manuales tuning fibra completo

7/31/2019 Manuales Tuning Fibra Completo

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MATERIALES PARA EL TRABAJO DE LA FIBRADE VIDRIO, RESINAS Y MASILLAS

Para la realización de las manualidades que tenemos en esta pagina, al igual quecualquier moldura que queráis hacer para vuestros autos, hay que tener conciencia de loque necesitamos, como hay que trabajarlo y sobretodo con que herramientas, estemanual puede ser de gran ayuda.

Uno de los componentes primordiales en la fabricación de una moldura es la resina depoliéster, esta resina es un liquido viscoso que por si solo no compromete a nada, solo atener un olor característico y a no poder conseguir nada a no ser que lo mezclemos consu catalizador, por norma general es un compuesto de peroxido. En mi caso siempre hetrabajado con una resina de poliéster de venta en el servicio estación de Barcelona y sumezcla se realiza con el peroxido de MEC.



la mezcla se realiza por partes que ya vienen graduadas en una escala grabada en labotellita de peroxido de MEC, hay que ser muy cuidadosos con la cantidad mezclada yaque quedarse en defecto del catalizador provoca que la resina no endurezca o lo hagapero quede el resultado final pegajoso al tacto. El excederse en la mezcla lo que nosconseguirá es que seque algo mas deprisa pero que la resina final no sea tan dura comocon la mezcla recomendada por el fabricante, no nos preocupara el exceso si se trata deuna simple moldura para un medio o un twiter, pero hemos de vigilar ya que laconstrucción de un sub con mezclas desproporcionadas podría darnos a la largaproblemas de grietas.

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de fabricar molduras es la tela que nos dará las

formas deseadas o al azar, ,se trata de cualquier tejido que contenga alto contenido delicra, es ideal para tensar y admite las mil y unas torsiones para adaptarse allí dondedeseemos. Podéis ver en las dos fotos como el mismo trozo se estira.



La siguiente pieza del rompecabezas es la manta de fibra de vidrio, se encuentran envarios grosores varios materiales, hay de fibra de vidrio, hay de Kevlar (muy resistentepero muy caro) y hay de hilo de vidrio trenzado, etc... su elección se hará en base a larigidez y la facilidad de trabajarlo, si deseamos una moldura en el montante buscaremosla fibra mas fina y mas manejable, si deseamos un sub pues buscaremos la masconsistente y si es para un 15” pues la de kevlar.



Aprende a modificar unos montantes con fibra de vidrio paraalbergar unos tweters

1 en primer lugar cortaremos la madera de DM de 4 o 5 mm. unos aros dondeentren los tweters o si son de superficie, cortaremos unas bases redondas delmismo diámetro que la base délos tweters a montar. Cortaremos del mismomaterial una tiras alargadas de un centímetro de ancho por 10 cm de largo parapoder sujetar el aro al montaje , COMO?Muy fácil, debemos de tener una pistola de SILICONA CALIENTETERMODIFUSORA, en cualquier ferretería por 12 euros aprox. Bien situaremel aro de madera a la altura deseada y con la inclinación adecuadaY con unos toques de silicona caliente apoyaremos el aro con trozos de las tirasque habíamos cortado, una vez secada la cola caliente quesera en breves instantedesmontamos los dos montantes y realizamos el otro según lo primero o



realizamos la operación del segundo montante sin desmontarlo repitiendo los paanterioresPARA REFERENCIA DE LO EXPLICADO VER FOTOGRAFIASSIGUIENTES

2 una vez los dos montantes estén simétricos con las misma inclinaciónprocederemos a ver que ninguna gota de silicona sobresalga del aro, al igual quesobresalga ningún trozo de maderita que lo aguanta, bien una vez pulida laestructura deberemos conseguir tela, pero no cualquier tela, debemos encontrar u

tela que sea elástica, algo axial como las mallas de los deportistas o bailadoras dballet TRANQUILOS no es difícil de encontrar, dirigiros a una tienda de cortes ropa y pedir cualquier ropa color o estampado que tengan peo con LYCRA estatela será muy elástica, en el caso de la foto en aquel momento era de color azulBien la gracia de la tela es tensarla sobre la base y con cola caliente encolarla pel dorso del montante, la tela cojera una forma peculiar según la tenéis mas de lolargo que de lo ancho o al revés , la ventaja de esta tela que al tensarse no dejaninguna arruga que de eso se trata



PARA REFERENCIAS DE ESTA EXPLICACION VER SIGUIENTEFOTOGRAFIA

3 una vez realizado dicho procedimiento en los dos montantes entra e accion elCOM ENDURECER LA TELA el procedimiento no es complicado pero simeticuloso ya que de aquí saldrá el resultado del montante, colocaremos sobre umadera VIEJA (ya que tendremos que tirarla9 dos listones atravesados y sobreellos los dos montantes, el truco de estos dos listones es que los montantes NOestén tocando a la madera ya que se engancharían al solidificarlos. Realizado eslos pintaremos con resine de poliéster, comúnmente llamada fibra de vidrio. Estafibra se puede conseguir en grandes superficies dedicadas al bricolaje, se pidecomo fibra de vidrio o también sirve la resina de poliéster que son de la mismafamilia. Esta resina esta compuesta por dos productos una es la resina y otro es ecatalizador, la mezcla no la realizaremos toda de golpe, ya que no nos daría tiema utilizarla toda y se nos echaría a perder. Realizaremos un poco de mezcla a laproporción que nos indique el fabricante de la dicha resma, la mezclaremos y laconseguiremos como un barniz espeso, con un pincel pintaremos toda la ropa quhemos puesto en el montante, realizaremos la operación en los dos montantes. Uvez seca la primera capa realizaremos varias capas mas cada vez que la anterioreste seca hasta conseguir que la ropa se endurezca . a veces si la resina es muybuena y la primera capa es abundante no es necesario mas capas. Intentaremos qcada vez que pintemos la tela retiremos con el pincel las gotas que quedancolgando del montante, ya que una vez duras son molestas de quitar y el perfil dmontante queda rugoso y hay que andar lijando.

Al ser una soldadura pequeña no le colocaremos materiales para reforzar la telaque hemos puesto, si se realizan molduras grandes subwoofer si hay que reforzala tela con materiales (manta de fibra) para endurecer hasta la medula la moldurque realizamos. Como he dicho esta se queda sin manta. Una vez secos los



montantes. Con un fresolin tipo DREMEL fresaremos el agujero del aro que noha tapado la ropa y puliremos cantos para que el montante vuelva a encajar en suantiguo sitio. . si nos queda alguna irregularidad enmasillaremos con ROCADUAPAREJO o MASILLA DE CARROCERO luego la lijaremos PARAREFERENCIA A LO EXPLICADO VER FOTOGRAFIAS SIGUIENTES

Una vez lijado y pulido pasaremos un paño húmedo y tapizaremos el paño con ltela que mas nos convenga según el color interno del coche, en este caso enpolipiel negra. Se tapizara con col de contacto o algún spray similar. Taladraremel montante por detrás a la altura del agujero para sacarlos cables y montaremos

tweeter, en este caso HERTZ. PARA REFERENCIA DE LO EXPLICADO VERFOTOGRAFIA SIGUIENTE



Fabricación de un cajón a medida con fibra de vidrio para

ubicar un subwoofer de 12”

Hola compañeros el montaje que hemos preparado para esta entrega será laconstrucción a medida de un subwoofer de 12 “ en caja sellada fabricadacon fibra de vidrio

La construcción de este subwoofer fue un reto ya que se necesitaba un subpara sonorizar el vehiculo pero el impedimento era que la ubicación en elmaletero era del todo imposible. Al no llevar por norma general gente en elasiento de atrás se decide situar el sub dentro del habitáculo del coche,buscando la mejor situación se enciende la lucecita de situar el subwoofer alos pies del pasajero detrás del conductor, o sea el sub va detrás del culo delconductor sobre el suelo (no encima del asiento) El resultado lo verasenseguida en las fotografías. Como impresión acústica es extraordinaria elimpacto de un12 cerca del oyente, es espectacular , el problema es quecomo situación ideal no lo es. Pues según los cánones auditivos e ideales deuna CORRECTA SONORIZACION DE UN VEHICULO, dicen que elgolpe de un sunwoofer debe verse reflejado acústicamente encima delsalpicadero, o sea que cerrando los ojos parezca que el sub esta sonandodelante nuestro .os puede asegurar que estando detrás de los riñones esimposible situarlo acústicamente encima del escenario, pero la sensacióncuando se va de fiesta es algo mas que espectacular, aun mas cuando semontan dos 12” uno detrás de cada ocupante delantero



Pues manos ala obra , al igual que con los otros montajes se inicia con lafabricación con DM del aro que soportara el sub, en este caso se fabricocon DM de 5 mm. aunque parezca muy endeble para un 12” , aquí solosirve para dar forma a la tela, el que soportara el altavoz, será las capas defibra de vidrio que le pongamos.Cortaremos varias maderas de DM de 5 mm. para realizar un recinto queencaje con el trozo de suelo que tenemos a los pies del ocupante trasero, ycon listones de 25x25 aguantamos el aro del 12” inclinándolo lo necesariopara que al retirar el asiento del conductor no toque con la membrana delsub. Lo encolaremos todo con cola caliente y el resultado en este caso fueel siguiente

Probamos al estructura en el sitio donde ira situada y comprobada su buenaconstrucción entra en marcha nuestra tela famosa, que recordamos que esuna tela elástica como la malla de una bailarina , y que encontraremos entiendas de ropa haciendo referencia a que contenga LICRA. Soltaremos latela por encima, encolaremos por debajo de unos de sus laterales largos y la



tensaremos hasta llevarla al extremo opuesto, la encolaremos también pordebajo del otro lateral largo y tensaremos luego de los laterales cortos,dejando axial que la tela coja su forma, probamos que aun siga encajandoen su sitio y una vez confirmado le aplicaremos la resina de poliéster consu mezcla de catalizador. No realizaremos mucha mezcla ya que se nos

secara antes de trabajarla y es una pena desperdiciarla. Dada la primeracapa en abundancia, a esta moldura si le añadiremos tela de fibra de vidrio,ya que ha de tener una consistencia tal que aguante la presión interna de losgolpes del sub. Seca ya la primera capa de resina, daremos la segunda yantes de que se seque le dejaremos caer encima un buen trozo de manta defibra de vidrio, sobre esta le aplicaremos mas resina con una brocha.Debemos de tener en cuenta que la manta es muy rígida, pero al ponerleresina encima se vuelve maleable en cuestión de menos de un minuto, no lepasaremos la fibra con un pincel ya que se nos deshilachara toda la manta,el truco esta en chafarle la resina encima de la manta. Algo axial como

cuando pintamos con una brocha sobre la pared estucada y pasando elpincel no conseguimos que entre la pintura entre los granos de estucado,empleamos la técnica de golpear la pared con la punta de la brocha. Pues latécnica que utilizaremos aquí.

Seca ya la primera capa de manta y resina le aplicaremos otra. El resultadodebe ser algo como esto



Como se observa en las fotografías la utilización de la resina esta obligadaen sitios exteriores o muy ventilados

A partir de aquí ya es pan comido. Abriremos con un fresolin el agujeropara probar el 12” , y la cajita para la conexión, a partir de aquí podemosoptar por lijar y enmasillar el sub para tapizarlo con polipel o seguir elcamino que siguió aquí, conseguir un efecto mullido y tapizado con telafono acústica gris.

Para conseguir mullir el sub se tapiza con una manta vieja, que no sea muygruesa ya que si le damos mucho grueso el efecto es nefasto, una mantamas bien tirando a fina será ideal. Lo tapizamos y queda axial

Probamos que entre bien el sub y la cajita de conexión…..



Ahora entra en juego lo mas importante que es insonorizar muy bien el subya que en este caso tenemos un reto muy difícil de evitar. El sub por su

construcción tendera a cimbrear la fibra de vidrio, por eso una buenainsonorización dará el resultado perfecto para evitarlo y además ganaremosen calidad del golpe ya que casi no tendrá reflexiones de altavoz por detrás.

La manera mas cómoda y sencilla de realizar esta operación es la espumainsonorizarte o en su falta un material similar, suele ser autoadhesivo parasu mayor sencillez de montaje.

Tapizamos con tela fono acústica gris o en su defecto con moqueta fina yencontraremos el efecto siguiente……..

Solo nos falta colocar la cajita de conexión, soldar los cables, y montar el12”El resultado fue el siguiente



Espero que inicies vuestros montajes siguiendo las técnicas que aquí dejamos a vuestro alcance y adelante con vuestro audio car., no hay nadamas bonito que ver algo que lo has hecho tu.

COMO ENTENDER UNA ETAPA ( PARTE I )

Para muchos de vosotros las explicaciones de estos dosieres os parecerá algo sin sentidoya que son materias muy básicas para gente experimentada pero estos dosieres estándirigidos a la gente que se inicia en el tema del car. audio, de esta forma poder entenderpara que sirve cada indicación, cada interruptor y cada conexión de una etapa, en un



principio dedicaremos cuatro capítulos, enseñando cuatro modelos de etapas desde lamas básica hasta llegar a un nivel medio-alto, aunque llegados a este nivel cualquieretapa que nos encontremos sabremos ajustarla minimamente bien

La primera etapa es una MACAUDIO MCTHUNDER 2000, es una etapa muy sencillay con poca potencia, y su entendimiento es de lo mas sencillo. En un principio partimosde la base de que todos hemos leído ya el manual básico de instalación de un equipo decar. audio, por lo que no describiremos el que, ni donde hay que conectarlo, soloespecificaremos lo que la etapa nos abarca.

La etapa es la siguiente:



En este modelo en concreto por un lado tiene la entrada de RCA y por el otro las salidasy las conexiones de alimentación:

en este lateral que podemos observar existen siete conexiones, cuatro de ellas, lasprimeras de la izquierda son las salidas de los altavoces, como se pueden identificar aligual que en todas las etapas están marcadas con R del lado derecho (RIGHT) y L dellado izquierdo (LEFT) y a su vez con simbología + y -. Observamos también que esposible el trabajar a un canal en mono y su indicación viene dada en esta etapa con uncirculito que envuelve el símbolo + de un canal y el – del otro, es entre estos dosterminales donde debemos realizar las conexiones de un altavoz mono, ,normalmentesubwoofer.

Los tres terminales de la derecha, son la alimentación de la etapa, el que indica GND esel de masa (GROUND), ,el del centro con la indicación RMT es el remote el cualdeberá ir conexionado al cable remote de la fuente, y el ultimo que indica +12V es elque debe recibir el cable de alimentación de la batería o del distribuidor en caso de tenervarias etapas.



A la derecha de la imagen tenemos el fusible que será el que nos protegerá la etapa encaso de un exceso de demanda de corriente.

En la siguiente fotografía podéis observar las entradas y ajustes de la etapa.

en esta etapa hay la opción de entrar la señal de audio procedente de la fuente a travésde la señal de previo (LOW IMPUT) la cual viene dada por los cables de RCA con su

correspondiente canal L (izquierdo) y R (derecho). En el caso de no disponer de salidasde RCA en la fuente pues procederemos a conexionar la etapa por la salida de ALTAque concretamente son los cables que dispone la fuente para alimentar directamente alos altavoces, desconectaremos los altavoces en el caso de tenerlos puestos yutilizaremos esas salidas de la fuente para alimentar la etapa por esta entrada, suconexión se realiza a través de un conector que la etapa ya trae consigo.



Mas a la izquierda se puede ver el potenciómetro de ajuste de la ganancia, para poderajustar bien la etapa sin tener distorsiones ni excesos de potencia en la salida.

En este mismo lateral y mas hacia la izquierda encontramos los ajustes de frecuencia:

Al ser una etapa tan sencilla la única opción que nos permite es la de mantener lassalidas con toda su gama de frecuencias, o sea la señal que entra a la etapa la sacaamplificada por entero, o la opción LPF, que es un filtro paso bajo para la utilización deun subwoofer, ya que según las características de esta etapa su corte esta fijo a 80Hz.

Por lo normal en etapas con algo mas de calidad se encuentran ajustes de cortes, aunqueen esta es fijo.

COMO ENTENDER UNA ETAPA ( PARTE II )



Para muchos de vosotros las explicaciones de estos dosieres os parecerá algo sin sentidoya que son materias muy básicas para gente experimentada pero estos dosieres estándirigidos a la gente que se inicia en el tema del car. audio, de esta forma poder entenderpara que sirve cada indicación, cada interruptor y cada conexión de una etapa, en unprincipio dedicaremos cuatro capítulos, enseñando cuatro modelos de etapas desde lamas básica hasta llegar a un nivel medio-alto, aunque llegados a este nivel cualquier

etapa que nos encontremos sabremos ajustarla minimamente bien

En este caso la etapa es una JBC (JUST BE COOL) de dos canales también muysencilla de manejar y de entender, a diferencia de la etapa del capitulo 1 esta dispone deajuste de corte de frecuencia.

El aspecto de esta etapa es la siguiente:

en uno de sus laterales encontramos las entradas de señal y su alimentación.



al igual que en el capitulo 1 la alimentación se realiza con tres conexiones, la de GND,REM y +12V en este caso denominado BATT. La salida de los altavoces también esidéntica dos canales (derecho e izquierdo) y también la posibilidad de realizar unaconexión puenteada llamada BRIDGED, esta opción en el capitulo 1 era entre elpositivo de un canal y el negativo de otro, pero como podéis observar en la parte baja delas conexiones en este tipo de etapa la conexión en puente se utilizan los dos positivos,uno de cada canal, indicando cual de ellos se transformara en el negativo del altavoz aconexionar. Es una dato importante ya que mucha gente tiene la idea fija que lospuentes siempre se realizan entre positivo y negativo, y no es del todo correcto.

Como se puede observar como en todas las etapas también disponemos del fusible.

En el otro lateral la etapa consta de los ajustes necesarios para su funcionamiento.



se puede ver a la izquierda de la foto la entrada por alta, o por baja. En el primer casoseria conexionando esta entrada a los cables de la fuente destinados a los altavoces, y enel segundo caso hablamos de las conocidas clavijas de previo o RCA. Al lado de lasentradas disponemos del ajuste de la ganancia, tal como en cualquier etapa.



Encima del ajuste de la ganancia esta etapa tiene dos leds indicadores, uno de ellosindicara cuando la etapa esta en funcionamiento, y el otro se iluminara en el caso de quela etapa entre en protección, o sea que se bloquee su funcionamiento por causas ajenas ala etapa, por norma general un exceso de temperatura o un descenso muy brusco en lacarga colocada a alguno de sus canales de salida.



Los ajustes de frecuencia están acompañados esta vez con un potenciómetro que nospermitirá ajustar el corte que deseamos, el corte de frecuencia puede estar en esta etapaentre los 40Hz y los 500Hz, con la opción de tenerlo activado o desactivado con solopulsar el botón ON/OFF.

A la izquierda del panel de ajuste encontramos un botón con la indicación BRIDGED, sios acordáis anteriormente hemos indicado cual era la conexión en puente, pues bien,cuando se realice este tipo de conexiones hay etapas que necesitan que se lo indiquemosy este es el interruptor que accionaremos si deseamos esa configuración.

COMO ENTENDER UNA ETAPA ( PARTE III)Para muchos de vosotros las explicaciones de estos dosieres os parecerá algo sin sentidoya que son materias muy básicas para gente experimentada pero estos dosieres estándirigidos a la gente que se inicia en el tema del car. audio, de esta forma poder entender



para que sirve cada indicación, cada interruptor y cada conexión de una etapa, en unprincipio dedicaremos cuatro capítulos, enseñando cuatro modelos de etapas desde lamas básica hasta llegar a un nivel medio-alto, aunque llegados a este nivel cualquieretapa que nos encontremos sabremos ajustarla minimamente bien

En este tercer capitulo la etapa a explicar es una ALPINE V12, ,es una etapa de doscanales y por su nivel de calidad superior a las etapas de los dos capítulos anterioresveremos que dispone de mas ajustes que explicaremos en este capitulo.

En su lateral encontramos las conexiones posibles y en el contrario tenemos lospotenciómetros y selectores para realizar un buen ajuste



En el lateral dedicado a las conexiones encontramos la entrada de tensión, remote ymasa al igual que todas las etapas fabricadas y por fabricar, también encontramos el

fusible de protección, elemento indispensable en cualquier alimentación eléctrica

En este mismo lateral se localizan las salidas de audio amplificadas que al igual quetodas las etapas se denominan por su simbología + y - correspondientes aunque en este

caso en lugar de denominar R y L lo identifican como CH1 y CH2 (canal 1 y 2), lacombinación de dos canales también nos trae un modo mono que en este caso volvemosa tener con el + de un canal y el – del otro. También aquí volvemos a encontrar laposibilidad de alimentar la etapa con la entrada de alta o por RCA.



El lateral de los ajustes se compone de varias vertientes, entre estas posibilidadestenemos empezando por la izquierda la opción de desfasar la salida, esto es muy útilcuando trabajamos con canal en mono para subwoofer , ya que nos permite desfasar elsubwoofer consiguiendo adelantar la señal de la caja hacia el frontal del coche y alejarladel subwoofer. En el siguiente selector encontramos la opción de indicar a la etapa deque manera la tenemos configurada, a un canal mono, en estereo o en trimode.Posteriormente le debemos indicar si deseamos trabajar con algún tipo de corte, y en elcaso de que sea afirmativo debemos indicar cual de ellos, si filtro paso bajos (LP) opaso alto (HP) y ajustar el corte con su potenciómetro de ajuste que en este caso nospermite jugar desde 50 a 200 Hz.



El resto de ajustes de la etapa esta compuesto por la ganancia para ajustar la señal deentrada y a través de eso conseguir una optima salida, y de un ajuste de ecualizaciónpara graves, es el BASS EQ, su selector nos permite indicar si lo queremos activado odesactivado y con el potenciómetro ajustar la amplitud que queremos dar a la gama defrecuencias graves.



COMO ENTENDER UNA ETAPA ( PARTE IV)

Para muchos de vosotros las explicaciones de estos dosieres os parecerá algo sin sentidoya que son materias muy básicas para gente experimentada pero estos dosieres estándirigidos a la gente que se inicia en el tema del car. audio, de esta forma poder entenderpara que sirve cada indicación, cada interruptor y cada conexión de una etapa, en unprincipio dedicaremos cuatro capítulos, enseñando cuatro modelos de etapas desde lamas básica hasta llegar a un nivel medio-alto, aunque llegados a este nivel cualquieretapa que nos encontremos sabremos ajustarla minimamente bien.

En este cuarto dossier dedicado a entender una etapa incluiremos un amplificadorVIETA de cuatro canales, su complejidad no es nada en superioridad a cualquiera de lasanteriores pero al manejar cuatro en lugar de dos canales pues creemos bueno el saberidentificar cada una de sus partes.



La etapa en concreto es la siguiente

en este caso al ser cuatro canales los divide en dos parejas, para poder ajustar comoqueramos cada uno de los dos canales.(CH1-CH2 y CH3-CH4)



Los ajustes asignados para los canales 1 y 2 son la posibilidad de ajustar el filtro (X-OVER) en la configuración paso alto (HPF) o dejarlo sin activar. A su lado podemosencontrar la opción de activar una ecualización ya predeterminada para enfatizar lasfrecuencias graves denominado BASS BOOST. Su entrada se realizara por RCA yencima de ellas tenemos la ganancia solo para estos dos canales.



En el centro de este lateral podemos realizar la entrada de señal por alta en caso de queno podamos utilizar las entradas de previo. No obstante utilicemos la entrada queutilicemos hay que indicarle a la etapa a través del selector de HI-INPUT cuantoscanales haremos trabajar, ya que podemos hacer activos los cuatro canales, o tres (dosen estereo y otros dos en mono puenteados) o solo dos canales (dos puentes, uno encada pareja de canales).



el lado contrario de este panel de ajustes es idéntico a los dos canales 1 y 2 pero con ladiferencia de que entre los canales 3 y 4 tenemos la opción del filtro paso bajo, endiferencia a los canales 1 y 2 que solo nos lo permitía en paso alto, así nos da la opciónde trabajar con una etapa dos canales por paso alto y otros dos por paso bajo. El ajustede estos dos se realiza igual que los canales 1 y 2.



En la cara de las conexiones partimos de la base como en todas las etapas de laalimentación con tres cables, positivo, negativo, remote, y un fusible. Lo que diferenciaa esta etapa de las demás expuestas en estos capítulos es la polivalencia que nospermiten cuatro canales, ya que en este panel es donde podemos jugar a configuracionesmono+estereo, estereo+estereo o mono+mono. Sus indicaciones son idénticas a una doscanales con sus canales denominados CH1,CH2,CH3 y CH4. se puede ver que pararealizar el puenteado en mono se utilizan el + de un canal y el – del otro, indicado así por un circulo que envuelve al signo.



Creamos un filtro de inicio a finLa base de este dossier viene dada por dos vertientes, en un primer momento calculardesde cero un filtro y en segundo lugar crearlo físicamente. Este ejemplo practico tendrásu utilización y comprobación en el Alfa Romeo del AUDIO146. Se intentara poder

llevar un filtro en condiciones para poder actuar sobre un canal central y obtener así elpunto de vacío que a veces se puede localizar en el centro del escenario sonoro, por loque un altavoz de reducidas dimensiones actuara de canal central ubicado en un sitioestratégico. Para ello conseguimos las características que necesitamos del altavoz, lascuales son la impedancia de 4 ohms y su Fs de 1470Hz. El corte al que tenemos quehacer trabajar a dicho altavoz se nos intuye desde los 1500Hz hasta los 2550Hz. Comoel corte de abajo esta muy cerca de la Fs le montaremos un filtro de tercer orden,creando una pendiente de 18 dB/Octava, no obstante el corte superior aun no siendo tancritico también lo crearemos de 18dB/Octava, para evitar en lo posible los típicosproblemas de desfases en los de segundo orden. En este filtro también calcularemos unared de atenuación compuesto de dos resistencias para atenuar dicho canal central yevitar que predomine sobre otros altavoces. La alimentación de dicho altavoz serealizara en conexión mono por lo que conseguiremos que no realice malas audicionesen referencia a los canales estereos.

Como ya os presentábamos en el dossier de filtros los esquemas de los filtros de tercerorden son los siguientes

FILTRO TERCER ORDEN PASO ALTO

FILTRO TERCER ORDEN PASO BAJO



Lo que no se os presento fueron las formulas para el calculo de dichos esquemas, por loque os las ponemos en este.

Para el calculo de un filtro de tercer orden paso alto las formulas son:

C1= 1 / 3 x Pi x R x Fc

C2= 1 / Pi x Fc x R

L1= 3 x R / 8 x Pi x Fc

C: condensador

L: bobina

Pi: 3,14

R: impedancia del altavoz

Fc: frecuencia de corte

Para el calculo de un filtro de tercer orden paso bajo las formulas son:



L2= 3 x R / 4 x Pi x Fc

L3= R / 4 x Pi x Fc

C3= 2 / 3 x Pi x R x Fc

C: condensador

L: bobina

Pi: 3,14 R: impedancia del altavoz

Fc: frecuencia de corte

Pues sabiendo que necesitamos un filtro paso bajo y otro paso alto para conectarlos enserie, tendremos un filtro paso banda, y sabiendo a que frecuencias se quiere cortar elfiltro el calculo es el siguiente:

Empezamos por el paso alto

C1= 1 / 3 x Pi x R x Fc

C1= 1 / 3 x 3,14 x 4 x 2550

C1= 1 / 96084



C1= 0,0000104 Faradios

C1= 10,4 microFaradios

C2= 1 / Pi x Fc x R

C2= 1 / 3,14 x 2550 x 4

C2= 1 / 32028


C2= 31,2 microFaradios

L1= 3 x R / 8 x Pi x Fc

L1= 3 x 4 / 8 x 3,14 x 2550

L1= 12 / 64056



L1= 0,000187 Henrios

L1= 0,18 miliHenrios

Y continuamos con el paso bajo

L2= 3 x R / 4 x Pi x Fc

L2= 3 x 4 / 4 x 3,14 x 1500

L2= 12 / 18840

L2=0,00063 Henrios

L2=0,6 milihenrios

L3= R / 4 x Pi x Fc



L3= 4 / 4 x 3,14 x 1500

L3= 4 / 18840

L3= 0,00021 Henrios

L3= 0,2 miliHenrios

C3= 2 / 3 x Pi x R x Fc

C3= 2 / 3 x 3,14 x 4 x 1500

C3= 2 / 56520


C3= 35 microFaradios

Ya tenemos los datos que necesitamos para construir nuestro filtro, los conseguimos en

cualquier tienda de electrónica y empezamos nuestro filtro practico:



en nuestro caso hemos comprado las bobinas, aunque si no podéis conseguirlas siemprepodéis fabricarlas según el informe que tenemos en esta misma pagina.

El montaje de estos componentes para realizarlo correctamente debería estar en unaplaca de baquelita diseñada y trabajada para que las conexiones entre componentesfuera por pistas de cobre, tal como cualquier circuito electrónico. La falta de tiempo, lainversión de dinero que eso necesita y la falta de practica en la construcción de placasde baquelita hace que nos decantásemos por la realización sencilla y cableado en lugarde pistas de cobre, se consigue el mismo resultado, aunque la estética premia sobre laplaca bien trabajada... La placa que utilizamos es perforada y con puntos de Pre-estaño:



Utilizaremos para la conexión de la señal de entrada y de salida un terminal de tornillotal como el de la fotografía



iniciamos la colocación del terminal soldándolo por debajo



y empezamos a insertar los componentes, bobinas y condensadores...



y empezamos a realizar las soldaduras , puentes y cableado oportuno. Si loscomponentes son muy cercanos, los puentes se pueden realizar con sus propias patas, siestán mas separados con trozos de cable unimos sus patas. Repetimos que no es lamejor manera pero es la que ponemos en practica en este dossier



Una vez terminado el filtro obtenemos la siguiente configuración...



como el terminal es de 8 conexiones, ,lo hemos configurado de la siguiente manera: dospara la entrada, cuatro para la red de resistencias y dos mas para la salida.



Los terminales numerados en el esquema son los 8 terminales que disponemos en laregleta de entrada, por lo que el intercambio de las resistencias de atenuación entre losterminales 3, 4, 5, y 6 es muy sencilla, así evitamos soldarlas y estar desoldando ysoldando cada vez que queramos cambiar las resistencias. En el caso de que nonecesitemos resistencias tenemos dos opciones o puentear las salidas 3 y 5 y puentearlas 4 y 6, o directamente conexionar la salida a los terminales 3 y 4.

Podemos combinar las siguientes resistencias para atenuar la señal según la tablasiguiente:

R entre 3 y 5 R entre 5 y 6

Atenuar 1 dB 0,4 ohms 32 ohms

Atenuar 3 dB 1,1 ohms 9,6 ohms

Atenuar 6 dB 1,9 ohms 4 ohms

Atenuar 9 dB 2,5 ohms 2,1 ohms

Y así finalizamos los cálculos y realización practica de un filtro paso banda de tercer

orden para un canal central exclusivo, ya que no son cálculos buenos para cualquiercanal central.

SOPORTE PARA TV



En este manual crearemos un soporte para una tv de TFT para coche, la situación de lapantalla a de estar lejos de los ocupantes que han de visualizarla y lo mas paralela a la

vertical de sus ojos, la ubicación de este caso a sido en el techo, allí donde se encuentranla luz de cortesía y la luz de lectura de mapas, por lo que solo servirá para que la tele lapueden ver los ocupantes traseros, ya que al estar inclinada y tan cerca de los ocupantesdelanteros, estos no podrán disfrutar de ella

Desmontamos el soporte de las luces y desmontamos todos los plásticos para quedarnos

con la estructura que soporta estos mecanismos



Fabricamos una cajita de madera con hueco para ubicar la pantalla



Y la situamos dentro del soporte, utilizando cola caliente la sujetamos y probamos queentre correctamente y que su inclinación sea buena



Seguidamente le colocamos masilla de poliéster a todo su alrededor dando la forma quemas nos guste



Hacemos una primera lijada y rematamos la moldura con masilla fina para finalizar lamoldura antes de tapizarla



La comprobamos de nuevo en el coche



Y tapizamos para terminar la faena



Rematamos el tapizado por detrás



Y practicamos unos taladros por detrás para la ventilación de la pantalla



MONTANTES PARA UN KIA RIO(medio+tweter)

En este dossier prepararemos unos montantes de un Kia Rio para ubicar en ellos unmedio de 4” de la marca Boston Acustic serie 704 y un tweeter de 1” de la casa Hertz,concretamente el C25. Para ello preparamos los aros que darán cabida a los dos tamañosde altavoces y los presentamos en el montante de tal manera que empiecen a coger lainclinación y orientación necesarias para una buena audición.



Comprobada su orientación y su buen resultado auditivo, le colocamos la tela de licra yprocedemos a pintarlo con resina de poliéster y reforzando debajo del 4” con manta defibra de vidrio.



Procederemos a su lijado y enmasillado para obtener un acabado muy fino, ya que estavez estos montantes van pintados con pintura texturizada en spray, y no van tapizados.



Pintamos los montantes con dicho spray.



Y ya los podemos montar en el coche



CAJON SUB/ETAPA EN UN KIA RIO

En este manual veremos la manera de fabricar un cajón subwoofer albergando en su

interior una etapa de potencia y a la vez intentaremos evitar en lo posible el que ocupemucho lugar.

Para empezar cortaremos los laterales del cajón adecuándonos a la inclinación que nosda el respaldo trasero



Remataremos estos dos laterales con la parte superior y la inferior, atornillándolas y ensu unión cola blanca de carpintero



La rematamos con el fondo posterior del cajón



Si hay alguna junta que no casa bien, la sellaremos con silicona o como en este caso conuna mezcla de aserrín y cola blanca



Iniciamos los preparativos de la tapa superior en la que va el sub y la etapa



Que montaremos en la ventana que hemos practicado a la tapa frontal y le practicaremosunos orificios que con tubos corrugados haremos que comunique el cajón de la etapacon el exterior del sub, para que así la comunicación del exterior de los cables seabuena y no se pierda la estanqueidad del subwoofer.



Tapizamos el interior del cajón de la etapa



le hacemos unas formas para embellecer la etapa y el sub



es hora del tubo bass reflex, en este caso como creaba unas vibraciones que no gustabanmucho se enmoqueto exteriormente para anular dichos ruidos



y empezamos con el tapizado del cajón por el exterior



Montamos sub, etapa y embellecedores



y lo montamos en el coche



como se ve ocupa el mínimo espacio y queda sitio para en este caso la perra, y algunaque otra bolsa de deporte



Realización de un woofer en configuración bass reflex enpuerta

Este trabajo algo peculiar se realizo por simple y pura casualidad de saber comosonaría una puerta con un woofer de 6” cortado por debajo de los 150 HZ con lapeculiaridad de estar en una configuración bass reflex. La verdad era que sesospechaba que aumentaría bastante los bajos en la puerta delantera, pero despude la primera prueba se vio que el resultado fue bestial, un golpe seco y preciso medios-bajos justo en la parte frontal del vehiculo.

E l reto era a la vez que complicado algo arriesgado, ya que el gasto y el tiempoinvertido podía quedarse en nada , pero hasta el final no se sabría que.

La primera mayor complicación del montaje era realizar un recipiente sellado entoda la puerta excepción de un puerto bass reflex. Por ello se opto por no utilizarcaja acústica que ofrece la puerta ya que las juntas con el cristal y cerradurahabrían de perder estanqueidad y se decidió hacer una caja estanca con puerto breflex totalmente aislada de la chapa metálica, la complicación era realizarlo con



una forma inusual y óptimamente confortable y que además encajase con la puey al interior del vehiculo.En principio ver la forma original de la puesta que podes observar en la siguientfoto:

El primer paso fue decidir la forma que tendría el cajón bass reflex, se opta porutilizar la parte tapizada en azul con la zona de rejilla del altavoz. Se desmonta lzona tapizada y se corta en un tablero DM de 4 mm. añadiéndole la zona donde el woofer de 6”

Se prepara los materiales con se ve en la siguiente foto:

El siguiente paso será ubicar el 6”, para ello se corta un aro de madera de 4 mm.grosorCon las medidas adecuadas del woofer que montamos, este aro se monta sobreunos tacos de madera de 25x25 mm. y con el largo adecuado para que el imán daltavoz no toque la madera, según fotografías siguientes



Luego se sitúa en un lugar aleatorio, según la forma que queramos conseguir eltubo que hará de bass reflex (color cartón) y en este caso se sitúa un tubo deplástico (color blanco y naranja) cerca del puerto bass reflex para ubicar elemblema de Alfa Romeo. Todo se sitúa y se engancha con unos toques de silicocaliente, En la foto siguiente se observa como quedan situados los componentes la puerta, se dibuja con lápiz las zonas donde son de fuerte interés como son lazona del tirador de la puerta y el trozo de puerta que ha de encajar con laesquinadle salpicadero. Se montan unos trocitos de madera para que después alcolocar la tela podamos saber donde debemos trabajarla tocando sobre la tela lotrozos de madera que abra debajo de ella y que nos marcaran el lugar exacto delembutido



Se prueba en la puerta……..

Y una vez comprobado hay que tener en cuenta en dejar unos pequeños márgenealrededor ya que además del grueso del madera va la fibra de vidrio, y las tela qla tapizan, por ello no debe encajar justa.

En sitios aleatorios de la madera se montar unos tornillos con cabeza plana derosca que por detrás (detrás de la madera no de la puerta ) levaran unas tuercas pconseguir que este tornillo no se mueva de la madera de 4 mm. apretarfuertemente las tuercas.

Probado que encaje la moldura a la puerta se cubre la moldura ( fuera de la puercon nuestra tela elástica famosa a base de licra, se tensa y se encola o se grampapor detrás de la madera.

A partir de aquí la tela coje sus formas, formas que solo la tela decide, perotenemos el inconveniente que en la puerta hay que montar el tiradoe y realizar eencaje con la esquinadle salpicadero, por eso estas zonas habrá que engancharla



la madera directamente sin que queden abombadas, buscaremos con el tacto porencima de la tela las maderitas que habíamos puesto previamente y graparemos tela a estas para embutir esa zona, como la zona de la puerta que encaja con laesquina del salpicadero es muy grande y es donde la tela queda mas levantada , nos sirve la opción de graparla ya que se levantaría, por eso se corta una madera

que encaje con la esquina del salpicadero y se clava en la moldura(en la foto es etrozo de color madera, pintamos toda la tela de nuestra moldura con resina depoliéster ya con la mezcla de catalizador y cuando esta seca y dura de varias capa diferencia de otras molduras mas pequeñas aquí si la reformamos toda con made fibra de vidrio en una capa, axial conseguimos que cuando el woofer dee elgolpe no cimbree la moldura . Como la puerta en este caso tiene tantas curvas, lamanta de fibra de vidrio la colocaremos a trozo. Todas la explicaciones seobservan en la siguiente foto

Seca ya la fibra de vidrio la lijamos y con un fresolin (tipo dremnel) abrimos losagujeros para el woofer, la salida del bass reflex y donde ira el emblema.

En este caso se decidió que la puerta debería quedar un poco mullida al tacto y sforra con una manta poco gruesa . El interior del cajón se forrara con materialinsonorizarte, que colocaremos a trozos a través del agujero del altavoz.



Una vez realizado todo lo anteriormente descrito se prueba la puerta antes detapizarla.

Una vez comprobada la puerta, su encaje y que todo este correcto se tapiza conpolipiel negro a juego con el coche, es el momento de montar la moldura en lapuerta y es aquí donde entran en juego aquellos tornillos que habíamos montadoen la moldura ( con la tuerca famosa que debe continuar apretada para que no semuevan los tornillos) se sobrepone la moldura a la puerta y se marcan con un pode presión los tornillos en la puerta s e abren los agujeros para los tornillos con ubroca, y se encaja la moldura a la puerta y se cortan las puntas que sobresalen delas tuercas. Es conveniente que a las tuercas se le coloquen una gotas de colacaliente para que con los golpes del woofer no se aflojen.

Se monta el woofer, la rejilla y el emblema del alfa. Se monta la puerta en el cocy el resultado se observa en la sig foto



Como pintar el tablero de un auto

Una de las mejoras más efectivas en función del costo que le puede hacer a su automóvil, aún cuando elinterior no de muestras del modelo, es pintar el tablero. No nos referimos a esparcir unas capas depintura con un pincel o intentar disfrazar el estéreo, las ventilaciones del aire acondicionado y volverseloco con una pintura en aerosol. El proceso es bastante complicado y tal vez demande la ayuda de un

profesional, dependiendo de sus herramientas y nivel de experiencia. He aquí un resumen de lo quenecesita, utilizando un Lexus IS 300 como ejemplo.

Color y Preparación

Observe que el color utilizado en el interior es el mismo que el del exterior, que mantiene la consistencia de la gamadel auto. Un color complementario también puede ser utilizado, pero tenga cuidado que no desentone. Uno de loserrores más comunes es la mala combinación o extravagancia de los colores. Los trabajos de pintura que sedescascaran también arruinan el resultado. Aquí la clave del éxito es un buen trabajo de preparación. Aunquetedioso, es el paso más importante de la pintura. La pintura en aerosol actual se aplica más rápidamente que otras.

Si trabaja en la parte exterior del automóvil, ni piense en comenzar sin primero desmontar las partes del interior.Comience con una limpieza completa con un diluyente para sacar toda la suciedad, los aceites y las calcomanías devinilo. La superficie debe frotarse con un estropajo y un poco de gel removedor de pintura, para que la imprimaciónse adhiera bien. Se necesita una pintura plástica especial de imprimación la cuál posee agentes más flexibles que lapintura convencional. Esto convierte a la primera mano en un poco más elástica para cubrir materiales flexibles.

Pinte e Inspeccione

Luego de haber aplicado la pintura, una vez seca obsérvela cuidadosamente y fíjese si aparecen partículas en lasuperficie. Como las partes del tablero están muy a la vista, la superficie debe quedar impecable. Saque cualquierpartícula pequeña con un papel de lija fino y luego utilice una pulidora con pasta de pulir para tal fin hasta que lasuperficie quede lisa.

Si este trabajo de pintura le parece un poco más difícil o le va a consumir más tiempo del pensado, la buena noticiaes que no le va a salir tan caro como imaginaba. Piense en menos de mil dólares por un trabajo de pintura interior degran calidad, lo cuál es bastante efectivo en función del costo si tiene en cuenta la gran diferencia que va a lograr.

FOTO 1

El primer paso es sacar la mayoría de los componentes del tablero delauto.

FOTO 2



Estas son todas las piezas que necesitan una mano de pintura.

FOTO 3

Cualquier componente mecánico o electrónico que pudiera dañarse con lapintura, también debe desmontarse del tablero.

FOTO 4

Todas los rastros de suciedad o grasa tienen que desaparecer en la etapa



de preparación, que es la que más tiempo lleva en cualquier trabajo depintura.

FOTO 5

Se deben cubrir las áreas que no tienen que pintarse.

FOTO 6

Utilice un estropajo y un removedor de pintura para frotar la superficie, afin de que la imprimación y la pintura se adhieran correctamente. Estepaso se debe hacer con mucho cuidado, o la pintura se descascarará mastarde.

FOTO 7



Se debe aplicar sobre la superficie preparada una primera mano de pinturaespecial para partes plásticas con una pistola pulverizadora.

FOTO 8

Cuando la imprimación se seca ya se pueden dar las manos de pintura decolor.

FOTO 9



Las pequeñas imperfecciones se ven mas en un tablero pintado, por lotanto se tienen que lijar con lija al agua.

FOTO 10

Las marcas de la arena luego se pueden retirar con una pulidora ycompuesto.

FOTO 11

Con cuidado vuelva a colocar las partes pintadas en el interior y conecte laventilación y los componentes mecánicos.

FOTO 12



Observe el aspecto totalmente diferente del tablero comparado con elmétodo corriente.

Pintar pinzas de freno En este caso se trata de un BMW 323i, pero puede igualmente hacerse para otros modelos.

En tiendas especializadas venden unos botes de pintura especiales para pintar las pinzas defreno que vienen costando unos 25€. Tiene que ser pintura especial para aguantar altastemperaturas. Con un sólo bote es suficiente para las cuatro pinzas. Lo que te pueden cobrarpor hacértelo un taller, ronda entre 180 y 300 € (si te las desmontan).

Para pintar las pinzas de freno se puede realizar de dos modos; 1. Desmontando por completoel conjunto de la pinza y 2. tapando todos los componentes ajenos a la pinza y pintar sinecesidad de desmontarla entera. El resultado es muy igual, sobre todo una vez puesta larueda.

Escoger un lugar al aire o bien aireado.

Elementos :

- Cinta de pintor - Papel de periódico - Pintura Spray especial para frenos. Rojo - Agua, jabón y esponja

Una vez desmontada la rueda, yo he empezado por las traseras, hayque lavar bien a conciencia el conjunto de la pinza de freno, paralimpiar las impurezas del desgaste de la pastilla de freno. Si hubierapartes de óxido, raspar un poco con un cepillo de púas de alambre o

estropajo fuerte. Dejar que se seque bien por todas partes, aproximadamente 10 min, dependiendo de la

temperatura ambiente. Antes de pasar al siguiente paso, convienepasa un poco de papel (como el de la cocina), por todas las partes yrecovecos para eliminar las últimas gotas que pudieran quedar.

Empapelar bien todas las partes que no sean las pinzas de freno y lapastilla de freno. Primeramente con la cinta de pintor para acceder



mejor a los sitios más escondidos, tal y como se muestra en la foto.

Hay que tener especial cuidado con los cables que llegan a la pastilla de freno que son las quedetectan su desgaste, cubrirlas bien para evitar problemas con los cables y conexiones.Igualmente los tapones de goma que se usan para purgar los frenos, situados en la partetrasera.

Para evitar que la pintura manche otras partes del coche, ponerperiódico alrededor cubriendo esas partes, así como el suelo.

Una vez preparado todo el entorno, se procede a dar una primeracapa de pintura. El modo de pintar ha de ser realizando trayectoriascompletas. Es decir, apretar el spray antes de llegar a la zona y soltaruna vez sobrepasada la pieza. De este modo los goterones quetuviera el spray no se quedan impregnados en la pieza y la capa de

pintura es uniforme por todos los lados. Si las primera veces no queda rojo, no te preocupes amedida que realices pasadas irá tomando color. Si quieres puede probar primero en un trozode periódico para coger el tranquillo. ¡Es fácil!.

Resultado de la primera capa. Como ves no queda muy rojo, pero esmejor así, ya que esta capa hará de base para que el resto se fijemejor.

No pasa nada porque se pinten las pinzas de freno. Lo único quecuando tengas que cambiarlas, tendrás que dar unos golpecitos a lapinza para quitarla. Lo que sí es importante es no pintar la superficiedel disco, que en caso de que quede pintada, NO USAR

DISOLVENTE, ya que sus propiedades abrasivas puede corromper el componente del disco,que en esa zona está muy expuesto y penetraría en el acero. Dejarlo pintado que la pastilla seencargará de eliminarlo.

Al cabo de 10 minutos, realizar la segunda capa, pintando de formamás lenta para que se impregne de más pintura en menos pasadas.Nunca dejar más de 30 min, ya que la pintura se empieza a secar y ya

no se fija de la misma manera. Después de la segunda pasada es conveniente dejar reposar bien lapintura, al menos durante 30 minutos antes de proceder a poner lallanta de nuevo, ya que ésta está muy sucia por dentro y cualquier

roce, dejaría la marca negra en la pinza, aunque para aprovechar el tiempo podrías darla unlimpiado que seguro que le hace falta. ;-)

Pasado este tiempo eliminar los papeles y la cinta de pintor con cuidado de no dejar ningúnresto ni desconectar el tapón de sangrado o desconectar el cable de las pinzas.

Si se llegara a pintar el canto del disco, esa zona sí se puede eliminar con disolvente ya queestá más protegida, siempre que no gotee hacia la parte más pulida.

Así quedan una vez terminadas



Pues este mismo proceso con el resto de pinzas. Como por ejemplo las delanteras:

Algunas fotos de como quedan, incluso con unas llantas de 15"

Tiempo estimado: 4:30 horas si vas con el gato y una a una

Instalación de Angel Eyes de un BMW E36.

Para el que no lo sepa, los Angel Eyes se les denomina a esos aritos que llevan algunos BMWde última generación, que le dan un aspecto mucho más agresivo y felino cuando tienen las

luces de posición puestas.

En este caso lo he hecho con un kit que vende KPSport

(Barcelona), y que gracias a Salva Style (Madrid), me lo hanenviado en menos de una semana. Viene muy completo ypreparado para su instalación. La instalación se va a realizar enun BMW de la serie 3 (E36).

Una vez estudiado el montaje y manos a la obra, el tiempo quese puede tardar es entre una hora y hora y media.

El kit consta de las siguientes piezas:

1: Caja: perfectamente acolchada para que no se dañes los aros.

2: Adhesivos: de 3M para se puedan pegar a la parte cromática del faro. Hay 4 por cada aro.

3: Conectores: En esas cajas se enganchan dos pares de aros, y de la caja se empalma a lasluces de posición. Traen unos plásticos que se arrugan con el calor, pero no hace falta ya quetodo va por dentro del faro.

4: Aros: Los 4 aros vienen perfectamente montados y unidos para que los enganches funcionena la primera. Tiene una parte plana, donde pueden ir los adhesivos.

Montaje



Lo primero que tenemos que hacer es probar que los arosfuncionan correctamente. Para ello, simplemente con desmontarla luz de posición, y pegar los conectores en su correspondientelugar; gris con gris, marrón con marrón, y probamos a ver siestán correctos. Más que nada, no vaya a ser que después demontar todo este tinglado, nos demos cuenta de que han venidodefectuosos. Mejor, probarlo y si no funciona, con las mismas, y

con todas sus piezas se devuelve a la tienda, que sino, perdemosla garantía.

Luego toca desmontar los faros originales. Para ello, debemosquitar todo el guarnecido de la toma principal de aire, que seencuentra en la parte delantera del vano motor, y que con 6simples tornillos podemos quitarla.

Hay que tener cuidado de quitarlo de la toma superior para noromper ninguna parte importante.

Una vez hayamos quitado toda la carcasa, ya tenemos plenoacceso a los faros.

Lo primero que tenemos que hacer es quitar el intermitente,dado que uno de los 4 tornillos que tiene el faro está justodebajo del mismo, y no hay otra forma de poder acceder a él. Elintermitente sale presionando la pestaña, desde arriba hacia elexterior y empujando con fuerza hace el frente. Una vezhayamos quitado el intermitente, lo desenchufamos para evitarproblemas y trabajar mejor.

Ahora ya podemos coger una llave hexagonal de 8mm, paraquitar los 4 tornillos que tiene el faro.

Se puede hacer con una llave fija, o de tubo. Yo os recomiendoque uséis una de tubo y si es con carraca mejor aún. Los tornillosestán situados donde indican las flechas. 2 en la parte inferior, ala derecha e izquierda del faro, y otros 2 en la parte superior. Losde arriba se acceden bien, pero los de abajo hay que utilizar untubo largo o el prolongador de la carraca, sino es muycomplicado llegar ellos, sobre todo el que está cerca del radiador.

Al volverlos a poner no apretéis demasiado, ya que no son demetal, y los soportes tampoco, son de plástico, y podrías romperlos, con lo que quedaría el farodescolgado.

Ya tenemos el faro suelto. Tenemos que quitar dos tapones de atrás. Uno va con unaspestañas, y metido a presión, y el otro es un tubo con rosca. Ambos salen fácilmente.

Con el faro fuera del coche, vamos a separar la pieza del cristalde la carcasa de los faros. Para ello, levantamos las 3 fijaciones opestañas que tiene en la parte superior y las 2 de la parteinferior. Simplemente con meter un destornillador plano saltan enseguida.



De este modo llegamos a separar las dos piezas del faro. Llegados a este punto, hay quedecidir donde se quieren poner los aros. Se pueden fijar con silicona rápida en los mimoscristales o pegados en la parte cromada del faro. Yo he optado por la segunda forma, ya que lasilicona puede llegar a deteriorarse y los adhesivos que vienen indicaban que sería mejorpegarlos a los faros. Además de este modo los cables podría ocultarlos directamente sin

necesidad de rezar para que se quedaran bien al volver a unir lasdos piezas.

Las dos partes ya están separadas. Podemos aprovechar a pasarun papel y limpiar un poco las piezas, ya que suelen cogerbastante polvo y suciedad. Yo me he encontrado una abejamuerta ... ¿como habrá llegado hasta allí?.

Los dos aros son de idéntico diámetro, pero por desgracia los delfaro no. El interior, el de las largas, es más pequeño, por lo que se puede empezar por él, dadoque los adhesivos van a pegar perfectamente sobre toda la superficie.

Antes de pegar los adhesivos, hay que superponer los aros a vercomo van a quedar, y lo más importante, tenemos que pasar loscables hacia el conector de las luces de posición. Para ello,

quitamos la tapa que tiene por detrás, y la bombilla de la luz deposición. Simplemente tirando hacia afuera sale. Una vezquitado, se puede ver que hay una pequeña abertura entre elcromado y la carcasa del faro. Por ahí podemos aprovechar apasar los dos pares de cables hacia la clavija de la luz.

Una vez hayamos pasado bien los cables, y con un ciertomargen, procedemos a pegar los aros. Para ello, utilizamos 4 delos adhesivos en forma curva que vienen, los cuales podemosponerlos en los espacios donde no hay silicona que pega la placametálica de la luz. Tal y como se ve en la foro.

En este faro se pueden poner a haces del aro, pero en el otro,

hay que separarlos hasta la mitad, hacia fuera, para queterminen pegando sobre el faro, ya que la copa es mayor que elaro. Tan sólo 5 mm, pero lo justo para que haya que pegarlos separados.

Una vez pegados los dos aros, a haces de las copas, podemos volver a poner el cristal, paraevitar tocar cualquier parte del interior del faro. Con un poco depresión basta.

Ahora queda los más delicado. Hay que enchufar los aros, a loscables de las luces. Los cables tienen que coincidir: positivo conpositivo, cable de color gris , y negativo con negativo, cable decolor marrón . Puedes intentar introducirlos entre las mismasclavijas, por detrás, pero viene muy justo como para poder llegar

a meter los conectores. Yo los he doblado y los he posicionadoen el mismo lugar que la bombilla. Luego los he encintado concinta adhesiva aislante, para evitar que se muevan y que lleguena tocarse. El resto del mecanismo y cable sobrante, lo enrollamos bien, y lo metemos pordentro del faro.

De este modo, cuanto vaya a pasar la ITV, simplemente tengo que quitar las cintas, soltar loscables, poner la bombilla en su sitio y punto. Vamos 5 minutos, y listo. Luego vuelvo a colocarloy a seguir disfrutando.



Volvemos a poner la tapa, y realizamos la misma operación parael otro faro.

El resultado es espectacular. Alumbran más que la originales deposición, tienen un tinte azulado y por la noche quedan de lujo.

He sacado algunas fotos de noche, quizás demasiado de noche.Por el día, quedan mucho mejor, ya que no deslumbran tanto losfaros.

Como reparar un golpe de un coche

Buenas, en esta pagina, se intentara explicar detallamente, como proceder a la reparación deun golpe en un vehiculo, cuya pieza es muy costosa de reparar, o bien no se puede desmontar(podríamos aplicar esto a los bajos laterales del coche).

El golpe en cuestión, es este:



Podemos observar en las fotografías superiores, la gravedad del daño ocasionado. El impactoha sido justo en la esquina, y ha pillado el nervio de la aleta, por lo que sacar el golpe esbastante difícil, por no decir imposible.

Tenemos que intentar sacar lo máximo posible la chapa hundida, para ello, procedemosprimero a desmontar los plásticos interiores y tapizados, axial como el piloto trasero, ya quetendremos que golpear por dentro, y de no quitarlos no podremos golpear la zona...

Cojemos el martillo, y desde dentro, daremos golpes en las partes donde haya doble chapa,para enderezarla lo que se pueda. Podemos usar una palanca o un palo de hierro resistentepara ayudarnos, ya que eso es muy duro.

Una vez que ya no podamos seguir y veamos comparándola con la del otro lado, que esta en su"punto", nos dedicaremos a sacar el bollo, a base de martillazos, usando el material que noshaga falta, barras para hacer palanca, tacos de madera... etc.

a.C. os pongo las fotos, despues de una serie de martillazos, no se pudo enderezar mucho,pero al menos el bulto lateral que tenia se pudo hundir.



Si queremos hacer un buen trabajo y que nos quede medio decente, podemos usar reglas paramedir y cuadrar esquinas. Tenemos que hacerlo de forma que el piloto quede en su sitio, paraello, según vayamos enderezando, debemos de poner y quitar el piloto, para no meter la pata.

Cuando la chapa este mas o menos lo mejor posible, hay que dar paso a la "espuma mágica".Esta espuma de poliuretano (en adelante, espuma a secas) tiene una propiedad muy curiosa, alponerse en contacto con el aire, se expande y se seca, por lo tanto la usaremos como relleno.

Es muy sencilla de usar, vamos a una ferretería, nos gastamos entre unos 5 hasta 10 € en unbotecito medio bueno, compramos unos guantes de látex (pringa mucho, y es molesto). Depaso, compraremos el resto de material que usaremos en nuestra reparación:

- 1 Metro de fibra de vidrio, finita, no recuerdo el numero, creo que era de 200 pero no estoyseguro, aun así, preguntadle al vendedor y que os de la que el os recomiende para el coche. Sucoste puede ser 200 pts...

- 1 Kilo de resina, para usarla con la fibra de vidrio, que os den también el catalizador, a mi mesuele costar 1Kilo resina mas catalizador unos 4 ó 6 €.

- 1 Tijera, para cortar la fibra, yo me compre una de color rosita...

- 1 Kilo de masilla de poliéster y un par de espátulas para aplicarla. (el endurecedor viene conla masilla)

- 1 Paquetillo de cutters

- 1 Paquete de brochas finas

- 1 Taquito para lijar, de madera o plástico



- Varias lijas de buena marca, con distintos grosores, desde las gordas hasta las finas paraacabados.

una vez estemos delante de nuestro coche, lijaremos y limpiamos con un trapo la zona delgolpe, donde hay que echar espuma... nos armaremos de valor si no lo hemos hecho nunca,cojemos el bote de espuma, y lo removeremos durante un minuto mas o menos, tened algo decuidado cuando lo remováis, vaya a que haya alguien cerca y os este viendo, y se piense otracosa :P

Invertimos el bote, y empezamos a echar espuma en la zona afectada. Mucho ojo, no hay queechar mucha espuma, con una capa ligera sobra que cubra toda la zona afectada es suficiente.Seguramente en el primer intento se nos caerá espuma, y quizás no nos agarre bien a lachapa... a mi me costo mucho, ya que la zona era complicada, y por gravedad la espuma caía,así que hay que tener paciencia y no desesperarse.

Mas o menos debe quedar así:



Ya se que se ve una guarreria, hay que dejarlo secar, tarda un par de horas... así que mientras,podemos ir al foro a leer y escribir un poco, y de paso pelearnos con algún coleguita.

No hace falta que la primera capa quede perfecta, pues solo nos servirá de base. Cuando esteseca totalmente la espuma al tacto, y este dura , cojeremos un cutre, y empezaremos a cortarla parte que nos sobra. Es decir, toda esa pasta que sobre sale de la linea original del coche.

Aqui os pongo una foto de como me quedo a mi, despues del primer paso...



Tal y como se ve en la foto, es un churro mal parido, pero no os asusteis, como se ve en lasfotos, ya va cogiendo forma, y hemos recuperado un trozo de chapa perdida, asi que nadamonada, cojemos de nuevo la espuma y le damos otra capa de nuevo, dandole especialmenteen donde hayan agujeros grandes y falte espuma. Como mas vale que sobre a no que falte,echaremos bien cubriendolo todo, es preferible tener que recortar un poco mas, a tener quevolver a echar y esperar horas hasta que seque.

Una foto del proceso en cuestión:



Como veis, aun se ven un par de defectos, que los solucione como dije encima de las fotos, conuna ultima capilla leve de masilla y retocando poco a poco... luego pues para probar si se iba aver muy arrugado, decidí pintar la trasera del coche para ver también un aletin lateral que pusey un spoiler que hice a mano, usando la misma técnica que la usada para reparar el golpe (soloque en vez de usar espuma de poliuretano en bote, compre una plancha "plana" paraahorrarme mucho trabajo), y ver que resultados daba, asi lo medio pinte para ver que talquedaban los lijados:

Y bueno, ya solo me falta lijar los aletines bien, retocar el spoiler y darle un buen lijado, parapintar el coche entero. Y como podéis ver, no es muy malo el resultado de la esquina, y esoque aun tengo que lijarlo, y retocar las zonas que se ven "mal" ahora que están pintadas (yantes no se podían distinguir). Asi que me he ahorrado el dinero de la aleta trasera, algo difícilde encontrar en desguace, y solo me he gastado dinero en lo que es un bote de masilla, unmetro de fibra, un kilo de resina y los utensilios para poder trabajarlos.



COLOCACIÓN DE PARCHES EN

CHAPA

Las roturas y los agujeros en la chapa de la carrocería rara vez están causados por un accidente. Lo mas probable es que se deban al oxido.Cuando este comienza a sobresalir por la pintura, se localiza bastante pronto y hay que tratarlo con rapidez, antes de que se extienda. La

oxidación peligrosa es la que se produce por el interior, pues se extiende sin aviso hasta que la corrosión es grave.

Las primeras señales evidentes son abultamientos en la pintura. Solamentecuando se lija la zona para repintar es cuando se pone al descubierto la

verdadera magnitud del daño. Tenga cuidado: si hay una sucesión deabultamientos, lo mas probable es que el oxido haya perforado la chapadesde la parte interior y existan agujeros bastante grandes en el panel.

La reparación de este tipo de daños no es técnicamente difícil, pero hay querealizar el trabajo meticulosamente y, aun así, tener en cuenta que el oxidovolverá a producirse de nuevo. Lo único que se puede hacer es retrasar su

avance, nunca se eliminara completamente. La forma de tratamiento dependerá de la extensión y tamaño de los agujeros

y de su situación. Tenga siempre presente una cosa, nunca utilice fibra decristal y masilla-aparejo en los lugares de la carrocería o del chasis que

soporten algún peso. Si la reparación esta bien hecha y disimulada, puedeengañar a quien la inspecciones, pero en un coche que esta a punto de caer

en pedazos no tiene mucho futuro, aparte de ser posiblemente peligroso. Empiece por eliminar la pintura de la zona con un disco abrasivo de granogrueso 120, acoplado a un taladro eléctrico. Elimine toda la pintura hasta

dejar el metal al descubierto y limpie también una zona de unos 25 o 30 cm. Alrededor de la zona dañada. Si la zona que va a tratar esta cerca a otro

panel no afectado por el oxido, utilice una cinta adhesiva de protección paracubrirla, pues un disco abrasivo es eficaz, pero su utilización no es precisa. Siel agujero o la serie de agujeros son mayores y toda la zona esta debilitada,una forma de cubrir los agujeros y reforzar el metal circundante consiste en

aplicar un parche de tela de fibra de vidrio. Compre un producto reparador de carrocerías de tres elementos: polvo imprimación inerte, resina

preacelerada (elemento de unión) y una pasta catalizadora (endurecedor). Este tipo de reparadores suelen incluir tela de fibra de vidrio, probablemente

de dos tipos: una tele de aglomerado y una tela de fibra. Hay compuestos que utilizan fibra de cristal ya mezclada con pasta de

reparación y hay que añadir el endurecedor.



3. Para dejar bien limpia la superficiede grasa y suciedad, pase lija gruesa

primero y lija fina a continuación hastaque quede completamente pulida y

suave.

4. Una forma de sostener el aparejoconsiste en utilizar una hoja de cinc que

puede ya venir suministrada con loscomponentes adecuados para instalarla.

Seguidamente ponga el parche de fibra en su sitio, utilizando el pincel paraasentarlo bien. Inmediatamente después, aplique otra capa de mezcla a lasuperpie del parche, hasta untarlo bien y que adquiera una apariencia de

transparencia para recibir luego la pintura.Si se necesita reforzar, repta el proceso y ponga un segundo e incluso un

tercer parche. Deje que se endurezca la resina y el parche. Tardara unos veinte minutos,

pero también puede tardar mas tiempo en frió. Mejor es dejar siempre algomás de tiempo.

El último paso consiste en utilizar un aparejo para suavizar la superficie y prepararla para la pintura.

5. con unas tijeras corte una pieza demalla ligeramente mayor que el agujero

y después compruebe si se ajustaperfectamente al sitio, dejando un

sobrante por los bordes

6. levante la malla y con una espátulamezcle algo de pasta-aparejo de

reparaciones. Extiéndala apretando porigual para que el reparte sea homogéneo

y la cubierta uniforme.



Para el revés del panel se inicia de la misma forma, lijando el área con un

disco abrasivo. Se utiliza la misma técnica para aplicar uno o más parches de fibra, pero esta vez por el revés del panel.

Un buen método para soportar firme y exactamente el parche durante la

aplicación por el revés, consiste en utilizar una forma de cartón por elderecho de la reparación. Cuando tenga el metal lijado y limpio por ambas partes, corte un trozo de cartón ajustado al tamaño y la forma de la

reparación. Cúbralo con un trozo de plástico o úntelo con cera de dar brillo, para evitar que la resina y el endurecedor se peguen a el. Después fije la

pieza de cartón en el derecho de la reparación, con cinta adhesiva, y con la parte encerada, o protegida por el plástico, hacia abajo. Cuando haya puesto

los parches por el interior y se hayan endurecido, puede sacar el cartón.Quite los restos de cera del parche, y aplique el aparejo por el derecho de la

reparación.

Hay variedad de productos para cubrir los agujeros que el oxido ha podido hacer en la carrocería de su coche. Los procedimientos de aplicación varían poco y lo único que hace falta es esmero para ejecutar un trabajo limpio.

Aquí describimos como debe completarlo. Luego -esto ya debe saberlo- tieneque pintar su obra.

Un material muy comúnmente utilizado para soporte del aparejo en lareparación de agujeros es una hoja de metal perforada (generalmente cinc) o

malla.Cuando se puede acceder al revés de la parte que hay que reparar, el

procedimiento consiste en limpiar el panel en una zona de unos cuantoscentímetros alrededor de la parte dañada, y por ambas partes del panel.

También en el presente caso se mejora la adherencia haciendo unos cuantosagujeros en torno a la zona a reparar. Se corta un trozo de lámina o malla de

metal. Si este es el tipo de material suministrado con el reparador, puedeutilizar unas tijeras viejas, pues bastante blando. Seguidamente mezcle un

poco de aparejo en las proporciones adecuadas.

1. cuando haya mezclado bien la pasta yel endurecedor, aplique la composición

2 seguidamente, mezcle un poco depasta-aparejo y aplique el compuesto a



quiere decir que se secan a la misma velocidad en toda su masa y que se pueden lijar después de unos treinta minutos. Para hacerlo, use primero lija gruesa para obtener loscontornos aproximados de la reparación. Acábelo con una lija fina para que tenga unasuperficie muy suave que no sobresalga de la circundante. Lave todo el polvo que haya

quedado con un trapo limpio y agua clara ante de pintar.

3. Para rellenar las irregularidades pequeñas que haya en el metal mezcle

pequeñas cantidades de emplastecedor y secante en un trozo de cartón.

4. Con una paleta o un trozo de cartón aplique una delgada capa de

emplastecedor sobre el metal y déjelo que se seque y endurezca.

IGUALADO DE PINTURAS Mientras ha ido usted lijando su coche ha podido ver el color de la imprimación que se

empleo originariamente y si hay capas de color distinto por encima. Compre unaimprimación semejante a la primera si es posible porque su color puede que afecte a de

la capa de encima. Una chapita de metal pegado a cada coche (generalmente bajo elcapo) da el número de fábrica del color original. Con ello es posible encontrar la

pintura correspondiente. Si su automóvil ha sido anteriormente repintado, entoncestendrá usted que emplear pinturas en algún trozo de material para compararlas. Si no

encuentra usted la pintura de ninguna manera, su único recurso es mezclar sus propioscolores y usar un pulverizador común en vez de un aerosol. Un aerosol rocía por su

propia naturaleza sobre una área más amplia de la que usted intenta cubrir. Esesencial tapar las partes cercanas que no quiere rociar. No tape demasiada cerca de la zona que necesita pintar; De usted margen para que la imprimación y la nueva pintura

monte sobre la pintura existente de dos y medio a cinco centímetros. A esa distancia ponga usted periódicos y sujete los bordes con papel engomado para que la pintura no

alcance a nada de lo que este debajo.



5: A continuación suavice el emplastecido con lija fina. Compruebe

con la yema de los dedos si ha quedado perfectamente suave.

6. Después de limpiar toda la zona, aplique la primera capa de imprimación;

una capa ligera para cubrir el trozo afectado y la pintura que le rodea.

IMPRIMACIÓN Y PINTURA Antes de aplicar la pintura es necesario dar una imprimación para que aquella agarre. La aplicación de la imprimación es muy fácil y en realidad proporciona práctica para

el trabajo, más difícil, de dar la pintura final. Hay que mantener la lata de aerosolvertical (o, para superficies horizontales, como el techo o el capo, lo mas cerca de la

vertical que sea posible) y a unos 25 o 30 centímetros de la superficie que hay que pintar. Mueva el brazo a lo largo de la zona con el botón apretado a fondo de forma

que la pintura coja los bordes del papel engomado, y siga haciéndolo en líneashorizontales y de arriba abajo. Al final de cada recorrido levante el dedo del aerosol.Cada franja horizontal debe montar sobre la anterior unos dos centímetros y medio.

Con esto se evitan las bandas de pintura gruesa y fina que serian particularmentevisibles en una zona amplia, tal como una puerta. No intente rociar demasiada

imprimación de una pasada: lo único que conseguiría es que se formen goterones. Losque hay que hacer es ir dando capas y dejando que cada una de ellas se seque

(normalmente tardan unos 15 minutos) antes de aplicar la siguiente. Si se le forma ungoteron, deje que se seque y luego alise con papel de lija y vuelva a comenzar.

7. Cuando la primera capa de imprimacióneste seca (de 15 a 20 minutos) aplique la

segunda.



Después de dos o tres capas de imprimación deje que se seque totalmente, quite el papel, déjelo dos horas mas y líjelo fino con agua. Vuelva a tapar la zona con papeldejando expuesta una buena parte de la pintura original, para que la nueva cubra la zona y se monte sobre ella. La pintura se extiende con la misma técnica empleada alrociar la imprimación. Se necesita un cuidado especial, sin embargo, para asegurarse

de que el aerosol esta exactamente a la distancia adecuada de la superficie del

automóvil. Siempre es mejor rociar de menos que rociar de más. Probablemente,bastara dos capas para obtener un acabado satisfactorio, pero una tercera no hace

daño (con tal de que las dos primeras se hayan secado) y mejorara el acabado, que secompleta con un pulido.

8. Una vez seca la imprimación líjela con papel fino para que no resalte sobre la

pintura.

9. Frote toda la zona con un trapo húmedo y déjelo secar. Quite todo rastro

de papel.

Como pintar una moto completa (paso a paso)

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ASO 1 PASO 2

rim ero pint é lasiezas con sprayara ver si elcabado meonvencía mas oenos. No seria el

olor final pero paraacer un a idea erauficiente.

A cont inuación comencé alij ar las piezas una a una.No debe de ser una lij adamuy fu erte, con eliminar lapint ura del fondo nosvasta.

ASO 3 PASO 4

quí est án todas las

iezas lij adas.arece sencillo y los, pero las horas de

ij a no os las quitaráadie, yo me tir éoda una mañanaara lij arlas.

Hice lo mism o con eldeposito, guardabarros,foco y asiento. Acordarosde tapar cualquier aguj eropor el qu e pueda colarsepolvo.

ASO 5 PASO 6

quí est án todas lasiezas lij adas.arece sencillo y lo

s, pero las horas deij a no os las quitaráadie, yo me tir éoda una mañanaara lij arlas.

Para lij ar las piezas ut ili cétr es tipos de lij as.

Comencé con lij a de granogordo, después con li j a degrano medio y al final lij ade grano fino.

ASO 7 PASO 8

espués de haberij ado todo, es masue recomendable

im piar las piezason aire a presión,ues es la mej or

anera de quitar elolvo a las piezasquí a la derechastán l as piezas

ij adas y sopladas.

Las piezas están b astant ecastigadas, así que decidídar una capa de cement o apistol a para que elacabado fuera fi no y laspiezas parecieran nuevas.Tapé lo que n o queríacement ar con cinta decarrocero, por ejemplo elasiento.

ASO 9 PASO 10



la hora de lijar elemento con elpray guía tenerucho cuidado,

ues solo deberéisonseguir uncabado lo más lisoosible, no unesgaste. De estaanera podéis ver

n la fot o superior lainura del deposit o yemás piezas.

ASO 14 PASO 14

enemos que volverli jar. Al l i jar me di

uent a de que alij ar donde habíaplicado elegament o paraellar el colín habíauedado unequeño bollo.ntonces aplicamosasilla con una

spátula. No esecesario qu e quedeerfect o ya que al

ij ar quedará genial.

Ya puest os como sobrabamasilla aproveche parahacer hincapié allá en los

lugares donde por mi pocaexperiencia me habíapasado con la lij a.Ponemos m asilla sinescatim ar y li sto. De esamanera el acabado seráperfecto.

ASO 15 PASO 16

l repasar la piezaomprobé múltiplesollos que habíareado lijandoemasiado, en esos

ugares seguimos elismo pr oceso,asilla y lij ar.

Para lij ar y asegurarnosque esta vez no hacemosbollos con la lijador a, estavez lo haremos a mano.Con una lij a de granomedio fino como la de lafot o, llamada tam biénesponja.

ASO 17 PASO 18

ij amos todas lasiezas a mano yomprobamos queo haya bollos.

ensareis que soyn pesado pero quel acabado seaerfecto es

mprescindible paraa pintura queamos a impri mar.a que no queremosi aguas ni nubesolestas que afeen

Una vez lijado lim piamoscon aire a pr esión. Si notenem os aire pues nossirve un paño húm edo.Aplicamos la primer a capade imprim ación a pistola.



ient ras el caso seecaba con losnfrarrojos meispuse a trabajarn poco elcolchado int erior,n m al estado poriert o. Ya que eludor es el mayorcido existent e en elund o. Es capaz de

estruir todoentament e pero

uy eficazmente aa vez.o es necesari ooner los infr arroj ose puede esperar siningún problema,ero ya que los

odía utilizar...

Aquí tenéis las tri pas de uncaso por así decirlo. Mesorprendió muchísimodescubrir que un simplecarón como el de las cajasde pescado con una f inatel a acolchada y una capade fibra de vidrio, mesalvara de tantos y t antosdisgustos y que su preciosuperara los 160 euros ensu día. En f in es la vi da.Aplique un pegamentobicomponente y coloquecon unas cintas paraasegurar me de que todo sequedara bien pegado.

ASO 33 PASO 34

na vez qu e el cascoe había secado, loorramos otra vezon papel y cinta dearrocero. Por ciertouchísima pacienciala hora de forrar,e tir é mas de 30inut os forrando el

asco ya que la cint an la goma tan finao pegaba, y tu veue hacer m ilagrosara que quedaraodo bien cubierto.l fin al lo logré, pero

o suyo costó.

Muchos me habéispreguntado que fot ografiélas lij as, pues bien aquítenéis una fot o de la lijacon la que lij aremos elcasco, esta vez a m ano, yaque debe de ser un li j adomuy f ino, una pasada yfuer a. Hacer hincapiésuavemente en laspequeñas rayit as quequedan así al aplicarselladora las taparemos.

ASO 34 PASO 35

i l a cosa seompl ica y es unaaya bastant erande, un poco deasilla con una

equeña espátul aerá suficiente.plicaremos masillaesperam os a que

eque, lij amos y asíon las rayasrofundas queodamos encontr ar.

Una vez esto hechoaplicamos selladora apistola, primero una capafina, casi un difum inado,después una norm al y la

tercera y ultim a pararematar, dejamosintervalos de cincominut os entre pint ada ypint ada, no os preocupéisque la selladora no sesecará en la pist ola.

ASO 36 PASO 37



ij amos el casco conna lij a superfina oi no 800 al agua,uy suavemente.

omo veis elcabado es perf ecto,uavidad se mire poronde se mire. Aunsí volvemos aomprobar si quedalgún pequeño poro,volver emos a darasilla y así

ucesivamenteasta queesaparezcan t odos.

Ponemos las pi ezas en unbarril por ejemplo parapint arlas. Aquí prima laimagi nación de cada unodeberéis conseguir apoyar

la visera de tal manera quela podáis pint ar enterapero sin tener que t ocarla,en mi caso aprovechamoslos lugares que no severían, ya que los tapabanlos anclajes del casco.Cint a de carrocero y li sto.

ASO 38 PASO 39

omenzamos aint ar, aquí cada

no que elija lasorm as y colores queuiera, yo en miaso elegí seguir cona línea aplicada ena mot o, base verdeon difuminadosorado. Como p ara

o plásticos damosres capas de verdeen la ultima elorado, todo ello en

nt ervalos de cincoinutos.

Después de dej ar p asarunos siete minut osaplicamos la laca y lodejam os en la cabina aunos 40º C o si no en unlugar limpio una tarde oasí. Com o veis l a lacaresalt a aun m ucho mas losbril los de los colores, y yaque la superficie pintadaes redonda ju gamos conello para conseguir un osreflejos alucinantes.

ASO 40 PASO 41

na vez secado elalor de la cabinaundió l a cola de lasunt as del casco asíue aplicamos cola yejam os secar, parasegurarnos de queega bien, louj etamos con tir ase cinta dearrocero de estaanera quedará

ien pegado.

Como al pint ar no t apamoslos agujer os donde seatornilla la visera, sellenaron de pintura y para"abrir los" de nuevouti lizaremos un tornill o delmismo t amaño que lostorn illos originales. Utilicéest e método ya que hayque hacer bastante fuerzay los origi nales son deplásti co y terminaríarompiéndolos.

ASO 42 PASO 43



quí podéis ver la cinta dorada con la que decoraré laot o. Ya que el dorado con el v erde queda genial. Esuy barat a y os servirá para m il y un a cosas.continuación podréis observar la ut ilidad que le h e

ado, espero q ue os guste.

ASO 49

oloque dos tir aoradas por cada

ado, siguiendo elervio del propioeposito, de esaanera resaltaría

un mas sus líneas.s muy sencillo deegar, lo único queendréis que teners mucha pacienciala hora de

olocarlas, ya queeguir un nervio sinue la cinta serrugue es muyomplicado.

ecoré todos loslásticos para seguirna línea general en

a montura.

ASO 50 PASO 51

or debaj o del colínespués de aplicar

a fibra elegament o, lija,ili cona..... elspect o era penosopara ponerlo

chulo" apliquentigravilla porebajo. Forrar b ien

os laterales ya queste productostropea la pintu raue tant o nos haostado aplicar.

Para dar el toque mat esobre el ant igrabilladoaplique u na capa de spraynegro mat e, aquí lo tenéis.Tener m uchísim o cuidadoya que os podéis salir delcolín y pin tar sobre lapint ura, como m e paso ami. Rápidamente cogéisdisolvente y lo limpias concuidado.

ASO 52 PASO 53



l ant es y elespués, la de arri bas la horquilla alrincipio, y la debajo es la lijadaras pasar m as deos horas con ella.uchísimo cuidad

on calentar el gasel interior de vezn cuando para unoco paraescansar, que noiene nada mal, yara que se enfr íen poco.

Una fot o de cerca con lahorquilla lij ada y suscorrespondientescasquil los ant es del

petr oleado. Como os herecomendado anteslij amos con especialesmer o los lugares dondepasan los tor nil los pues lahorquillas tambi én son dealuminio.

ASO 66 PASO 67

ue haríamos sinuestr o querido

apel de forr ar yuestr a amiga lainta de carrocero.ien, forramos lasorquillas, yonemos una tir alrededor de losetes para que no seuele nada deint ura en el

nterior.

Tras lij ar el chasis y quit arla "m ierda" descubrí para

mi asombr o que el chasisestaba compuesto de dospart es. Y es que el barr ohace mar avillas paraocultar los tornill os,cualquier d ía me descuidoy doy barr o en vez demasilla para taparpequeños desperfectos,

j ej ej e

ASO 68 PASO 69

i gran am igo Pepe,

odo sea dicho elejor t aller en

ancada, me echóna mano con laotafles para afilaras estr iberas, yaue mi pulso no da

a talla para estosenesteres en la

ue la precisiónuega un papelmportantísimo.

Aquí podéis observar queno fanfarr oneo de lasgrandes cualidades de miamigo Pepe, la est rib eraparece nueva y el acabadoes fantásti co. Deciros queest a pieza debido aldesgaste era li sa, y comopodéis observar ahor a laacompañan unos señorespinchos.

ASO 70 PASO 71



omo os coment enteriormente,uchos tor nillos me

odeaban y aquí veisomo he m arcado

ada tornillo con suorrespondienteuerca o arandela,on la cinta dearrocero y elotulador.

Este es el acabado de lacaja del filt ro y su tapa.Tras lijar y reparar algunaraja y rot ura, lo he pintadoen un negro mate que leda un t oque de seriedad yla verdad parece que lo hecomprado en una tiendapero no solo estarestaur ada por así decirloy el acabado convence oslo aseguro, mas de uno

j ur aba q ue esa p ieza er anueva.

ASO 72 PASO 73

ient ras se secabaa tapa del filt ro, se

e ocurrió, queodía pint ar todas

as manetas, yiezas del mot or enegro puesontrastaríauchísimo con el

ris plata del motor.icho y hecho, lij e

odo, unas 20 pi ezaslas pinte, oj ito con

os depósitos deliquido de frenosaciarlos y tapar losguj eros para queo entre ni salgaada.

Este es el prim erosilencioso de la línea deescape. No esta obra deingenier ía se consigueaumentar el par mot or apocas vueltas. Olvide sacaruna fot o de cómo estabaen un pri ncipio, peroquedaba un cachit o quetenía que lijar a m ano ycreo que es mas que desobra para haceros unaidea de las horas que metílijando.

ASO 74

ras lij ar toda laínea y pintarla estes el acabado, genialmaravilloso alenos para mi . Esta

int ado con unaint ura que soport a

os 600º C y es deolor aluminio.

ASO 75 PASO 76



e agencié una caj aara ir metiendoodo lo queimpiaba, pintaba oestauraba. Me llenoe orgull o cada vezue la miro y veoue todo pareceecién compr ado yue lo mejor de todos que lo he hechoo. Metiendouchísimas horas,

ero es mar avill oso,e sient es muyealizado la verdad.

He de reconocer que elpetr oleado es uno de losmejor es inventos queexisten. Aquí tenéis elbastidor después de unbuen petroleado, y lij ado.

Con una b rocha de púasduras limpiáis bien todo engasolina y la gr asa sale demarav illa, si veis que asíno sale, coger u naespátula y quit ar lo masgordo, después con lagasolina y la brocha lorematáis.

ASO 77 PASO 78

omo observareisas llant as estabanuy sucias, hasta

enían lagas delgún p aseo queemos hecho por elío. Ojo con elesengrasant e a laora de limpiar quee como la goma yo es que sean muyaratas las cubiertasue digamos.

Le llegó su t urno al mot or.Mi parte f avorita ya que es

de la que masconocimiento h e idoadquiriendo desdepequeño pues me arreglola mot o desde los 11añitos. Tenia un problemacon la culat a. Los torni llosque roscaban al bloque nohacían fu erza ya que larosca estaba deteri orada.Esto se veía refl ejado enuna perdida de compresióny una perdida de aceitepor la junt a nadaagradable.

ASO 79 PASO 80

odos los m ecánicosue habían

ntentadoolucionarlo no loabían logrado, niiquiera metiendon espárrago. Peroabía pasado porodos menos por m i.o me anduve por

as ramas, y saque laulata, aunque osueda par ecer

ncreíble apenasuve qu e haceruerza parafloj arlos. He sacadol espárrago y he

ij ado bien todo. Losornillos son unos

Mi miedo era romper lapared del cilindro peroobserve que tenia unmargen grandísimo y no mlo pen sé dos veces.Casualidad est e t ipo detorn illos que necesitabason muy dif íciles deencontr ar, pero gracias amis cont actos los pedí aBizcor, gran t ienda sobreel motor , y para la mañanasiguient e los tenia. GraciasTeo



na vez finali zado elotor, pinté

equeñas piezas queerian detalles queejoraría aun mas

l proyecto.striberas, manetas,celerador, freno,inzas y demásiecitas.

Ya quedaba menos y comola cabina no quedaba libr eme vi obligado a montar elchasis, las horquil las y lasllant as en una cabina deservicio rápido.Era arr iesgarme pero notenia t iempo que perder.Colgu é las piezas y lassople con aire a presión,pase un paño condesengr asant e y comencéa pint ar el chasis.

ASO 97 PASO 98

a había pint ado elot or y el escape de

ris. Y ya queuchas piezas iban

n negr o, elegí un

egro satinado queuedaba de muert eon el resto deiezas. Pues lo qu eo iba en negro iban aluminio.

Con las hor quil las seguí elmism o proceso,desengrasant e y aire apresión solo que esta v ezlas pint é de aluminio comoel motor, ya quecontr astaba genial con elnegro de las tij as.

ASO 99 PASO 100

or fi n la cabina,buena" estaba libresí que podría pint ar

as llant as siningún riesgo. El

olor elegido fue nias ni menos que

n perlado dorado,ada mas, buenoso y la laca clarosta.

Aplique una selladoraespecial para alum inios ypint é dando tr es capas delperlado y otras t res de

laca. Este qu e veis es elcolor de la selladora elcolor f inal m e lo reservopara el final cuando laveáis mont ada jejeje.

ASO 101 PASO 102

or fin m e tocabaontar t odo. Dos

ías tr abajando sinarar durante 14oras fueronecesarios paraontar t odo pues

un t enía quedaptar p inzas dereno de la nuevaas a la mía.

A cont inuación os dejo f ot os del proceso, no explico nadaporque no hay m as que contar , es decir seguir una lógi ca ylisto.

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