EL LINO:

ALEJANDRA CRISTINA VALLADARES ZULUETA.

INDICE:

1.DEFINICION 2. HISTORIA DEL LINO 3.EXTRACCION DE LA PLANTA 4. PROPIEDADES 5. EXTRUCTURA 6.CULTIVO DEL LINO 7. RECONOCIMIENTO 8.APLICACIONES 9.PRODUCTORES 10.VARIEDADES 11.VISTAS 12.BIBLIOGRAFIA 13.MUETRAS

1.DEFINICION:

El lino es un planta de la familia de las lináceas. Su nombre científico es Linum usitatissiu, del latín, que significa "de mucha utilidad".

Con el lino se elaboran hilos de distintas calidades y grosores y con ellos se pueden hacer multitud de tejidos: telas en telar, encajes, calceta, ganchillo, bordados, etc. Es la fibra textil más versátil, ni siquiera una fibra sintética fue capaz de mejorar sus propiedades, sin olvidar que es natural, reciclable y sostenible. Se emplea para lencería del hogar, en decoración como prenda de vestir, interior y exterior, e incluso tiene aplicaciones técnicas (lienzos de pintor, etc).Se deben tener en cuenta también las propiedades de las telas de lino, tanto atuendo como ropa de hogar, sobre la piel y el estado físico:-Es muy fresco, no deja pelusa y tiene un fácil mantenimiento.-Es muy higiénico-No hirrita la piel, por lo que es óptimo para las personas con problemas cutáneos.-Es sano porque desprende iones negativos, que son los que curan.-No absorbe malos olores ni atrae la suciedad.-Es agradable al tacto y sobre la piel.-Puede hervirse en el caso de necesitar esterilización.-Hace inconfundible a quien lo viste, porque comunica belleza y embellece a quien lo lleva.

Es casi tres veces más fuerte que el algodón. Los tejidos no amarillean con el tiempo y con cada lavado se vuelven más suaves y blancos. Vestir piezas de lino es, en primer lugar, bueno para la salud, y en segundo lugar, favorecedor.Los tejidos de lino son higiénicos por la capacidad de las fibras de eliminar la actividad de la microflora patógena. Se ha demostrado que envolver el cuerpo con una tela de lino húmeda ayuda a eliminar los desechos del organismo. En algunos países europeos en los salones de SPA se ofrece un vendaje de lino, que renueva la piel y tiene efectos curativos.Son muy buenos conductores del calor y también son higroscópicos, por lo que absorben la humedad sin pegarse al cuerpo y se secan rápidamente, brindando una sensación confortable.Estas características lo convierten en el mejor material para la ropa de verano. Se distingue por su brillo natural, su superficie lisa y la desigualdad de las fibras usadas. Es algo rígido y fresco al tacto. Es resistente a las manchas y de lavado fácil, aunque tiene tendencia a arrugarse, lo que se controla combinándolo con algodón y fibras sintéticas. Se usa para ropa interior, vestidos y trajes de mujer y de hombre y ropa de trabajo.Las propiedades antisépticas e higroscópicas del lino le convierten en un tejido muy utilizado para la fabricación de plantillas para calzado,

ya que disminuyen el nivel de humedad del calzado, impiden la proliferación de bacterias y absorben el olor.

2. HISTORIA DEL LINO :

El lino se ha utilizado para las cubiertas de la tabla, las cubiertas de la cama y la ropa por siglos. La exclusividad del lino proviene el hecho de que es difícil y desperdiciadora de tiempo producir (el lino en sí mismo requiere la atención mucha en su crecimiento). El lino es difícil de tejer debido a su carencia de la elasticidad, y por lo tanto es más costoso fabricar que algodón. Las ventajas del lino sin embargo, son incomparables.

Debido al arreglo paralelo de sus fibras, lino es una tela más fuerte, más robusta que algodón. Además, el lino es altamente absorbente (perfeccione para las toallas y las servilletas de plato). Debido a sus calidades aisladores, las cubiertas de lino (tales como delantales) proporcionan las ventajas que se refrescan, ideales para las cocinas calientes. La combinación sutil de la firmeza y la suavidad del lino hacen esta tela a favorito.

El lino se puede máquina-lavar (y crece más suave con tiempo y uso) y después planchó mientras que aún humedad con un hierro caliente. Los productos de lino tienden para durar más tiempo el algodón, aguantando hasta 20 años de uso.

Lino vivo El proyecto fue instalado en 1995 como archivo oral del conocimiento del Lino irlandés todavía industria disponible dentro de un núcleo de la gente que trabajaba antes en la industria en Ulster. Hay una historia larga del lino en Irlanda.

El uso del lino para las vestiduras priestly no fue confinado a los Israelites, pero de Plutarch, que vivió y escribió cientos años después del nacimiento de Cristo, sabemos que también los sacerdotes del IS-IS usaron el lino debido a su pureza.

La antigüedad del lino

Cuando la tumba del Pharaoh Ramesses II, que murió 1213 A.C., fue descubierto en 1881, los embalajes de lino estaban en un estado de la preservación perfecta - después de más de 3000 años.

En la biblioteca de Belfast se preserva la momia de “Kaboolie, 'la hija de un sacerdote de Ammon, que murió hace 2.500 años. El lino en esta momia está en a como el estado de la perfección. Cuando la tumba de Tutankamen fue abierta, las cortinas de lino fueron encontradas intactas.

La industria de lino más temprana

En días olden, en casi cada país, cada familia produjo el lino y tejió el lino para su propio uso; pero los expedientes más tempranos de una industria de lino establecida son 4.000 años, y vienen a nosotros de Egipto. La documentación escrita más temprana de una industria de lino viene de B linear tabletas de Pylos, Grecia, donde el lino se representa como ideogram y también escrito como “ri-ningún” (Griego: λίνον, linon), y los trabajadores de lino femeninos se catalogan como “ri-ne-ja” (el λίνεια, lineia)[5] [6] .

Phoenicians, que, con su flota mercantil, abrió los nuevos canales del comercio a la gente del mediterráneo, además de desarrollar las minas de la lata de Cornwall, lino introducido que crece y que hace del lino en Irlanda antes del nacimiento deCristo, solamente las disensiones internas, en las cuales incluso en esos días tempranos eran frecuente Erin, militado contra el establecimiento de una industria organizada, y ella no es hasta el twelfth siglo que podemos encontrar expedientes de una tentativa definida de sistematizar la producción del lino.

Cuando el decreto de Nantes fue revocado, en A.D. 1695, muchos del Huguenots que tuvo que huir el país colocó en las islas británicas, y entre ellas era Louis Crommelin, que nació, y trajo para arriba como tejedor del lino fino, en la ciudad deCambrai. Él huyó a Ulster, y colocó eventual abajo en la ciudad pequeña de Lisburn, cerca de diez millas de Belfast.

Durante la última guerra Cambrai llegó a ser bien conocida como uno de los centros de luchar más desesperado. El “cambric conocido” se deriva de esta ciudad.

Aunque la industria de lino fue establecida ya en Ulster, Louis Crommelin encontró el alcance para la mejora en tejer, y sus esfuerzos eran tan acertados que el gobierno lo designó para desarrollar la industria sobre una gama mucho más amplia .than los límites pequeños de Lisburn y de sus alrededores. El resultado directo de su buen trabajo era el establecimiento, debajo de estatuto, del tablero de los administradores de los fabricantes de lino de Irlanda en el año 1711.

3 .EXTRACCION DE LA PLANTA:

Cuando las plantas de lino han alcanzado el desarrollo adecuado, se arrancan y dejan secar. Separada la tierra, las semillas oleagniosas y las ramas laterales, queda el tallo central, constituyendo la llamada paja de lino, órgano que se almacena a veces durante varios años para mejorar, con este envejecimiento, la calidad de la fibra.En la paja se encuentran las fibras (20-30%) cementadas o reunidas en haces por medio de ciertas sustancias gomosas (materias pécticas) y asociadas a la parte leñose que constituye el resto del tallo; productos ambos que es necesario para separar el objeto de dejar las fibras en libertad.Se consigue la disolución de las materias pécticas mediante la operación llamada enriado, y la eliminación de la parte leñosa, a través de ciertas operaciones mecánicas, cuales son: el agramado, el espadado y el rastrillado.

ENRIADO

Proceso encaminado a transformar las materias pectinas que cementan las fibras en pectinas solubles. Ello se verifica por procedimientos naturales o artificiales.Procedimiento Natural: La paja de lino, formando gravilla, se sumerge en aguas corrientes o bien en aguas estancadas, experimentando un proceso de fermentación por la acción de diversas bacterias, que transforman, al cabo de unos quince días, las materias pécticas insolubles en pectinas solubles, a la vez que se separan unas fibras de otras.Procedimiento Artificial: Análogos resultados se logran, aunque de forma mucho más rápida (unas horas) y cómoda, tratando la paja con ácido sulfúrico diluido u otros reactivos químicos, a una temperatura de 100º (método químico), o bien adicionando determinadas bacterias debidamente seleccionadas (Bacillus amilobacter y otros), que trabajan en las condiciones más óptimas para verificar la transformación (método biológico).La paja de lino, enriada por cualquiera de los procedimientos anteriores, se deja secar y se somete al resto de las operaciones encaminadas a separar las fibras sueltas de la parte leñosa o resto del tallo.

AGRAMADO

Desmenuzamiento y separación parcial de la parte leñosa (llamada agramina) mediante golpes consecutivos, o rodillos acanalados en serie, sobre los manojos de paja.

ESPADADO

Golpeo de los manojos de las fibras con un objeto llamado espadilla sobre tableros de madera, a fin de seguir desmenuzando y separando la parte leñosa.

RASTRILLADO

Especie de peinado con rastrillos, cada vez más finos, que separan los últimos residuos y las fibras cortas. Las fibras largas que quedan se denominan hilaza, y las cortas separadas, estopa.Blanqueadas o no con hipocloritos estas fibras y atadas en manojos o prensadas en balas, se encuentran en condiciones de ser transformadas en hilos mediante el arte de la hilatura.Por término medio, 100 kilogramos de lino recolectado producen: 12 kilogramos de semilla, 15 kilogramos de hilaza y 2 kilogramos de estopa.

4. Propiedades:

ASPECTO

Es una fibra rígida, con tacto duro, resbaladizo y fresco, y tiene bastante brillo, que solo es superado, dentro de la fibras naturales, por la seda. Normalmente presenta color, aunque este varía considerablemente según su procedencia y elaboración, ya que la forma de enriado tiene una gran influencia en su color; este puede variar desde casi blanco, hasta un color rubio o tostado, más o menos intenso, e incluso puede llegar a tener un matiz gris acerado o incluso rojizo. Sus tejidos se caracterizan porque presentan una superficie completamente limpia de pelo.

ASPECTO MICROSCÓPICO

La fibra de lino vista a microscopio es de forma poligonal, con estrías longitudinales y unas dislocaciones transversales. Las fibras terminan en una punta fina y suave y el lumen es estrecho. Generalmente las fibras que utiliza la industria están formadas por haces fibrosos de fibras individuales.

LONGITUD

La longitud de la fibra técnica, formada por una agrupación de fibras individuales, es de 20 a 140 centímetros y su diámetro de 40 a 620 micrómetros. La longitud de una fibra individual es de 10-70 milímetros y un diámetro de 10-30 micrómetros.

PROPIEDADES DINAMOMÉTRICAS

El lino posee una tenacidad alta, de 25-60 cN/tex, superior a la del algodón y muy poca elasticidad, ya que su alargamiento a la rotura es de 1,8%. La alta tenacidad del lino se debe a la alta orientación de las cadenas de celulosa, que hace que su estructura, tenga un alto grado de cristalinidad. Su módulo inicial es de los más altos de las fibras textiles, 1.800 cN/tex; debido a ello es una fibra rígida y poco flexible, de tacto duro. Su recuperación elástica es muy baja, ya que a un 2% de alargamiento la recuperación es solamente del 3%.

PROPIEDADES TÉRMICAS

El lino como fibra celulósica, se comporta de forma semejante al algodón, resistiendo bien la temperatura, pudiéndose planchar a una temperatura de 175ºC. Frente a la llama es inflamable, arde rápidamente y con llama viva.

COMPORTAMIENTO AL USO

Es una fibra fuerte y duradera. Con ella se construyen tejidos frescos para verano y confortables, por su gran absorción de agua. Resiste perfectamente los lavados, y si está en blanco o adecuadamente teñido se puede blanquear con hipoclorito. Absorbe el agua rápidamente y tarda en secar más que el algodón. Tiene una gran tendencia a arrugarse, tanto en húmedo, cuando se lava, como en seco, durante su utilización, por lo que debe ser planchado enérgicamente.

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS

Se comporta de forma semejante al algodón, es sensible a los ácidos inorgánicos incluso diluidos y resiste perfectamente los tratamientos alcalinos. Se blanquea con hipoclorito, aunque el blanqueo del lino es más difícil que el del algodón, debido a que tiene color marrón, a veces bastante intenso, por las impurezas naturales que posee. También es más sensible que el algodón a este tipo de blanqueo, por lo que hay que llevarlo a cabo de forma cuidadosa. Resiste perfectamente a los disolventes orgánicos y puede degradarse por una exposición prolongada al sol, aunque resiste mejor que el algodón la acción de la luz.

PROPIEDADES TINTÓREAS

Se tiñe con los mismos colorantes que el algodón, generalmente con colorantes directos o tina. Sus tinturas presentan mayor dificultad y son más difíciles de igualar. En las mismas condiciones se tiñen con menos intensidad que el algodón.

OTRAS PROPIEDADES

Densidad: 1,54 g/cm3

Tasa legal de humedad: 12,0%Tiene poca tendencia a cargarse de electricidad estática. Aunque resiste la acción de los insectos puede ser atacada por los hongos y bacterias de forma semejante al algodón.

5. ESTRUCTURA :

Fibra celulosica cuyas cadenas macromoleculares son extremadamente largas y su peso molecular medio en peso del orden de 3.000.000. Las cademas celulosicas y las microfibrillas se disponen paralelamente sl eje longitudinal de la fibra, de lo que se deriva una mayor tenacidad y módulo y una menor eslongación que de la fibra de algodón (helicoida). No tiene dimensiones definidas de longitud y

finura. Se presentan agrupadas en haces fibrosos, los cuales nunca se disgregan por completo en las fibra individuales. Asi, tal como se la usa , esta formada por ,uchas fibras primarias. Éstas poseen una forma poligonal con extremos redondeados y un lumen en el centro. La presencia de lino se puede identificar fácilmente en el microscopio por la presencia de señales transversales a lo largo de su longitud que se conocen como nodos o juntas. Estas señales se atribuyen a grietas y roturas durante el cosechado o el crecimiento.

La composición química del lino es la siguiente:

Celulosa..................... 65 a 70% Materias Pecticas......... 20 a 25 % Residuos leñosos......... Sustancias minerales... 4a6% 1a2%

6. CULTIVO DEL LINO. 

Es cultivo de la zona templada y los de ciclo más corto, o sea los

textiles, se dan también en zonas más frías. Prefiere los terrenos

sueltos y frescos, profundos y fértiles.

En cuanto a composición química exige sobre todo sales de potasio y

ano hídrido fosfórico, porque las primeras aumentan el rendimiento

en fibra y el segundo es necesario para la formación de semilla.

PREPARACIÓN DEL TERRENO.  

A causa de su sistema de raíces profundas, especialmente la raíz

principal pivotante, es necesario darle al terreno la mejor preparación

posible para que quede bien desterronado. 

Debe dársele alterreno por lo menos dos aradas, seguidas de sus

correspondientes rastreadas.

 

SIEMBRA.  

Actualmente la siembra se efectúa en surcas paralelos distanciados

entre sí 20 centímetros. 

Se usa la misma máquina descrita al hablar de los cereales. El empleo

de maquinaria sustituyó al viejo e imperfecto sistema de siembra a

voleo.

LABORES DE CULTIVO. 

El lino es posiblemente uno de los cultivos más exigentes en cuanto a

limpieza del suelo se refiere. Las malezas no sólo disminuyen el

rendimiento, sino que también rebajan el valor del producto obtenido.

Por otra parte, si se trata de lino textil, al emparvarse éste con las

malezas aún verdes se causarían serios daños a la fibra. De todo lo

que antecede se desprende que la labor cultural más importante en el

lino, y por otra parte, la única que se practica, son las carpidas y

arrancadas de yerbajos a mano.

COSECHA.  

Linos oleaginosos: La siega puede efectuarse por medio de hoces y

guadañas cuando las sementeras son pequeñas, pero en los grandes

cultivos. como son en general todos los de América, se emplean

maquinarias cosechadoras de diversos tipos.

Hay segadoras especiales para lino; segadoras atadoras,

comúnmente empleadas para trigo, que se usan con algunas

modificaciones, y las máquinas cortatrilla comúnmente empleadas

para cereales.

El lino, una vez cortado, se deja tendido en el campo dos o tres días

para que seque bien y luego se lo lleva a trilladoras con zarandas

especiales, que entregan el grano limpio.

Linos textiles: Los linos de fibra deben arrancarse para aprovechar

íntegramente la longitud del tallo, con la finalidad de obtener un

máximo rendimiento de fibra. Las máquinas cosechadoras de linos

textiles se denominan por tal razón "arrancadoras".

Estas máquinas arrancan las plantas por medio de unos puntones que

llevan en su plataforma delantera. Por un sistema de correas, las

plantas son alineadas y luego depositadas en el suelo en mono tones

uniformes. Después de dos o tres días se atan en gavillis, con las

cuales se forman conos, donde permanecen hasta completar la

desecación de la paja.

Entre los 90 y 180 días se efectúa la cosecha. En términos generales,

los linos de fibra se cosechan antes que los oleaginosos.

RENDIMIENTO POR HECTÁREA.

  Es muy variable, pero puede tomarse como lími te en el rendimiento

de grano, de 4 a 25 quintales por Ha, y aproximadamente 4.000 Kg

de paja por Ha, según se trate de uno u otro grupo de lino.

ENFERMEDADES.  

Existen tres enfermedades económicamente importantes que atacan

los linares. Ellas son, "marchitamiento", "roya", y "pasmo", causadas

por hongos microscópicos y contra los cuales resulta eficaz solamente

el empleo de variedades resistentes. 

La roya causa un daño mucho mayor en los linos textiles, pues

perjudica notablemente la resistencia de la fibra. 

El marchitamiento y el pasmo perjudican por igual a ambos grupos de

lino. Las plantas atacadas por marchitamiento comienzan por un

decaimiento que aumenta en forma progresiva hasta llegar a la

muerte completa de las plantas, debido a que el hongo causante

produce la podredumbre de la raíz. El pasmo acarrea una notable

disminución de rendimiento al provocar el aborto de las flores de

plantas atacadas.

PLAGAS.  

Resulta de suma importancia para los linares el daño que produce la

isoca o gusano. Se trata de una oruga muy pequeña que se desarrolla

en lo interior de la bolilla del lino, vaciando todo su contenido. 

Finalmente, diremos que la langosta también les causa perjuicios

graves con sus ataques.

Postcosecha del lino, obtención del aceite 

La semilla de lino es sometida a grandes presiones mediante prensas

hidráulicas. Como consecuencia se obtiene aceite, que luego

mediante procesos de refinamiento queda en condiciones de

utilizarse para la industria. Es conocido el poder secante del aceite de

lino, razón por la cual se lo utiliza en la fabricación de pinturas. El

porcentaje de aceite varía entre 30 y 45 %, siendo los linos

argentinos los que poseen el promedio superior, pues pasan del 40

%. 

Una vez extraído el aceite quedan unas tortas de gran valor

alimenticio para el ganado, por su riqueza en proteínas.

 

7.RECONOCIMIENTO:

TACTO

Es una fibra rígida, con tacto duro, resbaladizo y fresco, y tiene bastante brillo, que solo es superado, dentro de la fibras naturales, por la seda. Normalmente presenta color, aunque este varía considerablemente según su procedencia y elaboración, ya que la

forma de enriado tiene una gran influencia en su color; este puede variar desde casi blanco, hasta un color rubio o tostado, más o menos intenso, e incluso puede llegar a tener un matiz gris acerado o incluso rojizo. Sus tejidos se caracterizan porque presentan una superficie completamente limpia de pelo.

COMBUSTIÓN

El lino como fibra celulósica, se comporta de forma semejante al algodón, resistiendo bien la temperatura, pudiéndose planchar a una temperatura de 175ºC. Frente a la llama es inflamable, arde rápidamente y con llama viva.

SOLUBILIDAD

Es una fibra fuerte y duradera. Con ella se construyen tejidos frescos para verano y confortables, por su gran absorción de agua. Resiste perfectamente los lavados, y si está en blanco o adecuadamente teñido se puede blanquear con hipoclorito. Absorbe el agua rápidamente y tarda en secar más que el algodón. Tiene una gran tendencia a arrugarse, tanto en húmedo, cuando se lava, como en seco, durante su utilización, por lo que debe ser planchado enérgicamente.

Tasa legal de humedad o reprise: Es del 12 %.Absorbe y retiene el agua en una proporción entre el 50 y 60 % de su peso. -Finura: Las fibras sueltas tienen como término medio 500 mm. de longitud; menos de 300 mm. de largo no deben recomendarse. La finura de estas fibras puede llevarse a gran extremo por medio de continuos rastrillados, llegando hasta 0,045 a 0,225 mm. Para el grado de finura se adopta la numeración empleada en los hilados y se aplica a la hilatura de las fibras primitivas.

8. APLICACIONES:

Sobre los últimos 30 años el uso final para el lino ha cambiado dramáticamente. El aproximadamente 70% de producción de lino en los años 90 estaban para los textiles de la ropa mientras que en los años 70 el solamente cerca de 5% fueron utilizados para las telas de la manera.

El lino utiliza la gama de las telas de la cama y del baño (paños de la tabla, toallas de plato, hojas de cama, etc.), el hogar y los artículos que equipan comerciales (papel pintado/cubiertas de pared, tapicería, tratamientos de la ventana, etc.), artículos de la ropa (juegos, vestidos, faldas, camisas, etc.), a los productos industriales (equipaje, lonas, hilo de rosca de costura, etc.).[1] Era una vez que el hilado preferido para handsewing los altos de moccasin- zapatos del estilo (holgazanes), pero su uso ha sido substituido por los sintéticos.

Un pañuelo de lino, presionado y doblado para exhibir las esquinas, era una decoración estándar del juego de un hombre bien-vestido durante la mayor parte de la primera parte del vigésimo siglo.

Los investigadores están trabajando actualmente en un algodón/mezcla del lino para crear los hilados nuevos que mejorarán la sensación del dril de algodón durante el tiempo caliente y húmedo.[4]

La tela de lino es una de las ayudas tradicionales preferidas para pintura de aceite. En Estados Unidos el algodón se utiliza popular en lugar de otro como el lino es muchas veces más costoso allí, restringiendo su uso a los pintores profesionales. En Europa sin embargo, el lino es generalmente la única ayuda de la tela disponible en tiendas del arte. El lino se prefiere al algodón para su fuerza, durabilidad y archival integridad.

En el pasado el lino también fue utilizado para los libros (el único ejemplo el sobrevivir de los cuales es Liber Linteus). Debido a su fuerza, en Edades medias el lino fue utilizado para protectores y gambeson, como cómo adentro Antigüedad clásica yHelenístico El lino de Grecia fue utilizado para hacer multiplicado Hoplite cuirasses. También debido a su fuerza cuando es mojado, Lino irlandés es un abrigo muy popular de las señales de la piscina/del billiard, debido a su absorción del sudor de las manos. El papel hecho del lino puede ser muy fuerte y quebradizo, que es porqué los Estados Unidos y muchos otros países imprimen su modernidad en el papel que se hace a partir del lino de la 25% y del algodón del 75%.

9.PRODUCTORES:

El lino se produce en muchas partes del mundo, pero el lino de calidad superior se produce sobre todo en Europa occidental. En años muy recientes la producción de lino a granel se ha movido a

Europa Oriental y a China, pero las telas de la alta calidad todavía se confinan para colocar a productores en Irlanda, Italia y Bélgica.

10. VARIEDADES:

Existen diferentes tipos de fibra de lino, dependiendo del tipo de especie utilizada. Entre las principales tenemos las siguientes:

- Lino común ( Linum usitatissium) de él se obtienen dos variedades: la que se cultiva en climas templados, que origina una planta de tamaño menor, de la que se obtienen fibras cortas y bastas pero de gran fortaleza. Se utiliza fundamentalmente en cordelería o trenzados , como sogas, cuerdas, redes, etc. La variedad que se cultiva en climas más fríos produce un crecimiento superior de la planta, lo que conlleva unas fibras más alargadas, finas y delicadas. Entre estos últimos tenemos el reconocido lino de Flandes el cual se utiliza especialmente para la elaboración de telas de lino, tales como encajes o sábanas.

- Lino perenne: ( Linum perenne), llamado así porque se reproduce anualmente a partir de los rizomas subterráneos. Es una especie que se cría en el norte de Europa y produce plantas muy grandes y fuertes de donde se obtiene una fibra poco delicada pero fuerte. flor de lino perenne. Los botánicos y agrónomos lo han dividido en tres variedades que son las siguientes: Primero. Lino frío o grande es muy tardío, de poco grano y echa unos tallos altos y delgados, de los cuales se extrae una hilaza fina y larga, que es la que sirve para la fabricación de esas batistas y esos encajes magníficos que han formado y constituyen la fama de toda Flandes. Segunda. Llamada lino cálido, es achaparrado o tiene tallos de poca altura , ramosos y cargados de cápsulas. La hilaza que da es corta y basta. Tercera. Llamado lino mediano ocupa el término medio entre las dos variedades precedentes y es la que se cultiva.

11.VISTAS::

12. BIBLIOGRAFIA:

http://www.buenastareas.com http://www.raco.cat http://www.grippo.com http://sobrecuriosidades.com http://losplasticos.wordpress.com APUNTES CLASE.