Tipos de tejidos

Según la HILATURA:

Algodón cardado:

Proceso de hilatura que se caracteriza por utilizar fibras cortas, de longitudes y finuras dispares. Fibras de desigualdad de finura y /o longitud, y fibras recuperadas. Se distinguen por su tacto más áspero. Los hilos de carda acostumbran a ser más gruesos que los peinados y se utilizan para artículos más básicos. Dentro del proceso del algodón cardado encontramos dos sistemas o procesos de hilatura diferentes: convencional y open-end. El sistema convencional hila del 1nc al 36 nc, el proceso es más largo (tren apertura-carda-manuar-mechera- continua de anillos de hilarbobinadora) y se consigue la regularidad de los hilos mediante estiramiento y paralización de fibras. El sistema open-end hila del 1nc al 30 nc, el proceso es más corto (tren de apertura-carda de chapones-manuar-open-end) y se consigue la regularidad mediante la acumulación de fibras y la torsión. Este sistema permite aprovechar los desperdicios del algodón, la fibra corta. Se caracteriza por su regularidad en el aspecto, su voluminosidad, su aspecto mate, acto más duro y áspero, peor comportamiento en el planchado y menos pilling. Se utiliza en tejidos para estampar y denim.

Algodón peinado:

Proceso de hilatura que se destaca por utilizar fibras largas y finas. Se caracterizan por su tacto más suave y su aspecto regular. Los hilos peinados se utilizan para artículos/tejidos para camisas y pañuelos, siempre en sistema convencional y con fibras finas y regulares, para hilos desde 36nc a 80nc /100nc.

Baguilla o buclé:

Hilo de fantasía que forma bucles.

Flamé o gata:

Hilo de fantasía que forma irregularidades de grosor mediante el estiramiento. Conocido también por shantung.

Hilo:

Conjunto de fibras que se paralelizan y regularizan mediante procesos mecánicos y torsión para conseguir las características necesarias para el proceso de tisaje. Los hilos se reúnen en varios cabos para la fabricación de tejidos gruesos o más flexibles. Un hilo a 1/c (un cabo) es más rígido que un hilo a 2/c del mismo grosor. Los tejidos resultan más confortables a 2/c, pero a 1/c son más económicos.

Mouliné:

Hilo de fantasía que se consigue mediante la torsión de 2 o más hilos; también se denomina torzal.

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Número de hilo:

El número de hilo se determina relacionando la longitud del mismo con su peso, dando un valor que nos da una idea del grosor del hilo. Hay diferentes sistemas de numeración: sistema directo (lana de carda, tex, deniers) y sistemas inversos (métrico inverso y sistema catalán).

Serreta o friset:

Hilo de fantasía que forma un zig-zag más o menos pronunciado según la torsión de las fibras.

Texturado:

Proceso de transformación de los filamentos de un hilo para mejorar el tacto, el brillo, la voluminosidad, el aspecto y el cayente. Se realiza en fibras continuas químicas, por ejemplo en el poliéster.

Torsión:

A una mecha estirada de fibras se le da torsión para convertirla en un hilo. El proceso de torsión da la resistencia y la elasticidad necesaria para su uso en la tejeduría, al mismo tiempo que configura la estructura del hilo: suavidad, brillo, afinidad a la tintura y rigidez. Los hilos de menos torsión son más voluminosos. El nivel de torsión dado a una hilo guarda una estrecha relación con el tacto del tejido, y con las posibilidades del acabado (especialmente el perchado). La torsión es un parámetro de capital importancia en el diseño de los tejidos.

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Según ACABADOS

Acabado:

Conjunto de operaciones mecánicas que se hacen para modificar las propiedades de la materia textil.

Apresto:

Cualquier tratamiento de un producto químico (no colorante) sobre una materia textil: inarrugable, impermeable, antimoho.

Batanado:

Con la máquina batán, se consigue encoger la pieza mediante el batido. Aumenta la tupidez y el espesor del tejido. Aplicable tejidos de lana y mezclas.

Blanqueo:

El blanqueo es un objetivo para las fibras naturales, puesto que las químicas y las sintéticas son blancas.

Blanqueo óptico:

Utiliza blanqueadores ópticos dando al tejido una sensación de “blanco más blanco”. Tiene la propiedad de absorber la acción de los rayos ultravioletas y trasladarlos a la zona visible, cambiar su longitud de onda.

Blanqueo químico:

Tiene por objetivo destruir las impurezas coloreadas que pueden ser integrantes de la misma fibra, por medio de una acción química oxidante.

Calandrado:

Operación mecánica que tiene por objetivo alisar la superficie. Consiste en prensar el tejido entre dos cilindros. Este acabado aporta al tejido cierto aspecto de brillo en la superficie. La máquina que realiza esta operación es la calandra.

Carbonizado:

Operación que se aplica a la lana. La fibra no queda limpia y se tiene que carbonizar con la finalidad de limpiar la fibra y eliminar las impurezas.

Chintz:

Da mucha brillantez al tejido. El cilindro metálico resbala sobre el tejido en caliente a una temperatura de 180ºc/190ºc.

Compactado:

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Operación que tiene como objetivo dejar el tejido libre de encogimientos residuales de los tratamientos posteriores de lavado y uso. Da al tejido estabilidad dimensional.

Descrudado:

Consiste en destruir y eliminar de la fibra/tejido las impurezas de tipo hidrofóbico. Sólo se descrudan las fibras celulósicas, la lana se desengrasa y las sintéticas se lavan.

Desencolado:

Normalmente los tejidos de algodón se encolan con productos de fécula, almidones y/o artificiales para poder tejer. Los almidones son insolubles en agua. El producto más conveniente para disolverlos son las encimas. Es un proceso muy controlado para que el tejido no sufra daños.

Enfieltrado:

Operación que tiene por objetivo que las fibras se enganchen progresivamente entre ellas, aumentando el espesor, la densidad y disminuyendo la superficie. Se encoge en el lavado.

Envejecido:

Operación de envejecimiento del tejido a través de medios químicos, físicos o biológicos, dando un aspecto de tejido lavado, usado o aspecto envejecido.

Esmerilado:

Operación mecánica que tiene como finalidad obtener un tacto dulce y un cierto volumen.

Gaseado:

Operación que consiste en eliminar las fibrillas que sobresalen del cuerpo del hilo. En el proceso, una llama a lo largo de todo e tejido quema las fibrillas que sobresalen.

Gofrado:

Un cilindro está grabado con un dibujo y provoca un relieve en la superficie del tejido.

Hidrofugado:

Apresto hidrofugado a base de silicona, emulsión de parafina y silicona que puede contener o no sales metálicas según la afinidad de la fibra y que tiene como finalidad dejar pasar el aire y no el agua.

Ignífugo:

Apresto a base de sales inorgánicas que retrasa la propagación de la llama.

Impermeable:

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Apresto impermeables a base de silicona, emulsión de parafina y silicona que puede contener o no sales metálicas según la afinidad a la fibra y que tiene como finalidad no dejar pasar ni el aire ni el agua.

Mercerizado:

Creada por John Mercer, esta operación se aplica a las fibras celulósicas naturales. Tratamiento con sosa cáustica en condiciones determinadas que confieren al tejido un brillo permanente, aumento de la capacidad de absorción de los colorantes, aumento de la resistencia y mejora de la estabilidad dimensional.

Perchado:

Proceso que tiene como objetivo levantar las fibras de la superficie del tejido. Se puede perchar una o las dos caras del tejido, según el uso final de éste. La máquina que realiza esta operación es la percha o perchadora

Sanforizado o encogimiento compresivo:

Operación mecánica que tiene por misión dejar el tejido con el mínimo de encogimientos residuales. Acostumbra a dar un cierto muelle o elasticidad en el sentido del urdido. El principio del sanfor cosiste en introducir el tejido entre una banda de caucho y un cilindro, de forma que los hilos de trama se acercan los unos a los otros. El sanfor, al conseguir el encogimiento compresivo, da un tacto suave, agradable y una voluminosidad que no consigue ninguna otra máquina.

Schneiner o simililzado:

(símil seda). Uno de los cilindros está grabado con un ranurado muy fino que provoca un tacto poroso y una brillantez como la seda.

Solidez:

Se entiende por solidez a un determinado agente la resistencia que presenta un tejido a variar o perder su color o característica al ser sometido a la acción de dicho agente, pudiendo dar lugar a la degradación del color y /o a la descarga sobre otros textiles. Es un índice que nos indica la resistencia.

Suavizado:

Tiene como finalidad disminuir el coeficiente de rozamiento de las fibras mediante un producto (el suavizante) que se pone en el foulard o se aplica por pulverización.

Termofijado:

No se termofijan más que las fibras artificiales sintéticas. Éstas tienen una estructura especial. El termofijado aplica una temperatura; es una operación de preparación, para que las fibras adquieran estabilidad dimensional.

Tumbleado:

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Operación que tiene como finalidad dar voluminosidad al tejido y consisten en hacer pasar el tejido por un tumbler.

Tundido o tondosado:

Proceso que tiene por objetivo cortar el pelo a la misma altura, que normalmente ha sido levantado en la percha. La máquina que realiza esta operación es la tondosa o tundidora.

Vaporizado:

Operación que tiene la cualidad de relajación del tejido. Da una cierta voluminosidad. Se vaporiza en las entradas del rame, en las calandras y en las mesas vaporizadoras.

 

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Según tintes

Hasta hace 150 años, los tintes se obtenían de fuentes naturales. De varios tipos de amarillos y naranjas que provenían del azafrán, la cúrcuma, la alheña y una variedad de cardo; el azul era el producto del índigo y de la granza, y el rojo (cochinilla) de los cuerpos secos del insecto. Los tintes fabricados por el hombre se popularizaron durante el singlo XIX. Actualmente los productos que se utilizan para elaborar los tintes y los colorantes son químicos.

Tintura:

Operación por la cual se consigue que un colorante penetre en el interior de la fibra, fijándose de forma permanente y homogénea, consiguiendo un color determinado.

Colorantes directos:

Colorantes que tienen una gran afinidad para la fibra celulósica, son absorbidos por la fibra. Tintan por absorción.

Colorantes reactivos y/o solubles:

Colorantes con los cuales se obtienen solideces máximas y que nos permiten unos matices vivos. Son colorantes que reaccionan con la celulosa y tintan por reacción. Dentro de esta familia existen los colorantes dispersos para el poliéster y los ácidos para la lana y la poliamida.

Colorantes sulfurosos:

Familia de colorantes que se utilizan mucho para tintar el algodón, sobre todo los colores oscuros. Los colorantes sulfurosos tintan por oxidación.

Estampado:

Es una tintura localizada.

Pegmentos:

Pasta de estampación (espesante) más pigmentos (colorantes químicos en polvo), se mezclan para conseguir una pasta de pigmentos que no penetra en la fibra sino que se queda en la superficie del tejido cuando se estampa. Derivados de los pigmentos tenemos las lacas y el foam.

Rongeant:

Sistema de estampación que utilizan colorantes solubles corrosivos que penetran en el tejido tintado eliminando el tinte. Estampación por corrosión.

Tintado en pieza:

Cuando se tinta en pieza se acostumbra a obtener colores lisos, siempre que tenga una sola materia: si hay dos, solamente quedaría tintada una, dando un efecto de mezcla .en el caso de dos materias se tendría que hacer una doble tintura.

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Tintado en hilo:

Los hilados se tintan en bobinas o bien en floca, que posteriormente se convierte en hilo. El hilo tintado se utiliza en tejidos, cuyas características son los efectos de color, como pueden ser listas y cuadros.

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Según Materias

 Fibras naturales: De origen vegetal, formadas por celulosa.

ALGODÓN:De la semilla del algodonero; su calidad depende de la finura, pureza, brillo y color, y de la longitud de la fibra. A mayor longitud, más resistencia. El algodón de fibra corta (ropa de trabajo, empresas para estampar), el de fibra media (ropa interior, camisería, vestidos), el de fibra larga (mas cara) para batistas popelines (camisería). Sus propiedades: gran absorción al calor, es fresco, flexible, no se apelmaza y no acumula electricidad estática.

LINO:Materia que se obtiene del tallo de la planta del mismo nombre. De superficie fuerte y lisa; varía en peso y textura. Según la urdimbre, puede ser fino como la batista o basto como la lana. En ele siglo XIX se utilizaba para ropa interior, actualmente para prendas exteriores. Aporta frescor, resistencia a la suciedad, tacto agradable, tendencia ala arrugado. Si se compara con el algodón, el lino es más rígido, áspero y resistente a la rotura, pero es menos elástico.

Fibras animales: De origen animal, formadas por proteínas.

LANA:Vellón de fibras largas y flexibles que forman el pelo de la oveja. Las células exteriores de la fibra repelen el agua, mientras que las interiores absorben la humedad. Las principales zonzas de producción son Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica y Argentina. La lana es el pelo del a oveja y su calidad depende de la salud del animal, la raza, la edad, el clima. Su finura, su rizado determinan la apariencia, conservación del calor, tacto y elasticidad. La lana peinada esta compuesta por fibras largas y finas. La lana cardaba entremezcla fibras cortas y largas para obtener hilados gruesos y voluminosos. Los pelos de otros animales se denominan con el nombre que califica el tipo de lana: Mohair (cabra de angora), Cachemira (cabra de cachemira). Angora (pelo del conejo de angora, mezclado con lana de estambre para confección), pelo de camello, vicuña (pelo de llama o vicuña) fino, de gran prestigio.

SEDA:La reina de las fibras, proviene de los capullos de gusano de seda. Hilos fino, brillantes y casi continúo. Existen diversas razas de gusanos de seda, pero la mayor parte de la seda proviene del Bombyx Mori, que se nutre exclusivamente de hojas de morera blanca. La seda es un filamento continuo natural; es una fibra sólida, lisa y regular. La seda tiene una combinación de propiedades que no posee ninguna otra fibra; tacto seco, brillo natural, buena absorción de humedad, gran caída y alta resistencia.

Fibras químicas:

Pueden subdividirse en fibras sintéticas y fibras artificiales. Las fibras artificiales o polinésicas (viscosa, rayón viscosa, fibrana, modal, polinésicas, acetato, lyocell) provienen de polímeros naturales modificados, y alas fibras sintéticas (poliamida, poliéster, acrílicas, poliolefinas, polietileno y polipropileno) se obtienen a partir de polímeros de síntesis.

La viscosa tiene resistencias media y buena absorción.

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El modal es suave, inarrugable y ofrece buena estabilidad. El acetato es suave incogible, tiene poca absorción y su conservación es fácil. El poliéster es la de mayor uso entre las fibras sintéticas por sus versatilidad y aporta

estabilidad al mezclarse con las naturales y artificiales. A los acrílicos, como en el caso del poliéster y la poliamida, no se les puede dar una

forma permanente.

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Según tejidos:

Batista:

De baptiste, nombre del primero fabricante. Tejido finísimo de lino o algodón con ligamento tafetán tupido, blanqueado en pieza, ligeramente aprestado y cilindrado. Vestidos, camisas y pañuelos. Lencería.

Brillantina:

Tejido de algodón con pequeños motivos, diseminados y conseguidos mediante basta entera o cortada por un ligamento simple de largas bastas. En el acabado toma un brillo satinado.

Camello:

Tejido de lana fina que tiene por un lado pelo, más o menos largo, originariamente de camello y que actualmente se mezcla con lana. Su superficie fina, suave y liza hace que sea una artículo especial.

Canutillo:

Bordón en ele sentido de la urdimbre. Tejido de una sola trama y una sola urdimbre. Ligamento de plana, contrapuesto a la basta, para que ésta quede tensada y en la contracción resalte el cordoncillo.

Ciré:

Del francés encerado. Proceso por el que se aplica cera, calor y presión a telas como el satén y se les confiere un apresto liso y brillante.

Cloqué:

Del francés campana. Nombre debido al relieve que recuerda a esta forma. El tejido, con ligamento piqué o tela a dos caras, teje en la parte superior en ligamentos tafetán. La parte inferior hace unión con los dibujos, forma largas con hilos de crespón, que ala encogerse por la torsión producen un relieve con mayor abultamiento debido a la contracción del tejido.

Crepé:

Del latín crispus, rizado. Todos los tejidos sedosos, con hilos de altas torsiones. Ondulaciones irregulares del tejido trabajado con uno o varios hilos de torsión fuere. Hilos bien vaporizados para facilitar el tisaje y evitar el efecto crispado. Los efectos se obtienen de varias formas: combinación de ligamentos; torsión de los hilos y ligamentos a la vez; por torsión de los hilos y ligamentos a la vez; por un acabado especial; por su estructura, peso y caída.

Crepé de china:

Género de invención china, realizado combinando dos torsiones de hilos. Tejido con ligamento tafetán, con dos tramas de la misma composición pero con las torsiones en sentido inverso, con lo que se obtiene un tejido fino con los relieves en el sentido de la trama.

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Crepé georgette:

Tejido con ligamento tafetán, de poca densidad con hilos de alta torsión en la urdimbre y la trama, lo qe le confiere un aspecto irregular, de tacto seco y a la vez fino y transparente.

Crepé marrocaine:

De las mismas características que el crepe de china, pero es de grano grueso, ya que está tejido con los hilos de trama de mayor grosor.

Crepé satén:

Tiene una cara satinada y la otra con las características del crepé. Ligamento de satén. Gran caída. Prendas exteriores, lencería y ferrería de alta calidad.

Crespón bambula:

Composición y creación moderna al estilo de un crespón de rayón. Ligamento tafetán tejido con hilos de alta torsión, de la misma dirección en el sentido de la trama, que mediante el acabado se marcan unos acanalados o plisados en el sentido de la urdimbre. También pueden llevar dibujos tejidos, lisos, en contraste con el relieve del fondo.

Cretona:

Del francés cretonne, primer fabricante de este tejido. Tejido de ligamento de tafetán. Reciben este nombre las empresas de algodón de hilos gruesos y pesados.

Chambray:

Nombre de la ciudad francesa donde comenzó a fabricarse. Tejido blanqueado de algodón, ligamento tafetán, semejante a la batista pero más grueso.

Cheviot:

Del inglés, nombre de una raza de ovejas de las montañas escocesas. Tejido en sarga batavia en hilatura de estambre, de carda o combinadas, dando un aspecto algo rústico.

Doble-tela:

Tisaje de los urdimbres y dos tramas, independientes, peros tejidos a la vez ligándose las piezas con unos puntos de unión. Pueden ser con ligamentos y colores diferentes.

Donegal:

De origen irlandés. Tweed hilado a mano. En el silo x el nombre se aplicaba a varios tweeds o torcidos de color entre lo tejidos, hechos en telares manuales.

Entrelistado:

Denominación de los tejidos con dibujos de listas de diferentes color en el sentido de la urdimbre y que presentan pequeños motivos tejidos entre las listas.

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Espiga:

Denominación aplicada a los tejidos de estambre cuya base es una sarga o un ligado formando línea oblicua y un escalonado de derecha a izquierda. Con las sargas se obtienen gran variedad de espigas.

Esterilla:

Derivada del tafetán. Tejidos de algodón con efecto de hilos gruesos o paja entrelazada. La más común es la de dos cifras iguales y si es de tres, se denomina panamá.

Estopilla:

Hilado, de la parte más fina de la estopa, tejido ordinario de algodón, generalmente para forrería. Tejido fino, semejante a la gasa.

“fil á fil”:

Tejido de ligamento tafetán o sarga, en el que se alternan los hilados en tonalidades claras oscuras, tanto en la urdimbre como en la trama. Con un simple color y las combinaciones de textura se consiguen distintos efectos ópticos. Preferentemente para camisería.

Franela:

Tejido de la con ligamento de sarga batavia, tafetán o ligados de basta corta, que en el acabado se someta a un batanado, propio del tejido, consiguiendo una superficie tapada. Prendas de sastrería y lanería.

Franelilla:

Genero suave de algodón, ligeramente cardado por un lado. Prendas de lencería e infantiles.

Fresco:

Tejido de estambre de poca densidad, con hilos de torsión fuerte, lo que le da un gran nervio y el aspecto de una lana fría. Prendas de sastrería.

Gabardina:

Tejido de estambre, lana o algodón, con ligamento de sarga pronunciada. Acanalado en diagonal y resistente. Antiguamente se daba este nombre a un tipo de capote de tejido impermeable. Prendas exteriores.

Glacé:

Del francés glacé, terso y brillante. Tejidos originariamente de seda; la urdimbre y trama tiene un grueso aproximado y un aspecto regular muy peculiar. El hilo, tintado en madeja, da mucho más cuerpo al tejido y a su vez el característico “fru-fru” al tacto. Este artículo en francés toma el nombre de tafetán cuando es de color liso, y el de lacé tornasol si tiene los hilos de urdimbre y de trama de diferente color. Prendas femeninas.

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Harris:

Variante de la pata de gallo con ligamento de sarga batavia y formando dibujos a cuadros, debido a la correspondencia del ligado y el colorido de la urdimbre y la trama. Prendas de sastrería.

Jacquard:

Nombre de su inventor, que en 1805 revolucionó la industria del tejido; cada uno de los hilos de la urdimbre trabaja individualmente y logra dibujos grandes de gran fantasía.

Kemsey:

Tela gruesa, de algodón y lana, de superficie tundida, parecida al muletón. En el siglo XIX se popularizó en abrigos.

Labrado o maquinita:

Tejido trabajado con distintos sistemas, enriquecido mediante tramas suplementarias, según el dibujo, realizándose con maquinita de lizos o jacquard.

Lamé:

Del latín lámina. Tejido generalmente con ligamento a dos caras, con lo que los hilos metálicos quedan en uno de los dos lados. En raso, el hilo metálico va en el sentido de la urdimbre, y la trama, que queda en la parte inferior, de otra materia, evitando el roce con el metal y realizando la fantasía. Vestidos para fiestas.

Ligamento:

Orden de entrecruzamiento de los hilos de urdimbre con las pasadas de trama en los tejidos.

Loneta:

Tejido de algodón que por su aspecto y textura se asemeja a la lona, pro con menor peso. Prendas ligeras y de sport.

Melton:

De Melton Nowlray (Leicester), localidad conocida como centro de caza, lo que originó la confección de este tipo de tejido. El ligamento en sarga batavia es de lana batanada para conseguir un aspecto suave y cálido.

Mezclilla:

Tejidos producidos por la combinación de los ligamentos y los colores de los hilos, aunque también puede estar tejido con diversas materias, que al teñirse se comportan de manera distinta.

Mil rayas o rayadillo:

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Tejidos con ligamento tafetán formando rayas muy estrechas sobre un fondo claro, en el sentido de la urdimbre.

Muaré:

Del francés moiré. Tejidos de la familias de los “gro”, como el “fay”, de ligado acanalado en el sentido de la trama gruesa de seda sebappe o algodón. Acabado con dos capas de tejido superpuesto y unos rodillos con calor y peso, produciendo por acción mecánica unas zonas planas y otras ondulantes, cuyo efecto óptico produce reflejos cambiantes al variar la incidencia de la luz.

Muselina:

Del árabe muceli de mossoul (mesopotamia). Tejidos de hilo finos de poca densidad, ligeros , transparentes , tipo gasa, de algodón, lana o seda. Tacto suave.

Nido de abeja:

Tejidos generalmente de algodón, con ligamento de punto de tripa, con relieve por ambas caras. El ligado clásico tiene como escalonado base una sarga cruzada.

Ojo de perdiz:

Tejidos de estambre con ligado radiado que consigue un efecto óptico, por la superposición de los hilos de urdimbre/trama combinados a dos colores. En el proceso de lavado se define el dibujo, ya que se enfielara y queda más tupido.

Otomán:

De otomano. Tejidos de seda similar al fay, pero de hilos más gruesos en la trama. En la actualidad, la seda se ha sustituido pr fibras artificiales y sintéticas, aunque también acanalados de igual o distinto grosor.

Oxford:

En un principio se importó de esta ciudad inglesa. Tejido de algodón con ligamentos simples, combinando también listas y cuadros. El clásico es urdimbre fina y trama gruesa, ambas de algodón.

Pana bordón:

Según la anchura del bordón, recibe diversos nombres: cordelé, cordoncillo y mil rayado pana-micro, en orden de mayor a menos. La pana es abordonada en vez de lida, ya que tiene un acanalado en el sentido de la urdimbre. El ciclo de operaciones para e acanalado de las panas es largo y varía según la calidad y la clase.

Pana lisa:

Del latín pannus, paño. Sinónimo de terciopelo de algodón, hecho con una trama adicional en vez de la urdimbre, denominándose pana lisa. El acabado, que iguala la altura del pelo, se llama tundosado y es el ismo que se utiliza para el terciopelo original

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Paño:

Del latín pannus, tejido de lana cardada con ligamento de tafetán o de sarga batavia. Su característica es el batanado, ya que al ser de lana posee la cualidad de infiltrarse, dándole homogeneidad. El acabado es muy importante. Existen paños de estambre, de lana cardad y regenerada; también del algodón grueso perchado en una cara.

Pasado:

Orden en que los hilos de urdimbre se introducen por las mallas de un juego de lizos.

Pata de gallo:

Aspecto de dibujo del denominado tweed con efectos de color e hilo de lana cheviot. Los dibujos se obtienen por las variantes del ligamento de sarga. Dibujo clásico, las medidas varían según la moda y el grosor del hilado.

Percal:

Del persa pacale. Tejido de algodón ligero, de fina calidad y de mayor densidad, con ligamento tafetán, blanqueado, teñido en pieza o estampado y aprestado con cierta brillantez. Es un calicó más fino muy parecido al opal.

Picado:

Combinación de puntos de entrecruzamiento que marca el dibujo o textura del tejido y que se coloca en la maquinita de lizos, determinando el movimiento de los mismos.

Piqué:

Del francés (picado), se tejía exclusivamente en algodón. Constituido por dos urdimbres en plegadores separados para dar durante el tisaje distinta tensión y una trama en cuyo interior se suelen colocar unas pasadas de relleno para aumentar el relieve, semejante a un canutillo pero transversal, pro trama o motivos geométricos.

Plumeti:

Tejido ligero de algodón y con dibujos labrados, bordado o flocado, realizado con tramas de aumento. Sobre base de batista y una trama adicional, la basta producida por el dibujo se corta en el acabado, ya que este lado es la cara del tejido.

Popelín:

Tejido de algodón peinado y mercerizado, ligamento tafetán, tintado en pieza; trama más gruesa que la urdimbre, adquiere su nombre del pope de la iglesia greco-ortodoxa. Camisería, blusas, lencería.

Raya diplomática:

Tejido de estambre, teñido en hilo y con ligamento de sarga, formando listas finas verticales. Palabra inglesa chalktripe (raya de tiza), ya que el color recuerda al jaboncillo de sastre para

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sus pruebas. La separación de las rayas es aproximadamente 1.5 cm y se considera como sastrería clásica.

Rizo de dos caras:

Tejido de algodón fabricado en un telar de rizo, con tres urdimbres, una como base y dos para los bucles. Puede llevar el rizo sólo por una cara (dos urdimbres), aunque el más usados es de dos caras. El algodón ha de ser hidrófilo, ya que garantiza mejor su absorción.

Sarga:

Ligamento que se obtiene mediante un escalonado, formando rayas en diagonal, con más o menos relieve.

Sarga espiguilia:

Variación del ligamento de sarga, que invierte la dirección de forma regular produciendo el efecto de espiga.

Sarga inversa:

Ligamento de sarga pero con las diagonales en sentido opuesto a la dirección normal. Debido a la torsión de los hilos, es la dirección mas usada por los fabricantes de algodón . Tejido de gran resistencia al desgaste. Deportivo, alternativo al tejano.

Satén:

Del latín seta, seda, pelo de seda. Sinónimo de raso, del latín rasus, liso, característica que tiene este ligado. Ambas denominaciones se utilizan indistintamente, aunque según los artículos se refieren más a uno que a otro. El satén confirma su brillo. Los rasos por trama se utilizan en algunos casos en tejidos de algodón para obtener efectos de listas.

Seersucker:

El auténtico se obtiene con dos plegadores de tensión distinta para conseguir las listas arrugadas. En el acabado las listas de la urdimbre más tensas se encogen más que las flojas para lograr un arrugado permanente.

Shantung:

Tejido originario de china, de seda con ligamento tafetán, en cuya elaboración se utilizaban sedas salvajes, con los hilos irregulares en el sentido de la trama. Aunque actualmente se realiza con fibras artificiales o sintéticas, prsenta el mismo aspecto irregular que caracteriza.

Shetland:

Archipiélago de islas frente a la costa escocesa, famoso por su producción de lanas y tejidos. Trajes, abrigos. En los años 60 se popularizaron los suéteres shetland de colores vivos y de lana áspera al tacto.

Tafetán:

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Del persa, torcer, tejer. Tejidos con ligamento tafetán, en sus orígenes de seda. Tintado en madeja en tonos lisos, en fantasías y a cuadros, los hilos de la trama y la urdimbre se disponen par que una vez tejidos formen los dibujos.

Tela acolchada:

Tela a dos caras: inferior, superior y una capa de relleno de fibra sintética. Se unen por medio de pespuntes, frecuentemente con hilos de nailon transparentes.

Terciopelo:

Se conoce en europa desde la edad media tela tupida, de pelo corto, densa, de tacto suave. En le siglo xix era de seda pero actualmente se hacen con acetato y rayón. Se considera un tejido lujoso, par fiesta. En los años 70, se impuso par faldas y pantalones cotidianos.

Trama:

Hilo transversal que cruza el telar entrecruzándose con los hilos de la urdimbre formando el tejido.

Tricotina:

De tricot. Tejido originalmente de seda, teñido en pieza con ligamento diagonal. La diagonal del tejido formada por una sarga compuesta, fina y plana, toma el aspecto de un tricot.

Urdimbre:

Conjunto de hilos longitudinales que, al pasar paralelamente por la trama del telar, forman el tejido.

Vichy:

Tejido fino de algodón tintado en madeja en madeja con ligamento tafetán. Los hilos son del mismo color en la trama y la urdimbre. Listas o cuadros de curso reducido, regulares y en contraste de colores, en los que suele intervenir el blanco

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