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Tutorial de construcción

SKITX

Barcelona, febrero de 2004

ÍNDICE

Capitulo Página

00 – Generalidades 3

01 – Los Asientos 4

02 – La Cabina 6

03 – Estructura del Casco 11

04 – Forrado del Casco 14

05 – Montaje Caja Radio 16

06 – Depósito de Combustible 19

07 – Mandos 21

08 – Forrado del Fondo 24

09 – Motor y Timón 26

10 – Cubierta 29

11 – Aletas 32

12 – Pintura 33

13 – Pintado de la Cabina 36

Generalidades Para facilitar el montaje de la Skitx, necesitaremos un tablero, según se indica en el capítulo 02. Para un perfecto alineamiento de los listones que forman la base de la estructura y la cabina, dispondremos el plano sobre el tablero y sobre él pondremos los listones, cuadernas, etc. cuidando que el plano esté perfectamente estirado para evitar distancias fuera de las medidas a causa de arrugas en el plano. Para situar los listones y que estos no se muevan los clavaremos en el tablero, atravesando el plano, con unas puntas finas que luego deberemos sacar. Entre el plano y las diferentes piezas que deben ir encoladas podemos intercalar unas tiras de plástico del que se utiliza en la cocina para envolver alimentos. Si adoptamos esta precaución evitaremos que el exceso de cola pegue la madera al plano. Nos ahorraremos un trabajo extra. El montaje se puede hacer por bloques, no obstante hay un orden lógico que debemos seguir, así, asientos, cabina y caja de radio se pueden montar por separado, pintar los asientos y el interior de la cabina y esperar a su colocación cuando el casco esté construido. Antes de colocar definitivamente la cabina, debemos pintar la parte de cubierta que formará el suelo de la cabina y una vez seca la pintura, encolar los asientos en su posición definitiva sobre las marcas que habremos hecho en un ensayo preliminar del montaje de asientos y cabina. Para el montaje del casco deberemos seguir el siguiente orden: Colocar el plano como se ha explicado anteriormente sobre el tablero de montaje. Pegar las cuadernas. A continuación pegar el forro lateral y ajustar la caja de radio, seguirá el fondo, después la cabana, pasar los tubos de los cables del timón y acelerador del motor y el tubo para la antena de la radio. Seguidamente pegaremos la caja de la radio, la cubierta y en último lugar las aletas. Pintaremos el interior de la cabina sin cristales ni cuadro de mandos, estos elementos los colocaremos con la pintura seca por la parte interior. Los cristales los deberemos recubrir con cinta de pintor para protegerlos de la pintura exterior y sacaremos la cinta sólo cuando todo el proceso de pintura esté finalizado. Si queremos ahorrarnos trabajo, podemos hacer la cabina sin ventanas y simular estas con pintura de tono adecuado. Para tener una perfecta linealidad del timón, desmontaremos las bisagras, pegaremos la parte de la cabana en los huecos que habremos preparado, cuando el pegamento esté seco y no haya riesgo de movimientos montaremos la parte de las bisagras del timón en sus huecos respectivos y uniremos el conjunto con un alambre de acero del diámetro y la longitud adecuada. Cuando haya secado el pegamento sacaremos el alambre y colocaremos los ejes originales. Procediendo así las bisagras girarán en el mismo eje sin rozamientos.

01 - Los Asientos En el dibujo podemos ver el despiece del asiento.

Cada asiento consta de dos laterales L1, dos refuerzos R1, un asiento A1, un respaldo R2 y un reposacabezas R3. Como operación previa al montaje, con el taco de lija ajustaremos las medidas, según el dibujo adherido a cada una de las piezas. Para facilitar esta operación, las piezas que son dobles, vienen clavadas.

Sobre cada lateral L1, encolaremos un refuerzo R1, teniendo en cuenta que en un lateral lo haremos por la cara de la derecha y en el otro por la cara de la izquierda. Una vez encolado y correctamente puesto en su sitio el refuerzo, aseguraremos su posición mediante un par de puntas. Así, podemos continuar con el resto del montaje sin peligro de que se mueva. Antes de colocar el respaldo es conveniente hacer los biseles del respaldo, asiento y reposacabezas.

A continuación encolaremos el respaldo de manera que el lado largo se apoye sobre los refuerzos. Tomar la precaución de enrasar la arista inferior interna del respaldo con la arista inferior del lateral. La parte del respaldo que sobresalga se lijará cuando todo el conjunto esté seco y endurecido. También podemos hacer el bisel inferior del respaldo antes del montaje.

Finalmente, encolaremos asiento y reposacabezas en sus lugares correspondientes y con ello habremos finalizado el montaje de los asientos. Cuando la cola haya secado y todo el conjunto esté debidamente fuerte, podemos pasar al lijado, redondeando aristas y corrigiendo pequeñas imperfecciones. Así ya tendremos preparados los asientos para su pintura y decoración y posterior montaje definitivo.

02 - La Cabina Para el montaje de la cabina necesitaremos un tablero de 350x900mm. Que luego utilizaremos en el montaje del casco. Sobre el tablero, debidamente centrada, colocaremos la plantilla de construcción de la cabina.

Empezaremos por dar forma a los listones L1, adaptándolos a la curva de la plantilla. Mojar los listones y aplicar calor nos va a facilitar la operación. Debemos tener la precaución de

doblar un listón hacia la derecha y el otro en sentido contrario. También deberemos observar que la cara de la cuña quede hacia arriba.

Sujetaremos los listones sobre la plantilla mediante unas puntas de latón que clavaremos

en el tablero. En esta operación iremos ajustando los listones para que su perfil encaje perfectamente sobre la curva de la plantilla.

Acto seguido, procederemos a clavar el listón L2 en la plantilla, con el mismo sistema que utilizamos para los listones L1.

Es muy importante que ambos listones estén debidamente posicionados, ya que de su correcta alineación depende la perfección del resto del trabajo. Les llega el turno, ahora, a las cuadernas. Estas se han cortado ligeramente por fuera del perfil que indica su dibujo. En primer lugar, con la ayuda de un taco de lija, ajustaremos el borde inferior para que quede perfectamente enrasado con el tablero. El resto del perfil de la cuaderna se deja tal como está. Más adelante se ajustarán.

A continuación debemos biselar los encastres de las cuadernas C2, C3, C4 y C5 con los listones L1, L3 y L4. Los encastres de las cuadernas están cortados en ángulo recto, línea horizontal de trazos en el dibujo, pero su posición con respecto al listón es inclinada, por ello es necesario eliminar esa parte del material que se superpone al listón, líneas inclinadas de trazos.

Con una lima pequeña, debemos darle el ángulo correspondiente para que los listones encajen en las cuadernas sin forzarlos. Algunos encastres, por su posición en la cuaderna, necesitan de un doble bisel, uno en la parte vertical del encastre y el otro en su parte horizontal. Este bisel es muy importante, ya que cuaderna y listón deben hacer contacto con la mayor superficie posible. Principalmente ahí radica el secreto de una junta resistente. Iremos colocando cada cuaderna en el lugar indicado en la plantilla, poniendo la cantidad suficiente de cola para que la unión sea segura. Hay muchos tipos de colas y pegamentos, desde las epoxídicas de dos componentes de secado rápido, hasta las acrílicas de secado más lento, pero cuya diferencia de precio es bastante notable. Para nuestro trabajo nos dará un excelente resultado la cola de acetato de polivinilo, vulgarmente conocida como cola blanca y un pincelito para su aplicación, que podemos limpiar cómodamente con agua del grifo. En esta fase encolaremos las cuadernas C2, C3, C4 y C5. La cuaderna C1 la dejaremos para el final. Al estar sujeta sólo por su parte inferior, cualquier pequeño golpe podría desalinearla. Controlar que todas las cuadernas estén perfectamente escuadradas con respecto al tablero de montaje. Para ello nos ayudaremos de unos tacos cortados a escuadras.

Colocaremos el listón L3 en los encastres correspondientes, comprobando que un extremo queda enrasado con la cuaderna C2 y el bisel del otro extremo ajusta sobre el listón L2 y queda enrasado con la cuaderna C5. Retocar, aplicar cola y sujetar el listón L3 sobre el L2, mediante una punta clavada. Colocaremos los listones L4, ambos son iguales, con la diferencia, al igual que los listones L1, que uno debe ser con la curvatura hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Si bien los listones L1 se curvaban presentando el lado de la cuña hacia arriba, en cambio los listones L4, se deben curvar con la cara de la cuña hacia abajo. Una vez hecha las comprobaciones de rigor, aplicar cola y poner el listón en su sitio. Para sujetarlo, mientras la cola se seca y se endurece, clavaremos unas puntas de latón, atravesando el listón y penetrando en la cuaderna. Observar que la punta se clave en el centro del grosor de la cuaderna y lo más recta posible. Como estos listones presentan una doble curvatura, es aconsejable clavar la punta de latón en un ángulo lo más aproximado a 45 grados, al objeto de que el listón quede sujeto tanto en su sentido horizontal como en el vertical.

Dejaremos secar todo el conjunto, un mínimo de 12 horas. La siguiente operación consiste en colocar la cubierta de la cabina, antes hay que hacer dos operaciones de lijado.

Con un taco de lija, conformaremos los bordes curvos de las cuadernas C2 a C5, para que formen una pendiente uniforme, sin escalones, para que la cubierta de la cabina se asiente perfectamente. Haremos un bisel en la parte delantera de la cubierta

de la cabina, para que ajuste con la inclinación de las cuadernas y el plano horizontal del tablero. La cubierta de la cabina está cortada con las fibras de la madera en sentido longitudinal al objeto de facilitar la curvatura. Previamente a su encolado, con las manos, intentaremos darle una curvatura lo más parecida a la de las cuadernas. Nos facilitará la operación si rociamos la cara interna de la cubierta con agua. Aplicaremos cola sobre el borde curvo de las cuadernas y los listones L3 y L4. Colocaremos la cubierta de la cabina, guiándonos por las líneas de la plantilla pegada en una de sus caras, la clavaremos a las cuadernas y a los listones L3 y L4. Una vez que la cola se ha endurecido, podemos sacar todo el conjunto del tablero de montaje y lijar los laterales y el exceso de la cubierta, desde la cuaderna C2 hasta el extremo delantero de los listones L1, dándole el ángulo adecuado. Este ángulo es variable desde la cuaderna C2 hasta el extremo delantero y fijo desde la cuaderna C2 hasta el extremo posterior. Igualmente debemos lijar el canto inferior de los laterales de manera que apoyados en los laterales de la estructura de la cabina, ese canto inferior, sea paralelo al tablero de montaje. Ahora, ya estamos preparados para montar los laterales.

Primeramente haremos los biseles a las cuadernas C1 y C6 para que ajusten perfectamente. Cuando hayamos hecho todas

las comprobaciones y estemos seguros que las cuadernas C1 y C6 encajan a la perfección, pondremos cola en los listones L1 y L2 y montaremos la cuaderna C1 en su lugar correspondiente, según viene marcada en la plantilla de montaje. Los laterales vienen unidos por ocho puntas situadas, en las cuadernas C1, C6, C2 y C7. Estas puntas nos servirán de guía para un correcto posicionamiento de los laterales. Empezaremos por un lateral, por ejemplo, el del lado derecho.

Pondremos el lateral, sin cola, sobre la estructura lateral. Una vez bien colocado clavaremos las puntas que corresponden a las cuadernas C1 y C2, pero solo hasta la mitad, se trata de abrir un poco el camino. Retiraremos el lateral y pondremos unas puntas en los agujeros que han quedado en los costados de las cuadernas C1 y C2, para que no queden tapados por la cola y nos sirvan de guía. Con la ayuda del pincel, pondremos cola en el listón L1, desde la cuaderna C1 hasta el final de la parte delantera. Haremos lo mismo con el listón L4 y los costados de las cuadernas. Retiraremos las puntas que habíamos colocado en los bordes de las cuadernas C1 y C2 y encarando las puntas de los laterales en sus respectivos agujeros, clavaremos a fondo las puntas de la cuaderna C2 y dejaremos un cierto juego en las puntas de la cuaderna C1. Procediendo de esta forma, tendremos perfectamente colocado el lateral en su posición correcta. Ya sólo nos resta seguir clavando el lateral desde la cuaderna C2 hasta el extremo delantero, sobre la estructura, cuadernas y listones, adaptándolo perfectamente a la forma de la cabina. A continuación, pondremos cola en el listón L1 desde la cuaderna C1 hasta el extremo posterior, clavaremos a fondo las puntas que aseguran el lateral a la cuaderna C1 y aseguraremos lateral y listón con algunas puntas uniformemente repartidas. El haber dejado una cierta holgura en las puntas que aseguran el lateral a la cuaderna C1, nos facilitará el encolado del resto del listón L1. Procederemos de igual forma con el otro lateral.

Una vez montados los dos laterales, daremos cola y pondremos en su lugar la cuaderna C6. La técnica de las puntas que utilizamos para los laterales, nos servirá para dejar perfectamente posicionada la cuaderna C6.

Trabajaremos la cuaderna C7, redondeando ligeramente las aristas que conforma el parabrisas. Ajustaremos el bisel para que encaje perfectamente con la cubierta de la cabina. Daremos cola y clavaremos las puntas en la forma que ya sabemos hacer.

Como la cuaderna C7 es perpendicular a los montantes del lateral, nos puede ser muy útil, como guía para enrasar la cuaderna C7 con los montantes, una maderita plana de mayor dimensión que la distancia que separa ambos laterales.

Los listones L5 unirán y reforzarán las cuadernas C6 y C7 por su parte superior.

El listón L6 servirá para unir estas dos cuadernas por su parte central. Estos listones y los laterales darán una buena base para el momento en

que tengamos que poner el techo. Cuando la cola haya endurecido, retiraremos el montaje del tablero y aplicaremos lija para rebajar los excesos de madera, redondear cantos y en general hacer una preparación para el acabado final.

El techo se colocará al final, cuando la fase de decoración y pintura haya concluido.

03 - La Estructura del Casco Para facilitar la construcción del casco lo montaremos invertido, es decir, la cubierta estará en la parte baja y el fondo en la parte de arriba. Necesitaremos un tablero que puede ser de aglomerado, de 19mm. de grosor para que sea lo suficientemente rígido y el casco no adopte irregularidades. El ancho del tablero será el suficiente para contener la plantilla, más un par de centímetros por cada lado. Estas medidas no son críticas.

La primera operación será ajustar a medida la pieza titulada “Triángulo de proa”, comprobaremos que sus límites se corresponden con los del dibujo y que los listones encajan perfectamente en los encastres del “Triángulo de proa”.

Acto seguido extenderemos la plantilla, procurando que quede, más o menos, centrada y posicionaremos el triángulo encima de su dibujo en la plantilla, comprobando que las formas de la plantilla y del triángulo se corresponden perfectamente. Con un par de puntas fijaremos su posición. Los listones están cortados a una medida muy ajustada, pero, con unos milímetros de exceso para su ajuste final. Son listones de pino, de tipo comercial y ya sabemos, su almacenaje no siempre es el idóneo para que el listón no adopte malformaciones. No obstante se han escogido los que mejor rectitud presentaban. El método general para pegar los listones, será el siguiente: Pondremos el listón sobre la plantilla y comprobaremos que sigue su trazado. Si hubiera alguna desviación, clavaríamos una punta en el sitio adecuado para corregir esta desviación. Las puntas solo las clavaremos lo suficiente para que se mantengan, pero sin que lleguen a atravesar el listón. Poner solo las puntas estrictamente necesarias. Muchas puntas no contribuyen a un mejor montaje, todo lo contrario. Pensar que luego las hemos de quitar y que representa un trabajo importante que a veces se nos puede complicar mucho. Algunos listones, se indicará oportunamente, deberemos ajustarlos a medida antes de proceder a su encolado final. Otros listones, sólo será necesario enrasarlos en un punto determinado pudiendo dejar el sobrante para el lijado final. Todos los listones están numerados. Los de numeración impar, son los listones de la parte superior de la lancha, en la fase de montaje irán en la parte inferior. Recuérdese que el casco lo montamos en posición invertida. Y los de numeración par son los del fondo de la embarcación. Por lo dicho anteriormente irán en la parte superior. En primer lugar tomaremos el listón L13 y procederemos a las comprobaciones de los puntos anteriores. Es muy importante que este listón no sobrepase el límite de popa de la Cuaderna 250, ya que de ser así, luego nos estorbaría para posicionar la cabana del motor.

Ajustado el listón, procederemos a poner cola en el encastre del “Triángulo de proa” y fijaremos el listón a la plantilla mediante una o dos puntas. A continuación, encolaremos y fijaremos el listón L5. Para el listón L7, seguiremos las mismas operaciones que para el listón L5, pero, una vez encolado y antes de proceder a su clavado, interpondremos la pieza “Cabana” entre el listón L5 y L7, para asegurar que el espacio dejado entre ambos listones se corresponde exactamente con el grueso de esta pieza. Procediendo de esta forma nos ahorraremos muchos problemas, ya que las escuadrías de los listones comerciales no siempre es la deseada. Estos listones los enrasaremos con el lado posterior de la Cuaderna 000, dejando su exceso en el espacio que hay entre la Cuaderna 250 y la Cuaderna 500. No obstante si queremos ajustar su longitud, podemos hacerlo, con lo que ahorraremos algún gramo en el peso final de la embarcación. Les llega el turno ahora a los listones L3 y L9. Solo decir que el exceso lo dejaremos por fuera de la Cuaderna 000. Y con esto hemos llegado al final de los listones de la cubierta, es decir, los que en el montaje van clavados directamente sobre la plantilla. El resto de listones L1, L11, L15, L17, L19 y L21, por estar en una parte inclinada de la cuaderna no tocan la plantilla y su montaje lo dejaremos para cuando desclavemos la estructura del casco de la base de montaje. A continuación procederemos al montaje de las cuadernas. Comprobaremos que cada una de las cuadernas encajan perfectamente con los listones, de no ser así, haremos los retoques necesarios hasta conseguir que las cuadernas entren ajustadas, pero sin tener que forzarlas. El orden de montaje es indiferente, pero si procedemos de la Cuaderna 750 a la Cuaderna 000, nos será más fácil. Las cuadernas deben estar perfectamente perpendiculares con respecto a la base de montaje. Una forma fácil de conseguirlo, es cortar unas pequeñas escuadras de un listón comercial en forma de “L” que presentan un ángulo recto suficientemente exacto para nuestros intereses que clavaremos en la base de montaje, alineada con la línea de cuaderna de la plantilla. Una vez colocadas todas las cuadernas podemos proceder al montaje de los listones de la parte superior del montaje que corresponde al fondo de la embarcación. La única precaución en el montaje de los listones superiores es hacer el bisel correspondiente para lograr una unión entre listones perfecta.

Vale la pena pararse un momento en el montaje de los listones L22 y L30. Estos listones arrancan de la Cuaderna 750 y terminan encima del “Triángulo de Proa”. Es necesario hacerle los biseles (ver dibujo), luego con la lija les daremos su inclinación definitiva. Dejaremos un mínimo de doce horas para que la cola se endurezca y el montaje tenga la resistencia debida. Una vez transcurrido este tiempo podemos, con mucho cuidado, desclavar la estructura de la base de montaje.

Es ahora el momento de poner los listones de la parte superior, es decir, los listones L1, L11, L15, L17, L19 y L21. Los listones L19 y L21 arrancan igualmente de la Cuaderna 750, pero a diferencia de los listones L22 y L30 terminan enrasados con la parte superior del “Triángulo de Proa”. Los listones L19 y L21 los deberemos fijar en su posición mediante una punta en la cara del “Grueso” en que atraviese el listón en sentido “Ancho” y se haga firme en el “Triángulo de proa”. Para asegurar su posición podremos hacer una ligada en la parte que estos listones se unen a la Cuaderna 250, con la precaución de cruzar la ligada por debajo de los listones L3 y L9 y en el espacio comprendido entre la Cuaderna 750 y la Cuaderna 500 con el objeto de que la conicidad que forman los listones L19 y L21 no aflojen la presión de la ligada. Para este propósito, también, nos puede servir una goma elástica de tensión adecuada. Una vez que todo el conjunto ha reposado las horas suficientes para el secado de la cola, procederemos a la extracción de las puntas y a su lijado para que las aristas de los listones adopten la forma de las cuadernas.

04 - Forrado del Casco La operación de forrado del casco la dividiremos en tres fases o etapas. Empezaremos por el forro de las bandas. Partiendo de la proa en dirección a popa, tenemos cuatro huecos a cubrir que denominaremos “Proa”, y que corresponde a las dos bandas del triángulo de proa. “Amura de Proa”, el hueco situado entre el triángulo de proa y la Cuaderna 750. “Amura de Través”, es como denominaremos el hueco formado por el espacio comprendido entre la Cuaderna 750 y la Cuaderna 500. Y “Aleta” el espacio comprendido entre la Cuaderna 500 y la Cuaderna 000. En primer lugar haremos el bisel para que la unión de las dos piezas “Proa”, encajen perfectamente. Ajustado este bisel daremos cola y fijaremos mediante un par de puntas. A continuación encolaremos las dos piezas que cubren la “Amura de Través” que sujetaremos con las puntas necesarias para que el contacto sea en toda la longitud del forro y los listones del contorno. Las piezas “Amura de Través” las situaremos en la mitad del grosor de la Cuaderna 500 hasta la Cuaderna 750, dejando el sobrante en dirección “Proa” para su ajuste posterior. Cuando la cola se haya endurecido, lijaremos el sobrante de las piezas encoladas, teniendo como referencia el ángulo de los huecos que hemos de cubrir. Es decir, que con la lija apoyada en los listones L19 y L22 lijaremos el sobrante de la pieza “Proa”. Procederemos de igual forma en la banda de estribor, tomando como referencia los listones L21 y L30. Las piezas “Amura de Través” sólo tendrán sobrante por el lado de proa, ya que el de popa lo hemos ajustado a medio grosor de cuaderna, tomaremos como referencia los listones L19 y L22, para la banda de babor y L21 y L30, como referencia para la banda de estribor. Procederemos ahora al encolado de las piezas “Amura de Proa”, sin más precaución que el contacto entre estas piezas y los listones de contorno sean perfectos. Retocar, si es necesario, el lado del forro “Aleta”, que va a la Cuaderna 500 para que presente un buen contacto con la “Amura de Través”. Una vez que haya transcurrido el tiempo necesario para el endurecimiento de la cola, procederemos al lijado, ajustando el forro a la silueta de la embarcación. Prepararemos la “Cubierta Principal”, pero, aún no la encolaremos, la dejaremos para más adelante.

“La Cubierta Principal”, tiene una abertura donde va situada la “Caja Radio” que reforzaremos con el “Marco Caja Radio”, cuyo motivo es dar consistencia a esta zona y conseguir una estanqueidad perfecta. Provisionalmente, montaremos la cabana del motor, situamos la cubierta en su sitio, la sujetamos con cuatro puntas y retiramos la cabana. Damos la vuelta al casco y ajustamos el marco para que entre ajustado entre los listones L3 y L9 haciendo coincidir los encastres del marco con el listón L13. Marcaremos el listón L13 en la línea de coincidencia con los encastres del marco y una vez desmontado todo el conjunto, haremos un corte a media madera por la marca. Cuando procedamos al montaje final, terminaremos de cortar los listones. La cubierta tiene una anchura de 150mm. y el marco de 140mm., así pues hemos de tener la precaución de dejar 5mm. por cada banda para que el marco quede ajustado entre los listones L3 y L9. La caja radio consiste en una caja hermética de plástico con tapa de presión, de la firma Hega, modelo 17271, pero cualquier otra tipo “tupperware” de cierta calidad, es decir, que sea resistente, para un uso prolongado y de las medidas adecuadas, nos puede servir. A la caja le hemos cortado el fondo para tener todo el espacio disponible para poder montar el equipo radio. La caja lleva unos refuerzos verticales en sus vértices que utilizaremos como tope de profundidad. Para lograr la estanqueidad encolaremos el lateral de la caja a la cubierta, utilizando para ello, cola de tipo epoxi como Araldit dos componentes. Una vez puesta la cola, para asegurar la posición de la caja, clavaremos unas puntas que una vez que haya fraguado la cola, no retiraremos. Tener la precaución de rellenar cualquier ranura que pueda quedar entre los perfiles del marco y la caja con Araldit. Dejar la “Cubierta Principal” y las dos “Semicubiertas” para el momento en que cerremos el casco.

05 - Montaje Caja Radio Antes de proceder al montaje de este conjunto, es conveniente estudiar detenidamente los dibujos adjuntos y familiarizarse con todas y cada una de las piezas y el lugar que ocupan en el conjunto. En primer lugar, ajustaremos a medida las piezas que forman la caja de radio. Pero, el lado inferior de las cuadernas y laterales de la caja, los dejaremos, de momento, tal como vienen de corte. Utilizando como plantilla la cuaderna de popa, de la caja de radio, haremos los dos agujeros, para el paso de los tubos de mando, gas y dirección, en la cuaderna C-250. Procederemos de igual forma, con la cuaderna de proa, haciendo el agujero en la cuaderna C-500, que nos servirá para el paso del tubo donde irá introducida la antena del receptor. El marco de la caja de radio tiene un grosor de 10 milímetros, debemos, pues, al hacer los taladros, tener la precaución de fijar el borde superior de la cuaderna de la caja de radio, a esa distancia, del borde superior de la cuaderna del casco. Sacaremos el sobrante de cola que pueda haber quedado entre el listón L-6 y la cuaderna C-250 o C-500, hasta que el límite superior de la cuaderna de la caja de radio quede a 10 milímetros del borde de la cuaderna del casco. En caso necesario, ajustaremos el encaje de la cuaderna de la caja de radio con el listón L-6 del casco. De esta forma la coincidencia de los taladros entre las cuadernas del casco y la caja de radio será perfecta. A continuación, clavaremos los listones L-1, L-2, L-3 y L-4 en las posiciones indicadas en sus respectivas piezas. Es conveniente marcar los listones indicando a que pieza corresponde y también su sentido o dirección. Seguidamente, tomaremos la cuaderna de proa, desclavaremos el listón y sacaremos la plantilla de papel. Con las puntas clavadas a fondo, pondremos cola en el listón, no en la cuaderna, para evitar tapar los agujeros y utilizando las puntas como guía, clavaremos y pegaremos el listón, haciendo coincidir las puntas clavadas en el listón, con los agujeros, de las puntas, de la cuaderna o lateral. De esta forma conservaremos la posición correcta del listón. Procederemos de igual forma con las piezas restantes. Precauciones a tener en cuenta: Los listones que utilizamos y que servirán para sostener la “Placa Base”, pueden ser de 7x7 o 5x5 milímetros, depende de la disponibilidad del momento, utilizaremos las dos líneas llenas para fijar la posición de los listones de 7x7.

Para la posición de los listones de 5x5, utilizaremos la línea llena superior, como borde superior y la de trazos como borde inferior del listón. Otra precaución a tener en cuenta: Ajustaremos el límite lateral del listón a 3 milímetros, grueso de la madera, de cada uno de los extremos de la cuaderna. Mientras que el ajuste para los laterales será a 5 o 7 milímetros de cada extremo, dependiendo de la escuadría del listón. Prepararemos la placa base, lijando sus bordes y ajustando los huecos para los mecanismos de mando, servos, batería, interruptor y receptor para que puedan montarse sin excesivo apriete. Es conveniente redondear ligeramente los bordes de las aberturas de los mecanismos. Agrandaremos los huecos de los servos en el sentido longitudinal, ya que debemos introducir los servos en diagonal para salvar la salida de cables. Ver detalle de colocación. A continuación, montaremos el cajetín que contendrá el receptor. Este cajetín, sólo tiene tres paredes o laterales ya que la cuarta la forma el listón L-1 de la cuaderna de proa. Montaremos los laterales de la caja del receptor sobre el fondo, cuidando que queden perfectamente alineados y a escuadra. Dejaremos que la cola tome cuerpo durante algunos minutos y acto seguido pegaremos el conjunto formado, en la placa base, con la precaución de poner el lado sin pared, encarado hacia la cuaderna de proa de la caja de radio. Como la encoladura de la cuaderna de proa, de la caja de radio y el listón L-1, habrá endurecido lo suficiente, podremos, ahora, hacer el taladro que hay en esta cuaderna para el paso del tubo de la antena del receptor, en el listón L-1. Seguidamente, montaremos la caja radio sobre el “Marco Caja Radio”, ver capítulo “Forro”. Este montaje lo haremos al revés, así nos será más fácil. Sobre el marco de la caja radio, iremos pegando el borde superior de las cuadernas y los laterales que además deben ir encolados entre sí. Cuando tengamos encolados tres lados, daremos cola a los listones, por la cara superior, introduciremos la placa base que pegaremos a los listones, para, a continuación, poner cola en el lado que falta y también en el listón, cerrando de esta forma la caja. En el listón L-13 del casco, hicimos dos cortes a media madera (Ver “Forro”), ahora vamos a terminar de hacer los cortes, pero, antes, por precaución, apuntalaremos los dos trozos en que quedará dividido el listón L-13 con dos trozos de listones que obtendremos de un retal. Colocaremos un trozo de listón entre los listones L-6 y L-13 y lo sujetaremos, provisionalmente, con una punta en cada extremo.

Hemos de tener la precaución de colocar los trozos de listón más a proa del corte de proa y más a popa del corte de popa, dejando una distancia suficiente para que no estorben en el montaje posterior del marco. Ahora, sí, podemos terminar el corte del listón L-13, de manera que los dos trozos en que ha quedado dividido, se sustenten, un extremo en la cuaderna y el otro, en el listón que hemos clavado a modo de puntal. Seguidamente, encolaremos el conjunto “Marco - Caja Radio” entre los listones L-3 y L-9, haciendo coincidir el borde superior del marco con el borde superior de los listones y también los encastres del marco con los trozos en que ha quedado dividido el listón L-13. Pondremos cola en todos los puntos de contacto de la estructura del casco con el conjunto marco-caja. Una vez que todo el montaje haya adquirido la consistencia suficiente, lijaremos los bordes inferiores para que coincidan con la forma del fondo. Podemos utilizar como guía el plano formado por los listones L-4/L-6 y L8/L-6. Para terminar esta parte, efectuaremos unos taladros con broca de 4 milímetros en las cuadernas C-500 y C-750 para permitir el paso del tubo por el que introduciremos la antena. Con una lima pequeña o la misma broca redondearemos las aristas de los taladros para que no haya brusquedades en el recorrido del tubo y la introducción del cable de antena se haga con facilidad. Finalmente, fijaremos el tubo a las cuadernas utilizando cola epoxi tipo Araldit, dos componentes.

06 - Depósito de combustible Montaremos el depósito, según se muestra en los detalles de los dibujos adjuntos. Para introducir los tubos de cobre por las arandelas de plástico y el tapón de goma, nos será de gran ayuda untarlos levemente con vaselina. Para conseguir una estanqueidad perfecta y que el conjunto arandelas, tubos y tapón ejerzan la presión adecuada, hemos de apretar convenientemente el tornillo. Una presión excesiva no contribuye a mejorar la estanqueidad. La arandela interior, lleva unos resaltes en forma de triángulo que sirven para alojar la tuerca y evitar que esta gire al apretar o aflojar el tornillo. Montaremos el motor en su bancada y posicionando convenientemente el depósito, marcaremos los tubos de cobre, para su posterior corte a medida, teniendo en cuenta dejar el espacio suficiente entre tubo y motor para que los tubos de silicona de alimentación y toma de presión no queden estrangulados. El tubo de neopreno lo debemos dejar a una medida tal que permita al péndulo seguir los vaivenes del combustible. Téngase en cuenta que por la fuerza centrífuga el combustible se desplaza dentro del depósito y el tubo debe seguir este movimiento. Si dejamos este tubo demasiado corto, puede suceder que en un viraje muy cerrado, el péndulo no aspire el combustible con el consiguiente fallo del motor. Por el contrario si la longitud del tubo es excesiva, la resistencia que ejerce la fricción del tubo impide el movimiento del péndulo, con el mismo resultado. Una vez hechas las pruebas pertinentes y de asegurarnos que las medidas de corte son correctas, cortaremos los tubos, utilizando para ello un corta tubos. En tubos de pequeño diámetro, el corte con sierra es difícil y no se obtienen buenos resultados. Es muy importante que antes de proceder al montaje definitivo, limpiemos a fondo depósito y tubos para eliminar cualquier traza de rebabas o limaduras, ya que si estas son aspiradas por el motor pueden provocar una seria avería. Para prevenir esta eventualidad y cualquier otra, no olvidar intercalar el filtro de combustible entre el tubo de salida del depósito y la entrada del carburador del motor.

07 - Mandos En este capítulo se recopilan algunos procedimientos de trabajo, a tener en cuenta, cuando realmente hagamos el montaje de cada una de las fases siguientes. Para los mandos utilizaremos un cable del tipo freno de bicicleta que se deslizará a través de un tubo de PVC. Hay pegamentos que atacan al PVC, por ejemplo “Pegamento Imedio” y otros que no se adhieren al PVC, por ejemplo, la cola blanca. Así, pues, siempre que tengamos que pegar PVC con otro material, en nuestro caso, generalmente madera, utilizaremos pegamento epoxídico, tipo Araldit dos componentes, rápido o normal. Un extremo del cable, el que se conecta al brazo del servo, irá soldado con estaño, directamente en el kwy link, mientras

que el otro extremo irá soldado a un adaptador roscado al kwy link que nos permite ajustar el cable a la medida exacta.

Para calibrar el mando del timón, ajustaremos la palanca del servo de dirección, exactamente en su posición intermedia, es decir, la palanca deberá formar un ángulo de 90 grados, con respecto al cuerpo del servo. Para conseguir esta posición, si es necesario, actuaremos sobre el trim de la emisora. Así, pues, ya podemos soldar el kwy link en un extremo del cable que introduciremos en el tubo de PVC y armaremos el kwy link en uno de los agujeros de la palanca del servo, por ejemplo el segundo. Cambiando de agujero en la palanca del servo, variamos la distancia al centro del eje del kwy link, con lo cual, podemos ajustar el recorrido del timón.

Roscaremos el adaptador en un kwy link, por ejemplo, hasta la mitad y montaremos el conjunto en el horn de dirección del timón. Acto seguido introduciremos el extremo del cable por el orificio del adaptador y buscaremos la posición en el timón de forma que cable, adaptador y horn, formen una línea recta, no necesariamente horizontal.

Pondremos el timón a la vía, es decir, recto y lo bloquearemos en esta posición con la ayuda de dos listones, uno por cada banda, que haremos firmes en la cabana del motor, asegurando de esta forma la linealidad del timón con la cabana y el servo debidamente centrado. Si el cable resulta demasiado largo y no lo podemos ajustar a medida con el adaptador, deberemos acortarlo. Esta operación debe hacerse con una máquina amoladora, ya que si intentamos hacerlo con unos alicates, corremos el riesgo de que se deshilache y nos imposibilite su introducción en el orificio del adaptador.

Marcaremos la posición de los agujeros de sujeción del horn, en el timón, para hacer los taladros por los que pasarán los tornillos que fijarán el horn y su placa. Para que el giro del timón sea igual en ambas direcciones, es necesario que la línea imaginaria perpendicular al eje de giro del timón, pase por el eje de giro del kwy link, es decir, por el centro de los taladros del horn. De no seguir esta norma, para un giro determinado de la palanca del servo, tendremos más mando, si este giro es a estribor, por ejemplo, que si el mismo giro se hace en sentido contrario. Esta regla de la mecánica, se conoce con el nombre de mando diferencial, a veces nos puede convenir aplicar su principio, pero en el caso concreto del timón debemos evitarlo. Al igual que podemos graduar la cantidad de mando, eligiendo diferentes agujeros de la palanca del servo, también podemos graduar la cantidad de giro del timón, eligiendo diferentes agujeros del horn de dirección. Una vez hayamos decidido cuál es la posición correcta del horn, marcaremos sus agujeros que haremos con una broca del diámetro adecuado. Todavía no haremos la soldadura del cable con el adaptador, esta operación la dejaremos para el final, cuando hayamos terminado la fase de pintura. Nos puede convenir sacar el cable de mando para trabajar con más comodidad. El calibrado del cable de mando de gases, difiere ligeramente del calibrado del cable del timón. Mientras que con el timón, nuestra mayor preocupación era conseguir un movimiento igual en ambos sentidos, en el motor hemos de ajustar los finales de carrera. Generalmente, se prefiere que la palanca del gas del motor, actúe como el pedal del acelerador de un coche, es decir, la palanca cerca del cuerpo indica la posición en que el motor funciona en régimen de ralentí. Mientras que en la posición más alejada del cuerpo, nos indica plenos gases, o sea, máxima velocidad. El efecto sería palanca adelante, aceleramos, palanca hacia atrás, ralentizamos. Podemos cambiar el sentido de giro del servo, invirtiendo la posición del conector del canal que nos interese. Para ello hemos de abrir la emisora y actuar en el bornero de los canales. También hemos de prever una posición para detener el motor, o sea un pare. Esta posición la conseguimos combinando, convenientemente, la acción de la palanca más el trim. Así, pues, para calibrar el gas actuaremos de la siguiente forma.

- Con la palanca y el trim hacia atrás, ambos en su posición extrema, el carburador del motor debe estar completamente cerrado. Es la posición de pare.

Con la palanca hacia atrás, posición extrema y el trim, hacia adelante, también posición extrema, el carburador del motor debe estar ligeramente abierto, medio milímetro o incluso algo menos. Es la posición de ralentí.

- Con la palanca y el trim hacia adelante, ambos en su posición extrema, el

carburador del motor debe estar completamente abierto. Es la posición de máxima velocidad.

Para conseguir estas posiciones, combinaremos adecuadamente los agujeros de la palanca del servo con los agujeros de la palanca de gases del motor. Puede convenir, liberar el tornillo que limita el recorrido de la palanca de gases del motor, para evitar que haya una posición de bloqueo en la carrera del servo. Cuando hayamos conseguido el ajuste deseado, procederemos a la soldadura del cable en el adaptador. Esta operación es conveniente dejarla para el final, cuando hayamos acabado la fase de pintura, Para que el timón pueda girar con suavidad, sin puntos duros, es necesario que los centros de giro de las bisagras, estén en el mismo eje, ya que de lo contrario, en tanto en cuanto, sea mayor esta desalineación, el giro del timón se endurece más, llegando incluso a poder arrancar las bisagras.

Un pequeño truco que nos facilita mucho el trabajo de alineación de las bisagras, consiste en desmontarlas y unirlas mediante una varilla de acero,

llamada cuerda de piano, del diámetro adecuado. Empezaremos por desmontar las bisagras, sacando el eje que permite su giro. Pondremos la cantidad suficiente de pegamento en las cajas, por ejemplo, de la cabana del motor. Seguidamente, encajaremos las bisagras en sus cajas correspondientes y las uniremos mediante la varilla, para, a continuación, pasar unos mondadientes, preferentemente redondos, en los taladros que hemos hecho en la cabana para asegurar la posición de las bisagras. Cuando las bisagras de la cabana hayan adquirido la consistencia necesaria, pondremos pegamento en las cajas de bisagras del timón. Montaremos el timón en sus bisagras e introduciremos los palillos. Terminaremos el montaje, sacando la varilla y lijando los palillos de las bisagras hasta enrasarlos con la cabana y el timón. El montaje de las bisagras con sus ejes originales, conviene hacerlo una vez hayamos terminado la fase de pintura. Nos será de gran ayuda, si antes de cada capa de pintura, untamos la parte visible de las bisagras con vaselina, agujeros del eje incluido, eso sí, con mucho cuidado de no tocar la madera. La vaselina evitará que la pintura se adhiera a las bisagras, lo que nos ahorrará mucho trabajo a la hora del montaje final, para conseguir un giro suave del timón. De otra forma, el grueso de las capas de pintura, puede llegar, no sólo a forzar el giro, sino, incluso a bloquearlo.

08 - Forrado del Fondo Una vez que hayamos comprobado que la parte inferior de la Caja de Radio se ajusta al perfil del fondo y antes de colocarlo, daremos un par de manos de selladora a aquellas partes de la caja de radio que quedarán ocultas cuando pongamos el forro. El fondo de la embarcación no es plano, sino que presenta una “V” de dos grados, por ello utilizaremos dos piezas para su forrado. Teniendo una de las piezas del fondo en su posición correcta, por la parte interior del casco, trazaremos dos líneas a lápiz en sentido transversal a la pieza del fondo. Una línea, donde la pieza hace contacto con la cuaderna C-500 y otra línea, donde hace contacto con la cuaderna C-750. Para que las piezas del fondo se adapten perfectamente a línea del perfil de la lancha y no haya tensiones indeseadas que nos hagan arquear la línea de la cubierta, con el cutter, haremos un corte en forma de “V” en las líneas que hemos marcado.

Este corte sólo debe afectar a la capa del forro de la cara interna y a la intermedia. Debemos tener cuidado con el corte para que no llegue a la tercera capa que es la que hace de forro exterior. Las piezas del fondo deben encajar entre sí y como presentan un cambio de dirección y además una inclinación, los cantos interiores, son paralelos desde popa hasta la cuaderna C-500, pero a partir de esta cuaderna y hasta proa, por efecto de la inclinación, se superponen ligeramente. Rebajaremos este pequeño exceso, en cada una de las piezas, con la lija, por ser tan pequeña la diferencia, en la práctica, no vale la pena hacer un ajuste con plantilla. Una vez ajustadas las dos piezas del fondo entre sí, deberemos hacer un pequeño bisel en los cantos inferiores, para que los superiores ajusten debidamente. Este bisel es muy suave, ha de ser de dos grados, como con los instrumentos que poseemos es muy difícil poder precisar esta medida, haremos el bisel a ojo, lijando muy poco y comprobando que poniendo la tabla encima del fondo, la línea del bisel es perpendicular a la línea central del listón del fondo. Recuérdese que este listón no es plano, sino que al lijar el fondo e igualarlo con las cuadernas, automáticamente a adquirido la forma de”V” invertida, con un ángulo central de cuatro grados, es decir, dos grados por cada banda. Repetiremos las operaciones con la otra parte del forro.

A continuación, procederemos al encolado. La fijación del fondo con la estructura, a pesar del cambio de dirección en la cuaderna C-500 y C-750, no presenta ningún problema, gracias al corte en “V” que hemos hecho en esta línea de contacto. No obstante, será de gran utilidad, la utilización de la tabla de montaje como cama. Con el casco en posición invertida, sujetaremos la popa con un par de sargentos, eso sí, interponiendo una madera para no dañar el forro y asimismo sujetaremos la proa con otro par de sargentos, también con las maderas de protección. Las cuadernas, en su parte central son rectas, pero a partir de la mitad de los listones L-3 y L-9, presentan la inclinación de las aletas, así, pues, debemos tener la precaución de colocar los sargentos en la parte recta de la cuaderna, es decir, entre la línea central de los listones L-3 y L-9 y la línea donde se unen las dos tablas del fondo.

09 - Motor y Timón Antes de proceder al montaje de la cabana, ajustaremos a medida y redondearemos cantos. También ajustaremos a medida las cajas para las bisagras del timón. Daremos forma a las piezas triangulares para refuerzo de la bancada del motor. Un método que nos dará buen resultado es montar las dos piezas juntas, uniéndolas con un par de puntas suficientemente largas. Una vez dada la forma adecuada, deberemos encolar una pieza y esperar a que la cola haya endurecido lo suficiente. Seguidamente haremos los dos taladros por donde han de pasar las espigas para las gomas que sujetan el depósito. Utilizaremos un taco de madera del mismo grosor que el refuerzo como complemento para que la cabana quede en posición horizontal y que el taladro nos salga recto.

El taladro para las espigas tiene un diámetro de nueve milímetros y medio, así pues introduciremos una broca de este diámetro, ejerciendo cierta presión, daremos

unas cuantas vueltas a mano, sólo para marcar el centro del taladro en la pieza triangular que hemos encolado. Empezaremos a taladrar con una broca pequeña, tres o cuatro milímetros y gradualmente iremos agrandando el taladro con una broca de mayor diámetro, hasta llegar a los nueve y medio. Procediendo de esta forma tendremos un taladro limpio sin roturas o desprendimientos de astillas. A medida que vayamos aumentando el diámetro de la broca, conviene ir reduciendo las revoluciones de la máquina de taladrar. A continuación pegaremos el refuerzo del otro lado y cuando tenga la consistencia suficiente procederemos a hacer los taladros. Seguidamente montaremos las espigas, pero sin cola y lijaremos la superficie generada por la cabana, los refuerzos y las espigas, para conseguir un asiento perfecto del soporte motor. Los centros de los agujeros de las espigas están a una distancia del borde superior ligeramente inferior al radio, en realidad, la forma de las espigas, en toda la zona que está en contacto con el soporte motor, no es perfectamente circular, sino que debe presentar un plano que es el que debe quedar en contacto con el soporte motor.

Antes de encolar el soporte motor, haremos una muesca para el paso del tubo del cable del gas. Esta muesca estará situada en la parte posterior, es decir la de popa y a veintidós centímetros y medio del centro del soporte motor.

Tendrá una inclinación hacia popa, que es por donde entra el tubo que procede de la caja de radio. La forma definitiva se la daremos una vez esté montada y vayamos a fijar la posición del tubo del mando del gas.

Como el diámetro del tubo de PVC es de tres milímetros, una lima redonda, de las llamadas “Cola de Ratón” de este diámetro, nos facilitará mucho este trabajo. Para reforzar la parte delantera, donde va montado el motor, pegaremos con epoxi una lámina metálica de algunas décimas de grosor. En la lámina metálica de la parte inferior, irán soldadas las tuercas de sujeción del motor. Daremos cola a la superficie formada por los refuerzos y la cabana, así como también a los agujeros por los cuales pasarán las espigas de sujeción de las gomas del depósito. En primer lugar introduciremos las espigas en sus correspondientes agujeros. Centraremos debidamente el soporte motor con respecto a la cabana y clavaremos a fondo los clavos. Ajustaremos las espigas para que los extremos queden equidistantes del soporte. Daremos cola a los listones L-6, L-5 y L-7 y también a la parte de las cuadernas C-000 y C-250 que entran en contacto con la cabana del motor. Fijaremos la cabana comprobando con una escuadra que está perfectamente recta. La comprobación la haremos por ambas caras. Hay que tener cuidado como apoyamos la escuadra, ya que si bien los listones L-5 y L-7 tienen su cara recta, los listones L-3 y L-9 tienen la mitad recta y la otra mitad con la inclinación que las cuadernas dan a las aletas. Es necesario ser cuidadosos con esta parte del montaje, ya que la perfecta perpendicularidad de la cabana es muy importante. Retocaremos con cola aquellas partes que sean convenientes, especialmente donde se apoya la cabana con el listón L-6 y la cara interna de los listones L-5 y L-7. Asimismo haremos una costura de cola por toda la zona periférica de la cabana. Es importante que esta zona quede muy fuerte, pues, es donde el motor transmite toda su potencia al avance de la lancha. Para terminar esta fase del montaje, tan sólo nos resta encolar en su sitio las dos piezas de madera que fijarán la posición del depósito de combustible.

La primera pieza fijará el límite de proa del motor y también lo posicionará en su sentido longitudinal impidiendo que se desplace en el sentido popa-proa. Esta pieza lleva cortado un semicírculo que coincide con el diámetro de la boca del depósito

La otra pieza, es simplemente un trozo de listón de 5x10, de los utilizados en la estructura del casco, de aproximadamente ocho centímetros de longitud. Irá pegada en el sentido longitudinal del soporte motor en la prolongación del encaje del motor y en dirección a popa. La pieza irá en sentido vertical, el ancho, que mide cinco milímetros, es el que irá pegado en el soporte y el alto que mide diez milímetros, irá en sentido vertical. Por el lomo de esta pieza, es decir, por su parte superior, irá pegado, con epoxi, el tubo de PVC para el mando del motor. En la práctica, montaremos el depósito y lo sujetaremos con las gomas. Pondremos el listón de 5x10, centrado con respecto a la muesca y en contacto con el depósito. También montaremos la pieza que sujeta el motor en su sentido longitudinal. Con un lápiz marcaremos la posición de las dos piezas. El depósito, debe quedar enrasado con el borde del soporte motor y en contacto con el tope del depósito de la cabana. Desmontaremos todo el conjunto y aplicando cola en ambas piezas procederemos a su montaje definitivo. El timón está compuesto de un sándwich de balsa y sapelli. Ajustaremos a medida y redondearemos cantos. Esta operación, sin ser delicada, si requiere un cierto cuidado por la diferencia de dureza de la chapa de sapelli y la madera de balsa. Así, pues, para obtener un buen resultado, lijaremos con el taco paralelo a la cara del timón e iremos redondeando, haciendo describir al taco de lija un movimiento tangencial a la curva del redondeo que queremos dar. La variación de este movimiento tangente, debe ser muy suave al principio, para ir desgastando el sapelli. A medida que el sapelli vaya adquiriendo la forma redondeada, iremos reduciendo la presión de lijado para no atacar demasiado la balsa. Si comemos poca madera, siempre tenemos margen para rectificar. Si comemos un exceso de madera, la rectificación es más problemática.

10 - Cubierta La cubierta consta de tres partes, la central y las dos aletas. Colocaremos la cubierta central en su sitio, pero, al revés, es decir, la cara exterior estará mirando hacia el interior del casco. Cuidaremos que quede perfectamente alineada con la abertura del marco de la caja radio que ya habíamos colocado definitivamente. Con un lápiz, trazaremos una línea transversal, donde la cubierta hace contacto con la cuaderna C-000, por la parte exterior del casco. Sacaremos la cubierta y tomando como límites la línea que hemos trazado y el corte por el que ha de pasar la cabana del motor, pegaremos las plantillas para la salida de mandos del gas y del timón.

Con una broca de 6mm. de diámetro, preferiblemente de madera, con punta de centrado, haremos cuatro agujeros en los centros de las semicircunferencias. Tomaremos la precaución de poner un mártir para que el agujero, por la cara interna, sea limpio. Con un cutter haremos los cortes, tangentes a las semicircunferencias y con una lima de tipo media caña, ajustaremos la abertura para que la salida de mandos entre con una ligerísima holgura. Pondremos cola epoxi de dos componentes, tipo Araldit y encolaremos las salidas de mandos en las aberturas que hemos hecho. Naturalmente, el agujero por donde ha de salir el tubo, ha de estar orientado hacia popa. Comprobar, por la cara interna de la cubierta, que el pegamento cubre perfectamente toda la superficie de contacto de la salida de mandos y la cubierta. Rellenar, si es necesario, para que no quede ningún poro por el que luego podamos tener filtraciones de agua. Cuando el pegamento haya fraguado, pondremos la cubierta en su posición y la fijaremos, de forma provisional, con cuatro puntas y montaremos los tubos de PVC por donde pasaremos los cables para el mando del gas y el timón.

Pasaremos el tubo desde la caja de radio hasta el timón y con un rotulador haremos una marca. Este trozo será el que utilizaremos para el mando del timón, pero, todavía no lo cortaremos. Interesa ajustar este trozo con cierta precisión, dejando un par de centímetros para el ajuste final, pero no más. Para el ajuste del tubo, hemos de tener en cuenta que su extremo debe quedar a una distancia del servo que permita que su brazo y el kwy link, puedan desplazarse hasta la posición extrema, con el trim de la radio en su posición más avanzada, sin que

lleguen a tocarse. El mismo principio de montaje, aplicaremos en la parte del mando de dirección en su acoplamiento con el horn del timón, teniendo en cuenta que este lado lleva intercalado

entre el cable y el kwy link un adaptador roscado que nos permite ajustar, a la vía, el timón, cuando el servo está en su posición centrada y el trim en su posición media.

Ahora comprobaremos que el trozo de tubo restante, todavía sin cortar, es suficiente para cubrir el tramo que hay desde la caja

de radio hasta el mando del gas del motor, dejando una curva del cambio de sentido, lo suficientemente armónica para que el cable se deslice por su interior sin rozamientos innecesarios. Conviene precisar que el montaje del cable para el mando del gas, sigue las mismas directrices que el cable para el mando del timón, es decir, el extremo del cable que conecta con el servo va directamente soldado en el kwy link. El extremo del cable que conecta con la palanca de gases del motor, va soldado en el adaptador roscado del kwy link, para, de esta forma, poder regular el punto de cierre del carburador cuando tenemos el stick del motor cerrado y el trim en su posición más baja. Con un tubo hay suficiente para los dos mandos, si no fuera así, tomaremos nuevamente las medidas y cuando estemos seguros de que las marcas son correctas haremos el corte. Ahora es el momento de montar los tubos de mando desde la caja de radio a través de las salidas de mando que hemos montado en la cubierta central. Comprobaremos nuevamente todos los puntos anteriores y cuando nos hayamos asegurado que todo es correcto, haremos unas marcas con rotulador justo en el punto donde el tubo de PVC atraviesa la salida de mando. Desmontamos todo el conjunto y preparamos una cantidad suficiente de Araldit dos componentes, para pegar, por la parte interior, el paso del tubo por la salida de mandos. Fijaremos los dos tubos en su posición correcta, guiándonos por las marcas que hemos hecho con el rotulador y rellenaremos con epoxi el hueco que queda entre la salida de mandos y el tubo.

Ya hemos dicho que la posición queda fijada por las marcas de rotulador que hemos hecho en la prueba. La inclinación correcta la obtendremos al volver a montar la cubierta con los tubos encolados y armando un extremo en el servo de dirección y el otro extremo, el que lleva el adaptador, en el horn del timón. Conviene hacer este montaje antes de que el epoxi empiece a endurecerse, máxime si utilizamos el tipo rápido. Antes de pegar la cubierta, conviene dar un par de manos de selladora al interior del casco. En ambos bordes de la cubierta central hemos de hacer un pequeño bisel para que cuando peguemos las dos aletas, que también deben llevar bisel, el encaje sea perfecto. Ahora ya podemos dar cola a toda la parte de la estructura que entra en contacto con la cubierta central y pasando los tubos de mando, de timón y motor por la cuaderna C-250 y la caja de radio, posicionaremos la cubierta convenientemente y procederemos a su clavado. Limpiaremos el exceso de cola que pueda haber, especialmente en la mitad de los listones L-3 y L-9, ya que luego estos listones tienen que alojar las dos aletas. Finalmente, pondremos el marco de plástico de la caja radio en su sitio y rellenaremos el hueco que hay entre las paredes del marco y la caja con Araldit dos componentes, procurando que todos los huecos queden bien sellados. Clavaremos unas puntas en el marco de la caja de radio, atravesando el marco de plástico, para dar mayor rigidez al conjunto e impedir movimientos durante el secado del Araldit.

11 - Aletas A los cantos interiores de las aletas, les hemos de hacer un pequeño bisel que debe coincidir con el que hicimos en la cubierta central. Recordar el párrafo del capítulo 10 – Cubierta, que decía “En ambos bordes de la cubierta central hemos de hacer un pequeño bisel para que cuando peguemos las dos aletas, que también deben llevar bisel, el encaje sea perfecto.”

Las dos aletas son simétricas, pero al hacer el bisel, nos quedará una aleta de estribor y otra de babor, o sea, derecha e izquierda, conviene tener presente este punto para no encontrarnos con dos aletas de derecha o de izquierda. Montaremos cada aleta en su posición y con cuatro puntas las fijaremos provisionalmente. Daremos la vuelta al casco y marcaremos una línea que coincidirá con la silueta del casco, desde proa hasta la cuaderna C-500.

Desmontaremos las dos aletas y con una regla de suficiente longitud, prolongaremos la línea que une las cuadernas C-750 y C-500 hasta su cruce con la línea que delimita la popa. Trazaremos una circunferencia tangente a ambas líneas, de radio suficiente para que resulte una unión armónica Procederemos al corte de la silueta de la aleta, según el dibujo que hemos marcado, pero, tomando la precaución de dejar un par de milímetros de exceso, para, después poder ajustar la forma definitiva con la lija y tener margen suficiente para redondear todo su contorno. Daremos un par de manos de selladora, como protección y encolaremos cada aleta en su sitio.

Con esto hemos finalizado la fase de construcción, entraremos, ahora, en la de pintado y decoración.

12 - Pintura El secreto para obtener un buen resultado en la pintura del modelo, está en la preparación, cuya secuencia es como sigue: lijado con grano medio y grano fino, limpiar el polvo, primera capa de selladora, primera capa de masilla, lijado al agua con grano 500 o superior, enjuagar con agua limpia, repetiremos el proceso, excepto el primer lijado con grano fino y medio, para una segunda capa e incluso una tercera, si es necesario. En el agua de lijado conviene poner unas gotas de detergente o jabón para que la lija se deslice con suavidad. La pintura y también la selladora, es conveniente darla a pistola, aparte del ahorro de pintura y por tanto de peso, el acabado es mucho mejor, aunque hayan auténticos sibaritas del pincel que sostengan que con un buen pincel de marta y la técnica debida se consigue mejor resultado. Empezaremos con lija de grano medio para alisar los pequeños desajuste que puedan haber en la continuidad de las líneas, a continuación, pasaremos una lija de grano fino, para obtener una superficie lisa. Con una brocha sacaremos el polvo generado durante la lija. En los agujeros, pequeñas grietas, juntas que han quedado un poco separadas, etc. dejaremos este polvo que al mezclarse con la selladora, formará una masilla perfecta. A continuación daremos la primera capa de selladora. Generalmente las selladoras vienen preparadas para aplicarse directamente, no obstante para la primera capa es conveniente diluirla un cinco por ciento, para tener una buena penetración. Dejaremos secar durante 24 horas y repasaremos los defectos que aparezcan que con la selladora se habrán hecho más evidentes. Para ello, utilizaremos una masilla de tipo sintético que convenientemente diluida con aguarrás aplicaremos con una espátula de plástico. Una tarjeta de crédito en desuso o similar viene a la perfección. Si diluimos la selladora hasta obtener una consistencia parecida a la mantequilla, su aplicación nos será muy fácil, ya que así corre muy bien y se introduce por todos los poros de la madera. A partir de las seis horas ya podemos lijar y conviene hacerlo antes de las veinticuatro que es el tiempo que hemos de dejar transcurrir para las segundas capas. La masilla sintética se fabrica en tres colores, blanco, gris y rojo. Hay auténticos fanáticos del acabado que utilizan un color diferente para cada una de las capas, así se puede distinguir perfectamente del blanco de la selladora y se puede controlar mejor las zonas donde hay que aplicar la lija con mayor o menor intensidad. Un truco muy socorrido para no tener masilla de diferentes colores, consiste en separar la cantidad de masilla que estimamos que vamos a necesitar y echarle unas gotas de pintura del color que nos apetezca o el que tengamos disponible. Así obtenemos masillas de diferentes colores y podemos distinguir perfectamente la separación entre capas, tanto de selladora y/o pintura y la pintura propiamente dicha. Una vez estemos satisfechos con el resultado obtenido, pasaremos a la fase de la aplicación de pintura. Como mínimo daremos dos capas, pero, es aconsejable dar tres.

La siguiente fase es una sesión de lija con agua. Se obtienen muy buenos resultados si aplicamos lija de agua de grano 500 o superior. Daremos una capa de color, dejaremos secar, a continuación lija con agua, si procede aplicaremos más masilla y la siguiente capa, mas lija con agua y así sucesivamente. Es decir iremos alternando pintura, lija de agua y masilla, excepto la capa de acabado final que lógicamente no lijaremos. Si hemos de dar diferentes colores, taparemos convenientemente con cinta de pintor aquellas partes que ya están pintadas definitivamente. Con un rotulador fino o lápiz blando, para no marcar la madera, trazaremos una línea donde se cambia de color. Pegaremos cinta de pintor de manera que uno de sus bordes siga la línea de cambio de color que hemos trazado. Una operación que no podemos pasar por alto una vez pegada la cinta de pintor, es alisar su borde, el que sirve de separación, con la uña o algún objeto que no sea agresivo con la cinta. Con ello conseguimos, primero que la unión cinta superficie sea lo más plana posible que no haya un escalón donde inevitablemente se nos va a acumular la pintura y formará una línea de más grosor. Aunque a simple vista y a cierta distancia no se perciba, a corta distancia o pasando el dedo queda de manifiesto y su efecto es negativo. Segundo, que no quede ninguna porción de cinta mal pegada, formando un seno, por donde se nos pueda colar la pintura, arruinando todo nuestro trabajo y dando muchos problemas si queremos corregir este defecto de pintado. Cubriremos el resto de la zona con papel de periódico, poniendo uno de sus bordes en la mitad de la cinta que separa los dos colores. Sujetaremos el papel con cinta de pintor, de forma que una parte se pegue sobre la cinta que ya teníamos puesta y el resto en el papel de periódico. Tendremos sumo cuidado que todas las partes que ya están con su pintura definitiva, estén convenientemente protegidas y no haya ninguna abertura por donde se pueda colar la pintura. Es conveniente pasar la uña por la cinta para evitar lo que decíamos más arriba. Evitaremos en lo posible que el cambio de color coincida con una arista, porque los pequeños defectos, las irregularidades en la perfecta unión de las dos piezas que forman la arista, se hacen más evidentes. Un sencillo truco que da buenos resultados y estéticamente queda incluso mejor, es hacer el cambio de color a una cierta distancia de la arista, como si fuese un pequeño zócalo. Distancia que será proporcional a la superficie de las caras que forman la arista. Finalmente, podemos pulir la superficie pintada utilizando un pulimento, lo que dará un acabado muy fino y brillante. Inevitablemente en la zona del cambio de color, siempre hay un pequeño escalón por acumulación de pintura, a pesar de haber tomado las precauciones que dijimos antes.

Conviene ser prudentes con el pulimento para evitar que por querer reducir al máximo el escalón, nos pasemos logrando el efecto contrario y aparezca la pintura del fondo ocasionando una línea irregular entre los dos colores. Como protección de la pintura, se puede dar una mano de barniz incoloro, brillante o mate, convenientemente diluida, pero, si hemos aplicado pulimento y este contiene silicona, la mayoría de ellos la contienen, el barniz no agarrará sobre la silicona, por tanto, previamente a la aplicación del barniz hemos de eliminar esta finísima película de silicona. Hay productos específicos que eliminan la silicona sin dañar la pintura, pero un procedimiento sencillo y que da muy buenos resultados, consiste en utilizar un paño humedecido en aguarrás o disolvente y pasarlo por toda la superficie pintada. Si queremos asegurarnos, después de algunos minutos, podemos dar una segunda pasada.

13 – Pintado de la Cabina La operación de pintado y colocación de la cabina la dividiremos en varias fases. En primer lugar, hemos de marcar la posición que ocupará la cabina en la cubierta. Para ello posicionaremos debidamente la cabina y cuando estemos seguros de su posición definitiva, marcaremos con lápiz el contorno de la cabina sobre la cubierta. Para no dejar marcas que luego tengamos que corregir, esta operación es conveniente hacerla con un lápiz blando. No es aconsejable utilizar rotulador porque nos puede dar algún problema a la hora de pintar la cubierta. A través de las ventanas, marcaremos la posición de las cuadernas C1 y C2, así como también la posición del listón L2.

Si estéticamente nos gusta más, podemos eliminar la parte del listón L2 que une las cuadernas C1 y C2 o podemos optar por montar la cabina con el listón completo.

Cubriremos, por la parte exterior y con cinta de pintor, las aberturas correspondientes a parabrisas y las dos ventanas laterales. Acto seguido daremos una capa de selladora al interior de la cabina. Una vez seca la selladora revisaremos el interior y retocaremos los posibles defectos con masilla tipo Aparejo u otra similar. Una segunda capa de selladora, dejará el interior apto para recibir la pintura. Una o dos capas de pintura será suficiente para dejar el interior perfectamente acabado. Con la retirada de la cinta daremos por concluida esta parte. Paralelamente a la operación del pintado del interior de la cabina, daremos dos capas de barniz transparente al marco de madera, previamente lijado, del cuadro de mandos.

Pegaremos el marco de madera sobre una lámina de plástico transparente, utilizando para ello pegamento tipo cianocrilato. A

continuación recortaremos el sobrante y pegaremos en la lámina de plástico el panel de instrumentos que hemos obtenido con la impresora. Para esta operación, también utilizaremos cianocrilato. Finalmente, encolaremos el conjunto en el tablero de mandos de la cabina, según se puede ver en la imagen que se muestra a continuación.

En la cubierta hemos marcado el contorno exterior de la cabina. También hemos marcado las líneas que delimitan la longitud de la cabina, representadas por las líneas que hemos dibujado utilizando las cuadernas C1 y C2. Dibujaremos unas líneas paralelas a las líneas del contorno de la cabina, comprendida entre las líneas de las cuadernas C1 y C2, separadas unos 7 milímetros hacia el interior de la cabina –aproximadamente, el grueso de la pared de la cabina más el listón L1-, con ello habremos delimitado el suelo del interior de la cabina. Esta parte del montaje hay que hacerla con bastante precisión porque es un poco delicada, ya que no nos permite marcha atrás y ha de quedar perfectamente ajustada al primer intento. En el tablero que forma el “asiento” de los asientos, clavaremos un par de puntas lo más separadas posibles. A continuación, colocaremos los asientos en el suelo del interior de la cabina. Seguidamente, colocaremos la cabina, haciéndola coincidir con la silueta que hemos dibujado en la cubierta. Aquí necesitaremos la ayuda de otra persona, para que nos sujete la cabina en su posición exacta y que no se mueva. También podemos inmovilizar la cabina recurriendo a la cinta de pintor. A través de las ventanas colocaremos los asientos en su posición que marcaremos con lápiz. Solo tenemos acceso a tres de los cuatro lados, pero, será suficiente. Cuando estemos seguros que el asiento ocupa su posición exacta, con la punta de un destornillador plano, de tamaño adecuado, clavaremos las puntas del asiento en la

cubierta. Si la operación de clavado resulta muy difícil, la dejamos para después, ya que la posición del asiento la tenemos fijada por las líneas de lápiz.

Sacamos la cabina de su emplazamiento y colocando el asiento, de manera que coincida con la marca que hemos obtenido, clavaremos las puntas en la cubierta. Procederemos de igual forma con el otro asiento. Probaremos varias veces que la posición de los asientos es la correcta y que no interfieren para que la cabina ocupe la posición de las marcas de lápiz que habíamos hecho previamente. Esta prueba es conveniente hacerla con el piloto y copiloto – Airgamboys- cómodamente aposentados en sus respectivos asientos. A partir de aquí podemos proceder de dos formas distintas, según que el color de los asientos y el suelo interior de la cabina sea el mismo o diferente. Si el color es el mismo, nos limitaremos a pegar los asientos en sus respectivos lugares, utilizando las puntas que habíamos clavado en los asientos y los agujeros que estas puntas han dejado en la cubierta, como guía. Así aseguramos la posición.

Si el color de los asientos y el suelo interior de la cabina es distinto, entonces cubriremos con cinta de pintor el rectángulo que debe ocupar el asiento, teniendo, eso sí, la precaución de cubrir una superficie inferior en dos o tres milímetros por cada lado, para asegurarnos que una vez colocado el asiento no nos quede una franja de suelo sin pintar. También cubriremos con cinta las líneas que nos delimitan el interior de la cabina, las que hemos trazado a 7 milímetros del contorno y las de las cuadernas C1 y C2. Acto seguido podemos dar un par de capas de selladora y otro par de capas de pintura. Quitaremos la cinta de pintor que limita el suelo y también las que cubren el rectángulo donde se han de colocar los asientos, si es que tuvimos necesidad de ponerlas y pegaremos los asientos, utilizando clavos y agujeros como hemos explicado más arriba. Ajustaremos la posición del volante de dirección y su soporte de forma que quede en una posición convincente con el piloto y no interfiera en la correcta posición de la cabina. Cuando estemos seguros de los ajustes, pegaremos con cianocrilato el piloto y el copiloto en sus respectivos asientos. También pegaremos el soporte del timón en el suelo de la cabina y el volante en las manos del piloto en su posición de conducción. En unas etiquetas autoadhesivas, hemos dibujado los cristales del parabrisas y las ventanas laterales. En primer lugar, sacaremos el papel protector y pegaremos los tres elementos en una lámina plástica.

La línea exterior nos marca la silueta del parabrisas o las ventanas y nos sirve para recortar su contorno con toda exactitud. La línea interior nos marca la zona de cristal, la parte transparente a través de la cual tenemos visión. Una vez recortada la silueta, con un cutter, preferentemente con cuchilla nueva o de buen corte y ayudándonos de regla y plantilla de circunferencias, cortaremos la etiqueta autoadhesiva por la línea interior, pero, teniendo la precaución de cortar el papel de la etiqueta, pero no la lámina plástica donde va pegada la etiqueta. Una vez hecho el corte, retiraremos la banda exterior y pegaremos con cianocrilato la lámina plástica en su lugar correspondiente. Hemos de tener en cuenta que las ventanas, aunque sean simétricas, tienen posición, no confundirse y pegar la ventana derecha en el lado izquierdo y viceversa. Según nuestras preferencias escogeremos un juego de cristales con los vértices redondeados o terminados en ángulo. Comprobaremos que la periferia de la cabina ajusta perfectamente con la cubierta. Puede ser que al no haber adoptado las medidas convenientes a la hora de colocar el forro inferior, la línea que forma la cubierta del casco haya tomado un poco de quebranto, es decir ha cogido una forma ligeramente convexa. De ser así, la cabina no ajustará perfectamente con la cubierta. Una forma de solucionar el problema es cortar los laterales de la cabina, a partir de la cuaderna C-1, ajustar la parte delantera de la cabina, pegarla y a continuación ajustar el ángulo de corte del lateral de manera que ajuste con la cabina y la línea de cubierta.

Esta operación no es complicada y con un poco de esmero, la lija, la selladora, la masilla y después la pintura, dejarán un acabado que será muy difícil poder reconocer la línea de corte. Una última recomendación, la lámina plástica, aunque muy fina, tiene un grosor, si, cuando damos masilla a la cabina, cargamos un poco la parte donde la lámina está encolada, eliminaremos el escalón. Cuando procedamos al lijado, lo haremos de forma que la masilla que hemos cargado de más, forme una suave pendiente ocultando totalmente el grueso de la lámina de plástico. El cono y la hélice, al ser de material plástico y estar tintado en la base, sólo necesita pasarle suavemente la lija de agua y aplicar directamente las manos de pintura

necesarias. Las inscripciones que hay en la hélice, marca y medidas, salen fácilmente insistiendo un poco, no mucho, con la lija de agua. Sacaremos estas inscripciones para que no se transparenten a través de la pintura, a veces ocurre, para mejorar el resultado.

Por motivos de seguridad, pintaremos la hélice de dos colores diferentes de fuerte contraste. Pintaremos las puntas con el color más claro y en una extensión de aproximadamente dos centímetros. De esta forma al girar la hélice describirá un círculo perfectamente visible evitando que inconscientemente introduzcamos la mano en el radio de acción de la hélice, con el consiguiente peligro que ello conlleva.

A continuación podemos empezar ya con las operaciones, propiamente dichas, del pintado. Para ello seguiremos las indicaciones del capítulo dedicado a la pintura.

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