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CUERPO DE SERVICIOS

OPCION AYUDANTE DE OFICIOS

TEMA 7 : TAREAS BASICAS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES.- 1.- FONTANERIA Y CALEFACCION: 1.1 Sustitución de grifos, llaves y válvulas: Grifería monobloque. Grifería batería

empotrada. Grifería monomando.Grifería para labavos y bidés. Grifería para bañeras. Válvulas y rebosaderos para bañeras. Válvulas de desagüe para platos de ducha. Válvulas de desagüe para fregadero.-

1.2 Sustitución de zapatas y estopas.- 1.3 Reparación de mecanismos de cisternas. Alimentación de la cisterna.- 1.4 Desatranque de bajantes y albañales: Instalaciones de desagüe. Bajantes. Injerto de

evacuaciones en conducciones ya existentes.- 1.5 Manipulación de radiadores y purgados: Instalaciones de calefacción. Calefacción

monotubular.- 1.6 Características de tuberías de hierro y cobre.- 1.7 Soladura por capilaridad. 2.- ELECTRICIDAD EN GENERAL Y APLICACIONES: 2.1 Generalidades y conceptos básicos: Unidades y su significado. Tipos de corriente

eléctrica. Aislantes y conductores .- 2.2 Circuito eléctrico, conceptos básicos. Conexión en serie y paralelo. Instalación de

pequeños aparatos. Desmontaje de aparatos y su seguridad.- 2.3 Accesorios eléctricos para iluminación. Bombilla. Lámparas halógenas.Timbres.

Tomas de energía.- 2.4 Cuadros de mando y protección. Interruptor de control de potencia (ICP). Fusible o

cortacircuitos. Interruptores magnetotérmicos (PIA). Diferencial. Secciones de los conductores de circuitos. Forma de estructuración.-

3.- ALBAÑILERIA: 3.1 Confección manual de morteros.Operaciones. Dosificación. Amasado de yeso.- 3.2 Enfoscados y tendidos: Enfoscado de paramentos verticales, Maestreado, Igualado de

las tongadas, Preparación del enfoscado para un posterior enlucido.- 3.3 Enyesados guarnecidos de paramentos verticales: Maestreado, Igualado de tongadas. 3.4 Enlucido de paramentos verticales: Formación de la pasta homogénea. Ensabanado.

Lavado.- 3.5 Sustitución de azulejos y baldosas: orden de actuaciones.

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4.- CARPINTERIA:

4.1. Claveteado, serrado y cepillado manual: Tipos y tamaños de clavos. Tornillos. Clavado y atornillado. Sacado de puntas. Aserrado a mano. Tipos de sierras. Cepillado manual, manejo de cepillo y garlopa.Cajeados. 4.2. Serrados, calados, taladros, cepillados y lijados con herramientas eléctricas: Características y manejo de: Sierra circular y sierra de calar. Lijadora de banda. Lijadora orbital. Taladros. Ingletadora.- 4.3. Sustitución de manivelas, bisagras, pomos y pernios: Herrajes. Tornillos. Bisagras. Pernios. Cerraduras. Manillas. 4.4 Reparación básica de persianas: Orden de operaciones.-

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1.- FONTANERIA Y CALEFACCION. 1.1: SUSTITUCION DE GRIFOS, LLAVES Y VALVULAS: Grifería monobloque: El antiguo sistema de instalación de grifos independientes, para el agua caliente y fría está siendo sustituido en la actualidad por la moderna grifería llamada monobloque, por estar formada por un cuerpo sólido sobre el cual van montados los grifos de paso y el caño de salida. Esta disposición permite efectuar la mezcla de agua caliente con la fría dentro del cuerpo del grifo obteniendo una sola salida a la temperatura deseada.

La grifería de este tipo, diseñada para su aplicación en fregaderos, dispone de sistema de montaje que permite el caño de salida un movimiento giratorio para poder alcanzar todos los puntos del fregadero o los dos senos del mismo según el tipo instalado.

Se introduce el grifo por el agujero del fregadero colocándole arandela de goma entre el

cuerpo del grifo y el fregadero, y por medio de una arandela y una tuerca se consigue él apriete correcto sobre el fregadero fijando el cuerpo del grifo.

La alimentación de agua fría y caliente se efectúa de la forma siguiente: Del interior del cuerpo del grifo salen dos tubos conectando cada uno de ellos a su grifo correspondiente. Sobre cada tubo debe fijarse la alimentación correspondiente, utilizando la pieza de empalme o machón, tuercas, racores, juntas y arandelas. Al conectar las tuberías a los grifos debe tenerse en cuenta que el agua caliente quede situada en el grifo del lado izquierdo, visto éste por la parte frontal. Esto se hace así porque normalmente el mando de los grifos se hace con la mano derecha y al estar situado el mando de agua caliente en el lado izquierdo, no se actúa en el mismo por instinto, sino que hay que variar el movimiento y así sabemos que es caliente. Grifería batería empotrada: Otro sistema de grifería utilizado para el servicio de fregadero es el denominado de batería empotrada. Como podemos ver existen dos diseños de este tipo de grifería de la cual hay gran variedad en el mercado. El principio de funcionamiento es el siguiente: Sobre la conducción de alimentación de cada tipo de agua se monta el cuerpo del grifo, el cual va unido al otro cuerpo y a la salida del agua por medio de una pieza en forma de T. Este conjunto se empotra en la pared quedando las bocas al descubierto para el montaje de los grifos y del soporte para el caño de salida. La mezcla del agua se efectúa en el interior de la citada pieza, llamada batería, obteniéndose por la salida la temperatura deseada.

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El caño de salida está dotado de un dispositivo que le permite efectuar movimientos giratorios a voluntad del usuario. Como en el caso anterior, siempre el agua caliente a la izquierda de la instalación. El montaje de esta batería se efectúa soldándola a las conducciones de alimentación antes de empotrarla y el montaje de los grifos no tiene ningún problema, efectuándose por roscado con el cuerpo de la batería, colocándole sus juntas correspondientes, disimuladas después por el embellecedor que los cubre. Grifería monomando: La evolución de la técnica en el diseño de griferías ha conseguido reunir en una sola pieza o cuerpo, todas las operaciones necesarias para regulado del caudal así como mezcla de aguas para obtener la temperatura deseada en el caño de salida. Este tipo de grifería recibe el nombre de monomando ya que con una sola palanca de accionamiento se consiguen todas las funciones. La aplicación de esta grifería puede hacerse sobre el tipo conocido como monobloque y también sobre las baterías vistas. Este aparato funciona con dos discos de cerámica fuertemente apretados entre sí, provistos de unas aberturas por las cuales atraviesa el agua mezclándose a voluntad del mando antes de llegar al caño de salida. Este sistema consigue una perfecta estanqueidad y una gran duración, al no utilizar el sistema clásico de cierre por junta de goma y válvula. La palanca de mando queda fija en la posición que se desee, manteniendo el caudal y la temperatura en la posición deseada, girando de derecha a izquierda se obtiene la variación de la temperatura y de dentro hacia fuera la regulación del caudal, con un funcionamiento silencioso y suave. El sistema de montaje es el mismo que se utiliza para la grifería monobloque y para las baterías vistas. Este tipo de grifería permiten cumplir las normas internacionales que piden que la regulación de la temperatura del agua pueda hacerse con una sensibilidad del orden máximo de dos grados centígrados, para evitar riesgos de quemaduras por agua excesivamente caliente. La forma de instalación, es la ya conocida para el tipo monobloque.

Grifería para lavabos y bidés: La grifería en los lavabos suele instalarse sobre el mismo lavabo antes de proceder a su fijación sobre la pared y sus soportes adecuados.

La grifería para bidés se agrupa en dos tipos de fabricación, la del tipo monobloque y la de grifos independientes. La grifería monobloque, con salida por el mismo grifo, puede ser del tipo normal o monomando, siendo su instalación como en el caso de los lavabos y fregaderos.

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La mayoría de los bidés están previstos para el tipo de grifería en la cual la salida de agua se efectúa por unos orificios del mismo cuerpo de bidé. El grifo más corriente utilizado para bidé es el de tipo unitario.

En la instalación de estos grifos se coloca uno para agua caliente y otro para agua fría, la mezcla de las mismas se efectúa en una cavidad en el interior del bidé antes de salir por unos orificios para su uso. Estos grifos constan de un cuerpo central en el interior del cual va alojada la válvula de cierre, que al ser accionada permite el paso de agua hacia la cámara del bidé, en la cual está situada la salida y donde se efectúa la mezcla del agua para obtener la temperatura deseada. La estanqueidad del montaje se consigue con sus correspondientes juntas de goma correctamente apretadas.

Grifería para bañeras:

La grifería para bañeras, tal como se ha indicado anteriormente, debe disponer de una batería mezcladora en la cual se pueda proceder a la mezcla del agua a la temperatura adecuada. El tipo de grifería varía cuando se desea también incorporar una ducha al conjunto, en cuyo caso es necesario también disponer de un aparato llamado transfusor, que no es otra cosa que una válvula que dirige el agua hacia la ducha o hacia la bañera a voluntad del usuario. Este transfusor se coloca a la salida de la batería mezcladora con una palanca de mando de fácil accionamiento. Las modernas griferías de este tipo se incorporan al conjunto batería transfusor la llamada ducha-teléfono que no es otra cosa que una ducha con tubo flexible que permite un mejor manejo de la misma durante el baño. Válvulas y rebosaderos para bañeras: Es necesario dotar a las bañeras de su correspondiente válvula de desagüe sobre la cual se conectará la conducción de salida correspondiente. Existen válvulas de salida vertical, adecuadas para una instalación en la que se disponga de suficiente espacio por la parte inferior de la bañera. Válvula de salida horizontal. Válvula a la que se le puede conectar la salida del rebosadero. El rebosadero de la bañera debe conectarse aparte, no como en los aparatos anteriores que lo llevan incorporado. Estos rebosaderos se componen de una válvula que se sitúa en la bañera, en un orificio situado a la altura correspondiente, con sus juntas de goma adecuadas, para conseguir la estanqueidad conectando con la conducción de desagüe a la válvula correspondiente. Se fabrican normalmente de latón, dándoles un acabado cromado brillante. Válvulas de desagüe para platos de ducha:

Las válvulas para desagüe de los platos de ducha, son iguales que las utilizadas para las

bañeras. El montaje de estas válvulas, debe efectuarse con sus correspondientes juntas de goma, para evitar roturas de la porcelana y asegurar una buena 4estanqueidad del conjunto, tal como se ha indicado anteriormente.

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Válvulas de desagüe para fregadero: Para poder efectuar la conexión de la tubería de desagüe con el fregadero es necesario

poder disponer de una válvula o sistema que permita la conexión con el mismo. Hay distintos tipos de válvulas, hay modelos constituidos en una sola pieza, con

agujeros de paso para comunicación con el rebosadero, fabricados normalmente en latón cromado y también con la platina superior forrada en acero inoxidable. Las roscas para la conexión con el desagüe suelen ser de 1”, 1 ¼” y 1 ½”, considerándose que estas medidas son suficientes para un buen desagüe.

Válvulas previstas para colocar en fregadero sin rebosadero, siendo totalmente recta con conexión al desagüe soldada. Este tipo de fregadero sin rebosadero, no es muy aconsejable, ya que existe el peligro de que el agua se salga fuera en un momento de descuido.

Otro tipo, es una válvula de tipo combinada, que puede utilizarse lo mismo para rebosadero que sin rebosadero. La unión entre las dos piezas se efectúa por medio de un tornillo de ¼” que efectúa él apriete de las dos piezas contra en fregadero. En su montaje debe tenerse en cuenta la necesidad de colocar juntas de goma que eviten el contacto directo de las válvulas con la porcelana del fregadero, pues al apretar para asegurar la estanqueidad se podría romper y tampoco podría conseguirse que no hubiera pérdidas de agua al desaguar. La conexión de estas válvulas al desagüe se efectúa a través de un sifón, con un racor en el extremo de unión. Para el caso de los fregaderos de doble seno, se utilizan unos sifones prefabricados de diversos modelos. También en este caso los extremos de conexión van provistos de tuercas racor y el otro extremo se suelda o ser rosca a la tubería de desagüe.

1.2 SUSTITUCION DE ZAPATAS Y ESTOPAS

Cuando con el paso del tiempo, el uso continuado o tras largos periodos de tiempo de carencia en el uso de grifería y válvulas, pueden presentarse disfunciones en los mismos, que deben ser corregidos normalmente mediante la sustitución de las zapatas y estopas que dan hermeticidad al conjunto. El procedimiento es de carácter totalmente práctico debiendo proceder de forma ordenada al desmontaje y su posterior montaje de los elementos que lo constituyen sustituyendo las zapatas o estopas que estén dañadas. Actualmente en muchos casos se está utilizando el teflón en detrimento de la estopa.

1.3 REPARACION DE MECANISMOS DE CISTERNAS. ALIMENTACION DE LA

CISTERNA.

Reparación de mecanismos de cisternas. El lavado de los inodoros se consigue por medio de una descarga de agua procedente de un depósito o cisterna, que puede estar incorporado o separado del mismo y en conexión por medio de un tubo de 40 a 50 mm. De diámetro. La descarga de estas cisternas, cuya capacidad oscila entre los 9 y 12 litros, se efectúa a voluntad accionando unas válvulas. El sistema más sencillo y más utilizado consiste en una simple válvula que cierra por gravedad, ajustando una pieza de goma sobre la salida del depósito. Esta pieza de goma va

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montada sobre un tubo de latón mandado por una palanca desde el exterior para efectuar la descarga. Este tubo atraviesa la pieza de goma para poder efectuar también la misión de desagüe o rebosadero en caso de avería de la válvula de paso del agua al interior de la cisterna. El cierre de la válvula se efectúa por gravedad al soltar la palanca, pues sobre la pieza de goma va montado un contrapeso de plomo para asegurar el cierre. La estanqueidad se asegura con sus correspondientes juntas de goma. Alimentación de la cisterna. Para un correcto funcionamiento de las cisternas, es necesario que las mismas tengan una buena alimentación de agua y al mismo tiempo tienen que estar dotadas de un sistema de cierre automático de las mismas cuando el nivel del líquido sea el adecuado. Esto se consigue por medio de un mecanismo accionado por una boya o flotador que a medida que el nivel del líquido va subiendo varía su posición hasta efectuar el cierre total del paso del agua al interior de la cisterna. El sistema mas usado consiste en una palanca articulada en el cuerpo del grifo, sobre el cual va montado un pequeño pistón en el cual va insertada la goma que efectúa el cierre contra la boquilla de entrada del agua, que en estos grifos no suele ser muy grande para evitar un gran caudal y asegurar un mejor cierre. A medida que el flotador sube, la articulación hace avanzar el pistón hasta realizar el cierre. Hay otros sistemas que consisten en una disposición de elementos diferentes pero de igual funcionamiento. Todos los sistemas deben ir dotados de un grifo llamado de parada, situado en la tubería de alimentación antes del depósito para poder efectuar reparaciones en las cisternas, sin tener que dejar toda la instalación sin suministro. 1.4 DESATRANQUE DE BAJANTES Y ALBAÑALES: INSTALACIONES DE DESAGUE. BAJANTES. INJERTO DE EVACUACIONES EN CONDUCCIONES YA EXISTENTES.

Instalaciones de desagüe.

Las instalaciones de desagüe deben ser simples y sin complicaciones, procurando que los líquidos tengan un recorrido lo más recto posible hacia el colector, evitando en la medida que se pueda las partes curvas, recorridos angostos y muy cerrados, así como no sobrecargar las conducciones con más descargas que las estrictamente necesarias. Es necesario que en los casos que se atraviesen muros o paredes, suelos, etc., se dispongan manguitos de aislamiento para evitar que los tubos queden aprisionados y no puedan efectuar movimientos de dilatación y contracción. Los tubos de fibrocemento, para las bajantes, por influencia de la humedad sufren un alargamiento que puede calcularse en una milésima, o sea un milímetro por metro de longitud, por tanto es preciso tomar algunas precauciones, que podríamos sintetizar:

• Al realizar las juntas dejar un espacio entre los dos tubos del orden de 5 mm. • Cuando se atraviesen muros, paredes o suelos, deben utilizarse manguitos aislantes,

dejando un espacio de 3 a 5 mm., entre el manguito y el tubo.

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• Los collares o soportes de sujeción no deben estar tocando a las juntas, sino separados de las mismas 3 ó 4 cm.

Bajantes.

Las conducciones de bajantes en las instalaciones deben ser de materiales resistentes y seguros, que no se rompan con facilidad y que aseguren la estanqueidad de las conducciones ya que los fluidos que se transportan producen en muchos casos malos olores. Para este tipo conducciones los materiales más usados son el hierro fundido, el fibrocemento y los plásticos. Actualmente el hierro fundido no se utiliza, ya que el fibrocemento lo ha sustituido con ventaja notoria en precio y facilidad de montaje y asimismo los tubos de materiales plásticos en las más modernas instalaciones están sustituyendo a los tubos de fibrocemento. Hay múltiples formas de construcción en estos materiales, tales como: *Tramos rectos para conducción de desagüe en longitudes diversas partiendo de un metro de longitud. *Varios tipos de codos para poder hacer las instalaciones en diversas inclinaciones 68ª, 45º y 90º, también los hay con otras inclinaciones, con 30º, 75º, etc. Y con longitudes variables en la parte recta. *Modelos con dos tipos de derivaciones a 45º, un modelo simple con dos tomas, otro modelo con tres tomas para admitir varias canalizaciones. *Derivación en forma de S. *Derivación para conducciones paralelas, que se unen luego en una sola hasta el colector del desagüe. *Conducción llamada delfín por su forma recta y su parte curvada en el extremo *Manguitos de empalme. *Cajas de registro, muy necesarias en las instalaciones, en particular antes de los sifones generales para poder efectuar inspecciones y limpiezas en caso de atascamiento. Injerto de evacuaciones en conducciones ya existentes. En muchas ocasiones es necesario instalar un nuevo aparato con su correspondiente desagüe conectado a una instalación ya en servicio. Dada la dificultad de poder introducir una modificación de la instalación existente unos racores especiales, con los cuales pueda puede efectuarse el injerto o conexión del nuevo desagüe a la red correspondiente: Consiste en un accesorio acodado, que por el extremo superior está provisto de un ensanche para poder acoplarle el tubo correspondiente y por el otro lado tiene una platina para acoplarlo al tubo de bajada. Para su colocación se taladra el tubo bajante a la medida del diámetro interior del accesorio, una vez taladrado se acopla el accesorio sobre el lugar del agujero colocando una junta gruesa de goma para efectuar un buen cierre estanco y todo

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el conjunto se aprieta con la brida, la cual abraza el tubo por detrás del mismo y sujeta el accesorio haciendo presión sobre la platina o brida por medio de unos tornillos que van cerrando la brida comprimiendo todo el conjunto contra el tubo y realizando así el injerto para el nuevo desagüe. Hay otros sistemas de racor para efectuar el mismo trabajo, como el siguiente: Una vez taladrado el tubo a la medida del diámetro exterior del accesorio, se introduce en el interior del tubo de bajada asegurándolo por medio de los tetones que tiene en el extremo, uno de los cuales es móvil para facilitar su introducción en el tubo y luego se pone en su posición normal. A continuación se coloca la pieza, que es una especie de manguito cónico que al ser apretado por la tuerca, asegura que el conjunto quede apretado contra el tubo; lógicamente hay que colocar una junta para asegurar la estanqueidad. Sobre la parte roscada del accesorio se acopla el desagüe por medio de un raro soldado al tubo con su correspondiente junta y tuerca de conexión. 1.5 MANIPULACION DE RADIADORES Y PURGADOS: INSTALACIONES DE CALEFACCION. CALEFACCION MONOTUBULAR. En toda instalación de calefacción es necesario prever la posible formación de bolsas de aire y por tanto los precisos sistemas de purgado del mismo. El aire se acumula en las partes altas de las instalaciones, por lo cuál lo más normal será colocar el purgador en la parte alta de los radiadores. Existen unos tapones para radiadores provistos de un purgador automático de descarga del aire. El sistema de funcionamiento está basado en un flotador sobre el cual va montada una válvula de conexión con el exterior. Mientras el nivel del líquido en el interior del radiador se mantiene por debajo de la situación del tapón, la válvula de purga está abierta para permitir la salida de aire. A medida que el nivel de agua va subiendo, el flotador va tomando su posición normal y va cerrando la válvula, hasta cerrar totalmente el paso del aire. Cuando el nivel desciende, por una acumulación de aire, el flotador baja y se abre nuevamente la válvula. Estos purgadores pueden trabajar hasta una presión de 4 kg/cm3 y aguantar una temperatura de trabajo de 110ºC. Instalaciones de calefacción. Actualmente se instalan dos tipos principales de sistemas, el bitubular con circuito de retorno y el monotubular, con un solo circuito para ida y retorno. Podríamos citar instalaciones bitubular individual con retorno directo, este circuito no está equilibrado y precisa de la utilización de válvulas de reglaje de doble regulación en cada radiador. Instalación bitubular pero con el circuito de retorno invertido al de ida. Este sistema equilibra mejor el circuito y las válvulas sólo deben ser de cierre todo o nada.

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Hay instalaciones colectivas de distribución por columna, donde el agua llega por una conducción vertical general de alimentación desde la caldera y recoge la fría otra conducción de retorno a la misma. Otra variante de instalaciones puede ser colectiva de distribución por anillo. En cada planta hay instalado un circuito completo de calefacción de retorno invertido, con alimentación y retorno por columnas generales.

Calefacción monotubular. Este sistema tal como su nombre indica utiliza un único tubo de conducción para la alimentación y retorno del circuito de radiadores a la caldera de calefacción. La alimentación de la planta se efectúa por sistema monotubular procedente de una tubería única por la cual también se efectúa el retorno del circuito. Se puede hacer un sistema mixto, en el cual la alimentación de la planta y retorno de la misma se efectúa por el sistema bitubular y el circuito de los radiadores por el sistema monotubular. En estas instalaciones monotubulares, para obtener un buen rendimiento, es necesario un caudal mínimo de 350 litros/hora en circulación con un máximo de 550 litros/hora. La temperatura del agua en circulación debe estar entre 80 y 90ºC para tener una temperatura correcta en los radiadores y conseguir que el salto térmico no sea superior a 15 de diferencia entre la ida y el retorno del circuito. 1.6 CARACTERISTICAS DE TUBERIAS DE HIERRO Y COBRE. Conducciones de acero o hierro. Las conducciones de acero son más conocidas como hierro negro o hierro galvanizado, según el tratamiento al que han sido sometidas después de su fabricación. Los tubos de hierro negro son los que se encuentran en el mercado en estado bruto después de su fabricación. Al no tener ninguna protección ni tratamiento y estar en contacto con el aire se oxidan ligeramente, por lo cual esta clase de conducciones no pueden utilizarse para la conducción de agua potable. Para la conducción de aguas potables se recomienda la conducción con tubo de hierro galvanizado, el cual no es otro que el tubo negro que ha sido sometido a un proceso de galvanización aplicándole una ligera capa de zinc por un procedimiento electrolítico, o sumergiéndolo en un baño de zinc en estado de fusión, lo más habitual es efectuarlo por electrolisis. Los tubos pueden fabricarse por diversos sistemas, los más conocidos son: tubos ligeros enrollados, tubos con costura y tubos sin costura. Los tubos ligeros enrollados prácticamente no se utilizan, ya que como su nombre indica se obtienen enrollando una lámina metálica, no asegurando la estanqueidad del mismo, lo cual los descarta totalmente para usos de fontanería.

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Los tubos con costura son todos los que una vez enrollados por uno u otro procedimiento, se procede a soldar sus bordes para asegurar la estanqueidad, utilizándose varios procedimientos para realizar estas soldaduras. Los tubos sin costura, tal como su nombre ya indica, no tienen ninguna clase de unión la que se obtienen por laminación o extrusión. Este sistema de fabricación permite obtener una excelente calidad en las paredes interiores de estos tubos, lo cual reduce considerablemente las pérdidas de carga. También permite este tipo de fabricación asegurar una regularidad en el grueso de sus paredes, lo cual los hace aconsejables para conducciones de fluidos a presión. Los tubos de acero suelen suministrarse en longitudes de 4 a 7 metros, con rosca en los dos extremos o totalmente lisos, sin ningún extremo roscado. Conducciones en tubo de cobre. El cobre es un material que reúne unas magníficas condiciones para utilizarlo en conducciones de agua particularmente fría y caliente. Su uso es restringido debido a que su precio es considerablemente mayor que el tubo de acero o hierro galvanizado. Sin embargo en multitud de casos es más conveniente utilizar tubo de cobre, dada su gran maleabilidad y facilidad para trabajarlo y adaptarlo a la instalación deseada. Se obtiene por estirado o embutido de un lingote de dicho material y sus dimensiones más normales son 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 36, etc., mm., de diámetro exterior con un grueso de pared de 1 mm.,hasta el diámetro 20, a partir del cual va aumentando según la resistencia que desee. Suele suministrarse en rollos de 10 a 30 metros de longitud hasta el diámetro 20 en tubo recocido y también en tramos rectos de 4 a 6 m. para tubo crudo, siendo lo más usual el empleo de tubo recocido por su gran maleabilidad tal como se reflejado antes. El trabajo del tubo de cobre es muy simple y muchas de sus uniones pueden efectuarse directamente por medio de racores desmontables. Se puede unir por medio de rosca por el sistema de compresión, apretando contra las paredes del tubo por la presión de la tuerca una junta de caucho, plomo, cobre o plástico, la cual deforma ligeramente el tubo sujetándolo y efectuando al mismo tiempo el cierre hermético de la unión. Se puede unir también abocardando el tubo efectuando un reborde que es aprisionado por la tuerca contra la junta y el otro accesorio roscado. Este tipo de empalme requiere que los accesorios, como son la tuerca y la boquilla de unión, también sean cónicos para poder admitir el tubo y apretarlo correctamente. Soladura por capilaridad. La soldadura por capilaridad es el sistema que actualmente se está utilizando, en las instalaciones que se utiliza el tubo de cobre.

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Se realiza de la siguiente forma: Se corta el extremo del tubo por medio del corta tubos, el cual efectúa un corte limpio y sin rebabas del extremo del mismo.- Una vez cortado debe efectuarse una correcta limpieza del extremo a soldar, para ello usaremos lana de vidrio, estropajo de aluminio o tela esmeril. Una vez limpio, es necesario prepararlo para la soldadura, para lo cual se untará la parte que tenemos que soldar con una pasta decapante que ayuda a efectuar la soldadura al mantener libre de oxidación las partes que queremos soldar. Se introduce el tubo en el accesorio, debe hacerse a fondo girando el tubo para que la pasta decapante se reparta por igual dentro del accesorio. Una vez introducido el tubo en el accesorio hay que calentarlos, lo cual puede hacerse con una lámpara de soldar o con una pinza eléctrica. Una vez caliente se aplica el material de aportación manteniendo el calor con la lámpara o la pinza eléctrica hasta asegurarse que ha penetrado la cantidad de material de aportación suficiente para que se efectúe la soldadura, lo cual se asegura cuando el material de aportación sobresale del accesorio formando una pequeña corona de unión entre el tubo y el accesorio. Existen en el mercado gran cantidad de accesorios en todos los diámetros de los tubos, que permiten uniones diversas según requiera las necesidades dela instalación a realizar, tales como codos, tes. , dobles tes., etc., ya preparados para admitir la soldadura por capilaridad, ya que sus paredes interiores o exteriores, según deba soldarse el accesorio, han sido preparadas desoxidándolas y dándoles el tratamiento adecuado, lo cual permite una gran facilidad de montaje e instalación. 2.- ELECTRICIDAD EN GENERAL Y APLICACIONES.- 2.1 GENERALIDADES Y CONCEPTOS BASICO. Naturaleza del fenómeno eléctrico. Todos los cuerpos están constituidos por pequeños corpúsculos denominados átomos. Cada sustancia tiene un tipo de átomo distinta de todas las demás, pero la estructura de todos los átomos es similar. Están compuestos por unos elementos más pequeños: electrones, protones y neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones no tiene carga eléctrica y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Los protones y neutrones se agrupan en el núcleo. Los electrones, por su parte, están en continuo movimiento alrededor del núcleo describiendo unas órbitas determinadas. Los electrones pueden ser arrancados de sus órbitas si se aplican fuerzas eléctricas o magnéticas de suficiente intensidad. Si arrancamos gran cantidad de electrones y los movemos de un lado a otro estamos creando una corriente eléctrica, para moverlos hemos de aplicar una energía, gastarla.

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Unidades y su significado. Los electrones que se mueven a través de los cuerpos van chocando y siendo atraídos y repelidos por los átomos que componen ese cuerpo. Esta oposición que presentan los cuerpos a que la corriente eléctrica pase por ellos se denomina resistencia. Se mide en Ohmios. Intensidad de corriente eléctrica es el número de cargas que pasan por un cuerpo en una unidad de tiempo, la unidad es el Amperio. Un cuerpo que tiene exceso de electrones se dice que está cargado negativamente. Si tiene exceso de protones se dirá que esta cargado positivamente. Para cargar eléctricamente un cuerpo, es necesario producir un exceso o defecto de electrones, se dirá entonces que tiene un determinado potencial. Cuando unimos dos cuerpos que tienen distinto potencial (distintas cantidades de carga almacenadas), hay una tendencia a redistribuir las cargas eléctricas, de modo que tras un cierto tiempo ambos estén a igua l potencial. Existe por tanto un movimiento de cargas eléctricas cuando ponemos en contacto dos cuerpos con diferencia de potencial (d.d.p.), la diferencia de potencial se mide en voltios. La potencia nos da una idea de la energía que ha sido necesaria para mover los electrones en un determinado tiempo y crear esa d.d.p. Esta energía está almacenada y puede ser extraída posteriormente, la unidad de medida de la potencia es el vatio. Cuando usamos una cantidad de potencia en un determinado tiempo, extraemos la energía almacenada, lo hacemos para desarrollar un determinado trabajo. Trabajo o energía eléctrica mediante la corriente, el trabajo se mide en W/h (vatios cada hora) o Kw/h (Kilovatios cada hora). El trabajo o energía eléctrica, es una magnitud importante puesto que es la que determina que pagamos por usar la energía eléctrica.

Tipos de corriente eléctrica. Cuando entre dos puntos existe una d.d.p. continua e invariable, se dice que se trata de una corriente continua, ya que cuando se establece los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. Tal tipo de corriente se halla en pilas, acumuladores, batería, etc. Si la d.d.p. cambia de valor y sentido todo el tiempo, se dice que se trata de una corriente alterna. En este caso el movimiento de electrones cambia tanto en intensidad como en sentido, siguiendo las variaciones de la d.d.p., tal es la corriente que usamos en nuestras casas. Dentro de las corrientes alternas existen las de tipo monofásico y las de tipo multifásico. Las monofásicas se emplean para usos domésticos. Las multifásicas, entre ellas la trifásica es la más extendida, son usadas para usos en la industria. Tanto en unas como en otras, es importante el valor máximo, el valor eficaz y la frecuencia (número de veces que se alterna el sentido en un segundo). La producción industrial de energía eléctrica se hace generalmente en máquinas rotativas, de modo que el tipo de corriente obtenido es alterno, y se repite cada cierto tiempo, esta es la razón del uso tan extendido de la corriente alterna.

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2.2 CIRCUITO ELECTRICO.- Conceptos básicos. Circuito eléctrico es un camino cerrado entre dos puntos con distinto potencial. Este camino está compuesto en su forma más simple por un conductor eléctrico que une dichos puntos. Se establece una corriente eléctrica (movimiento de electrones a través del conductor), cuyas características dependerán de varios, como se indica a continuación. La resistencia que presentan los cuerpos al paso de la corriente determina que cantidad máxima de corriente puede desplazarse a través de ellos con una determinada diferencia de potencial. Esta relación de proporcionalidad, viene expresada matemáticamente por la Ley de Ohm, V= IxR, siendo V la diferencia de potencial, R la resistencia, I la intensidad. Como puede apreciarse, si se aumenta la d.d.p. aumenta la corriente. Igualmente ocurre si disminuimos la resistencia. Si la resistencia se hiciese muy baja la intensidad sería grandísima. Significa que la sección de los conductores deben aumentarse para soportar el efecto calórico que genera el aumento de la intensidad. Si la resistencia se hiciese cero, (un cortocircuito) la intensidad tendería a ser infinita, esto provocaría un calor tan intenso que fundiría el conductor. Este efecto se aprovecha para la fabricación de fusibles. Conexión en serie y paralelo. Existe la posibilidad de acoplar varios elementos dentro de un circuito, como por ejemplo varias resistencias, pilas, etc., Hay varios modos posibles de conexionado, entre los cuales los más usados son el serie y el paralelo (derivación. La conexión en serie se caracteriza porque la intensidad que recorre todos los elementos del circuito es la misma, y las diferencias de potencial en cada uno de los elementos es distinta.Es el tipo de circuito de las luces de un árbol de navidad. La conexión en paralelo se caracteriza porque la d.d.p. que ataca a todos los elementos del circuito es la misma y las intensidades en ellos son distintas. Es el tipo de circuito que se usa en las luces de una sala. En las instalaciones eléctricas de edificios , se utiliza casi de forma exclusiva, la conexión en paralelo o derivación. Instalación de aparatos. Cuando pretendemos instalar un nuevo aparato, en un sistema ya instalado, podemos hacerlo de dos modos: permanentemente o provisional. Si la instalación es provisional normalmente se realiza la conexión del nuevo aparato eléctrico a un enchufe existente. Deben tenerse en cuenta previamente, la distancia al enchufe más próximo, la compatibilidad entre el aparato y el enchufe, y las características eléctricas del aparato (tensión y potencia). La consideración de la distancia es primordial, puesto que el lugar de colocación (por ejemplo de un proyector de transparencias) puede estar lejos del enchufe más cercano y obligar al uso de un alargador. Si es necesario usarlo, hay que comprobar que la potencia del

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aparato puede soportarla el cable del alargador. Si se usa un modelo con enrolla cables, debe desplegarse toda la longitud del cable aunque no fuese preciso, ya que así evita su destrucción por calor y un eventual peligro de incendio. Nuca debe usarse un prolongador cuya potencia máxima admisible sea inferior a la del aparato/s que se conectan a él. La incompatibilidad entre enchufes provoca a menudo la necesidad de usar adaptadores. Es necesario que los enchufes macho y hembra sean totalmente compatibles. Nunca se deben hacer chapuzas con pedazos de cables, ni sustituir un enchufe por otro de distinto tipo a no ser que, tras comprobar detenidamente la placa de características del aparato, se llegue a la conclusión que pueda valer. Debido a que en lugares con aparatos de uso industrial (cámaras, calentadores, extractores, etc.,) existen tomas de corriente de distintos tipos, que, para evitar confusiones desastrosas, se instalan premeditadamente tomas de corriente distinto tipo. Existen lugares que se puede encontrar tomas 220V., y de 380V en la misma habitación. Una incompatibilidad entre enchufes indica a menudo un riesgo de equivocación, y hay que considerarlo como una señal de aviso. Si las tensiones del aparato y la red son distintas, es necesario el uso de un transformador. Si se hace así la potencia máxima admitida por el transformador, no debe ser superada por el aparato bajo ningún concepto, ni siquiera durante un corto espacio de tiempo. Algunos aparatos disponen de cambio de tensión incorporado, en tal caso debe consultarse con atención el manual de instrucciones, o en su defecto la placa de características que todos los aparatos llevan incorporadas. Nunca debemos hacer cambios con los aparatos conectados a la red, pues se pueden producir daños irreparables. Hacer coincidir los valores de tensión con los de la red es obligado. Suele ser admisible que los valores sean distintos en un 5% arriba o abajo. Así en un enchufe de 220 V. se pueden conectar aparatos con alimentación a 210 ó 230 V. aproximadamente, si bien es preferible que la tensión de la red sea inferior a la que el aparato requiere. Aparatos o máquinas de importación pueden tener enchufes incompatibles con los existentes en España, aunque sus características eléctricas sean como las que tenemos. En este caso, debe buscarse un adaptador que solucione el problema, o bien sustituir el enchufe de fábrica como otra posible solución. Antes de enchufar un aparato a la red, debe comprobarse siempre sus características, para evitar posibles accidentes. La potencia máxima admisible por un enchufe viene a veces indicada, pero generalmente no se dispone información. Se puede tomar como guía el tamaño del enchufe o de sus terminales, pues es normal que sean tanto mayores cuanta mayor sea la potencia admisible. Cuando se conectan aparatos (calefactores, refrigeradores, motores, etc.,) de alto consumo (1.000W o más) debemos asegurarnos de que el enchufe al que se conectan resiste esa carga, de otro modo puede existir peligro de calentamiento e incluso de incendio.

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Como normas a tener en cuenta, son las mencionadas anteriormente, y además: • Posibilidad de humedades • Posibilidad de calentamiento (sol, calefacción. No deben dejarse colgando los conductores, deben colocarse en canaletas apropiadas. Es preferible gastar tiempo en comprobaciones, que tener que lamentar errores en el futuro. Las tomas de tierra de los aparatos son importantísimas, pues protegen de descargas eléctricas y evitan perturbaciones electromagnéticas. Si la instalación no dispusiera de toma de tierra, la del aparato no se conectará bajo ningún concepto, y tendremos además la precaución de protegerla adecuadamente (cinta aislante... Conectar una toma de tierra a una de las fases, es poner en peligro la vida de las personas que puedan manipular el aparato.

Desmontaje de aparatos y su seguridad.

Antes de proceder a desconectar una máquina y desmontarla de su lugar, para posible reparación, sustitución, etc., debe necesariamente apagarse y separarla de la red. Realizar desconexiones con máquinas en marcha puede acarrear problemas y debe evitarse. Un aparato que está conectado a la red eléctrica directamente mediante conductores ocultos, obliga a tomar precauciones especiales. Nunca deben cortarse los cables con alicates o tijeras alegremente, puede ocurrir que el seccionador del cuadro no sea el que nosotros creemos, o esté inaccesible e incluso en lugar desconocido. Si se conoce su ubicación debe actuarse sobre él, pero nuca debemos tener confianza absoluta. Si está en lugar alejado debe colocarse una persona de guardia en el sitio para evitar que alguien ponga en funcionamiento la tensión y provoque un accidente. Es hecho ocurre con frecuencia, provocando graves accidentes. Si no hubiese personal disponible, debe cerrase el acceso al lugar con llave e indicar mediante un aviso que se trabajando. A veces no es posible hacer corte en el seccionador adecuado, en estos casos debe procederse con especial cautela y de la forma siguiente:

• con material aislado de seguridad. • En suelo seco o elevado de las partes húmedas. • Dejar los conductores libres de la cubierta exterior que protege al conjunto, si existe. • Cortar y colocar regleta o encintar uno de ellos, y repetir en el otro cuando esté

aislado el primero. Es una costumbre peligrosa dejar los cables al aire colgando. Unos cables “perdidos” sin

etiqueta ni indicación, es una trampa peligrosa para nosotros mismos, pues la cosas puede olvidarse fácilmente. Si es posible y necesario retirar los cables se hará, si no van a usarse o se prevé un uso futuro y no pueden ser retirados, quizá sea conveniente colocar un enchufe en ese lugar y marcar adecuadamente.

Desmontar un aparato entraña peligros que no deben ignorarse, pues corremos riesgo si operamos irreflexivamente. No dejar “restos” evitará posibles problemas futuros. Si se trata de aparatos que tengan bobinas, (motores, fluorescentes, transformadores....) puede ser necesario que una vez retirados de la red se descarguen las bobinas. Esta

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operación se realiza mediante un cortocircuito entre los terminales y evita descargas a las personas, aunque rara vez son peligrosas sí son desagradables. 2.3 ACCESORIOS ELECTRICOS PARA ILUMINACION. De los aparatos instalados en edificios, los que requieren mayor mantenimiento son los de iluminación, por ser de uso muy común. Existen multitud de sistemas y aparatos, que en su mayoría se fundan en fenómenos de incandescencia (bombillas) y descarga (fluorescentes, neón, ....), estudiaremos los que gozan de mayor difusión. Bombilla. Se basan en el fenómeno de emisión de luz en los cuerpos incandescentes. Aunque existen en formas variadas, las más habituales tienen forma de globo de cristal que contiene filamento en el interior. Dicho filamento tiene una vida determinada, tanto por número de horas de uso como por el número de veces que se enciende y se apaga. Casi todos los modelos actuales tienen una rosca, que es el modo de conexión, existiendo dos roscas estandarizadas, que hacen fácil la sustitución de un elemento estropeado. Es recomendable actuar sobre el interruptor de control de la lámpara antes de proceder a su sustitución. En determinados casos la rotura del globo obliga a utilizar alicates para extraer la rosca, debiendo tomarse las precauciones necesarias actuando sobre el seccionador adecuado. Siempre deben sustituirse los portalámparas que presenten defectos derivados del calor o envejecimiento, tales como rajas, derretimientos, etc. Comprobar siempre que la potencia de la nueva bombilla a instalar no supera la máxima potencia permitida por el portalámparas. Nunca se debe introducir objetos metálicos con los dedos en los portalámparas. Para cualquier manipulación debemos asegurarnos que no hay tensión.

Lámparas halógenas Es un tipo especial de bombilla incandescente, se denomina de este modo, por contener en el interior del globo un gas halógeno. Si bien existen modelos en versiones de tensiones elevadas, los más habituales trabajan a tensiones de 12V., para conseguir estas tensiones es preciso el uso de transformadores, que suelen estar incluidos en el juego que comercializa el fabricante. Las ventajas que presentan, son: alto nivel de iluminación, facilidad de sustitución, buena calidad de luz y color, así como un reducido tamaño. Entre sus principales inconvenientes, se encuentra el precio y la temperatura que adquiere en funcionamiento. Nunca debe colocarse una de esas lámparas sin el transformador adecuado. El modo de sujeción es por presión de una especie de pequeño enchufe, del cual basta tirar para sustituir el elemento. No se deben tocar las nuevas bombillas en su zona acristalada con los dedos, pues la grasa que el cuerpo humano genera se degrada con las altas temperaturas que adquiere la lámpara y puede rajar el vidrio. Por ello se utiliza el

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plástico protector a modo de guante.. Si se toca con los dedos, debe limpiarse el vidrio con un trapo impregnado en alcohol y esperar que se evapore completamente antes de encenderla. Los portalámparas de este tipo de bombillas son de material cerámico que resiste bien el calor, por lo que generalmente no requieren ser sustituidos. Si sustituida la lámpara no se enciende, debemos pensar en el portalámparas y después en el transformador. Comprobar siempre que la tensión de la lámpara que se va a sustituir es igual que la averiada , antes de reponerla. Lo mismo con su potencia. Fluorescentes El circuito completo de un fluorescente incluye: tubo, reactancia y cebador. El tubo tiene los contactos en los extremos, con la función de emitir los electrones para producir la descarga inicial, la reactancia es una bobina de hilo de cobre, que bajo ciertas circunstancias se libera de forma brusca, el cebador está compuesto de pequeño neón con contacto bimetálico y un condensador. El contacto bimetálico se cierra o abre dependiendo de la temperatura que adquiera. Cuando se acciona el interruptor se cierra el circuito eléctrico a través del cebador, en concreto del neón. Salta un arco que produce calor y cierra el circuito del bimetal. La corriente que comienza a circular calienta los filamentos del tubo, que se ponen incandescentes y comienza a emitir electrones, mientras tanto el bimetal se ha ido enfriando y se abre el contacto, con lo que la energía almacenada en la bobina se libera bruscamente, no existe posibilidad de que lo haga a través del cebador por que lo impide el condensador, luego ha de hacerlo a través del tubo. Esta descarga de alta tensión (típicamente de unos 12 ó 15 Cha.) Provoca el encendido del tubo. Tras el encendido del tubo no se necesita mas que una tensión baja para mantener el circuito cerrado y emitiendo luz. Todo este proceso dura 1 ó 2 segundos en un sistema que funcione perfectamente. La energía consumida por un tubo fluorescente en funcionamiento es muy baja, puesto que a través del tubo circula una intensidad pequeña. El gasto de energía para encenderlo es grande, pero como se hace durante un corto espacio de tiempo, no es apreciable en conjunto. En la actualidad se producen fluorescentes de pequeño tamaño, que sustituyen a las bombillas con ventaja en duración y consumo. En estos modelos, el circuito comentado anteriormente se ha sustituido por otro electrónico, más complejo y de mejores características. Cuando falla el cebador el tubo no se enciende, pero produce luz rojiza en sus extremos, que acaba dañando también al tubo. Un cebador defectuoso puede ser detectado o si es necesario accionar dos o más veces seguidas el interruptor para encender el tubo. Si el tubo se agota dejará de producir luz de forma regular y tendrá encendidos cortos y se apagará solo, volviéndose a encender solo, y provocando una molesta sensación a la vista. Para sustituir el tubo o el cebador, basta con girar el elemento dentro de su porta. Existen tubos con distinta potencia, por lo cual debemos consultarlas (en uno de los extremos del tubo. Hay tubos de arranque rápido que no requieren cebador, pero que disponen de una reactancia más compleja. Nunca se debe sustituir un tubo por uno de mayor potencia, pues se dañarían los restantes elementos del sistema. Se pueden cambiar los cebadores y reactancias por modelos de mayor potencia.

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Timbres. Otros accesorios habituales son los aparatos de alarma acústica, tales como timbres y zumbadores. En general se componen de circuitos simples de aplicación de un electroimán que atrae una lámina. Dependiendo de la construcción de los mismos se pueden conseguir diferentes sonidos. Tomas de energía. Los enchufes son el acceso que normalmente disponemos para usar la energía eléctrica. Como anteriormente se indicó, en lugares donde se usan distintas tensiones de red, se colocan enchufes distintos para evitar errores. En el mercado existen multitud de modelos distintos, lo que hace difícil su descripción, en todo caso todos poseen un número de orificios que alojarán los terminales del enchufe macho de los aparatos que conectemos a él. Los terminales de los enchufes, están construidos de forma que no sea posible tocarlos accidentalmente, razón por la cuál se debe sustituir cualquier toma de corriente que presente una rotura o rajadura que deje al descubierto uno de los terminales. Si es posible se sustituirá por otra del mismo modelo, pero si no fuese posible se elegirá una lo más parecido posible. Bajo ningún concepto se deben mezclar tipos en los lugares donde haya más de una tensión de red, por ejemplo, si existen en el edificio 220 y 380V., se usarán obligatoriamente tipos distintos para cada tensión, nunca se usarán los de una tensión para otra, pues el peligro posterior de accidentes es muy grande. Para sustituir tomas de corriente hay que tomar las precauciones adecuadas, puesto que entraña peligro de descargas. Anteriormente en el punto de instalación y desmontaje de aparatos se han comentado las precauciones a tener. Ha de tenerse especial cuidado con las tomas de tierra, se deben conectar en sus lugares adecuados, y nunca se debe conectar a una fase ni confundirla con ella. Cuando se sustituye un enchufe empotrado por otro modelo distinto puede ser necesario cambiar la caja empotrada en la pared, no debiéndose hacer adaptaciones para evitar cambiarla. Una correcta sustitución de tomas de corriente obliga a cerciorarse de que no hay cables, o porciones de ellos al descubierto, que se puedan tocar entre sí o que puedan estar accesibles externamente. La sección mínima de los conductores a emplear depende de la potencia de los aparatos que se vayan a conectar a dicho enchufe. En tal caso el diámetro mínimo que debemos usar es de 1,5 mm. Mas adelante se indicarán las secciones de los cables más adecuadas según la demanda que se le solicite.

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2.4. CUADROS DE MANDO Y PROTECCION. En todas las instalaciones eléctricas de los edificios existen aparatos que protegen a las personas y a las instalaciones de las descargas, que registran el consumo y que controlan la potencia. Los aparatos de medida y protección son obligatorios, mientras que los interruptores de control de potencia es la empresa suministradora la que decide su instalación. Entre estos aparatos se encuentran los fusibles, los ICP (interruptores de control de potencia o limitadores), el diferencial y el interruptor magnetotérmico (PIA). El orden de colocación es: fusible, contador, ICP, diferencial y PIA Interruptor de control de potencia (ICP). Es un aparato que se utiliza para controlar que la potencia usada no supera la contratada. Fusible o cortacircuitos. Los cartuchos fusibles son elementos de protección y se emplean para proteger los cables y los receptores eléctricos contra sobre intensidades producidas por cortocircuitos o sobrecargas. Se suelen colocar centralizados en un mismo lugar, en la caja de protección. El principio de funcionamiento es el siguiente: cuando una intensidad atraviesa un conductor genera una cantidad de calor. Si se dimensiona adecuadamente el tipo de conductor y el diámetro del mismo, se puede conseguir que se funda cuando pasa una determinada intensidad. El tiempo que tarda el fusible en fundirse depende del tipo de construcción y de los materiales de los que se compone, así como de la intensidad que lo atraviesa. Este tiempo (tiempo de respuesta) es importante, puesto que ha de ser menor que el de los elementos que está protegiendo. Existen cuatro tipos:

• gF de fusión rápida. • gT de fusión lenta. • gl de uso general. • AM de acompañamiento. Se fabrican en modelos que soportan distintas intensidades y están reflejadas en el cuerpo del fusible, de modo que se puedan sustituir por otros similares. Nunca deben alterarse los valores, ni por encima ni por bajo de los que estén instalados. Interruptores magnetotérmicos (PIA).

Es un aparato que se instala en el Cuadro General de Mando y Protección, detrás del diferencial. Realizan las mismas funciones que los fusibles pero de manera más eficaz, rápida y de fácil reposición. Están provistos de dos sistemas de protección, uno térmico y otro magnético. El sistema térmico es un bimetal que se abre cuando la corriente es excesiva y lo calienta. El magnético es una bobina a través de la cual pasa la intensidad del circuito. Cuando es excesiva, el

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campo magnético aumenta y atrae a una pieza de metal que abre el circuito. Si la sobreintensidad es debida a un cortocircuito se dispara por efecto térmico. Como se coloca un PIA en cada circuito, sólo se cortará el circuito en el que ocurre la sobreintensidad, funcionando el resto de la instalación normalmente. Existen diversos tipos de magnetotérmicos adecuados para uso con aparatos, con líneas o con aparatos que incluyen motores. Diferencial. Es un aparato de instalación obligatoria que tiene como misión proteger a las personas y a las cosas, de derivaciones de corriente fuera del circuito, es decir de salidas de energía por lugares no deseados. El funcionamiento se basa en que si las corrientes que entran y salen en el circuito son iguales no existe derivación. Si son ligeramente distintas, un de las dos bobinas de un relé diferencial crea mayor campo magnético que la otra, esto se debe a que en algún punto del circuito existe una salida incontrolada de electricidad. En este caso el relé se dispara y provoca la desconexión del aparato. Se fabrican de diferentes grados de sensibilidad. Cada uno de ellos se colocará según normativa y necesidades:

• Baja: 350 + 150 mA. • Media: 200 + 100 mA. • Alta: 25 + 5 mA. Con el fin de conseguir una mayor seguridad para las personas, es preciso que se instale, además del diferencial, una adecuada red de tierra en los edificios. Cuando se sustituye un diferencial, hay que hacerlo obligatoriamente por otro exactamente igual, tanto en su sensibilidad como en su tipo.El no tener en cuenta esta norma rompe la lógica de la instalación, que no funcionará adecuadamente y lo más importante: pone en peligro la vida de las personas. Secciones de los conductores de los circuitos. Con objeto de dotar a los circuitos de una seguridad de funcionamiento sin calentamientos ni caídas de tensión excesivas, hay que usar unas secciones de cable adecuadas a los usos que vayan a recib ir. Las secciones mínimas comúnmente usadas para los circuitos, a modo orientativo, serán las siguientes: • Alumbrado 1,5 mm2. • Tomas de corriente en viviendas 2,5 mm2. • Lavadoras, calentadores 4 mm2. • Calefacción y aire acondicionado 6 mm2.

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Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables por sus colores, especialmente el neutro (sí hay) y el de protección (tierra), o por inscripciones en sus cubiertas protectoras. Están reservados el color verde-amarillo para el conductor de protección y azul claro para el neutro, para las fases se utilizarán el negro ó marrón en circuitos monofásicos y además el gris en circuitos trifásicos. Nunca se ha de usar un neutro para varios circuitos, ni se han de colocar los interruptores unipolares sobre los conductores neutros, siempre sobre las fases. Las conexiones entre conductores se harán en el interior de las cajas apropiadas, donde se realizarán uniones sólo con bornes de conexión, regletas o clemas adecuadas y nuca mediante simple retorcimiento y encintado. Forma de estructuración. En general se realizan las instalaciones de tal modo que los cuadros de mando y protección vayan actuando de forma escalonada. Así, por ejemplo, en un edificio de oficinas y talleres, existirá un cuadro general a la entrada, capaz de separar en secciones las distintas partes, tales como talleres, oficinas y servicios conjuntos. En general existe incluso una separación entre tomas de alto consumo (fuerza) y otras (iluminación, etc.,), luego se encontrarán cuadros independientes en cada piso, y dentro de cada piso en cada dependencia se dispone de más cuadros parciales, de tal forma que los fallos que ocurran se aíslen en la zona, y las demás no se vean afectadas. 3.- ALBAÑILERIA. 3.1. CONFECCION MANUAL DE MORTEROS. Orden de operaciones: Sobre unapastera se forma un montón de arena y cemento, en las proporciones adecuadas, se mezclan íntimamente ka arena con el cemento, hasta que el conjunto haya adquirido un color uniforme. Se dispone el material mezclado en forma de corona y se hecha poco a poco en el centro el agua necesaria, batiéndose la pasta seguidamente. Para confeccionar el mortero con cal en vez de cemento, se deposita la cal en el centro de la corona antes indicada, y se sigue el mismo procedimiento que con el cemento. Si se emplea lechada de cal, también se parte de la disposición de la corona de arena sola y vertiendo la lechada de cal en el centro en lugar del agua.

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Dosificación. (En volumen de cal o cemento y arena) Mortero de cal grasa: Para cimentaciones 1:4 Para muros 1:3 Mortero de cal magra Para cimientos 1:2 Para muros 1:1 Mortero de cal hidráulica Revoques 1:2:, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 Morteros de cemento Portland Para lechadas 1:1 Para bóvedas y muros 1:2 Para muros poco cargados 1:4 Morteros bastardos (cal, cemento y arena): Para revoque 2:1:5 Para muros 2:1:7 Amasado de yeso. Operaciones a seguir, en una artesa bien limpia se verterá una cantidad de agua, con arreglo a la cantidad de yeso que se precise amasar. Se echará una cantidad de yeso y arena, iguales en volumen aproximadamente, en la artesa. Se deja embeber el yeso y la arena unos veinte segundos. A continuación se removerá la masa, amasando con la mano izquierda y con la paleta accionada con la otra mano, hasta el completo mezclado de los elementos que la componen. Se dejará reposar unos instantes e inmediatamente se utiliza.

Comentario: en el enlucido de yeso se empleará yeso fino y para su amasado basta con pasar la paleta de vez en cuando por la masa de yeso que se va formando; la “pasta flor” que flota en la superficie se separa con la paleta y se entrega al peón para que la “mate” con agua sobre una superficie lisa, para su empleo en el acabado del enlucido.

El material necesario por m3 es: Para morteros : Yeso ó yeso y arena y agua. Para enlucidos yeso fino y agua. Proporciones para mortero:

Cinco volúmenes de agua más ocho de yeso. 3.2. ENFOSCADOS Y TENDIDOS: ENFOSCADO DE PARAMENTOS VERTICALES. Orden de operaciones:

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Maestreado. A.- Se ejecutan en le haz del muro “puntos tientos” que indiquen el espesor que ha de tener el enfoscado, valiéndose para ello de una cuerda atada a dos clavos horizontalmente, tensada a lo largo del paramento y separada de éste aquella cantidad que se requiere de espesor. B.- Entre la cuerda y el paramento se arrojan pelladas de argamasa de mortero, limitadas por la misma cuerda y a distancia unas de otras de unos 60cm. C.- Sobre cada uno de estos puntos tientos se coloca la plomada para marcar otros a plomo, con el mismo saliente que los primeros. D.- En cada uno de ellos se fija después verticalmente una regla de plano, sosteniéndola con clavos, la cual dejará el espacio que se rellena con argamasa arrojándola con fuerza por uno y otro lado de la regla, quitando después con la llana el exceso de material adherido a los cantos para poderla separar con facilidad. Una vez la masa endurecida, quedan formadas unas fajas verticales que servirán de guía para el enfoscado o jaharreo, las cuales reciben la denominación de “maestras”. En paramentos exteriores las “maestras” conviene hacerlas con mortero, sustituyendo la regla por una cuerda. Igualado de las tongadas. E.- Se moja el paramento a enfoscar y se arrojan con la paleta pelladas de argamasa o mortero y antes de que se endurezcan, se corre con una regla de canto guiada por las “maestras”, , igualando y alisando la tongada. Cuando se enfosca el paramento con argamasa de yeso, la regla se corre de arriba hacia abajo y viceversa si se enfosca con mortero de cal, de cemento o bastardo. Si el enfoscado ha de tener mucho grueso, se embuten la masa cascotes de teja o ladrillo a medida que se van arrojando aquellas. .....Preparación del enfoscado para un posterior enlucido. F.- Se pasa la llana por el enfoscado de yeso y arena, tan pronto como haya adquirido cierta consistencia, con movimientos de remolino, describiendo arcos de círculo con el brazo extendido y regleteando con cuidado para obtener con la debida uniformidad una superficie sin alabeos. En los enfoscados con mortero de cal o cemento bastardo, cuando estén algo consistentes sin que se hayan endurecido mucho, basta frotarles con talocha a medida que se rocía el paramento con agua. Comentario: En los enfoscados exteriores con mortero de cemento, cal o bastardo, cuyo paramento se ha maestreado con argamasa de yeso, hay que picar y eliminar las maestras después de endurecido el enfoscado y rellenar con mortero de cemento, cal o bastardo, las canales que resulten, pañeando el enfoscado con ayuda de una regla.

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3.3.- ENYESADOS GUARNECIDOS DE PARAMENTOS VERTICALES: Orden de operaciones: Maestreado: A.- Se ejecutan en el haz del muro “puntos tientos”que indiquen el “guarnecido”, valiéndose para ello de una cuerda atada a dos calvos horizontalmente, tensada a lo largo del paramento y separada de éste aquella cantidad. B.- Entre la cuerda y el paramento se arrojan pelladas de yeso amasado limitadas por la misma cuerda y a unas distancias unas de otras de unos 60 cm. C.- Sobre cada uno de estos puntos tientos se coloca la plomada para marcar otros a plomo, con el mismo saliente que los primeros. D.- En cada uno de ellos se fija después verticalmente una regleta de plano sosteniéndola con clavos, la cual dejará el espacio que se rellenará con yeso amasado, arrojándole con fuerza por uno y otro lado de la regla, quitando después con la llana el exceso de material adherido a los cantos para poderla separar con facilidad. Una vez la masa endurecida, quedan formadas unas fajas que servirán de guía para el guarnecido o jaharreo, las cuales reciben la denominación de “maestras”. Igualado de las tongadas (tendido). E.- Se moja el paramento a guarnecer y se arroja con la paleta “pelladas” de yeso amasado y antes de que se endurezcan, se corre con una regla de canto guiada por las “maestras”, igualando y alisando las tongadas. La regla se correrá de arriba hacia abajo. Si el guarnecido ha de tener mucho grueso, se pueden embutir en la masa cascotes de teja o ladrillo a medida que se van arrojando aquellas. 3.4.- ENLUCIDO DE PARAMENTOS VERTICALES: Orden de operaciones: Formación de la pasta homogénea. A.- Se hecha yeso fino en una artesa, en la que previamente se ha vertido el agua, y se pasa de vez en cuando la paleta, separando la “pasta flor” que flota en la superficie (yeso plafón). B.- Una vez encerada la pasta (templada) se extiende sobre el paramento previamente enfoscado o enyesado con llana. Siendo preciso que el enfoscado o enyesado esté bien seco antes de proceder al enlucido, aunque se rocía con agua antes de extender la pasta.

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Ensabanado. C.- Se “mata” con agua el yeso plafón que se ha ido separando en la operación A y se forma una pasta que se extiende con la llana sobre el paramento. Lavado. D.- Se procede al bruñido de la pasta extendida en la operación anterior mediante un paño de lana fofa o un trozo de tela de algodón, mojadas en agua. 3.5.- SUSTITUCION DE AZULEJOS Y BALDOSAS. Sustitución de azulejos. A.- Se eliminan los azulejos y se procede a picar el enfosado o guarnecido hasta poner al descubierto el paramento de la fábrica de la pared. B.- Se riega ligeramente la superficie a revestir; se pone en el reverso del azulejo, que se habrá mojado previamente, un poco de mortero y se extiende con la paleta hacia los cuatro lados y se aplica al paramento del muro, según el nivel que indique un cordel sujeto a los cordeles verticales que sirven de maestras. Los azulejos se pueden colocar haciendo diversos dibujos geométricos sus juntas; los más usados son los aparejos a matajunta y a soga, con sus hiladas horizontales y correspondiéndose las llagas de las pares en el centro de las impares, en el primero, y presentando las llagas de las pares a plomo de las llagas de las impares en el segundo. En todos los aparejos, las juntas deben estar bien alineadas. Existen cizallas específicas para el corte de azulejos. C.- Con el mango de la paleta se da a la pieza que se está colocando los toques necesarios para que su cara corresponda al plano vertical general del revestido y se calzan con pequeñas cuñas de madera las que lo precisen para que su canto superior coincida con el cordel que sirve de guía. D.- Una vez colocadas las piezas que constituyen la hilada, se enlecha mortero fluido los huecos que quedan en el mortero de fijación, indicado en la operación B. E.- Se limpia primeramente en seco y después con agua el paramento del revestido y una vez terminado se rellenan con mortero la juntas y llagas de las piezas. En exteriores, las piezas de revestimiento de los paramentos se deben colocar con mortero de cemento y arena, o mortero bastardo (cal, cemento y arena), aunque suele agrietar el barniz de los azulejos, por lo que con estos materiales de agarre no suele prodigarse mucho el azulejo en exteriores. Últimamente existen materiales de agarre para azulejos que están sustituyendo a los tradicionales indicados.

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Sustitución de baldosas. A.- Se eliminan las baldosas a sustituir y sobre la solera de hormigón se nivela con mortero de cemento el enrasado del piso, que será el del umbral de la puerta menos el grueso del pavimento. B.- Se señalan los ejes del local que se va a pavimentar(si no es rectangular, por el punto donde se cortan las diagonales de su perímetro se traza en el piso una paralela al paramento interior de la pared principal y una normal al mismo piso. C.- Se procede al replanteo del aparejo que tendrán las piezas del mosaico para formar el pavimento, partiendo siempre de los ejes, los cuales se hacen coincidir con una junta o con el eje de una pieza, según convenga para que éstas, junto a los paramentos de las paredes, sean enteras a ser posible. Si el local es irregular, se compensa la misma por medio de una cenefa o faja próxima al perímetro. D.- Después de rociar con agua el lecho, se extiende el mortero de asiento a medida que se va ejecutando el solado del piso. El mortero ha de ser fluido y antes de colocar las piezas se esparce sobre el mismo una ligera capa de cemento en polvo. E.- Se presentan las piezas en el lugar que les corresponda con auxilio de dos cuerdas en ángulo recto, tensas y cuyos extremos se atan a reglones apoyados en las piezas a colocar en las proximidades del perímetro provisionalmente con yeso amasado y con su cara superior a nivel del umbral de la puerta. Los reglones se les sujeta con peso y las cuerdas pasarán por la cara inferior de aquellos. F.- Se golpea cada pieza con el mango de la maceta varias veces para fijarla y comprimirla contra el mortero de asiento o después de colocar todas las piezas se golpea el conjunto mediante la interposición de una madera que abarque cierto número de ellas (colocación “al tendido”. Un pavimento colocado al tendido tiene mejor aspecto, pero el colocado a pié de maceta es más sólido. El procedimiento al tendido, solo es aconsejable cuando se parte de piezas de muy reducidas dimensiones (mosaiquete). Cualquiera que sea el procedimiento que se emplee, hay que tener el mayor cuidado para que todas las piezas queden en un plano corrigiendo la que no lo está antes que se endurezca el mortero de asiento, calzándola o golpeándola y comprobando con una regla su perfecta colocación. Los soladores no deben trabajar sobre las piezas colocadas. G.- Se procura que en las juntas no penetre ninguna materia extraña y a las cuarenta y ocho horas de realizada la operación F, se vierte sobre el pavimento una lechada de cemento que se extiende con escoba, con el fin de rellenar las juntas entre pieza y pieza que en la colocación quedan huecas. Seguidamente se extiende aserrín de madera que no manche y se recoge una vez haya empapado la lechada de cemento que haya penetrado en las juntas. Para realizar esta operación es preciso transitar sobre las tablas tendidas con todo cuidado sobre el pavimento recién colocado, ya que es absolutamente indispensable evitar que durante cuatro o cinco días se transite por él.

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4.- CARPINTERÍA 4.1. CLAVETEADO, SERRADO Y CEPILLADO MANUAL: TIPOS Y TAMAÑOS DE CLAVOS. TORNILLOS. CLAVADO Y ATORNILLADO. SACADO DE PUNTAS. ASERRADO A MANO. TIPOS DE SIERRAS. CEPILLADO MANUAL, MANEJO DE CEPILLO Y GARLOPA. CLAVETEADO, CERRADO Y CEPILLADO MANUAL. • Clavos y tornillos. • Clavos.

De la gran variedad de clavos hechos para fines especiales los que se muestran en la figura son los más útiles para el trabajo de la madera en general.

Las puntas de París tienen un fuerte agarre y se emplean en posiciones en las que sus grandes cabezas no sean inconvenientes. Por esto son usadas en carpintería, etc. Un clavo similar pero con la cabeza más pequeña es conocido como clavo de cabeza perdida. No tan fuerte pero de cabeza más pequeña y menos propenso a agrietar clava con el diámetro mayor del óvalo alineado con la veta. Las puntas son los clavos de uso general en el trabajo de ebanistería, como son delgadas y tiene la cabeza pequeña, no son de tan mala apariencia y no son propensas a rajar la madera. Una variante más pequeña es la punta para chapa aparte su uso para el chapeado es manejable para pequeñas molduras, etc. Los clavos cortados se usan generalmente en carpintería. Similares pero algo más pesados con los clavos de entarimar. Ambos tipos tienen la ventaja de no tender a rajar la madera. Las tachuelas son usadas generalmente en tapicería. Los clavos de tapicero se usan de modo limitado en tapicería, para tejidos, pero son utilizados más generalmente para cubiertas de fieltro, etc. El clavo cortado de enganche es un clavo para carpintería extremadamente fuerte. Cualquiera que sea el clavo utilizado proceda siempre a clavar de la madera más delgada hacia la más gruesa. También es ventajoso clavar en cola de milano, es decir inclinando ligeramente los clavos a un lado y otro alternativamente. En el caso de trabajo para el exterior utilice clavos galvanizados. • Tornillos. El calibre es el diámetro del vástago y es independiente de la longitud. Así un tornillo del N.’8 x 50 mm. tiene el mismo diámetro que uno del N.’8 x 75 mm. El agujero de paso debe presentar un ajuste suave y el agujero roscado debe taladrarse a la medida del núcleo central sin la rosca. El agarre lo proporciona puramente la sujeción de la rosca.

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• Clavado y atornillado Para unir piezas de madera de forma sencilla, aunque no muy segura en la mayoría de los casos, usamos las puntas y tornillos.

Las puntas o clavos son piezas de hierro con punta en un extremo y más o menos cabeza en otro. Se consiguen por troquelado y son de hierro o acero dulce. Por su forma las podemos distinguir y según ella las tenemos: de cabeza plana lisa, de cabeza plana rallada, sin cabeza o cabeza perdida, de cabeza redonda, etc. Los tamaños y grosores vienen especificados en los paquetes por números que en la tabla correspondiente podemos ver en su momento; sí diremos que oscilan entre un grueso de 0,6 a 8 mm. con largos de 10 a 250 mm. Los paquetes normalmente tienen un peso de 3 kilos. Según las piezas que hemos de unir tendremos que elegir el tamaño y clase de punta o clavo. El martillo elegir el tamaño y clase de punta o clavo. El martillo será de un peso proporcionado al tamaño de la punta; ni una punta pequeña se clavará bien con un martillo demasiado grande, ni por el contrario, con un martillo pequeño podremos clavar bien una punta larga y gruesa.

Cuando clavamos puntas muy al borde de las piezas y peligra rajarse, se puede

machacar por delante un poco la punta para embotarla, de esta manera va empujando las fibras en lugar de separarlas, que sería lo que haría la punta afilada al tener forma de cuna. Por otra parte, si clavamos puntas demasiado gruesas y también cerca del borde de la tabla, debemos hacer previamente un taladro a la pieza superior para que la punta cruce a ésta con facilidad y sin abrirla o rajarla. Según se indica en la figura, la resistencia del clavado será bastante mayor que en B, pues en ésta las puntas entran por la testa y se salen con mayor facilidad. Si queremos unir piezas, ambas por el plano, podemos poner puntas que pasen al otro lado con el fin de reforzar la unión al doblarlas por detrás en la forma. Cuando clavemos puntas en madera dura es muy posible que se nos doblen con facilidad, sobre todo si son delgadas, por ello las daremos del centro hacia la punta con cera. Cuidaremos que las cabezas de las puntas y la boca del martillo no se manchen con cera, grasa, aceite, cola, etc.., pues si esto sucediera haría que resbalase el martillo sobre la cabeza de la punta, por lo que el golpe no quedaría asentado y doblaríamos la punta con facilidad.

• Sacado de puntas.

Para sacar las puntas que posiblemente se nos doblen antes de entrar totalmente usamos la tenaza o martillo de orejas. Con la tenaza colocada sobre un taco para no dañar la pieza apalancaremos teniendo presente de hacerlo sobre la vertical del canto de la pieza inferior; de esta manera no aflojamos las piezas que podían estar ya unidas en parte por otras puntas clavadas totalmente.

• Tornillos

Los tornillos o tirafondos autorroscantes son piezas muy importantes para el trabajo de la madera. Los tipos principales que podemos encontrar son: de cabeza plana, de cabeza redonda y de cabeza gota de sebo. Asimismo tenemos los llamados de rosca de aglomerado, que tienen rosca hasta cerca de la cabeza, de paso mayor que los primeros, haciendo estas cualidades que sujeten mucho más, sobre todo en los tableros de aglomerado.

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• Tamaños

La forma es interesante tenerla en cuenta en cada trabajo que hemos de realizar, pero su tamaño sí que tiene fundamental importancia. Se presentan en el mercado en varios diámetros y longitudes. En las cajas aparecen dos cifras; ejemplo: 18 x 25. El 18 corresponde a su grueso, primera cifra, y la segunda, el 25 a su longitud. La longitud está expresada en milímetros, por lo que en este caso tiene 25 mm.; pero el grueso está expresado en calibre francés y corresponde a 18 tres milímetros de diámetro. • Aserrado a mano

Con las sierras y serruchos despiezamos y aproximamos las piezas a las dimensiones

deseadas, acabando las superficies con las herramientas de labrar y pulir. Para maderas blandas o poco secas utilizaremos sierras de pocos dientes por pulgada.

Para maderas secas o duras emplearemos sierras más dientes por pulgada, es decir, de diente fino.

• Tipos de sierras.

o Sierra bracera. Se utiliza para aserrar maderas gruesas al hilo.

o Sierra ordinaria. Se utiliza para aserrar al hilo y transversalmente tablas delgadas.

o Sierra de contornear. Se utiliza para hacer curvas más o menos pronunciadas.

o Serrucho. Empleado para aserrar maderas bastante gruesas y muy especialmente para dar cortes transversales.

o Serrucho de costilla. Se usa para piezas de poco grosor aunque éstas sean anchas como son los tableros contrachapados y aglomerados.

o Serrucho de punta. Se utiliza para sacar un trozo de madera del interior de una pieza.

• Cepillado manual.

Hay dos utensilios, el cepillo y la garlopa.

• Forma de coger la garlopa.

La garlopa la cogeremos en la forma que indica la figura. Las pasadas que se den sobre la superficie a labrar deben ser continuas, paralelas entre sí y paralelas al borde la pieza.

Cada pasada debe montar en la anterior. Para labrar una pieza a garlopa empezaremos

pro cepillar la parte que más superficie tenga denominada cara. Siguiendo por los cantos, a continuación la contracara y por último los extremos o testas.

• Manejo del cepillo.

El manejo del cepillo es similar al de la garlopa, sólo difiere en la forma de sujetarlo.

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Cuando cepillemos una pieza debemos hacer presión en la parte delantera del cepillo al

empezar la pasada, atrás y adelante cuando estamos en el centro y solamente atrás al salir de ella.

CAJEADOS

Para hacer un cajeado se traza a escuadra en la cara y el canto de la pieza una línea de centro. Se ajusta el gramil a la distancia y se traza sobre la línea. Esto proporciona la posición de la medida del cajeado que se marcará con el formón o escoplo estrecho.

• Colocación de una cerradura.

Coloque la cerradura con el centro del ojo nivelado en la línea y marque la puerta

alineada con el cuerpo de la cerradura. Ajuste un gramil al grueso del cuerpo de la cerradura incluyendo la placa y trace sobre el canto de la puerta. De forma similar trace el fondo de la cerradura en el dorso de la puerta. Esto le dará la posición y extensión de la madera que debe eliminarse, haga una serie de cortes de sierra a través de la fibra tan profundos como lo permita el trazado. La puerta debe sujetarse en el banco con gatos. Quite el sobrante con el formón cortando hacia abajo en los lados y el respaldo, en éste último debe hacerse con cuidado para evitar que se astille a lo largo de la veta. Saque de nuevo el sobrante.

Sitúe la cerradura en posición asegurándose de que el ojo está nivelado con el agujero y

trace los extremos de arriba a abajo con la cuchilla de marcar. Es de poca utilidad marcar los lados de la placa, pues en esta fase la cerradura no puede introducirse hasta su posición correcta. La forma más simple de trazar estos lados es emplear el gramil junto con una pieza de desecho con las caras paralelas. Ajuste el gramil a la placa del canto con la pieza sobre la puerta y trace; la pieza de desecho debe ser más larga que la cerradura.

La placa trasera se traza de forma similar. Atornille la cerradura y pruebe el

accionamiento de la llave. Para encontrar la posición del rebaje que hay que cortar éste y se unta su cara con una pintura adelgazada o, por ejemplo, con el aceite sucio de la piedra de asentar. Retroceda el pasador y cierre la puerta. Ahora gire la llave tanto como pueda; esto hará una marca sobre el costado del armario que debe cortarse con un formón o escoplo.

4.2 SERRADOS, CALADOS, TALADROS, CEPILLADOS Y LIJADOS CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS: CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE: SIERRA CIRCULAR Y SIERRA DE CALAR. LIJADORA DE BANDA. LIJADORA ORBITAL. TALADROS. INGLETADORAS. • Sierras

Principalmente tenemos las sierras circulares y las de corte vertical.

• Sierra circular.

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La sierra circular está formada por un pequeño motor con empuñadura y plataforma de apoyo. Se le puede colocar un disco de diámetro medio. Tiene protecciones para cubrir dicho disco por la parte superior y otra telescópica por la zona inferior para proteger la parte del disco que puede quedar al descubierto después de concluir un corte.

• Sierra de calar.

La sierra vertical o de calar, es una pequeña máquina muy útil para dar cortes a piezas de no excesivo grosor, principalmente tableros aglomerados, de fibras, estratificados, chapas de metal, etc.

La hoja de esta sierra es estrecha, unos 8 milímetros, y por ello permite dar cortes con

arcos de radio muy cerrados. Hay hojas con variados dentados para adaptarlas a cada tipo de material que queremos cortar.

Esta máquina puede tener empuñadura, o también se sujeta cuando no la posee por e

mismo motor ya que es de diámetro reducido y se abarca con facilidad. Con esta sierra hemos de oprimir sobre la pieza que estamos aserrando, ya que como

hace el recorrido de arriba a abajo nos la puede levantar al aserrar. Según podemos apreciar en la figura, la placa de apoyo que posee es reducida pero suficiente para realizar los trabajos a que fue concebida.

Puede tener un mando con tres o más posiciones para hacer oscilar la hoja adelante y

hacia atrás más o menos, con lo que también aumentaremos o disminuiremos el avance de la máquina.

Diremos, que si el avance es menor, el corte queda más fino que cuando le damos un

avance grande.

• Lijadoras.

Principalmente, aunque hay otros tipos, vamos a estudiar las lijadoras portátiles de banda y orbital.

• Lijadora de banda.

La lijadora de banda tiene, como su nombre indica, una banda o cinta de lija que colocada sobre dos rodillos gira a forma de correa. Consta de motor, empuñadura, rodillos, tensores, etc. Es una máquina simple pero de mucha utilidad. Es muy adecuada para lijar maderas macizas. La cinta de lija alcanza en algunos modelos 690 x 110 mm. y la superficie de lijado de 175 x 100 mm. Estas cintas se fabrican con grano de distintos gruesos. Su manejo es sencillo; colocaremos la pieza a lijar sobre el banco y con la lijadora encima la iremos pasando desplazándola lateral y longitudinalmente hasta recorrer toda la superficie. No debemos parar el movimiento si no queremos que nos coma más de lo normal, pues si le ponemos lija gruesa desgasta bastante en pocos segundos. Al lijar, la pieza tiende a ser

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desplazada hacia atrás por el empuje de la lija, siendo necesario que la apoyemos sobre un taco previamente sujeto al banco.

• Lijadora orbital.

Digamos que es un pequeño motor colocando verticalmente, que gira a 10.000

revoluciones por minuto y que dispone de dos empuñaduras. En la parte inferior dispone de una base para colocar la lija. Es la base, la que tiene una carrera orbital de unos 6 mm., por lo que unido a las altas revoluciones del motor, supone que pueda pulir con rapidez piezas chapeadas o macizas. A esta lijadora se le puede acoplar lija normal de lijar a mano. Se corta el pliego al ancho de la base, dejando sobrante a los extremos para sujetarla. Para lijar, basta con pasarla por la superficie, haciendo movimiento de avance longitudinal y desplazándola lentamente en sentido transversal para cubrir toda la longitud y anchura de la pieza.

De vez en cuando, con la máquina parada, daremos suaves golpes a la lija para hacer

que caiga el polvillo que se pueda alojar entre el granulado.

• Taladros.

Máquinas de grandes aplicaciones son los taladros portátiles; ellos pueden ser de mayor o menor potencia; de una, dos o tres velocidades; para una sola tensión o de bitensión. Además de monofásicos y trifásicos. Cuando tienen mando para cambiar las revoluciones, éste actúa sobre un mecanismo que influye en los engranajes, pues las vueltas o revoluciones del motor son siempre las mismas.

Por otra parte, tenemos que añadir, que hay taladros con mando adecuado para

convertirlos en percutores, es decir, golpean intermitentemente al taladrar y es muy interesante para realizar agujeros en las paredes, suelos de cemento, techos, etc. Todos los taladros tienen portabrocas de tamaño proporcionado a su potencia. Un taladro portátil pequeño puede admitir brocas hasta de 8 mm. de diámetro y los de tamaño mayor alcanzan los 12 o más milímetros.

Para taladrar una vez colocada la broca deseada, haremos marcas con un granete para

centrar la broca al iniciar el agujero. Cuidaremos de taladrar recto, sin inclinar la máquina lateralmente cuando la broca está dentro de la pieza. Si el agujero ha de ser muy profundo sacaremos la broca algunas veces para que salga la viruta. Cuando taladremos paredes de ladrillo o cemento, usaremos brocas especiales de widia, haciéndolo primero con una delgada para pasar después otra más gruesa.

• Máquina ingletadora.

Para dar cortes transversales a distintos grados, podemos disponer de las ingletadoras. Consta de mesa con dos planos a 90’ para colocar y apoyar las piezas. Dispone de disco circular con motor y manilla de accionamiento. Está montado el disco sobre cabezal que puede orientarse a ambos lados de 0 a 45’, con anclaje automático en 15; 22,5; 30 y 45 grados. Posee protección para tapar la mayor parte del disco.

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Colocada la pieza sobre la mesa y con el motor en marcha, elegido el ángulo de corte, vamos bajando el disco hasta completar el corte.

4.3. SUSTITUCIÓN DE MANIVELAS, BISAGRAS, POMOS Y PERNIOS: HERRAJES. TORNILLOS. BISAGRAS. PERNIOS. CERRADURAS. MIRILLAS. • Herrajes.

Denominamos herrajes (manivelas, bisagras, pomos y pernios) a las piezas metálicas que tanto en ventana, balcones, puertas, puertas de muebles, etc. Colocamos para mover con facilidad y asegurar el cierre. • Tornillos

Los tornillos autorroscantes o barraqueros tienen cabeza cuadrada y rosca de gran paso afilada en la punta. Para roscarlo, basta con hacer un pequeño orificio para que inicie la entrada y después girándolo con una llave adecuada irá entrando. Los encontraremos con distintos diámetros y longitudes.

Tenemos otros tornillos, estos con tuerca, que su cabeza puede ser cuadrada o

hexagonal. Tienen rosca hasta casi la mitad de su longitud y al tiempo que se aprieta la tuerca se puede sujetar con otra llave la cabeza para que no gire.

Todos estos tornillos pueden ser de hierro, de acero, o estar cromados en algunos casos. Las dimensiones son variadísimas tanto en longitud como en grueso; la longitud se mide

sin contar la cabeza y su grueso viene representado en mm. y también pulgadas.

• Bisagras.

Una bisagra está formada por dos chapas metálicas denominadas alas. Están unidas o engarzadas por un eje que deja articulación para facilitar el movimiento de las piezas donde se coloquen.

Se fabrican en hierro, latón, latonadas, cromadas, forjadas, etc.

o Bisagras planas. Llamadas también de librillo, las tenemos sin remates o con remates en el eje. Las últimas se emplean principalmente para muebles, aunque tenemos tamaños mucho mayores que se colocan en puertas de entrada. Su colocación se puede hacer embutidas o por el plano sin embutir. Las embutidas se encuentran en un cajeado que realizamos a las dos piezas con tamaño de las alas y profundidad en cada lado igual a la mitad del grueso de la bisagra cuando tiene las dos alas paralelas. Si las colocamos de plano la cosa es más sencilla, pues bastará con presentarlas sobre las piezas con el eje

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justo centrado en la junta de ambas piezas, atornillaremos una y otra ala con tirafondos de cabeza plana y de tamaño adecuado. También cabe la posibilidad de poder quitar el eje y de esta forma no es preciso sacar los tirafondos para separar las alas.

• Pernios.

Son pernios, otras bisagras de forma distinta a las anteriores y que principalmente se

colocan en entradas de puertas o en ventanas. Tenemos pernios planos, con alas redondeadas y no sirven para embutir. Se coloca de

plano y por la cara interior de las puertas. Es desmontable, es decir, tirando de una mitad hacia arriba se separan las alas. El eje está fijo a una de ellas girando la otra sobre dicho eje.

• Cerraduras.

Las cerraduras son los elementos que cierran y aseguran las puertas y cajones en los muebles, las puertas de entrada y habitación, etc.

Tienen llaves distintas que al girarlas hacen se deslice un pestillo que va a ser el que

haga la sujeción sobre el armazón de un mueble y marco en una entrada. Tenemos infinidad de modelos y tamaños, presentándose para embutir o de plastón.

Para muebles que no queremos se vean dichas cerraduras, usaremos las de embutir. Esta cerradura se coloca en una caja que realizaremos por el canto con tamaño adecuado. En lugar exacto hemos de hacer el hueco para meter la llave.

Estas cerraduras se presentan con distintos anchos, siendo la medida que interesa la que

tenemos del centro de la llave al borde de la puerta.

• De embutir.

Con la manilla accionamos el picaporte y con la llave el pestillo. Algunos modelos con la misma llave se puede abrir también el picaporte. Para puertas que no es preciso trancar con llave, disponemos de modelos que solamente tienen manilla. A estos modelos se le puede girar el picaporte para que el chaflán quede invertido y hacerlas valer para puerta izquierda o derecha indistintamente.

Para embutirlas debemos realizar cajas adecuadas en los cantos de las puertas y con

dimensiones propias para cada modelo. Al mismo tiempo haremos por las caras los taladros oportunos para la llave y manilla y ellos a las distancias que pida cada tipo.

En entradas de piso sin necesidad de embutir, podemos colocar la cerradura. Esta

cerradura dispone de pestillo para trancar con la llave y de picaporte para abrir manualmente por el interior al tirar del dispositivo que tiene por la cara interior.

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Su colocación se realiza imprescindiblemente por el interior. Puesta a altura adecuada se marca el taladro que ha de alojar al bombillo de la llave con distancia y diámetro ajustado al modelo. La sujeción se hará con tirafondos.

• Manillas.

Constan de dos piezas unidas por un cuadradillo, que pasando por el orificio de la cerradura atraviesan la puerta, para que al accionarlas con la mano hagan entrar y salir el picaporte.

Tenemos manillas sencillas con más o menos adornos. Podemos colocar manillas que

llevan escudo acoplado. Estas manillas están sujetas al escudo y las tenemos a juego de dos en dos, es decir, son idénticas por la cara del exterior que el interior. De manilla a manilla pasa una barrita de sección cuadrada que será la que mueva el picaporte.

4.4. REPARACIÓN BÁSICA DE PERSIANAS: ORDEN DE REPARACIONES. • Orden de reparaciones

A. Se sujetan los carriles-guías de chapa de hierro (grueso mínimo, 1 mm.), en sus correspondientes canales o largueros del marco de la puerta o ventana. Con un descantillón (cuya longitud será el ancho de la persiana más 18 mm., aproximadamente), introducido en las canales de los carriles, se comprueba que éstos están paralelos.

B. Se levanta la persiana y se introduce por las canales de los carriles desde la parte superior, encarrilándola en toda la longitud de los mismos.

C. Se colocan los soportes de los ejes perfectamente a nivel y con la debida separación.

D. Se encaja el eje en los cojinetes de los soportes.

E. Comprobado el nivel del eje, se procede a sujetar el tambor los extremos de los cables o cintas que llevan las persianas en su parte superior.

F. Se coloca verticalmente con la polea del eje donde arrolla la cinta, la polea guía y el recogedor, a la altura adecuada (a 1 m. del solado del piso), y a la derecha, a ser posible.

G. Se sujeta un extremo de la cinta de tiro en la polea del eje, y después desenrollar convenientemente la cinta o la polea, se pasa por la polea-guía y el anillo del freno se sujeta el otro extremo en la caja del muelle del recogedor, girándola en sentido contrario del arrollamiento de la cinta.

H. Se maniobra varias veces la persiana hasta cerciorarse de su perfecto funcionamiento y se engrasa la canal de los carriles de la persiana.

I. Se coloca la caja que oculta los soportes, tambor y poleas. Esta caja deberá tener una tapa practicable para poder reparar los defectos de funcionamiento, con el ancho necesario para dar paso a la persiana en caso de avería.

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