gaceta de noviembre-12
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revista mensual del GloriosoTRANSCRIPT
Época II – Nº 28 Noviembre 2012
Director Francisco Rivero Domínguez
Jefe de Redacción
Miguel Ángel Uceda Moreno
Publicación avalada por XXIV años de experiencia asociativa de pro-
fesionales del sector turístico y prensa del sector.
Este medio de comunicación tiene como principal misión la promoción del Turismo
interior en todas sus facetas, colaborando con las empresas públicas o particulares
que lo soliciten de un modo totalmente desinteresado.
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Revista pionera en formato digital de Turismo cultural, histórico y gastronómico . Promotores del Turismo interior
peninsular; fundada en 1992 por:
Emilio Magaz, Tanis Bernad Lucas y Jesús García y Jiménez.
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El encanto de las rutas más secretas
Basílica del Pilar
En una población de Extremadura por donde el Glorioso Mester ha visitado ,
observamos a una agüela expectante al paso del grupo.
Siempre hemos venido hablando en estos editoriales del turismo, ese ente tan abstracto
que es estudiado como una ciencia multidisciplinar. Mar, sanidad, juego, comida, son
palabras inconexas que poco dirían si no hay un elemento común que las una y que las
trate. Vamos a intentarlo con una palabra común y unos adjetivos. Vamos a traducirlo
al “roman paladino en el qual suele el pueblo fablar a su veçino”: Turismo náutico,
turismo sanitario, turismo deportivo, turismo gastronómico.
Una vez descubierto el pequeño misterio, la Administración Turística Española
se sube al caro del vencedor y promueve el turismo con los ganadores: La Selección
Española de Fútbol, la Selección Europea de Baloncesto, el tenista Rafael Nadal, los
pilotos de GP de motos o de los grandes cocineros que han puesto de moda en todo el
mundo la cocina española y por ende la gastronomía mediterránea que recientemente
ha conseguido alcanzar el titulo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Nombres como Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui suenan en el
mundo mundial. De los diez mejores restaurantes del mundo,, tres son españoles: “El
celler de Can Roca”, segundo tras “Noma”, del danés René Redezpi; al que le sigue el
numero tres “Mugaritz”, de Andoni Luis Aduriz y “Arzak”, de Juan Mari. Tras el éxi-
to de la cocina española en todo el mundo, desbancando con envidia a la francesa, he-
mos atraído a España la atención mundial con eventos como Madrid Fusión.
¿Y se preguntarán , qué tiene que ver esto con el Glorioso Mester de la Picardía
Viajera?. Pues esta gloriosa institución, embarcada en descubrir la cocina del interior
de nuestra querida nación, acaba de conceder varios premios tras haber recorrido bue-
na parte del país y ofrendar una serie de diplomas a cocinas pequeñas, pero no desco-
nocidas; a productos extraordinarios que se ofrecen al consumidor. El éxito de nuestra
cocina pública – la privada siempre ha brillado en las mesas familiares, la de la abuela
María, por ejemplo- ha sido el reconocer la maravilla que son nuestros productos, sa-
bidos manejar y cocinar por las manos de nuestros mejores “chefs” o “chefas, que
diría alguna ministra. Pues bien: aquí están sus nombres: Restaurante “El toro de San
Marcos”, del hotel Convento de la Luz, de Las Brozas (Cáceres); Bodega Díaz Bayo,
de la Ribera del Duero; de Fuentelcesped (Burgos); Torta del Casar Don Rebesino, del
Casar de Cáceres; y la Casa Rural La Resinería de Coca (Segovia), al que se unen los
premios a personalidades o instituciones turísticas, como a Javier Leralta, de Madrid,
por su libro “La leyenda negra en los personajes de la historia de España”, en el apar-
tado de turismo cultural; al balneario Palacio de las Salinas, de Medina del Campo
(Valladolid), o al grupo musical An Hinojo, del pueblo cacereño de Hinojal. Sin duda,
el Glorioso Mester de la Picardía Viajera ha acertado en entregar estos premios a los
que han sabido divulgar nuestros mejores productos gastronómicos y han sabido ensal-
zar, con sus conocimientos profesionales, el turismo por todo el territorio. A todos, mi
enhorabuena.
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Todos los que de cualquier modo
colaboran con esta revista virtual lo
hacen desinteresadamente sin recibir
retribución alguna.
La Asociación Glorioso Mester,
editora de esta publicación virtual
no se hace necesariamente responsable de la opinión vertida por
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Esta publicación está abierta a todas
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legalidad vigente o prohibida expre-
samente por la Constitución
española.
Director
Juan Francisco Rivero Domínguez
Jefe de Redacción
Miguel Ángel Uceda Moreno
Redactores
Apuleyo Soto Pajares
Jesús García y Jiménez
Luis Molano y Molano
Miguel-A. Uceda Moreno
Colaboradores
Jesús Ávila Granados
Miguel Montes Fernández
Mª Victoria Hernández
Cristina Bauza
Narciso De Dios Melero
Editorial
El turismo de interior en el puente
Punto de Mira
Segovia suena a América El Orgasmo de Rotterdam
Ermita romana de San Frutos Jesús García y jimenez
Lerma, algo más que una parada en el camino Jesús Ávila Granados
Taramundi, el corazón celta del occidente asturiano María Victoria Hernández
Ávila (Segunda parte) Cristina Bauza
Sierra de Gata Madrid al detalle
Edificio Capitol Viajeros Verticales
Los Hacedores de Sueños Glorioso Gourmet
La grasa es absolutamente fundamental en la dieta Don Zenón
Comer en Madrid en otros tiempos La biblioteca
Notas de prensa
Publicidad de empresas asociadas al Glorioso Mester
Curiosidades
Titulares en este número
Siempre hemos venido hablando en estos editoriales del turismo, ese ente tan abstracto
que es estudiado como una ciencia multidisciplinar. Mar, sanidad, juego, comida, son
palabras inconexas que poco dirían si no hay un elemento común que las una y que las
trate. Vamos a intentarlo con una palabra común y unos adjetivos. Vamos a traducirlo
al “roman paladino en el qual suele el pueblo fablar a su veçino”: Turismo náutico,
turismo sanitario, turismo deportivo, turismo gastronómico.
Una vez descubierto el pequeño misterio, la Administración Turística Española
se sube al caro del vencedor y promueve el turismo con los ganadores: La Selección
Española de Fútbol, la Selección Europea de Baloncesto, el tenista Rafael Nadal, los
pilotos de GP de motos o de los grandes cocineros que han puesto de moda en todo el
mundo la cocina española y por ende la gastronomía mediterránea que recientemente
ha conseguido alcanzar el titulo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Nombres como Ferrán Adriá, Juan Mari Arzak, Martín Berasategui suenan en el
mundo mundial. De los diez mejores restaurantes del mundo,, tres son españoles: “El
celler de Can Roca”, segundo tras “Noma”, del danés René Redezpi; al que le sigue el
numero tres “Mugaritz”, de Andoni Luis Aduriz y “Arzak”, de Juan Mari. Tras el éxi-
to de la cocina española en todo el mundo, desbancando con envidia a la francesa, he-
mos atraído a España la atención mundial con eventos como Madrid Fusión.
¿Y se preguntarán , qué tiene que ver esto con el Glorioso Mester de la Picardía
Viajera?. Pues esta gloriosa institución, embarcada en descubrir la cocina del interior
de nuestra querida nación, acaba de conceder varios premios tras haber recorrido bue-
na parte del país y ofrendar una serie de diplomas a cocinas pequeñas, pero no desco-
nocidas; a productos extraordinarios que se ofrecen al consumidor. El éxito de nuestra
cocina pública – la privada siempre ha brillado en las mesas familiares, la de la abuela
María, por ejemplo- ha sido el reconocer la maravilla que son nuestros productos, sa-
bidos manejar y cocinar por las manos de nuestros mejores “chefs” o “chefas, que
diría alguna ministra. Pues bien: aquí están sus nombres: Restaurante “El toro de San
Marcos”, del hotel Convento de la Luz, de Las Brozas (Cáceres); Bodega Díaz Bayo,
de la Ribera del Duero; de Fuentelcesped (Burgos); Torta del Casar Don Rebesino, del
Casar de Cáceres; y la Casa Rural La Resinería de Coca (Segovia), al que se unen los
premios a personalidades o instituciones turísticas, como a Javier Leralta, de Madrid,
por su libro “La leyenda negra en los personajes de la historia de España”, en el apar-
tado de turismo cultural; al balneario Palacio de las Salinas, de Medina del Campo
(Valladolid), o al grupo musical An Hinojo, del pueblo cacereño de Hinojal. Sin duda,
el Glorioso Mester de la Picardía Viajera ha acertado en entregar estos premios a los
que han sabido divulgar nuestros mejores productos gastronómicos y han sabido ensal-
zar, con sus conocimientos profesionales, el turismo por todo el territorio. A todos, mi
enhorabuena.
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Francisco Rivero Domínguez
Director de la Gloriosa Gaceta del Mester
Editorial
El turismo es tan importante para la economía de España que continuamente se hacen estudios o
trabajos de campo para analizarlo en todos sus aspectos. Esto es lo que ocurre con el caso de los puentes,
aunque ahora por el tema económico desde el próximo año habrá bastante menos.
Una compañía como LetsBonus ha realizado hace unos días un estudio sobre los las vacaciones de
pocos días de los españoles y ha llegado a la conclusión de que el 72 % de los españoles prefiere la
escapadas rurales y culturales en los puentes.
Estudiando los puentes de otoño se ve que los españoles deciden hacer más viajes por el interior de
España, como escapadas rurales en un 60 % de los casos, con preferencia al norte de la Península y a la
montaña. También en un 30 % los españoles acuden a ciudades importantes de gran ambiente cultural
como Sevilla, Granada o Toledo, sin olvidarse a veces de las pequeñas poblaciones.
Es curioso, pero tienen muchos éxitos las salidas en parejas, salidas románticas, en hoteles con
encanto, además de las salidas familiares y con niños. Priman las ofertas de los hoteles nacionales,
especialmente los que realizan reservas con bonos.
Los planes con más éxito durante los puentes son los gastronómicos, concentrando el 70 % de los
bonos que se consumen, seguidos de planes turísticos como los de relajación y “wellness”.
Estos datos han sido confirmados por unas declaraciones a la agencia Efe del presidente de la
Confederación Española de las Agencias de Viajes, Rafael Gallego, quien ha manifestado que nueve de
cada diez españoles que viajaron en el puente de Todos los santos lo hicieron dentro del país. La
ocupación prevista era de un 5 % más alta que la del año pasado debido a que hay un día más de fiesta.
La Asociación de Turismo Rural consideró que la ocupación de sus casas estaba rozando el 70 %.
A todo esto hay que añadir una buena noticia: Las pernoctaciones extrahoteleras, que son las que
suelen usar las personas que hacen bastante turismo por el interior han repuntado, tras ocho meses
continuos de caída, según datos del Instituto Nacional de Estadística. La noticia exacta dice que las
pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings y
alojamientos de turismo rural) superaron los 9,8 millones el pasado mes de septiembre, con un
pequeñísimo aumento del 0,1 % respecto a 2011. Hay un pequeño inconveniente, los precios de los
apartamentos subieron en un 1,2 %.
Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester
El turismo de interior en el Puente
Francisco Rivero
A parte de que varias poblaciones lleven con orgullo el nombre de Segovia en América (ya lo
detectó en su inmensa sabiduría el recordado Marqués de Lozoya), la espléndida Segovia
castellana suena en todas las bocas, desde Brasil a la Patagonia. “¡Oh, su acueducto romano,
oh, su gallardo Alcázar, oh, su cochinillo y su cordero, qué delicias para el paladar, en Cándido, Duque,
José María y demás”! Son tópicos típicos, pero da gloria oírlos.
Allá están acostumbrados a las carnes bravas de res pampera, y cuando llegan acá, o evocan su
estancia de otros tiempos, se deshacen en elogios. “¿Cómo podéis comer tan bien y tan sabrosamen-
te? ¿Por qué no lo exportáis más y mejor?”, te dicen. Y tú les das la razón, y te quedas de piedra
románica, gótica y renacentista escuchándolos en su español viejo, tan preciso como precioso, con su
deje argentino, chileno, uruguayo, colombiano o costarricense, tan cadencioso y cariñosísimo.
En las churrascarías de Brasil y Uruguay, que pululan por doquier y a las que acabo de visitar y probar,
se acercan los camareros a los comensales con un pincho de acero larguísimo en brazos y con un
cuchillo en la diestra, y les reparten con pericia en el plato trozos de vaca, cerdo, oveja, pollo, jabalí y
ternera a la brasa, pero son tan duros que el tenedor se dobla al trincharlos. ¿Sabrán que esos anima-
les, ahora multiplicados, se los llevamos a sus pampas gaucheras los españoles, los segovianos en
concreto? Lo saben. Y están agradecidos. Esas costumbres están asimiladas por la población como el
uso del idioma común, en el que nos entendemos quinientos millones de habitantes.
Que no lo repito. Que Segovia suena en América como una campana que retiñe, por lo conquistadores
y colonizadores que fuimos y somos, con Diego Velázquez de Cuéllar al frente, junto a extremeños,
vascos, andaluces, gallegos, manchegos y canarios, que les legamos animales y vegetales, vírgenes y
cristos, artes y letras, libros y costumbres. Vayan y véanlos en su salsa, que es la nuestra, la segoviana.
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PUNTO DE MIRA
Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester
por Apuleyo Soto
Saludos de Apuleyo Soto
l priorato de San Frutos Pajarero, hoy conocido como ermita de San Frutos, son los restos de un antiguo
conjunto monástico ubicado en la localidad segoviana de Carrascal del Río, próximo a Sepúlveda en Castilla y
León (España).
El conjunto monacal se sitúa sobre uno de los meandros que forman las hoces del río Duratón en el mismo
corazón del parque de las Hoces del río Duratón y el lugar del mismo que más visitas recibe. Su ubicación, al borde
del acantilado, permite apreciar óptimamente el cañón que forma el río Duratón y el remanso que se crea con el
embalse de la cercana presa de Burgomillodo.
Desde este lugar se aprecian las tres zonas diferentes y determinadas que configuran el parque, la paramera en la zona
superior, el bosque de ribera a la orilla del río y los cortados. Destaca la observación de aves, en particular de los
buitres leonados, cuyas buitreras se
observan en la pared opuesta y las aves a
poca distancia del visitante
La ermita es una construcción románica de
siglo XII que se realizó sobre otra visigótica
del siglo VII. La fundación se atribuye a San
Frutos (642 - 715) y sus dos hermanos, San
Valentín y Santa Engracia, que eligieron el
lugar para dedicarse a la vida contemplativa.
Posteriormente se completó el complejo con
un monasterio y un cementerio.
Desde aquí se ofrece la vista más
conocida de las hoces al ser uno de los
lugares más atractivos del parque.
EL ANTIGUO CENOBIO
Se accede al complejo religioso mediante un pequeño puente de piedra construido en 1757 que salva una
grieta, La Cuchillada. Entre la grieta y la ermita están los restos de un monasterio benedictino. Un poco más adelante
se encuentra la ermita y al pie de su ábside se conservan varias tumbas antropomórficas datadas en la Alta Edad Media
y relacionadas con la reconquista de la zona por Fernán González en el siglo X y reutilizadas por los monjes del
priorato. Entre el complejo religioso y el borde del acantilado se ubica un cementerio y a su lado, en una pequeña
construcción, se encuentran las tumbas que la tradición adjudica al santo y sus dos hermanos, ahora vacías. Al lado
izquierdo de La Cuchillada quedan los restos de una primitiva escalera tallada en la roca para bajar al fondo del cañón.
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Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester
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Ermita románica de San Frutos Pajarero (Hoces del Duratón)
A la entrada del complejo hay una cruz de hierro sobre un pedestal de piedra en el que figuran las siete llaves
de Sepúlveda. Esta cruz fue levantada en el año 1900 para conmemorar la gran peregrinación que se realizó ese año
auspiciada por el obispo de Segovia Quesada. En estos lares el número siete tiene especial relevancia siendo una
constante en la zona: los siete milagros de San frutos, las siete puertas de Sepúlveda, la cueva de los Siete Altares, etc.
La iglesia se comenzó a construir en el año 10932 y fue consagrada en el año 1100 por el arzobispo de Toledo
Bernardo de Sedirac. Se halla sobre restos de construcciones romanas. Su construcción está atribuida a un monje
llamado Michael siendo el Abad Fortunio. Consta de una sola nave de 8 metros de ancho con dobles arquerías ciegas a
sus lados que se levantan sobre pequeñas columnas y se cubre por una bóveda de cañón en tres tramos y arco de
triunfo rebajado, al fondo de la nave esta el ábside. Su acceso se realiza a través de dos puertas, la del lado norte es la
principal, la otra está tapiada. Está formada por tres arquivoltas y guardapolvo. Las arquivoltas apoyan en cimarios
adornados con motivos vegetales y en piletas lisas. Todo el conjunto sobresale del plano de la fachada. Sobre él se
abre una ventana que se forma con un arco de medio punto apoyado en columnillas con capiteles exentos de
decoración. El arco tiene un guardapolvos ajedrezado y baquetón liso. Hay que destacar una colección de 14 capiteles
con ornamentación vegetal y escenas mitológicas. Ha sufrido varias remodelaciones que han afectado al ábside
además de dos añadidos laterales. Bajo el altar hay un sillar que recibe el nombre de piedra del santo; la tradición dice
que si se dan tres vueltas (el paso es muy estrecho) se cura la hernia y con menos vueltas desaparecen los dolores.
El templo se reformó en el siglo XII con tres nuevos ábsides semicirculares, pero no fue hasta comienzos del
siglo XVIII cuando se realizaron obras importantes en el interior de la iglesia. Se hizo un retablo nuevo para el altar de
San Frutos y se trasladaron allí sus reliquias. Unos años más tarde se construyó la capilla nueva para el santo.
El 18 de junio de 1126 el rey Alfonso VII de León concedió fuero para poblar el monasterio de San Frutos y
confirmó la anexión de este lugar al monasterio de Santo Domingo de Silos. La presencia de los monjes benedictinos
se mantuvo hasta que se vieron obligados a abandonar las instalaciones debido a la desamortización de Mendizábal en
1834.2 El abandono y un incendio ocurrido en el siglo XIX acabaron llevando a la ruina al monumento. En junio de
1931 fue calificado como Monumento Nacional.
San Frutos es el patrón de la provincia de Segovia y el 25 de octubre se realiza la romería en su honor. En 1992 se
creó la Hermandad de San Frutos del Duratón que se encarga de la conservación del lugar.
LA LEYENDA Y EL MILAGRO
"La Cuchillada" es la grieta que hay que salvar, en la actualidad mediante un puente de piedra, para acceder al
recinto monacal. Según la tradición fue abierta por San Frutos con su bastón para detener a los sarracenos y proteger a
los vecinos de Sepúlveda que pedían ayuda, siendo así que la grieta define el terreno "sagrado" que los infieles no
debían pisar.
Tan conocido como el milagro de "La
Cuchillada" es el de "la mujer despeñada".
La leyenda cuenta que en 1225 un
marido celoso empujó a su mujer, en la
creencia que esta le engañaba, al precipicio.
La mujer fue salvada de la muerte por San
Frutos, ya que era inocente, y en
agradecimiento donó todos sus bienes al
priorato. En uno de los muros del templo se
puede leer la siguiente inscripción: Aquí yace
sepultada una muger de su marido
despeñada y no morió i hizo a esta casa
lymosna de sus bienes.
Algunos de estos datos proceden de Wikipedia.
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Por Jesús García y Jiménez
Camino de tierras cántabras en el km 200 de la A1 he vuelto a realizar mi secular
paseo en la Villa Ducal de Lerma.
La cuatro torres herrerianas del que fue palacio ducal y hoy Parador de Turismo,
sirven a modo de faro marino orientando de su situación al viajero que transita por
estos pagos cargados de historia; que si me vale la comparación, cuando Valladolid gozó de calidad
capitalina de la corte, Lerma fue a esta como El Escorial lo fue a Madrid, dato importante que nos da una
pequeña idea de lo que fue esta localidad burgalesa.
Una población siempre amable con el viajero, que goza de una actividad industrial importante, a pesar de
esas “trabas” de instancias superiores que entre otras la hace poseedora, al igual que Aranda de Duero,
de una estación de ferrocarril por la que hace ya bastante tiempo no circulan trenes. Aunque varias y
diferentes asociaciones de diversos puntos
reclaman la restauración del servicio parece que
sus voces no encuentran eco, y eso que estamos
hablando de vía única y sin electrificar.
Pero algo importante surgió para mitigar en parte
esa carencia, una moderna estación de autobuses
inaugurada hace tres años: Considerada de
primer orden. Posee conexiones diarias con
diversas ciudades del norte de España como
Burgos, Madrid, Santander, San Sebastián, Bilbao
o Vitoria.
La nueva instalación, consta de una superficie de
unos 4.000 m², y posee servicios de cafetería,
sala de espera, tienda y restaurante. Sus 20
dársenas, soportan un tráfico anual de 27.000 autobuses, contabilizando cerca de 400.000 viajeros.
Lerma está situada sobre un altozano que domina la vega del río Arlanza, está considerada como un
excelente Conjunto Histórico Artístico de Arquitectura herreriana en España de comienzos del siglo XVII,
siendo la época de máximo esplendor de la villa, debido a que el Duque de Lerma, valido de Felipe III,
convirtió a Lerma en Corte de España, una "Corte de Recreo". Este personaje, Francisco de Sandoval y
Rojas, es bastante conocido aún hoy por el retrato a caballo que le pintó Rubens, ubicado en el Museo del
Prado.
Vista Lerma de modo eminentemente turístico, forma con las vecinas localidades de Covarrubias y Santo
Domingo de Silos el llamado Triángulo del Arlanza. Es además desde la Edad Media paso obligado en la
Cañada Real Burgalesa, que une Extremadura y la Sierra de la Demanda.
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Aunque solo sea por tomar un café, vale la pena ascender a
la parte alta de la villa y hacerlo en su Parador, uno de los
más modernos (creado hace unos 15 años) y situado en el
ranking de los 10 primeros de España, y contemplar una de
las plazas mayores, sorprendentemente, más grandes de la
Península con 6862 metros cuadrados. Se entra al casco
antiguo por una puerta de la muralla llamada Arco de la
Cárcel, entre dos cubos, donde hoy reside la sede de la D,O.
Ribera del Arlanza, o simplemente Arlanza. de los buenos
caldos que elabora la zona. Se asciende por la empinada
Calle Mayor hasta la citada gran plaza. Por el camino se
encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Piedad y calles
con soportales típicas de la época medieval.
De la Plaza a tiro de piedra tenemos una de las mejores vistas
desde el cercano “Balcón del Arlanza”, donde en sus
proximidades se encuentra sepultado Jerónimo Merino,
conocido popularmente como “el cura merino” aquel cura
guerrillero que se pasó a los carlistas, y aunque nació en la
localidad burgalesa de Villaoviado, se exilió a Francia
falleciendo en Alençon en 1844 siendo sus restos repatriados a este lugar en 1962. De este bello rincón
de la villa solo tiene un molesto inconveniente que desgraciadamente esta visita se ve empañada si nos
acercamos al lateral izquierdo del mirador, debajo del pasadizo. Donde el Duque, de regreso a palacio (y
antes de vestirse de colorado), descansaba después
de su paseo por la huerta… Se ve empañada por el
olor a orines que este rincón desprende, debido a la
incontinencia de alguno, las prisas de otros, la
gilipollez de muchos: la mala educación de
todos. Cosa que sin embargo se puede obviar,
puesto que la belleza de sus vistas, mitiga estas,
poco corteses, inconveniencias.
En sus proximidades tres conventos de dominicas,
carmelitas y clarisas que elaboran unos exquisitos
dulces.
Pero dejamos aquí el relato para que el viajero lo
descubra por si mismo e informar a los amantes del
golf que Lerma tiene un campo de 18 hoyos, seguro que muchos no lo sabían.
Lerma bien vale una parada en el camino.
Más información CIT Lerma: donde se pueden concertar Visitas-Guiadas en el Teléfono 947 177 002 para
grupos o individuales, que es la mejor manera de conocer la villa. Recordemos el lema del Glorioso
Mester: Ver no es conocer, Promocionar el Turismo de interior es un arma cargada de futuro.
Con afecto a los colegas del C.I.T. de Lerma, por su dedicación y buen hacer.
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A comienzos de los 80 –hace ahora 30 años–, surgió en el Occidente de Asturias uno de los grandes
logros socioculturales de nuestro país: el nacimiento del turismo rural. Fue concretamente en Tara-
mundi, gracias al impulso del Ayuntamiento local, a su alcalde, a las gentes de todo el concejo y al
apoyo recibido del Gobierno del Principado de Asturias, iniciativa que contó con el respaldo del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Consecuencia de
ello, Taramundi ofrece La Rectoral, así como la más sugestiva oferta
de hostelería, restauración y museística, convirtiéndose en referencia
obligada a nivel mundial; un libro abierto para aprender los secretos
de la cultura que motive al viajero más exigente y un paraíso en la
tierra, en todos los sentidos, porque nada en este concejo está puesto
al azar.
La villa de Taramundi, capital del citado concejo, es un pueblo
tranquilo, acurrucado sobre laderas que ahondan en barrancos
abiertos por el Turia y sus afluentes. Las casas, de pizarra –de color
marrón–, encaladas, con balcones de madera y tejados de piedra–en
losas planas de pizarra de color azul–, se ofrecen de golpe al viajero,
tanto entrando por Galicia (Pontenova) como por el litoral asturiano
(Castropol). Desde la zona más elevada se obtiene la mejor panorá-
mica de Taramundi, con las espectaculares brañas que culminan sus
cumbres y los abismos creados por los ríos y torrentes. Llaman la
atención las casoas (casonas), algunas de indianos (emigrantes del
terruño que hicieron construir a su regreso de las Américas), que
salpican un paisaje de verdes, desde donde se llevaban a cabo las explotaciones agrarias y ganaderas.
EL AGUA COMO PROTAGONISTA
Taramundi es, junto con Guadalest (Alicante), el municipio español con mayor número de museos por
metro cuadrado. Actualmente son seis con los que cuenta este concejo del occidente astur:
Os Teixois, Mazonovo, el Telar, Esquius, el Museo de la Navaja, en Pardiñes, y la Casa del Agua, en Bres,
abiertos gran parte del año.
En ellos el visitante tiene oportunidad de regresar, a través del túnel del tiempo, a la artesanía de la navaja,
a los ingenios del agua, la sidrería, etc. Horacio García Cotarelo, uno de los grandes protagonistas de los
logros alcanzados en Taramundi, nos dice que aún hay otros dos grandes proyectos en marcha. El agua es,
desde los tiempos antiguos, la fuerza vital del paisaje de este territorio de bosques y montañas, de cascadas,
arroyos, grutas y caseríos, hórreos y ferrerías, mazos y molinos. Por ello, tanto dentro del pueblo, como
recorriendo la amplia red de senderos, siempre está presente el rumor del agua, configurando una atmósfera
que nos traslada a la mágica cultura de los druidas.
Pero no se olvide de visitar Os Teixois, el más interesante conjunto etnográfico de tradición celta de
nuestro país, donde se dan cita una amplia colección de ingenios hidráulicos (mazo, molino harinero, batán,
rueda de afilar…); además de una pequeña central hidroeléctrica, que facilita el funcionamiento gracias a la
energía que aporta el agua del arroyo de las Mestas. La condición de tierra salvaje y aislada, olvidada por
las principales vías de comunicación, obligó a los campesinos a ingeniarse las formas de subsistencia
Taramundi, el corazón celta del occidente asturiano
JESÚS ÁVILA GRANADOS
Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester
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Durante siglos. Y gracias a la riqueza de minerales en estos lugares, especialmente el hierro, así como a la
singular abundancia de aguas, se llevó a cabo, a partir del primer tercio del siglo XVIII, el desarrollo de
una industria basada en el aprovechamiento integral del líquido elemento como fuerza energética para
realizar distintas actividades. Os Teixois es uno de los centros más interesantes para conocer, en pleno
funcionamiento, estos singulares artilugios hidráulicos. Es fácil imaginar este lugar, en tiempos pasados, si
cerramos por unos momentos los ojos y evocamos el camino seguido por los veneiros, transportando las
venas de hierro a este centro de producción.
El occidente astur es el territorio que ha conservado la mayor riqueza del legado celta de nuestro país.
“Taramundi, como lamentablemente otros muchos pueblos asturianos, estaba condenado a desaparecer.
Con La Rectoral como buque insignia, se logró recuperar la fe y el optimismo a las gentes de la villa y del
resto del concejo, que, en definitiva, fueron los verdaderos artífices de todo este milagro. En nuestros días,
La Rectoral es cita obligada del turismo rural en España; aquí vienen de todas las comunidades autónomas,
incluyendo las islas Baleares y Canarias, interesados por conocer los pasos que se dieron, va a ser tres
décadas, para trasladar a sus respectivas regiones estos avances conseguidos y los pasos que tuvieron que
llevarse a cabo”, nos dice con especial énfasis, Eduardo Lastra Pérez, el alcalde. Y Horacio García lo
confirma: “Si las gentes no hubiesen secundado el proyecto de turismo rural, no se habría conseguido
nada”.
(Publicado en la revista Escuela el 4-10-12) Con autorización del autor.
DE INTERÉS: ¿Pero cómo es Taramundi?: El concejo de Taramundi, con una superficie de 82.16 kilómetros cuadrados y una población que no supera los 800 habitantes, ofrece una infraestructura hotelera verdaderamente envidiable; formada, además de La Rectoral, por tres hoteles de me-diana categoría, casas de aldea, apartamentos rurales…; que, en total, superan las 500 plazas. ¿Qué ofrece Taramundi?: Desde un comercio de artesanía tradicional (navajas, queso, telar, miel, pan, etc.). La calidad gastronómica es otra baza importante que ofrece este concejo. Los amantes de la antropología tienen el potencial museístico, antes citado; en Esquius, además, podrá ver el desarrollo de la elaboración artesanal de la tradicional navaja de Taramundi, cuya hoja mantiene el filo de corte mu-chos años. ¿Cuál es el secreto de Taramundi?: En primer lugar, que las gentes hayan secundado la iniciativa inicial de llevar a cabo aquí, en la capital de este concejo, el primer proyecto piloto de turismo rural en nuestro país; con lo cual, no solo se han recuperado los oficios tradicionales, sino que se ha creado una red de establecimientos capaces de recibir a un turismo de calidad que, desde todos los lugares de España, han llegado y no cesan de hacerlo para asombro de propios y extraños. Por otra parte, el Ayunta-miento vela por el mantenimiento de una vegetación autóctona en el concejo; los escasos eucaliptos que se ven fueron plantados hace más de 40 años. Una de las cosas que más se valoran por parte de los visitantes, es la hospitalidad; después está el paisaje y, final-mente, la gastronomía, hostelería, servicios, etc. Taramundi, a pesar de sus escasos habitantes y la verticalidad de los valles sobre los que se asienta, cuenta con infraestructuras y servicios como si se tratara de una población de 50.000 habitantes (Casa de Cultura, Biblioteca, Oficina de Turismo, Am-bulatorio, Farmacia, oficinas bancarias, Pabellón Polideportivo, toda clase de comercios, agua potable, alcantarillado, recogida de basuras en todos y cada uno de los pueblos del concejo…) Direcciones de interés: Ayuntamiento (Plaza del Poyo, 1; tel: 985 646 701; www.taramundi.es alcaldí[email protected] 33775 TARAMUN-DI). La Rectoral (H****; tel: 985 646 760); Sidrería Sulleiro (tel: 985 646 880); Pan Taramundi (tel: 985 646821); Pilar Quintana (artesanía del telar; tel: 985 646 753);
Jesús Ávila Granados: Escritos, periodista, ensayista, antropólogo, historiador… Socio de Honor del Glorioso Mester, ha informado a esta dirección de que bajo la organización de esta Asociación realizará el próximo 2013 su segunda intervención en Madrid. Evento que confirmaremos oportunamente- Gracias Jesús
Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester
María Victoria Hernández es Técnico de Empresas Turísticas pòr la Escuela Oficial de
Idiomas, Guía Oficial de Madrid desde el año 1973, de Ávila desde el año 2000 y de Castilla y
León desde 2007.
En el lugar que hoy nos encontramos (en los Jardines de Prisciliano, otro buen tema que
trataremos) tenemos los restos más antiguos que se conservan. En este lugar estuvo el cementerio
romano. Aquí se conservan “in situ” restos de una casa y un horno, pero no son ni los más importantes ni
los únicos. Toda la Muralla está llena de restos de la antigua Roma, sobre todo de tumbas, de cistas y
cupas.
La Muralla se hizo en el s. XII, sobre una antigua muralla celta y romana, con restos, sobre todo,
de este cementerio. No nos han llegado grandes enterramientos, ni esculturas ni templos, por eso se
piensa que Ávila fue fundamentalmente un campamento para soldados retirados del ejército romano.
Las Murallas de Ávila, son mucho más que un instrumento de guerra, son, y nos gusta definirlas
como tal, un libro abierto que nos ayuda a entender la forma en que las gentes de tiempos antiguos
vivían, hacían la guerra o se defendían; dónde y por qué allí y no en otro lugar construían sus casas, sus
palacios o sus Iglesias. Y por qué se han mantenido hasta nuestros días.
Nunca fueron un elemento separador,
más bien al contrario, eran el aglutinador de toda una
población de muy diferentes orígenes. Nunca fueron un
recinto cerrado que fuera creciendo alrededor de un
castillo y, con el tiempo, creando arrabales extramuros.
Desde el primer momento en Ávila estos arrabales
existieron fuera de sus murallas.
Realmente el Ávila documentada surge a partir de finales
del siglo XI (durante reinado de Alfonso VI, 1071-1109),
el del Cid, el que tuvo que jurar en Santa Gadea que no
había tomado parte en la muerte de su hermano Sancho.
Castilla y León está unificada; no tiene enemigos internos,
sus posibles adversarios, sus hermanos, han muerto o han
sido neutralizados. Puede continuar con la Reconquista
hacia el Sur y Sureste (hacia Valencia, nos volvemos a
encontrar al Cid) y eso hace.
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Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester
Pero, ¿Cómo era la guerra entonces? Atacaban con las temporadas de buen tiempo, cogían
botín (joyas, telas y sobre todo cautivos) y retrocedían rápidamente a la seguridad de sus ciudades. Pero
Alfonso ya va muy al Sur (en 1085 conquista Toledo) y el retroceso ya es muy largo. Tiene que crear otra
línea de frontera más al sur del Duero y ¿qué mejor línea que otro gran rio (el Tajo) y una cadena
montañosa (el Sistema Central)?. Pero de nada le sirve toda esa extensión de terreno si no está poblada,
sería rápidamente retomada por los musulmanes, y estaba realmente mal poblada porque, hasta entonces,
ha sido tierra de nadie. Es entonces cuando encarga a sus yernos, en especial al que nos interesa ahora, el
Conde D. Raimundo de Borgoña la repoblación de Salamanca, de Ávila, de Segovia..... Este hombre
traerá gentes de todos los reinos (como los del Oeste Americano, los Cronicones antiguos nos hablan de
las carretas en las que venían con todo lo que necesitaban para empezar una nueva vida)) y se van a
establecer con arreglo a sus gremios y procedencias:
Los canteros y albañiles al norte (cerca de las canteras), mudéjares (agricultores y hortelanos) al Sur y
Sureste (zona alta del río); alfareros, fabricantes de tejidos, curtidores y, en general, oficios que necesita-
ban del agua, al oeste y suroeste (para ello realizaran pequeñas obras de infraestructuras hidráulicas que
permitirán que el mismo caudal de agua, al estar encauzado, tenga más fuerza y esa fuerza motriz pueda
emplearse en usos industriales), caballeros y comerciantes de clase acomodada, dentro de la muralla
(aprovechando en un principio las villas romanas que todavía encuentran en pie), clérigos y funcionarios
al Este, cerca de la catedral.
Dicen las antiguas Crónicas que se construyeron en 9 años, pero eso, evidentemente, no puede ser cierto.
No hay quien construya esta mole en tan poco tiempo, con poca gente, poco dinero y guerreando y
defendiendo al mismo tiempo la frontera. Probablemente, durante los primeros años se repararan las
antiguas murallas celtas y romanas, para después y sobre los cimientos de éstas ir construyendo la
maravilla militar que hoy tenemos. En realidad, hoy sabemos que fueron construidas entre 1130 y 1190
gracias a dos documentos encontrados en el Archivo de la antigua Asocio. Son muy parecidos, se trata de
la forma de repartir un impuesto y mientras que en el primero de ellos se
hace referencia a una partida a ser dedicada en la construcción de la
muralla de la villa, en el segundo no se hace ninguna referencia a esta
muralla en construcción por lo que lo lógico es pensar que ya estuviera
terminada o a punto de terminarse.
En muchas zonas se reutilizan bloques de piedra ya trabajados, proce-
dentes sobre todo de la Necrópolis romana y de las anteriores murallas.
Son las llamadas “cistas” (con forma de pileta horadada y una ranurilla
donde los romanos ofrecían un liquido precioso (miel, leche o perfume)
en la creencia de que cuando ese líquido entraba en contacto con las
cenizas de los fallecidos, ellos, a su vez, entraban en contacto con sus
seres queridos y “cupas” (con forma de medio tonel que las cubrían) .
Independientemente de su forma y colocación (zona baja de la muralla)
se distinguen muy bien por el color de la piedra más gris y azulada.
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L a Comarca de Sierra de Gata es una de las sierras que componen el Sistema Central situada al
Noroeste de Extremadura frontera con Portugal. Está conformada por 20 pueblos y la pedanía de
Trevejo. Toda la Sierra de Gata Extremeña
(junto con el sector del embalse de Borbollón) está
incluida en el Inventario Abierto de Espacios Naturales
de Protección Especial y en el Programa de Áreas
Importantes para las Aves de Sociedad Española de
Ornitología (SEO). Cuenta, además, con dos ejempla-
res declarados Arboles Singulares por la Junta de
Extremadura: el Cedro de Gata de 30 metros de altura
y la Magnolia Grandiflora de Villanueva de la Sierra
con flores blancas de hasta 30 cm. de tamaño.
La Sierra de Gata es un paisaje de dehesas de robles,
encinas y alcornoques donde resuena la vida animal con olores y sabores inigualables de los que se te
quedan grabados en la memoria para hacerte querer volver. Riachuelos, cascadas, paseos y piscinas
naturales en casi todos sus pueblos, curiosos vestigios históricos como los chozus o zahurdones típicos
(pequeñas viviendas redondas de piedra donde se refugiaban antiguamente los pastores durante la
transhumancia) y las ruinas del Monasterio de Montecelli, también conocido como Convento del Hoyo,
que se encuentra escondido en medio de las monta-
ñas de Gata, monumentales iglesias y llamativos
castillos: la Torre del antiguo castillo de la Almena-
ra, el Castillo de Eljas y el Castillo de Trevejo. Por
si todo esto era poco, se puede disfrutar gratuita-
mente de los lodos de los Baños de la Cochina en
Villasbuenas de Gata, que poseen propiedades
terapéuticas especialmente indicadas para el reuma
y los problemas de la piel.
Cuatro de sus pueblos han sido denominados
Conjunto Histórico-Artístico y son de visita
indispensable: Hoyos, Robledillo de Gata, San
Martín de Trevejo y Trevejo. Hoyos es la capital administrativa de la comarca y destaca por sus construc-
ciones típicas de adobe y piedra, su iglesia y su Plaza Mayor porticada. Pasear por Robledillo de Gata
admirando sus casitas de pizarra, madera y barro rojo, sus puentes y el riachuelo que lo bordea. Comer en
San Martín de Trevejo, donde varios restaurantes con óptima relación calidad-precio aprovechan la
materia prima de sus tierras para servir recetas típicas como la caldereta extremeña, la cachuela, las setas,
los pimientos rellenos o el guisado de conejo de campo con la encantadora atención de sus gentes, que
entre ellas hablan el Afala, un dialecto de orígenes inciertos que se cree pueda ser una forma arcaica de
galaico-portugués de la época medieval (siglos XII-XIII). Y despedir el día en Trevejo, una bonita y
misteriosa aldea de unos 20 habitantes construida a 744 metros en lo alto de una atalaya, el mejor lugar de
la Sierra de Gata para extasiarte con la puesta de sol…
Por Cristina Bauza – www.extremaduravirtual.net
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Faro señalizador de la Gran Vía madrileña. Proa de un potente buque racionalista. Tótem mecánico y aerodinámico
del siglo XX. En sus 74 años de historia, el edificio del cine Capitol ha recibido encendidos elogios por parte de
arquitectos y urbanistas comprometidos con la modernidad.
E l Edificio Capitol, conocido también como antiguo Edificio Carrión, es uno de los edificios emblemáticos
madrileños que se encuentra en la esquina de Gran Vía con la calle de Jacometrezo. Por consiguiente
contemplado por todos aquellos que visitan o transitan por esta principalísima arteria de la Villa y corte.
Fue diseñado en 1931 por los arquitectos Luis Martínez-Feduchi Ruiz y Vicente Eced Eced basándose en el
estilo de los rascacielos neoyorquinos (Comentado su parecido con el edificio Flatiron de Nueva York) así como
con el expresionismo alemán, y construido entre los años 1931 y 1933, siendo su promotor Ignacio Carrión,
marqués de Melín. El promotor diseñó un concurso por encargo a diferentes arquitectos entre los que se encontra-
ban Gutiérrez Soto, Cárdenas y Muguruza, entre otros, sin embargo, Carrión anuló el concurso para encargarlo
directamente a Martínez Feduchi y Eced.
El edificio consta de 14 plantas y tiene 54 metros de altura, estaba
contemplado en su totalidad para ser un edificio dedicado a servicios
incluyendo hotel residencia por apartamentos, oficinas, cine, cafetería,
salón de té y sala de fiestas. En el sótano primero se encontraba una sala
de fiestas y en el segundo un economato. La sala Capitol era enorme, con
un patio de butacas y dos entresuelos.
Entre las curiosidades del edificio podemos encontrar que fue el primer
edificio con una instalación de aire acondicionado, cuya sala de máquinas
ocupaba tanto como el cine. Por otra parte, los muebles de todo el
edificio fueron diseñados por Luis Martínez-Feduchi Ruiz, en uno de los
episodios más brillantes de la historia del mueble en el siglo XX.
En 1977 fue incoado bien de interés cultural. Ha aparecido en numerosas
películas destacando El día de la bestia de Álex de la Iglesia y Abre los
ojos. Si algo llamó la atención en la citada película El día de la bestia,
fue la toma aérea desde el anuncio luminoso de una conocida bebida con
los que algunos identifican dicho edificio, pero este luminoso antes
pertenecía a una conocida marca americana de cigarrillos, una de las que
en los años 50 imprimían movimiento sus luces de neón.
En el año 2002 fue reformado por parte del arquitecto Rafael de la Hoz
Castanys y en el año 2007, fue comprado por la cadena de hoteles
Vincci.
Por el equipo de
redacción
al Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester
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H abían subido en medio de la noche por un estrecho pasillo de nieve, encajonado entre dos enormes
paredes, hacia un alto collado próximo a esas estrellas que en el cielo se dibujaban. Desde allí, ya
amanecido, un largo de cuerda por una arista les depositó en un punto crítico: había que progresar lateral-
mente por el hielo y la nieve para colocarse debajo de una pared rocosa cuya visión auguraba las dificulta-
des que opondría. El primero de cuerda se encaminó hacia allí, después de dar unas palabras de ánimo a sus
compañeros y unas ligeras instrucciones y pronto se le vio entretenido en medio de una maniobra más
espectacular que difícil: había
colocado un potente anclaje
en la pared, cuando llegó a
ella, se había colgado de él y
estaba quitándose los crampo-
nes para luego meterlos en su
mochila… una mirada de
complicidad hacia sus compa-
ñeros, una sonrisa y pronto se
le ve progresar por la roca,
jugando con un vacío de mil
metros que se abre a su
espalda. Un anclaje de vez en
cuando. Regularidad y
seguridad en sus movimien-
tos. Y así hasta que sus
compañeros dejan de verle;
pero pronto escuchan su
llamada: llegó su turno. La
chica por delante, el chico
después. Unos minutos más
tarde están reunidos anclados a una gran roca y sobre la muralla que acaban de escalar. “¿Qué tal…?”, le
pregunta a la chica cuando llega a él, con una sonrisa en el rostro y un gesto de complicidad pues es
consciente del esfuerzo de superación que de sus propios miedos hizo la chavala… “Caquitas, Narci,
caquitas…”, le responde ella liberando la tensión que llevaba dentro; ambos estallan en una sonora
carcajada. Poco después, los tres se abrazan y se fotografían en la cima. Están en el Petit Pic del Midi
d´Ossau, tras de una escalada invernal.
La nieve profunda les había hecho trabajar más de la cuenta abriendo la traza y evitando las zonas
avalanchosas. El ritmo pausado y constante de quien iba en cabeza ayudaba al resto del grupo a alcanzar su
óptimo de rendimiento. Habían salido de noche a la luz de sus frontales y el amanecer les sorprendió con
esa eclosión de color y de luz tan característico de la alta montaña. Un alto encima de unas rocas fue el
pretexto para tomar unos tragos de los termos, con el reconfortante líquido caliente, y comer alguna
Por
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Golosina… y fumar su pitillo los más adictos. Luego, la marcha continúa, deslizando los esquís con
suavidad por el inmaculado manto albo que cubre la montaña. Y llegó la cima… bueno, la antecima: una
fina arista separaba el punto alcanzado de la enorme cruz que se veía a sesenta metros y ligeramente más
alta. “Yo no paso de aquí”, dijo uno del grupo. “¿Por qué?”, preguntó quién había abierto la marcha.
“Pues… porque me da miedo”, replicó mostrando la sinceridad de sus sentimientos. “Bueno, amigo, este es
el momento de que pongas en práctica lo que viniste repitiendo a tus compañeros desde que salimos del
coche: que conmigo te sientes seguro”. Un breve diálogo y finalmente se acaban las dudas. Avanzan
encordados: uno lleva una amplia sonrisa en su rostro… al otro se le nota la tensión. Sin embargo, bajo la
gran cruz, un abrazo funde sus ilusiones. “Gracias, Narci, una vez en el valle no me hubiese perdonado el
haberme echado atrás… No ha sido tan difícil”. El gesto que se dibuja en el interpelado es reflejo de su
satisfacción… satisfacción que no hará más que incrementar con el goce del rápido descenso sobre la
profunda nieve; breves indicaciones técnicas para mejorar el rendimiento del grupo y un alto de vez en vez
para reagruparse. ¡Qué gratificante es bajar de una montaña esquiando! “¡Este es el esquí de la libertad!”
grita quien abre la marcha hacia el valle, dejando dibujada la huella de sus esquís en medio de una ladera
lisa y blanca como una sábana. Están en el Glaciar Norte del Aneto.
El último esfuerzo había sido agotador. El sol, a pesar del madrugón, les había pillado de lleno en las
últimas pendientes de la montaña. La cercana cumbre y las palabras de ánimo de quien abre la marcha
resultan un buen acicate para el pequeño grupo que le sigue. El sendero hace tiempo que se borró, pero la
experiencia de quien abre la marcha hace que busque el mejor “camino” para los que le siguen de cerca. La
mirada fija en el suelo, buscando la más idónea ubicación para las pisadas; la frente perlada por el sudor,
que cae resbalando sobre la cara; la respiración jadeante y, sin embargo, buscando acompasarse al ritmo de
un corazón que se acelera pues la impresión de lo más alto marca las emociones… ¡Y la cumbre!... ese
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lugar tan mitificado pues es ahí donde se juntan los sueños y los esfuerzos. “Gracias, Narci, sin ti no lo
hubiésemos conseguido nunca”, dice uno de los excursionistas a quien dirigió la marcha, al tiempo que le
da un sincero abrazo. Una vez más se repite el ritual, un ritual mil veces repetido y no por ello menos
intenso. La belleza del paisaje que les rodea se acrecienta cuando salen a la luz las viejas historias montañe-
ras, historias de personajes perdidos en el fondo de la Historia, pero no en el olvido. Todos los que les
precedieron comparten unos momentos mágicos en aquella cima, al arrullo de esas historias contadas con
la misma pasión que respeto… “No olvidar que, por muy sencillo que sea el camino, las cimas se acaban
en los valles…”. Es la llamada de atención del experto. No hay que relajarse… hasta estar delante de una
buena jarra de cerveza rememorando las anécdotas de la jornada. Venían de una excursión estival al Garmo
Negro.
Estos tres breves relatos forman parte de los muchos recuerdos que tengo en las montañas
acompañando gente a sus cimas, mostrándoles la magia del entorno, su belleza, su historia… ¡Siempre lo
he considerado un privilegio poder hacer algo así! Pero, ¿por qué en España no está tan valorada la figura
del Guía como en el resto de países alpinos? Sin duda que es una cuestión de cultura… de cultura
montañera.
“Una montaña con Guía no tiene mérito” me dijo
una vez uno. Está equivocado… muy equivocado.
Un Guía no pone más que su técnica y experiencia al
servicio del único objetivo que importa: que la
persona que acompaña goce de su excursión o
escalada… ¡y que lo haga en un marco de seguridad!
Pero el Guía no “arrastra” a nadie a la cima. Cada
cual cumple su papel en la función: uno pone la
experiencia y el conocimiento… el otro pone los
sueños, las ilusiones. Ambos el esfuerzo, el
cansancio, la sed… Por eso es tan reconfortante y
por eso es un privilegio: ser el catalizador.
No es que una montaña tenga menos mérito con un
Guía –esto, a mi juicio, supone un absurdo complejo-
sino que, bien al contrario, él nos dará la cobertura
técnica y de seguridad necesaria para llevar a buen
fin nuestra ilusión, nuestro deseo, nuestro sueño
montañero… Sea cual sea éste, fácil o difícil… y
más allá de las que creemos nuestras capacidades.
Por eso, un Guía de Montaña es un Hacedor de
Sueños.
No te prives del placer de descubrir las montañas acompañado de un Guía: disfrutarás y aprenderás. La
Historia les avala.
Santo Domingo, 22 de Octubre de 2012
L a grasa es absolutamente fundamental en la dieta
Comer alimentos que contengan grasa es esencial para la salud.
Estamos totalmente equivocados al pensar que la grasa es mala, la grasa no solo no es mala, es que es
necesaria para nuestro organismo, para mantener nuestro cuerpo sano, saludable.
Es verdad que algunas grasas no son tan buenas, las saturadas aumentan el colesterol y puedes aumentar
la obesidad del abdomen, debemos por tanto de tener cuidado con los embutidos, el bocata de chorizo y
de panceta, los bollos que suelen llevar aceite vegetal y las carnes grasas.
Pero es que no todo es eso, las grasas insaturadas, las polinsaturadas de las almendras y las nueces y las
monoinsaturadas del aceite de oliva, son bien buenas. Ayudan mucho a disminuir el colesterol y/o los
triglicéridos.
Para tener salud debemos de controlar el consumo de grasa pero en ningún caso suprimirlo, la grasa es
vital, es buena, muy buena, la grasa produce hormonas como las sexuales, los estrógenos y la testosterona.
La grasa regula la temperatura corporal y ayuda a mantener la elasticidad de la piel, lleva vitaminas
liposolubles, incluso protege el corazón.
La grasa que comemos debe de ser variada además de equilibrada. Es sin duda necesaria, el secreto es
como todo, debemos de comer de todo en su justa medida, también grasa, no se debe de eliminar de la
Por Luis Molano y Molano : Presidente de Honor del Glorioso Gourmet
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Rincón Gastronómico del Gourmet
Los frutos secos son una fuente de grasas insaturados que ayudan a reducir el colesterol malo
dieta bajo ningún concepto salvo que queramos sufrir de desequilibrios metabólicos y hormonales. La
grasa es buena incluso para el cerebro, eso sí, sin excesos.
El peligro con el exceso de peso es porque tiene más calorías, lo que debemos de hacer es comer menos.
En el tanto por ciento de nuestra dieta diaria debemos de tratar de que el 30% sea grasa.
Menos embutidos, menos carne roja y más pescado azul.
Menos asar y freír y más brasa y parrilla. Menos cocción y más plancha.
Y ni que decir tiene que el aceite de oliva es muy bueno, también el mejor para cocinar.
La cocina industrial puede llevar componentes que no conocemos y a engordar se ha dicho. Mejor no, a la
mantequilla y la margarina, y no a la leche salvo si la tomamos desnatada.
Pero se debe de insistir que la grasa es buena, que lleva hidrógeno, oxígeno y carbono y ayuda a la hora
de la absorción de las vitaminas a las cuales transporta por el organismo, es curioso que cuando las
vitaminas están en el organismo, la grasa, además, ayuda a la reserva de energía, nuestro combustible.
Además de dar sabor a los alimentos su no consumo significa deficiencia y de ahí a enfermar solo hay un
paso.
En resumen, la grasa es buena sin excesos y además es fuente de energía.
Para aquellos que les de igual todo lo que acabo de exponer, y en lugar de tomar grasa con moderación la quieran tomar en
plan suicida lo tienen muy fácil, ni bocata de panceta ni nada, comed pato, el pato tiene mucha, mucha grasa, y de la saturada
de la mala, mala. Un huevo de pato tiene un colesterol de 621 mg y 2.6gms de grasa saturada (70 gm huevo) difícil,
muy difícil batir el record.
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Rincón Gastronómico del Gourmet
Luis Molano y Molano Presidente de Honor del Glorioso Gourmet
La época dorada de la cocina madrileña llega a finales del siglo XIX, donde creemos que es cuando se populariza y toma carácter propio y universal; florecen buenos restaurantes como fueron el Café Suizo, El Mesón de Paredes, Fornos o Lahrdy y cocineros excepcionales como fueron Ángel Muro, Agustín Lhardy y el Tío Lucas entre otros. Sobre este último tenemos una receta tomada de puño y letra y recopilada por Ángel Muro, ya citado anterior-mente, en la que se demuestra que la destreza en la cocina puede estar reñida con la destreza en el manejo de la lengua castellana. Por lo rara y pintoresca que nos parece no podemos resistimos a copiarla tal cual fue escrita:
“Se mete en una oya de varro, una livra de tozino, mu partio, con Aceyte paque se reajogue bien y sechan cuatro livras daluvias con cevoyas, agos, perrejil, comino, laurel, sal, pimentón i arrima la oya al fogon qe cuescuatro oras”.
Hay que destacar como receta de la cocina madrileña, aparte del cocido, los callos, del cual tenemos constancia histórica desde el año 1.599 y que como todos sabemos son pedazos de estómago de vaca o de carnero que se comen guisados. Al que escribe estas líneas le gustan en particular, aunque son bastante pesados de digerir y contienen un alto contenido en colesterol. La receta para hacer este riquísimo plato según Teodoro Bardají, que era el chef de cocinas de los duques del Infantado, la insertaremos al final con el resto de recetas de platos típicamente madrileños:
El pescado que normalmente y mayoritariamen-te, se consumía llegaba ahumado, seco o en salazón único medio de conserva hasta entrado en siglo XIX, a pesar de la exigua refrigeración del hielo proce-dente de los neveros de la Sierra de Guadarrama y de los pozos de nieve, cuyo contenido se perdía más de la mitad en el transporte hasta Madrid.
Lo que se dice pescado fresco, y con reserva, procedía de los ríos como truchas, carpas, barbos, algún salmón por añadidura, y productos de otras regiones que poco a poco comenzaban a influir en la dieta y gastronomía capitalina.
El consumo de carne (carnero y vaca principal-mente) a precio tan soberbio como el pescado, se efectuaba trayendo a la res viva hasta el matadero donde se sacrificaba favoreciendo a la población, quien pudiese permitírselo, que podía adquirir tales viandas en un buen estado de conservación a pesar de los mencionados precios.
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Comer en Madrid
Y cuando hablo de "viandas" lo hago en su antigua acepción, es decir carne, pues este término desde hace algunos lustros lo aplican a cualquier alimento. El capítulo de higiene era como dejarlo para comer aparte, de ello un documento de protesta de vecinos de Lavapiés y zonas colindantes al matadero nos da una pequeña idea:
“Los vecinos que moramos en los barrios y contor-nos del matadero y Lavapiés, vecinos que en el verano pasado el doctor Arévalo y otros médicos condoliéndose de las grandes enfermedades que en estos barrios había, y vistas las causas de que
procedían que eran de las muchas inmundicias que de los mataderos y rastro y albañales de las tenerías que por los albañales echan y echaban y especialmente el mal olor de la casa del pescado por ser tan hundida que está en un barranco ni tener agua de paso, que con la mesma agua que echan se están toda la semana por ser agua de pozo y tener tan poca agua como tiene, que cuando vacían los albañales de la dicha agua del pescado es tan grande el hedor que sale de la dicha agua que basta inficionar todo el pueblo y se halla por experiencia que cuando llevan el pescado los viernes a la plaza, los pescados por donde pasan es tan grande el hedor que cierra las ventanas y ansí es cosa que esta villa con mayor ayuda ha de remediar, como ha remediado las cosas y comparecer de los médicos, como tengo dicho, se dio una petición a los señores de la Junta, la cual vista se remitió al señor corregidor, para que luego lo remediase y ahora sea dado un pregón para remediar lo susodicho, a vuesa señoría pedimos se remedie de manera por los cuales se remedie la salud de este pueblo.”
Las carnes y pescados putrefactos no eran eliminados, el nacional catolicismo y la consabida “piedad cristiana” aconsejaba en lugar de eliminarlo utilizar dichas viandas:
“Inservible para el mercado se destinaba para darlos a algún hospital o cárcel, utilizando un singular criterio de calidad, del que por desgracia queda algún resabio en muchas personas”
Por eso no debemos creer que las pías labores caritativas eran del mismo modo, cuando en 1615 se crea la Ronda de pan y huevo, dependientes de la Hermandad de Refugio y Piedad financiada con limosnas, dicha ronda recorría de noche las calles de la capital recogiendo enfermos y pordioseros entregando a hambrientos necesitados “un zoquete de pan y dos huevos duros”, pues Madrid albergaba según le correspondía por rasgos capitalinos centenares de mendigos, rufianes, jugadores, desheredados y lazarillos en busca de ciego que les mantuviese. Otra “piadosa” cofradía llamada la de “Pecado Mortal” recorría posadas, mesones y casas de dudosa reputación en vez de calmar hambres dar más hambre buscando lascivos lujuriosos que buscaban carne de otro tipo y entregarlos a los corchetes, dejando sin saciar sus apetitos de concupiscencia.
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Saludos
Don Zenón
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La Biblioteca Director: Miguel Montes Fernández
Centro de Documentación Turística
+34 606273216/ +34 91355991
Avda. de los Toreros nº 14. 28028 Madrid
[email protected]/ [email protected]
OLITE Autoras: Carmen Jusué Simonena; Eloísa Ramírez Vaquero Colección Panorama nº 12.
Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Cultura y Turismo. Institución Principe de Viana
“El heraldo que me llevó ante el rey me condujo a través del palacio en el que había muchísimas cámaras de-coradas de oro… es imposible decir cuántos edificios suntuosamente acondicionados hay allí, cuya magnificen-cia sobrepasa todo lo imaginable”. Esto lo escribió el viajero alemán Sebastián Ilsung de Ausburgo en el año de 1446. Olite fue fundación romana, fortaleza visigoda frente a los vascones y se constituyó en plaza fronteriza en la Alta Edad Media, vigilante de la ‘Tierra de Nadie’ durante la reconquista. La localidad se expandió y fue convirtiéndose en centro político hasta que la dinastía de los Evreux la eligió como sede de su fastuosa corte. El restaurado Palacio Real, con su extraordinario conjunto de torres proclamó alto y claro el esplendor cortesano del reino y a su vera, un conjunto de palacios e iglesias que han convertido a Olite en visita obligada.
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO.
Autores: Carlos Antonio Albacete Sáez y María Herrera Fernández Edita: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. S.A. Madrid, 2012
Premio ‘Tribuna Fitur- Jorge Vila Pradera 2012’ al mejor trabajo inédito de investigación en el sector turístico en España e Ibero América, el presente estudio es, una aproximación al uso de las redes sociales en este ámbi-to. La investigación se ha estructurado en cinco partes. La primera es una revisión de lo publicado sobre el im-pacto de las TICs en el sector. En segundo lugar se analiza el concepto de redes sociales online, su presencia entre los usuarios y el impacto sobre la industria. La tercera parte está dedicada a describir la metodología utilizada para el trabajo en el cuestionario y la muestra y la última a los resultados obtenidos. Finaliza con las conclusiones del estudio.
MONUMENTAL Y SACRO. Un país sorprendente
Textos: Mª Pilar Queralt del Hierro. Prólogo: Antonio Colinas. Edita: Editorial Everest S.A. León.
España posee uno de los mayores patrimonios monumentales del mundo. Los edificios religiosos son parte importantísima de este extraordinario conjunto que atestigua la huella de los siglos a lo largo y ancho de nuestro país. La cueva de Tito Bustillo, la Sagrada Familia, el Monasterio de El Escorial, la Cartuja de Jerez, San Pedro de la Nave, La Colegiata de Toro, San Baudelio de Berlanga, la Mezquita de Córdoba…son sólo algunos ejemplos de los espacios sagrados, santuarios, ermitas, catedrales y basílicas que recorren nuestra geografía nos sobrecogen con su belleza, magníficamente plasmada en las fotografías incluidas.
GUÍA VISUAL DEL TRANSCANTÁBRICO
Texto: José Antonio Rodríguez Edita: Guías Kokonino, Madrid.
Han pasado ya casi treinta años desde que echara a andar el primer tren de lujo de España, un proyecto que desde entonces ha cosechado premios nacionales e internacionales y ha sido el buque insignia de FEVE( los Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha). Miles y miles de personas han disfrutado de este crucero cinco estre-llas por todo el Noreste de España. Sus rutas atraviesan los paisajes del País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia. El complemento perfecto para el viaje es una guía como esta, que indica las excursiones que pueden hacer los viajeros y se fija en los monumentos y la gastronomía de todas las localidades de paso y cercanas al tren. Con planos de los centros urbanos, cerca de 1.000 fotografías y acuarelas de los edificios em-blemáticos de la ruta.
Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester
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Por Miguel Ángel Uceda
del Glorioso Mester
A manece un días gris, lluvioso, parece que los agentes
meteorológicos no quieren ser hoy nuestros aliados; sin embargo a
las 11 de la mañana de este 20 de octubre todos confluyen junto al
Oso y el Madroño de la madrileña Puerta del Sol a la cita convocada
por el Glorioso Mester, donde asistieron casi una treintena de socios
y algunos invitados, cabe citar entre ellos a las tres compañeras de la
Asociación turística AEPT.
Nuestro compañero Javier Leralta (Escritor y Periodista) comenzó la
actividad dando la bienvenida a los incondicionales asistentes,
<pues así somos para estas cosas: truene, llueva, nieve o caigan
rayos…> y comenzó por la historia de esta plaza, con detalle desde la
ilustración hasta nuestros días.
Hasta las 13,30 horas se efectuó, sin que la lluvia diera la más
mínima tregua, la visita historiada a calles aledañas al Km. 0: Mayor,
Correo, de la Cruz, Carretas, Pasaje de Matéu, Cádiz, Callejón de
Álvarez Gato …
En esta cátedra de cultura callejero – madrileña popular estuvo
junto a Leralta y a modo de “espada sobresaliente” nuestro también
socio Pepe Fernández que complementó la visita.
Al eso de las 14 horas enfilábamos la Carrera de San Jerónimo para
dirigirnos al tradicional Cocido que por primera vez, tras la
jubilación de Venancio (Aymara), realizamos en Villagodio, Cl. San Agustín 6, frente al Congreso de Diputados.
De este capitulo gastronómico, bastante aceptable por cierto, se pasó a una sobremesa que fue preámbulo de
una corta Asamblea Extraordinaria cuyo desenfadado epílogo en ambiente cordial y distendido se prolongó
hasta horas imprevistas.
Agradecemos al socio Javier Leralta su dedicación al acto con nuestro deseo de éxito en su producción literaria.
Última visita del Glorioso Mester por Madrid
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Por Miguel Ángel Uceda
del Glorioso Mester
LA RUTA DEL JAMÓN IBÉRICO
El Club de Producto Turístico ‘Ruta del Jamón Ibérico’ pretende impulsar el turismo deExtremadura, Castilla y León y Andalucía a través de la colaboración público-privada, poniendo en valor uno de los productos más característicos de su territorio, como ha destacado el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo de Extremadura, Víctor del Moral.
La Ruta del Jamón Ibérico acaba de presentarse como proyecto de cooperación interterritorial entre instituciones y empresas del sector, según anuncióHOSTELTUR noticias de turismo. Y es que aglutina a tres Comunidades Autónomas (Castilla y León, Extremadura y Andalucía), cinco provincias (Salamanca, Cáceres, Badajoz, Córdoba y Huelva), más de 400 municipios y hasta cuatro Denominaciones de Origen (Guijuelo, Dehesa de Extremadura, Jamón de Huelva y Los Pedroches).
REMITIDA POR MADRID VISITORS & CONVENTION BUREAU
El otoño trae novedades a la programación de visitas guiadas oficiales de la ciudad de Madrid. La Oficina de Turismo
Madrid Visitors & Convention Bureau ofrece, hasta el 31 de enero de 2013, ocho nuevos recorridos para descubrir de la
mano de guías profesionales la historia que esconden las calles y los edificios de la capital. En total, esta temporada se
organizan 62 visitas semanales con 21 temáticas diferentes y en ocho idiomas: español, inglés, francés, italiano, alemán,
portugués, japonés y holandés.
‘Madrid y la Realeza’, que muestra la vinculación histórica de Madrid con la Familia Real, y ‘Misterios y leyendas del viejo
Madrid’, que descubre los secretos de los "mentideros", son dos de las nuevas propuestas que llegan al programa.
También se incorporan los recorridos ‘Madrid imprescindible II. De los Austrias a los Borbones’ y ‘Madrid Imprescindible
III. Los Borbones y el Paseo del Arte’. Y las visitas adaptadas con discapacidad ‘Crimen y misterio en Madrid’ y ‘Madrid
Sefarad’.
A todas estas novedades se sumarán, en Navidad, dos rutas familiares: ‘La aventura del Ratón Pérez y el rey Buby’, un
cuentacuentos con este personaje como protagonista, y ‘Adivina Madrid’, una divertida gincana con acertijos, leyendas y
juegos de pistas. Estas visitas, al igual que el resto de rutas, serán gratuitas para los niños menores de cinco años.
Los que compren las tres visitas de ‘Madrid imprescindible’ obtendrán un 20% de descuento en cada entrada, que al igual
que el resto de rutas a pie tiene un coste de 5,90 euros; excepto las adaptadas, que son de carácter gratuito.
Todos los detalles de los recorridos pueden consultarse en el portal de turismo oficial de la capital, esMADRID.com
(www.esmadrid.com/visitasguiadasoficiales). Las entradas pueden adquirirse en el Centro de Turismo de la Plaza Mayor,
por teléfono o en internet, a través de www.entradas.com.
Hosteltur
Motín de Aranjuez 2012: Recrea un hecho histórico de 1808 El primer fin de semana de septiembre Aranjuez (provincia de Madrid), el Real Sitio, se convirtió en una villa de 1808 para rememorar una de los más grandes acontecimientos históricos de la población, el Motín de Aranjuez, hoy celebrada como fiesta que ha sido reconocida de Interés Turístico Nacional.
Inforrural
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Espacios publicitarios cedidos por la Gloriosa Gaceta del Mester, de modo gratuito, a empresas de
asociados y de colaboradores del Glorioso Mester, como de su sección Glorioso Gourmet.
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HORNO DE SANTIAGUESA C/ Mayor, 73 Madrid 28013 Telf. 91 559 62 14 www.santiaguesa.com
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Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester
Noviembre 2012 Gloriosa Gaceta del Mester
Con la entrada en vigor de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico (la LSSI-CE,
recientemente aprobada por el Parlamento Español) y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos
española, tenemos la obligación de comunicarle que su dirección de correo electrónico figura en este momento en la base
de datos de usuarios registrados en nuestros archivos con el objeto de enviarle la Gloriosa Gaceta del Mester. Si quiere
que alguien reciba la mencionada Gaceta, o si no desea recibirla escríbanos a:
GLORIOSO MESTER DE PICARDIA
VIAJERA
c/. Fernández De los Ríos 106 2º dcha.
28015 Madrid
AGRADECEMOS DIFUNDA ESTA GACETA ENTRE SUS AMIGOS Y CONOCIDOS
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Curiosidades de la historia
Qué muerte más tonta!
Muchos personajes famosos han perdido la vida en condiciones y situaciones tan extrañas como inverosímiles. Ésta es
una selección:
- Enrique I de Castilla: murió de una pedrada jugando con sus amigos.
- Arquímedes: un soldado romano le atravesó con su espada al ser recriminado insistentemente por el sabio griego
para que no pisara unos dibujos científicos que había hecho en la playa.
- Jean Baptiste Lully, compositor francés: falleció por una gangrena al clavarse la batuta en el pie.
- Alejandro I de Grecia: su mascota, un mono, le propinó un mordisco y le contagió la rabia.
- Francis Bacon, filósofo y escritor inglés: falleció de frío mientras rellenaba con nieve de las montañas el interior del
cuerpo de una gallina muerta, para un experimento sobre la conservación de los alimentos.
- Agatocles, tirano de Siracusa: se atragantó con un palillo.
- Esquilo, dramaturgo griego: murió golpeado por una tortuga que se desprendió de las garras de un águila que
sobrevolaba su cabeza.
- Isadora Duncan, bailarina estadounidense: murió por una fractura en las cervicales debida a que su echarpe se
enganchó en las ruedas del coche en el que acababa de subir.
- Maximiliano de Austria: una indigestión de melones le quitó la vida.
- Allan Pinkerton, fundador de la agencia americana de detectives que lleva su nombre: murió por una gangrena tras
morderse la lengua.
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