monografia final romi
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Introducción
Teniendo en cuenta que la propuesta principal de la cátedra es trabajar una serie de problemas
vinculados a la tensión que aluden los conceptos de arte y cultura de masas como conceptosexcluyente entre sí, para realizar la monografía decidí abordar un tema en el cual los conceptos
de “arte “ y “cultura de masas” se crucen sin excluir uno del otro.
El tema elegido fue el arte kitsch que se basa en una cultura consumidora y es considerado un arte
de mal gusto o pasado de moda. Para ampliar el campo de investigación, relacioné al arte kitsch
con los demás textos de la unidad tres. El eje de la monografía es la moda, el diseño y la
estetización de la vida. La historia de la moda en el mundo y en nuestro país. Los personajes y
productos kitsch en Argentina.
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Desarrollo
Definición y surgimiento del término Kitsch
El término kitsch es un concepto universal, familiar importante y corresponde a una época de
génesis estética, a un estilo de ausencia de estilo, a una función de confort sobre añadida a las
funciones tradicionales a un nada esta de más del progreso.
La palabra kitsch aparece en Munich hacia 1860 y es una palabra bien conocida del alemán
meridional: kitschen es frangollar, y en particular hacer muebles nuevos con viejos., se trata de
una expresión familiar; verkitschen es hacer pasar gato por liebre “vender algo en lugar de loque específicamente se había pedido, se trata de una negación de lo auténtico. Los períodos de
prosperidad del kitsch están relacionados con una situación social con el acceso a la abundancia:
el mal gusto es la etapa previa al buen gusto y se realiza mediante la imitación de los juegos
olímpicos, con un deseo de promoción estética que se detiene a mitad de camino.
El kitsch se muestra vigoroso durante la promoción de la cultura burguesa, en el momento en que
esta cultura asume el carácter de opulenta, de exceso de los medios respecto de las necesidades y
en cierto momento de ésta, cuando la burguesía impone sus normas de producción artística.
El fenómeno kitsch se basa en una cultura consumidora que produce para consumir y crea para
producir, en un ciclo cultural cuya idea fundamental es la de aceleración, el hombre consumidor
está ligado con los elementos materiales de su medio y, a causa de este vínculo se altera el valor
de las cosas. La actitud kitsch es uno de los modos de relación con el conjunto de la vida
material, característica de una forma social que surgió durante el siglo XIX con el nombre de
cultura burguesa. Esa cultura transformada ante nuestros ojos en una sociedad de masas
desarrolla la relación kitsch como un tipo estable de vínculo entre el hombre y su medio, medio
artificial en lo sucesivo lleno de objetos y de formas permanentes a pesar de su carácter efímero.
Consumir es la nueva alegría masiva: se consume a Mozart , a un museo, a un sol radiante, etc.
Esta es la nueva espontaneidad aunque se muestre estructurada y condicionada por la mayor
parte de la sociedad global. Consumir es mucho mas que el hecho de adquirir es ejercer una
función que hace desfilar a lo largo de la vida cotidiana un flujo siempre acelerado de objetos,
entre la fábrica y el tacho de basura, entre la cuna y la tumba, condenados a lo transitorio, a lo
provisorio. Al contrario del siglo XIX el objeto se transforma en producto y esta es la nueva
modalidad del kitsch. Se pueden distinguir dos períodos de kitsch el primero que se vincula con
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la emergencia de la sociedad burguesa, sociedad simbolizada por la gran tienda, vinculada con la
manufactura y que elabora un arte de vivir con el cual vivimos todavía.
El otro período es el que se constituye ante nuestra vista, el neokitsch del consumo, el objeto como
producto de la densidad de los elementos transitorios , simbolizado por la emergencia del
supermercado y el mercado de precio único que se extiende a nuestra vida y que cambia el arte
de vivir creando nada mas que un arte.
El kitsch es una relación del hombre con las cosas mas que una cosa un adjetivo mas que un
sustantivo y es un modo estético de relación con el ambiente. En este sentido merece el nombre
de arte kitsch, si admitimos que el arte es un modo que tiene el hombre de comportarse con las
cosas.
La posición kitsch se sitúa entre la moda y el conservadurismo como la aceptación de “la
mayoría” en este sentido el kitsch es democrático es el arte aceptable, lo que nos choca por una
trascendencia exterior a la vida cotidiana, por un esfuerzo que nos supera, sobre todo si nos
obliga a superarnos a nosotros mismos.
Se utiliza el término kitsch para hacer referencia a un arte pasado de moda o de mal gusto. Lo
kitsch es usar ropa usada, proveniente de Estados Unidos; debe poseer colores llamativos y
diseños con figuras de diversos portes y geométricas. Joyas de material plástico tales como aros,
pulseras y collares puestos en abundancia, es la característica principal de dicho estilo
La Alta Costura y el prét- a- porter
A diferencia del estilo kitsch, la edad de oro de la moda moderna tenía como epicentro la Alta
Costura parisina. “La Alta costura ha perdido el estatuto de vanguardia que la caracterizaba y ha
dejado de ser el punto de mira y el foco de la moda viva al mismo tiempo que en su vocación y
sus actividades experimentaba un aggiormento”1. Las casas de Alta Costura solo prosperan
gracias a su prét-a-porter, sus contratos de licencias y sus perfumes. El prét-a –porter- entró en la
nueva vida de producir industrialmente vestidos accesibles para todos pretende fusionar la
industria y la moda, y quiere llevar a la calle la novedad, el estilo y la estética. El primer salón
de prét- a – porter femenino se celebró en 1957. La fabricación de indumentaria de masas siguió
la misma vía abierta, a partir de 1930 por el diseño industrial. Con el estilismo, el vestido
industrial de masa cambia de condición para transformarse en un producto de moda, promovió
la imitación moderada de las formas innovadas por la Alta Costura. A partir de los años sesenta
1 G. Lipovetsky(1998) “El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas”. Anagrama.Barcelona
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el prét-a-porter concibió vestidos con espíritu más audaz, mas joven y novedoso que tiende a la
perfección de clase. La Alta Costura dejó de marcar la pauta en materia de moda, fue
reemplazada por el prét-a-porter.
Pierre Bourdie en el capítulo “Alta costura y alta cultura” de su libro Sociología y cultura realiza
una exposición sobre la homología estructural entre el campo de producción de los bienes de
moda como una categoría de bienes de lujo y el campo de producción de la otra categoría de
bienes de lujo que es la de los bienes de la cultura legítima, como la música, la poesía y la
filosofía. Por ello al hablar de alta costura no deja de hablar de alta cultura. Una vez más
Bourdie establece la definición de campo como un espacio de juego, a un campo de relaciones
objetivas entre los individuos o las instituciones que compiten por un juego idéntico. En este
campo particular que es el campo de la alta costura los dominantes son los que poseen en mayor
grado el poder de constituir objetos como algo raro por el procedimiento de la firma son
aquellos cuya firma tiene el precio mas alto. La firma es una marca que cambia la naturaleza
social del objeto. Esta marca es un nombre propio y esto plantea el problema de la sucesión
porque uno no hereda un nombre propio sino un nombre común o una función común. Lo que
crea el valor de la firma es la colusión de todos los agentes del sistema de producción de bienes
sagrados.
Otra de las características del pret- a-porter es que tiende a la reducción del anonimato, representa
el 40:% del mercado nacional, numerosos creadores de renombre trabajan o trabajaron como
estilistas freelance en las firmas de prét-a-porter de gran difusión. La industria del prét--a –
porter constituyó la moda como un sistema democrático sustentado por el ascenso democrático
de las aspiraciones colectivas a la moda. La época del prèt -a-porter coincide con la emergencia
de una sociedad eufonizada por lo nuevo y el consumo. El pret-a-porter se empeñó en un
proceso de rejuvenecimiento democrático de los prototipos de moda, significó una mutación
simbólica y permitió que varias casas de moda sean reconocidas, con el pret-a-porter la moda
accedió al pluralismo democrático de las firmas. El chic de buen gusto clase y distinción de la
Alta Costura quedó desacreditado por unos valores que dan prioridad a la ruptura de las
convenciones, a la audacia y a los guiños, que valoran mas la idea que la realización, el impacto
emocional que la virtuosidad y mas la juventud que la respetabilidad social. Se ha operado una
importante inversión en los modelos de comportamiento “Antes una hija quería parecerse a su
madre, según Yves Saint Laurent actualmente sucede lo contrario”. Representar menos edad
importa hoy en día mucho más que exhibir un rango social. La Alta Costura con su gran
tradición de refinamiento distinguido y con sus modelos destinados a mujeres adultas ha sidodescalificada por la nueva exigencia de parecerse mas joven. Desde el momento en que se
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eclipsa el imperativo de la indumentaria dispendiosa, todas las formas, todos los estilos y todos
los materiales cobran legitimidad como moda: el desaliño, lo sucio, lo descocido, lo usado, lo
deshilachado, hasta el momento estrictamente excluidos se incorporan al campo de la moda. La
moda prosigue su dinámica democrática, como desde mediados del siglo XIX, el arte moderno y
las vanguardias. El final de la moda centenaria coincide con la caída de la Alta Costura y con la
aparición de nuevos focos creativos y con la multiplicación y descoordinación de los criterios de
moda. Bajo la égida de la Alta Costura se impuso una misma estética de la gracia, un mismo
imperativo de la delicadeza, de lo elegante, de lo apropiado y una misma búsqueda de la gran
clase y del encanto femenino. La ambición común era encarnar la elegancia del lujo, el chic
refinado, y otorgar valor a una femineidad afectada e ideal. A lo largo de los años sesenta y
setenta, ese consenso estético fue pulverizado por el desarrollo del sportwear, de las modas
jóvenes marginales y de los creadores del prèt-a-porter: la homogeneidad de la moda centenaria
dio lugar a un patch work de estilos dispares. La fragmentación del sistema de la moda se debe a
la emergencia de un fenómeno históricamente inédito: las modas juveniles, modas marginales,
que se basan en criterios de ruptura con la moda profesional. Después de la Segunda Guerra
Mundial aparecen las primeras modas jóvenes minoritarias primeras anti-modas, que a partir de
los años sesenta, adquirirán una amplitud y significados nuevos. La moda plena es hija del
capitalismo, la competencia de clases y las estrategias de distinción social son las que sostienen
y acompañan la dinámica de la oferta. “La moda es la resultante de esta correspondencia entre la
producción diferencial de los bienes y la producción diferencial de los gustos que halla su
espacio en las luchas simbólicas entre clases”2
No se puede comprender la instalación permanente de la moda plena en nuestras sociedades sin
devolver a los valores culturales el papel que le corresponde, y que tanto en marxismo como el
sociologismo no han cesado de ocultar. Al fin de la edad media la moda estaba ligada a la
aspiración a la personalidad individual y a la afirmación de la persona singular en un mundo
social e ideológico aristocrático. Con el reino de la igualdad y el individualismo democrático, el
proceso no hace más que exacerbarse. Con el individualismo moderno, lo nuevo encuentra su
total consagración: con ocasión de cada moda, surge un sentimiento de liberación subjetiva y de
liberación respecto a las costumbres pasadas. La consagración de lo nuevo y el individualismo
moderno avanzan concertados: la novedad está en concordancia con la aspiración a la autonomía
individual. Si la moda plena esta dirigida por la lógica del capitalismo, también lo está por unos
valores culturales que alcanzan su apeotosis en el estado social democrático.
2Pierre Bourdie, La distinción, París, Ed DE Minuit, 1979.
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De la alta costura al prét- a-porter
Diseños de Alta Costura Perfumes de Dior
Perfume de Chanel Diseños de Chanel
Yves Saint Laurent
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El arte Kistch y la moda en la Argentina
Retomando el término kitsch en relación a la moda, se lo puede relacionar con los diferentes
cambios que tuvo la moda en nuestro país, y como ésta se fue ajustando a las reformas
económicas y a los diferentes cambios que se dieron en nuestro país. La moda se fue adaptando
a las necesidades del país, en tiempos de crisis se produjo un cambio de diseños, se producía a
menos costo y la ropa era mas barata.
Tal como lo expresa Susana Saulquín en “Historia de la moda Argentina” las profundas
transformaciones socioeconómicas que se dieron en el país con el comienzo de la
democratización fueron incentivos para renovaciones creativas en todos los campos. Como
ejemplo importante debido a sus consecuencias sobre la industria textil y de indumentaria se
destaca la creación de la carrera de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil en la Universidad de
Buenos Aires. La inflación de 1988 continuaba creciendo y los gastos de Estado se
multiplicaban. Los objetivos de los diferentes planes impulsados por el Fondo Monetario
Internacional durante esos años provocaron una hiperinflación que legó a ser del 3080% en 1989
y del 2314% en 1990.
Las medidas económicas tomadas por el gobierno de Menem entre 1990- 1994 tuvieron
consecuencias sobre la industria textil y de indumentaria Argentina. Entre los cambios en el
imaginario social puede contarse que los consumidores argentinos descubrieron la variedad y
comenzaron a acostumbrarse a una calidad diferente. Hacia finales de la década, un 40:% de la
industria de la indumentaria estaba conformado por boutiques femeninas, un 10:% por locales
masculinos y un 10% de jeanerías.
Desde 1990 en adelante se realizaron diferentes muestras de diseño y la segunda bienal de Arte
Joven, que se realizó en Puerto Madero .Además de la creatividad desde el under , en la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires se tenía muy claro que
también era fundamental estudiar el mercado y los procesos de comercialización para lograr el
acercamiento entre industria y los diseñadores. A partir de 1992 comenzaron a egresar los
primeros diseñadores de moda. Grandes conocedoras en tema de moda como Sara Braceras
comenzaron a escribir los martes y jueves en la Nación, tres años después en 1995, apareció el
primer número de Moda y Belleza, con un diseño de Adriana Constantini en la tapa llevado por
la modelo Mariana Arias. El éxito del suplemento fue total porque supo acompañar con seriedad
y transparencia la evolución y crecimiento de la moda en la Argentina. En 1990 se estrenó
Coleections, que fuel el primer programa de moda puesto en cable, años mas tarde Buenos Airesse convirtió en la capital latinoamericana de la moda. Se realizaron concursos de moda e
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intercambios entre jóvenes diseñadores de Argentina y diseñadores franceses. Para mostrar sus
trabajos en el Carrousel de Louvre de París fueron elegidos los diseñadores Benito Fernández,
Walter Moszel, Jazmín Chebar Laura Valenzuela, Marcelo Senra y Silvie Geronimi.
Durante los años noventa y como consecuencia del proceso de convertibilidad económica Buenos
Aires fue una plaza importante para las marcas europeas más importantes. Se instalaron en
Buenos Aires marcas tales como Zara, Armani, Yagmour, Chocolate, Sathya, Kosiuko, que se
convirtió en 1997 en la marca líder en jeans y por último es importante señalar la experiencia de
Benito Fernández quien en 1994 abrió su maison y a fines de 1997 recibió el premio Moet
&Chandon a la creatividad y la alta costura. En los percheros multicolores, con variedad de
texturas y estilos se muesta un mix de espíritu joven y vanguardista. Desde 1997 se buscó la
funcionalidad en el vestir y el sport wear se convirtió en un estilo cotidiano, se multiplicaron las
camperas cortas en denim para acompañar vestidos y pantalones . La vidriera del pret a porter
argentino era la exposición Argentina Vendemoda organizada por la cámara alta del pret-a-
porter. A pesar de la pluralidad de estilos que convivieron e la década es correcto señalar que la
funcionalidad de los diseños fue característica relevante del momento.
Como consecuencia de la crisis que afrontó nuestro país en el 2001 el universo de la moda se
extendió hacia nuevos horizontes donde prevalecía la identidad de cada autor, con ideas que
profundizaron y delinearon en sus colecciones. Con muy pocos recursos económicos pero
ayudados por la riqueza de una diversidad cultural que impulsó la creatividad los creadores se
lanzaron a la acción. Fashion Buenos Aires, Alta moda y Paseo Alcorta promovieron las grandes
semanas de desfiles y propuestas en la Argentina. A partir de la iniciativa privada, esos espacios
permitieron ordenar, comprender y delimitar conceptos como autor, marca, estilos, modas.
Dieron un marco profesional al ritual de la pasarela y sutiles guiños para la comprensión de los
estilos y del “quien es quien” 3en la moda actual Argentina. Con el transcurso de los años ser
diseñador fue mucho más que limitarse a realizar corte y confección. Luego de años de trabajo
creativo y constante ser diseñador comenzaba a ser prestigioso. Nada ajena a ello fue la
conjunción de los trabajos creativos que salían de la “usina de diseñadores” de la Universidad
de Buenos Aires y de los mas prestigiosos centros de enseñanza junto a la posibilidad de mostrar
esos diseños en las pasarelas de Fashion Buenos Aires . Los diseñadores se lanzaron a ocupar
espacios en Palermo, Las Cañitas, y algunas zonas del centro de Buenos Aires como las calles
Libertad, Avenida del Libertador y Juncal, comenzaron a poblarse de nuevos locales. Por
último y para terminar con esta breve síntesis de la historia de la moda en Argentina , cabe
3 Susana Saulquín. “Historia de la moda en Argentina. Del miriñaque al diseño de autor”. Emecé. Buenos Aires
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destacar que en los últimos años la acentuación de cierta tendencia a la personalización, ayudó a
que arte y moda se entrelazaran. Es precisamente este el punto que me interesa, ya que el tema
principal de esta monografía es el arte kitsch que se basa principalmente en la cultura
consumidora.
El kitsch como arte, aparece como un movimiento permanente en la relación entre lo original y lo
vulgar. El arte kitsch, es un modo que tiene el hombre de comportarse con las cosas. Cuando el
arte es desmesurado, el kitsch diluye la originalidad en cierto grado para que todos lo acepten.
Se puede decir que el fenómeno kitsch en la historia de la moda en Argentina se comenzó a dar
cuando los nuevos diseñadores cumplían el mandato social que marca el camino a la
individualidad, a principios del 2000, el vestido de moda, que cumple con el mandato de mostrar
al otro el lugar que se ocupa en la sociedad, y que depende de las tendencias masivas, comenzó a
convivir con un nuevo concepto de vestir, que cumple con el rito de la transformación. En
diciembre de 2003 y de 2004 en los pasillos del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos
Aires donde se realizaron muestras y desfiles de arte-moda. Fueron varios los sectores que
ayudaron a impulsar las nuevas tendencias, principalmente los periodistas especializados en
moda que favorecieron la nueva tendencia del diseño de autor. Entre ellos se destacan Victoria
Lezcano desde Página 12, Carmen Acevedo Díaz y Catalina Lanús desde las páginas del
suplemento “Moda y Belleza” de la Nación, entre otras. De este modo los medios periodísticos
especializados se hicieron eco de las tendencias predominantes en constante movimiento.
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La moda en Argentina según diferentes diseñadores
Diseños de Benito Fernández Kosiuko Jeans
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En todas las manifestaciones del kitsch se encuentra una dilución de los culturemas más
originales en un ambiente artístico al alcance de todos los bolsillos. Esta tendencia es uno de los
factores latentes relacionados de un modo más nítido con el kitsch. De esta adaptación del tono
del ambiente al del hombre surge una receta de felicidad.
El kitsch es el arte de la felicidad y toda extorsión a la felicidad de la cultura será una extorsión al
kitsch. El objeto kitsch es un aspecto importante de lo que puede denominarse “mundo de los
objetos”4. No hay objeto sino una manera kitsch de considerar los objetos. Lo que interesa es la
disponibilidad con que el hombre elige o decide respecto del ambiente.
Se pueden distinguir una serie de tipo de relaciones del hombre con su ambiente constituido por
un conjunto de cosas o de objetos; en relación con estos últimos podremos situar la actitud del
kitsch.
El primer tipo de relación es el modo ascético. Para éste las cosas son enemigas, vagamente
peligrosas, de los que la integridad humana debe distanciarse en una ética de rigor y de
reducción sistemática; ejemplo de esto son el introvertido que teme al mundo y el monje en su
celda.
El segundo tipo de relación es el modo hedonista: las cosas están hechas para el hombre, como un
sector de su ambiente. Hay un placer en las cosas, un placer de tener en la mano ese objeto bello
de acariciarlo, de quererlo, hay una sensualidad de los objetos y ella forma parte del sensualismo
en general. Lo que importa es tener el objeto en un esfuerzo mesurado, que valoriza su
sensualidad pero que puede borrarse. El objeto es el conocimiento del mundo.
El tercer tipo de relación con las cosas sería la agresividad. Destruir las cosas es poseerlas, y, éste
es el sentido del adaigo romano jus uti et abuti. El incendio, el saqueo, la demolición,
constituyen una relación de bienestar con las cosas, una que el psicoanalista reduce a los
impulsos fundamentales de la realización. Esta agresión respecto de las cosas cambia de sentido
en una sociedad que pasa del estado de carencia al estado de abundancia donde la destrucción
propone un vacío heurístico como ocurre en urbanismo donde somos prisioneros de nuestras
ciudades.
En el extremo opuesto de ese modo de relación se encuentra el modo adquisitivo, marcado de un
modo muy nítido por una cultura burguesa posesiva, que vio en la propiedad la expresión de la
dilatación del ser coextensivo de sus adquisiciones. La voluntad del poderío del hombre se
centra en el aumento de sus posesiones, esta es la idea de inversión, y su acto esencial la
obtención, la compra o la conquista.
4 Abraham Moles(1993). El kitsch. El arte de la felicidad. Paidós Barcelona
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Por último la relación surrealista con las cosas es un descubrimiento reciente. Se basa en una
percepción estética específica que se funda en el factor de extrañeza: un paraguas y una máquina
de coser sobre una mesa de operaciones provocarán esta relación surrealista.
La alienación es el rasgo esencial del kitsch, es una suma de alteraciones globales de las actitudes
que lo componen. El kitsch no es alienación aunque en la sociedad de consumo la alienación
contiene el kistch como signo distintivo .El objeto artístico y todo otro producto crea un público
sensible al arte y capaz de gozar de la belleza .La producción produce, el objeto de consumo, el
modo de consumo y la tendencia al consumo. El hombre de la época kitsch recibe y consume
elementos artísticos o culturales del mundo exterior, en su tiempo libre, y sólo actúa sobre ese
mundo mediante un trabajo parcelario, desprovisto de significación. El proceso alienante del
kitsch surge de esa relación, desprovisto de significación económica y cultural. La alienación es
el peligro que acecha el carácter kitsch en los hombres y en las cosas.
Escuela Bahaus, antikistch y funcionalismo
Los antecedentes de la Bauhaus se remontan al siglo XIX. Comienzan con las devastadoras
consecuencias que la industrialización tuvo en las condiciones de vida y en la producción de los
artesanos y la clase obrera en Inglaterra y Alemania. El progreso tecnológico trajo consigo un
cambio en las estructuras sociales; amplios sectores de la población se proletarizaron. Pero, de
este modo, se pudo racionalizar y abaratar la producción de bienes. Inglaterra se alzó en el siglo
XIX como la potencia industrial más prominente de Europa. En las grandes exposiciones
universales, que desde 1851 exhibían los adelantos técnicos y culturales de las naciones, los
ingleses estuvieron a la cabeza hasta bien entrados los noventa, siendo los indiscutibles
vencedores.
La Bauhaus fue la escuela de diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en
Weimar (Alemania) y clausurada por las autoridades prusianas nazis en el año 1933. El nombre
Bauhaus deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, de la construcción y Haus, casa.
Bauhaus, pretendía ofrecer a las masas los objetos de calidad a los que antes solo podían acceder
las clases favorecidas.
Bauhaus fue el reflejo de la escuela funcionalista que se venia gestando desde el siglo XIX con
Sullivan , Eiffel, Van de Velde y Horta. El funcionalismo se opone, al expresionismo, que
participa del distanciamiento del signo en relación con la cosa. Una de las tesis fundamentales
de Gropius aislaba un tipo de racionalidad basado en la función y lo enunciaba de este modo “la
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adaptación al fin también es bella”5insistiendo en la adjunción, de la belleza, como resultante del
empleo justo de los medios de vista en los fines. Esta actitud es totalmente opuesta al kitsch, es
su contradicción más exacta y es importante porque su influencia en el desarrollo de las
relaciones con el ambiente se inscribió en un modo definitivo en el pensamiento racional que es
uno de los componentes esenciales del pensamiento occidental.
En relación al funcionalismo me pareció importante citar a Baudrillard, al decir que todo el
sistema descansa en el concepto de funcionalidad. Los colores, las formas, los materiales, la
colocación, el espacio, todo es funcional. Lo “funcional” 6 no califica de ninguna manera lo que
está adaptado a un fin, sino lo que está adaptado a un orden o un sistema: la funcionalidad es
la facultad de integrarse a un conjunto. El sistema funcional se caracteriza por la coherencia
del sistema funcional de los objetos proviene de que estos tienen una función universal de
signos. La organización y el cálculo por un lado y la connotación y desconocimiento por el otro
es la misma función del signo y la misma realidad del mundo funcional.
Bauhaus fue la respuesta de la juventud a la Primera Guerra Mundial. Hace casi 90 años, poco
más de mil entusiastas artistas, más o menos reconocidos, formaron una comunidad creativa que
mostró otro camino para todos. Pero Alemania prefirió seguir por la misma autopista bélica y de
esa Casa de Construcción Estatal apenas quedan sus objetos, vacíos de sentido, para el consumo
de lujo.
En los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial por primera vez en Alemania se
organizaron incontables movimientos contraculturales y reformadores que afectaron a todas las
capas sociales y generaciones, mientras que la Werkbund y los artistas del Jugendstil querían
reconciliar «arte y máquina». Por primera vez se consideraba como una edad autónoma y no
sólo como un estadio preparatorio para la edad adulta.
Más tarde se establecieron numerosas conexiones entre estas escuelas reformadoras y la
Bauhaus. En la organización escolar se llevó a cabo la reforma pedagógica requerida por las
escuelas de trabajo y las escuelas unitarias. Se fundaron multitud de escuelas privadas, que aún
existen. Los jóvenes burgueses se organizaban en el movimiento de los boy scouts; sostenían
debates, eran vegetarianos, practicaban el nudismo y el antialcoholismo. Proliferaban las
comunas y cooperativas, aunque con frecuencia duraban poco. Una de las pocas excepciones fue
la colonia Edén, dedicada a la plantación de frutales. Incluso Gropius, recurriendo a tales ideas,
soñaría aún con una colonia propia.
5 M.Droste(1900), “Bauhaus 1919-1933”. Taschen , Berlin6 J.Baudrillard(1984). El sistema de los objetos. Siglo XXI. México
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La meta de la Bauhaus era la construcción. Construir se convirtió para Gropius en una idea
de actividad social, intelectual y simbólica. Reconcilió los oficios independientes y
especialidades, y los unió en el trabajo en común: la construcción allana diferencias de
condición y acerca a los artistas al pueblo. Se puede relacionar aquí también a la Bauhaus con el
kitsch, ya que éste representa una serie de mensajes emitidos por una industria de la cultura para
satisfacer determinadas demandas pero sin pretender imponerlos por medio del arte, no
subsistiría una relación dialéctica entre vanguardia y kitsch. No solamente surge la vanguardia
como reacción a la difusión del kitsch, sino que el kitsch se renueva y prospera aprovechando
continuamente los descubrimientos de la vanguardia. Así, esta, por un lado, al estar funcionando
a pesar suyo como taller experimental de la industria cultural, reacciona contra esto intentando
elaborar continuamente nuevas propuestas, mientras que la industria de cultura de consumo,
estimulada por las propuestas de la vanguardia, produce ininterrumpidamente obras de
mediación, de difusión y adaptación, prescribiendo una y otra vez, en formas comerciales, cómo
demostrar el debido efecto ante modos de formar que originariamente pretendían ser reflejados
sólo sobre las causas.
La cultura de masas se configura como una continua dialéctica entre propuestas innovadoras y
adaptaciones homologadoras, las primeras continuamente traicionadas por las segundas: con la
mayoría del público que disfruta de las segundas, creyendo estar disfrutando de las primeras.
El entusiasmo de los jóvenes que conformaron la Bauhaus por salir de la oscuridad de la guerra,
planteando una nueva sociedad, donde artesanía, arte y producción industrial podían convivir en
un mismo plano, fue el impulso para la actividad creativa sin igual. Se buscaba que la nueva
estética se aplicara “desde la silla en la que usted se sienta hasta la página que está leyendo” 7 .
Así, muchas de las ideas de estos artistas, que entonces fueron consumadas, aún hoy están con
nosotros, como objetos de culto
La utopía social y comunitaria que surgió de esos más de mil artistas de todo el mundo, que
convivían en libertad creativa, no sin tensiones, pero con métodos festivos para canalizarlas, no
logró imponerse. La vida bohemia de los miembros de la Bauhaus, los baños nudistas, los
festejos extravagantes, las consignas políticas de izquierda, los alejaron de una sociedad
alemana que les dió la espalda y los dejó en manos del creciente nazismo que se imponía en las
urnas. En 1933, Bauhaus cerró sus puertas.
Para continuar con el tema de la cultura de masas, característico de kitsch y el intento de la
Bauhaus de otorgar a todos los beneficios que hasta ese momento eran de unos pocos, se puede
hacer referencia al libro de Umberto Eco “Apocalípticos e integrados”, en el cual analiza la7 Heinrich von Eckardt
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estructura del mal gusto, la lectura de los cómics , el mito de Superman , la canción de consumo,
el papel de los medios audiovisuales como instrumento de información o el influjo de la
televisión en el mundo actual. El autor se plantea el problema central de la doble postura ante la
cultura de masas. la de los apocalípticos, que ven en ella la “anticultura” , el signo de una caída
irrecuperable y la de los integrados, que creen optimistamente que estamos viviendo una
magnífica generalización del marco cultural.
El Kitsch en la Argentina
El artista Federico Jorge Klemm dedicó uno de los programas de su ciclo "El Banquete
Telemático" a teorizar sobre el kitsch. El programa se denominó "Kultura Kitsch", fue emitido
por la señal de cable Canal (Á) y conducido por Klemm junto al crítico y teórico Charlie
Espartaco.
Klemm considera que el sentido original del término, como sinónimo de mal gusto, se ha
desplazado hacia el de una categoría estética de nuestra contemporaneidad que no tiene que ver
con una sistematización del mal gusto, sino con una exacerbación de lo artificial y lo
desmesurado.
De este modo, señala al kitsch como una actitud estética que pone en duda el gusto, como statu
quo. Klemm sostiene que cuando se dice que una obra ronda el kitsch es como cuando se dice
que ronda la genialidad o la grandeza.
Klemm señala a Disneylandia como el paraíso del kitsch y menciona a los surrealistas Salvador
Dalí y René Magritte como los primeros en incorporar elementos de gusto dudoso en el arte.
Durante el mismo programa, Charlie Espartaco señala que el kitsch, por su constitución, aparece
como una estética de riesgo que incorpora todas las conquistas pictóricas, plásticas y estéticas
creadas hasta ese momento.
Klemm menciona explícitamente al film protagonizado por la actriz argentina Isabel Sarli, La
Dama Regresa, como un ícono kitsch de la cultura argentina, en el que él mismo participó como
actor. Como artista, Federico Klemm realizó retratos de personajes como Susana
Giménez, Mirtha Legrand o María Amalia Lacroze de Fortabat, de lo que puede deducirse cierto
interés del autor en dichos personajes como íconos del kitsch argentino.
Otros personajes de la cultura y el espectáculo argentinos que pueden identificarse con
el kitsch son Ante Garmaz, la condesa Eugenia de Chikoff o el cantante Sandro.
Durante la década de 1990 y a partir de la convertibilidad entre el peso argentino y el dólar , con el
auge de las importaciones chinas aparecieron locales denominados "todo por dos pesos" quecontaban con una gran cantidad de objetos de decoración considerados kitsch, como copia de
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segunda mano. Los productos en su mayoría eran de mala calidad, debido a la crisis que
atravesaba el país en ese momento los locales que se dedicaban a la venta de este tipo de
productos tenían un gran número de ventas.
La banda rosarina The Kitsch Banda y el kitsch TV, del programa de televisión Duro de
domar conducido por Roberto Pettinato son otros ejemplos de kitsch de la cultura Argentina.
Un ejemplo actual de kitsch en la Argentina fue el casamiento de Fernanda Vives, quien celebró
su boda con el futbolista Sebastián Cobelli ante 300 personas. Resultó ser un casamiento bien
kitsch.
Tras 45 minutos de espera, en la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe la esperaba su novio, que
supo entender la tardanza.
Al festejo asistieron varios famosos; entre ellos Claudia Ciardone, Andrea Estévez, Mariana De
Melo, Floppy Tesouro, Wanda Nara y Maxi López, Luis Ventura y Jorge Corona8.
La gran boda terminó con los invitados bailando en pantuflas al ritmo del grupo Ráfaga y
desayunando choripán con vino, un verdadero ejemplo de kitsch, de falta de buen gusto y de
glamour.
Y como no nombrar a quien desde hace casi 2 años se convirtió en el personaje de la Argentina, el
empresario y millonario Ricardo Fort.El chocolatero no deja de ostentar su dinero y de hacer
papelones en cuanto programa pueda, llegó a ser un casting para conseguir una novia, en el
programa de Marcelo Tinelli “Bailando por un sueño”. Después de que varias señoritas se
presentaran, el 13 de julio Fort le dió un beso a quien eligió como su novia. Un buen ejemplo de
kitsch, mamarracho y muy mal gusto, al señor el dinero no le sirve para tapar su
comportamiento grotesco y sus modos ordinarios.
Conclusión8 Revista Pronto. Miércoles 23 de junio de 2010
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Me pareció muy interesante haber trabajado sobre el arte kitsch, el libro de Abraham Moles “El
kitsch. El arte de la felicidad” es un ensayo que brinda una definición clara y amplia del kitsch,
un estado de ánimo que se materializa en los objetos. El autor define al Kitsch como una nuevaforma del arte de masas, uno de los aspectos mas importantes de la relación entre el ser y su
entorno.
Uno de los puntos que me pareció importante fue las distintas relaciones que según Moles puede
tener una persona con los objetos. La monografía no se remite sólo al arte kitsch, si no que se
establecen relaciones con la moda mundial y Argentina. Me extendí un poco en este punto
porque creo que es interesante saber como fue variando la moda en nuestro país debido a los
cambios políticos, sociales y económicos que vivió la Argentina
Como lo dije en la introducción la temática elegida me permitió entrelazar los términos arte y
cultura de masas. En el kitsch conviven ambos, ya que es un arte dirigido al consumo de las
masas populares.
Traté de establecer en el trabajo monográfico un entrecruzamiento coherente entre las opiniones
de los diversos autores.
Me gustó mucho realizar este ensayo, sobre todo porque el tema elegido es uno de mis favoritos,
la moda tratada con mayor profundidad y como reflejo de una cultura, según diferentes
diseñadores. Incluí imágenes de los diseños realizados por los diseñadores más famosos de
nuestro país y del mundo portados por las modelos mas reconocidas.
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Bibliografía consultada
Baudrillard J.(1984),“El sistema de los objetos” ,Siglo XXI. México
Bourdie P.(1990), “Alta costura y Alta cultura”, en Sociología y Cultura. Grijalbo, MéxicoBourdie P. (1979) La distinción, París, Ed De Minuit,.
Droste M .(1990), “Bauhaus 1919-1933”. Taschen. Berlín
Eco U., “Apocalípticos e Integrados”, Lumen. Barcelona
Lipovetsky G(1998) “El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades
modernas”. Anagrama. Barcelona
Moles A.(1993), El kitsch. “El arte de la felicidad”. Paidós. Barcelona-
Saulquín S. “Historia de la moda en Argentina. Del miriñaque al diseño de autor”. Emecé. BuenosAires
Revista Pronto. Miércoles 23 de junio de 2010
Indice
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Introducción…………………………………………………………………………..Pág. 1
Desarrollo………………………………………………………………......................Pág. 2
Definición y surgimiento del término Kitsch…………………………………………pág2
La Alta Costura y el prét- a- porter …………………………………………………...Pág. 3
De la alta costura al prét- a-porter …………………………………………………….Pág. 6
El arte Kistch y la moda en la Argentina ……………………………………………..Pág. 7
La moda en Argentina según diferentes diseñadores…………………………………pág10
Escuela Bahaus, antikistch y funcionalismo………………………………………….Pág. 12
El Kitsch en la Argentina …………………………………………………………….pág13
Conclusión………………………………………………………………………….....pág17
Bibliografía consultada……………………………………………………………….Pág. 18
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