barrancos_dosier_equipamiento

5/14/2018 barrancos_dosier_equipamiento - slidepdf.com

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Dosier de equipamiento

en barrancos

by skpat

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Muy importanteEstos apuntes únicamente pretenden informar bajo la expe-

riencia de su autor, sobre el uso y colocación de los anclajes más conocidos y no deberían de ser utilizados como unmanual de los mismos.Es necesaria e imprescindible una formación técnica sobreel material y su uso antes de proceder a utilizarlo.Un uso inadecuado o erróneo de los mismos puede derivar

en accidente e incluso incurrir en causas penales.

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Este trabajo se ha basado en las siguientes publicaciones:

Descenso de Cañones - Manual técnico - Editorial Desnivel

Manual de descenso de barrancos - Editorial Prames

Técnico deportivo de barrancos - Editorial Barrabés

Apunts de Tècnica i Material - Escola Catalana d’Espeleología

Índice

1.-Introducción pág. 05

2.-Anclajes naturales pág. 06

2.2.-Árboles pág. 07

2.3.-Salientes y bloques pág. 07

2.4.-Puentes de roca pág. 07

2.5.-Cordinos y cintas pág. 07

2.6.-Nudos pág. 08 2.7.-Maillons y anillas pág. 09

3.-Anclajes jos pág. 10

3.1.-Anclajes de expansión y químicos pág. 11

3.2.-Corrosión y tipos de acero pág. 113.3.-Física del anclaje pág. 12

3.4.-Anclajes dinámicos y estáticos pág. 13

3.5.-Tacos de fricción pág. 14

3.6.-Tacos de expansión pág. 14

3.7.-Anclajes químicos pág. 15 3.8.-Fijaciones químicas pág. 16

3.9.-Sikadur 31 pág. 17



3.10.-Productos Hilti pág. 18

3.11.-Productos Epcon System pág. 193.12.-Anclajes metálicos para aplicar con resinas pág. 20

3.13.-Anclajes Mecánicos pág. 21

3.14.-Auto perforantes y expansión por cuña interior pág. 21

3.15.-Anclajes de expansión por cuña interior pág. 223.16.-Tacos de camisa o manga pág. 23

3.17.-Anclajes de expansión por anillo o de cuña pág. 23

4.-Plaquetas pág. 25

4.1.-Plaquetas para espeleología pág. 25

4.2.-Plaquetas para escalada articial pág. 25 4.3.-Plaquetas de acero pág. 26

4.4.-Plaquetas FIXE pág. 26

4.5.-Plaquetas PETZL pág. 27

4.6.-Plaquetas RAUMER pág. 27

5.-Colocación de un parabolt pág. 28 6.-Colocación de un anclaje químico pág. 32

7.-Herramientas pág. 38

7.1.-Taladros pág. 38 7.2.-Taladro manual pág. 38

7.3.-Taladros autónomos pág. 397.4.-Taladros de gasolina pág. 39

7.5.-Taladros eléctricos pág. 39

7.6.-Brocas pág. 40

7.7.-Martillo pág. 41

7.8.-Llaves pág. 417.9.-Sopladores pág. 42

7.10.-Cepillos pág. 427.11.-Trapos pág. 42

7.12.-Tijeras de podar pág. 43

7.13.-Serrucho de poda pág. 437.14.-Casco pág. 44

7.15.-Gafas pág. 44

7.16.-Guantes pág. 44

7.17.-Protectores de cuerda pág. 45

7.18.-Sacos o mochilas pág. 45

7.19.-Bolsas pág. 46 7.20.-Bidones estancos pág. 46

8.-Fotos de equipamientos pág. 47



Introducción

Como todo el material, los anclajes también han ido evolucionando con el tiempo. En los barrancosencontramos unas condiciones muy duras que afectan la durabilidad de los mismos (humedad, ria-das, desprendimientos, etc). Por lo tanto no todos son adecuados para instalar de forma duradera.El barranquista debería conocer por un lado los diferentes tipos de anclajes que pueden utilizarseen los descensos, así como su mecánica, las ventajas y los inconvenientes.También debe ser capaz de realizar una rápida evaluación sobre la abilidad de las instalaciones y

obrar en consecuencia.Clasicaremos los anclajes de la siguiente manera:

ARTIFICIALES

Móviles• Clavos• Empotradores

Fijos• Clavos• Anclajes de expansión: buril, tacos autoperforantes,

pernos de expansión por anillo, otros.• Sellamientos químicos

NATURALES

ÁrbolesSalientes y bloquesPuentes de roca

Aunque todos los anclajes de esta clasicación se podrían considerar como

jos, en el equipamiento de un barranco deberíamos escoger los que soporten

unas condiciones sumamente duras de humedad y de empleo repetido comoson los sellamientos químicos, o en algunos casos los parabolts de acero inoxi - dable, dejando el resto como anclajes de fortuna o para salir del paso.



Anclajes naturales

ÁrbolesDeberemos comprobar bien su consistencia.En caso de que existan varios, optaremos por el mas able.

Pasaremos una cinta o un cordino por la base para evitar el efecto palanca y procuraremos que el ángulo de trabajo sea lo más cerrado posible.

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Salientes y bloquesDeberemos de tomar las mismas precauciones que en el caso de los árboles, añadiéndole un par

mas, que la forma del bloque no permita una posible salida de la cinta y vigilar los posibles ánguloscortantes que pudiesen actuar sobre la cinta mirando de neutralizarlos.

Puentes de rocaComo en los casos anteriores, deberemos comprobar que sean consistentes y que no tengan -suras. Igualmente tendremos que vigilar posibles aristas cortantes y que el ángulo de trabajo del cordino o cinta, sea lo más cerrado posible.

Cordinos y cintasEn la actualidad todas las cuerdas, cordinos y cintas que se utilizan están fabricadas de bras

sintéticas, se dividen básicamente en dos grandes familias, las poliamidas y las de poliéster. Estocomporta una serie de ventajas como son resistencia, elasticidad e imputrefacción, pero tambiénuna serie de inconvenientes, desgaste muy rápido por fricción y destrucción de las bras debido a

ataques químicos (luz solar, disolventes, abrasión). Por eso debemos comprobar muy bien su esta-do antes de colgarnos y no dudar en cambiarlos si no ofrecen garantías.

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Nudos para la unión de cordinos y cintasHay diversidad de nudos para la unión de cuerdas y cintas, debemos tener en cuenta que al rea-

lizar un nudo, la resistencia queda reducida considerablemente, aquí solo vamos a enumerar lostres mas conocidos, que a la vez son de los que mayor resistencia tienen, lo podemos ver en lasiguiente tabla:

Nudo de cinta 44%Pescador doble 56%

Ocho 55%

Nudo de cintaNudo especico para la cinta plana, quedan desaconsejados otros tipos de nudo para las cintas.

Pescador dobleNudo de gran resistencia, el inconveniente es el deshacerlos, ya que quedan muy apretados conuna tensión fuerte y mas si las cuerdas están mojadas.

OchoPosiblemente uno de los nudos mas conocidos, a la vez que resistentes, de fácil realización. Rea-

lizaremos el nudo de ocho por chicote para unir la cuerda.



Maillons y anillasEs conveniente colocar en los cordinos y cintas de rapel un maillón o una anilla metálica, así evita-

remos abrasiones por el roce de la cuerda al ser recuperada. De esta manera evitaremos un des-gaste prematuro de las mismas y el peligro que esto conlleva.

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Anclajes jos

Pitones o clavosSon escarpas metálicas de hierro o acero galvanizado con un agujero en un extremo (ojo) por donde pasaremos el mosquetón, en el mercado tenemos multitud de marcas, modelos y formasdiferentes.La ventaja de los mismos es que no debemos hacer ningún agujero en la roca para su colocación, por el contrario la gracia está en tener la suerte de encontrar la sura adecuada y en el lugar apropiado donde colocarlos. Una repetida serie de martillazos y un sonido cada vez más agudo nosindican su correcta colocación, si además entra hasta el ojal, tendremos uno de los mejores anclajes de fortuna existentes. Si al clavarlo el sonido no ha sido cada vez más y más agudo, debemosdesestimar su utilización.

En caso de que no entre todo entero, pasaremos un cordino con un nudo tipo alondra por la partemas cercana a la roca, de esta manera evitamos el peligroso efecto palanca.

Clavo Plano Clavo Universal Clavo en “V”



Anclajes de expansión y químicosLa mayoría de los anclajes para equipamiento, están compuestos de dos partes principales. Una

pieza mosquetoneable, plaqueta ó tensor y un elemento de sujeción, que puede ser un taco deexpansión (Mecánico) o una resina sintética (Químico).Con esta sencilla combinación se pueden proteger los rápeles y descuelgues con las sucientes

garantías sobre casi cualquier tipo de roca. Todo este material con excepción claro esta de las re-sinas, esta fabricado en un material determinado, son cuerpos sólidos, y esto no quiere decir quesean indeformables.Todo este equipo esta construido en acero, pero es muy importante conocer bien los distintos tiposde acero que existen, pues de esto depende enormemente la resistencia de un anclaje.

Corrosión y tipos de aceroLos anclajes de expansión suelen sufrir una disminución en su capacidad de carga a la extraccióntras la oxidación, esto se debe a que el segmento de expansión pierde espesor.Los anclajes de expansión además de estar expuestos a la corrosión normal por exposición al me-dio ambiente, también sufren una oxidación galvánica, esta oxidación se produce por lo siguiente. Al apretar el taco, este ejerce una fuerza constante de expansión contra las paredes del agujero,esta fuerza excita los electrones que están sujetos a presión creando un arco eléctrico entre la rocay el anclaje, este arco acelera la oxidación, a esto es a lo que se le conoce como oxidación galvá-nica.Cuando coloquemos anclajes de expansión, ya sean de manga o de cuña se debe de evitar poner silicona o resinas tras la placa, pues esto en lugar de evitar la corrosión la acelera, pues si bien no penetra el agua por la boca del agujero, también es cierto que toda el agua que la roca ltra no se

evapora rápidamente, y por el contrario le toma mucho tiempo en secarse, esto unido a la oxidacióngalvánica, acelera la corrosión de todo el conjunto.Por otra parte, no existe una relación entre la corrosión que presenta un anclaje por fuera, con laque puede presentar por dentro, así que en ambientes salinos, ó muy húmedos se deberá emplear acero inoxidable exclusivamente.

• Acero normal o dulce: Se trata de una aleación de hierro con un 2% máximo de carbono, esteacero tiene propiedades mecánicas medianas, y se oxida con gran facilidad.

• Aceros de baja aleación: Estos aceros además de la aleación con carbono tienen otros comocobre, níquel, cromo entre otros. Estos aceros tienen propiedades mecánicas superiores a losaceros normales y son hasta cinco veces más resistentes a la corrosión.

• Aceros inoxidables: Se trata de una aleación de cromo acero, cromo y níquel, este acero tie-ne unas características mecánicas altísimas, así como una increíble resistencia a la corrosión.

Existen dos grupos de anclajes: químicos y mecánicos, pero los dos tienen algo en común:Una resistencia determinada, esta resistencia no depende únicamente del material y el diámetro enel que están construidos, también inuye en ellos el modo en el que los manipulemos, así como su

colocación correcta, de tal suerte que un anclaje que podría resistir unos 2500 kilos emplazado demodo incorrecto, puede romperse con cargas pequeñas.



Física de anclaje

Al colocar nuestros anclajes los sometemos a cuatro tipos distintos de fuerza.

• 1. Tracción: Es la que se ejerce en la misma dirección del anclaje, es decir, si intentáramossacar el taco de su agujero, tirando de él.

• 2. Compresión: Es la fuerza que presiona contra el mismo anclaje, las paredes del agujeroejercen una fuerza de compresión sobre el taco.

• 3. Cizalladura: Es la fuerza que ejercemos de modo perpendicular al anclaje, a esta tambiénse le llama fuerza de corte.

• 4. Torsión: Es la fuerza que aplicamos al girar un extremo del anclaje mientras el otro perma-nece jo, esto sucede cuando lo apretamos.

Y al igual que cualquier cuerpo, los anclajes tienen una determinada elasticidad y un punto de rup-tura. A esto se le llama modulo de Young.

Cuando colocamos un anclaje y comenzamos a apretarlo lo hacemos pasar por cuatro etapas dis-tintas.

• 1 Límite proporcional: En este caso la tensión que le aplicamos es proporcional a la deforma-ción que sufre el anclaje, en esta etapa el anclaje no sufre ningún daño.

• 2 Límite elástico: Es el límite máximo de tensión al que podemos someter nuestro anclaje an-tes producirle deformaciones permanentes.

• 3 Límite de uencia: Al rebasar el límite elástico el cuerpo se deforma permanentemente, y

continua de formándose aun cuando la fuerza no aumente.

• 4 Límite de ruptura: Si continuamos aplicando fuerza el anclaje ya no aguanta más deforma-ciones y termina por romperse. Si sobre apretamos un anclaje y lo dejamos en el límite de uen-cia sin saberlo, puede romperse al más mínimo esfuerzo al que lo sometamos.



Anclajes Dinámicos y EstáticosUn anclaje puede ser estático o dinámico; esto depende de su capacidad de absorber o no la ener-

gía. Los anclajes estáticos (buriles y remaches) no absorben energía, estos por lo general utilizanel principio de fricción para sujetarse al entrar de manera muy justa en el agujero, de manera que al recibir un impacto la energía que se libera es absorbida únicamente por la parte del taco que asomadel material base, y esta energía por lo general produce una fuerza de corte y no de extracción.Los anclajes estáticos por lo general se utilizan en la escalada articial y son de diámetros peque-ños, solamente unos 8 mm. Este tipo de anclajes tienen resistencias al corte relativamente peque-ñas y no son de ninguna manera aptos para los barrancos. Sin embargo existen excepciones comoel Long Life de Raumer y Petzl, que pese a ser un anclaje estático sus valores de resistencia sontan altos que se pueden utilizar conadamente para los barrancos.

Los anclajes dinámicos se jan en el material base por medio de algún tipo de cuña que expande

su volumen de la parte del anclaje que se encuentra más profunda en el agujero, quedando el restode la varilla sin ningún contacto con el material base, al recibir alguna fuerza este tipo de anclajela varilla se dobla ligeramente absorbiendo un poco de energía, para después volver a su formanormal, como si de un muelle se tratase. Por lo tanto mientras más largo y delgado sea un anclajemás dinámico es, pero no hay que exagerar, por seguridad no debemos usar tacos de menos de10 mm de diámetro.Por su parte los anclajes químicos pese a que forman un vinculo intimo entre el anclaje y el mate-rial base y no quedan espacios abiertos de ningún tipo los consideraremos como dinámicos, puessi bien no existen espacios entre la materia base y el anclaje, la resina al ser elaborada a base de plásticos es bastante exible y absorbe muy bien la energía liberada por un impacto.

Además de todo esto, un anclaje puede ser de presión, expansión ó adhesión, y estos pueden jar -se a la roca por uno o dos de estos tres principios:

• 1. Fricción

• 2. Expansión

• 3. Adhesión

Taco Dinámico EstáticoTaco de cuña Si

Taco de manga o camisa Si

Raumer y Petzl Long Life Si

Anclajes químicos Si

Remaches Si Buriles Si

Multi Monti Si



Tacos de fricciónLos tacos de fricción son los más antiguos, son principalmente buriles y remaches. Estos se colo-

can a martillazos y utilizan el principio de la fricción que se crea entre el metal y la roca para jarse,este principio es el mismo que emplean los clavos de la escalada clásica, con la diferencia de queestos requieren de que se realice un agujero articial previamente.

Su peor defecto es que su resistencia a la extracción es de solo unos pocos kilos de fuerza, de 0,5 Kn a 7 Kn., no recomendado en los barrancos.

Tacos de expansiónLos tacos de expansión, una vez que han sido introducidos en el agujero aumentan su volumen,creando un efecto de tapón que evita la extracción del mismo. Los mas conocidos son los para-bolts, estos resisten por fricción y por forma, la fricción se consigue en el momento que tras apretar la tuerca, el taco aumenta su volumen y crea una gran fuerza hacia las paredes del agujero, y por forma, pues esto socava el agujero haciendo una especie de embudo al revés que impide que la pieza salga de su agujero.



Anclajes QuímicosLos anclajes químicos son una varilla con un ojal que tras practicar un agujero en la roca se jan en

esta con una resina sintética, a menudo estos no solamente se jan por adhesión, sino que tambiénla resina al tomar la forma de las irregularidades tanto del tensor o la varilla como la del agujerose obtiene también una jación por forma. Estos al no ejercer ninguna fuerza sobre la roca tienen

menor probabilidad de fallo por ruptura de la misma.

Tipo de taco Fricción Forma AdhesiónTaco de cuña Si Si No

Taco de manga Si No No

Taco autoperforante Si Si No

Long Life Si Si NoTensor químico No Si Si

Remaches Si No No

Multi Monti Si No No

TIPOS DE RESISTENCIA



Fijaciones químicasLos anclajes químicos son la combinación de una varilla con un ojal (Tensor) o una varilla roscada

con una plaqueta convencional y una resina epóxica, esta resina crea un vinculo intimo entre laroca y el tensor, estas resinas funcionan como un pegamento de altísima resistencia por lo general son mucho más fuertes incluso que la roca que los alberga. Los tensores son de acero galvaniza-do, acero tropicalizado y acero inoxidable. Fixe, Petzl y Raumer fabrican los mejores tensores del mercado junto con Cassin en aceros de muy buena calidad que garantizan hasta 60 años de uso.La mayoría de los anclajes para la escalada, están compuestos de dos partes principales. Una pie-za mosquetoneable, plaqueta o tensor y un elemento de sujeción.La ventaja de los tensores es que al ser de una sola pieza resisten mas, su mas gran desventajaes el hecho de que si el anclaje sufre un desgaste, la única solución es cortar el anclaje antiguo y colocar uno nuevo en su lugar, por otra parte la combinación de varilla roscada con plaqueta es más

versátil en este aspecto, pues bastará con cambiar la plaqueta o descuelgue y seguir haciendo usode los mismos anclajes.

Cuando aplicamos una resina esta pasa por tres tiempos que son los siguientes:

• 1. Mezcla: Es cuando unimos la resina con el catalizador.

• 2. Tiempo de fraguado: Es el tiempo en que se puede manipular la mezcla, antes de que en-durezca.

• 3. Tiempo de curado: Es el tiempo que tiene que pasar antes de que podamos aplicar algunacarga a nuestros anclajes.

El tiempo de secado y de fraguado puede variar dependiendo del tipo y marca del producto queutilicemos, así como de la humedad y temperatura del medio ambiente, pero en general mientrasmas alta es la temperatura mas cortos son los tiempos de fraguado y curado. Así pues es importante que conozcas muy bien los tiempos de secado del producto antes de rea-lizar la mezcla, para saber con cuanto tiempo cuentas, por eso es muy importante leer las instruc-ciones del producto y las tablas que lo acompañan antes de empezar.Por otra parte deberás preparar todos los agujeros para aplicar la resina, de esta forma evitaremosel secado de la mezcla. Un anclaje químico no puede a diferencia de los mecánicos recibir cargas

inmediatamente, es por eso que es muy importante señalar de manera clara que los anclajes no se pueden utilizar hasta la fecha indicada.Existen varios tipos de resinas, las más conocidas son el HY150, HY RE500 y el HVU de Hilti, El Ceramic 6 de Epcon, el C-380 de Fesit y el Sikadur 31 de Sika. Pero en todos los casos, el tiempode fraguado y de curado son muy largos, por lo que este tipo de anclajes no se pueden utilizar in-mediatamente, sino hasta después del tiempo de curado, y lo mejor es no usar los hasta despuésde 72 horas para estar seguros de que han curado por completo.



Pese a que existen innidad de productos de este tipo en el mercado, estos han probado ser los

mejores que se pueden conseguir a precios razonables:

Sikadur 31 de SikaEl Sikadur 31 de la rma Suiza Sika es una resina epóxica tixotrópica de dos componentes, con una

relación de 3 a 1 en volumen y peso. Las resinas epóxicas (familia la que pertenece el Sikadur 31)son las que mejor toleran esfuerzos y por tanto las mas resistentes de todas, sin embargo el Sika-dur 31 es notablemente más resistente que el resto de sus competidoras, tiene una resistencia deentre 150 y 200 daN/cm2, sus propiedades la hacen la única resina capaz de adherir bien sobre unasupercie lisa, como una varilla de acero inoxidable lisa, el Sikadur 31 tiene un tiempo de caducidad

muy corto (un año desde la fecha de fabricación) por lo que deberemos prestar atención a este datoantes de comprarlo, pues no es raro que se venda el material ya caducado.

El Sikadur es el líder, y por si fuese poco también lo es en lo económico. Este se sirve en dos latas,en presentaciones de uno o dos litros. Pese a que es el más económico y uno de los más resisten-tes no es el mas práctico, su aplicación hace que sea mas complicada al no existir un aplicador paraeste producto, sin embargo su precio mas atractivo a hecho del Sikadur 31 el epóxico preferido delos equipadores, hasta un 300 % mas barato que cualquier otro sistema. El problema de su manejoy aplicación ha sido resuelto por muchos equipadores que lo hemos utilizado, y una vez que te fa-miliarizas con el producto resulta muy fácil su aplicación. Un litro rinde aproximadamente para unos20 anclajes.



Productos Hilti El HY150 y el HITRE500 son un revolucionario mortero híbrido, se le llama híbrido por su combina-

ción de componentes orgánicos e inorgánicos. Su componente orgánico es una resina de uretanode metacrilato. Este reacciona con un endurecedor para brindar una rápida y conable jación en

un amplio rango de temperaturas. El componente inorgánico es un cemento Portland que reaccionacon agua brindando una base estable y resistente a las temperaturas extremas para el producto yacurado. Estos son además los productos que huelen mejor, cabe mencionar que por lo general lasresinas huelen muy mal y son olores muy penetrantes, pero Hilti consideró la importancia de esto,y como resultado sus productos (aun que parezca broma) tienen un delicioso aroma a limón.El problema de estos es que su precio de venta al público es elevado, además de ser necesarioun aplicador especial, este aplicador cuenta con una boquilla que mezcla el producto de manerahomogénea, con una relación de 3 a 1, la gran ventaja es que se pueden colocar de unos 30 a 50

anclajes con un solo cartucho, dependiendo del largo y diámetro del tensor. Si no terminamos el producto este se puede almacenar sin problema, lo que no es reutilizable son las boquillas, ya queestas son desechables y su precio no es muy elevado.

El HVU es una ampolla que por su parte es la solución para cuando solo se requiere colocar unos pocos anclajes, de fácil colocación y de precio elevado, estas ampollas se pueden conseguir paratensores de 10 y 12 mm. Al igual que los sistemas HY no tiene mal olor, están elaborados a basede una resina de poliéster y arena de sílice, estas ampollas son de lo más limpias y no contienenvidrio, son especialmente resistentes, soportan grandes cargas y se pueden aplicar en terrenoshúmedos o mojados, su inconveniente mas grande es que contienen muy poco material, así que

si nos encontramos con agujeros o suras al colocarlo en rocas porosas es muy probable que laresina no sea suciente y el anclaje por tanto no sea able, pero son muy recomendables en rocas

compactas. Estas ampollas tienen un tiempo de caducidad al que debemos prestar especial aten-ción antes de adquirirlas.



Epcon System de Ramset/Read Head El Epcon system Ceramic C6 es otra buena opción para anclajes químicos, se trata de una resina

epóxica de dos componentes de alta resistencia y baja deformación rellena de cerámica, con unarelación de mezcla de 1 a 1. Si bien este producto no huele a limón, si es más económico que lossistemas HY de Hilti. Tiene características de resistencia muy similares a los del Sikadur 31, lo quelo hace una excelente opción, su inconveniente es su precio elevado.Estos sistemas al igual que los anteriores requieren de un aplicador especial y de boquillas mezcla-doras. Este producto rinde unos 30 anclajes por cartucho y al igual que los de la familia HY no es preciso gastar todo el producto, pero las boquillas no son reutilizables.

Producto Tiempo de fraguado Tiempo de curado

Hilti HY500

Hilti HY150 0º - 18 minutos5º - 13 minutos20º - 8 minutos35º - 4 minutos

0º- 6 horas5º - 4 horas20º - 2.,5 horas35º - 1,5 horas

Hilti Ampolla HVU 20º a 30º - 60 minutos

Sika Sikadur 31 20º a 35º 20 minutos promedio 10º - 72 horas20º - 48 horas35º - 24 horas

Epcom System C6 4º - 45 minutos10º - 20 minutos16º - 10 minutos21º - 7 minutos32º – 5 minutos

4º - 3 horas10º - 2 horas16º - 1,5 horas21º - 1 hora32º – 1 hora

Recuerda que el tiempo que se marca en la columna de curado se reere al tiempo en que el an -claje ya puede recibir algo de carga, pero su carga máxima se obtiene después de las 48 horasaproximadamente y nunca antes, por tanto y por seguridad es mejor no usar los anclajes antes delas 72 horas.



Anclajes metálicos para aplicar con resinasLos anclajes que se consiguen en el mercado pueden estar fabricados en acero inoxidable y acero

al carbón, y pueden o no tener algún tratamiento anti corrosión, como un galvanizado, un cincado óun tropicalizado. Deberemos poner atención en utilizar únicamente acero inoxidable, tropicalizadoo galvanizado, pues solo estos resistirán la corrosión de manera adecuada, los anclajes pueden ser de dos tipos, una varilla roscada en la que colocaremos una plaqueta común o un tensor que es unavarilla de acero de alta resistencia de 10 mm o 12 mm de diámetro por unos 150 mm de largo quetiene a lo largo estrías, hendiduras o protuberancias. Ambos tipos se jan al material base (roca) por

medio de una resina sintética. Escogeremos de preferencia los de acero inoxidable, pues junto ala resina de alta resistencia obtendremos un anclaje de primera calidad que brindara muchos añosde servicio, en cualquier caso nunca haremos uso de materiales lisos o de una métrica inferior alos 10 mm.

La primer opción por requerir de dos piezas resulta un poco mas cara, sin embargo son muchomejores, pues en caso de ser necesario podemos cambiar las plaquetas o el descuelgue y seguir utilizando el mismo anclaje.

Varilla roscada de acero inoxidable de métricas10 o 12 mm

Anclaje de la casa Fixe

Anclaje de la casa Raumer con diámetros de 10 o 12 mm

Anclaje BATINOX de la casa Petzl, con un diáme-tro de 14 mm y una resistencia de 50 kn



Anclajes MecánicosLos anclajes mecánicos se jan a la pared por medio de la presión que ejercen al interior de aguje-

ro, claro que al haber presión en el mismo existen fuerzas que pueden debilitar la roca que rodea el anclaje, por esta razón es muy importante mantener un margen de seguridad no colocando dos an-clajes a menos de 25 cm entre ellos y no a menos de 30 cm de bordes, suras, lajas, agujeros, etc.

En el mercado se pueden encontrar muchas marcas y modelos de anclajes, pues el hecho de quese utilicen en la construcción, aumenta la demanda y disminuye los costos, aun que algunas mar-cas especializadas como Fixe, Petzl y Raumer fabrican anclajes especícos mucho mejor elabora-dos, en aceros de muy alta calidad, pero estos resultan más caros.Las resistencias de este tipo de anclajes pueden variar muchísimo dependiendo del material, el diámetro, la longitud, el tipo de expansión, la marca y claro está por la roca, a demás se debe deconsiderar la resistencia de la plaqueta.

Los anclajes mecánicos se pueden clasicar de la siguiente manera:

• Auto perforantes y expansión por cuña interior

• Expansión por cuña interior

• Anclajes de manga

• Expansión por anillo

Auto perforantes y expansión por cuña interior Los famosos spits pertenecen a esta familia, en realidad Spit es una rma de anclajes industria -les de todos tipos. Los spits son un cilindro que tiene en un lado una rosca interior y por el otroun dentado metálico que se puede utilizar para perforar utilizando como broca el mismo anclaje.Una vez terminado el agujero el anclaje expande por medio de una cuña que se inserta en el ladodentado, tras golpearlo contra el fondo de la roca, la cuña se introduce al interior del anclaje y estese expande. Al ser un anclaje hembra requiere de un tornillo para jar la plaqueta. Estos anclajes

no se deben de usar en la escalada deportiva, a pesar que durante mucho tiempo fueron lo masadecuado para equipar rutas, ahora están solamente reservados para apertura de rutas no deporti-

vas desde abajo, espeleología, barranquismo y medio manual de emergencia. Las desventajas deestos anclajes son los siguientes.

1. Es fácil una mala colocación.

2. No es posible vericar su correcto emplazamiento desde fuera.

3. Son anclajes muy cortos.

4. Tiene poca resistencia y una vida corta.



Anclajes de expansión por cuña interior En estos anclajes la expansión se produce tras introducir una cuña al interior del cilindro, con este

mismo sistema tenemos dos anclajes totalmente diferentes:1. Los anclajes que requieren de un botador para presionar sobre la cuña, este tipo de anclaje no

es apto para equipar rutas de escalada, pues sus paredes son muy delgadas y su resistenciamuy baja, estos anclajes se utilizan para jar presas en muros de escalada de hormigón.

2. Los anclajes de gran calidad tipo long life de Raumer y Petzl, aun cuando utilizan el mismosistema no tiene ninguna comparación con los anclajes de botador, los Long life se fabrican enacero inoxidable de muy alta calidad, tienen una longitud de unos 5 cm y llevan integrada la plaqueta, que gracias a esto es imposible que los amigos de lo ajeno las roben, solo se requieredel martillo para su expansión, sus inconvenientes son un costo elevado y la Imposibilidad decambiar la plaqueta.

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Tacos de camisa o mangaSe trata de una varilla roscada de acero que en uno de sus extremos termina con un cono, estavarilla se alberga dentro de un cilindro, cuando apretamos la tuerca la varilla intenta salir del aguje-ro, y comienza a introducirse en el cilindro expandiéndolo, esto supone que para extraer el anclaje,este debería recorrer un segmento de expansión tan largo como el anclaje mismo, por tanto debe-rían ser perfectos para rocas medias o suaves, el problema es que no todos los tacos de este tiposirven, pues por lo regular la camisa o manga son fabricados en materiales suaves y lisos y no enaceros de alta calidad con protuberancias, por lo que duran menos, sin embargo existen tres mar-cas que fabrican excelentes tacos de manga.Esta lista la encabeza Rawl, que fabrica una verdadera joya en anclajes de manga, se trata de una

anclaje de dos piezas con unas resistencias muy altas, Hilti con su línea HSL ofrece otra excelenteopción, y por ultimo Ramset Read Head tiene su Dinabolt que en rocas medias trabaja excelente-mente, el problema de estos tacos es que la camisa suele ser muy delgada y su tiempo de vida esrelativamente corto, no así con el anclaje de Rawl.

Anclajes de expansión por anillo o de cuña Al igual que los anclajes de manga se trata de una varilla parcialmente roscada que en uno de susextremos termina en forma de cuña, junto a esta cuña lleva un anillo metálico. Los tacos tipo para-bolt (Parabolt es una marca registrada) son los reyes del equipamiento para la escalada deportiva,ya que se adaptan a casi todo tipo de roca medias y duras, además de existir gran variedad dediámetros y longitudes tienen la propiedad de ser bastante ables aun en condiciones de coloca-ción deciente. Como lo dicho anteriormente, constan de una varilla roscada con un cono al nal,

junto a este cono lleva un anillo metálico. Cuando insertamos el taco en el agujero y apretamos la

tuerca, el anillo metálico (segmento de expansión) se monta por rotación sobre el cono de la varillacreando un mayor espesor, que genera una fuerza de expansión que bloquea el taco en su sitio.Sus ventajas son:

• Se adaptan a casi cualquier tipo de rosca• Al ser la expansión por anillo exterior no es necesario calcular la profundidad del agujero con

exactitud • Usa el mismo diámetro de broca que el anclaje• Alta resistencia• Precios muy bajos

• Se sabe si a expandido bien al apretarlo• Se puede colocar con la plaqueta pre montada



Marcas hay muchas, pero por lo general los parabolts M-10 están fabricados en acero al carbono8.8 y los M12 en acero 5.6. Los modelos inoxidables por lo regular tienen en su composición un

13% o más de cromo que frena en buena medida el avance de la corrosión y la oxidación.

Esquema de un parabolt

Las diferencias entre marcas, suelen estar primordialmente en el elemento de expansión, algunasmarcas utilizan un simple anillo metálico, y otras unas piezas mucho más elaboradas, en aceroinoxidable o tropicalizado. A primera vista cualquier parabolt funciona, pero en la práctica existenalgunos que nunca logran generar la expansión necesaria, y este suele ser un problema de dise-ño en el segmento de expansión.



PlaquetasExisten muchos tipos de plaquetas, pues no son pocas las marcas que las fabrican, pero hay tres

tipos de plaquetas básicamente plaquetas para espeleología, plaquetas para escalada articial y plaquetas para escalada.

Plaquetas para espeleologíaEstas son por lo regular de materiales muy ligeros, como el aluminio, se jan normalmente con un

taco auto perforante con tornillo de M8. Las más famosas de estas plaquetas son las fabricadas por la rma Petzl, sin embargo este tipo de plaquetas no son recomendables en los barrancos.

Plaquetas para escalada articial

Las plaquetas para escalada articial, pese que se manufacturan en acero, tampoco son recomen-dables en los barrancos, pues son muy pequeñas, el oricio mosquetoneable solo acepta un mos-quetón delgado a la vez, además de estar diseñadas, para emplazarse con tacos tipo remache de presión de M8 lo cual es muy poco.



Plaquetas de aceroEstas se fabrican en acero de alta resistencia y se pueden encontrar en acero inoxidable, acero

galvanizado, acero tropicalizado, y tratadas con pinturas epóxicas para una mayor duración y dis-creción.Las reglas para las plaquetas de escalada deportiva son las siguientes, taco de jación de un diá-metro de M10 a M12. Oricio que acepte dos mosquetones mínimo, resistencia mínima de 20 Kn.

Aun que existen muchas marcas de plaquetas, hablaremos únicamente de algunas de las masutilizadas, con esto no se quiere discriminar a las otras marcas.

Fixe ofrece con su famosa plaquetas Fixe 1 una de las mejores opciones del mercado, esta sefabrica en dos presentaciones, acero tropicalizado y acero inoxidable, además de su resistenciaque es de las más altas 25 Kn en acero tropicalizado y 30 Kn en acero inoxidable tiene un área

mosquetoneable de gran tamaño, cuenta con un innovador sistema de asentamiento que consisteen tres pequeñas protuberancias que ayudan a que la plaqueta se asiente perfectamente. Lamen-tablemente no es una de las opciones más económicas.

Versiónes de plaquetas con anilla simple y doble anilla para reuniones y rá- peles con unas resistencias de 26 y

30 Kn respectivamente

Plaquetas simples



Petzl tiene una de las piezas más nas del mercado, las plaquetas

Coeur, fabricadas en acero inoxidable de la mejor calidad, pequeña,

con un oricio mosquetoneable bastante amplio para usar se con tacode M10 o M12. Esta excelente pieza resiste unos 25 Kn y solo es su- perada por los modelos ROCK de Raumer. Metolius con su Enviro nosofrece unas plaquetas en acero inoxidable, con un oricio realmente

enorme, puede aceptar hasta 3 mosquetones a la vez. Está disponibleen varios colores que asemejan a los tipos de roca más comunes paramayor discreción, su resistencia es de unos 22 Kn y se instalan con untaco de M10.

La rma italiana Raumer también nos ofrece una verdadera joya, la plaqueta ROCK en acero inoxidable, con una resistencia de 25 Kn paraemplazarse con taco de M10 y 27 Kn para su versión de M12. Ademásde una versión de M8 ideal para utilizar con tacos auto perforantes tipo p12. Pero su más gran atractivo además de su excelente calidad sonsus precios de miedo, los más económicos del mercado. Estas son soloalgunas de las muchas plaquetas que se pueden conseguir en el merca-do, lo que sí se tiene que evitar en todo momento, son las chatarras deángulo de hierro dulce made in home, que día a día colocan cientos deequipadores poco serios e irresponsables por todo el mundo. Este tipode plaquetas si es que se les puede llamar así, son verdaderas tram-

pas mortales, después de pruebas realizadas se pudo constatar que serompen con fuerzas menores a los 8 Kn. Con algunas no fue necesariollegar al laboratorio, basto uno o dos martillazos para que saltaran en pedazos.

Versión de plaqueta con doble anilla para reuniones y rápeles con unaresistencia de 27 Kn



Colocación de un parabolt

Escoger el punto idóneo para la colocación del anclaje.

Dejar una distancia mínima de 20 cmts de aristas, suras, oquedades u otros anclajes.



Realizamos el agujero con el diámetro de la broca adecuado, mirando que este quede perpendicu-lar a la pared. Es aconsejable dejar el agujero un poco mas largo que la longitud del parabolt, yaque en caso de equivocarnos en la situación del mismo, lo podremos hundir y tapar el agujero conun poco de resina para disimularlo de forma mas limpia.

Introducimos el parabolt con unos toques suaves de martillo hasta que la plaqueta y la tuerca hagantope contra la pared.



Procedemos a apretar la tuerca teniendo en cuenta de dejar la plaqueta en la direccón en que vaa trabajar. De una manera muy general para todos los tornillos y tuercas el par de apriete debe ser moderado y no debe ejercer en ningún caso un apriete muy fuerte.

Ya tenemos el anclaje listo para su utilización



Foto skpat

Formas incorrectas de la colocación de un parabolt



Colocación de un anclaje químico

Escoger el punto idóneo para la colocación del anclaje.

Dejar una distancia mínima de 20 cmts de aristas, suras, oquedades u otros anclajes.



Con la broca o el martillo avellanamos el asentamiento del químico.

Realizamos el agujero con la broca del diámetro apropiado, procurando dejar una inclinación de 15º respecto a la perpendicularidad de la roca.



Limpie el oricio con un cepillo y, después, con agua o aire y déjelo secar.

Podemos aplicar la cola de tres formas diferentes: Cola en cápsula de cristal (coloque la cápsulaentera en el oricio y rómpala con un golpe de martillo), pistola mezcladora de cola o mezcla ma-nual (rellenar el 50% del oricio con la mezcla).

Inmediatamente, introduzca el anclaje hasta el tope y gírelo como mínimo 10 veces sobre sí mismo para asegurar una buena mezcla.



Con una espátula retiramos la cola sobrante y dejamos un buen acabado del anclaje químico.

Respetar el tiempo de secado antes de someterlo a carga.



Formas incorrectas de colocación de un anclaje químico



Foto skpat

Foto skpat



TaladrosTal vez es el taladro la herramienta más importante en los equipamientos.Pueden ser de dos tipos, manuales y autónomos, cada uno con sus ventajas e inconvenientes.

Taladro manual Este tipo de taladro está formado por una barra de acero, cubierta por un mango de caucho quenos protege de las vibraciones y los golpes. En un extremo se encuentra un adaptador, los hay pararoscar tacos autoperforantes o también para adaptar brocas tipo SDS.Las ventajas de este taladro son el peso y el precio, el inconveniente la fatiga que produce la colo-cación de los anclajes.

Herramientas



Taladros eléctricosMas ligeros que los de gasolina, ya que su peso ronda los 4 kilos con la batería. El inconvenientees su autonomía limitada, con una batería podremos realizar de 8 a 25 agujeros de 10 mm. X 110 mm en una roca de dureza media.Sus inconvenientes son que las baterías son limitadas y requieren de corriente eléctrica para re-cargarlas.Existen diferentes marcas, Metabo, Hilti, Bosh, Spit, etc.

Taladro eléctrico de la marca Hilti

Taladros de gasolina de las marcas Rioby y Filoni

Taladros autónomos

Taladros de gasolinaLos taladros de gasolina son los más adecuados para equipamientos en serie. Su autonomíaes inigualable, se pueden hacer varios cientos de agujeros con solo un poco de gasolina, sonideales para equipar en lugares alejados donde resulta imposible conseguir otro tipo de energía.Los inconvenientes son su peso elevado que ronda los 6 kilos, y su precio a partir de 900€.



BrocasLas brocas son sin duda un elemento de suma importancia en el equipamiento, pues afecta direc-

tamente en el rendimiento del taladro. Una broca nueva y buena, agujerea con mayor facilidad y velocidad que una de usada o de mala calidad, esto repercute en el rendimiento de las baterías demanera considerable.Es recomendable invertir un poco más en escoger una buena broca, ya que a la larga nos resultarámucho más económico. Las brocas empleadas por los taladros antes citados son de tipo SDS plusy se fabrican en casi todas las medidas.Las brocas buenas están fabricadas en aceros y aleaciones de acero de alta calidad, con pastillasen la punta de un material de mucho mayor dureza, también existe una nueva familia de brocas sin pastilla de cuatro puntas, que dan excelentes resultados en cuanto a duración, pero lamentable-mente son mucho más caras y difíciles de conseguir, aun cuando el lo dura mucho más. También

son más frágiles, por lo que no son aptas para su uso con taladros manuales.En test realizados, las brocas que dan mejor rendimiento son las de la marca Hilti y Bosh, siendoestas últimas mas recomendables para equipamientos con taladro manual al ser mucho mas ro-bustas.Las más usuales en equipamientos son las diámetro de 10, 12 14, 16 mm, todo según el tipo deanclaje utilizado.

Diferentes medidas de brocas tipo SDS



MartillosNingún equipador puede llamarse así si no cuenta con un martillo. Este forma parte integral del

material de equipamiento, las marcas Petzl, Black Diamond, Grivel, Simond y Fixe, fabrican unasverdaderas joyas en materia de martillos.El martillo sirve principalmente para la colocación de los anclajes, comprobar la calidad de la roca,tirar piedras sueltas, etc.

Diferentes marcas de martillos, Raumer, Petzl y Faders

LlavesHerramienta que nos servirá para apretar los anclajes en la roca, la mas utilizada es la llave de es-

trella, también podemos utilizar una de carraca. Las medidas mas utilizadas son las de 13 y 17 mm.

Llave de estrella



SopladoresLa perilla es una buena solución para retirar el polvo de los agujeros practicados, la marca Hilti fa-

brica unas muy técnicas y de gran calidad, con un tubo de unos 110 mm para una limpieza bien afondo. Las perillas se pueden sustituir por un simple tubo de plástico, por el que sencillamente sesopla, su único inconveniente es que esto siempre transmite algo de humedad al agujero.

Tipos de sopladores, tubo casero y perilla

Cepillos

Los cepillos son útiles para obtener una limpieza máxima, como la requerida cuando se pretendecolocar anclajes químicos, se pueden conseguir en tiendas especializadas o ferreterías. Una esco-ba vieja sin mango es de gran utilidad para limpiar vías, retirar el polvo de los agujeros, o tierra deagarres clave.

TraposMuy útiles cuando tengamos que manipular resinas en los anclajes químicos.

Útiles de limpieza



Tijeras de podar Tijeras de podar, nos irán bien para poder limpiar posibles hierbas que diculten la progresión.

También nos servirán para la limpieza de algún pie de rapel.

Serrucho de podaSerrucho de poda, lo utilizaremos para la limpieza de algunas ramas que diculten la progresión en

pared o pongan en peligro la vida en caso de caída.También lo utilizaremos para limpiar algún pie de rapel.

Tijeras de podar

Serrucho de podar



GafasGafas de protección para los ojos, para protegernos de las salpicaduras de piedra al realizar losagujeros o limpiar la roca con el martillo.

GuantesGuantes de cuero, muy útiles en la limpieza las vías o para cuando trabajemos con resinas epóxi.

Gafas y guantes

CascoPara protegernos de golpes o posibles caídas de piedras mientras estamos equipando.

Diferentes marcas y modelos de cascos



Protectores de cuerdaMuy útiles para la protección de las cuerdas, los usaremos para protegerlas de posibles roces en

aristas, salientes de roca, etc. mientras estamos equipando.

Sacos o mochilasPara el transporte de todo el material necesario para el equipamiento, cuerdas, taladros, etc.Las mochilas fabricadas en material de PVC son muy resistentes e ideales para estos menesteres.

Diferentes marcas y modelos de sacos para el transporte de material



BolsasLas bolsas porta material nos facilitarán mucho las cosas, en ellas podremos colocar las chapas,

los anclajes, cepillos, etc.Las marcas Petzl, Ferrino y Fixe fabrican unas bolsas para estos menesteres, confeccionadas enPVC para que sean resistentes al uso.También con un poco de imaginación, nos podremos confeccionar alguna cubeta donde podamoscolocar todo el material y poder llevarlo colgado en el arnés o a un bloqueador auxiliar.

Bidones estancosMuy útiles para proteger y transportar todo el material que no se puede mojar, como son los taladrostanto de gasolina como eléctricos, las resinas, etc.



Foto skpat

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Foto David_P



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barrancos_dosier_equipamiento

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