jardinería te
recomendarán el fertilizante más adecuado.
¡Ojo con las plagas dentro de casa!
En ambientes cerrados y cálidos suelen
aparecer cochinillas y ácaros. Para
evitarlos hay que ventilar la casa y usar
humidificadores o rociadores. Pero si
aun así invaden las plantas, habrá que
recurrir al insecticida adecuado.
lo mismo que proteger las plantas del golpe para disfrutar de las noches en el jardín.
Tropical Ave del Paraíso (Strelitzia reginae)
Dejar el césped más altoCuando llega el calor fuerte, la hierba crece menos y amarillea;
conviene espaciar los cortes y dejar la hierba más alta, pero
siempre de forma que impida la aparición de maleza. Hacer el corte
un poco más alto es también recomendable si el agua escasea.
En caso de amarilleos frecuentes, es recomendable aportarle al
césped un abono especial para praderas; en tu centro de jardinería te
recomendarán el más adecuado.
La
prad
era
El
hu
erto Nuevas siembras
En la tierra que va quedando libre hay que sembrar las
hortalizas de otoño-invierno: judías verdes, remolachas,
rábanos, escarolas, guisantes, cardos… Antes, conviene
preparar el suelo mediante una cava profunda y añadir
mantillo o estiércol bien descompuesto.
¡A cosechar!
Es tiempo de recoger melocotones,
albaricoques, ciruelas, melones,
sandías, patatas, cebollas, nabos,
zanahorias… Hay que entutorar
tomateras y pimenteras.
El mejor riegoCuando riegues, evita mojar las hojas y dirige
el agua a la tierra. Para el césped, lo mejor
es la aspersión. Para el huerto, los setos y los
macizos de flores, el goteo. Y para las cestas
colgantes y algunas plantas, la inmersión.
No te descuides: la
polilla del gera-nio suele causar
estragos en este
mes. Combátela
con insecticidas
sistémicos.
¡La polilla ataca!
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•
Antes de partir, regar y acolchar
Conviene regar bien los árboles antes de
partir de vacaciones y cubrir su base con
un acolchado de corteza o compost.
Cuidados y poda de coníferas
Las coníferas son muy sensibles a los
hongos de pudrición como la ‘phytophtora’
o el ‘seiridium’, que aparecen en suelos
mal drenados, encharcados y sin aireación.
Si las acículas se vuelven marrones, hay
que tratar enseguida los ejemplares con
un producto específico para coníferas.
Además, en la segunda quincena del
mes deberás someterlas, si es necesario,
a una poda de formación.
Árb
oles
en agosto, sin tiEs pleno verano y tiempo de vacaciones para muchos. Si nadie va a ocuparse de las plantas, será necesario mucho calor, asegurándoles especialmente el riego. A la vuelta, tocará atenderlas porque siempre
Arreglar los macizos de flores
Eliminar las flores secas y las malas hierbas es fundamental para mantener
una estética cuidada en los macizos de flores de la terraza y el jardín.
Deja de abonarlas, salvo algunas anuales como la salvia o la caléndula. Pla
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La necesaria podaEspíreas, celindas, weigelas...
necesitan una poda. Hay que
eliminar los tallos más largos
y viejos y aclarar los internos.
También a las trepadoras les
irá bien un recorte que deje
que la luz penetre en el interior,
y de paso permita controlar que
su peso no sobrepase el que es
capaz de soportar la estructura
que las sostiene.Arb
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En casa, frescas e hidratadasPara que las especies de interior soporten mejor
tu ausencia, deberás ponerlas todas juntas en
una habitación fresca y luminosa, pero sin sol
directo, con un humidificador cerca o sobre platos
con agua y guijarros. En el número 52 de Verde
es Vida, páginas 40-41 (www.verdeesvida.es),
encontrarás varios métodos que te permitirán
ausentarte sin que sucumban a la falta de riego.
Limpiar las hojas de polvoConviene quitar el polvo del follaje de las plantas
de interior para que se vean lustrosas. Las hojas
vellosas suelen atrapar más suciedad; límpialas
con un pincel o cepillo seco de vez en cuando.
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Las estrellas del mesMediterráneo Lantana (Lantana camara)
Continental Gallardía (Gaillardia x grandiflora)
Atlántico Fucsia (Fuchsia x hybrida)
Tropical Falso jazmín (Solanum jasminoides)
Preparar el suelo para plantar en otoñoHacia finales del mes conviene empezar a pensar ya en
las plantaciones de otoño. Hay que abrir los hoyos y mezclar la tierra extraída con mantillo o estiércol bien descompuesto. Durante 15 días es
aconsejable que los agujeros permanezcan abiertos.
prepararlas para que resistan estos días de habrá alguna que lo haya pasado mal.
El césped bajo el sol de agosto
El césped puede pasar varias semanas sin siegas; es más,
conviene que la hierba esté un poco más alta cuando el calor
aprieta y el agua escasea. Antes de irte, cuando pases el corta-
césped no cortes más de un tercio de altura; pásale el rodillo
de púas o escarificador para airearlo, y dale un buen riego.
Revisa el sistema automático y los aspersores antes de partir.
La
prad
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El
hu
erto Cosecha de hortalizas
Ha llegado el momento de
recoger tomates, pimientos,
calabacines, berenjenas y
muchas hierbas aromáticas,
como la menta o el estragón.
Hay que cosecharlas de forma
escalonada, según vayan
madurando, y desprenderlas
con mucho cuidado, mejor
con un cuchillo para hacer
un corte limpio. Es necesario
también recolectar enseguida
los frutos caídos, ya que se
pudren y son foco de plagas.
Abonar las hortalizas que están en desarrolloPuerros y coles, entre otras, necesitan un aporte de nutrientes a base
de mantillo o compost. Después hay que regar bien y mantener los
bancales libres de malas hierbas.
Una instalación de riego automático asegura que las
plantas recibirán el agua necesaria durante las vacacio-
nes. Antes de salir, cambia las pilas y comprueba que to-
do funciona y no pierde agua, para evitar que a la vuelta
te encuentres con alguna sorpresa desagradable.
Antes de salir,
revisa el riego
Poda los rosales
Si quieres rosas en septiembre, no dejes de practicar
una poda fuerte en las ramas que ya han dado flor.
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•
en septiembre, la rentréeAún es verano pero la temperatura es más suave, sobre todo por las noches, y en algunas zonas trabajo en el jardín: nuevas plantaciones, poda, multiplicación por división de mata y esquejados
Rosales reflorecientes
Muchos rosales ofrecen flores hasta
bien entrado el otoño. Por eso hay
que prestarles un poco de atención
ahora: eliminar los chupones
que surjan, así como las flores
marchitas, darles un buen abonado,
seguir regándolos si no llueve y
tratar cualquier plaga u hongo que
los invada, como la roya o el oídio.
Época de plantación
Desde mediados de este mes se puede
iniciar la plantación de nuevas
especies. Conviene sumergir el tiesto
en agua unos 15 minutos y añadir
en el fondo del hoyo un abono de
liberación lenta. Al colocar la planta
en la tierra hay que cuidar que el
cuello coincida con el nivel del suelo.
Un acolchado de cortezas mantendrá
protegidas las raíces.
Poda de los setos
Las pantallas vegetales formadas por
aligustres o cualquier conífera se
deben podar este mes, antes de que
el tiempo se vuelva más frío. Se trata
de darles un recorte para limitar su
vigor, eliminar las ramas más viejas
y dañadas, y mantener la forma.
Tras la poda se impone un buen
riego y un abonado.
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tset
os ¿Plantas mustias?A la vuelta de vacaciones es habitual
encontrar algunas especies decaídas,
con las hojas pardas o amarillentas, la
tierra seca y hojas y flores muertas. El
plan de choque consiste en remover la
superficie del sustrato sin dañar las raíces,
sumergir unos minutos la maceta en un
cubo con agua y rociar las hojas. Luego
toca eliminar todas las partes dañadas.
Todas dentro de casaYa no conviene arriesgarse, así que todas
las especies de interior deben volver
dentro de casa. Se debe espaciar el riego,
dejando que la superficie del sustrato se
seque. Si se observan amarilleos en el
follaje, aplicar un reverdeciente.
Las estrellas del mes
Mediterráneo Altea o rosa de Siria (Hibiscus syriacus) Continental Margarita de los prados (Bellis perennis)
Dividir las vivacesTras el despliegue estival, las clavellinas,
cerastios, arábides y otras vivaces
estarán agotadas. Es el momento de
extraer las matas, con cuidado de
no dañar el cepellón, y con ayuda de
dos palas o un cuchillo bien afilado,
dividirlas. Tras desechar las partes
centrales, más envejecidas, se deben
volver a plantar enseguida.
Pinzar dalias y crisantemosDalias (foto) y crisantemos llenarán
el jardín de color en unas semanas.
Para obtener flores más grandes es
necesario pinzar los brotes laterales,
de forma que la planta concentre
todas sus energías en el desarrollo
de la flor de un tallo principal.
Colócales tutores para que el peso
no rompa los tallos. Además, debes
vigilar que el suelo no se seque.
Pla
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Atlántico Farolillo japonés (Abutilon x hybridum)
Es el momento de plantar especies
como madroños, adelfas, laureles, olivos... También puedes plantar pen-samientos y coles de jardín, y ente-
rrar ya los bulbos de primavera.
¿Qué plantar ahora?
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inte
rior
empiezan las lluvias otoñales. Es una época de y abonado general, entre otras.
Recuperar el céspedEste mes la pradera puede mostrar síntomas de envejecimiento si el verano
ha sido muy seco o ha sufrido descuidos. Existen dos alternativas: tratar de
recuperarlo o sembrar uno nuevo, ya que es el mes ideal para hacerlo. Si
se opta por recuperarlo, hay que segarlo bajando el corte para que el
sol llegue hasta las raíces, airearlo con un rastrillo, abonarlo y regarlo
en profundidad. A partir de ahora habrá que espaciar la siega y el riego.
La
prad
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El
hu
erto Hortalizas menos amargas
El blanqueo de algunas hortalizas como las escarolas, las
endivias, los cardos o los apios es básico para evitar que su
sabor sea demasiado amargo. La técnica es muy sencilla:
hay que poner tierra alrededor de las pencas y cogollos, a
modo de aporcado. También se puede atar cada planta con
una goma, con cuidado de no cortar las hojas, o taparlas
con paja o un tiesto invertido. El blanqueo se hace entre
cinco y siete días antes de recogerlas.
Tropical Plumeros (Cortaderia selloana)
Limpiar las
herramien
tas
Mantener una correcta higiene
de las herramientas es clave para
alargar su vida, pero también
para impedir la transmisión de
enfermedades entre las plantas.
Lo ideal es limpiarlas siempre
después de cada uso, eliminando
los restos de tierra, con agua y
jabón. Es importante secarlas bien
para que no se oxiden.
La pradera y el jar-
dín en general nece-
sitan un abonado rico en fósforo y potasio para afron-
tar los meses de
reposo invernal.
Abonar de cara al invierno
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flores en verticalHan ‘aprendido’ a trepar en sus hábitats originarios. Hoy son capaces de llenar de flores una pared, una celosía, una pérgola y, con ello, crear bellos planos verticales en un jardín o una terraza. Las trepadoras abarcan, además, una extraordinaria variedad de especies y cultivares, cada una con sus cualidades propias y sus preferencias de cultivo.
Espectcular floración de una glicinia sobre una pérgola.
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g ran parte de las
plantas trepa-
doras proceden
de los bosques
o las selvas,
donde aprendieron a valerse
de los árboles y arbustos para
sostenerse y ascender en busca
de la luz. Son plantas que en
un momento dado de su evolu-
ción decidieron concentrar sus
fuerzas en la longitud. Hoy, en
jardinería, las trepadoras de flor
suman a su gran valor orna-
mental, una gran utilidad: son
ideales para esconder fachadas
o muros poco atractivos o dema-
siado descollantes respecto a
su entorno, embellecer una reja
o un balcón, actuar como pan-
tallas para aislarnos del exterior,
crear rincones encantadores
enredadas en un cenador o una
glorieta, ejercer de emparrado, o
simplemente dar aroma, sombra
y frescor. Cualquier planta trepa-
dora muy invasora puede incluso
actuar como pantalla contra el
ruido, aunque para ello deberá
ser de hoja perenne y crecer
sobre una celosía o paramento
vertical. Con un espesor de 20 a
30 centímetros puede absorber
en una proporción elevada el
ruido del tráfico o de la máquina
de segar de un jardín cercano.
Pero el gran valor diferencial
de las trepadoras sobre otras
especies vegetales es que per-
miten darle una nueva dimensión
al jardín: la vertical. Cuanto más
pequeño es un espacio ajardina-
do, más importancia tiene este
plano. Además, la velocidad de
crecimiento de la mayoría de estas
especies permite conformar zonas
ajardinadas en menos tiempo que
recurriendo a otras plantas.
Madreselva (Lonicera)
Para grandes extensiones y setos, dado su
crecimiento vigoroso. Ofrece fragantes flores
tubulares durante el verano. Existen nume-
rosas variedades, como la madreselva de
los bosques o Lonicera peryclimenum (foto),
de hojas caducas; L. ‘Goldflame’; L. japonica
‘Chinensis’ y L. etrusca, todas ellas atractivas
y muy rústicas. Exigencias: exposición soleada
y suelos bien abonados y drenados. Sujeción:
mediante tallos volubles; necesita una poda
después de la floración. Enemigos: los áfidos.
Jazmín (Jasminum)
Perfumados por definición, al jazmín común
(Jasminum officinale) se suman el real o espa-
ñol (J. grandiflorum), ideal para climas cálidos,
ambos de flores blancas, y el J. polyanthum
(foto), de abundantes flores con visos rosados,
capaz de soportar las heladas. Hay especies de
floración invernal amarilla, como el J. humile.
Exigencias: exposición soleada, suelos húmicos
y drenados. Sujeción: se valen de tallos volubles
para enredarse; exigen una poda de aclarado
cada 3 ó 4 años. Enemigo: la araña roja.
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Con una trepadora
se puede dar
belleza e interés a
una zona o un muro
poco atractivos.
Plumbago (Plumbago)
Prefiere el clima mediterráneo, donde se cubre de flores azul celeste (Plumbago capensis o jazmín
del cielo, en la foto), rojas o rosas (P. indica). Exigencias: suelos fértiles y secos especialmente en
invierno; emplazamiento soleado pero en exposición sur. Sujeción: son de porte erguido y necesitan
apoyarse en tutores o muretes; en primavera han de podarse los vástagos del año anterior para
acrecentar la floración, que se produce desde el verano al otoño. Enemigos: mosca blanca y oídio.
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Thunbergia alata
Esta vivaz tiene un desarrollo relativamente
rápido y se cultiva en general como anual.
La Thunbergia alata da flores amarillas (foto)
o anaranjadas, con el centro negro, desde el
verano al otoño. Exigencias: no soporta bien
las heladas, requiere suelos fértiles y bien dre-
nados, y sol, pero no del mediodía; se pueden
cultivar en interiores, siempre que sean lumino-
sos. Sujeción: por tallos volubles. Necesitan una
poda de puesta en forma al final del invierno.
Campanilla morada o ipomea (Ipomoea)
Esta anual de crecimiento muy vigoroso y rápido
ofrece una floración estival muy vistosa: campa-
nillas azules que viran al rosa a lo largo del día,
como en la Ipomoea indica (foto), que en zonas
cálidas se comporta como perenne; Ia I. purpu-
rea da flores púrpuras. Exigencias: riegos oca-
sionales, suelo bien drenado, situación soleada
al amparo de los vientos secos y fríos. Se debe
plantar una vez pasado el riesgo de heladas.
Sujeción: mediante pecíolos o tallos volubles.
Glicinia (Wisteria)
En primavera llena de largos racimos de flores azuladas (Wisteria sinensis, en la foto), muros, pér-
golas, balaustradas y cenadores orientados al sur. La glicinia es una de las más vigorosas caducifo-
lias y desarrolla troncos fuertes y retorcidos. La variedad W. floribunda ‘Alba’ da racimos blancos en
verano, y la W. venusta ‘Alba Plena’, blancos dobles con amarillo en la base a principios del verano
y en otoño. Si se eliminan las flores marchitas puede que vuelva a florecer tímidamente en otoño.
Exigencias: es una planta muy resistente en suelos profundos, frescos, fértiles y muy bien drena-
dos; los suelos encharcados propician el ataque de hongos. Sujeción: mediante tallos volubles.
Para saber cómo podarla consulta Verde es Vida número 50, página 55 (www.verdeesvida.es).
Formas de sujeción
Estas plantas han desarrollado
diversos e ingeniosos sistemas
para enredarse y agarrarse: tallos
volubles, espinas, raíces adventi-
cias, zarcillos o sarmientos...
• Trepadoras con espinas.
Los rosales trepadores y las
buganvillas (Bougainvillea), por
ejemplo, se sujetan a las piedras
o muros muy rugosos gracias a
sus espinas; si se trata de otros
soportes hay que proporcio-
narles una celosía o armazón y
guiarlos y sujetarlos sobre ellos.
• Trepadoras con raíces
adventicias. La hortensia trepa-
dora (Hydrangea petiolaris), por
ejemplo, al igual que la hiedra,
emite unas raicillas que se adhie-
ren a las superficies rugosas.
• Trepadoras con sarmientos
o zarcillos. Están provistas
de hojas o tallos modificados
en forma de filamentos que se
enrollan para sujetarse a celo-
sías, mallas u otras plantas,
como hace la vid. Un ejemplo es
la flor de la Pasión (Passiflora).
• Trepadoras con tallos volubles
o pecíolos. Las clemátides (Cle-
matis), el velo de novia (Polygo-
num), la glicinia (Wisteria), los
jazmines y el llamado falso jazmín
(Trachelospermum jasminoides) se
enredan fácilmente en barandillas,
cenadores, espalderas y celosías
gracias a sus largos tallos.
Elección de las trepadoras
Conocer la forma en que se
sujetan es esencial para escoger
bien la trepadora que mejor se
adaptará al soporte que la va a
guiar y el lugar donde se la va a
emplazar. Pero también es muy
importante conocer sus cuali-
dades ornamentales, su tipo de
En la elección de
una trepadora
es importante
valorar su vigor y
forma de sujeción.
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Pasionaria o flor de la Pasión (Passiflora)
Arbusto trepador de crecimiento rápido,
muy vigoroso y desordenado, suele coloni-
zar la parte más alta de la valla en la que
se enreda. Sus flores aparecen en verano y,
aunque grandes y complejas, no destacan
demasiado sobre su follaje verde oscuro.
Produce frutos ovoides anaranjados (en
algunas especies, comestibles, como el
maracuyá). Si el invierno es muy duro suele
perder las hojas y quedar al descubierto sus
tallos rojizos (Passiflora caerulea, en la foto).
Existen variedades más sensibles al frío,
como la P. x caponii o la P. manicata, de flo-
res escarlatas. Exigencias: le resulta indife-
rente el tipo de suelo; necesita riegos regu-
lares durante el crecimiento y la floración,
y una exposición soleada o en semisombra.
Se planta en primavera. Sujeción: median-
te zarcillos. Debe someterse a una poda
de aclarado después de la fructificación.
Enemigos: cochinilla, pulgón y araña roja.
Solano (Solanum)
El género comprende unas 1.500 especies
vivaces arbustivas y trepadoras. Muy ornamen-
tales, pero sensibles a las fuertes heladas, los
solanos emiten desde la primavera al otoño
ramilletes de pequeñas flores blancas (Solanum
jasminoides) o aliladas y fragantes (S. crispum
‘Glasnevin’, en la foto), con el centro amarillo. El
S. wendlandii desarrolla flores lilas y hojas más
grandes, pero solo se da bien en climas cáli-
dos. Exigencias: suelos ricos y bien drenados;
exposición soleada o en semisombra. Sujeción:
mediante tallos y foliolos volubles. Se deben
podar las ramas secas y dar forma en primave-
ra, una vez que ha pasado el riesgo de heladas.
Enemigos: la mosca blanca y la araña roja.
Rosal trepador (Rosa)
Los rosales trepadores se suelen plantar no
solo por su preciosa floración, sino también
por su grato aroma y la sensación romántica
que transmiten: son inigualables a la hora de
cubrir cenadores o descolgarse por un muro.
Por ejemplo, el rosal de Banks (Rosa Banksiae),
de follaje perenne, que produce racimos de
florecillas blancas o amarillas a principios de la
primavera. Otros rosales trepadores interesantes
son, entre muchos otros, R. ‘Bantry Bay’ (foto) o
R. ‘Cocktail’, de flores simples rojas con centro
amarillo. Exigencias: prefieren orientación sur;
exposición soleada y bien aireada; suelos húmi-
cos y muy bien drenados. Ver consejos de poda
en la página 65. Enemigos: el pulgón y el oídio.
El cultivo de las trepadoras
Cada trepadora necesita unas con-diciones de cultivo determinadas que se deben tener en cuenta. Pero tienen estas exigencias en común:• Es esencial una buena tierra. Se desarrollan mejor en un sustrato rico, fértil y bien drenado. • Por su gran desarrollo y rapidez de crecimiento requieren abo-
nados frecuentes, sobre todo si están plantadas en contenedor.• Aman el sol (aunque algunas no soportan el sol directo) o, en todo caso, los emplazamientos luminosos. • Las especies de flores vistosas se deben orientar al sur para que la floración sea más abundante. • Requieren riegos regulares más intensos en verano. • En aquellas especies que se desarrollan desmesuradamente se debe practicar una poda de vez en cuando para limitar el crecimiento o conseguir un rejuvenecimiento. • Es necesario vigilar el ataque
de plagas y enfermedades para tratarlas cuanto antes. Se deben emplear sistemas de pulveriza-ción con lanzas largas para llegar a las zonas más altas.
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Bignonia (Bignonia)
Esta trepadora, que produce en verano flores en forma de trompeta, es
excelente para crear grandes pantallas de color, acústicas y visuales.
Hay bignonias de varios colores: naranja (Bignonia grandiflora, en la
foto, y B. capensis), roja (B. radicans) y rosa (Podrantea ricasoliana).
Exigencias: prefiere los suelos fértiles y húmedos, pero bien drenados.
Necesitan un emplazamiento al sol, pero en lugares resguardados
del frío; es ideal para zonas donde no se producen heladas. Sujeción:
mediante raíces aéreas y tallos volubles. Exigen una poda enérgica a
finales del invierno. Enemigos: la cochinilla, la mosca blanca y la botritis.
Guisante de olor (Lathyrus)
El guisante de olor se comporta como anual. Ofrece
flores olorosas de diversos colores, como la mezcla
de Lathyrus fragantissima de la foto, o lilas (L.
odoratus ‘Lady Diana’), blancas con visos rosados
(L. odoratus ‘Selana’), rosas (L. ‘Xenia Field’), desde
el verano al otoño. Exigencias: suelos ricos y plena
luz. Para que sean más floríferas han de eliminarse
con regularidad las flores marchitas. Sujeción:
mediante zarcillos, pero necesitan ser entutorados.
Clemátides (Clematis)
Junto con los rosales es el género más extenso y
apreciado de las trepadoras por su largo periodo
de floración —y, según la especie, espectacu-
lares flores y aroma— y por la diversidad de
colores, formas y climas en los que se desarrolla.
Combinan bellamente con otras trepadoras sobre
grandes muros, pérgolas y vallas. Se dividen en
tres grupos según la época de floración y de
poda. Las tempranas florecen en los tallos del año
anterior, por lo que se deben podar únicamente
después de la floración si fuera necesario; deben
situarse en exposición sur o suroeste. Hay tem-
pranas de flor grande y sencilla o de flor doble,
con una segunda floración en otoño; son todas
bastante resistentes; en primavera se les elimi-
nan los tallos muertos y se dejan los que tengan
yemas florales robustas en las axilas de las hojas,
de los que saldrá la primera floración. Las tardías
producen flores en verano y otoño en los tallos del
año en curso, por lo que la poda debe hacerse a
finales del invierno. Ver más información en Verde es Vida 52, páginas 24-27 (www.verdeesvida.es).
Exigencias: necesitan sombra en la base, suelos
muy sueltos, fértiles y húmicos, y riegos regulares
en la época de crecimiento. En invierno casi todas
las variedades suelen perder las hojas para volver
a brotar con fuerza en primavera.
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desarrollo (algunas generan una
densa vegetación), si el follaje es
caduco, semi caduco o perenne,
y la época de floración.
Las trepadoras perennes, por
ejemplo, son ideales para inde-
pendizar zonas de forma perma-
nente (casas vecinas, techos de
garajes, vistas poco atractivas...).
Si son caducas, aislan desde
la primavera al otoño, con la ven-
taja de que advierten del cambio
estacional y hacen limpieza
general una vez al año. Si su
soporte es una celosía o pérgola,
protegerán del sol del verano y
dejarán pasar la luz en invierno.
Suelen dar mayor cantidad de
flores que las perennes. Según
el clima, algunas se comportan
como semi caducas.
Las trepadoras anuales mue-
ren cuando acaba la estación, pero
a cambio la floración es intensa y
espectacular, como la Ipomea.
Es clave valorar el vigor de
cada trepadora: algunas pueden
llegar a estrangular los tallos
de plantas cercanas, o romper
con su peso el soporte que las
sostiene, como las madreselvas,
glicinias y buganvillas. ✿
Sujeción a un soporte
MulchingCepellón inclinado
Tierra de jardín o sustrato abonado
Mantillo
Drenaje
>
Cómo plantar las trepadorasEn los centros de jardinería encontrarás una gran variedad de trepadoras en contenedor, de modo que en general se pueden plantar a lo largo de todo el año, salvo en periodo de heladas.
El hoyo de plantación debe ser de al menos dos veces el tamaño del cepellón. Hay que añadir en el fondo una capa de guijarros para asegurar el drenaje, sobre el que se añadirá una capa de mantillo. Antes de plantar la trepadora conviene sumergir el tiesto unos 15 minutos en agua. Una vez introducido en el hoyo se rellena con un sustrato abonado que se mezclará con parte de la tierra que se ha sacado. Se riega generosamen-
te a continuación. No se deben quitar los tutores que traen has-ta que se sujeten bien al soporte por el que van a trepar.
Las trepadoras que se van a apoyar sobre un muro o celo-sía deben plantarse un poco separadas del plano para que la planta quede inclinada. De todos modos, infórmate en tu centro de jardinería sobre la distancia de plantación, ya que varía mucho de unas especies a otras.
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rosales en una terrazaAunque no tengas jardín, no te prives del placer de cultivar rosas. Algunas variedades crecen bien en una maceta o un tiesto en una terraza o balcón; es más, algunas han sido concebidas a propósito para vivir en contenedores. Solo hay que respetar sus necesidades.
h ay pocas plantas
tan generosas
como los rosa-
les, que ofrecen
su copiosa y, la
mayoría de las veces, perfumada
floración, y se adaptan práctica-
mente a todos los climas. Una
terraza o un balcón también puede
ser un buen lugar para cultivarlos,
siempre que reciban sol y se con-
templen sus exigencias, que no
son muchas ni complicadas.
• Los tiestos. Los rosales necesi-
tan un suelo profundo. Es impor-
tante plantarlos en tiestos sobre
todo hondos, de al menos 40 a 50
centímetros de altura.
Un rosal trepador de rosas rojas A la izquierda, Rosa ‘Bonica’, vigoroso rosal arbustivo de flores rosadas con perfume afrutado. A la derecha, un tiesto con el rosal minia-tura Orange Meillandina’.
verdeesvida 34
35
• El sustrato. Es imperativo que
el suelo contenga arcilla, es decir
que sea fresco. Escoge un sus-
trato específico para rosales, o
en todo caso para arbustos o jar-
dín. Verifica bien su composición:
ya que debe ser básico (a los
rosales no les gusta la acidez).
También tienes que asegurarte
de que drene bien.
• La plantación. Se debe llevar a
cabo en abril o mayo. Vigila que el
punto de injerto no esté enterra-
do. Riega copiosamente cuando
lo plantes para que las raíces
tomen contacto con el sustrato.
Los cuidados necesarios
El mantenimiento de los rosales
que viven en una terraza no difiere
del que necesitan los de jardín.
• Poda los chupones y elimina las
flores marchitas.
• Riega regularmente en prima-
vera y verano.
• Cubre el pie con una capa de
mulching: paja, bolitas de arcilla
(nunca corteza de pino, demasiado
ácida) para limitar la evaporación.
• Aplica abono granulado para
rosales dos veces al año: des-
pués de la poda de invierno y
después de la primera floración,
para favorecer la de otoño.
• En invierno no los riegues,
excepto si no reciben nada de
agua de lluvia. Si hace mucho frío
envuelve el tiesto con un acolcha-
do plástico y aíslalo del suelo.
Variedades para maceta
Los rosales que se adaptan a la
vida en un tiesto son más de los
que imaginas: por ejemplo, los
que se ven en estas páginas; los
que se usan para borduras; algu-
nos rastreros, como el célebre
‘The Fairy’, de pequeñas rosas
en forma de pompón; muchos
mutiflora; trepadores como el
rosal de Banks. Es más, algunos,
como los miniatura, fueron crea-
dos especialmente para cultivar-
los en contenedor.
Muchos rosales antiguos,
muy perfumados, valen también:
‘Gruss an Aachen’, de flores color
blanco crema y porte compacto;
‘Blush noisette’, rosa pálido;
‘Ghislaine de Féligonde’, amarillo
albaricoque; ‘Iceberg climbing’,
trepador de flores blancas, para
un contenedor grande. ✿
Los rosales exigen
macetas profundas
y sustrato
arcilloso, pero
con buen drenaje.
verdeesvida 36
rosas de China: de los jardines al interiorComo planta originaria del trópico, el ‘Hibiscus rosa-sinensis’ se da muy bien en las zonas más cálidas de España. En un jardín pueden alcanzar un buen tamaño, pero en los centros de jardinería los encontrarás también de pequeño porte, ideales para terrazas o interiores.
37verdeesvida
l a cayena de los dominicanos y
los colombianos de Barranquilla
pertenece a un género, Hibiscus,
que abarca más de 200 especies
herbáceas, arbustivas y arbóreas
originarias de las zonas tropicales y subtropi-
cales, dentro de la familia de las Malváceas.
El H. rosa-sinensis proviene del sudeste de
Asia; de hecho es la flor nacional de Malaisia,
donde se llama bunga raya. Sus flores, en
forma de embudo abierto, lucen vivos colores
entre un brillante follaje verde oscuro: desde
el rojo escarlata hasta los rosados, asalmo-
nados, anaranjados, blancos y amarillos de
sus numerosos cultivares híbridos. Las hay de
corola doble con pétalos arrebujados, o de
corola simple, de la que sobresale su larga y
característica columna de estambres. Existen
más de cien variedades de este hibiscus,
entre las que destacan ‘Snow Queen’, ‘Presi-
dent’ y ‘Orange Eye’, entre otras.
En los climas tropicales florece todo el año;
en las regiones mediterráneas y continenta-
les, las flores aparecen en verano y aunque
den perder la hoja). En las regiones interiores
de España es aconsejable situarlos al abrigo
de un muro soleado, que los proteja del frío,
las corrientes de aire muy fuertes y las hela-
das (letales si son plantas muy jóvenes).
No son muy exigentes con el sustrato,
siempre que el drenaje sea eficaz, aunque
prefieren los suelos fértiles, ricos en materia
orgánica y frescos. Se plantan en primavera y
conviene acolchar el terreno con una capa de
compost, para proteger las raíces de posibles
heladas tardías. Durante la floración conviene
que no pasen sed, así que habrá que regarlas
de forma regular, pero sin encharcar. El resto
En zonas mediterráneas
y del interior de España,
los hibiscus deben
plantarse al abrigo
del frío y los vientos.
Cultivar hibiscus dentro de casaNo es fácil cultivar una rosa de China en interiores, pero la belleza de sus flores bien justifica el intento. La regla básica para que florezca y las flores duren es, en primer lugar, evitar moverla, ni siquiera voltearla. Por eso hay que escoger desde un principio el lugar adecuado, donde reciba abundante luz. La parte aérea debe rociarse a menudo mediante pulverizaciones que le procuren humedad ambiental. El tiesto debe ser de un tamaño adecuado al de la planta, ni más ni menos; si se la trasplanta, debe ser a uno sólo un poco mayor que el anterior. En pleno verano es prefe-rible sacarla al exterior, pero a la sombra. En cuanto la temperatura empiece a bajar —menos de 15 grados— habrá que meterla de nuevo en casa, en una estancia fresca y sin calefacción. Después de un mes o mes y medio de reposo invernal, con riegos más bien escasos, convendrá podarla. Deberá regarse más a menudo cuando esté brotando. En primavera y verano le irá muy bien un abono para plantas de flor una vez al mes. Las flores secas deben cortarse.
Los otros hibiscus
La rosa de Siria (H. syriacus) es más tolerante
con el clima y crece bien en regiones templa-
das y frías; sus flores, generalmente de tonos
lilas y malvas, pueden alcanzar hasta los 12
centímetros de diámetro. Ofrece muchas
variedades muy atractivas. Es caduca.
Menos conocidas pero muy interesantes
son especies como el H. calyphyllus, de flo-
res amarillas con una mancha oscura en la
base; H. coccineus, cuyos pétalos rojos se
estrechan hasta separarse totalmente en la
base, y el exótico H. schizopetalus, de péta-
los finos rizados y larga columna estaminal. ✿
del año, solo hay que procurar que el suelo
no se seque del todo. Para potenciar su flo-
ración y controlar su crecimiento, a finales del
invierno o principios de la primavera, según
el clima (en los más benignos florecen antes),
necesitarán una buena poda. Manteniendo su
estructura de ramas principales, es preciso
acortar un tercio la longitud de los tallos; las
flores surgirán en los brotes nuevos.
Los esquejes permitirán reproducir los
ejemplares (la mayoría, además, son híbridos).
Aunque son bastante resistentes, pueden ser
atacadas por la cochinilla, la araña roja, el pul-
gón o la mosca blanca, que se combaten con
insecticidas, y algunas enfermedades fúngicas.
su vida es efímera (uno o dos días), la planta
no deja de producirlas hasta bien entrado el
otoño. Sus bellas flores y las dimensiones
que alcanzan en ciertas variedades convier-
ten a la rosa de China en una planta perfecta
para crecer en solitario en un rincón del jar-
dín, o en arriates y macizos, mezcladas con
otras plantas. Pero, además, son muy ade-
cuadas para setos: sólo es necesario plantar
varios ejemplares en línea y en unos meses
se podrá disfrutar de una pantalla vegetal en
flor, muy bella y original. En las regiones de
clima continental se deberán ubicar contra
un muro protegido, que decorará de manera
espectacular. Estos arbustos pueden superar
los dos metros y medio de altura, y algunos
cultivares crecen muy bien en tiestos y jardi-
neras, que se pueden colocar en la terraza.
Qué cuidados necesitan
Dado su origen tropical, los hibiscus necesi-
tan abundante sol, calor y humedad: sólo así
sus flores se desarrollarán en todo su esplen-
dor y su follaje persistirá (según el clima, pue-
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GR
UP
RO
IG
riego regular
suelo suelto y drenado
sol o semisombra
temperatura mediaDescripciónEl Sorbus aucuparia o serbal de los cazadores pertenece a un género de árboles de pequeño y mediano tamaño (y algunos arbustos) de bellas cualidades ornamentales. Es un árbol caducifolio de crecimiento bastante rápido, que puede alcanzar los 15 metros de altura. Se trata de una especie especialmente resistente al frío (hasta -25 grados) y a la contaminación.
Copa y hojasLas hojas son alternas, compuestas e imparipinadas, dentadas y de color verde oscuro con el envés azulado; en otoño se tiñen de espectaculares tonalidades rojizas y doradas. El serbal tiene una copa frondosa y redondeada.
Flores y frutosAl final de la primavera produce inflorescencias agrupadas en panículas densas de color blanco o crema. Hacia finales del verano desarrolla racimos de vistosas bayas generalmente en forma de manzana, de un color rojo vivo al madurar. Estos frutos, un manjar para los pájaros (de ahí el nombre), le confieren una gran belleza hasta bien entrado el invierno.
CultivoEs un árbol muy resistente, capaz de sobrevivir en cualquier situación, salvo en zonas de sombras densas y en terrenos calcáreos. Si recibe sol suficiente, sus hojas y frutos presentarán un aspecto más lustroso. El mejor momento para plantarlo es entre el otoño y la primavera, evitando los días más fríos.
CuidadosAguanta bien la sequía, pero prefiere los ambientes húmedos; durante la época de crecimiento y en verano conviene regarlo a menudo. El resto del tiempo basta con evitar que el suelo se seque del todo. Es una especie bastante esquilmante para el suelo, por ello conviene aportarle estiércol o un abono de liberación lenta dos veces al año. No necesita poda y es resistente a las plagas y enfermedades.
UN ÁRBOL MÁGICOLos serbales, que se extienden por las
regiones templadas de América del Norte,
Europa, el norte de África y Asia central,
son árboles de múltiples utilidades. Su
madera es dura y elástica y se emplea
en tornería. Con las flores se prepara una
bebida calmante que se consume como
un té. Los frutos —en crudo resultan
tóxicos— son ricos en vitamina C; sirven
para hacer mermeladas e intervienen
en la elaboración del vodka ruso. Pero el
serbal es también para algunos pueblos
un árbol mágico. Los escoceses ponen sus
hojas entre la ropa con fines protectores.
serbalSorbus aucuparia
serb
alSo
rbu
s au
cupa
ria
fotiniaPhotinia x fraseri ‘Red Robin’
DescripciónOriginario de China, Japón y Formosa, el género Photinia está integrado por unas 60 especies de arbustos de la familia de las Rosáceas. Son plantas de rápido crecimiento, que pueden superar los tres metros de altura siempre que se les brinden unos mínimos cuidados. Entre las diversas variedades, la más difundida hoy en día por su belleza y fácil mantenimiento es la Photinia x fraseri ‘Red Robin’.
Hojas y floresEl follaje de esta especie, aunque perenne, cambia de color según la estación. Las hojas son alargadas o lanceoladas y miden entre 7 y 10 centímetros de longitud. En primavera presenta unas florecillas de color blanco crema.
CultivoSe planta en primavera, al sol o en sol-sombra, en un lugar protegido del viento. No es exigente en cuanto al sustrato, pero prefiere los terrenos fértiles y bien drenados, y tolera los calizos. Si se le administra un abono orgánico mineral al menos una vez al mes, crecerá mejor.
CuidadosConviene regarla dos o tres veces a la semana de forma moderada; en invierno es apenas necesario, salvo para evitar que el suelo se seque del todo. Debe podarse regularmente para que su follaje adquiera un color rojo más intenso. Se multiplica mediante esquejes, que hay que cortar en verano. Es una especie bastante resistente pero, como rosácea, propensa a los ataques de la falsa oruga del rosal, que provoca agujeros en las hojas (se controla con un insecticida polivalente).
De interésLa fotinia en una especie ideal para setos y pantallas vegetales muy decorativas, pero también luce como ejemplar aislado o en un macizo junto a especies de flor. La variedad P. x fraseri ‘Nana Select’ solo alcanza el metro de altura y es perfecta para cultivar en maceta.
ROJO, VIOLETA, VERDEEl nombre photinia, de origen griego,
significa reluciente, en alusión al follaje
brillante de estos arbustos. Sorprende
el camaleónico cambio de color de sus
hojas a lo largo del año. En primavera
son de color rojo, en verano adquieren
un tono violáceo y en invierno se tiñen
de verde. Para que los colores sean más
intensos conviene podarla a menudo.
Es aconsejable cortar los tallos de las
plantas adultas, por encima de una
yema orientada hacia afuera. La poda de
formación se suele hacer en primavera o
en invierno siempre que no hiele.
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temperatura media
riego moderado
sol o semisombra
suelo fértil y drenado
angelonia
DescripciónAngelonia es un género de plantas de flor emparentado con la verónica y la boca de dragón. Poco conocida aún en España, la A. angustifolia es oriunda de México y destaca por su rápido crecimiento y su abundante floración estival.
Hojas y porteEs una especie vivaz de hoja perenne en zonas templadas libres de heladas; en zonas más frías se comporta como anual. El porte es bajo y muy ramificado, de unos 30 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho. Sus tallos herbáceos están poblados de hojas estrechas y alargadas que desprenden un ligero perfume a manzana.
Flores Las flores, parecidas a las orquídeas (en algunos lugares se las conoce como orquídeas de verano) pero muy pequeñas y simples, se agrupan en espigas erectas. Sus colores van desde el azul, el violeta y el púrpura, hasta el lila y el blanco, pasando por el rosado. La angelonia florece abundantemente durante todo el verano, desde junio hasta septiembre.
CultivoLas angelonias se pueden cultivar tanto en el jardín, en solitario o en macizos, como en macetas y hasta en cestas colgantes. Son muy tolerantes con las altas temperaturas y la sequía, y solo precisan sol y calor para florecer durante meses.
CuidadosUna vez establecidas, toleran la escasez de agua, así que resultan muy adecuadas para las zonas mediterráneas y del interior de España. Sin embargo, se comportan mejor si reciben riego regular aunque moderado, dejando que el sustrato se seque entre uno y otro. No necesita pinzado pero, de hacerse, se incrementarán los rebrotes y la producción de flores. Solo hay que abonarla al plantarla y a mediados de verano si las flores se han empobrecido. Es muy resistente a plagas y enfermedades. Se reproduce por división de la masa de raíces.
COMO FLOR CORTADANo fue hasta finales del siglo XX que
los viveristas decidieron introducir esta
herbácea perenne en la jardinería. Hoy no
solo se ve en los jardines sino también
como flor cortada: sus esbeltos tallos
dan lugar a tupidos ramos informales
de larga vida en el jarrón. Las flores
cortadas duran entre 15 y 20 días dentro
de casa, siempre que estén en un lugar
bien iluminado. Cada año surgen nuevas
variedades de angelonias monocolores y
bitonos (azul y blanco, por ejemplo); entre
ellas destacan las series ‘Angelmist’,
‘Serena’ y ‘Angelface’.
ang
elon
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elon
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Angelonia angustifolia
riego regular
suelo bien drenado
pleno sol
temperatura alta
CO
RM
A
flor de ceraHoya calycina ‘Stargazer’
DescripciónLa llaman flor de cera o flor de porcelana por sus bellas y carnosas flores. La Hoya calycina ‘Stargazer’ es una epífita provista de raíces adventicias que le permiten trepar. Es de fácil cultivo y rápido crecimiento. El género cuenta con unas 200 especies, oriundas sobre todo del sudeste de Asia y Oceanía. En los climas cálidos viven al aire libre, pero en España y Europa en general se cultivan como especies de interior.
Hojas y floresLas hojas son simples, grandes, suculentas y en forma de corazón; de color verde brillante, lucen un vello gris en el envés; deben tratarse con cuidado porque se quiebran con facilidad.Carnosas y satinadas, de textura cerosa y forma de estrella, las flores de la H. calycina ‘Stargazer’ se distinguen de las de otras hoyas por su llamativo centro rojo. Son muy olorosas y cuelgan agrupadas en racimos que pueden dar flor varias veces al año durante tres o cuatro semanas seguidas. No deben podarse las flores marchitas porque sobre ellas surgen las nuevas flores. La floración se produce desde mediados de la primavera hasta el otoño.
CultivoDebe situarse fuera de las corrientes de aire, cerca de una ventana que la provea de abundante luz para que la floración no se resienta, pero sin sol directo. Soporta la calefacción, pero el ambiente debe estar muy húmedo: exige pulverizaciones frecuentes o contar con un platillo con guijarros y agua. En invierno precisa reposar a una temperatura de 12 a 15 grados. Necesita un arco o un palo para trepar, y los brotes deben atarse siempre en la misma dirección, ya que son muy sensibles al ángulo de la luz.
CuidadosUn chorrito de agua de vez en cuando le resulta suficiente como riego. Durante el crecimiento agradecerá que se la alimente con abono para plantas de interior cada siete a 15 días. No debe girarse el ejemplar porque se caerán los capullos.
LA FLOR DE HOY Thomas Hoy, jardinero del duque de
Northumberland, introdujo las hoyas en
Syon House (Isleworth, Londres) entre
finales del siglo XVIII y comienzos del
siglo XIX como planta de interior. La Hoya
calycina se descubrió en 1913 en Nueva
Guinea, donde crecía espontáneamente
como epífita. La variedad ‘Stargazer’
comenzó a comercializarse en 2005 con
gran éxito en toda Europa. En los centros
de jardinería se pueden encontrar
además muchas otras variedades de
hoyas, como H. carnosa, H. bella,
H. kerri, H. lacunosa y H. lineraris.
flor
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cera
Hoy
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temperatura media-alta
suelo medio
riego escaso
semisombra
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verdeesvida
i nglés hasta la médula, vive con un
ojo puesto en sus negocios expan-
didos por medio mundo (www.
conran.com) y con el otro sobre
el Mediterráneo, en la finca donde
puede dedicarse a la vida contemplativa, a
cocinar, a diseñar sin presión o a pensar.
El clima y el paisaje, dice, le permiten una
desconexión completa de sus responsabili-
dades y una saludable renovación de esas
energías que nunca parecen abandonarle.
De hecho, sir Terence Conran parece un
cruce perfecto entre la corrección británica y
la colorista vitalidad del sur continental.
Francia, en especial la mediterránea, ha
sido desde el origen fuente de inspiración
para este promotor del diseño asequible. Y
París fue la primera ciudad donde abrió una
tienda Habitat fuera del Reino Unido, para
“descubrir el Mediodía francés a los propios
parisinos a través del diseño”. Al cabo de
unas décadas adquiría la finca de Maussane,
muy cerca de Arles y de los montes Alpi-
lles, para imbuirse de espíritu mediterráneo.
De hecho pudo adquirir la antigua casona
—contra la oferta de otros treinta interesa-
dos— porque se comprometió a permitir la
explotación agrícola de sus tierras por los
campesinos locales. Así había sido desde
que la fundase un conde toscano, dos siglos
atrás, y Conran pensó que el respeto a la
vida tradicional casaba plenamente con sus
conceptos y su búsqueda de aislamiento. De
hecho, los campos de las inmediaciones con-
servan unos 800 olivos que producen uno de
los aceites más afamados de Francia.
“Me siento muy afortunado de poder dis-
frutar de esta casa y de sus jardines”, declara
el inglés. “Me fascinan las campiñas de sus
alrededores y las montañas de Les Petits
Alpilles, que parecen esculpidas por Henry
Moore. Es un lugar maravilloso para caminar
entre hierbas silvestres, entre fragantes tomi-
llos y romeros... y por la alegría de vivir”.
No es la única celebridad que goza de
tan sencillos gustos en esa región del sur
de Francia: el cantante Bono, el ex piloto de
Fórmula 1 Alain Prost y la princesa Carolina
hábitat campestreSir Terence Conran, el fundador de las tiendas Habitat y gran divulgador del diseño contempo-ráneo, vive enamorado de la Provenza. Allí posee esta antigua finca rodeada de jardines diseñados para su relax e inspiración, donde demuestra una vez más que el buen gusto siempre es sencillo.
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La finca de Conran,
además de la casa y sus
jardines mediterráneos,
conserva unos 800
olivos centenarios.
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•
de Mónaco disfrutan de propiedades pareci-
das en esta misma zona de la Provenza.
Un prodigio de equilibrio y sencillez
Los jardines que rodean la casona mantie-
nen el equilibrio entre el gusto por la vida
tradicional campesina, la geografía natural
de la zona y el paisajismo trazado para real-
zar estos valores. La vivienda, entre señorial
y de labranza, vestida de intenso tono ladri-
llo y con techumbres de teja árabe, se abre
completamente al jardín desde la galería
porticada de una de sus fachadas princi-
pales. La fachada posterior linda con una
barrera de árboles que parapeta la mansión
y refuerza su discreto aislamiento.
Según Conran, el pórtico muestra el gusto
provenzal por el contacto con la naturaleza
y el espectáculo de sus cambios a través de
las estaciones, razonablemente marcadas en
estas latitudes —las fotografías del reportaje
están tomadas durante la primavera—. De
1. La nobleza del ladrillo
La fachada roja de la casona destaca entre
el verde de la vegetación y el campo de lirios
(Iris barbata alta) violetas de la explanada.
2. Procesión de grandes tinajas
Las grandes tinajas de barro cocido tie-
nen gran protagonismo, con o sin plantas.
3. Un sendero de adelfas
Las adelfas (Nerium oleander), de flores
rosadas, blancas y rojas, son capaces de
ofrecer belleza a cambio de escaso riego.
4. Una glicinia reptante
Una de las originalidades del jardín es el
uso de una glicinia que baja las escalina-
tas valiéndose de las tinajas de barro.
hecho, y a pesar de la notable dimensión del
edificio y de sus estancias, Conran pasa la
mayor parte del tiempo veraniego en la gale-
ría, que se usa a modo de biblioteca, despa-
cho o relajante mirador panorámico.
Pasear, oler, admirar
Los jardines, muy amplios y situados sobre
un terreno en desnivel con suaves ondula-
ciones, combinan la estética de la campiña
agreste con el estilo de los jardines informa-
les. Se impone la búsqueda de un ambiente
tradicional campesino, no muy diferente al
que pudo ofrecer la mansión en sus prime-
ras décadas de existencia.
Los macizos de diferentes tipos de
arbustos que se han dejado crecer a su aire
se alternan con zonas llanas colonizadas
únicamente por la hierba y árboles situados
estratégicamente para romper las líneas hori-
zontales del paisaje. Cipreses verticales aquí
y allá, enormes castaños que plantaron los
‘Design’ al alcance de todosDiseño sencillo, original y de alta calidad procedente de cualquier parte del mundo. Y ase-quible para los bolsillos de poder adquisitivo medio. Con esta luminosa idea, Terence Conran (Londres, 1931) revolucionó los hasta entonces convencionales y con frecuencia apolillados hogares británicos a mediados de los años sesenta. Abrió su primera tienda Habitat en 1964 y combinó la importación de muebles y complementos para el hogar con el diseño de pie-zas propias. Aunque en la actualidad Habitat ya no le pertenece, Conran ha multiplicado su negocio con las tiendas The Conran Shop, restaurantes en varias ciudades del mundo, publi-caciones, interiorismo y arquitectura, fundaciones para la difusión del diseño... Pero, a decir de sus cercanos, todo este edificio se sostiene en su calidad humana: la vitalidad y honesti-dad de Conran son reconocidas tanto como sus diseños. En 1983 recibió el título de Sir.
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intenso color morado, adelfas de varias tona-
lidades y bignonias. La sensación multisen-
sorial se completa con especies florales que
conviven con arbustos como los romeros,
lavandas y tomillos, que contribuyen a la
extensa colección de fragancias del jardín.
A su vez, un ingenioso recurso realza la
belleza de las glicinias: esta trepadora de
espectacular floración primaveral se descuel-
ga en cascada a lo largo de una escalinata
desde grandes tinajas de barro, hasta trans-
formarse en todo lo contrario: una planta
rastrera. Es corriente también el empleo de
varias especies crasas en tinajas y bancales.
En realidad, sir Terence Conran no se
aleja nunca de este cálido entorno. Aunque
regrese a su trajín cosmopolita y urbano, dice
que siempre lleva consigo la esencia de las
cosas simples pero sublimes, como pretende
que sean sus diseños: “El aceite de oliva de
Maussane... los limones exprimidos... las trufas
blancas... las frambuesas en otoño... los yates
de los años treinta... los viejos borgoñas... Amo
la austeridad y la utilidad, lo que no quiere decir
que rechace el placer. ¡Todo lo contrario!”. ✿
5. Macizos de aromáticas
En los jardines abunda el romero, el tomi-
llo y la lavanda de bellas espigas azula-
das. En la Provenza no podrían faltar.
6. Contrastes de color
Las flores de una bignonia roja
(Tecomaria capensis) entre la lavanda.
7. Un terreno con desniveles
La pendiente del predio que circunda la
casona permite crear bancales con maci-
zos de plantas y zonas llanas de hierba.
8. Rústicas escalinatas y bancales
Lirios y santolinas en los bancales de pie-
dra, crasas y xerófitas en las tinajas de
terracota: la belleza de lo rústico.
primeros propietarios, y algunos plátanos y
frutales de tamaño todavía modesto integra-
dos recientemente por Conran.
Los pequeños cambios de rasante con-
fieren al jardín una sensación de movimiento
continuo que invita al paseo entre los cami-
nos pavimentados con piedra, que, junto
con los de tierra, surcan la propiedad. El
más ancho de todos ellos, que precisamente
desemboca frente a la galería porticada de
la casona, salva el desnivel del terreno con
anchos escalones y está flanqueado por dos
pequeños regatos de agua.
Otra de las sorpresas acuáticas de la finca
es una pequeña alberca, inapreciable desde
la mayor parte del jardín, donde croan y
chapotean durante los meses cálidos sapos
y ranas. Los muros de piedra rústica —muy
frecuentes en la Provenza para sujetar ban-
cales en las pendientes— y la abundancia
de grandes tinajas y viejas vasijas de barro
también ayudan a conservar ese ambiente
decimonónico, de plácida vida campesina
anterior a las revoluciones industriales.
Plantas bellas y resistentes
La combinación de plantas aromáticas y de
generosa floración, pero a la vez resistentes
tanto a la sequía como a los fríos provenza-
les, persigue el máximo impacto sensorial
con el menor mantenimiento. Los claros de
hierbas y de especies tapizantes dejan paso
a abigarrados macizos con impresionistas
explosiones de color, que alternan lirios de
El jardín ocupa una
amplia extensión
ondulada y combina áreas
arboladas o de césped
con macizos de flores.
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➐
➏
➑
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mas
cota
s •
verdeesvida 48
primeros auxilios para mascotas
m antener la
calma es
la regla
de oro
cuando se produce un accidente
—un atropello, la fractura de un
hueso, una herida— o la masco-
ta enferma repentinamente. Lo
mejor es poner cuanto antes al
animal en manos de profesiona-
les, pero, como no siempre es
posible hacerlo de forma inme-
diata, conviene tener claras unas
pautas de actuación que, en
algunos casos, pueden salvarle
la vida a tu perro o a tu gato.
Tener a mano el teléfono del
veterinario, así como del servicio
de toxicología, es una buena
precaución. En ellos podrás soli-
citar las instrucciones pertinentes
antes de llevarlo a que lo atien-
dan en la clínica veterinaria.
En caso de golpe de calor
Cuando llega el verano es preci-
so estar atento a las altas tempe-
raturas, ya que el calor también
afecta a los animales. Si tu perro
o tu gato comienzan a jadear sin
motivo aparente, es síntoma de
que están sufriendo un golpe de
calor. Lo primero es llevarlo a
un lugar fresco y proporcionarle
agua en abundancia. Mojarle la
cara con agua fresca lo ayudará
a respirar mejor. Si no se recu-
pera, conviene cubrirlo con una
toalla mojada o, si es posible,
sumergirlo en agua fría.
El peligro de las intoxicaciones
La inagotable curiosidad de
los perros y los gatos a veces
les juega malas pasadas con
los productos tóxicos. Ingerir
o simplemente olisquear una
sustancia venenosa puede tener
consecuencias fatales. Si se
produce una intoxicación, lo pri-
mero es tratar de averiguar qué
producto la ha provocado para
comunicárselo al servicio de
toxicología o al veterinario. Ellos
serán quienes te indiquen qué
pasos seguir en función del tipo
de sustancia que haya provoca-
do el envenenamiento.
Si el tóxico ha entrado en con-
tacto con la piel, hay que lavar la
zona con abundante agua para
evitar que el animal se lama y, si
es necesario, cortarle el pelo.
De todas formas, para evitar
estas situaciones, lo mejor es la
prevención: nunca hay que dejar
al alcance de las mascotas nin-
gún producto de limpieza, medi-
camento o cualquier otra sustan-
cia que pueda resultarle tóxica.
Si ocurre un accidente
Un atropello, o la caída desde
una ventana o terraza, son
algunos de los accidentes des-
Si tu perro o tu gato sufren un accidente, debes recurrir a un veterinario lo antes posible. Pero unas nociones básicas sobre primeros auxilios te ayudarán a saber qué hacer en lo inmediato.
graciadamente más habituales
de perros y gatos, sobre todo
cuando son cachorros. Lo pri-
mero que hay que hacer si se
produce un percance de este
tipo es retirar al animal del lugar
del siniestro e intentar tranqui-
lizarlo. Si se trata de un perro y
está consciente, conviene colo-
carle un bozal, ya que el dolor
puede provocar reacciones vio-
lentas, por muy pacífico que sea
normalmente.
• Si está inconsciente se lo
debe tumbar sobre su costa-
do derecho, colocar su cuello
de manera que quede recto
y sacarle la lengua de la boca
para facilitar el paso del aire. Si
hace frío conviene abrigarlo con
una manta.
• Para curar una herida super-
ficial basta con aplicar un anti-
séptico y cortar el pelo de alre-
dedor para que no se infecte.
• En caso de hemorragia se
puede aplicar sobre la herida
una compresa o una gasa
empapada con agua, y cortar el
pelo de alrededor cuando haya
dejado de sangrar para evitar
infecciones. Si la hemorragia
persiste habrá que aplicar un
torniquete a base de tiras de
tela o vendas, entre la herida y
el corazón del animal. Se debe
retirar transcurridos 15 minutos.
• Cuando se produce una
fractura no conviene vendar a la
mascota en casa. Se debe llevar
enseguida al veterinario, procu-
rando que no mueva ni apoye la
parte fracturada.
• Si el animal ha sufrido una
quemadura se puede aliviar el
dolor con una pomada específi-
ca y tapar la zona afectada con
una venda, sin apretar.
• Para trasladar a la mascota al
centro veterinario hay que evitar
los movimientos innecesarios y
buscar una postura que resulte
lo menos incómoda y dolorosa
posible para el animal. Lo más
adecuado es acostarlo sobre
una manta, a modo de camilla, y
procurar que se mueva lo menos
posible. Si hay que transportarlo
en coche conviene que una per-
sona lo vaya sujetando. ✿
No te puede faltarPero si se puede utilizar una antigua fosa séptica bien limpia y conectarla a una canalización de aguas pluviales, se podrán almacenar varios metros cúbicos de agua.
• La de lluvia puede ser una
El botiquín veterinario
Contar en casa con un pequeño botiquín con algunos pro-ductos básicos para poder practicar los primeros auxilios a tu perro o tu gato resulta muy útil en caso de producirse una emergencia. Debe contener: • Gasas estériles y esparadrapo con los que cubrir las zonas afectadas por heridas y quemaduras.• Tela y vendas que servirán para aplicar un torniquete en caso de que el animal sufra una hemorragia.• Agua oxigenada o algún otro antiséptico apropiado para desinfectar heridas leves y arañazos. • Pomada para quemaduras, que además de acelerar la curación, aliviará el dolor del animal.• Tijeras metálicas para cortar el pelo que rodea las heridas.• Pinzas, indicadas para extraer cristales, espinas o cualquier cuerpo extraño de una herida.• Termómetro rectal para tomarle la temperatura a tu masco-ta. Es muy importante saber usarlo correctamente.
Saber cómo
afrontar una
emergencia puede
salvarle la vida a
tu perro o tu gato.
técn
icas
•
verdeesvida 50
el riego y sus trucos
u na idea que hay
que adoptar es
que las plantas
son capaces
de sobrevivir con cantidades de
agua muy inferiores a las que
creemos. Dicho esto, es igual-
mente importante valerse de una
serie de trucos para hacer un
uso eficaz y razonable del agua.
¿Cómo regar?
• A qué horas regar. En los
momentos más calurosos del
día, la mayor parte del agua de
riego se evapora. Regar por la
noche, o a primeras horas de
la madrugada, es mucho más
aconsejable. Además se evita
quemar las plantas por el efecto
lupa del sol sobre las gotas.
• Un riego adaptado a las
características del suelo. Debe-
rá ser más frecuente y abundante
en suelo arenoso, donde el agua
se infiltra rápidamente, y más
lento y espaciado en suelo arcillo-
so, de baja infiltración.
• Un riego adaptado al clima.
Los programadores de riego
permiten regar en el momento
deseado y durante el tiempo
necesario. Pero no es eficaz
mantener el mismo programa
de riego apto para el verano, de
mayo a septiembre.
Conviene hacer ensayos de
reducción de riego. Las plantas
pueden tolerar periodos más o
menos largos sin ser regadas,
sobre todo si se las va acostum-
brando progresivamente.
• Regar bien, pero menos
veces. Es mejor regar las plantas
en su base, a fondo, para que
el agua llegue a las raíces, y de
forma espaciada, que hacerlo de
forma ligera y más a menudo. En
el primer caso, las raíces tende-
rán a bajar más profundamente
buscando el agua y la planta se
hará más resistente.
• Los sistemas de goteo que
riegan solo la zona radicular son
los más eficaces, aunque tam-
bién más costosos de instalar.
Además, el riego por goteo no
compacta el suelo tanto como el
riego por aspersión y, por tanto,
se no se pierde tanta agua.
• Vallas para atajar el viento.
El viento contribuye mucho a la
evaporación, pero puede limi-
tarse su acción mediante vallas
vegetales o artificiales.
• Acolchar la base de las
plantas. El mulching limita la
evaporación, concentra el agua
de riego (permitiendo un ahorro
de hasta el 40 por ciento), frena
el crecimiento de las malas
hierbas y evita que el suelo se
compacte al conservar una cier-
ta humedad y aportarle materia
orgánica. El acolchado debe
establecerse sobre un suelo
húmedo y removido.
• Aportar compost de forma
regular. Al mejorar la estructura
del suelo, el humus facilita la cir-
culación del agua, que sube por
capilaridad desde las reservas
más profundas. La materia orgá-
nica favorece también la reten-
ción de agua en el suelo.
• Utilizar geles en el sustrato.
Cuando se ha secado, el suelo
repele el agua y pierde así gran
parte de la que se le aporta.
Añadiendo turbas con geles o
agentes mojantes se puede mejo-
rar notablemente la capacidad
El jardín no debería convertirse necesariamente en un lujo en tiempos de sequía. Existen muchas maneras de ahorrar agua sin que las plantas se resientan por ello.
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de retención hídrica del sustrato
y su capacidad de rehumectarse.
Existen sustratos con geles que
permiten un ahorro de hasta un
40 por ciento de agua (fíjate en
Ideas Frescas, páginas 12-15).
El césped, esa ‘esponja’
Las praderas son grandes con-
sumidoras de agua, pero tam-
bién se puede optimizar su riego:
• Un césped no muy corto. Es
preferible no segar la pradera
muy a menudo ni dejar la hierba
muy corta (8-10 centímetros es
la altura ideal). Un césped un
poco más alto puede mantener
más la humedad y ser más resis-
tente a la sequedad. Un césped
corto estimula la producción
de hojas jóvenes, que son altas
consumidoras de agua.
• Reducir la superficie de cés-
ped y sustituirlo por plantas tapi-
zantes de menores necesidades
hídricas (vitadimia, sedums...)
en zonas de escaso pisoteo,
o áridos o solados en las de
paso. Donde el césped sea
estrictamente necesario es mejor
utilizar una mezcla de semillas de
especies que requieren menos
agua, como Cynodon dactylon o
Festuca arundanacea.
• Aspersores bien adaptados
a las dimensiones y la forma del
espacio de la pradera para no
regar inútilmente los caminos
y pavimentos. Los aspersores
que depositan el agua de una
forma fija son preferibles a los
oscilantes, donde la pérdida por
evaporación puede llegar al 50
por ciento. Además siempre es
mejor utilizar varios aspersores
que uno solo más grande, que
no se adaptará tanto a la super-
ficie a regar. ✿
Regar con agua de lluvia
La de lluvia puede ser una excelente agua de riego: no está clorada como la del grifo y es óptima para todo tipo de plantas, especialmen-te las acidófilas. Se puede fabricar artesanalmente un recuperador de agua o comprar uno de plástico en un centro de jardinería. Pero si se puede utilizar una antigua fosa séptica bien limpia y conectarla a una canalización de aguas pluviales, se podrán almacenar varios metros cúbicos de agua; una bomba sencilla permitirá llevarla al jardín.
Distintas necesidades hídricas
La organización del jardín en función de las demandas especí-ficas de las diferentes especies vegetales contribuye en gran medida a un consumo más racional de agua. En la práctica, el suelo debe estar húmedo a una profundidad de:
• Al menos 30 centímetros para los arbustos.
• 10 centímetros para las plantas de parterres.
• 50 centímetros para los árboles de menos de 5 años.
• 5 a 10 centímetros para el césped. La cantidad ideal de agua para los diferentes tipos de plantas es:• Los arbustos requieren unos 40 L/m2 una vez por semana.• Los árboles sensibles (de 3 a 5 metros, plantados desde hace 2 a 5 años): 70 L/m2 cada 15-20 días.• Las plantas anuales y vivaces: uno 10 litros por metro cua-drado cada 2 a 4 días.• Las plantas en jardineras requieren una humedad constante a nivel de las raíces.
Affinity Advance incorpora el Advance Cellular Anti-Aging System: unapoderosa combinación de antioxidantes que neutraliza los radicales librespara retrasar el envejecimiento celular, protegiendo tejidos y órganos.Así, mientras tu perro se nutre, también mejora sus funciones corporales,refuerza su sistema inmunológico y ayuda a prolongar la vida de sus células.
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técn
icas
•
verdeesvida 52
PARA ESCARDAMANUAL
guerra a las malas hierbas
q ué es una mala
hierba? En mal-
herbología se
designa así a la
planta indeseable,
definición vaga que quiere decir
que ha colonizado un espacio
después de la instalación de
una actividad humana y se ha
convertido en dañina para ella de
una forma directa o indirecta. Las
malas hierbas impiden el correcto
desarrollo de las plantas de cultivo
por interacciones químicas y bioló-
gicas —daño directo—, o alteran
la imagen estética o aumentan la
dificultad del trabajo —daño indi-
recto—. Pueden tener un efecto
negativo directo por competencia
por los elementos necesarios para
el crecimiento: agua, nutrientes,
luz, espacio de desarrollo. Suelen
ser invasoras, ya que han desa-
rrollado una serie de adaptaciones
en su reproducción (número de
semillas, modo de fecundación...)
y de su fisiología (crecimiento,
competitividad...).
Anuales y perennes
Según su ciclo de vida, hay:
• Malas hierbas anuales. Se
debe ir con cuidado con ellas por-
que producen grandes cantida-
des de semillas y, en consecuen-
cia, se reproducen fácilmente y a
gran velocidad. El invierno es la
mejor época para desembarazar-
se de este tipo de hierbas.
• Malas hierbas perennes.
Sobreviven en invierno gracias
a los tallos y raíces que tienen
debajo de la tierra. Es absoluta-
mente necesario cavar y extraer
la raíz una por una.
Métodos de lucha indirectos
Para prevenir la colonización de
malas hierbas es importante la
preparación del suelo. El laboreo
en el huerto, si es suficientemente
profundo, las entierra junto con
sus semillas. Sin embargo, algu-
nas herramientas favorecen la
multiplicación, como las que llevan
discos, que ayudan a la propaga-
ción de especies con rizomas o
estolones, ya que los rompen en
fragmentos y los reparten.
Antes de la implantación de
un jardín o de un césped es inte-
resante realizar una irrigación
previa seguida de un secado. Las
malas hierbas germinan y pueden
ser eliminadas a continuación.
El mulching, en cualquiera de
sus formas, también ayuda, ya
que crea una barrera física que
impide su crecimiento, a la vez
que calienta el suelo y conserva la
humedad. Lo mismo las plantas
tapizantes, que no solo protegen
el suelo de la acción mecánica de
las lluvias y favorecen la infiltración
evitando la pérdida del agua, sino
que brindan un recubrimiento
cerrado y permanente que reduce
la proliferación de malas hierbas
por efecto de sombreo y compe-
tencia por los recursos del medio.
¿Cómo erradicarlas?
• Escarda manual. En los jardines
es el sistema más utilizado. Es
técnicamente sencillo, pero tiene
algunos requerimientos. Si se
hace demasiado tarde, las malas
hierbas han ejercido ya una fuerte
competencia con las plantas. Si el
suelo está húmedo en el momento
del arranque, algunas especies
consiguen volver a crecer.
• Sistemas mecánicos. La azada
funciona muy bien para la escarda
mecánica en el jardín (debe tener
un cierto tamaño). Lo mejor es
utilizarla después de un día calien-
te y seco, porque así las malas
hierbas mueren fácilmente. Sus
ventajas son muchas: se gana
tiempo, las operaciones mecáni-
cas requieren mucho menos tiem-
po que la escarda manual, y son
menos pesadas. También deben
hacerse de forma precoz. ✿
Pamplinas, bledo... son nombres de malas hierbas. Los usos del lenguaje las han hecho sinónimos de cosas sin importancia. Sin embargo, los jardineros saben bien que la tienen: compiten por el agua y los nutrientes con las plantas de cultivo del jardín o el huerto.
Azadilla
Escarificador
Escarbador
Usados juiciosamente, dentro de un siste-ma integrado de manejo de malas hierbas, hay herbicidas de uso seguro en el entorno doméstico y riesgo mínimo para el medio ambiente. Los que aparecen a la derecha son algunos de los que se pueden encontrar en los centros de jardinería. Los hay de distintos tipos, según su forma de actuar:
• De contacto. Entran en la planta exclusi-vamente a través de las partes aéreas y no pasan a la raíz, por lo que algunas pueden rebrotar al cabo de unas semanas.
• Residuales. Esto está determinado por la duración de la exposición al herbicida. Pueden estar activos durante más de 12 meses.
• Sistémicos. Entran en la planta principal-mente a través de la parte aérea, traslocándose en forma óptima el floema a toda la planta hasta los órganos subterráneos (raíz). Gracias a ello las hierbas que rebrotan por la raíz se controlan de forma más eficaz.
• Selectivos. Los tratamientos selectivos destruyen las malas hierbas con poco o ningún daño a los cultivos. La selectividad puede ser según las propiedades del herbi-cida, los atributos de la planta, el momento de la aplicación del herbicida, la técnica de aplicación, o una combinación de estos factores.
• Totales. Los tratamientos no selectivos o totales persiguen destruir todas las especies presentes y se usan antes de la siembra del cultivo, inmediatamente antes de la cosecha o en áreas no cultivables.
• Pre emergentes. Se utilizan siempre antes de que emerjan las malas hierbas. Es decir, sobre suelo limpio de maleza, ya que solo interfieren la capacidad de las semillas de germinar.
• Post emergentes. Se aplican después de que las malezas han emergido, pues actúan sobre las malas hierbas ya crecidas no sobre las semillas.
En la página 64 encontrarás información sobre herbicidas con abono para césped.
SISTEMAS QUÍMICOS: LOS HERBICIDAS
Art
ícul
o e
lab
ora
do
po
r C
om
po
.
Herbicida de larga duración de Massó.
Herbicida de con-tacto y efecto sisté-mico, de Compo.
Herbicida total acción pre y post aparición, de Compo.
Herbicida selectivode Fertiberia.
Herbicida total de contacto, de Flower.
verdeesvida 54
diseñar una terraza En principio, los conceptos básicos y el modo de enfocar el proceso de diseño y realización de una terraza no debería ser muy diferente al que se aplica en cualquier otro tipo de jardín. Pero estos espacios tienen características propias que hay que tener muy presentes.
Una celosía y unas plantas altas permitirán crear en una terraza un entorno más íntimo. Proyectan sombra y actúan como pantallas contra el ruido y el viento.
e n el último número de Verde
es Vida (nº 54, páginas 46-49,
www.verdeesvida.es) hablába-
mos de cómo crear un jardín
desde cero. Muchos de los conceptos que
aparecen allí son trasladables al diseño y
realización de una terraza. Pero este tipo de
espacios presentan también singularidades
que hay que tener muy en cuenta.
• Las terrazas son, por lo general, más
pequeñas que los jardines.
• Pueden estar al ras del suelo, pero tam-
bién en pisos o áticos, a una altura que
varía desde unos pocos metros sobre el
nivel de la calle a varias decenas.
• Están enlosadas, por lo que no disponen
de un suelo vegetal sobre el cual trabajar.
Hay que proporcionárselo con macetas.
• Lo más habitual es que estén muy en con-
tacto con la vivienda. Normalmente su vista
desde la casa es casi inevitable y su comuni-
cación muy inmediata.
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Paso 1: Trazar un planoLo primero que se debe hacer es estudiar cuidadosamen-te el espacio disponible, analizando especialmente los siguientes condicionantes:• Forma y tamaño. Lo ideal es trazar un plano a esca-la: es el mejor modo de hacerse una idea clara de las posibilidades de un espacio. Mide bien y no te olvides de señalizar en el plano las puertas y ventanas, los enchu-fes, la toma de agua y los desagües. • Materiales y colores. El color y la textura del suelo, de la pared de la casa sobre la que se apoya la terraza y de la barandilla o murete que la separa del exterior, influirán mucho en la estética y el ambiente que se pretenda crear.• Orientación. Es importantísima, ya que el grado de insolación puede ser mucho más fuerte que en un jardín plantado en tierra firme; además, el suelo enlosado y las paredes de la casa recogen y reflejan mucho más la temperatura que la tierra. En el caso de las terrazas muy elevadas es fundamental tener en cuenta el viento, que puede convertirse en otro factor decisivo.• Vistas. Otro aspecto que cobra una importancia enor-me en el caso de las terrazas son las vistas: las que se quiere ocultar y las que se desea potenciar; las zonas que hay que preservar de las miradas externas, y los puntos de la terraza o del exterior que se verán continua-mente desde el interior de la vivienda. Todos esto debe quedar reflejado cuidadosamente en el plano.
Crear zonas de sombra es un imperativo en una terraza, en este caso con una pérgola, trepa-doras sobre celosías y coníferas.
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Paso 3: Distribuir el espacio Cuando se tenga claro qué se puede/quiere hacer, solo queda barajar los recursos disponibles para lograr los objetivos:• Establecer las zonas estanciales y de paso sobre el plano. Una terraza no necesita caminos, pero los pasos deberán ser lo suficientemente amplios y cómodos para resultar prácticos.• Una de las grandes necesidades, y de los grandes problemas, de las terrazas es obtener áreas sombreadas para hacer más agradables las zonas de estar. Los toldos resultan muy prác-ticos, se echan y se recogen cómodamente cuando hace falta, pero tienen el inconveniente de retener mucho calor. Las pérgo-las pueden constituirse en un elemento estructural capaz de dar sentido a todo el diseño; son muy decorativas y tienen la ventaja de que cuando se cubren con especies caducas, permiten el paso del sol en los meses de invierno y dan una sombra fresca en verano. Sin embargo, el cuidado de las trepadoras que las cubre puede dar bastante trabajo. Tener árboles para dar som-bra en una terraza solo es posible en contadas ocasiones debido al gran tamaño y peso de los contenedores que se necesitan.• En función del tamaño de las zonas de estar habrá que escoger los muebles. Tipo, forma y volumen dependerán del espacio disponible y el uso que se quiera dar a estas zonas.• Ubicar los puntos especiales que van a ofrecer una vista agradable desde el interior y pensar qué tipo de elemento se querría utilizar para focalizar la atención: una fuente de pared, una maceta especialmente decorativa, una planta determinada.• Ocultar las vistas no deseadas. Para ello se pueden utilizar arbustos grandes en jardineras o macetones que, además, refrescan el ambiente y amortiguan los ruidos y el viento; o celosías simplemente decorativas o para enredar trepadoras.
Paso 2: Deseos vs. realidadEl siguiente paso, indispensable en cualquier proceso de diseño, es reconocer nuestras necesidades y deseos para tratar de satisfacerlos atendiendo a nuestros gustos, sin perder de vista los siguientes detalles:• Una terraza protegida del viento y del frío se puede usar durante un periodo de tiempo mucho más extenso a lo largo del año que un jardín. Si su tamaño es adecuado y su comu-nicación con la vivienda es muy buena puede convertirse en un comedor —hay barbacoas que son casi cocinas— o salón que se puede utilizar mucho más de lo que imaginamos.• Si su tamaño es muy reducido como para plantearse grandes zonas de estar, seguro que sí se puede convertir en un espacio decorativo para disfrutar desde el interior. En ocasiones no es necesario más que un pequeño detalle bien elegido para crear un foco de atención.• Si se desea una terraza por el placer de cultivar, hay infinidad de especies grandes y pequeñas que soportan o incluso agradecen el cultivo en macetas o jardineras. En tu centro de jardinería es donde mejor te orientarán sobre las plantas más adecuadas.• Muchas veces es necesario dedicar parte de la terraza a trastero, cuarto de herramientas o tendedero, o a alojar aparatos de aire acondicionado. Es mejor tener en cuenta estos antiestéticos elementos antes de empezar a cons-truirla, ya que de ese modo será más fácil encontrar la for-ma de compaginar estas necesidades prácticas con otras más lúdicas y estéticas, e integrar estos elementos en el diseño u ocultarlos de una forma hábil y discreta.
Una terraza bien aprovechada puede convertirse en una estancia más de la casa, para usar gran parte del año.
Trazar un plano de la terraza ayuda a distribuir mejor el espacio: zonas estanciales, pasos, jardineras, macetas y distinas especies.
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Paso 4: El riegoLo siguiente que hay que prever es el sistema de riego. Mejor olvidarse de la fantasía de que una terraza se puede regar a mano porque es pequeña o porque no tiene demasiadas plantas: las que viven en contenedor son mucho más sensibles a la falta de agua que las que están plantadas en tierra. Si la terraza no tiene una salida de agua (incomprensiblemente muchos constructores no piensan en este detalle), normalmente se puede sacar una conducción desde la cocina o un baño. Se debe planear la ubica-
ción de las masas vegetales o de las plantas aisladas teniendo
en cuenta este factor. Lo más lógico es que la red de riego vaya pegada a las paredes de la terraza, ya que es la forma más fácil de esconderla y de que la tubería no quede en medio del paso. Si hay que poner alguna planta o grupo de plantas en el centro de la terraza se puede pensar en pasar la tubería por la red de desagües o por una pérgola o celosía. Si realmente no se puede acceder a ellas de ningún modo habrá que regar a mano y dejar un sistema preparado para los periodos de vacaciones.
EL PESO Y LAS HUMEDADES
Dos aspectos de gran importancia a la hora de diseñar una terraza son la dificultad de utilizar elementos muy pesados y la posibilidad de provocar humedades en los pisos inferiores y colindantes.• Elementos pesados. La imposibilidad de poner todo el peso que se quiera en una terraza condiciona sobre todo el tamaño
de los contenedores y la cantidad de tierra, lo que influye directamente en el tipo y tamaño de las plantas que se pueden utilizar. Por supuesto que hay terrazas que soportan el peso de piscinas, praderas, casetas o jardineras de obra civil, pero son las menos y en general es un factor que hay que tener muy presente. Afortunadamente también existen soluciones: si hay elementos constructivos, la arcilla expandida se puede usar ventajosamente en vez de gravilla. Las macetas de resina de
poliéster, que imitan perfectamente el barro y otros materiales, son muy ligeras y se comercializan hoy en gran cantidad de formas y tamaños. La tierra mojada también resulta pesada; la turba o los sustratos elaborados a partir de ella son mucho más ligeros que la tierra vegetal. El reparto del peso también es importante: normalmente los bordes y la zona de la terraza que está pegada a la casa son los puntos más fuertes, mientras que en el centro no es tan aconsejable cargar grandes pesos.• Las humedades. Es fundamental tener cuidado de no dañar
la capa de impermeabilización de la terraza. Cuando las plantas están en jardineras construidas, con el paso de los años las raíces acaban penetrando entre la impermeabilización y el material de construcción, de modo que resultan mucho más seguras las jardineras y macetas exentas. Elementos como las pérgolas o celosías deberán ir pegados al suelo y nunca atornillados ya que esto perforaría la tela asfáltica.• Una vez que todas las ideas están claras, solo queda ponerse manos a la obra. En muy poco tiempo se podrá disfrutar de una agradable terraza gran parte del año.
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césped artificial, ¿por qué no?El césped se lleva ‘la parte del león’ en el consumo de agua de un jardín. Hay praderas cuyo riego cuesta a sus propietarios sumas de cuatro cifras por mes en verano. La escasez de lluvias en España y las restricciones del riego en jardines ha impulsado la utilización de céspedes sintéticos, hoy ya frecuentes en campos deportivos. La calidad y el acabado que se ha conseguido en los últimos tiempos los asemeja cada vez más a los naturales. Instalarlos no es difícil, pero requiere habilidad.
A simple vista, este césped artifi-cial de alta calidad no se distin-gue del natural. En la foto de la página derecha se aprecia cómo se adapta a la forma de los esca-lones del jardín o al contorno de los macizos de plantas.
verdeesvida 59
Algunas ventajas de la hierba sintética
1. Al contrario del césped natural, el artifi-cial no exige apenas mantenimiento. Ya no hace falta sembrar, abonar, segar o regar. Pero es recomendable airearlo al menos una vez al año para evitar la compactación que podría quebrar las fibras.2. Se puede instalar en zonas difíciles para el césped natural, como las de mucha som-
bra, o junto a la piscina, porque no lo decolora el cloro. Resiste el calor, el frío, la lluvia y los rayos UVA del sol, aunque al cabo de los años el verde pierde fuerza. La mayoría de las mar-cas ofrecen una garantía de ocho a diez años.3. Se puede disfrutar desde el primer día y durante todo el año. Solo hay que evitar pisarlo mucho cuando haya helado.
4. No provoca alergias.5. Es ideal para la zona de juegos de los parques infantiles.6. Si cuenta con un buen drenaje, no da lugar a cenagales o encharcamientos.7. Se puede instalar prácticamente en cualquier superficie, siempre que se asegu-re un buen drenaje.
t anto en jardines como en instala-
ciones deportivas es cada vez más
frecuente encontrarse con mantos
verdes en los que la hierba parece
césped pero no lo es. Una pradera
que no se riega ni se siega. Y es que, junto
con el importante ahorro de agua, vital en
estos tiempos de escasez de lluvias en Espa-
ña, este es otro de los motivos principales del
auge de los céspedes sintéticos: el escaso
mantenimiento que necesitan.
Los fabricantes aseguran que para mante-
nerlo en buen estado es suficiente con un sim-
ple manguerazo de vez en cuando para limpiar
de polvo y refrescar el césped (sobre todo en
épocas calurosas), además de un barrido perió-
dico que distribuya la arena de relleno por toda
la superficie y asegure la verticalidad de la fibra.
Aunque existen diversas calidades de hier-
ba artificial, se le asegura en general un perio-
do de vida útil de ocho a diez años. Al cabo
de ese tiempo se vuelve opaca y azulada.
En los últimos tiempos, el desarrollo tecno-
lógico de las fibras sintéticas con las que se
fabrica el césped artificial ha experimentado
grandes avances hasta lograr un aspecto y
color naturales y un tacto suave y agradable.
Entre las ventajas de este producto figura
su facilidad de instalación, ya que, en terre-
nos no demasiado grandes, un aficionado
a la jardinería con habilidad puede llevarla a
cabo siguiendo estos pasos:
Paso 1: Preparar la base
En primer lugar se debe remover la capa
vegetal o el césped natural hasta una pro-
Los céspedes artificiales
son fáciles de mantener.
Basta con un barrido
periódico y un chorro de
agua de vez en cuando.
fundidad de unos siete o nueve centímetros.
Después, se eliminan las malas hierbas apli-
cando un herbicida. Se rellena el cajeado con
gravilla, que se extiende y nivela. Esta capa
será la que permita que el suelo drene natu-
ralmente, evitando que se acumule el agua y
se produzcan encharcamientos.
Paso 2: Cortar y unir los rollos de césped
A continuación se cortan los rollos de césped
del largo deseado y se extienden por toda la
superficie del jardín. Para las costuras entre
las láminas se utiliza un adhesivo especial y
bandas de unión. Es importante coser bien
para evitar futuros desgarrones de la malla
que sostiene la hierba artificial.
Paso 3: Rellenar con arena de sílice y cepillar
Por último, se rellena el césped con arena de
sílice en la proporción fijada por el fabricante,
y se cepilla con una máquina especial motori-
zada, para nivelar la carga. ✿
El césped artificial también se puede instalar en terrazas, balcones, áticos y sobre diversos pavimentos, incluso en pendiente. Los fabricantes han ideado para estas superficies un tipo de cés-ped en los que la arena de sílice que confiere estabilidad y peso a los de jardín se sustituye por un sistema de tejido rizado de nylon, con aspecto de paja fina, que asegura que las hojitas se mantengan erguidas. Para que no acumule agua se utiliza una malla drenante como base, en lugar de la cama de gravilla. Al no llevar carga de arena, este césped es el más indicado para la zona de la piscina.
En terrazas, áticos y piscinas
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verdeesvida 60
d isfrutar del jardín y la terraza es uno
de los privilegios de las noches de
verano: los espacios al aire libre se
convierten en lugar de encuentro
y escenario de reuniones y fiestas.
Velas, fanales, farolillos y antorchas iluminan, son
decorativos y crean un ambiente muy cálido, ideal
para alargar las veladas nocturnas al fresco.
Conseguirás un resultado magnífico utilizando
varios puntos de luz tenue que acentúen distintos
elementos en el espacio. Puedes colgar farolillos
de las ramas de los árboles. O iluminar con velas
senderos, escaleras y mesas. También las hay
flotantes para la piscina, el estanque, la fuente, o
recipientes con agua. ¡El efecto es mágico!
Y si celebras una fiesta o velada con amigos,
las antorchas te permitirán crear un ambiente
espectacular. Puedes disponerlas como guías en
senderos o rodeando el centro de la reunión. ✿
luz de velas en tu jardínCon la llegada del buen tiempo, las casas se abren a jardines, porches y terrazas. Al caer la noche, velas, farolillos y antorchas te ayudarán a crear un ambiente de lo más acogedor al aire libre.
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1. Pasos de terracota
Boles de barro cocido con vela
blanca de Colony, ideales para
iluminar senderos y escaleras.
2. Un toque de color
Las velas Rustic de Colony ponen
una nota colorista en la mesa.
3. Efecto máximo
Las antorchas danesas de jardín
Pipe Line no producen humo.
4. Estilo rústico
Una teja árabe, hierro forjado y oxidado y la luz
de una vela, en la gama Deco de Cutman.
5. Sutiles fragancias
Las velas aromáticas de Ideal Flor exhalan un
agradable perfume a la vez que iluminan.
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el foro verdeCuéntanos tus trucos; enséñanos tu jardín o tu terraza; si has visto alguna planta que te haya llamado la atención y le has tomado una foto, envíala y la publicaremos. Si tienes dudas o necesitas un consejo, no dudes en escribirnos. Nuestro e-mail es [email protected]. Nos gustaría contar contigo para esta sección, tal como nos pedíais en la encuesta de lectores.
Los trucos de los lectoresEscoger las plantas de flor los tiestos por colores. ¡Probad a llenar los tiestos con flores de temporada de
los mismos tonos! Para los amarillos y naranjas, tenéis caléndulas,
capuchinas y tagetes. Para los rojos, begonias, verbenas, petunias,
salvias, fucsias, surfinias y, por supuesto, geranios. Para los morados,
más discretos y frescos, verbenas, lavandas, campánulas y petunias.
A todas ellas les gusta el sol. Mari Carmen Arévalo, Zaragoza.
Plantas de interior a la luz de un acuario. El
pasado invierno me di cuenta de que mis plantas de interior necesitaban
algo más de luz. Veía que se debilitaban por culpa de los días cortos
y oscuros. Se me ocurrió arrimarlas a un acuario con luz artificial
programada. La luz del acuario favoreció el crecimiento de las plantas
e incluso la floración de alguna planta tropical. Paco Ortiz, Santander.
✿ Descubrimientos
Hola, quería compartir con vosotros esta foto de un Berberis darwinii que descubrí en el jardín botánico de Edimburgo a comienzos de mayo pasa-do (¡os recomiendo que lo visitéis!, debe ser, además, uno de los pocos botánicos gratuitos). Es una planta oriunda de Chile y Argentina (así decía el rótulo), que yo no conocía. La floración era verdaderamente es-pectacular: intensamente amarilla. Supongo que esta planta se adaptará muy bien al clima del norte de Es-paña. ¡Espero que os guste! Carlota Ortí, Madrid.
USAR TRAVIESAS SEPARADORASPara separar el césped de otras plantas a su alrededor y
ahorrarte el trabajo de recortar los bordes una vez segado,
puedes utilizar traviesas que sirvan para delimitar la pradera.
Se colocan a la misma altura del césped, de forma que la
segadora pueda pasar por encima de ellas apurando los bordes,
que de ese modo se siegan al mismo tiempo que el resto. Así la
pradera queda perfectamente delimitada y no invade las zonas
adyacentes. Al ser de madera, las traviesas son especialmente
bonitas. María Eugenia Montes, Las Rozas (Madrid).
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Cómo quitar las manchas blanquecinas de las macetas de barro. He conseguido hacer desaparecer
las manchas blanquecinas que aparecen en el exterior de los tiestos
de terracota, de la siguiente forma: empapo un trapo en una solución
de agua con lejía (1 parte de lejía por 9 de agua) y froto con cuidado
solo la parte del tiesto afectada, sin mojar ni salpicar la planta, ya
que la lejía la puede quemar. A continuación la dejo secar. Si el tiesto
es pequeño se puede sacar el cepellón, y limpiarlo con un cepillo
empapado con el agua de lejía. Una vez seco se devuelve la planta al
tiesto limpio. Dolors Pons, Mataró (Barcelona).
Un mantillo que no huele. Todos los años he utilizado
un mantillo para el césped que olía fatal desde que se echaba hasta
bastantes días después. Además, atraía a los mosquitos y no se
podía pisar. Por recomendación del centro de jardinería del que soy
cliente, este año he probado un recebo para praderas que se sirve
en sacos. La dosis del producto que hay que echar es menor, con lo
que se ahorra tiempo y mano de obra. Además no huele y se puede
aplicar en cualquier época del año, incluso en verano, cuando la pra-
dera amarillea, porque no produce calor en el suelo. El resultado ha
sido muy bueno y el césped tiene un color verde intenso y se lo ve
fuerte y recuperado. Pedro Hermida, Galapagar (Madrid).
Las flores de rúcula también se comen. Tengo un
pequeño huerto en el Ampurdán donde cultivo un poco de todo. Hace
un par de años empecé a sembrar rúcula, que se da entre abril y sep-
✿ ¡Presume de plantas!
¡Hola a todos! Quiero enseñaros la orquídea Phalaenopsis que me
regalaron mis hijos el Día de la Madre. Nunca había visto una tan
espléndida. La tengo donde veis, en una mesa de mimbre junto a
una mampara con un cristal traslúcido, junto con otras orquídeas
que ya no tienen flor (alguna se digna a reflorecer, pero me dan,
como mucho, tres o cuatro flores). El secreto para que se man-
tenga la flor es muy poca agua, pero pulverizaciones frecuentes
en el sustrato y las raíces. Nora Ávalos Soto, Madrid.
Cuéntanos tus dudas Una glicinia que no florece, ¿por qué?Hola, leo vuestra revista siempre con mucho interés y recurro a vo-
sotros por desesperación. Tengo una glicinia en casa desde hace
seis años y parece contenta y sana enredada en la terraza... pero
no da flores. Me han dado muchas explicaciones en viveros, inclu-
so que debe ser una glicinia macho, que no tiene flor. El caso es
que la planta acaba de echar sus hojas estupendamente mientras
la de un vecino da unos racimos violetas preciosos... ¿Alguna res-
puesta? Muchas gracias por vuestra ayuda. Lorenzo Milá, Madrid.
Las glicinias (Wisteria) pertenecen a la familia de las leguminosas
y, por tanto, sus flores tienen tanto órganos sexuales masculinos
como femeninos, es decir, no hay glicinias machos y glicinias hem-
bras. En principio hay cinco causas para que una glicinia no florezca:
1. Que sea muy joven. Las glicinias, si se han obtenido de semilla,
tardan cinco o seis años en entrar en floración.
2. Que no tenga suficiente sol. Le gustan las exposiciones soleadas. En
Madrid, salvo que esté plantada a la sombra, es difícil que le falte sol.
3. Que tenga un exceso o defecto de riego que la haga abortar las
yemas florales.
tiembre. Son plantitas que no crecen más de unos 30 centímetros de
altura, pero emiten varas de flores que superan varias veces su altura.
Pensaba que había que cortarlas hasta que hace poco descubrí en un
restaurante gourmand en Francia que las flores de la rúcula también
se comen; son blancas y en forma de cruz, y se utilizan como condi-
mento en ensaladas (así las probé yo) o para darle sabor y aroma a
las vinagretas y salsas (ambas tan apreciadas por los franceses). El
problema es que las hojas se deben consumir jóvenes porque si no se
vuelven amargas, cosa que ocurre cuando emiten las varas de flores.
En fin... una cosa o la otra. Montserrat Julià, Barcelona.
el
foro
ver
de
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verdeesvida 64
¿CONVIENEN LOS ABONOS CON HERBICIDA?Pedro Aguilar, de Toledo. Los abonos con herbicida son un producto de conveniencia solo para el césped, ya que tienen una doble ac-ción: lo abonan y previenen la germinación de malas hierbas. Pero que sea un producto más cómodo no significa que deba utilizarse siempre. Hay que tener en cuenta que no eliminará hierbas ya ger-minadas, por lo que es de especial interés en primavera, cuando las malas hierbas aún no han aparecido. Como en todos los productos se debe leer sus indicaciones antes de usarlo. Se pueden utilizar una vez al año cuando la temperatura esté por encima de 10 grados. El año de la siembra no es recomendable utilizarlo; en ese caso es mejor aplicar un abono específico para césped de larga duración, sin herbicida, de implantación y regeneración.
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4. Que esté recibiendo un exceso de fertilización. Si se le da más abo-
no de la cuenta vegetan con muchísima fuerza y pierden la capacidad
de generar yemas florales. De modo que es mejor pecar por defecto
de abono que por exceso. De todas formas, en el momento en que le
falta abono aparece clorosis en las hojas, que se identifica claramente.
5. Pero la causa más frecuente de la falta de flores en una glicinia es
una poda incorrecta. La glicinia forma las yemas florales en la made-
ra del año anterior. Debe podarse bastante en primavera (después de
la floración) y en verano. Es mejor podar frecuentemente que prac-
ticar podas muy severas. Si se poda muy fuerte rebrota con mucha
fuerza y es difícil estabilizarla. El fin de la poda es ir formando madera
vieja, que es donde se formarán las yemas florales. Una vez que pier-
de la hoja se debe hacer una única poda de reducción, bajando el
crecimiento del año anterior a cinco o siete yemas. En el Consultorio
de Verde es Vida número 50, página 55 (www.verdees vida.es) en-
contrarás más detalles sobre la poda de la glicinia.
Cómo podar los rosales trepadoresTengo en la terraza un rosal de
Banks y otro trepador de rosas
rosadas. Me gustaría saber
cómo debo podarlos porque
me parece que me estoy equi-
vocando: este año no han dado
mucha flor. Pilar Álvarez, Madrid.
La poda ha de realizarse correc-
tamente si quieres que la flora-
ción sea profusa, vistosa y sanee,
a la vez, el rosal. Tienes que dejar
tallos principales, a los que les
deberás cortar los tallos secun-
darios o terciarios (según la su-
perficie a cubrir) contando de tres
a cinco yemas y eligiendo que
la última esté orientada hacia ti.
El rosal de Banks, por su parte,
es una excepción, ya que no pierde las hojas (tampoco tiene espinas)
y apenas necesita poda, excepto para darle forma y orientación.
Desinfectar bien los útiles de corteEl otro día he estado podando unas ramas de evónimo afectadas por
oídio. Luego, sin fijarme mucho, he seguido cortando ramitas y flores
secas de otras plantas, sin desinfectar las tijeras. ¿Cómo debería ha-
cerlo? ¿Con agua y jabón es suficiente? Diego Casado, Madrid
Siempre que se recorten plantas, aunque no se observen señales
de plaga o enfermedad, por precaución y para evitar pasar los ma-
les de unas a otras, es conveniente limpiar el material de corte. El
oídio de los evónimos se lo pudiste contagiar fácilmente a un rosal
de Banks, por ejemplo, o a una mata de menta. Lo ideal es frotar
bien las tijeras con un cepillo y con agua jabonosa para a continua-
ción secarlas bien y bañarlas con un compuesto a base de benomi-
lo o cualquier agente fungicida de los que se venden en los centros
de jardinería para tratar enfermedades causadas por hongos.
Luis PancorboDoctor en Ciencias de la Información, Luis Pancorbo ha escrito una veintena de libros y dirige desde 1981 el programa de Televisión Española Otros pueblos, dedicado a la divulgación antropológica, ya con 121 capítulos emitidos. En 2007 obtuvo el premio Panda de oro en el festival de documentales de Sichuan (República Popular de China) por Gorilas y pigmeos. Su último libro es El banquete humano.
El árbol de BudaEn mis viajes he podido ver árboles de gran porte y majestuosidad —las ceibas de la selva americana, los baobab africanos— pero ninguno comparable con las higueras de la India o banianos. Parecen catedrales. No tendrán vidrieras, ni un altar, ni crucifijos ni esvásticas, pero sus enramadas forman como naves y cruceros de un templo natural. Y sus raíces, que van de abajo arriba, son como mundos donde se podrían esconder todos los espíritus. Además la sombra de un baniano, fresca y generosa, daría para cobijar un rebaño.
El príncipe Sidartha Gautama escogió uno de esos árboles para iluminarse, es decir, para convertirse en Buda tras pasar 49 días de ayuno y meditación. En Bodhagaya, en el Estado indio de Bihar, se alza una pagoda fabulosa en ese sitio de la iluminación de Buda, aunque no existe el árbol original, el llamado bho. Pero no se ha perdido del todo. El rey Mahindra mandó llevar a Ceilán un esqueje. La monja Sanghamitta lo puso en un tiesto de oro y lo transportó en barco hasta la isla. En la ciudad cingalesa de Anuradhapura es donde todavía crece el espléndido baniano que se considera el árbol de Buda y, por consiguiente, un gran objeto de veneración. Ahí es nada estar bajo una higuera y trascender la materia, elevándose hasta un punto perfecto, el punto en que por fin se entiende todo, el caos, la vida, la muerte, la extinción del yo. O sea, ser Buda.
La cosa empieza a complicarse cuando en un templo de Kataragama, al sur de Sri Lanka, un monje te dice, como me ha pasado, que allí es donde tienen el verdadero árbol de Buda. Me recordó el tema de las reliquias occidentales. Si se juntaran todos los trozos de la Vera Cruz —el madero en el que fue crucificado Jesús— se podría hacer un barco. Lo mismo que si se juntaran las ramas de todos los banianos que dicen que provienen del árbol de Buda. No dejarían ver el bosque de la iluminación. ✿
Luis Pancorbocon firma
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