paso a paso - instalación led en instrumental (por cristian bouzas)

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Iluminación LED en

Instrumental

Exclusivo para:

INDICE:

1- Desarmado de Instrumental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2- Leds y Resistencias (Elección) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

3- Leds y Resistencias (Armado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4- Iluminando el Velocímetro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

5- Iluminando Indicadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6- Aguja Retroiluminada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

7- Armado de los Conectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

8- El Resultado Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

9- Algunos Consejos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

INTRODUCCION:

Lo que se realizara en este paso a paso, será modificar la iluminación del instrumental Base de un Renault 9,

o sea con velocímetro, medidor de temperatura y nivel de nafta (en otras versiones el instrumental viene

distribuido diferente y además se le agrega el tacómetro, por lo que las imágenes tomadas en este paso a paso

puede variar de algunos instrumentales). La idea de este tutorial, es orientarlos en la modificación de la

iluminación, después variara en la imaginación o gustos de cada uno. Además los materiales utilizados pueden

diferir al igual que los componentes electrónicos, como los leds que se pueden conseguir de diferentes

tamaños, colores, formas y sistemas.

Antes de arrancar con todo esto, quiero aclarar que si bien este procedimiento puede parecer difícil,

cualquiera puede realizarlo siguiendo los pasos y respetando las indicaciones del tutorial. Tendrán que

disponer de bastante tiempo, ya que si quieren conseguir un resultado lo más prolijo posible, tendrán que

dedicarle un tiempo. En mi caso, como no disponía de un Tutorial / Paso a Paso para realizar la modificación,

fui improvisando con nuevas ideas a medida que realizaba las modificaciones.

por Cristian Bouzas para Amigos Renault 9 Argentina 3

MATERIALES:

11 Diodos Leds Azules 180° Alto brillo (5mm)

6 Diodos Leds Azules Alto brillos (5mm)

2 Diodos Leds Rojos Alto brillo (5mm)

4 Diodos Leds Rojos Alto brillo (3mm)

23 Resistencias 680 ohm (Azul - Gris - Marrón)

Cable 1,5mm y Cable UTP (los de RED)

Soldadora 30watts / 40watts - Estaño - Decapante

Pistola de Silicona

Agujereadora con mechas de 3mm y 5mm

Cajas de DVD Transparentes o Negras

Cartón, Tijera, Cutter, Pinzas, Destornillador


PASOS:

Si bien no tengo fotos del desarmado, no es nada del otro mundo y se podrán guiar fácilmente con los

siguientes pasos.

1- Para sacar el instrumental sin andar forzando nada, lo mejor va a ser desarmar un poquito más y no

correr riesgo de romper algún plástico por querer ahorrarnos pasos. Para que sea más como primero

vamos a extraer el volante, el cual esta agarrado por una tuerca central, que se encuentra debajo de

la tapa (donde se encuentra el logo) que se extrae tirando hacia el lado del conductor.

2- Luego extraeremos la carcasa inferior (debajo del volante) y luego la superior, que tiene 2 trabas que

salen con medio giro nada más. Recién ahora sacaremos la visera, la cual posee 2 tornillos en las

esquinas inferiores de cada lado. Luego vamos tirando para nuestro lado y sale fácilmente.

3- Ahora ya tenemos a la vista los 2 tornillos tipo estrella o philips en la parte superior. Para extraer el

instrumental vamos a tener que realizar un poquito de fuerza, y un movimiento medio curvo. Lo que

tienen que entender, es que en la parte inferior posee 2 trabas o topes, que solo podrán destrabar

extrayendo primero la parte superior. Tengan mucho cuidado ya que la tripa (el cable que mueve el

velocímetro) suele ser medio corto, y van a tener que meter la mano por un costado para

desenchufarlo y podes sacar un poco más el instrumental.

4- Ahora solo resta desenchufar los 3 conectores que posee el instrumental, dos laterales y uno más chico

inferior. Y ya tendremos fuera el instrumental.

5- Una vez afuera, para desarmarlo, solo

tendrán que desenganchar el acrílico que

tiene en frente, y extraer los 2 tornillos

del velocímetro, y las 3 tuercas que tiene

cada indicador. MUCHISIMO CUIDADO

CON LAS AGUJAS DE LOS INDICADORES

DE TEMPERATURA Y COMBUSTIBLE,

PORQUE SON MUY SENCIBLES Y SI LAS

TORCEMOS SE DESCALIBRAN.

MANEJENLAS CON SUMO CUIDADO.


Una de las cosas más importantes de toda esta modificación, es la correcta elección de los leds que vamos a

utilizar y sus respectivas resistencias. Ya que si elegimos mal los leds, luego de todo el armado podríamos

encontrar algunos defectos como demasiado encandilamiento de noche (esto suele pasar si se utilizan mucha

cantidad de leds blancos) o bien que algunas áreas no se encuentran bien iluminadas porque los leds que

elegimos dan una iluminación muy puntual. Por todo esto, a continuación les voy a dar una pequeña

introducción al mundo de los leds, y las resistencias.

LOS LEDS:

Hay un montón de variedades de diodos leds. Recuerden que NO estamos hablando de los focos o lámparas

leds que se venden ya armadas. Lo que nosotros necesitaremos son los Diodos leds (Como los que se ven en

las imágenes).

Los hay de varios tamaños, de 3mm, de 5mm y los hay

más grandes, además también podemos encontrar leds

con diferentes ángulos de apertura de luz. Los comunes,

suelen dar una luz bastante puntual si la reflejamos en

un papel blanco, o si queremos que ilumine algo

traslucido (como en nuestro caso con el instrumental).

Pero existen otros, que tienen un ángulo mucho mayor,

el cual distribuyen mucho mejor la luz, sin producir

círculos en su reflejo (son justamente éstos los que

vamos a necesitar en su mayoría). También hay leds con

otro tipo de “tecnología” conocidos como leds SMD, los

cuales son chatos / planos y muy pequeños (los que suelen traer de fábrica hoy en día en los autos modernos)

Si bien existe una variedad enorme de tipos de diodos leds, la realidad

es que cuesta mucho conseguir esa misma variedad. Mayormente los

lugares donde podamos conseguirlos, suelen tener los más

tradicionales. Por esto mismo es que es muy importante que si existe

la posibilidad, busquen alguna casa de electrónica para comprar estos

componentes, ya que estos lugares se dedican pura y exclusivamente

a vender componentes electrónicos y podrán conseguir una variedad

mucho mayor, además de poder conseguir algún que otro

asesoramiento respecto a lo que quieran hacer.


Los leds que vamos a utilizar son 3 tipos todos de Alto brillo. Unos serán los más chicos de 3mm, que se

utilizaran para la retroiluminación de la aguja, otro serán los comunes de 5mm que son principalmente para

los indicadores de temperatura y nivel de nafta, y por último y más cantidad, los de 180° que también son de

5mm, pero son más petisos que los comunes.

Si bien hay mucha variedad de leds, su sistema interno es igual para todos, y una cosa importante que tienen

que saber es que los leds poseen polaridad, para que se entienda esto quiere decir que para que un led

funcione, deberá ser conectado en la posición correcta, su pata positiva con el positivo de la fuente, y su pata

negativa con el negativo de la fuente. De lo contrario el led no encenderá. Por lo tanto lo importante es saber

identificar cuál es su pata positiva (+ Ánodo) y cual su pata negativa (- Cátodo).

La mejor forma de identificarlo es por el largo de sus patas. La pata más larga es siempre la positiva (+ Ánodo)

y la más corta es la negativa (- Cátodo). En la siguiente imagen podrán apreciarlo mejor. Además les agrego

una tabla con los valores aproximados de voltaje en los que trabaja cada color.

IMPORTANTE: Todos los leds que utilizaremos, NECESITAN SI O SI DE RESISTENCIAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO, y su valor dependerá del voltaje de la fuente que utilizaremos

Color Voltaje Intensidad

Rojo 2,0 v 20 mA

Naranja 2,0 v 25 mA

Amarillo 2,0 v 25 mA

Verde 2,2 v 20 mA

Azul 3,3 v 20 mA

Blanco 3,3 v 20 mA


LAS RESISTENCIAS:

Otra de las cosas MUY importantes de esta modificación, son las resistencias. Recordemos como mencione

anteriormente, todos los leds necesitaran de una resistencia para su funcionamiento, de lo contrario corremos

el riesgo de que dicho led se queme. Por lo tanto daré una breve explicación sobre las resistencias.

“…Se denomina resistor al componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica

determinada entre dos puntos de un circuito eléctrico…”

“…Es un material formado por carbón y otros elementos resistivos para disminuir la corriente que pasa.

Se opone al paso de la corriente…”

Wikipedia.

Para que lo entendamos mejor, nuestros vehículos funcionan con

una tensión aproximada entre los 13,4v y 14,7v cuando se

encuentran en marcha (No hay que confundirse con el voltaje de la

batería, ya que al poner el motor en marcha, el alternador aumenta

el voltaje para cargar la batería por lo que habrá una tensión mucho

mayor a los 12v). Y los leds que utilizaremos trabajan

aproximadamente a 3v (dependiendo del color, pero la variación no

es tan grande), por lo cual si conectáramos un diodo led

directamente a nuestro vehículo, lo más probable o casi seguro, que

se terminaría quemando. Para evitar esto, tenemos que hacer que

ese voltaje que le llega al led disminuya para no dañarlo. Aquí es

donde entra en funcionamiento la resistencia.

El valor de la resistencia dependerá de un par de factores. Principalmente del voltaje de la fuente, y del voltaje

que necesita para trabajar bien el led. Quiero aclarar que al valor de la resistencia lo podemos hacer variar un

poco. Para que se entienda mejor les doy este ejemplo. Supongamos que tenemos un led cualquiera con un

valor de resistencia a utilizar (460 ohm). Si en vez de utilizar una resistencia de 460 ohm, utilizáremos una más

grande, por ejemplo 1k ohm (1000 ohm), el led seguramente funcionaria, pero seguramente con menor

intensidad. En cambio sí colocamos una resistencia de 330ohms, puede ser que el led funcione y hagamos que

brille un poco más, pero disminuiría significativamente su vida útil.

Sabiendo todo esto, a continuación les voy a dejar toda la información y un par de programitas, para calcular

la resistencia que necesitaremos dependiendo del color de led que utilizaremos, y como leer el código de

colores que traen las resistencias para saber cuál es su valor.

Primero y principal, el valor de resistencia se mide en Ohm y para los valores mayores a 1000, se reduce a kilo

ohm o k ohm.


CALCULAR RESISTENCIA:

Para calcular el valor aproximado de la resistencia, debemos saber 3 datos importantes. El valor del voltaje de

la fuente de alimentación (VAlim), el valor de voltaje del led que dependerá del color del led (VLed) y la

Intensidad (20mA para los leds de alto brillo). Ahora solo queda calcular el valor de la resistencia con la

siguiente formula.

R = (VAlim – Vled) / Intensidad

Entonces vamos a calcular a groso modo nuestras resistencias. Tengamos en cuenta que como explique

anteriormente un vehículo varía un voltaje de entre 13,4v y 14,7v cuando se encuentra en funcionamiento y

en óptimas condiciones. Para calcular números redondos y previendo que el día de mañana nos falle el auto y

haya picos muchos más altos redondearemos en 15v. O sea:

Voltaje Fuente de Alimentación (VAlim) = 15v

Voltaje Led Azul (VLed) = 3,3v

Intensidad = 20 mA

R = ( 15 – 3,3 ) / 20

R = 0,585 = 585 ohm

Recuerden que este valor es aproximado. Por lo tanto, yo decidí colocarle una resistencia de 680 ohm. Si bien

es más alta que la que sacamos en los cálculos, la disminución del brillo es casi imperceptible, y además

estaríamos dándole un pequeño extra de vida útil al led, si desgastarlo demasiado. Puede ser que algunos

difieran en ponerle una resistencia más chica o una más grande, eso dependerá de ustedes.

Existen pequeños programitas que calculan el valor de la resistencia automáticamente, solamente tenemos

que ingresar que color led utilizaremos y si es de alto brillo o no. Uno de ellos que se lo pueden bajar y que yo

utilice es el LED Solutions, aunque si buscan en google podrán encontrar muchos más.


IDENTIFICACIÓN DE RESISTENCIAS:

Siguiendo los datos de esta tabla, podrán saber qué valor tiene una resistencia. De esta forma podrán

identificarlas sin la necesidad de utilizar un tester.

El cálculo se hace fácil, La 1er Banda representa al valor de la Decena. La 2da Banda representa el valor de la

unidad. La 3er Banda es el multiplicado, o sea el numero por el que vamos a tener que multiplicar el valor

obtenido entre las primeras dos bandas. Y la 4ta Banda es la tolerancia. Por ejemplo:

La resistencia que utilice yo tiene los colores (Azul - Gris – Marrón / Café – Dorado)

Azul = 6 ------- Gris = 8 -------- Marrón = x10

68 x 10 = 680 ohm


Con todo lo anterior, deberían de tener ya una base más o menos para ir entendiendo el tema de los leds y

resistencias si es que tienen pensado variar algo de este tutorial.

Ahora dejemos la teoría de lado y pongámonos manos a la obra. Lo que yo hice para ir ganando tiempo, fue ir

armando los leds con sus respectivas resistencias. Para esto lo que vamos a hacer es colocar una resistencia

en serie en cada led, y siempre en la pata positiva (+ Ánodo), o sea la más larga del led.

PASOS:

1- Primero identificaremos la pata más larga del led,

y la cortaremos lo más cortita posible, pero

siempre recordando que tenemos que dejar un

pedacito para poder soldar la resistencia. La idea es

que entre la resistencia y el led no quede mucho

espacio.

2- Una vez cortada la pata del led y uno de los

extremos de la resistencia, procederemos a

estañar ambas partes, esto se hace calentándolo

con la punta del soldador y colocando un poco de

estaño.

3- Luego con las 2 puntas ya

estañadas, nos dispondremos a

acercarlas, y con la punta del

soldador, calentarlas para que se

derrita el estaño en cada extremo y

unirlas. Recuerden nunca soplar el

estaño para enfriarlo, ya que no

quedara una soldadura resistente.

A continuación les dejo unas

imágenes para que se guíen un

poco.

4- A los únicos que todavía no

deberán soldarles la resistencia es a

los 4 leds rojos de 3mm, ya que cuando los coloquemos, vamos a necesitar que la resistencia este

alejada.


Bueno, ya tenemos el instrumental desmontado, un mínimo de conocimientos sobre leds y resistencias, y ya

tenemos elegidos nuestros leds con sus correspondientes resistencias. Ahora solo queda poner manos a la

obra y comenzar con la modificación. Para dejar todo un poco más ordenado, vamos a dividirlo en 2 partes,

una para la iluminación del velocímetro y otra para la iluminación de los indicadores.

PASOS:

1- Lo primero que necesitamos es fabricar una base o “plaqueta” donde podamos colocar los leds (eh

visto en internet alguno casos en los que directamente distribuyeron los leds pegados con silicona,

pero la iluminación era despareja). Para crear las “plaquetas” vamos a tener que realizar un molde de

la zona interior del instrumental, donde está ubicado el velocímetro. Primero haremos un molde en

papel, el cual lo iremos recortando a medida que vayamos probando como queda, y recortando las

zonas que sobren.

2- Una vez tengamos un molde en papel, vamos a transferirlo a un cartón (yo utilice los de las cajas de

ravioles. Que mejor excusa para comerse unas buenas pastas jajajaja). Cuando tengamos el molde en

cartón, comprobaremos que calza bien, y probaremos que NO interfiere con el velocímetro o algún

otro objeto.

3- Lo siguiente va a ser calar el cartón para hacerle los orificios donde irán colocados los leds. Para que se

entienda, vamos a realizar una “plaqueta” de cartón, colocarle los leds, hacer una instalación

provisoria, y comprobar que la distribución de los leds sea la correcta. La idea es que quede un led (de

180°) debajo de cada número. (Todavía no corten las patitas de los leds)


4- La conexión que realizaremos de los leds, va a ser de tipo paralelo, o sea, uniremos a un cable todos

los terminales negativos (- Cátodos) de los leds y todos los terminales positivos (+Ánodos) de los leds

a otro cable, más o menos como lo muestra la siguiente imagen. Para realizar la conexión provisoria,

les recomiendo utilizar los cablecitos del cable UTP y en vez de soldarlos a cada terminal de los leds,

los van a enrollar como para que haga contacto. Recuerden que es una conexión provisoria para

comprobar que hayan quedado bien distribuidos.

5- Antes de comprobar la “plaqueta provisoria” vamos a realizar una modificación en el velocímetro. Lo

que vamos a hacer es a tomar el acrílico del velocímetro (donde están impresos los números) y vamos

a lijar la parte trasera (con una lija del 400 bien fina). La idea es eliminar la pintura blanca que tiene

por detrás y que de esa forma la luz de los leds atraviese el acrílico uniformemente (sino en algunas

zonas va a quedar más iluminado que otras).

6- Teniendo la “plaqueta de cartón

provisoria” lista, con los leds colocados, el

circuito con los cables UTP armado, el acrílico

del velocímetro lijado y todo colocado en su

lugar, procederemos a conectar el circuito de

leds a la batería de 9v, respetando la

polaridad, y comprobaremos la iluminación

del velocímetro. Ahora es cuando hay que

aprovechar a ver todos las pequeñas

correcciones que tendremos que hacer

respecto a la ubicación de los leds y la

“plaqueta” antes de hacer la “plaqueta de

plástico”


7- Una vez que tengamos todo posicionado e

iluminado como nosotros queremos, vamos a

proceder a transferir el diseño de la “plaqueta

de cartón” a una “plaqueta de plástico”. Para

esto utilizaremos la tapa de las cajas de DVD,

que las pueden comprar en cualquier casa de

computación. Si pueden conseguir cajas

transparentes mucho mejor, ya que el negro

tiende a absorber mucho la luz y evitara que se

refleje un poco más (tampoco es para tanto,

pero… a mí me gustaba más transparente jaja)

8- Para realizar los orificios para los leds en el plástico,

utilizaremos una Agujereadora / Taladro, con una mecha de 5mm.

Antes de colocar los leds en la nueva “plaqueta”, vamos a recortar

los terminales de los leds, lo más cortito que podamos, pero

siempre dejando una pequeña patita para poder soldar el cable del

circuito.

9- Ahora vamos a posicionar los leds en cada orificio, pero recordemos que hay que dejar las resistencias

para un lado y el terminal negativo (- Cátodo) para el otro. Yo les recomiendo que dejen las resistencias

para el lado exterior de la “circunferencia” ya que hay más espacio, y la terminal negativa del led para

el interior. Para entenderlo un poco mejor, les dejo una imagen. Para asegurar los leds al plástico,

utilizaremos un poco de silicona, que la aplicaremos con la pistola. Cuidado con tapar los extremos de

los terminales que luego tendremos que soldar.


10- Ahora procederemos a armar el cableado de la “plaqueta”. Si bien podrían utilizar los cablecitos de

colores del cable UTP, yo no estaba muy seguro si podían llegar a recalentarse o provocar algún

problema luego de instalar el instrumental en el auto, y como no tenía ganas de laburar el doble, preferí

colocar un cable un poco más grueso. Yo utilice cable de 1,5mm, pero como me parecía demasiado

grueso, lo que hice fue pelar el tramo de cable completo y separar los hilos de cobreen 2, o sea, por

ejemplo, si el cable tenía 20 hilos, arme 2 cables de 10 hilos cada uno. Tal vez se pueda conseguir algún

otro cable más fino y evitar este laburito de separación, pero lamentablemente yo no conseguí. Como

consejo, hagan los cables bastante largos para luego tener más libertad al momento de armar los

enchufes (…más vale que sobre y no que falte…). Luego como dije antes, procederemos a realizar un

circuito en paralelo, por lo que uno de los cables lo utilizaremos para unir todos los terminales

negativos, y con el otro uniremos todos los positivos. (recuerden que los terminales positivos son los

que tienen la resistencia). Además, vamos a separar el circuito de los leds de la “plaqueta” en 2 grupos

de 5 leds (en mi caso utilice 10 leds para el velocímetro). Tengan en cuenta que la iluminación de fábrica

del velocímetro, era por 2 focos, uno en el extremo superior izquierdo y otro en el inferior derecho.

Más adelante utilizaremos estos dos lugares para conectar los 2 grupos de leds, así que les recomiendo

que al momento de soldar los cables, tengan en cuenta que sus extremos tendrán que quedar

relativamente cerca de estos orificios.

11- Para soldar el cable a cada terminal,

les recomiendo que antes de

soldarlo, estañen cada terminal de

los leds, con esto quiero decir que le

coloque un poco de estaño con el

soldador a cada terminal, para que

luego, apoyando el cable y

calentando el estaño de la terminal,

el cable quede soldado. Luego

agregaremos un poco más de estaño

con el soldador, pero tendremos la

ventaja que el cable ya va a estar

unido y no se nos va a estar

moviéndose o corriéndose cuando

queramos soldarlo. Además, pueden

colocar termocontraible en los espacios del cable entre led y led para aislar mucho más las conexiones

(Yo realmente me olvide, lo recordé cuando ya tenía todo soldado.)


12- Con los leds en su posición y

soldados a los cables, vamos a

asegurarlos con un poco más de

silicona. De esta forma aislaremos un

poco las conexiones y afirmando los

leds.

13- Una vez tengamos la “plaqueta”

terminada, procederemos a

colocarla y pasar los cables por los

orificios de los focos que había

mencionado un par de pasos atrás.

Utilizaremos nuevamente la batería

de 9v para comprobar el correcto funcionamiento de los leds. Además colocaremos provisoriamente

el velocímetro con su acrílico para comprobar que ningún cable de los que soldamos entorpezca el

funcionamiento del velocímetro y el cuentakilómetros. Si todo quedo bien, ya tenemos listo la

iluminación del velocímetro. Solo restaría conectarlo al circuito impreso del instrumental pero lo

haremos al final, cuando tengamos terminado la iluminación de los otros 2 indicadores.


Para la iluminación de los indicadores vamos a realizar casi los mismos pasos que realizamos con el

velocímetro. Realizaremos un molde en papel, luego lo trasladaremos a un cartón, en el cual haremos los

orificios para comprobar la correcta posición de los leds y realizaremos un circuito provisorio. Finalmente

trasladaremos el molde de cartón a uno de plástico y colocaremos los leds. Realizaremos el cableado soldando

los terminales, y protegeremos con silicona.

Mas allá de que el procedimiento sea casi el mismo, tiene un par de diferencias y modificaciones que voy a

detallar a continuación. Recuerden que van a realizar lo mismo que en la iluminación del velocímetro, pero

cambiando lo que voy a detallar a continuación.

1- A diferencia del velocímetro, aquí

realizaremos 2 moldes o “plaquetas”, uno

para cada indicador, y estarán comprendido

por 5 leds cada “plaqueta”

2- Cada indicador contara con: 1 Led rojo de

5mm para las marcas rojas (temperatura alta

y reserva de combustible), 1 Led Azul de 5mm

(comunes) para el símbolo del indicador

(surtidor de nafta y termómetro), 2 Leds

Azules de 5mm (comunes) para la parte blanca

de los indicadores, y 1 Led Azul de 5mm (Común) para iluminación general. O sea. 4 Leds Azules y 1

Rojo. Quiero aclarar que los leds que utilizaremos en los indicadores son los comunes de 5mm, o sea,


NO SON LOS DE 180°. Esto se debe a que en los indicadores necesitamos una iluminación un poco más

puntual, como en el caso de la marca roja en la temperatura y reserva de la nafta.

3- Los 2 Leds de cada indicador,

que van a ir debajo de la barra

blanca (barra en el de temperatura

y en el de nafta, medio tanque y

tanque lleno), los vamos a aplanar,

para esto vamos a utilizar una lija

hasta que queden planos.

Seguramente se preguntaran ¿Por

qué no usar los leds de 180°?, es que

los leds de 180° dispersan la luz

mucho, y cuando son pocos leds,

medio que se pierde la luz.

Aplanando los comunes, atenuamos

un poco la intensidad de la luz sin

dejar de ser puntual.

4- Tengan especial cuidado con el Led Rojo, ya que tendrán que posicionarlo muy bien debajo de la marca

roja para que quede bien.

5- Tengan muchísimo cuidado con las agujas de los indicadores de temperatura y nafta, ya que son

sumamente frágiles y se doblan, y se pueden descalibrar (tiene solución recalibrarlas pero se los juro…

es un verdadero dolor de cabeza)

6- Al igual que con el velocímetro, van a

lijar la parte de atrás del acrílico, que

está pintada de blanco, para obtener

una mejor iluminación, pero no lijen

demasiado.

7- El led extra que tiene cada indicador,

van a tratar de localizarlo entre medio

de los 2 indicadores. No son

precisamente esenciales, si quieren los

pueden obviar.


Llegamos a la parte más complicada de esta modificación. Ya tenemos echa la iluminación del velocímetro y

la de los indicadores. Solo nos quedaría la iluminación de la aguja y el armado de los “conectores” que haremos

más adelante.

Para aclarar un par de dudas que surgieron con la aguja. Hay algunos que dicen o piensan que al colocarle otra

aguja puede marcar diferente. Si bien puede existir una diferencia, ésta puede ser mínima. Para entenderlo

mejor, véanlo de esta forma. Todas las agujas van sujetas de un punto que llamaremos “eje”. Si ese punto de

sujeción (Eje) se encontrara en uno de los extremos, el mecanismo al mover la aguja debería soportar todo el

pesa de ésta, y colocando una aguja diferente, la fuerza que tendrá que hacer el mecanismo variara

dependiendo el peso de la aguja, marcando una lectura muy despareja entre una aguja y otra. Pero si el eje

de la aguja se encontrara corrido, y en el lado opuesto de la punta hubiera un contrapeso adecuado, la aguja

quedaría equilibrada. Al estar equilibrada, la fuerza realizada por el mecanismo será mucho menor ya que el

contrapeso ayuda en parte al movimiento de la aguja. De esta forma, si colocamos otra aguja diferente, ésta

nueva aguja tendrá un contrapeso correspondiente a su peso, por lo cual la aguja vuelve a quedar equilibrada.

Si existiera una diferencia entre las dos agujas, seria ínfima, y provocaría un error mínimo en su lectura, la cual

nunca es perfecta ni en los instrumentales de fábrica. En conclusión, queda a su criterio si quieren cambiar la

aguja o no.

Para los que se estén preguntando ¿De qué auto es esa

aguja?... realmente no me acuerdo con exactitud jaja.

Si mal no recuerdo, esta aguja le pertenece a un

Renault 19. Pero seguramente existirán otras con el

mismo sistema de iluminación (Poseen un pequeño

espejito que refleja la luz para el acrílico de la aguja)

que seguramente también se adaptaran.

Volviendo a la modificación, lo que haremos será colocar 4 leds por debajo de la tapita céntrica de la aguja,

pero evitando que dichos leds y las resistencias molesten al mecanismo que mueve la aguja y el cuenta

kilómetros. Por lo que vamos a tener que hacer un trabajo de relojero. Ser muy pacientes, delicados y

cuidadosos con este procedimiento.


PASOS:

1- Lo que vamos a realizar, es la instalación de 4 leds en el acrílico del velocímetro, por lo cual lo primero

que tenemos que entender y comprobar, es el espacio que tenemos entre el acrílico, y el mecanismo

del velocímetro, el cual les aseguro, es muy diminuto.

2- Para ésta modificación vamos a utilizar 5 Leds. 4 Leds rojos de 3mm (los más chicos), y 1 Led azul de

180° de 5mm. Como lo había dicho antes, cuando explicaba como armar los leds con las resistencias,

los únicos 4 leds a los que todavía no íbamos a colocarle la resistencia eran a los de 3mm. Ya que a

diferencia de los otros leds que colocamos, en éste, no tendremos espacio suficiente para que la

resistencia quede tan cerca del led, por lo que tenemos que alejarla.

3- Lo primero que vamos a hacer, es a tratar de calcular donde ubicaremos los 4 leds (En lo personal, creo

que con 5 leds en la aguja hubiera quedado mejor). Cuando hagan los cálculos, tengan en cuenta que

el área que refleja la luz en la aguja, es muy pequeña, por lo que a medida que la aguja se mueve,

debemos asegurarnos que siempre se encuentre iluminada, en caso contrario, cuando la aguja se

mueva, variara la intensidad de su iluminación, ya que se encontrara con zonas donde no le llega la

suficiente para reflejarla. Un dato importante con respecto a esto. Yo utilice leds rojos, pero eh visto

que algunos utilizaron leds blancos, los cuales la intensidad de la luz es muchísimo mayor y tal vez no

tengan los problemas que le mencionaba anteriormente.

4- Para comprobar la correcta posición de los leds y la iluminación de la aguja, lo que hice fue hacer un

molde del acrílico del velocímetro en cartón, colocarle los leds y armar un cableado provisorio (al igual

que hicimos con el velocímetro y los indicadores) y comprobar que la posición que había elegido para

los leds, era la correcta.

5- Una vez tengamos la posición de los

leds marcada en el acrílico del

velocímetro, llego el momento de

agujerearlo. Para agujerear, van a

utilizar una mecha de 3mm (el

mismo diámetro de los leds que van

a colocar) y tengan muchísimo

cuidado al momento de realizar los

orificios. Si pueden háganlo sobre

una madera que no les sirva, y

siempre sostengan muy fuerte el

acrílico. Además les recomiendo

que hagan los orificios lo más cerca


del orificio central que ya tiene el acrílico. Puede que en las

imágenes vean que se me quebró el acrílico en la zona de los

orificios de los leds, no se asusten, eso me paso porque quise

hacer un invento que no salió bien jajaja, pero no hay nada que

“La Gotita” lo solucione. Otra cosa que pueden observar es que

los orificios que yo realice en el acrílico no están distribuidos

uniformemente. Esto se debe a que yo tome en cuenta que la

posición del primer led, no debería estar a la misma altura que

marca la aguja cuando está en cero, ya que estaría dando

iluminación para una zona inferior al cero, por la cual nunca

pasaría la aguja (nunca marcara menor que cero), por lo que

decidí correrla un poco más arriba. Por esto los primeros leds

me quedaron un poco más juntos que los dos últimos. Más allá

de todo, al momento del funcionamiento de la aguja, no se vio

afectada la iluminación de ésta.

6- Con los orificios hechos, vamos a preparar los leds de 3mm. Para éstos, vamos a lijarles la punta con

doble intención, por un lado para que no sobresalgan mucho y toquen con la base de la aguja, y por

otro lado para disminuir la luz muy focalizada que generan este tipo de leds. Con una lija muy fina (400

o 500) y una base bien plana, van a ir desgastándole la punta hasta que el led colocado quede a nivel

del acrílico más o menos.

7- Cuando ya los tengamos lijados y a nivel, procederemos a cortar los terminales bastante cortitos, pero

siempre dejando un parte donde podamos soldar un cable. Recuerden que todavía no vamos a soldar

las resistencias


8- Lo siguiente será colocarlos en el

acrílico. Si los orificios que hicieron

quedaron muy grandes, con un poco de

silicona pueden pegarlos, si ven que

entran bastante ajustados, la silicona la

utilizaremos al final. Un detalle

importante, traten de que quede todo

“aplastado” ya que queremos que no

interfiera con el funcionamiento del

mecanismo del velocímetro, por lo que

deberá esta todo lo más pegadito al

acrílico posible. Los leds los van a

colocar de esta forma: la terminal

negativa (- Cátodo) lo van a orientar casi para el centro del orificio de la guja, y el terminal positivo (+

Ánodo) lo orientaran para el lado contrario. Respeten la posición de los leds y la orientación de sus

terminales ya que será de suma importancia para la posterior colocación de las resistencias.

9- Con los leds de la aguja ya colocados y

posicionados, vamos a colocar un led extra, azul

de 180° de 5mm, que servirá para la iluminación

del cuentakilómetros inferior (el que podemos

poner en 0 para medir distancias). Este led lo

ubicaremos también en el acrílico, pero en la

zona inferior a la ranura del cuentakilómetros

mencionado anteriormente. Lo pegaremos al

acrílico con silicona y traten de no ponerlo debajo

de alguna marca que luego pueda quedar sin

iluminación, como por ejemplo la palabra “km/h”

que se encuentra del lado opuesto. Con este led

no vamos a tener problema con la resistencia.

10- Ahora colocaremos las resistencias de los leds de la aguja. Para esto tomaremos las resistencias con

sus extremos sin cortar, y los soldaremos a los terminales positivos de los leds, o sea los que quedaron

mirando para el exterior. Aprovecharemos lo extenso de los terminales de las resistencias, para

acomodar dichas resistencias alejadas de la zona del mecanismo del velocímetro, como podrán ver en

las fotos. Siempre tengan la precaución de no tapar ninguna de las marcas que se iluminaran del lado

opuesto. Para fijar las resistencias, utilizaremos la pistola de silicona. El extremo opuesto de las

resistencias, el que todavía no soldamos, lo dejaremos por el momento así hasta que armemos el

cableado.


11- Lo próximo que haremos será el cableado de los terminales negativos de los leds, o sea los que

quedaron apuntando para el centro del orificio de la aguja. Dichos terminales los conectaremos con

un cable de los que componen el cable UTP y con una forma de medialuna. No se olviden de extender

un cable para el terminal negativo del led extra del cuentakilómetros, el cual luego empalmaremos con

el cable negativo de los leds de la aguja.

12- Con un cable más finos que los utilizados en las conexiones del velocímetro y los indicadores (Unos

días después conseguí uno mucho más fino compuesto por 4 hilos de cobre nada mas), conectaremos

en paralelo los terminales positivos, o sea los extremos sueltos de las resistencias. Y trataremos de ir

llevando éste cable por el borde externo del acrílico del velocímetro sin olvidarnos de también conectar

el led extra que colocamos para la iluminación del cuentakilómetros. Más o menos debería de

quedarles como la siguiente imagen.


13- Con la instalación ya armada, comprobaremos que tanto el cableado como las resistencias no

molestaran el funcionamiento de la aguja ni la colocación del acrílico al velocímetro. La idea es evitar

que los leds toquen el sistema en espiral del mecanismo de la aguja que se ve a simple vista. Si parte

del cableado o las resistencias molestan con parte de la estructura de plástico del velocímetro, con

doblar un poco los cables y correr de su posición las resistencias, tendría que solucionarse el problema.

Si mueven alguna resistencia o cableado, recuerden no obstaculizar ningún sector donde traspasara la

luz del lado opuesto.

14- Lo último que haremos para la iluminación de la aguja, es hacerle un orificio al plástico trasero del

instrumental, en algún lugar donde NO se vea afectado el circuito impreso, y pasaremos solamente los

cables solamente de la iluminación de la aguja (y el led extra), por ese orificio hacia el exterior del

instrumental para luego conectarlos.


Con todo los leds ya amados y colocados, estamos a punto de finalizar esta reforma. Lo último que nos queda

por hacer, es la modificación de los portalámparas, que los utilizaremos para conectar los circuitos de leds con

el circuito impreso del instrumental. De esta forma, nos quedaran unos conectores prácticos, previendo

futuras modificaciones, reparaciones o sustitución en los leds. Si el día de mañana necesitamos sustituir algún

led, cada circuito de led es individual del resto.

En total tenemos 5 circuitos de leds. 2 para el velocímetro, 1 para el indicador de temperatura, 1 para el

indicador de combustible, y 1 para la iluminación de la aguja. Y contamos con 4 portalámparas que de fábrica

son utilizados para la iluminación general del instrumental. Por lo que en uno de los portalámparas irán

conectado 2 circuitos de leds.

Para armar los conectores vamos a realizar los

siguientes pasos

PASOS:

1- Vamos a conectar los cables de una forma

parecida a la que se suelen conectar los

parlantes en los equipos de audio. Pero antes

nos vamos a tener que asegurar que los cables

NUNCA se crucen.

2- Los portalámparas tienen un hueco donde va encastrado el foco. En cada extremo de ese encastre, se

encuentran los contactos de los portalámparas donde irán insertados los cables. Yo utilice unas tiritas

del plástico que use para las “plaquetas” para dividir el encastre del portalámparas en dos y evitar el

cruce de cables, asegurados con un poquitito de silicona.


3- Para colocar los extremos de los

cables en el encastre del

portalámparas, lo que haremos será

estañar la punta de los cables con

bastante estaño para engrosar su

diámetro y que al colocarlos en el

encastre, entren a presión. De esta

forma desde afuera los

portalámparas lucirán normales,

pero por dentro en vez de tener

focos, tiene conectado los cables de

los circuitos. Recuerden que de esta

forma vamos a conectar los 4

circuitos principales (los 2 del

velocímetro y los 2 de los indicadores)

4- Para conectar el circuito de la aguja, yo opte por hacerlo externo. Hice un orificio en la zona del centro

del instrumental, donde hay un hueco y no interfiere con el circuito impreso del instrumental, y saque

los cables para afuera. Los portalámparas tienen en cada uno de sus extremos exteriores, dos sectores

metálicos que corresponden a cada uno de los polos del portalámparas. Cada una de esas partes

metálicas soldé los extremos de cada cable (el positivo y el negativo)


5- Un dato importante, es que cuando tengan que encastrar los cables en los portalámparas, identificar

previamente cuál de los dos extremos en el circuito impreso, es el positivo y cual el negativo, ya que al

colocar el portalámparas, tendrán que identificar hacia donde se realiza el medio giro para colocarlo,

así respetaran la polaridad de los circuitos leds.


Por lo que leí en varios lugares en internet, y con la intención de evitar futuros problemas, una

recomendación que daban mucho era la de mejorar la masa del instrumental, o sea, sacar una masa

del circuito impreso y conectarlo a alguna parte donde va colocado el instrumental, donde haga buena

masa con el auto.

Es un procedimiento bastante laborioso, por lo que les aconsejo que tomen todos los recaudos posibles

para que les quede como ustedes realmente quieren, ya que una vez que terminen con todo este

procedimiento, va a ser muy engorroso tener que desarmar alguna parte o volver a repetirla porque

no quedo bien. Tomándose el tiempo necesario y realizando algunas comprobaciones previas podemos

ahorrarnos más de un problema en un futuro.

Como ya eh mencionado antes, tengan muchísimo cuidado con las agujas de los indicadores de

temperatura y del nivel de combustible. Las agujas están echa de aluminio muy fino el cual se dobla

fácilmente. Con la aguja de la nafta no vamos a tener tantos problemas, pero con el de la temperatura

vamos a estar más complicados, ya que la temperatura en un auto es muy delicada. Si bien les aseguro

que tiene solución, les va a llevar un tiempo recalibrarla y realizar varias pruebas hasta lograr dejarlo

más o menos como estaba. Manipulen los 2 indicadores con cuidado.

Cuando utilicen la pistola de silicona, les aconsejo que la dejen calentar bien antes de utilizarla. Cuanto

más caliente este la pistola, mas liquida saldrá la silicona, y mejor se va a escurrir entre los rincones. Si

la utilizan con poca temperatura, lo único que lograran será que no penetre bien y no se adhiera

adecuadamente.

Seguramente les va a pasar que si van a colocar la aguja nueva como la que coloque yo, tiene un tubito

de plástico / acrílico que es donde encaja el eje del velocímetro. En ésta aguja el tubito ese es

demasiado largo y no deja encastrar la aguja hasta el fondo, provocando que el centro de la aguja, la

zona que debe ser iluminada por los leds, no quede suficientemente cerca del acrílico del velocímetro,

dejando muy al descubierto los leds. Para evitar esto, deberemos acortar ese tubo plástico de la aguja.

Lo podemos hacer tranquilamente con un cutter bien afilado.

Para asegurar y fijar las “plaquetas” de plástico dentro del instrumental, utilicen silicona, pero traten

de hacerlo con los leds prendidos (conectados a la batería de 9v) y con los indicadores y velocímetro

colocados. Esto lo digo porque puede pasar que peguen la plaqueta y que les quede torcida, y cuando

coloquen los indicadores, los leds que deberían quedar centrados, pueden quedar apuntando a

cualquier lado.


Como algo extra, ya que desarme el instrumental, aproveche a limpiar bien el acrílico protector del

instrumental. Utilice Autopolish, el mismo que se le pasa a la pintura del auto y quedo como nuevo.

Si manipulando el mecanismo del cuentakilómetros modifican el kilometraje del auto, no se preocupen

que pueden volver a colocar el kilometraje que tenían previamente. En la parte superior del

cuentakilómetros, y por la parte trasera de la rosca de números, hay que chapita que tiene dientes

(como una especie de tenedor), si con un destornillador bien finito, separan cada diente de la rosca de

números, dicha rosca la van a poder mover libremente para volver a colocar el número

correspondiente al que tenía en un principio el vehículo.

Con respecto a la soldadora, para los que no tengan, o tengan las soldadoras de $20 que tiene mango

de madera, les recomiendo que inviertan en uno mejor. Lamentablemente los soldadores baratos

duran poco tiempo, luego de un par de soldadas que nos mandemos, se terminan quemando y dejan

de funcionar. Aquí vamos a tener que soldar bastante y es bueno que el soldador funcione como debe

y no nos deje a mitad de camino en la modificación. Hay soldadores buenos de tipo lápiz con puntas

bien finas para este tipo de trabajo y que salen $120 o $150 y que les van a durar muchísimo.

Antes de comenzar a desarmar el instrumental, sáquenle fotos para recordar principalmente la

posición inicial de las agujas, y el valor del kilometraje del auto.

Bueno, esto es todo, espero les sea de utilidad y puedan realizar sus propias modificaciones. Espero no se me

haya olvidado nada. Y recuerden que si siguen los pasos al pie de la letra, no van a tener problema para realizar

la modificación.

¡ Buena Suerte !

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paso a paso - instalación led en instrumental (por cristian bouzas)

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