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UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
VICERECTORIA ACADEMICA
ESCUELA TECNOLOGICA
Técnico Universitario En Construcción Mención Obras Civiles
Proyecto de Aplicación
Método de construcción invernadero unifamiliar con policarbonato
Alumnos: Hernan Alvarez Mansilla Eric Almonacid Vejar
Profesor Guía: Ernesto Santana Mancilla Ingeniero Civil Mecánico
Punta Arenas, Abril 2010
1
Índice
Resumen……………………………………………………………………………..5
Objetivo……………………………………………………………………………....6
Introducción…………………………………………………………………………7
CAPITULO I Conocimiento de los recursos naturales..…………………....9
1.0 El clima en Magallanes………….……………………………………10
CAPITULO II El invernadero…………………………………………………....14
2.0 Invernadero……………….……………………………………………15
2.1 Bioclimatismo……….………………………………..…………….....17
2.1.1 Arquitectura Bioclimática…………………………………………17
2.2 Efecto invernadero…………………………………………………...20
2.2.1Esquema efecto invernadero……...……………………………….21
CAPITULO III Antes de construir……………………………………………….22
3.0 Para tener en cuenta antes de construir…………………..……...25
3.1 Estructura………………………………………………………………25
3.2 Techo…………..………………………………………………………..25
3.3 Construcciones cercanas…………………………………………...26
3.4 Ventilación………………………………………………………….......26
3.5 Transparencia…………………………………………………………28
3.6 La temperatura………………………………………………………...30
3.7 Fortaleza………………………………………………….…………….31
2
3.8 Operativo.……………………………………………………………...31
3.9 Orientación.……………………………………………….…………..32
3.10 Emplazamiento……………………………………………………...33
3.11 Disponibilidad de agua……………………………………………34
3.12 Cubierta………………………………………………….…………...34
3.13 Los materiales que se consideran………………..….………….35
3.13.1 Madera………………………………………………….…………..35
3.13.2 Hormigón……………………………………………….………….37
3.13.3 Policarbonato………………………………………….………….38
CAPITULO IV Construcción………………………………………….………..44
4.1 Construcción del invernadero…………………………….………45
4.2 Preparación de la superficie……………………………….….…...45
4.3 Cuadrar el terreno…………………………………………………...45
4.4 Realización de excavación de la fundación………….………....46
4.5 Instalación de pies derechos………………………….…………...47
4.6 Tabiquería………………...……………………………………….….47
4.6.1 Elementos componentes de un tabique………………….……49
4.6.2 Detalles del tabique………………………………………….…….49
4.6.3 Encuentro entre tabiques………………………………….……..50
4.6 Tirantería……………………………………………………….……..53
4.7 Instrucciones básicas para planchas de policarbonato……..54
3
4.7.1 Transporte……………………………………………………….....54
4.7.2 Almacenamiento…………………………………………………..54
4.8 Instalación de placas de policarbonato………………………...55
4.8.1 Color Azul o inscripción…………………………………………55
4.8.2 Transparente o sin color………………………………………...56
4.9 Preparación de lamina……………………………………………..57
4.10 Instrucciones de instalación para techar una estructura compuesta de vigas únicamente……………………………….59
4.10.1 Paso 1……………………………………………………………..59
4.10.2 Paso 2……………………………………………………………..59
4.10.3 Paso 3……………………………………………………………..60
4.10.4 Paso 4……………………………………………………….…….60
4.10.5 Paso 5……………………………………………………….…….62
4.10.6 Paso 6……………………………………………………….…….62
4.10.7 Paso 7……………………………………………………….…….62
4.10.8 Colocado de pernos…………………………………………….63
4.10.9 Terminado de cubierta en el borde de techo……………….64
4.11 Herramientas………………………………………………….……64
4.11.1 Aserrado de placas………………………………………….….66
4.11.1.1 Sierra circular…………………………………………….…....66
4.11.1.2 Sierra de banda………………………………………….…....67
4
Bibliografía…………………………………………………………….………......70
ANEXOS.……………………………………………………………………….…..72
Anexo esquema 3D………………………………………………..……..73
Anexo presupuesto………………………………………………………74
Conclusión…………………………………………………………………..…….75
5
Resumen:
El proyecto se basa principalmente en realizar un desarrollo teórico con
respecto a la elaboración de un invernadero unifamiliar adosado en el patio que
reúna las condiciones de espacio y disponibilidad de agua, dicho invernadero será
construido con estructura de madera, la cual quedará fija a unas fundaciones de
zapatas, en el terreno natural, cabe destacar también que la cubierta de nuestro
invernadero será de policarbonato, un detalle importante si se toma en cuenta la
durabilidad del producto con respecto a otras opciones.
Se tendrá en cuenta de todo el proceso constructivo, dejando conocimiento
de cómo llevar a cabo un trabajo mediante los pasos que aquí se muestran para
una optima construcción de un invernadero, elaborando una estructura simple, y
accesible económicamente. No se descarta la disposición que tenga la familia
sobre el uso comercial de este, de lo que sí se está seguro es del provecho
domestico que entregará la productividad obtenida a través de una estructura que
durará en el tiempo.
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Objetivo General:
El principal objetivo es enseñar y demostrar a un grupo especifico, en este
caso una familia, el camino para construir un recurso que satisfaga parte de las
necesidades que dicho grupo disponga, como lo es la agricultura domestica,
llevada a cabo mediante un invernadero, del cual queremos demostrar que se
puede tener acceso en las inmediaciones del hogar, a través de una estructura
simple pero de gran calidad constructiva y que permanezca en el tiempo.
Mostrar que se puede llegar a esto mediante pasos desarrollados teóricamente
en este compendio, de tal forma que dicho material se convierta en un guía o
manual que facilite el desarrollo de un invernadero, para lo cual nos hemos
propuesto los siguientes objetivos específicos:
Objetivos específicos:
Aprender a desarrollar un proyecto de construcción, colaborando en forma
social a un grupo familiar, llevando resultados beneficiosos para la economía y
el bienestar de de la familia, produciendo una estructura capas de lograr
productos frescos y sanos, ayudando también a tomar conciencia sobre el
medio natural y los provechos que se puede ser esto.
Aprender a construir un invernadero unifamiliar con estructura de madera, con
fundaciones tipo zapata, ya que la estructura será fija, y con cubierta de
policarbonato.
Desarrollar el diseño de una estructura “tipo” de un invernadero, así como
también entregando planos de dicha estructura y un presupuesto estimado.
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Introducción:
El proyecto en referencia corresponde al desarrollo de un marco teórico en
la elaboración de un invernadero para una familia, respondiendo a la pregunta de
¿cómo abastecer bastecer a la familia de una manera práctica y rentable de
productos alimenticios (vegetales), mostrándoles una manera simple de hacerlo?
Por lo que el presente compendio será una muestra del proceso constructivo y de
datos técnicos destinados a la construcción de un invernadero, así también una
excelente referencia para las familias que quieran satisfacerse de la agricultura,
mostrando el desarrollo como llevar a cabo desde la obra gruesa, hasta las
terminaciones en sí.
El invernadero en casa es una técnica que tiene cada día una mayor
relevancia. Sabemos, por la experiencia recogida en el terreno, que son muchos
los productos que pueden ser cultivados en invernaderos, a los que se han
agregado con singular éxito como las flores, y no son pocas las persona y
empresas que están exportando las flores producidas en los invernaderos que han
construido. Del mismo modo, el invernadero es un gran aliado de la economía
familiar campesina, ya que las pequeñas producciones obtenidas bajo este
sistema contribuyen notablemente a la alimentación sana de muchas familias.
En Punta Arenas, muchos pequeños agricultores, con el aporte de INDAP,
han desarrollado estos cultivos con gran éxito, hasta el punto de satisfacer
prácticamente las necesidades de hortalizas y frutas de esta importante capital
regional, que además ha logrado algo impensable hace algunos años: bajar los
precios de las lechugas, tomates, limones y otros, colaborando con el ahorro y con
la salud de la población al entregar productos frescos al mercado, recién
cosechados, ya que antes de esta verdadera revolución agrícola, todos estos
productos debían ser exportados desde el norte del país.
La diversificación productiva, tan necesaria en los tiempos actuales, nos
indica la necesidad de mejorar nuestros sistemas de producción de hortalizas y
8
flores. Un invernadero es una herramienta muy útil para producir fuera de
temporada, conseguir mayor precocidad, aumentar los rendimientos, acortar los
ciclos vegetativos de las plantas, mejorar la calidad de los cultivos gracias a la
atmósfera interior que se genera.
Los beneficios de un invernadero han masificado su uso en la agricultura
porque permiten obtener una producción limpia, trabajar en su interior durante los
días lluviosos, desarrollar cultivos que necesitan otras condiciones climáticas y
evitar los daños de roedores, pájaros, lluvia o el viento. También produce una
economía en el riego por la menor evapotranspiración, que es la pérdida de agua
por la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas, al estar protegidas
del viento.
Su construcción es simple. Basta una estructura de soporte de madera o
metal y una cubierta que puede ser polietileno transparente, policarbonato o
vidrios, que lo cubrirá por los cuatro costados y el techo. Así retiene y mantiene en
su interior una buena parte de la temperatura que se produce por el calor del sol o
por estufas.
Los invernaderos requieren un sistema de ventilación, para regular la
humedad y la temperatura interior. Precisan, asimismo, de una mayor
especialización en el manejo de las plantaciones, debido a que las plagas y
enfermedades encuentran mejores condiciones para su desarrollo, debido a la
humedad y la temperatura.
9
CAPÍTULO I
Conocimiento de los recursos naturales
10
CAPÍTULO I Conocimiento de los recursos naturales
1.0 El clima en Magallanes
Magallanes es una región con una gran diversidad climática, esto se refleja
en las bajas temperaturas y fuertes vientos durante todo el año. Es posible
distinguir los siguientes tipos: de estepa fría semi-árida, trasandina, fría de altura;
templada fría y húmeda de tundra.
Figura 1.1, Punta arenas, fuente: http://www.skyscraperlife.com
La nubosidad atmosférica también es alta, la cantidad de días despejados
muy escasa y la cercanía del océano y los vientos hacen que las amplitudes
térmicas sean reducidas.
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El clima que predomina fuertemente en la región recae dentro del rango de
estepárico frío característico por una baja precipitación al año, con nieves durante
el invierno. Las temperaturas alcanzan una media de 10 °C en los meses de
verano, mientras que en la época invierno descienden hasta los 2 °C en promedio.
Las precipitaciones se distribuyen uniformemente a lo largo de todo el año,
alcanzando 425 mm. Las heladas son frecuentes en invierno, sin embargo la nieve
se hace presente sólo algunos días en el año durante el invierno y sobre todo en
las zonas interiores y de mayor altitud, aunque puede nevar desde Marzo a
Noviembre. Los vientos fríos son frecuentes y frecuentemente superan los 120
km/h. Las mínimas dentro de los meses de invierno pueden descender bajo los -
20 °C cuando llegan “olas polares”, y la máxima en los meses de verano,
especialmente en la segunda mitad de Enero, pueden alcanzar los 25ºC si es que
no hay viento, lo cual es poco frecuente.
La Estación Meteorológica local posee datos de termometría del aire, a 15 cm del
suelo, desde 1888, sin acceso a la “mancha de calor” urbana, clásica de otras
Estaciones invadidas por la isla de calor de la urbanización.
Figura 1.2, cuadro de parámetros del clima de P. Arenas fuente: Weatherbase
12
Con respecto al cultivo, el clima que más le favorece es el “seco”, una
característica un tanto difícil de encontrar en el clima dentro de la variedad de
climas que enfrenta Magallanes, si consideramos el tipo de cultivo que se quiere
hacer, dichas características del clima no favorecen al cultivo de hortalizas, frutas
y hierbas, no en tanto a la flora autóctona de la región (calafate, ruibarbo, etc.).
Calafate:
Figura 1.3, calafate, Punta Arenas fuente instituto nacional de tecnología agropecuaria.
Ruibarbo:
Figura 1.4, ruibarbo, fuente: www. Blogdejardineria.com
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Conclusión capítulo I:
El clima es un factor importante al momento de determinar la ubicación de
una estructura, sobre todo en la orientación del viento, y más si se trata en una
ciudad con fuertes vientos como lo es Punta Arenas, donde la estabilidad y la
orientación de la estructura pasa a ser fundamental para la duración de si misma.
La lluvia tampoco en un tema menor, se debe tomar muy en cuenta al
momento de diseñar una estructura de techumbre, para saber en que rumo
desalojo las aguas, ya también para mejorar el sellado de las planchas.
14
CAPÍTULO II
El invernadero
15
CAPÍTULO II El invernadero
2.0 Invernadero
Un invernadero (o invernáculo) es una construcción de vidrio o plástico en
la que se cultivan plantas, frutas, verduras, etc. a mayor temperatura que en el
exterior. Consisten en una estructura simple, con una cobertura transparente a la
luz y que a su vez ofrece protección contra algunos factores agresivos del clima,
(viento, lluvias, bajas temperaturas) que afectan la vida de las plantas.
Figura 2.1, invernadero, fuente: jardineria.pro.com/
Aprovecha el efecto producido por la radiación solar que, al atravesar un
vidrio u otro material traslúcido, calienta los objetos que hay adentro; estos, a su
vez, emiten radiación infrarroja, con una longitud de onda mayor que la solar, por
lo cual no pueden atravesar los vidrios a su regreso quedando atrapados y
produciendo el calentamiento. Las emisiones del sol hacia la tierra son en onda
corta mientras que de la tierra al exterior son en onda larga. La radiación visible
puede traspasar el vidrio mientras que una parte de la infrarroja no lo puede hacer.
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El cristal usado para un invernadero trabaja como medio selectivo de la
transmisión para diversas frecuencias espectrales, y su efecto es atrapar energía
dentro del invernadero, que calienta el ambiente interior. Esto puede ser
demostrada abriendo una ventana pequeña cerca de la azotea de un invernadero:
la temperatura cae considerablemente.
Este principio es la base del sistema de enfriamiento automático auto
ventilación.
En ausencia de un recubrimiento, el calor absorbido se eliminaría por
corrientes conectivas y por la emisión de radiación infrarroja (longitud de onda
superior a la visible). La presencia de los cristales impide el transporte del calor
acumulado hacia el exterior por convección y obstruye la salida de una parte de la
radiación infrarroja. El efecto neto es la acumulación de calor y el aumento de la
temperatura del recinto. Ver invernadero solar (técnico) para una discusión más
detallada sobre trabajos técnica de invernadero solar.
Los vidrios tienen muy poca resistencia al paso del calor por transmisión (de
hecho, para el acristalamiento sencillo, el coeficiente de transmisión térmica se
considera nulo y solo se tiene en cuenta la suma de las resistencias superficiales),
de modo que, contra lo que algunos creen, al tener dos temperaturas distintas a
cada lado, hay notables pérdidas por transmisión (el vidrio tiene una transmitancia
U = 6,4 W/m²·K, aun mayor si está en posición inclinada respecto a la vertical). El
resultado es que, a mayor temperatura, menor será el efecto de retención del
calor, es decir que al aumentar la temperatura aumentarán las pérdidas
disminuyendo el rendimiento del sistema.
Un ejemplo de este efecto es el aumento de temperatura que toma el
interior de los coches cuando están al sol. Basta una chapa metálica (los
sombrajos habituales de los estacionamientos, sin ningún tipo de aislamiento
térmico) que dé sombra, impidiendo el paso del sol por el vidrio, para que no se
caliente tanto.
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Desde la antigüedad se ha aprovechado este efecto en la construcción, no
solo en jardinería. Las ventanas de las casas en países fríos son más grandes que
las de los cálidos, y están situadas en los haces exteriores, para que el espesor
del muro no produzca sombra. Los miradores acristalados son otro medio de
ayudar al calentamiento de los locales.
Otro principio en el que se basa el funcionamiento es en el de
bioclimatización o bioclimatismo.
2.1 Bioclimatismo
Es aquel que tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para
ayudar a conseguir el confort térmico interior. Juega con el diseño y los elementos
arquitectónicos. Los sistemas pasivos que usa este tipo de principio son simples,
tienen pocas partes móviles, no tienen sistemas mecánicos y requieren un
mantenimiento mínimo. Se basa en el máximo aprovechamiento de las energías
gratuitas y en evitar pérdidas de calor o ganancias indeseadas.
2.1.1 Arquitectura bioclimática
Se parte de la premisa que la arquitectura es un trabajo social, se debe
enfatizar la tendencia bioclimática, pues sus principios van dirigidos:
Al mejoramiento de la calidad de vida desde el punto de vista del confort
higrotérmico.
A la integración del elemento arquitectónico a su contexto.
Al incidir en la reducción de demanda de energía convencional y al
aprovechamiento de fuentes energéticas alternativas, como resultado del
concepto ecológico que enmarca esta tendencia.
Por lo tanto, la teoría del diseño debe ser el campo de gestión y producción de
los productos arquitectónicos, “revalorados y reformulados” por los principios del
bioclimatismo en procura de estructuras energéticamente más eficientes, con una
expresión formal-ecológica de acorde a su contexto.
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Por un lado una construcción bioclimática no tiene porque ser más cara o más
barata, más fea más linda, que una convencional. Si bien, el diseño bioclimático
supone un conjunto de condicionantes, persisten grados de libertad para diseñar
según los requerimientos de cada situación planteada.
Y, por otro lado, la arquitectura bioclimática es aquella arquitectura que tiene
en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort
higrotérmico interior y exterior. Involucra y juega exclusivamente con el diseño y
los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos (los que son
considerados sólo como sistema de apoyo)
El diseño de los edificios debe realizarse teniendo en cuenta el entorno y las
orientaciones favorables y aprovechando los recursos naturales disponibles como:
el sol, la vegetación, la lluvia y el viento, en procura de la sostenibilidad del medio
ambiente.
Desde los comienzos de la historia, el hombre adoptó la primera pauta
bioclimática al ir a vivir en una cueva en vez de dormir a cielo abierto. A partir de
allí, ha ido aplicando diversos criterios bioclimáticos para ir aumentando la calidad
de su hábitat y con ello su confort.
La adecuación al medio físico de la arquitectura, y de su grado de habitabilidad
de los espacios y el mejor aprovechamiento de la energía, está sujeta a formulas
universales, es un problema de diseño en el que deben tomarse en consideración
las circunstancias particulares de cada caso. La alternativa para racionalizar el
consumo y lograr los niveles de bienestar requeridos lo constituye, por lo tanto, la
arquitectura bioambiental, en general, y el bioclimatismo, en particular.
Una construcción bioclimática reduce la energía consumida y, por tanto,
colabora de forma importante en la reducción de los problemas ecológicos que se
derivan de ello (el 30 % del consumo de energía primaria en los países
industrializados proviene del sector de la edificación). Por ejemplo: una casa bien
aislada pierde la mitad de calor, y si está bien orientada y con aberturas de
superficies convencionales gana tres veces más energía que una casa
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convencional, con lo que sumados ambos conceptos, es posible gastar seis veces
menos energía.
También, puede decirse que la arquitectura bioclimática no es otra cosa que la
racionalización de lo económico y de todo el proceso constructivo, es decir, que
tiene en cuenta el costo global desde cómo se construyen los materiales, su
transporte e incluso, su costo ambiental cuando acabe su vida útil y deban volver a
la naturaleza.
Diversos proyectos demuestran que con un sobrecosto, con respecto a los
actuales, de apenas un 10% o un 15%, y el uso de las técnicas ya existentes en el
mercado, se puede ahorrar hasta el 65% del gasto de calefacción de una casa
convencional y un 60% en agua caliente. Sólo hay que usar el clima y añadir la
tecnología. Esta última, ofrece cada vez más respuestas a las necesidades. Para
ello se trata de estudiar a conciencia tanto el diseño de la edificación ahorradora y
confortable.
En otro sentido, se puede decir que gran parte de la arquitectura tradicional
funciona según los principios bioclimáticos, en el tiempo en que las posibilidades
de climatización artificial eran escasas y costosas.
El emplazamiento de los pueblos, la disposición de los agrupamientos
habitacionales, los ventanales orientados al norte ( en el hemisferio sur), la
protección o el aprovechamiento de los vientos dominantes, el uso de la
vegetación para control climático, el abrigo del suelo, la utilización de ciertos
materiales con determinadas propiedades termofísicas (como la madera ), el color
de las superficies, etc. No son una causalidad sino que surgen de una
“racionalidad empírica” para cumplir una finalidad y función específicas.
Una vieja afirmación segura que la “buena arquitectura” ha sido siempre
bioclimática. Es en esta otra definición de bioclimatismo no hay una referencia
exclusiva a unos sistemas más o menos complejos de control económico y pasivo
de los ambientes interiores, sino que esto se amplía hasta abarcar temáticas
ligadas a lo que desde la década pasada, se ha popularizado.
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Pero, esto no es una propuesta estilista ni una moda más, no un regionalismo
sentimental que recupera materiales y formas del pasado para aplicarlos a
nuestros edificios de hoy.
En síntesis, la arquitectura bioclimática es la fusión de los acontecimientos
adquiridos por la arquitectura tradicional a lo largo de los siglos, con las técnicas
avanzadas en el confort y en el ahorro energético, en un mundo donde el efecto
invernadero se hace más protagonista.
2.2 Efecto invernadero
La función de efecto invernadero realizada por la atmósfera es necesaria,
pues si no retuviese el calor del Sol en la Tierra, las temperaturas serían
demasiado bajas para la existencia de vida.
El problema viene dado porque el hombre al emitir demasiados gases como
el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso ha aumentado la capacidad de
la atmósfera para retener el calor.
Figura 2.2, efecto invernadero, fuente: planeta.sigueme.net
21
2.3 Esquema efecto invernadero:
Figura 2.3, esquema efecto invernadero, fuente: planeta.sigueme.net
Como mencionábamos anteriormente los gases invernadero de la
atmósfera cumplen la función de mantener la temperatura media adecuada para la
Tierra, a pesar de que las temperaturas varíen mucho de un lugar a otro. Si estos
gases aumentaran, retendrían demasiado calor. Esto provocaría el
recalentamiento del planeta.
El contenido en dióxido de carbono de la atmósfera ha venido aumentando
un 0,4% cada año como consecuencia del uso de combustibles fósiles como el
petróleo, el gas y el carbón; la destrucción de bosques tropicales por el método de
cortar y quemar también ha sido un factor relevante que ha influido en el ciclo del
carbono. La concentración de otros gases que contribuyen al efecto invernadero,
como el metano y los clorofluorocarbonos, está aumentando todavía más rápido.
El efecto neto de estos incrementos podría ser un aumento global de la
temperatura, estimado en 2 a 6 °C en los próximos 100 años. Un calentamiento de
esta magnitud alteraría el clima en todo el mundo, afectaría a las cosechas y haría
que el nivel del mar subiera significativamente. De ocurrir esto, millones de
personas se verían afectadas por las inundaciones.
22
Figura: 2.4, funcionamiento efecto invernadero, fuente: planeta.sigueme.net
Un ejemplo claro de esto es cuando la atmósfera deja que la radiación solar
la atraviese para calentar la Tierra, pero no deja salir la radiación que- la Tierra
irradia hacia el espacio. En un invernadero ocurre lo mismo, salvo que en el
invernadero se utiliza cristal, en vez de gases, para retener el calor. Por eso
llamamos a este fenómeno efecto invernadero,
23
Conclusión capítulo II
El efecto invernadero es el ejemplo más claro de cómo funciona un invernadero,
se adopto este sistema para crear un micro clima dentro de la estructura, y así
crear un ambiente favorable al cultivo de especies.
Es importante entender la importancia del cómo funciona dicho efecto, ya que
como en toda construcción de invernadero, es importante saber cómo funcionar,
también para definir bien el material con que se recubrirá la estructura, la cual es
la que determina la termitancía de la luz solar al interior.
24
CAPITULO III
Antes de construir
25
CAPÍTULO III Antes de construir
3.0 Para tener en cuenta antes de construir
Antes de construir el invernadero, un análisis del suelo evitará posteriores
enmiendas muy costosas, disminución en los rindes y productos de mala calidad.
Las mejores producciones de hortalizas se logran en aquellos suelos con una
relación adecuada de aire, agua y material sólido; con un buen drenaje y sin capas
densas que impidan el desarrollo de las raíces.
En lo referente a la ubicación este se deberá colocar en un lugar con un
buen abastecimiento y calidad de agua. Esta será analizada antes de su utilización
para evitar daños difíciles de erradicar, como son la aparición de plagas y
enfermedades. En caso de infección una primera medida aconsejable es la
rotación de cultivos y el adecuado manejo del clima del invernadero; además, del
uso del agroquímico que el ingeniero crea conveniente.
3.1 Estructura La estructura debe ser construida con materiales que no produzcan mucha
sombra dentro de los invernaderos, pintadas de color blanco reflejan la luz
mientras que las oscuras (maderas ennegrecidas) la absorben. La pintura además
permite una mejor conservación de la madera. Dicha estructura tendrá las
dimensiones de 3/4 m2
3.2 Techo
Al techo de los invernaderos se les da bastante pendiente (30%) para
facilitar que las gotas de agua, producto de la condensación de la transpiración de
las plantas y la evaporación del suelo caigan hacia los lados y no sobre los
cultivos. Así se evita el desarrollo de enfermedades en los vegetales.
26
3.3 Construcciones cercanas Se debe tener presente que el rendimiento de la producción del
invernadero, está en relación directa con la cantidad de luz y calor ingresado al
mismo durante el día, por lo que en sus cercanías no deben haber construcciones
ni obstáculos que influyan en estos factores. No siempre se darán estas
condiciones, pero el objetivo debe ser su optimización. 3.4 Ventilación
La ventilación es un aspecto básico a tener en cuenta para el manejo de
ambientes controlados. Esto se debe a que no sólo es el método más económico
de refrigerar un invernadero sino que regula también la humedad del aire y
favorece la renovación de dióxido de carbono.
El área total de ventilación, incluyendo puertas y ventanas debe ser como
mínimo equivalente al 20 % de la superficie cubierta del invernadero.
Para zonas poco ventosas donde pueda dificultarse la ventilación del
invernadero es conveniente optar por un sistema de ventilación cenital, ésta
consiste la ubicación de las ventanas en la parte más alta del techo para crear un
efecto de tiraje en el cual no necesitamos de la acción del viento para lograr la
renovación del aire. El aire caliente se concentra en la parte superior del
invernáculo, y al abrir las ventanas éste sale, simplemente porque sigue subiendo,
y a la vez se crea una succión de aire fresco desde las aberturas de abajo, que
ocupa el lugar del aire que está saliendo. De ésta manera, con solo abrir las
ventanas cenitales, y las puertas o las ventanas laterales, logramos una
renovación constante del aire del invernadero inclusive durante los días totalmente
calmos.
27
La posibilidad de circulación del aire que se calienta por acción de la
energía solar favorece el control de humedad y temperatura del efecto del
invernadero. Estas condiciones variarán de acuerdo a la estación y cultivo.
Ventana de ventilación
Figura 3.1, ventana ventilación en un invernadero fuente: www.jardín y
plantas.com
En nuestro diseño se considera una ventana en la cubierta, tal como lo
muestra la imagen.
28
Figura 3.2, invernadero y sus ventilaciones, fuente: www.jardinyplantas.com
Los policarbonatos de los costados deben estar bien fijos para poder
mantener los cultivos a una adecuada temperatura aumentando las horas de calor.
3.5 Transparencia
La transparencia es importante permitir al mayor paso de la luz a través de
las paredes y del techo, ofrece a las plantas mayores la energía calórica y la
luminosidad para su crecimiento.
El material afecta directamente la transparencia del material de la cubierta y
la cortina de la estructura que le da fuerza la ayuda en la construcción de
invernaderos es necesario considere el prevalecer de las condiciones que tendrá
que hacer en (viento, nieve, granizo, etc.)
29
Figura 3.3, transparencia, fuente: www.invernaderoschile.cl/
Con las características del clima y el suelo puntarenense el invernadero
resulta una herramienta útil para la producción de verduras y hortalizas
ornamentales. También permite aprovechar pequeñas superficies que por medio
de la protección duplican la cantidad de producción; ayudando así al ahorro
familiar, incluso fuera de estación, amortiguando el impacto climático.
El uso de invernaderos puede complementarse con diversas técnicas de
conservación de los productos (envasado al vacío, en salmuera, conservas,
refrigerado, etc.) para prolongar el aprovechamiento de las verduras durante
épocas no productivas.
Para una mayor durabilidad del módulo invernáculo es necesario tener una
buena construcción y así evitar roturas o reparaciones previsibles. Para lograr esto
no es necesario el uso de tecnología sofisticada, sino considerar aspectos como la
nivelación, soporte, ubicación y orientación, entre otras cosas.
Hay que tener en cuenta que como herramienta de producción el
invernadero exige algunas condiciones para maximizar su aprovechamiento.
Consideraremos para ello la transparencia, la ventilación, la fortaleza y la
operatividad.
30
Para asegurar que no haya entradas de aire frío y evitar fugas de la
temperatura interior, además de cerrar bien puertas, ventanas y los policarbonatos
de los lados estén bien sellados, revisar que las cubiertas del techo y de los
costados no estén rotos.
En el caso que se rompan en algún punto, cambiar de inmediato la plancha
de policarbonato.
3.6 La temperatura
Es uno de los factores más importantes en el desarrollo de las plantas. Por
eso, una de las principales ventajas de los invernaderos es la posibilidad de crear
las condiciones climáticas que más acomoda a los cultivos, previniendo los daños
por bajas temperaturas.
Cuando hay heladas se producen daños en los tejidos de las plantas. Para
prevenirlas, es conveniente que el invernadero quedé totalmente sellado en
tiempo de invierno y pueda quedar perfectamente cerrado para evitar el frío
durante las noches.
Lo mismo ocurre cuando el rocío sobre las plantas se evapora muy rápido,
a la salida del sol, y la temperatura ha bajado de 0º C. Esto se previene cuidando
que no se moje la parte aérea de la planta al regar, y con una buena ventilación
del invernadero. Así se evita que la evapotranspiración sature la atmósfera interior
y se humedezca el follaje.
Pérdida del calor por irradiación. La temperatura del interior del invernadero,
almacenada durante el día, baja en la noche. Este tipo de heladas se presenta en
noches despejadas, sin vientos y con baja humedad relativa en el aire.
31
Cuando el costo de los cultivos y cosechas lo justifique es conveniente,
además, contar con equipos calefactores que produzcan una buena distribución
del calor y que no provoquen contaminación por acumulación de gases.
3.7 Fortaleza
En la construcción del invernadero hay que considerar las condiciones
imperantes que deberá hacer frente (viento, nieve, granizo, lluvia, etc.) por lo que
es imprescindible considerar el lugar, orientación, materiales, anclaje, etc.,
aspectos que se verán más adelante.
3.8 Operativo
La disposición y forma de los soportes y aberturas debe permitir su fácil
manejo y modificación interna para incorporar un sistema de calefacción
alternativo o movimiento de personas cuando sea necesario.
Antes de analizar los criterios para la elección del lugar de la instalación del
módulo invernáculo deberemos considerar los materiales necesarios para su
construcción. Esto variará de acuerdo al tipo y tamaño del invernadero.
En el mercado podemos encontrar módulos como los parabólicos,
semicirculares, de techos encontrados, se considera para el caso de nuestra
provincia el de estructura a dos aguas (monocapilla), por su fácil y rápido montaje
y adaptabilidad a las condiciones climáticas.
En lo que respecta a los materiales para la construcción podemos
reconocer dos grupos:
1) la estructura
2) la cobertura
32
Los diversos materiales para estos dos componentes dependerán de la
disponibilidad y el tipo de producción
Para el emplazamiento del módulo hay que considerar que mayor será el
rendimiento en tanto mayor sea la calidad del suelo. A ello hay que sumar, las
características climáticas de Patagonia (vientos fuertes, lluvias, etc.), por lo que
debe disponerse el módulo de tal forma que se garantice su perdurabilidad frente
a los agentes naturales.
Es importante que el lugar seleccionado para la construcción del
invernadero sea una superficie plana para el mejor manejo del suelo, en tanto esto
evita su lavado y hace más eficiente el uso del agua. En caso de no contar con
nivelación natural ésta se debe lograr en forma artificial.
3.9 Orientación
En nuestra zona, la orientación reviste una importancia fundamental dado
los fuertes vientos.
Existe una orientación general que es según el recorrido del sol que es
norte sur.
Ahora esta dirección no es la más apropiada respecto de los vientos
predominantes de nuestra zona, en la figura a pie de página se puede ver la
orientación correcta, el criterio la menor superficie expuesta a la dirección del
viento.
33
Figura 3.4, orientación según el viento fuente: educacion.ucv.cl/(manual de
invernaderos).
La foto muestra un pequeño ejemplo de cómo va orientado un invernadero
con respecto al viento.
3.10 Emplazamiento:
Foto 3.5, emplazamiento, fuente: propia
34
Foto 3.6, emplazamiento, fuente propia.
3.11 Disponibilidad de agua
Para la instalación debe evaluarse previamente la disponibilidad de agua
próxima al módulo, de gran importancia para el riego de los cultivos. El agua no
debe contener un alto índice de salinidad ni provenir de desechos cloacales. Debe
ser en lo posible el agua del domicilio (agua potable) o proveniente de la llave de
jardín.
3.12 Cubierta
Es recomendable realizar la cobertura del invernadero durante un día calmo
(sin viento) para tener más control sobre las planchas de policarbonato, ya que
estas se rompen con facilidad.
La fijación de la cubierta se debe hacer en primer lugar al tirante de la
solera y luego a los de las cabreadas, para ello se puede utilizar alfajías de 1x1/2 y
clavos de 1/2.
Para cubrir los laterales, primero se debe cavar una zanja de 0,20 x 0,25 de
profundidad en todo el perímetro, al cual caerá el paño de 2,50x11m fijado a la
solera (se superpone al que baja del techo). Al tapar la zanja toma tensión el
polietileno.
En los frentes la cobertura se realizará tipo parche.
35
3.13 Los materiales que se consideran
Para la construcción se tomó en cuenta una estructura de madera y cubierta
de policarbonato transparente de 1,05x210m. Teniendo en cuenta que estas
dimensiones son adecuadas para la producción familiar. Para ello debemos contar
mínimamente con los siguientes elementos básicos.
• Madera (estructura)
• Clavos
• Cemento
• Policarbonato de 1,05x2,10x4mm de espesor (recubrimiento)
• Tornillos
3.13.1 Madera
Piezas de madera: Las piezas que emplearemos son de pino
"dimensionadas". Su duración se puede incrementar al pintarlos con alquitrán
líquido en los 40 cm que se enterrarán y en los 20 cm que quedan sobre el suelo.
36
La escuadría apropiada que utilizaremos en esta ocasión será de las
siguientes:
• 2”x3”
Figura: 3.7, madera de 2”x3”, fuente: sodimac.cl
• 3”x3” (cornijales)
Figura: 3.8, madera de 3”x3”, fuente: sodimac.cl
37
Los postes de los costados de 2”x3” deben ser de 3,20 y 2,70 metros de
alto. Al enterrarlos 40 cm dan una altura de 2,80 metros sobre el suelo, por un
costado mientras que por el otro costado el largo del poste de 2”x3” se deberán
cortar hasta 2,70 de largo, que serán enterrados en 40 cm. Así dará la altura de
2,30m. por el otro costado. Los cornijales de 3”x3” medirán de acuerdo al costado
correspondiente también serán enterrados 40cm.
Los diagonales utilizados serán de pino de 2”x3”.
3.13.2 Hormigón
El hormigón que se utilizará será un H5 o H10 y servirá como fundación o
método de sujeción de los postes de madera hacia el terreno, esto le dará más
firmeza a la estructura, el tipo de fundación que se utilizara es de zapatas:
Figura 3.9, pie derecho en zapata, fuente: propia.
Esto mismo se considera para las piezas de madera de 2x3.
Se considera colocar alquitrán en la zona de la madera que tiene contacto con el
N.T.N. para combatir la humedad propia del terreno, así también como hongos
38
3.13.3 Policarbonato:
El policarbonato es un poliéster, con una estructura química repetitiva de
moléculas de Bisfenol A, ligados juntos a otros grupos carbonatos (-O-CO-O) en
una molécula larga.
Figura 3.10, cadena de policarbonato, fuente: www.pslc.ws/spanish/pc.htm
Toma su nombre por los grupos carbonatos en su cadena principal. También es
conocido como policarbonato de Bisfenol A, porque se elabora a partir del Bisfenol
A y fosgeno. Su formula condensada es la siguiente:
Figura 3.11, composición policarbonato, fuente: www.pslc.ws/spanish/pc.htm
Los policarbonatos son un grupo particular de termoplásticos, ya que se
considera uno de los polímeros más avanzados en el moderno campo de los
plásticos.
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Sus principales características son:
• Resistencia Mecánica
• Transparencia
• Poco peso
• Flexibilidad
• Durabilidad
Son 200 veces más resistentes y pesan la mitad que el vidrio. Además pueden
ser dobladas o curvadas en frío y en caliente.
La resistencia a la rotura de las placas de policarbonato alveolar como el
material de vidriado más seguro del mundo. Su resistencia al impacto las hace
inmune a los golpes de martillo, piedras, etc.
Planchas
Las placas de policarbonato, constituyen un espectacular avance en el
concepto de diseño y en los métodos de construcción.
Figura: 3.12, planchas policarbonato, fuente: www.sodimac.cl/
Están fabricados para satisfacer las normas Alemanas y americanas.
Dimensiones Espesores 2,10 x 11,60 m. 4 / 6 / 8 / 10 / 16 milímetros
2,10 x 5,80 m.
2,10 x 2,90 m.
40
1,05 x 2,90 m.
Colores
Transparente: Excelente transmisión de luz, aprox. 89%. Recomendado para
aplicaciones que estén la mayor parte del tiempo bajo la luz solar indirecta o
cuando se trate de pequeños tragaluces.
Blanco: Transmisión de luz 30%, reduce calor solar a más de 60%.
Recomendado para aplicaciones que estén la mayor parte del tiempo bajo directa
luz del sol o se trate de grandes techos de policarbonato.
Bronce: Gran apariencia estética y reduce calor solar a más de 30%.
Recomendado para aplicaciones intermedias a las anteriormente señaladas.
Figura: 3.13, colores de planchas, www.cpchile.com/
La placa a utilizar será la transparente debido a que la transmisión de luz
es de un 89% y de un espesor de 4 milímetros.
3.13.4 Seguridad y Protección
Las placas de policarbonato ofrecen la máxima seguridad y protección en
muchas áreas;
• Vidriado de seguridad.
41
• Protecciones en máquinas industriales.
• Construcción de cielo raso en entradas, centros de compras y pérgolas.
• Vidriados en escuelas y edificios públicos.
• Estaciones terminales de colectivos y cabinas telefónicas.
• Protecciones transparentes para fuerzas de seguridad.
• Parabrisas de automóviles, colectivos, camiones etc.
• Protección de ojos en máscaras.
• Aislante para frente de tableros eléctricos, etc.
3.13.5 Resistencia a los Productos Químicos
Las placas de policarbonato no son afectadas por el contacto con
materiales de construcción, sales inorgánicas, alcohol metílico y ácidos minerales.
El fabricante proporcionará, a pedido, toda la información adicional necesaria.
Liviano
Su poco peso permite las instalaciones en cualquier tipo de edificios y a
cualquier altura.
El transporte es muy conveniente y su utilización reduce el costo de la
infraestructura de los edificios como así también la mano de obra necesaria.
Transparencia
El coeficiente de transparencia de la placa de policarbonato alveolar es
igual al 90% del valor del vidrio.
Las placas color bronce y gris solar, a pesar de su transparencia, solo
admiten la luz en forma parc1ial. Las placas texturadas tienen un alto coeficiente
de transmisión luminosa, mientras que al mismo tiempo difunden la luz.
42
3.14 Propiedades generales
3.14.1 Peso: La gravedad específica de las placas de policarbonato alveolar es
de 1,2; es decir aproximadamente la mitad que la del vidrio.
Propiedades Acústicas Las placas de policarbonato alveolar poseen buenas
propiedades acústicas.
3.14.2 Aislación Térmica: Las placas de policarbonato alveolar muestran una
buena aislación térmica, previenen la pérdida de calor del interior de los edificios y
la penetración del frío o del calor desde el exterior.
Esta propiedad representa un importante ahorro de calefacción en invierno
y de aire acondicionado en verano.
3.14.3 Curvado en Frío: Las placas de policarbonato alveolar pueden ser
instaladas con una curva pretendida, siempre que la curvatura esté dentro de los
límites especificados. Si se respetan los radios, las propiedades de las placas no
se ven alteradas y mantendrán su resistencia al impacto, transparencia y
resistencia a los factores ambientales. El radio mínimo de curvatura no deberá ser
inferior a 200 veces el espesor de la placa.
3.14.4 Doblado en Caliente: Utilizando este método la placa de policarbonato es
calentada localmente hasta 150º C por medio de un calentador de radiación (por
ejemplo, un alambre de resistencia eléctrico). Durante la operación de
calentamiento la placa debe ser volteada varias veces. Luego del calentamiento la
placa es doblada al ángulo deseado.
Debido a la inmediata relajación durante el doblado, es necesario muchas
veces, producir un doblado más allá del ángulo final esperado.
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Conclusión capítulo II
Es fundamental tener claro cómo va a ser nuestro invernadero antes de ser
construido, desde donde irá ubicado hasta el recubrimiento que se utilizará
dependiendo de quién lo ocupará y para qué.
El terreno donde se construirá debe ser amplio con disponibilidad de agua y
con una buena orientación con respecto al viento, los materiales dependerán del
alcance económico de los usuarios, y de la duración que ellos le quieran otorgar.
44
CAPÍTULO IV
Construcción
45
CAPÍTULO IV Construcción
4.1 Construcción del invernadero
Se considera una superficie de 12m2, con una altura máxima de 2,80 m.
que variará hasta los 2,30 m. como mínimo de alto a través de lo ancho de este.
Como ya sabemos dónde irá emplazado nuestro invernadero, y de qué posición le
favorece más con respecto al viento, lo que se debe hacer para comenzar es
cuadrar el terreno.
4.2 Preparación de la superficie
Una vez que se ha definido la orientación del invernadero, el paso siguiente es
medir el terreno asegurándose la linealidad y escuadra. Como ayuda puede
seguirse el siguiente esquema.
• Colocar cuatro estacas proyecto (A, B, C, D).
• La distancia AB y DC debe ser de 3 m. y los laterales AD y BC de 4 m.
• Las diagonales BD y AC deben medir 5 m. cada una.
Con estos pasos se asegurará la regularidad del terreno.
4.3 Cuadrar el terreno
Para que la base del invernadero esté bien medida, lo primero es cuadrar el
terreno. Esta operación es muy importante ya que da más resistencia a la
estructura y facilita la colocación de la cubierta. Se puede usar el práctico método
del 3 - 4 - 5 m., que es muy preciso.
Consiste en determinar con lienzas y una huincha de medir el ángulo recto en las
esquinas.
46
Figura 4.1, cuadrar terreno, fuente: propia.
Tomar como referencia uno de los lados largos de 4 m que tendrá el
invernadero y se marca con las estacas B-C, en cada punta y se unen con una
lienza, bien estirada. Sobre ésta y partiendo desde la estaca B se miden 4 m y se
señala con la estaca C.
A partir de la misma estaca B se coloca una lienza de 3 m en ángulo recto
(hacia el lado) y desde la estaca A se amarra otro cordel de 5 m hacia el mismo
lado. Se estiran las dos lienzas y en el punto donde se juntan (los 4 y los 5
metros), se clava la estaca D. El ángulo recto del punto A está preciso.
Esto nos asegurará un estructura cuadrada, sin deformaciones.
4.4 Realización de excavación de la fundación.
Realizar pozos de 20 x 20 cm. en donde se ubicaban las estacas (A,B,C,D)
a una profundidad de 30 cm. Luego tirando un hilo de centro a centro de las
excavaciones se repite la operación cada 1 m. en las líneas laterales. Esto se
repite el caso de los frentes. Todas las excavaciones deben quedar firmes en su
base, para evitar que el invernadero ceda una vez armado.
47
4.5 Instalación de pie derecho
Los esquineros de 3”x3” deben ser fijados primero, lo que requiere tres días
para fraguar el cementado. Debe asegurarse la alineación vertical (con plomada o
nivel) y que los postes conserven la misma altura.
Figura 4.2, colocación pie derecho, fuente: propia.
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado se puede proceder con los demás
postes del perímetro e interior. En el caso de los cuatro postes esquineros
(cornijales) deben ser de 3”x3”.
48
4.6 Tabiquería:
4.6.1 Elementos componentes de un tabique:
Los tabiques de nuestro invernadero está constituido por un conjunto de
piezas de madera de 2”x2” y de 3”X3”. En la tabiquería del invernadero se
utilizará el mismo conjunto de piezas que una casa corriente, donde existe una
función específica para cada pieza, ya sea de transmisor de cargas, soporte de
cargas y/o soporte del revestimiento interior y exterior, dichas piezas son: solera,
sobre solera, diagonales, jambas, dintel, cornijales y pies derechos precisa, ya sea
como transmisor de cargas y/o soporte del revestimiento interior o exterior.
Figura: 4.3, tabiquería, fuente: douglasdreher.com
49
4.6.2 Detalles del tabique:
En toda unión de tope entre piezas del entramado debe usarse, por lo menos,
dos clavos para evitar la rotación de las piezas.
Los pies derechos deben ir colocados con el lado menor de su sección hacia el
plano del tabique, para ayudar a resistir la acción horizontal perpendicular a
este plano.
Las diagonales o riostras deben ir inclinadas en 45º con respecto a la solera,
con una tolerancia de +/-15. Si por razones de diseño esto no es posible, debe
seccionarse las diagonales colocándolas en “M”.
En los encuentros de pies derechos, transversales y una diagonal no debe
cortarse ninguna de las piezas. Esta debe encastrarse en cada elemento que
cruza.
Los transversales o cortafuegos pueden colocarse desfasados en la horizontal
o en línea. El primer caso permite un clavado normal y el segundo obliga clavar
“de lancero”. Tiene la ventaja que se alinean en horizontales, permiten un
clavado nivelado de los revestimientos y conforman compartimientos iguales
que facilita la colocación de las aislaciones.
La solera de amarre o sobre solera, que va clavada sobre la solera superior se
debe colocar siempre, porque garantiza la unión de todo el sistema de
entramado y a la vez asegura una mayor resistencia a la flexión para recibir la
carga de cualquier elemento que se apoye entre los pies derechos.
50
Todas las piezas que constituyen el entramado, excepto las diagonales,
debieran ser de una misma escuadría, lo que permite un aprovechamiento
máximo del material.
Todas las piezas deben ser cepilladas por sus cuatro caras para garantizar
exactitud dimensional, facilitar su manejo durante el periodo de construcción y
lograr uniones bien ajustadas. Además, obtener paramentos aplomados para
colocar los revestimientos.
La solera superior debe unirse sobre un pie derecho sujeta con dos clavos
lancero. La junta de la sobre solera debe desfasarse un módulo de pies
derechos. Ambas se clavarán entre sí, cada 30 cm.
Cuando la sobre solera está sometida a flexión, debido a cargas descentradas,
se hace necesario clavar las dos soleras a una distancia no mayor de 15 cm. Y
en forma alternada, para que se transforme en un elemento solidario. En casos
de cargas muy importantes aumentar la altura de las soleras según lo
determine el cálculo estructural.
4.6.3 Encuentros entre tabiques.
El encuentro entre dos o más tabiques debe satisfacer las siguientes necesidades
y exigencias:
Permitir una adecuada unión clavada entre entramados que se cruzan o
encuentran.
Lograr una base óptima para el encuentro de los revestimientos interiores y
exteriores y permitir el clavado o pegado de ellos.
Lograr una resistencia adecuada a las solicitaciones a soportar, con un mínimo
de madera y en lo posible con piezas de la misma escuadría de los pies
derechos.
51
Dimensiones de la tabiquería de nuestro invernadero:
Figura 4.4, tabiquería principal, fuente: propia.
Figura 4.5, tabiquería lateral, fuente: propia.
52
Figura 4.6, tabiquería lateral, fuente: propia.
Figura 4.7, tabiquería posterior, fuente: propia.
53
Figura 4.8, tabiquería estructura de techo, fuente: propia.
4.7 Tirantería:
Colocar primero el tirante (donde pasa la cumbrera) que va en el eje desde
B-C. Seguidamente se procede con la unión de los postes laterales en la parte
superior y externa (solera), con madera de 2”x3”x12’, sin modificar la altura de
éstos.
Armar las cabreadas, que darán estructura al techo, con tirantes de
2”x3”x12”, con 1 m. distantes unas de otras. En el frente orientado al norte se
colocará una puerta de 0,8 m. de ancho x 2 m. de alto, contigua al poste central
(amurada a éste por medio de bisagras).
Se concederá una ventana de 0,6x1 m. que permita la circulación del aire.
Para ello se coloca un travesaño (de 2”x2”x10’), sostenido por el poste lateral y el
poste central, en ambos lados del frente. Todos los tirantes y postes deben quedar
54
bien encastrados, pudiendo utilizar clavos o tornillos roscados para dar firmeza. Es
recomendable lograr una superficie lisa para evitar roturas en la cubierta.
4.8 Instrucciones básicas para planchas de policarbonato 4.8.1 Transporte:
Los vehículos utilizados para el transporte de las placas deberán estar
adecuados para tal fin.
Se tratará de evitar que existan elementos que puedan dañar la placa, por
ejemplo, cabezas de tornillos, salientes de madera ó chapa, y evitar que
durante el traslado.
Es recomendable envolver las placas con algún tipo de cartón corrugado o tela.
No curvar la placa en el sentido de los alvéolos. Esta se quebrará por uno de
ellos y no podrá recuperar su forma.
Si se transportan placas cortadas (previamente antes de su traslado e
inmediatamente después del corte), obture los alvéolos expuestos de las
mismas, para evitar el ingreso de suciedad ó agua (en caso de lluvia) durante
el traslado.
4.8.2 Almacenamiento
Antes de recibir las placas deberá preparar un lugar adecuado para
almacenarlas.
55
Si las placas han sido cortadas en obra, dejando los alvéolos al descubierto,
éstas tienen que estar protegidas de polvo de obra, aguas de lluvia o humedad,
para evitar el ingreso dentro de los alvéolos.
En caso de que los alvéolos se ensucien o humedezcan, se pueden limpiar por
medio de un sopleteado con aire seco.
Debe evitarse enviar material a obra si éste no va a ser inmediatamente
utilizado, caso contrario, busque un lugar de estiba lo más seguro posible de
golpes, caídas de material, pintura, etc.
4.8 Instalación de placas de policarbonato:
Las placas de policarbonato están recubiertas en ambas caras por una
película de polietileno (con o sin inscripción), para protegerlas de suciedad,
raspaduras, etc. Se podrá identificar la cara protegida contra la radiación U.V
(ultravioleta), ya que el film posee las inscripciones, o bien un film color azul y la
etiqueta que va adherida a esta cara. En dicha etiqueta, encontrará un número de
partida y fecha de fabricación. Verifique que todas las placas pertenezcan a una
misma partida.
4.8.1 Color azul o con inscripción:
Cara protegida contra los rayos U.V. Esta cara se colocará hacia arriba o
exterior.
56
4.8.2 Transparente o sin inscripción:
Cara que deberá ser colocada hacia abajo o interior. De colocar esta cara
hacia arriba, la placa se opacará rápidamente, destacándose de las otras, ya que
existirá una gran diferencia de brillo y tonalidad. Todo trabajo efectuado con la
placa, ejecútelo con los velos protectores colocados, retirando el del lado interior
en el momento de su instalación.
El velo (cara hacia el exterior) retírelo luego de ser instalada la placa y
seguro de no efectuar sobre ésta ninguna otra tarea. De no retirarse el velo
protector azul y quedar expuesto a los rayos solares, se corre el riesgo de que el
mismo se pegue ó fusione con grandes consecuencias.
Los trabajos de instalación deben iniciarse una vez que se ha terminado
con absolutamente toda la obra gruesa y el pintado de esta, ya que encaso
contrario se corre el riesgo de ensuciar la plancha y quitar dicha suciedad con
alguna sustancia dañina para el policarbonato.
Instale siempre las láminas con los alveolos paralelos al flujo de lluvia y con
una pendiente mínima de 10º (1)
Figura: 4.9, posición de la plancha, fuente: polygal PDF, policarbonato
57
Las vigas de apoyo deben ser como mínimo de 30 mm de ancho (2) para asegurar
un buen anclaje de las láminas y de los accesorios de sujeción
Accesorios necesarios para la instalación:
Figura: 4.10, accesorios policarbonato, fuente: polygal PDF, policarbonato
4.9 Preparación de la lámina:
Figura: 4.11, encintado de plancha, fuente: polygal PDF, policarbonato
Es necesario sellar los alvéolos de la placa, en la parte superior con cinta
de aluminio impermeable, que impida el ingreso del polvo, agua e insectos; y en la
parte inferior cinta porosa, de esta manera se evitará la formación de manchas,
hongos y musgo.
58
Figura: 4.12, sellado de planchas, fuente: polygal PDF, policarbonato
Quite la película gris de protección (2).
Despegue y pliegue hacia atrás la hoja de protección impresa, 10 cm de cada
lado (3).
Pegue la cinta ventilada de remate (4a) al borde inferior de la lámina y la cinta
de remate sellada (4b) al borde superior.
Para una óptima terminación:
Insertar perfil "U" de Policarbonato de 2,10 m. de largo para proteger la cinta de
aluminio.
Figura: 4.13, terminación de la plancha, fuente: polygal PDF, policarbonato
59
4.10 Instrucciones de instalación para techar una estructura Compuesta de vigas únicamente:
4.10.1 Paso 1: utilice tornillos (ver: Tabla de accesorios) para fijar los perfiles base
a las vigas del techo. Asegúrese de que los tornillos no se doblan ni se
rompen y de que no ejercen demasiada presión sobre el perfil.
Figura: 4.14, colocación de pernos, fuente: polygal PDF, policarbonato
4.10.2 Paso 2: Coloque la lámina encima de los cantos de apoyo del primer perfil
de base instalado, con el lado cubierto por la película de protección impresa
vuelto hacia arriba.
Figura: 4.15, posición de la plancha, fuente; polygal PDF, policarbonato
Para un buen trabajo de la placa de policarbonato deberá ir apernada a cada 20
cm. Como se muestra en la figura:
60
Figura: 4.16, apernado, fuente: polygal PDF, policarbonato
4.10.3 Paso 3: Coloque el segundo perfil base por debajo de la lámina y conéctela
a la viga.
Figura: 4.17, plancha montada, fuente: polygal PDF, policarbonato
4.10.4. Paso 4: Para los remates laterales, coloque el perfil espaciador
lateral (ver: Tabla de accesorios) sobre el primer perfil base y conecte la
tapa a la base, Martillándolo en su lugar con un mazo de goma.
61
Figura: 4.18, martillado de perfil, fuente: polygal PDF, policarbonato
La otra opción es utilizar el perfil H
Figura: 4.19, perfil H, fuente: polygal PDF, policarbonato
Figura: 4.20., perfil H, fuente: polygal PDF, policarbonato
62
Perfil H de Policarbonato de 5,8 m. de largo es utilizado para realizar uniones
entre planchas, se coloca a presión. El Policarbonato no deberá ir “a fondo”, si no
que se debe dejar como mínimo 3 mm. de separación, a fin de permitirle la
absorción de la dilatación. Los tornillos se deben colocar a una distancia máxima
de 20 cm. y deben ser insertados en orden secuencial de inicio a fin. Recuerde
sellar la unión con silicona Neutra.
Separación para la dilatación:
Figura: 4.21, dilatación, Fuente: polygal PDF, policarbonato
4.10.5 Paso 5: Continúe agregando secuencialmente: una lámina (paso 2), un
perfil base (paso 3) y una tapa (paso 4), hasta llegar al final del edificio. Una vez
completada la instalación, retire de las láminas todas las películas de protección
impresas.
4.10.6 Paso 6: Coloque los remates de conectores.
4.10.7 Paso 7: colocar perfil-conector.
63
Figura: 4.22, terminación, fuente: polygal PDF, policarbonato
4.10.8. Colocado de pernos:
Figura: 4.23, colocado de pernos, fuente: polygal PDF, policarbonato
4.10.9 Terminado de la cubierta en el borde del techo:
64
Figura: 4.24, borde terminado, fuente: polygal PDF, policarbonato
El canto exterior del techo de este será protegido con una cumbrera de
policarbonato, para así proteger el interior de seguros goteos por parte de la lluvia,
así como también será un solido escudo contra las ventiscas, nevadas o bajas de
temperaturas, favoreciendo la temperatura interior para un buen cultivo.
4.10.10 Cumbrera:
Figura: 4.25, cumbrera, fuente: www.sodimac.cl
4.11 Herramientas:
65
Este procedimiento se debe realizar con un taladro Hilti y pernos
autoperforantes, en este caso de madera:
Figura: 4.26, perforación, fuente: polygal PDF, policarbonato
Para cortar la plancha en sentido transversal a los alvéolos se puede usar un
cuchillo cartonero grueso (10 mm.), de calidad y bien afilado. Basta con marcar y
repasar 2 o 3 veces una incisión continua, sin interrupciones y cargar la plancha
en un extremo hasta que se separe. Remate con el cuchillo los segmentos que
puedan quedar unidos.
Este procedimiento puede ser usado para cortar la placa en sentido paralelo a los
alvéolos.
Figura: 4.27, cortado de planchas fuente: polygal PDF, policarbonato
4.11.1Aserrado de Placas
66
Las placas de policarbonato alveolar pueden ser cortadas con sierras de
banda, serruchos de mano, sierras circulares y cualquier otra herramienta de
corte. En el caso de una hoja sola de menos de 3mm. De espesor, es
preferible usar sierra de banda, refiladoras o tijeras en lugar de sierras
circulares.
4.11.2 Sierra Circular
• Ángulo de despejo = 20-30º
• Ángulo de inclinación = 15º
• Velocidad de hoja = 180-250 m/min.
• de la banda = 1800-2400 m/min.
• Paso de dientes = 2-5 mm.
Procedimiento corte en el mismo sentido (paralelo) a los alvéolos. Ejecute el
corte en el mismo sentido de los alvéolos con una sierra caladora o circular, con
dientes pequeños y finos. General Electric recomienda que hayan de 6 a 8 dientes
por cm en la hoja de corte.
Importante: No usar este procedimiento ni herramienta para cortar la plancha en
el sentido transversal a los alvéolos.
Figura: 4.28, sierra circular, fuente: polygal PDF, policarbonato
67
4.11.3 Sierra de Banda
• Ángulo de despejo = 20-30º
• Ángulo de inclinación = 0,5º
• Velocidad de hoja = 200-250 m/min.
• de Banda = 600-1000 m/min.
• Paso de dientes = 1,5 - 2,5 mm.
Figura: 4.29, sierra de banda, fuente: polygal PDF, policarbonato
4.12 Mantenimiento
Las placas de policarbonato alveolar pueden limpiarse con un paño suave o
esponja utilizando jabón o un detergente suave.
También se puede usar alcohol isopropilico o isobutilico.
Para estar seguro de que el método empleado no dañará las placas, se
recomienda probar primero en un lugar poco visible.
Para quitar las manchas de pintura, grasa, frotar simplemente antes de
secar con algodón y bencina, kerosene, alcohol desnaturalizado o éter de
petróleo. En ningún caso utilizar limpiadores alcalinos. No raspar nunca la
superficie con objetos afilados, como una hoja de afeitar.
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Los siguientes agentes limpiadores pueden ser utilizados:
5 Alcohol isopropilico.
6 Freón TF-Alcohol etílico.
7 Alcohol metílico.
8 Alcohol desnaturalizado.
9 Heptano.
10 Hexano.
11 Eter de petróleo (punto de ebullición 65º C).
12 Butanol.
13 Celosolve butílico.
En ningún caso utilizar benceno, nafta, acetona, tetracloruro de carbono, o
materiales de limpieza no recomendados para PVC.
Conclusión capítulo IV:
69
Las estructuras de entramados de madera, su armado requerirá el
cuidadoso ensamble de piezas de madera en ángulos de lo más diversos. En la
mayoría de los casos la resolución adecuada de estas uniones caracteriza la
calidad de la construcción. Cada forma de unión corresponde a ciertas exigencias
específicas. Se pueden diferenciar las uniones de la cubierta, con las fundaciones,
con los elementos arriostrantes, etc.
En muchos casos la buena resolución del encuentro entre piezas da un
sello propio a la estructura. El alquitrán ayudará a combatir la producción de
hongos que se generan por la humedad.
La cubierta de policarbonato le entregará mayor durabilidad a la obra y la
capacidad de soportar los diversos climas.
70
Bibliografía:
Walter Rathgeb, Agrónomo, Mail: [email protected] en su página:
http://www.jardisen.cl/parts/invernaderos.
2.006 J.L. San Segundo C. curso de cultivos, página:
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Castor y Polux Ltda. “Clima de la Región de Magallanes y la Antártica chilena.
http://www.mapasdechile.com/clima_region12/index.htm
Anuncios Google “El efecto invernadero”
http://www.grupohuellas.com/efecto_invernadero.htm
Walter Rathgeb, Agrónomo “Partes de un invernadero”.
http://www.jardisen.cl/parts/invernaderos.htm
Fabrica de abertura de aluminios; “El policarbonato”.
http://www.poli-pilar.com.ar/productos_Compacto.htm
Wikipedia, Física de la atmósfera, J. Houghton, Cambridge University Press, 2002
“Invernadero”. http://es.wikipedia.org/wiki/Invernadero
Sodimac.com; precios: www.sodimac.cl/
Téc. Agr. Promotor Pro-huerta-Agente Cambio Rural, E-mail: [email protected] Julio C. Mora (Instituto Nacional de Agropecuaria de Santa Fe); “La importancia del invernadero”. http://www.inta.gov.ar/santacruz/info/documentos/agri/horti/invernadero.htm
SABIC polymershapes, [email protected]; “Tipos de policarbonatos”
71
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INISA; “Partes de un invernadero”
http://ininsa.es/partes-invernaderos.html
GRUPO HUELLAS; “Encarta 97”, "Planeta de Agostini", Enciclopedia Larousse, Enciclopedia "Descubrir", Libro de clases “El efecto invernadero”.
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PDF: POLYGAL Plastic Industries Ltd. Ramat Hashofet, Estados Unidos,
E-mail: [email protected]; “Construcción de invernaderos”
http://pdf.rincondelvago.com/construccion-de-invernaderos.html
72
ANEXOS
Anexo: Esquema 3D
73
Foto: anexo 1, isométrico de invernadero, fuente: propia.
Anexo Presupuesto:
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MATERIALES PRECIO UNITARIO CANTIDAD PRECIO TOTAL madera aserrada 2"x3" $ 999,00 55 piezas $ 54.945,00 madera aserrada 3"x3" $ 1.999,00 4 piezas $ 7.960,00
placas de policarbonato $ 13.165,00 20
planchas $ 2.635,00 Cemento melón 20 kilos $ 3.100,00 7 sacos $ 21.700,00 clavos 2 1/2" $ 744,00 10 kilos $ 7.440,00 clavos 3" $ 2.190,00 5 kilos $ 10.950,00 clavos 4" $ 3.200,00 2 kilos $ 6.400,00 cinta sellar policarbonato $ 2.690,00 4 un. $ 10.760,00 perfiles H $ 5.102,00 20 un. $ 102.400,00 perfiles U autoperforante madera 10x2x100un
$ 1.490,00 $ 10.090,00
40 un. 2 un.
$ 59.600,00 $ 20.180,00
precio final $ 304.970,00
GASTOS GENERALES PRECIO UNITARIO CANTIDAD TOTAL
maestro y ayudante (mano de obra) $ 250.000,00 1 $ 250.000,00 transporte de materiales $ 15.000,00 4 $ 60.000,00 G.G. TOTAL $ 310.000,00
PRESUPUESTO FINAL $ 614.970,00
Conclusión
75
El proyecto en sí, fue satisfactorio, ya que a través de diversas
investigaciones, se pudo reunir una vasta información del desarrollo teórico de
cómo llevar a la práctica la elaboración de un estructura que desarrolle las
cualidades de ayudar a las familias a autoabastecerse de manera qua la
producción de sus alimentos se encuentre en su mismo hogar.
La investigación realizada abre varias aristas con respecto a lo que se quiso
llegar como nivel de aprendizaje, el principal es el de cómo llevar a cabo todo el
proceso de construcción de un invernadero de manera homogénea, el método
constructivo de un invernadero, proceso de montaje, fundación tipo zapata, y al
uso e instalación del policarbonato.
El resultado es también una obra que da importancia a lo que es duradero,
a la calidad que tiene valor más allá del paso del tiempo y el adverso clima de la
zona; con este trabajo se puede rescatar el aprovechamiento del espacio
domestico para obtener desde plantas, plantas medicinales frutos o verduras para
uso familiar.