un picu y tres foces_ la llambría, la escalada, la saolla y les cuerries (13-10-10)

© by Santos J. Álvarez (Principáu d´ Asturies) Página - 1

UN PICU Y TRES FOCES: LA LLAMBRÍA, LA ESCALADA, LA SAOLLA Y LES CUERRIES

ACERCAMIENTO EN COCHE HASTA EL INICIO DE LA RUTA SSAALLIIDDAA DDEE:: OOvviieeddoo HHOORRAA:: 06:50 LLLLEEGGAADDAA AA:: TTaarraanneess HHOORRAA:: 08:40 TTIIEEMMPPOO EEMMPPLLEEAADDOO:: 1 hora y 50 minutos KKIILLÓÓMMEETTRROOSS:: 102 Se sale de Oviedo por la A-64 (dirección Santander), para enlazar en Lieres con la N-634, por

la que se llega hasta Arriondas; aquí cogemos la N-625 para llegar hasta Cangas de Onís, y

proseguimos por la misma hasta la localidad de Santillán, donde tomamos a la derecha la carretera

AS-261. En el punto kilométrico 10 de esta carretera, está situado el inicio/final de la foz de

Cuerries, y aquí dejamos aparcado un coche para proseguir en el otro hasta Taranes, lugar de inicio

de la ruta a realizar.

TTRRAAMMOO II:: DDEE TTAARRAANNEESS AALL PPIICCUU LLAA LLLLAAMMBBRRÍÍAA ((AATTRRAAVVEESSAANNDDOO LLAA FFOOZZ DDEE LLAA EESSCCAALLAADDAA))

SSAALLIIDDAA DDEE:: TTaarraanneess HHOORRAA:: 09:15 LLLLEEGGAADDAA AA:: CCuummbbrree ddeell ppiiccuu LLaa LLllaammbbrrííaa HHOORRAA:: 12:36 TTIIEEMMPPOO EEMMPPLLEEAADDOO:: ((iinncclluuiiddaass llaass ppaarraaddaass)) 33 hhoorraass yy 2211 mmiinnuuttooss KKIILLÓÓMMEETTRROOSS:: 6,2

* Fecha: 13 de octubre de 2.010 (miércoles)

* Quienes realizaron la ruta: Jonatan, Javi Gudín, Alex, Javi Cienfuegos y Santos * Tipo de ruta: circular [Mapa: hoja 54-IV del I.G.N.]

* Tiempo total empleado (incluidas las paradas): 10 horas y 16 minutos.

* Distancia total: 18,5 km.

* Desniveles: - Desnivel máximo de subida: 1.184 m. (desde los 565 m. de Taranes, hasta los 1.749 m. del

picu La Llambría)

- Desnivel acumulado en subida: 1.469 m.

- Desnivel máximo de bajada: 939 m. (desde los 1.749 m. del picu La Llambría, hasta los 810

m. del cruce del río Samedón, en el fondo del monte Agüera).

- Desnivel acumulado en bajada: 1.720 m.

* Condiciones atmosféricas: Inicialmente y durante prácticamente toda la mañana y hasta bien

entrado el mediodía, estuvo muy nublado y con mucha niebla; de hecho, la subida hasta el picu La

Llambría la hicimos prácticamente envueltos en la niebla. Luego a partir del inicio de la tarde

empezó a despejar un poco, se levantó la niebla, y las nubes que había eran más bien altas, por lo

que hubo bastantes momentos en que llegó a salir el sol.

La temperatura al principio de la mañana era más bien algo fría y con bastante humedad,

luego cuando comenzó a levantar la niebla ya pudimos ir incluso en manga corta.


A la entrada del pueblo de Taranes, junto al puente que cruza el río, hay un pequeño apartadero

donde dejar aparcado el coche. Aquí justamente enfrente, arranca un empedrado camino que

debemos tomar, y donde un expresivo cartel nos indica la ¡peligrosidad de la ruta!

A los pocos metros pasamos junto a un antiguo molino y el cruce con un camino que por la

derecha proviene del centro del pueblo. Un poco más arriba dejamos de lado otro empedrado

camino que se desvía hacia la izquierda, y que fue por donde en una anterior ocasión realizamos la

ruta de subida hacia el Tiatordos.

Continuamos la subida de frente por este camino de bastante buen trazado, que

progresivamente se va apartando del cauce del río Taranes.

Miramos hacia

cotas más altas y parece

que la niebla lo envuelve

todo, no dejándonos

apenas ver los peñascos y

picos que constriñen la

foz por donde discurre el

río. Hacia atrás

contemplamos

perfectamente el pueblo

de Taranes, que aún

mantiene encendido el

alumbrado de sus calles.


Poco a poco la empinada caleya se

vuelve más llana y llevadera, y

comenzamos a vislumbrar al frente la

impresionante entalladura de la foz de

La Escalada, mientras que volvemos a

acercarnos al cauce del río.

Verticales e impresionantes paredes de piedra dan

paso a la entrada a la foz, cruzando el río por un robusto

puente de piedra, junto al que ya podemos ver una de las

muchas cascadas que se forman en el mismo.


Comenzamos a atravesar la

foz por un camino prácticamente

excavado en la roca, en cuyo tramo

más aéreo tiene una pequeña

barandilla metálica de protección,

siendo éste quizás el punto más

bonito de la misma, pues por entre

las grietas de la vertical mole

rocosa de la derecha se filtra el

agua a borbotones, formando

pequeñas cascadas que caen

directamente sobre el camino.


Según vamos ganando altura por un estrecho y

serpenteante camino, nos vamos alejando y

saliendo de lo más estrecho de la foz, mientras a nuestra

izquierda contemplamos la frondosa foz de la Riega el

Texu.

Las curvas del camino dan paso a un tramo menos

pendiente, por donde retornamos nuevamente

junto al cauce del río, al pie del cual tenemos que

atravesar una portilla, entrando en la antigua majada del

Fresno, hoy en día abandonada, y de la que apenas

quedan restos.

Este lugar es encrucijada de

caminos, pues desde aquí parte un sendero

bastante visible que se desvía hacia la

izquierda con dirección a cruzar el río para

luego afrontar los duros recuestos del

camino del Monte La Bufona. De hecho el

camino que debemos seguir nosotros es apenas visible, pues en este punto discurre por una pequeña

campera de verde pradería, por lo que apenas está marcado sobre el terreno; sin embargo, si

continuamos unos metros hacia arriba por esa campera, y con tendencia hacia la derecha, no

tendremos problemas en volver a encontrar el camino correcto.

El sendero prosigue ladera arriba hacia la cabecera del valle, ocasionalmente diluido y

difuminado por la vegetación de monte bajo y helechos que lo enmascaran. La cortina de

densa niebla entra y sale caprichosamente tanto por las cumbres de la montaña como por el fondo de

los valles, y tan pronto

parece como que se va

abrir un claro, como que

al instante lo vuelve a

invadir todo sumiéndonos

en un impenetrable reino

de penumbras. Sin

embargo, ocasionalmente

esos pequeños claros nos

dan ocasión de

contemplar los fabulosos

Puertos de Taranes, y la

crestería del

Campigüeños, y a

nuestras espaldas va

desapareciendo la

apretada foz de La

Escalada.


Como fantasmas emergiendo de un reino de tinieblas, se nos van apareciendo las ruinas de las

cabañas de la majada de Daón, distribuidas por la verde pradería de la ladera, y al cobijo de

varios fresnos. Aprovechamos el cobijo que nos ofrecen para hacer una breve parada para

tomarnos un pequeño descanso y comernos unas galletas y unos frutos secos.

Proseguimos la marcha hacia la derecha, tomando un sendero que va faldeando en diagonal y

en cómoda subida el valle del Piegüé, y que tras un corto recorrido nos lleva hasta la otra

majada de Piegüé. Alrededor de una cabaña de piedra en buen estado y bien conservada, que tiene

incluso chimenea, se arremolinan los restos de otras, de las que apenas quedan los muros y las

techumbres de lajas de piedra caídas en su interior. En un extremo de la campera donde se aloja la

majada, localizamos una vetusta y artesanal fuente, sumida también en el olvido.

Desde la fuente tomamos el

sendero ascendente que se adentra

por una zona de monte bajo y piorno,

conduciéndonos directamente al Collaín

Mediovalle, al pie de la pequeña laguna

(más bien charca) de Llagos, en cuya

campera hay clavada una vara-testigo

para medir la cantidad de nieve caída.

Desde el collaín y la charca

proseguimos ladera arriba a través del valle Llampos, por praderías que empiezan a verse

invadidas por los helechos y desprovistas de arbolado, donde localizamos la fuente con abrevadero

de Fonfría, del año 1.950, que no viene registrada en el mapa, y que nos sirvió para echar un buen

trago de sus frías aguas.


Seguimos ladera arriba por los Foyos de

Piegüé, surcando una especie de

pequeñas barranqueras escavadas en el terreno

a consecuencia de la escorrentía del agua, por

donde comenzamos a alcanzar lo cimero de la

crestería, en las proximidades del Porru Güé.

Persiste la densa niebla, y la ausencia

de caminos y senderos (que no sean otros que

los pateados por el ganado) nos desorientan un

poquito haciendo que nos dirijamos hacia el

mencionado Porru Güé; pero tiramos de G.P.S. y hacemos la rectificación oportuna.

Según vamos ganando altura hay

momentos en que la niebla parece

querer levantar, permitiéndonos

contemplar la ya cercana cumbre de La

Llambría, coronada por su característica

caseta de madera con fines de

comunicación para Protección Civil, a la

que alcanzamos en pocos minutos más.

Al pie de la misma, un pequeño montón

de piedras aloja el bote destinado a dejar

la tarjeta de cumbres, y del que

recogimos la del “G. M. Texu” de

Blimea, depositada por Maribel y Hevia

el 9 de septiembre de 2.010, dejando en

su interior la nuestra.


Los 1.749 metros de altura de esta cumbre, garantizan con casi toda seguridad unas vistas

panorámicas de impresión, que nos quedamos con la ganas de poder disfrutar, pues la persistente

niebla continúa envolviéndolo todo, y apenas unos tímidos y fugaces claros nos permiten adivinarlas

e intuirlas. Lástima que el esfuerzo llevado a cabo en esta ocasión no haya tenido su merecida y justa

recompensa; máxime para

Cienfuegos, siendo ésta la

segunda ocasión que pisa esta

cumbre, y las dos con una niebla

que no permitía ver casi nada; y

eso, para los que nos recreamos y

extasiamos con la contemplación

del espectáculo que constituyen

esas vistas, guardándolas casi de

forma indeleble en lo más

profundo de nuestro cerebro y

también en nuestra cámara de

fotos, no deja de ser, por decirlo

de alguna manera, un poco

frustrante. Pero como se suele

decir, ¡a la tercera va la vencida!

De todas maneras, mientras nos reponemos del esfuerzo de la subida y hacemos tiempo

esperando a ver si levanta la niebla, recorremos unos metros del reborde del impresionante cortado

que se desploma por la cara Norte.

TTRRAAMMOO IIII:: DDEELL PPIICCUU LLAA LLLLAAMMBBRRÍÍAA AA LLAA CCOOLLLLAADDAA LLLLUUÉÉSS

((AATTRRAAVVEESSAANNDDOO LLAA FFOOZZ DDEE LLAA SSAAOOLLLLAA)) SSAALLIIDDAA DDEE:: CCuummbbrree ddeell ppiiccuu LLaa LLllaammbbrrííaa HHOORRAA:: 13:00 LLLLEEGGAADDAA AA:: CCoollllaaddaa LLlluuééss HHOORRAA:: 17:15 TTIIEEMMPPOO EEMMPPLLEEAADDOO:: ((iinncclluuiiddaass llaass ppaarraaddaass)) 44 hhoorraass yy 1155 mmiinnuuttooss KKIILLÓÓMMEETTRROOSS:: 7,9


Finalmente, y como parece que no tiene pinta de mejorar, reemprendemos la marcha y nos

dirigimos hacia abajo por la crestería meridional del pico, siguiendo la casi rectilínea

alambrada que la recorre, y dejando inicialmente de lado y a nuestra izquierda unos cuantos “jous” y

depresiones calizas. En la bajada pasamos por el pequeño promontorio rocoso del Fitu Cardosu, por

donde saltamos la alambrada de delimitación de pastos de concejos.

Miramos hacia atrás, y

contemplamos en lo alto la cumbre del

picu La Llambría, que curiosamente y

ahora que nosotros lo hemos dejando,

comienza a verse libre y despejado de

la niebla. Y mira que cuando

estábamos arriba lo comentamos,

¡seguro que cuando nos marchemos

levanta la niebla!; y así fue.

Desde el Fitu Cardosu tiramos

directamente ladera abajo, con

tendencia hacia la izquierda,

adentrándonos en la parte alta del hayedo

del Monte La Vega, cuyos árboles todavía

atrapan y retienen parte de la niebla,

atravesándolo envueltos en un halo con

recuerdos a magia y misterio.

Tras atravesar esta zona boscosa

salimos a las despejadas praderías

de la cabecera del Valle Capiella, donde

aprovechamos para hacer otra parada y

comer el bocadillo. Parece que la niebla y

las nubes bajas comienzan a desaparecer,

lo que nos permite descubrir las


panorámica que se abren ante nosotros: Cuetón de Les Travieses, picu Los Tornos (Peña Crespa), el

Maoño; más cercano vemos un pequeño collado sobre el que se asienta la majada de Muniellu, y un

poco hacia la derecha intuimos la brecha en la que se esconde la foz de La Saolla.

Con el estomago lleno seguimos

ladera abajo por el Valle Capiella,

en busca del cauce de la Reguera Los

Adiellos. Inicialmente teníamos pensando

seguir por la margen derecha del arroyo,

pero seguimos por la izquierda al ver un

claro sendero que se desviaba hacia ese

lado.

Luego cuando vimos que se

empezaba a alejar del mismo,

optamos por dejarlo y bajar

directamente hacia el cauce

prácticamente seco del arroyo, por

donde continuamos unas decenas de

metros más.

En este tramo, la Reguera Los

Adiellos, que atraviesa la Vega de

Muniellu, lleva muy poca agua, aunque

progresivamente va adquiriendo más

caudal, sin dejar de ser en todo

momento un pequeño arroyo.


Tras caminar un trecho por el

pedregoso cauce del reguero,

encontramos un claro y visible sendero

que discurre por su margen derecha, y

que sin dificultad alguna nos lleva hasta

unas despejadas praderías ubicadas sobre

una especie de pequeño promontorio;

echando la vista atrás contemplamos la

Vega de Muniellu por donde discurre la

reguera por la que hemos bajado, y

frente a nosotros se levanta la Peña

Toral, al pie de la cual está el Colláu

Incós, y bajo la que se adivina la foz de

Saolla, tapada aún por una zona boscosa.

Bajamos por esa pequeña ladera boscosa para retornar otra vez al cauce del río, que ahora ya

es el Samedón, que vamos recorriendo por un sendero que discurre por la margen derecha. Si

hasta ahora hemos disfrutado de unos parajes y unos paisajes extraordinarios, sin embargo, a partir

de aquí comienza lo que considero un deleite

para los sentidos, una “delicatessen” de la

naturaleza. La foz se va estrechando

progresivamente hasta encajonarse

definitivamente entre sendos enormes

peñascales que la constriñen por ambos

lados, y donde una enorme roca está

encajada en mitad del cauce del río,

formando por delante una pequeña charca,

mientras que al otro lado cae el agua en

cascada formando una poza de mayores

dimensiones y profundidad. Justo por

delante de esta roca es por donde hay

que cruzar el río. Afortunadamente, y a

pesar de las lluvias caídas en los últimos

días, no lleva excesiva agua, pues en

caso contrario habría que descalzarse y

mojarse un poquito los pies.


Aprovechamos las piedras

sumergidas en el mismo cauce del

río y que sobresalen algo a la

superficie, para ir pisando y

saltando sobre las mismas, al

tiempo que guardamos un inestable

equilibrio con los bastones, pese a

todo lo cual no podemos evitar que

se nos hayan mojado algo la botas,

ganando la orilla opuesta y

saliendo de la foz por un estrecho

pasillo que forma la propia roca de

mitad del río y la ladera rocosa

opuesta.

Inmediatamente salimos y

dejamos atrás la foz para

comenzar una bajada por una

ladera boscosa, a través de un

difuminado y casi inexistente

sendero, que inicialmente nos aleja

del arroyo, para luego retornar

nuevamente a él, en lo más

profundo del Monte Agüera. En

otro de esos parajes de ensueño y

fábula, donde la frondosidad del

bosque de hayas apenas deja pasar

los rayos del sol y donde la

humedad y la falta de abundante luz lo ha tapizado todo,

el suelo, las rocas, los árboles, con una esponjosa

alfombra de musgo, de un color verde intenso.

Si tuviéramos que buscar un lugar donde poder localizar

a cualquiera de esos fantásticos seres de la mitología

asturiana, como por el ejemplo el busgosu, sin lugar a

dudas sería aquí. Pero, a pesar de que nos detuvimos

durante un buen rato para sacar fotografías y empaparnos

de la magia del lugar, sin embargo no nos “topamos” con

ninguno.


Cruzamos nuevamente el arroyo

y remontamos ladera arriba

adentrándonos hacia el bosque de La

Llambría, siguiendo el track que

teníamos marcado en el G.P.S., pues por

aquí no hay sendero alguno, a pesar de

que durante un breve trecho

encontramos la traza de lo que parecía

un ancestral camino.

Subiendo directamente hacia

arriba, por entre la espesura del

bosque, enlazamos con un camino

bastante abandonado que sale hacia la

izquierda, bordeando las inclinaciones

del terreno, y por él continuamos una más lenta subida.

Ese camino nos lleva a enlazar con otro más ancho y mejor conservado por el que alcanzamos

el Collado Valleyu. Desde aquí es solamente seguirlo, en una prolongada subida que nos lleva

directamente al Collado Llués.

TTRRAAMMOO IIIIII:: DDEE LLAA CCOOLLLLAADDAA LLLLUUÉÉSS AA LLAA CCAARRRREETTEERRAA AASS--226611

((AATTRRAAVVEESSAANNDDOO LLAA FFOOZZ DDEE LLEESS CCUUEERRRRIIEESS)) SSAALLIIDDAA DDEE:: LLaa CCoollllaaddaa LLlluuééss HHOORRAA:: 17:29 LLLLEEGGAADDAA AA:: CCaarrrreetteerraa AASS--226611 HHOORRAA:: 19:31 TTIIEEMMPPOO EEMMPPLLEEAADDOO:: ((iinncclluuiiddaass llaass ppaarraaddaass)) 22 hhoorraass yy 0022 mmiinnuuttooss KKIILLÓÓMMEETTRROOSS:: 4,4


En la despejada campera del

collado Llués, donde

aprovechamos para tomarnos un

breve descanso junto a la fuente-

abrevadero y echar un buen trago de

agua, teníamos una doble alternativa:

o proseguir hacia la foz de Les

Cuerries, donde al final de la misma

habíamos dejado un coche, como

inicialmente estaba planeado; o bajar

directamente por la pista hacia

Taranes, por la collada del mismo

nombre, y donde habíamos dejado el

otro vehículo.

Finalmente decidimos seguir la primera

de las opciones, y enfilamos por la pista que

conduce a Valle Moru hasta llegar a la collada

Cuadramoñu, donde atravesamos por mitad de

sus praderías y pasamos junto a una de las

cabañas allí situadas, atravesando un cierre de

alambre de espinos.

En la collada tomamos un camino

que arranca desde los mismos prados, y

que luego comienza a meternos en

bajada hacia las laderas del bosque de

Monte Agudo, hasta conducirnos a una

abandonada y medio derruida cabaña de

piedra (la cabaña de Corina), donde

finaliza.

Desde la misma cabaña

contemplamos más abajo todo el valle de

Corina por donde hemos de bajar; una pindia ladera de altos pastos y helechos que prácticamente se

desciende rectilíneamente, pasando junto a los restos y vestigios de otras dos cabañas de piedra.


Al final del valle desembocamos directamente

al cauce del río Les Cuerries, al que

accedemos tras saltar una portilla de palos, y que

tenemos que cruzar a la orilla opuesta saltando por

entre las piedras.

Aquí comienza el recorrido de otro de esos

parajes de ensueño, que en nada tiene que envidiar o

desmerecer a lo que hasta ahora hemos visto en esta

jornada.

La foz de Les Cuerries es recorrida por

un sendero que casi en todo momento va

pegado al cauce del río, discurriendo

inicialmente por su margen derecho para

afrontar una corta pero empinada bajada. Luego,

el sendero nos lleva a atravesar sucesivamente

el río en varias ocasiones; no hay puentes ni

nada que se le parezca, por lo que hay que

hacerlo saltando y apoyando por encima de las

piedras, sin que ofrezca mayor dificultad, y

corriendo únicamente el riesgo de mojarnos un

poco los pies.

Toda esta foz, desde el mismo lugar en

que tomamos contacto con ella en el

fondo del Valle Corina, hasta su final en la

confluencia con la carretera, aproximadamente

unos dos kilómetros y medio de longitud, es de

una belleza extraordinaria y casi me atrevo a

decir que inigualable, que nos deja con la boca

abierta y con cara de asombro a cada paso o

vuelta del camino que damos. La penumbra

existente en la misma debido a su encajonamiento y a la hora tan tardía del día cuando la recorrimos,

impidió que las muchas fotografías que hicimos tuvieran una calidad medianamente aceptable, pues

la mayoría salían borrosas, movidas, oscuras o con poca definición, ¡una verdadera lástima!; pero

aunque hubieran salido perfectas, en modo alguno darían una mínima idea de su belleza.


Las sensaciones que se tienen al

recorrer esta indescriptible foz son muy

similares a las ya sentidas cuando

atravesamos tanto la foz de La Saolla

como el Monte Agüera, en el fondo del

valle del río Samedón.

Un total de nueve veces tuvimos

que cruzar el cauce del río, aunque bien es

verdad que un par de ellas nos las

hubiéramos podido ahorrar, debido a que

en la parte media del recorrido la foz se va

abriendo y el sendero se va difuminando y

haciendo menos evidente, lo que conlleva

que no se sepa muy bien por donde hay

que realizar el vadeo del río.


Casi llegando al tramo final, la foz se abre aún más y los prados invaden las riberas del río,

encontrando alguna que otro cabaña de piedra y vacas pastando, afrontando el último cruce del

río y el sendero se convierte en camino de tierra.

Ya intuimos el final de la

foz y la carretera, pero la

guinda final la pone una empinada

bajada por una “canaluca” con

mucha vegetación y muy húmeda,

y en algún corto tramo con tierra

suelta, corriendo el riesgo de dar

con las “posaderas” en el suelo; a

la mitad, una especie de escalones

de cemento ayudan a que la bajada

sea más cómoda, alcanzando

finalmente la carretera en el lugar

donde tiene el inicio/final la foz y

donde habíamos dejado aparcado

uno de los coches.

Llama la atención la señal

informativa que hay en este lugar “Ríu

Les Cuerries, Ruta turística”, pues

realmente de turística tiene poco, en el

sentido de que no es apta para que se

meta por ella cualquier tipo de personas

sin una mínima equipación, condición

física y conocimiento o experiencia.

Se podría decir que hemos

compendiado tres rutas distintas en una

sola y en un sólo día, pues cualquiera de

los tres tramos que la componen tienen la

entidad, el atractivo, la belleza, el valor

paisajístico e interés suficiente para ser

realizadas de manera independiente y en fechas distintas.


MAPA GENERAL DEL TRAZADO DEL ITINERARIO DE LA RUTA

GRAFICO DE COTAS DE ALTITUD, DISTANCIAS, HORARIO Y TIEMPOS

un picu y tres foces_ la llambría, la escalada, la saolla y les cuerries (13-10-10)

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