A.R.S.

I

f .

Manual de Cultivo para el autoconsumo

Estando este libro a punto de entrar en la imprenta se cumplieron diez años de un día de primavera en que Ramón Santos Fernández pronunció el último

Qué bonita es la vfifaf y nos dejó para siempre.

Amigo, maestro y genio para el que sesenta años de existencia fueron densos, activos e imparables. Defensor de los consumidores de sus­tancias prohibidas ante los tribunales y notable jurisperito en materias penales, dedicó sus mejores horas y energías a la lucha por la libertad y la seguridad jurídica de aquéllos.

Las puertas de su despacho profesio­nal de abogado estuvieron siempre abiertas a los “fumetas” de todas las procedencias que a partir de los años cincuenta empezaron a convertirse en clientela asidua de comisarías y juzga­dos de guardia.

La Asociación RAMON SANTOS de Estudios sobre el Cannabis (A.R.S.E.C.), defensora del cultivo de nuestro vegetal para el propio consu­mo como protección jurídica del con­sumidor y alternativa al narcotráfico, quiere dedicar este libro-manual a la memoria de quien fue inspirador de la razón de ser de ella misma.

¡Gracias, Santos!

Constituida en Barcelona en 1.991, A.R.S.E.C. cuenta en la actualidad con casi tres mil asociados; todo tipo y condición de seres humanos con una afición común: el cannabis. Todos ellos con un mismo problema: la crimi- nalización de su conducta.

Una legislación internacional que parece inspirada por los propios reyes del narcotráfico, secundada por nor­mativas positivas de los estados que de un plumazo tildan de infractor grave de la seguridad ciudadana al pacífico fumeta, unidas al delirio (¿tremendo?) de los medios de comunicación que en su afán llegan a superar los estánda­res del propio lenguaje policial, han conducido a una situación caótica. Nadie se atreve a prohibir lo improhi- bible: el consumo que el ciudadano pueda y quiera hacer de los bienes con los que la Naturaleza les ha dotado. Pero de otro lado se castiga la pose­sión — la ley habla de “tenencia ilíci­ta”— de plantas en su estado natural.

Lejos de difundir o fomentar usos, consumos ni aficiones, nuestra aso­ciación debe su existencia a la volun-|

tad de responder objetiva y verazmen­te a todas las preguntas que puedan formularse sobre el cannabis: bonda­des, menos bondades y utilidades.

Pretendemos con este manual de cul­tivo solucionar el principal problema del consumidor: como conseguir una cosa cuyo tráfico está prohibido, demostrando además cuán fácil sería darle un zarpazo considerable al tráfi­co ¡licito generador de males sociales de tal magnitud que ponen en peligro las propias estructuras estatales de algunos paises y embrutecen la eco­nomía mundial. Cada consumidor de cannabis puede fácilmente autoabas- tecerse, en su propio domicilio y sin probables ni, en todo caso, excesivos riesgos jurídicos.

Autocultivo para el autoconsumo: una manera de satisfacerse que, se mire por donde se mire, no afecta en nada a la seguridad ciudadana y mucho menos a la salud pública.

CANNABISM ANUAL DE C U LTIV O

PARA EL AUTO CO NSUM O

A

Título: CANNABIS Manual de Cultivo para el autoconsumoDiseño de portada: Xus & José Ilustraciones: Xus

® ARSEC Plaza S. José Oriol, 4 08002 Barcelona Fax: 93 302 37 55 e-mail: arsec@pangea.org

Cuarta edición: Junio 2000, Barcelona

Edición:Distribución:Maquetación:Impresión:

ARSECMADE SL Tel: 93 357 63 50 José & XusTORRES & Associats SL Tel: 93 414 75 33

ISBN:N° Registro: Depósito Legal.

84-605-6522-X31007B-14269-98

Queda prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio de impresión en castellano o cualquier otro idioma

A mi padre, y a todos quienes han sembrado

con la semilla de la culturala vida de sus hijos;

gracias, os debemos la cosecha.

AGRADECIMIENTOS:

Coordinación: XusTécnicas de Cultivo: Colectivo "Anselmo García" Inestim able apoyo: Felipe B.Correciones: XusFotografías: Marcos A. Albert P. Jaume P Xus S.

INDIOEI INTRODUCCION

CANNABIS:Breve historia de su ininterrumpida presencia. 12

II DESCRIPCION Y SISTEMATICAGeneralidades...................................................................... 20Clasificación.......................................................................... 23Psicoactividad........................................................................ 24Cannabinoles......................................................................... 25Quimiotipo............................................................................. 29Denominaciones................................................................... 32Sativa / Indica / Rudelaris................................................... 33Mapa de la cannabis............................................................. 35Variedades ancestrales........................................................ 37Variedades de interior.......................................................... 40Otros híbridos........................................................................ 42Ilustraciones.......................................................................... 47Nombres de la planta ....................................................... 48

III MANUAL DE CULTIVO

A • CULTIVO EXTERIOR

1 • Semillas/Semilleros................................................. 522 • El terreno/Suelo y tierra.......................................... 553 • Crecimiento y primeros estadios........................... 57

___ __ •

4 • Tierra: Composición de una buena tierra................ 595 • Abonos indispensables........................................... 626 • Plagas e insecticidas................................................ 657 • Utilización de la ortiga.............................................. 668 • Esquejes.................................................................... 699 • Crecimiento.............................................................. 72

10 • Distinción del sexo................................................... 7411 • Recolección............................................................... 7912 • Preparación de derivados: Hachís y aceite............ 83

7

B • CULTIVO DE SECANO

Método de cultivo en secano ........................................... 87

C • CULTIVO INTERIOR

INTRODUCCION .................. 991 Lugar o espacio donde cultivar.............................................................................. 1012 Datos técnicos ...................................................................................................................................................................

1033 La limpieza........................................................................................................................................................................................... 1034 Herramientas necesarias................................................................................................................ 1055 Ccntenedores y macetas................................... .... 1056 Luz................................................................................................................................................................................................................................. .... 1077 Tipos de luminotecnia ................................................................................................................................. ..... 1088 Suelo; Valor Ph................................................................................................................................................................... 1139 Macronutrientes... ............................................................................................................................................... 115

10 Micronutrientes ................................................................................................................................................................ .............. 11711 Varios abonos orgánicos ............................................................................................................... .................. 11712 Enriquecedores de la tierra ..................................................................................................... 12013 Abonos comerciales biológicos ............................................................................. 12114 Mezcla de una tierra compuesta ......................................................................... 12215 Ejemplo básico de mezcla de tierra................... 12416 Agua ........................................................................................................................................................................................................................... 12517 Aire ................................................................................................................................................................................................................................. 12718 C 0 2.............................................................................................................................................................................................................................. 12919 Cálculo del volumen de C 0 2.............................................................................................. 13020 C 0 2 comprimido ............................................................................................................................................................ 13121 Técnica de poda ............................................................................................................................................................

13222 Ejemplo práctico de selección de semillas .................. 13823 Método de cultivo continuo: esquejes .......................................... 13924 Crear nuevas variedades ............................................................................................................... 14425 Plagas: Control................................................................................................................................................................... ............... 14826 Insecticidas sisténicos .......................................................................................................................... 16127 Recomendaciones.................................................................................................................................................. ..... 16228 Colonias estables de predadores .................................................................. 16329 Venenos biológicos ........................................................................................................................................... ..... 16630 Recolección .................................................................................................................................................................................... ............... 167

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31 • Secado................................................................. 16932» Limpieza y almacenaje........................................ 17033 • Calendario de un ejemplo práctico.................... 172

D • CULTIVO HIDROPONICO

1 • Descripción general............................................ 1812 • Soluciones a usar............................................... 1833 • S. Hidropónicos: Alternativas........................... 1854 • S. Semi-cimentados........................................... 1865 • S. de Flujo y reflujo.............................................. 1876 • S. de Goteo........................................................ 1887 • Técnica de la película nutriente......................... 189

IV M ANUAL de AUTO CO NSUM O

1 • Introducción a la cocina cannábica..................... 1932 • Obtención del THC............................................. 1943 • Digestión.............................................................. 1954« Alcohol y azúcar................................................. 1965 • Elección de los platos......................................... 1976» Efectos en la cocción......................................... 1987 • Cannabis y apetito............................................... 1998 • Preparación de mantequilla................................2009 • Mantequilla del maítre............................................201

10 • Bhang................................................................... 20211 • Salsas.................................................................. 20312 • Recetas................................................................ 206

i

V EPILOGOCronología............................................................... 217Bibliografía................................................................221

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CANNABI5:BREVE HISTORIA PE SU ININTERRUMPIDA PRESENCIA

La primera referencia documental del uso del cáñamo se encuentra en la farma­copea china, el PEN TS’AO de SHEN NUNG, en el 3727 A.C. Allí se hace refe­rencia a su uso para aliviar los dolores del parto en las jóvenes parturientas primeri­zas y también para regular y aliviar los dolores de la menstruación. (1)

Hemos de suponer que para llegar hasta estas con­clusiones el cáñamo fue usado profusamente, según datos pre-históricos desde la revolución del Neolítico, 8000 años A.C. en Asia (China e India), en la confección de cestería por grupos recolectores. Esta textura tradicio­nal en la fabricación de cestos, al sustituir los juncos y otras fibras vegetales por el cáñamo, permitió un fuerte despegue de estos pueblos.

En la Península Ibérica, se han estudiado los primitivos pueblos recolectores de Navarra, en el Neolítico Ibérico. La realización de cestos de cáñamo, dio lugar a la textura que se convirtió en tejido, y fue usado posteriormente para fabricar sacos, cuerdas, vestidos y calzados, fomen­tando las condiciones para formar los primeros asenta­mientos, que ponen fin a etapas de nomadismo.

Los pueblos nómadas aumentaron la capacidad de movimiento cuando domesticaron al caballo. Esta capaci­dad se incrementó con la utilización de los arreos y cuer­das de cáñamo, luego extendida al vestido y al calzado.

La movilidad y la necesidad hicieron que a medida que se extendían hacia Oriente llevaran con ellos el cultivo de la cannabis hasta los últimos confines de China e India.

Historiadores de la Medicina afirman que hacia el 1500 A.C. la medicina china estaba tan avanzada respec­to a sus vecinos hindúes, que el uso de la cannabis pasó a un segundo plano. Conocen la primera anfetamina, la efedrina y distinguen entre hepatitis A y B. El uso médico pasa a la India, donde su cultivo es milenario, con refe­rencias en el AYUR-VEDA y otras antiquísimas tradicio­nes.

Posteriormente las migraciones indo-europeas serían las responsables del viaje de vuelta del cáñamo a las lla­nuras del norte del Cáucaso y de ahí hasta el centro de Europa. Los pueblos celtas aún lo llevaron hasta Bretaña. Más al sur, antes del 800 A.C. se cita la cannabis en la cul­tura caldea y los seguidores de Zoroastro lo adoptan para usos terapéuticos y religiosos. Por este camino llegó hasta el Líbano, a través de Afghanistán, Irán y Siria.

Los fenicios vendieron a los egipcios, junto a otros productos de los que poseían el monopolio, (vidrio, cedro, aceite de cedro, etc.) papel de cáñamo, cuyo invento se sitúa en la ciudad de Biblos, topónimo del que derivarán palabras como biblioteca, bibliófilo o biblia. Desgracia­damente este comercio acabó con los cedros del Líbano; sería imposible el mismo fin para el cáñamo ya que es una planta anual, es decir, materia prima renovable.

El auge definitivo del cultivo del cáñamo lo marcará la expansión comercial de la marina. En efecto, gracias al cáñamo la navegación conoce un perfeccionamiento que permite la formación de grandes imperios como el roma­no y el cartaginés. Sus respectivas marinas (de guerra-

13

comercial, nunca mejor dicho) dependen de él para la fabricación de velas, cuerdas, cabos, jarcias, redes y estopa; y se aseguran el suministro constante de cáñamo.

De ahí el auge de su cultivo en naciones que son gran­des potencias marineras: Gran Bretaña, Holanda, Francia, Italia y España. Siendo en alguno de estos países, en cier­tas épocas, el primer cultivo nacional por delante de los agro-alimenticios. Esta lógica impondrá la necesidad a los primeros colonizadores españoles en América de trasla­dar allí su cultivo para la fabricación en el Nuevo Continente de barcos, con el implemento obligatorio de cáñamo: 200 años después los esclavistas llevarán las semillas africanas a las islas caribeñas, tantas veces evo­cadas desde las historias de piratas y bucaneros hasta las de los rastafaris.

Mientras la vieja Europa se hunde en la oscuridad medieval y se persiguen los usos mágico-religiosos no consagrados, en la Persia del año 1000 D.C., Avicenas dirige la facultad de medicina, la Madrasa, de Ispahán, donde el gran médico sistematizará el uso del cáñamo en la farmacopea árabe, que junto al opio formarán el núcleo de todos los preparados anestesiantes para intervencio­nes quirúrgicas, amputaciones y cirugía mayor.

La escuela de Avicenas, a la par que la leyenda del Viejo de la Montaña, contemporáneos y amigos comunes de OMAR KAYAN, alumbrarán un debate entre los médi­cos islámicos y las costumbres derivadas de la interpreta­ción del QORAN, sobre el uso no-médico del hachís, que aún en nuestros días continúa, más exacerbado en la actualidad, por la postura intransigente del movimiento islamista en las zonas que ejercen predominio.

Mientras en España y en Europa, se queman brujas14

por embriagarse con plantas, el emperador Carlos V dicta una pragmática, donde obliga a que todo el cáñamo preci­so para la Marina sea de origen peninsular, a fin de prote­ger a los cultivadores de importaciones a menor precio y de paso alabar la supuesta mejor calidad del cáñamo his­pano. (2) Esta orden será confirmada por Carlos III 1 784.

Todo cambiaría en los primeros balbuceos de la Revolución Industrial: los médicos ingleses, que vuelven de la India a Londres, difunden el uso de la cannabis para una gran cantidad de enfermedades y en 1898, el informe de la Comisión Gubernamental “ Indian Hemp Drug” con­cluye que, además de medicinal, el cáñamo no se debe prohibir ni gravar su uso, médico o recreativo, con impues­tos ya que, concluye el Informe, en un punto hindúes y musulmanes están de acuerdo: no pueden establecerse gravámenes fiscales sobre aquellos bienes que propor­cionan placer al cuerpo.

Con el desarrollo e implantación de la industria petro­química llegará el declive del cultivo del cáñamo en Europa y Norteamérica. La masiva utilización de derivados del petróleo en los motores de explosión decidió a la industria automovilística por la gasolina, en detrimento, y abandono de los combustibles derivados de las semillas oleaginosas, con los cuales funcionaban hasta entonces los motores Diesel. El segundo golpe fue asestado por la incipiente industria química: debido al encarecimiento del cáñamo respecto a otras fuentes vegetales de fibra (yute, sisal, etc.) se comienza a usar madera de árboles para sustituir su pasta de celulosa por la del cáñamo en la fabri­cación de papel de prensa e imprenta.

Una dependencia forjada durante más de 2000 años15

entre la transmisión de la cultura y el papel de cáñamo, desaparece de repente y se implanta en su lugar la tala desmesurada de árboles, o la reforestación de especies indeseadas, para lograr un papel menos duradero, más caro y que necesita de la tala continua aún para ser reci­clado. Por contra el papel de cáñamo se puede reciclar hasta 7 veces y es una materia prima renovable.

Alarmados por las funestas perspectivas para los bos­ques y lo prohibitivo de dedicar madera para papel, en 1920 resurgen las voces que piden sensatez y un buen jui­cio: el ingeniero Slínchtchen, asociado a un fabricante de papel logra patentar el 1 de junio de 1915 su descorteza­dos de cáñamo. Esta máquina realizaba en el momento de la recolección todas las labores de desfibrar y separar las fibras de cáñamo de otros subproductos, destinados a la pasta de papel, estopas, etc. y todo ello, en el campo de cultivo, ahorrando las semanas de remojo previos a su procesado, de los trabajos tradicionales; este lapso de tiempo del remojo era el causante de los malos olores, causa que se achacara a la producción de cáñamo como foco de insalubridad.

La prohibición, la Tax Act Marihuana, supuso el aban­dono definitivo del cáñamo como fuente de materia prima para la fibra textil y el papel. La coincidencia, en 1937, con la patente del NYLON, significó el golpe definitivo.

Habrá que esperar hasta la década de los sesenta, para que el incipiente movimiento contra-cultural recupere la defensa del cáñamo, publicando Marihuana Papers, que no es más que el Informe La Guardia (1937, alcalde de Nueva York) sobre la cannabis, para que empiece otra vez a rodar el movimiento antiprohibicionista, cuyo punto de

partida exhibe una lógica implacable:

Si el cáñamo ofrece cinco fuentes de beneficio a la Humanidad, su prohibición ha eliminado las cinco: medici­na, textil, papel, combustible y alimentación.

La planta sintetiza en ella toda una serie de oportuni­dades que de otra forma habría que buscar en una diver­sidad de plantas diferentes. Es bueno saber que la natu­raleza nos ofrece una respuesta a las necesidades plante­adas y una solución a los problemas generados, pero aún más grato es encontrar una planta que reúna en ella todas las cualidades que dan respuesta a nuestras esperanzas.

Jack Herer, resume así a la pregunta:¿Puede el cáñamo salvar el planeta?.“Si todos los aceites fósiles y sus derivados, así como la tala de árboles

para deforestación o pasta de papel, son de uso prohibitivo; si deseamos sal­var el planeta, frenar la disminución de la capa de ozono e invertir el efecto invernadero, entonces solamente queda una conocida, renovable y fuente natural disponible, capaz de proporcionar la mayor parte de papel mundial, de proporcionar la energía necesaria, para transporte tanto público como pri­vado e industrial, de reducir la contaminación, eliminar la porquería ambien­tal y limpiar la atmósfera (todo esto al mismo tiempo) y además siempre la tenemos a nuestro alcance: cannabis, cáñamo, marihuana.”

1» Papiro de EDBERG 2.200 A. de C. ; Tumbas en Israel 96 A. de C.2• Sin embargo la palabra “Blue Jeans" deriva de Génova, centro exportador de telas de cáñamo, cuyo primer uso era lona de carromato y su segundo como pantalón.

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GENERALIDADES:

L a Cannabis es una planta herbácea de ciclo anual que en condiciones naturales -si suelo, agua y sol le son propicios- puede llegar hasta los 4 metros de altura.

Es planta de regadío y necesita, en consecuencia, abun­dante agua.

Pertenece al género "Cannabis", que a su vez posee características de otros varios géneros, razón por la cual ha sido clasificada, a lo largo de la historia, en distintas familias (Moráceas, Urticáceas, etc.) En la actualidad se está de acuerdo en crear una nueva familia (fam. Cannabináceas), que agrupe exclusivamente a dicho género. Nosotros somos partidarios de distinguir una sola especie, Cannabis Sativa, con tres subespecies: Sativa, Indica y Ruderalis.

Si examinamos la planta, observaremos que las hojas se disponen enfrentadas salvo en la parte alta del tallo y tie­nen nervadura palmeada.

Las hojas están divididas en cinco, siete nueve u once gajos, tan profun­dos que llegan hasta el peciolo que los sostiene. El gajo central es el mayor, siendo los laterales, los menores.Cada uno de estos segmentos tiene forma lanceada, a veces muy estre­cha, con bordes regularmente aserra­dos y enteros en los extremos.

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Ejemplar de Cannabis Sativa Sativa en su pubertad

21

Es característica de este género la síntesis de una resina cuya ingestión fu-mada, comida o bebida, puede provocar un "juego p s íq u ic o "que permite, sin molestar a na-die, unavida más placentera.Su principal finalidad es la protección de la planta a sus inflorescencias y semillas, dándose una mayor concentra-ción en las inflorescencias.Esta resina está compuesta por más de una veintena de productos diferentes: los Cannabinoles.

CLASIFICACION

L a distinción entre las diferentes subespecies de Cannabis Sativa se basa en los siguientes factores: i anatomía de la planta, hábito de crecimiento, varia­

ción de hojas y tipo de semilla.

Un método para distinguirlas puede ser el siguiente:

1 • Plantas normalmente altas (2/5 m) poco ramifica­das. Las semillas son finas y de color uniforme; usual­mente les falta la fina capa exterior del periantio. Las semi­llas no tienen una articulación definida, estando firmemen­te unidas al tallo. Si se produce todo esto, estamos fren­te a una planta de la subespecie "Cannabis Sativa Sativa".

2» Plantas normalmente pequeñas (1/1,5 m) muy ramificadas. Las semillas tienen una fina capa moteada en el exterior del periantio que le da un aspecto marmóreo. Las semillas caen en la madurez.

2*a. Planta muy ramificada más o menos cónica, pequeña, alrededor de 1,5 m de altura. La base de la semi­lla tiene una simple articulación. Estamos frente a la subespecie: "Cannabis Sativa Indica".

2*b. Planta no muy ramificada, más o menos cónica, de 0,5 a 1 m de altura, con una protuberancia carnosa en la base de la semilla. Si ésto se cumple, estamos ante una "Cannabis Sativa Ruderalis".

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Las tres subespecies han permanecido separadas geo­gráficamente durante mucho tiempo; la Cannabis Indica era típica del Sudeste Asiático, la Ruderalis de Rusia y a Sativa, de Europa y Africa.

Actualmente una cantidad de híbridos elevada es muy fre­cuente.

Así como encontramos razas puras, tipo la "Santa Marta Gold" (Sativa), “Hindú-Kush" (Indica) y otras, también podemos encontrar variedades híbridas, con ciclo de vida corto (2-3 meses), adaptadas a condiciones de cultivo interior, como la "Skunk", o la "Northern Lights" y otras, como la "Early Pearl" o la “ Hibrid Mix", adaptadas al exte­rior.

P5ICOACTIVIPAD :

B ajo el punto de vista de la psicoactividad, podemos distinguir dos clases diferentes de plantas del géne­ro Cannabis: el Cáñamo y la Marihuana.

• Cáñamo, designa a cualquier planta de dicho géne­ro, buena para uso industrial (alto contenido en fibra) y mala para uso médico (bajo o nulo contenido de Cannabinoles).

• Marihuana, será aquella que sea apta para la "introspección personal" (con un alto contenido en Cannabinoles).

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CANNABINOLES:

E n la actualidad se han descrito e identificado más de treinta cannabinoles distintos, entre los que hay que __ i destacar el Delta-9-TetraHidroCannabinol.

El Delta-8-TetraHidroCannabinol, el Cannabidiol (CBD), el Cannabinol (CBN), el Cannabiciclol (CBD, el Cannabitriol (CBD,

a) b)

OH] I ■íAhc CsHIT

c)C lH i ¡

OH

d)OH

CsH

e)

Composición Quím icaLa planta de Cannabis Sativa sintetiza, como mínimo, 20 cannabinoles dife­rentes. Entre estos se encuentran el cannabinol, el cannabidiol, el ácido can- nabinólico, el cannabigerol y diferentes isómeros del tetrahidrocannabinol (THC).Las figuras ilustradas en la parte superior reflejan la composición química de cada una de estas variantes:

a) THC, delta-9-tetrahidrocannabinol;b) CBC, cannabichromene;c) CBG, cannabigerol;d) CBD, cannabidiol;e) CBN, cannabinol.

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el Cannabinocrem (CBC), todos éllos con sus ácidos correspondientes, y la Tetrahidrocannabidivarina (THCU), más los ácidos Cannabielsoicos, entre otros principios activos.

La tabla siguiente muestra los resultados de los análisis efectuados sobre 20 muestras de plantas diferentes; a destacar que los números 12-17 corresponden a especí­menes holandeses; la variabilidad es pues enorme.

PROPORCIONES RIQUEZA (% sobre el peso)

NUMERO CANNABINOIDESTOTALES

% CBD % THC % CBN CBD THC CBN

l 978 3.9 91.9 4 2 021 414 0242 986 5.8 86 1 83 0.26 4 94 0.543 516 6.9 84.1 8.7 0 20 2 51 0 134 1090 31.9 61.9 6.1 2.51 3.68 0.235 599 5 4 89 0 5.2 0.28 2.80 0.156 403 38.6 52 8 80 1.27 0 99 0.157 660 79 2 108 97 4.01 0 23 0 278 917 50 1 93.9 5 6 3 17 2 14 0 119 482 88 80.7 9.8 0 20 2.44 0.1510 715 490 43.0 7.4 2.52 1.73 0.101 1 492 7.1 86 9 5 2 0.06 2.78 0.0712 167 35.4 28.8 33.4 029 C.64 0.25n 629 32 87.9 7.2 0.05 2.77 0 2614 1062 49 87.6 6.2 C 26 4.65 0 3315 1499 0.3 96.6 2.1 0.03 7.24 0.1516 1233 0.8 89.2 *.7 0.05 5.50 0.54

! 17 1446 2 9 95.4 1.7 0.21 6 90 0 1218 780 4.0 82.3 11 4 0.15 *.21 04419 739 5.3 78.3 13.8 0.20 2 89 C.5120 870 6.2 87.9 5.9 027 o

c|S

J 0.26

Las gráficas siguientes muestran los análisis de cannabino­les de tres variedades distintas de Marihuana (n°: 1-7-10).

La "fórmula" química es diferente. La primera sería una planta apreciada para su consumo. La segunda y la terce­ra, no.

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Muestra N° 1

r.**•3>O »

CANNABINOLES TOTALES: 978PROPORCIONES: CBD - 3,9

THC - 91,9 CBN - 4,2

Riqueza de Muestras sobre % Peso de Muestras

0,21 % de CBD 4,44 % de THC 0,24 % de CBN

De hecho a cada planta le corresponde una "fórmula" dife­rente de cannabinoles. Unas son consideradas buenas como sedativas, hasta inductoras de sueño, mientras que otras son consideradas mentalmente estimulantes.

27

Muestra N° 10

PROPORCIONES:5: 715CBD - 49,0THC - 43,0CBN - 7,4

Riqueza de Muestras sobre % Peso de Muestras

e n

2,52 % de CBD1,73 % de THC0,10 % de CBN

Muestra N° 7

CANNABINOLES TOTALES: 660PROPORCIONES: CBD - 79,2

THC- 10,8CBN - 9,7

Riqueza de Muestras sobre % Peso de Muestras

4,01 % de CBD0,23 % de ~HC0,27 % de CBN

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Q UIM IO TI POS

E stá demostrado que tres cannabinoles, por lo menos, de los más de 30 que posee la planta, inter­vienen directamente en provocar los efectos psico-

activos que se derivan de su consumo.

Son los causantes del "globo1: THC, CBD, y CBN.

@ Se ha experimentado y descrito, que concentracio­nes de THC puro de 20 |agr/Kg producen el mismo efec­to, que si te fumaras un canuto.

@ Concentraciones de CBN puro de 200 |igr/Kg. tam­bién consiguen efectos en la psique humana.

@ Concentraciones de CBD puro de 270 |ig/Kg. no hacen efecto, pero pueden tener su importancia debido a su interacción con el THC.

De hecho diferentes muestras, producen cualitativamen­te, diferentes tipos de "globo". El alto contenido en THC no garantiza de por sí un buen "globo". .

Altos contenidos en CBD pueden bloquear los efectos depresores y excitantes del THC.

El CBN puede actuar sinérgicamente con el THC, incre­mentando los efectos mentales.

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SMALL (1978) distingue cuatro tipos de Cannabis atendiendo a la diferente composición relativa de los dife­rentes Cannabinoles, los llamados: Quimiotipos

Quimiotipo ILa concentración de THC en la planta, es superior al

0,3 % y la concentración de CBD es menor del 0,5 %. Es típico de latitudes inferiores a 30° N (correspondería a lo que llamamos Marihuana)

Quimiotipo IILa resina se compone de concentraciones interme­

dias de THC y CBD. La concentración de THC es superior al 0,3 % pero inferior al 1,3 %; la concentración de CBD es superior al 0,5 %. Por ejemplo: Plantas con concentra­ciones de THC del 0,4 % y en CBD del 0,9 %, no tienen interés para uso psicoactivo. En cambio otras si son apre- ciables: Plantas con una composición de THC del 1,2 % y de CBD del 0,5 %.

Quimiotipo IIILa concentración de THC de la planta es inferior al

0,3 % mientras que la de CBD es superior. Su hábitat está por encima de la latitud 30° N. Correspondería a lo que lla­mamos cáñamo.

Quimiotipo IVEstá exclusivamente localizado en el NE de Asia, y su

principal característica es, que posee un tipo especial de cannabinol: el mono-metil-eter-cannabinol (CBGM), en concentraciones del 0,5 %.

30

Es precisamente a partir de variedades, pertenecientes al quimiotipo II, donde a través de selección, se ha conse­guido erradicar totalmente las concentraciones de THC de las plantas, invalidándolas totalmente como producto psi- coactivo.

Hay que recordar que es esta variedad la única, tras pedir el consiguiente permiso, que se permite plantar siendo su cultivo subvencionado por la U.E.

Es posible que los efectos de la latitud donde está el cul­tivo, influyan en el quimiotipo de la planta.

Una planta colombiana de quimiotipo I, en España podría convertirse en II o III en su descendencia.

d e n o m i n a c i o n e s

32

CANNABIS SATIVA SATIVAentro de la especie Cannabis Sativa, reconoce­mos tres grandes subespecies, que definen clara­mente sus propias características: Indica, Sativa y

Rudelaris.

Las Sativa Sativas se encuentran por todo el mundo, aun­que las más potentes provienen de zonas tropicales. Tradicionalmente se han cultivado en Africa, Asia y Sudamérica, aunque es muy común en nuestras tierras.

Suelen ser finas y alargadas, en forma de abeto. Hoja larga y de un color verde más pálido que el de sus primas Indicas.

Gusto ligero y sabor delicado, su colo- cón es tónico y euforizante.

Llamada comúnmente, hierba de trabajo, porque en bajas dosis, permite estar activo sin embriagarnos y per­der el rumbo, en cambio a altas dosis llega a ser psi- codélica.

Florecen tarde en nuestra latitud, sep­tiembre u octubre, res­pecto a las Indicas, que son más rápidas.

Hoja de Sativa

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CANNABIS SATIVA INDICA

echonchas, en forma de matorral, con hoja ancha, oscura y compacta, pro­vienen de las laderas del

Himalaya, donde un clima más crudo que el del trópico, las obliga a florecer temprano, para reprodu­cirse antes que lleguen las nie­ves y el invierno.

Los cogollos son más espesos, llenos de hojitas, poseyendo lar­

gos pistilos que exudarán resina, preferentemente hachís.

Hoja de Indica

por eso se destinan a la fabricación del

Apreciada por sus virtudes cal­mantes y soporíficas, se aconseja su consumo en el atardecer o noche, incluso mediante infusiones.

De perfume penetrante y sabor pesado, es ideal como juguete para personas nerviosas.

Florece a finales de julio y la cosecha se puede efectuar a partir de mitad de septiembre hasta finales de octubre.

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CANNABIS SATIVA RUDERALIS

esde el punto de vista botánico, es una planta pequeña, con hoja tipo la Sativa, con pocas

ramas secundarias que crece en estado salvaje en miles de Ha de

las repúblicas del sur dela ex-URSS.

De los millones de plantas existentes ninguna, según prueba de los laboratorios, supe­ra el 0,5 % de THC.

Hoja de Rudelarís

Actualmente se utilizan para cruzarlas con Indicas y Sativas para alterar sus propie­dades (sabor, olor, etc).

MAPA DE LA CANNABIS

Lo más importante a desta<5er, es que los países ubicados entre los 20° al N y S del Ecuador, tienen 12 horas de luz solar fija al año; por lo que las semillas de esa proceden­cia habrá que cultivarlas en invernadero o en interior.

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VARIEDADES ANCESTRALES

I nútil hablar de todas las variedades existentes sobre el planeta, bien sean salvajes o creadas por el hombre. Para simplificar las descripciones, hablaremos de una o

dos clases de hierba de todas las que se producen en cada país. Sin duda la procedencia de las semillas es el principal factor, que repercutirá en la calidad de la planta, pero no olvidéis que una semilla que viene del ecuador, difícilmente crecerá en el exterior aquí en nuestra latitud; sólo con el cultivo interior podréis conseguir buenos resul­tados.

Las hierbas africanas, suelen ser muy altas y como las tro­picales, en forma de abeto. Suelen adaptarse bien a nues­tra latitud. En particular manera las sudafricanas, que pro­ducen unos bonitos sticks de cogollos.

Un poco más bajas de altura que las africanas están las colombianas, de hoja muy fina y lanceada, incluso en los cogollos, es una de las Sativas que mejor se adapta al culti­vo interior, en el exterior a causa de necesitar mu­cha luz florece tardía­mente, de modo que los cogollos nun­ca son compac­tos.

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TAILANDESASpesar de su potencia, podríamos considerar esas plantas como/A un antojo, pues poseen una

fuerte tendencia al hermafroditis­mo.

Significa que podemos tener plantas con muchas ramas fe­meninas, y alguna macho que las poliniza, o al revés.

Las cosechas no serán abundantes, pero sus colo- cones muy euforizantes. Como otras Sativas es difícil verla crecer en exterior, probar pues con el cultivo interior.

JAMAICANASifícil obtener buena semilla, pues la hierba de exportación es de inferior calidad, aunque en Amsterdam se pueden encontrar algunas garanti­

zadas.En interior crece sin otro problema que el control de su altura.

Poseen un gusto acaramelado y aromático, que proviene de su curado y de su secado al sol.

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AFGANAS Y PAKISTAN i ES(HINDU-KUSH)

S uelen ser las plantas más precoces y rápidas de todo el planeta. Hoja oscura, ancha, y muy espesa, con abundantes ramas y aroma profundo.

Los cogollos están compuestos de hojitas muy resinosas, dispuestas vagamente en forma de espiga. Perfectas para su consumo directo o pasadas por un tamiz para la obten­ción de hachís. Son estas plantas las que han aportado su sabor característico a la skunk holandesa. Ocurre algunas veces que las espigas se vuelven de color púrpura, y las hojas tienden al violeta con un específico olor, nada preo­cupante, son especies que mutan con el primer frío u otro motivo, pues son plantas muy sensibles a las variaciones del color del espectro y se desconciertan en cada cambio de color; ocurre también en algunas Durban Sudafricanas.

En cultivo interior flo­recen a las 8-10 semanas, con 12

horas de luz.

VARIEDADES DE INTERIOR

COGOLLOS HOLANDESES

L as variedades creadas o desarrolladas por los cultiva­dores son las mejores especies que podamos encon­trar, pues 20 años de selección y cruce genético de

variedades han dado resultados que la Naturaleza hubiese tardado siglos en lograr.

La NORTHERN LIGHTS es una variedad desarro­llada en Seattle (EEUU), a finales de la década de los 70, híbrido resultante de una Sativa y una Indica.Seleccionada por su precocidad, compacidad y rendimien­to, su apariencia asemeja a la de su ancestro: la afgana. Muy resinosa, con fuerte poder expectorante, se compor­ta bien ya sea en exterior, como en interior. Sigue siendo una de las más apreciadas actualmente, ya que florece en menos de 50 días.

0

La HAZE, es un polihíbrido, creado en los inicios de los 70; es el resultado de un cruce de Sativas puras, mexicanas y colombianas, cruzadas de nuevo con variedades del Sur de India y Tailandia.Puede competir sin rubor a las mejores originales, mexi­canas o colombianas, en cuanto a potencia.Inútil intentar plantarla en exterior, no llegará janás a cogo- llar.

En cambio en interior, hay que sacar pronto esquejes, de otro modo obtendréis una planta de proporciones inquietantes.

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Planta alta, hoja de color verde claro, con un 75 % de plan­tas hembras y con un 10-20 % de plantas "muy especia­les". Así pues, potente, con un olor a especias, tónica, euforizante, y la podemos cosechar en 80 días. Su colo- cón es muy apreciado por ser de los más estimulantes mentalmente.

OTROS HIBRIDOSEA IU YC IR LEs un híbrido resultante del cruce de Sativa-lndica (afga-

4

na), con las características de la Sativa muy escondidas. Diez años de cultivo avalan sus características.Hoja verde oscuro pequeña o media. En interior requiere sólo 7 semanas para florecer. Buena potencia, con sabor penetrante a hachís.Consigue florecer en el exterior rápidamente, pues tiene pocas ramas laterales, característica que la hace también interesante para cultivo en interior, donde se reproduce con tallos delgados.

EARLY PEARLCruce híbrido entre una Easy Girl y una Sativa Sativa, pro­veniente de las laderas de Sierra Foothills, en California, desarrollada para el cultivo en exterior en los EEUU. Fue seleccionada por su rapidez, pues florece a los 50 días. Sabor muy especiado, cogollos muy resinosos.

CALIFORNIA ORANGELlamada también ORANGE BUD, es uno de los cruces clásicos entre Sativa e Indica.Muy perfumada, con sabor cítrico y resinosa hasta en sus hojitas. Colocón claro y potente. Necesita de 8-10 sema­nas para madurar.Muy apreciada, aunque de bajo rendimiento, las plantas no suelen pasar de los 100 gr de cogollos, en seco.

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SKUNKEs la más clásica desde los 70, por su gusto, olor, poten­cia y rendimiento, llegando a ser hoy un polihíbrido del que ha salido la Skunk#/ y otras como la Super-Skunk o la Shiva-Skunk que procede de cruces entre Shiva, Skunk y Northern Lights#5. De óptimos resultados también en exterior, pues las espigas desprovistas de hojas, aumen­tan la producción de cogollos.Es la clásica también para interior y para cruzar con cual­quier otra semilla, pues sin duda mejorará su rendimiento.

SHIVASHANTIHíbrido con fuerte predominante de su parte afgana, hoja lanceada y pequeña, cogollo muy denso, con aroma muy penetrante.Sabor muy habituante, potencia buena.Es una variedad recomendada a principiantes, al ser resis­tente a las plagas.

HAWAIIAN INDICAEs el resultado del cruce de una hawaiiana pura y una Northern Lights.Aunque es de floración lenta, recompensa por su aroma y sus grandes cogollos compactos.SILVER PEARLEs un polihíbrido resultado del cruce entre: Early Pearl, Skunk# 1 y Northern Lights, es muy rápida floreciendo, 45-50 días, muy resinosa y con sabor dulzón, rendimiento medio mayor de 100 grs por planta.

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JACK HERERLa joya holandesa actual, es un híbrido múltiple, resultado de cruces selectivos durante años; combina 3 de las más potentes hierbas conocidas por la humanidad, logrando cantidades asombrosas de resina.Su composición es por ahora un secreto y está enrique­ciendo a los bancos de semillas holandeses.

DURBAN POISONUna de las mejores Sativas, procedente de Sudáfrica, con aroma dulce y colocón muy limpio y brillante. Una de las mejores para exterior, pues produce sólidos cogollos incluso en la peor estación. Sin duda muy recomendable.

HINDU-KUSHOriginal de las regiones montañosas entre Afganistán y Pakistán. El resultado de años de trabajo la hace excelen­te para interior. Muy potente, pero no devastadora, muy dulce pat^ ser una Indica.

WHITE W IDOWLa más reciente y buscada joya holandesa de los últimos años. Fruto de variedades brasileña e hindú, con un 60 % de Sativa y un 40 % de Indica. Plantas que cogollan blan­cas por causa de las glándulas de THC, incluso en las hojas. Gusto muy suave al fumarla, con gran poder expec­torante y colocón altísimo.

WHITE RHINOEn honor a uno de los animales en peligro de extinción, Mr. Scott consiguió rescatar unas semillas de la flora de

Indonesia y las trabajó en Holanda cruzándolas con las mejores plantas: el resultado habla por si sólo. Sabor a frutos de bosque sin poder establecer ninguno en particu­lar; aroma que recuerda al Himalaya con fuertes reminis­cencias frutales de las Indicas, conjugado con el sabor dul­zón de las Sativas. Efecto medicinal. 60 % Indica, 40 % Sativa.

AMSTEL COLOVariedad de Indica muy potente, desarrollada en California en la década de los 70 y cultivada en invernadero desde los 80 en Holanda. Muy suave al fumarla, deja un sabor cítrico en el paladar y da un buen colocón. Fácil de culti­var, produce cogollos muy resinosos. Excelente para exte­rior.

BUDDAHDesarrollada en 1996 por cultivadores especializados; de interior, es el resultado del cruce entre una hembra Northern/Shiva/Haze y un macho Northern/Shiva/Skunk, adaptándose muy bien al exterior. La comidilla de los holandeses en los últimos meses.

EUPHORIAFruto de una selección de Skunks obtenida en 1996, muy productiva y comercial. Colocón como en la Skunk, pero con sabor no tan dulzón. Recomendada a quien cree que ya ha probado todas las Skunks.

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4 WAYS 1Sólo para gourmets, híbrido procedente de variedades: Ruderalis, Indica, Northern Lights y Skunk# 1. Como si de un cóctel se tratara, esta planta tiene la apariencia de una Indica, Con mucha ramificación, lo que la hace muy aptapara esquejes. Producen muy poca hoja, y en cambio mucho cogollo. Muy buen sabor y colocón potente. ¡Inatacable por los ácaros!.

KC-33Fruto de la combinación de plantas tailandesas y brasile­ñas cruzadas con híbridos holandeses, de rápida floración para conseguir un porcentaje récord de cannabinoles, lo que proporciona un upper-cut notable y una rápida flora­ción. Pensada inicialmente para exterior, ha terminado en interior.

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Congoleña

NOMBRES DE LA PLANTA:

Anascha - Rusia

Banga - Sánscrito

Bangi - Congo

Bhang - India

Cabza - India

Canab - Bretaña

Canaib - Irlanda

Canappa - Italia

Canna - Persia

Cannapis - Rumania

Chanvre - Francia

Charas - India

Dagga - Sudáfrica

Dawamesk - Argelia

Diamba - Brasil

Djamba - Sudáfrica

Esrar - Turquía, Irán

Ganjah India

Ganjika - Sánscrito

Goni - Sánscrito

Grass - USA

Grifa - España, México

Haenep - Inglés antiguo

Hamp - Dinamarca

Hampa - Suecia

Hampr - Finlandia

Hanf - Alemania

Hanpr - Noruega

Haschisch - Francia

Hashish - Africa, Asia

Hemp - Gran Bretaña

Hennep - Holanda

Herbe - Francia

Hierba - México

Hsien-Ma-Tze - China

Intsangu - Sudáfrica

Juana - México

Juanita - México

K a n ap es- Lituania

Kanas - Bretaña

Kanbun - Caldeo

Kanebosm * Hebreo

Kanebusma - Arameo

Kanep - Albania

Kannab - Arabia

Kanopia - Chequia

Kendir - T ártaro

Kendiros - T ártaro

Khancha - Camboya

Kif - Norte de Africa

Kinder - Tártaro

Konop - Bulgaria

Konopie - Polonia

Konoplja - Rusia

Liamba - Brasil

M aconha - Brasil

Majoun - N. Africa,

Oriente Medio

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Marihuana - México, USA.

Europa

Marijuana - México, USA,

Europa

Matakwane - Sotho

Mbangi - Tanzania

M omea - Tibet

Mora - México

Mota - México

Nena - México

Nsangu - Zulú

Pajuela - México

Pot - USA

Qunubu - Asirio

Rap - India

Rosamaría - México

R u p - India

Sana - Sánscrito

Shora - México

So-La-Ra-Dsa - Tíbet

Sonadora - México

Stick - USA

Suruma - Ronga

Takrouri - Túnez

Tiamba - Brasil

Tirsa - México

Umya - Xhosa

Weed - USA

Wheat - Europa

CULTIVO EXTERIOR

L a Cannabis Sativa es una planta de vida anual. Su ciclo vital oscila entre 5 y 10 meses, dependiendo de la variedad y del lugar donde nazca. Cultivarla es bas­

tante fácil. Hay incluso quién planta las semillas y las dejacrecer a su aire.

La cannabis, es una planta que guarda un equilibrio muy delicado con su medio ambiente.

Aunque lo más aconsejable, es plantar las semillas entre finales de febrero y principios de marzo, coincidiendo con la fase lunar creciente.

L as semillas o cañamones son muy ricas en aceite (14,1 %) y constituyen un buen alimento, no sólo para

los pájaros.

SEMILLAS

s&XtoN52

Podemos saber si un cañamón está listo para germinar por su color oscuro y por su resistencia, a una ligera pre­sión con las yemas de los dedos.

Las semillas sobrantes pueden durar varios años si las conservamos en un lugar fresco y sin humedad.

Para sembrarla, debemos introducir el cañamón directa­mente en a tierra a un centímetro de profundidad ya que germina rápidamente o podemos improvisar un semillero para que nos facilite la plantación posterior.

SEMILLERO

Un método fácil es poniendo las semillas entre algodoneshúmedos durante dos o tres días. Cuando veamos queempiezan a germinar, estarán listas para trasladarlas a la tierra.

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También podemos comprar tiestos pequeños, añadir tierra e introducir una semilla en cada uno de ellos. Al cuarto o quinto día empezarán a verse los tallos, cuando tengan un par de hojas, ya pueden trasplantarse a su lugar definitivo. Para hacerlo, es conveniente remover la raíz lo menosposible.Por lo tanto, primero haremos un pequeño agujero en el lugar donde queramos depositar la planta y luego la saca­remos de la maceta como si se tratara de un flan. La intro­ducimos en el agujero del suelo y la cubrimos con tierra para que quede bien sujeta. De esta forma la raíz no se resentirá. Es importante hacer este trabajo al anochecer para poder regar al terminar.

EL TERRENO

L a época de crecimiento, es fundamental en la vida de la cannabis. Esto significa que cuanto más larga sea _j la estación, (primavera y verano en nuestro caso)

más abundante será la cosecha y de mejor calidad.

Hay que plantarla al terminar el invierno (finales de febre­ro o primeros de marzo) y recogerla antes de que llegue el siguiente.

Es muy importante escoger un buen terreno que reúna las condiciones necesarias para el desarrollo de la planta. Conviene saber que en una misma zona, el suelo puede ser más o menos cálido dependiendo de la situación, del viento, de la humedad... y que cuanto más inclinado esté, menos sol recibirá.

La vertiente Norte siempre es más fría y recibe menos sol que la Sur.

La zona orientada al Este no recibirá sol por la tarde, al contrario que en el Oeste, donde no llega el sol por la mañana.

Es mejor sembrar antes de que salgan las malas hierbas para obtener un mejor desarrollo de la planta.A falta de huerto, un buen lugar para la plantación son las zonas abiertas de montaña, las depresiones o en un claro del bosque, siempre y cuando le llegue la luz solar por lo menos 8 horas diarias.

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SUELO Y TIERRA

A la cannabis le gusta la luz solar directa, funda­mentalmente durante los primeros meses de cre- > cimiento (unas 14 horas diarias). Cuantas más

horas de sol reciban, más fuertes crecerán. Por lo tanto es fundamental sembrar en un lugar soleado.

CRECIMIENTO Y PRIMEROS ESTADIOS

L e “ahorras” tiempo y energía, si se deposita en el suelo con la punta hacia arriba. Justo se hunde a nivel __i del suelo.

En 10 días como máximo, empezará a germinar. Semillas muy viejas pueden tardar más, pero no mucho.

4

Si las plantas crecen juntas, se tocan y no se desarrollan todo lo que podrían; por lo menos hay que dejar entre ellas 60 cm.

La planta necesita mucho sol, luz directa, sobre todo en los primeros estadios. Cuantas más horas de insolación diarias mejor.

Si hay algún problema, se puede recubrir con cuidado, el tallo con tierra, por debajo de los cotiledones. La planta se recuperará.

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Es necesario un suelo neutro, ligeramente al­calino (pH=7.5)

Cuanto más “ trabaja­da” la tierra sea, me­jor. A la planta le cuesta romper la tie­rra para poder pene­trar la raíz.

La raíz no ha de perder ni tiempo ni energía en

hacerse paso, y el tamaño de la planta está en relacióncon el tamaño de la raíz.

La tierra tiene que tener un buen drenaje. Si se encharca, el agua puede llegar a podrir las raíces.

La tierra no debería de endurecerse cuando está seca y si está mojada ha de estar esponjosa. Para probar la con­sistencia basta con humedecer ligeramente el suelo, la bola debe desmenuzarse fácilmente cuando se toca.

La consistencia del suelo puede regularse añadiendo per- lita, vermiculita o serrín

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TIERRA

L a cannabis necesita una tierra rica, uniforme y poco arcillosa para crecer bien equilibrada, sana, verde y , vigorosa. La calidad del suelo estará relacionada

directamente con el crecimiento y la salud de la planta. La falta de oligo-elementos, minerales del suelo u otros ele­mentos, quedará reflejada de una u otra forma en la salud de la planta.

Es necesario un suelo neutro y ligeramente alcalino.

C o m p o s ic ió n m e d ia de u n a buena tierra de c u l t iv o :

•20% de arcilla.

Almacena el agua y fija los elementos nutritivos. (Complejo húmico-arcilloso)

•60% de sauló o arena de río.

Permite la circulación de agua y oxígeno, favorece la acti­vidad de las raíces y microorganismos.

•10% de humus.

•10% de caliza.

La tierra debe contener mucho nitrógeno, potasio y bas­tante fósforo.

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El Ph debe ser por lo menos de 5,5, aunque lo ideal es que sea de 6,5 o 7,5. Se puede aumentar el Ph añadiendo pie­dra caliza triturada, cal hidratada, marga o conchas tritura­das. La tierra de castaño también puede ir bien.

La consistencia del suelo puede regularse añadiendo per- lita, vermiculita o serrín. A las tierras pobres hay que aña­dirles abonos tales como estiércol de vaca, polvo de san­gre (rico en nitrógeno) o polvo de hueso (rico en fósforo).

Debes empezar a preparar el terreno unos dos meses antes de la plantación. Lo primero que haremos será lim­piarlo, quitarle todas las piedras y abonarlo un mes antes de la siembra.

Si llueve continuamente, la tierra absorberá el abono, si no, habrá que regarlo para que pueda disolverse y la plan­ta pueda asimilarlo.

Procura que tenga un buen drenaje. Si se encharca, la raíz se pudrirá. La tierra no debe endurecerse cuando esté seca y tiene que estar esponjosa cuando esté mojada.

Para comprobar su consistencia bastará con humedecer ligeramente el suelo, los terrones deberán desmenuzarse fácilmente al presionarlos.

Un buen lugar es donde antes hubo ortigas.

Después de cavar un agujero de unos 70 cm de profundi­dad y limpiarlo de raíces de ortigas, se vuelve a llenar con la misma tierra bien desmenuzada, mezclándola con abo­no si es necesario.

A medida que la planta crece, aumenta el consumo de agua. Pero debéis recordar: la tierra siempre húmeda, no encharcada.

La planta marca cuando está sedienta porque las hojas quedan laxas, caídas. Lo mejor sería conseguir un gota a gota.

Con un bidón y un trozo de manguera podremos instalar un práctico sistema de regadío.

Las tierras arenosas pueden acondicionarse añadiendo abono y ajustando el Ph.

A las tierras arcillosas hay que añadirles paja, estiércol, hojas y tallos, abonos compuestos, serrín o arena. Así la tierra no se endurecerá y podrá airearse suficientemente.

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ABONOS INDISPENSABLES

E n f e r m e d a d e s d e r iv a d a s d e s u d é fic its

E l nitrógeno es indispensable para la marihuana. Favorece la producción de clorofila y el crecimiento de hojas y tallos.

Su déficit no sólo provoca un crecimiento lento sino que también el amarilleamiento de las hojas más viejas.

El fósforo es imprescindible para el desarrollo de las flores. Su déficit provoca un oscurecimiento de las hojas, se vuelven de color verde oscuro y las plantas crecen lenta­mente.

El potasio es también imprescindible durante el creci­miento. Interviene en el desarrollo de las raíces y estimu­la la absorción de agua. La falta de potasio provoca pri­mero un ligero amarilleamiento en las hojas más viejas. Más tarde las puntas del extremo de las hojas se vuelven de color grisáceo bronceado y se doblan hacia abajo.

La falta de magnesio provoca un amarilleamiento de los tejidos que rodean a los nervios de las hojas viejas, el amarillo se irá extendiendo por toda la hoja.

La falta de hierro provoca el amarilleamiento de los tejidos que rodean los nervios, pero esta vez de las hojas jóvenes.

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La falta de calcio provoca que las puntas de las plantas se marchiten y se doblen. Es posible que las inflorescencias no se desarrollen.

Los demás minerales acostumbran a estar en concentra­ciones suficientes para las necesidades de la planta.

NOTA: En los establecimientos especializados podrás encontrar productos para remediar estas carencias.

Sabemos que todas las plantas en general, necesitan varios principios fertilizantes simultáneamente; en los comercios encontraréis los llamados abonos completos, constituidos por mezclas de diversos abonos, pero con­viene que sea el mismo agricultor el que los haga partien­do de abonos sencillos.

Antes de mezclar abonos simples, debe tenerse en cuen­ta que no podemos almacenar las mezclas de éstos pues reaccionan entre sí, dejando libres algunos de los elemen­tos fertilizantes, con la pérdida consiguiente del mismo, o bien se modifica profundamente la composición de los mismos.

La ilustración siguiente nos muestra que abonos pueden mezclarse y conservarse, cuales se mezclan en el momento de su aplicación en el suelo y cuales no deben mezclarse nunca.

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5, FOSFATOS

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Los unidos por la línea gruesa no deben mezclarse en nrngún caso; los unidos a trazos se mezclarán en el momento de su empleo, y los unidos en linea Tina puedenmezclarse siempre.

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PLAGAS E INSECTICIDAS

L os insectos y hongos pueden suponer un peligro para nuestra plantación. Hay variedades de cannabis que

__i son más resistentes a las plagas que otras, peromientras no podamos hacer una buena selección, evitare­mos la invasión con diferentes métodos.

La cannabis es una planta que la cultivamos para consu­mo propio, por lo tanto recomendamos unos cuantos pro­ductos naturales e inofensivos para nuestra salud que fun­cionan más como repelentes, que como insecticidas mor­tales.

Los insectos más frecuentes que nos pueden invadir son los pulgones, moscas blancas y arañas.

Recomendaremos pues, tres tipos diferentes de pesticidas :

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NICOTINAMezclar tabaco con agua y dejarlo macerar durante unos días.El líquido extraído eliminará cualquier insecto; podemos mezclar la solución con azufre para que tenga mayor efec­to, ya que en pequeñas cantidades, el azufre no es tóxi­co para las humanos.

PYRETHRUMEste poderoso insecticida se extrae de las flores de Pyrethrum Cñsanthemum. Lo aplicaremos cada cinco días, repitiendo la operación dos o tres veces por día.

UTILIZACIÓN DE LA ORTICA EN EL CULTIVO DE LA CANNABIS

Extracto de ortiga de 24 horas

Rt ecoger un Kg. de ortigas frescas, sin que hayan lle­gado a formar semilla, depositarlas en un cuenco de

^ madera o barro. Verter 10 litros de agua y dejar reposar 24 horas. Filtrar y pulverizar los restos. Repetir la operación 3 veces hasta obtener el líquido final.

Extracto de ortigas, para interrupciones acci­dentales del crecimiento de la planta

E l procedimiento a seguir es exactamente igual que el anterior, pero en este caso se dejarán las plantas en __ i el agua hasta su descomposición.

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Este proceso suele durar entre 3-4 días y 1 semana, dependiendo de la temperatura exterior. Su olor es muy penetrante y parecido al del estiércol animal.

Afecta mucho al crecimiento por lo que debe aplicarse muy diluido

Uso:

ulverizaremos el suelo con una mezcla compuesta de 1 litro de extracto de ortiga y 9 litros de agua.

Si en cambio queremos aplicarlo como riego la proporción será de 1 litro de extracto por 40 I. de agua.

Se ha comprobado que la aplicación de este líquido 3 veces consecutivas estimula la circulación de la savia y favorece la desaparición de hongos y pulgones.

Extracto de ortiga, como estimulante general del crecimiento

L a mezcla a aplicar será de 1/4 de litro de extracto de 24 horas, en 10 litros de agua, se usará como riego.

Si queremos pulverizarlo usaremos 1/2 litro de extracto mezclado con 10 litros, removiéndolo durante 15 minutos y aplicándolo seguidamente.

Este extracto, como los anteriores, no deberá aplicarse más de 3 veces, ya que disminuye la capacidad de germi­nación de la planta.

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Para erradicar los HONGOS el fungicida más universal es también el azufre. Se aplica en bajas concentraciones, porque puede quemar el follaje de la planta.

Todos estos productos, insistimos, son productos natura­les que no afectarán a la pureza de la planta. Es un dato importante puesto que suponemos, que la planta es para consumo propio y por lo tanto, cuantos menos productos artificiales le administremos, mejor.

Pero si preferimos utilizar insecticidas convencionales, podemos encontrar los siguientes en cualquier estableci­miento especializado:

RIPCORD-10. (10% cipermetrina).Insecticida a base de Pyrethrum. Combate los pulgones, ácaros, arañas, escarabajos, orugas, gusano verde, cucas, eleuródidos, heliothis, carpocapsa.Seguir las indicaciones del fabricante.

DIAZINON- 60.Carpocapsa, psilas, cochinillas y orugas minadoras. Seguir las indicaciones del fabricante.

ACADREX-20.20% asmitraz.Sólo para los ácaros.Seguir las indicaciones del fabricante.

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ESQUEJES

L a cannabis es una planta de crecimiento rápido, pudiendo llegar hasta más de 6 cm diarios, en ópti­mas condiciones. Antes de empezar a florecer, pue­

des cortar cualquier rama por debajo del tercer nudo, des­pués de dejarla durante unas horas en un vaso con agua, puedes plantarla en el suelo.

Es importante durante los primeros días proteger este esqueje de una insolación desmesurada haciéndole un poco de sombra y manteniendo el suelo bien húmedo.

Si antes de enterrar la rama, la punta cortada la recubres con un poco de hormonas de enraizamiento, antes arraigará.

CORTA* A 45*

SACAR HOJAS

PtL ÓLTiho ÉSTA**)

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Esqueje listo para enraizar

Esqueje enraizado listo para plantar

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CRECIMIENTO

E l crecimiento de la planta se puede dirigir a nuestro placer y deleite. Si queremos evitar que la cannabis sobresalga de los muros protectores, cuando tenga

una altura de medio metro aproximadamente, ataremos la punta del tallo central y la obligaremos a torcerse hacia el suelo; esto provocará que las ramas laterales se icen en búsqueda del sol, es por eso, que habrá que dirigirlas en dirección paralela del suelo.

Este sistema permite una máxima iluminación de todas las partes de la planta favoreciendo un gran desarrollo de las ramas laterales terciarias que quedarán cubiertas de flores.

Otro método consiste en romper la punta del tallo princi­pal, ésto favorece el crecimiento de las ramas laterales.

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Esto provoca que los ejemplares sean mucho más bajos y ramificados. La contrapartida es que en lugares con vien­to es más probable que se rompan las ramas.

c<~> ^ - y H T<. tI •

Corte en el 4" estadio Doble tallo y mayor ramificación

73

DISTINCION DEL SEXO

U na de las principales razones por las que la canna­bis ocupa un distintivo lugar en el reino vegetal es su inusual carácter sexual. En principio, es una

planta dioica, lo cual significa que las flores macho y hem­bra se desarrollan en diferentes plantas.

Aunque también cabe la posibilidad de encontrar ejempla­res monoicos, es decir que ambos sexos se dan en una misma planta al 50 %.Lo más normal es encontrar hembras con alguna, o muy pocas flores macho, entre medio.

El sexo de este género de plantas no está determinado únicamente por condicionamientos genéticos sino que también puede influir el factor ambiental: Condiciones de extrema pobreza, exceso de nutrientes o falta de agua pueden incidir en la aparición de un mayor número demachos.

Hay plantas que pueden cambiar de tendencia:

Empiezan siendo macho y acaban siendo hembra, o al revés. Por ejemplo, el esqueje de una planta hembra que sufre para enraizar puede acabar siendo un macho.

Saber distinguir los sexos es fundamental para obtener unas buenas plantas. Hay que tener en cuenta que las hembras fecundadas tienen muchas semillas y por lo

tanto, poca hierba para consumir (porque los cañamones no conviene fumarlos junto con la hierba).

Los machos generan una producción menor de hierba y su concentración de cannabinoles es inferior. Por lo tanto, es importante arrancar los machos antes que abran la flor para evitar inseminaciones no deseadas.

Hay que asegurarse la semilla para el año que viene dejan­do algún macho que madure para fecundar la hembra que se haya escogido como madre.

El desarrollo de las ramas conteniendo los órganos flora­les varía mucho entre los machos y las hembras.

Antes de la floración resulta difícil distinguir los sexos, pero hay algunos datos indicativos:

Las plantas macho suelen ser más altas, tienen menos hojas y los nudos de donde salen las ramas secundarias están más separados.

Las hembras suelen ser más rechonchas, redondeadas y con el espacio internodal más corto, son más frondosas. En exterior hacia junio ya se pueden distinguir bien los dos tipos de flores.

La planta macho acostumbra a florecer un mes antes que la hembra.

Es por eso que en abril o mayo ya pueden verse las pri­meras flores, estas nacen tras las estípulas (pequeñas hojitas situadas en el tallo, justo en la salida de las ramas laterales y las hojas primarias).

75

TALLO PRlHAÍtiO

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FLORHEM&fcA76

FLOR * ACHO

Las flores masculinas tienen alrededor de la cápsula unos falsos sépalos de un color amarillo verdoso, con un ligero tinte rojo en algunos casos, con cinco estambres que al abrirse, dejan colgando las anteras.

Dos semanas antes de que florezca, la planta masculina crece más rápidamente y se alarga la distancia entre los nudos. Comenzarán a brotar racimos de pequeñas flores que cuelgan hacia abajo.

Pueden ser de color blanco, verdiblanco, amarillas o de color púrpura y salen de las ramas y de la parte superior del tallo principal.

No tienen verdaderos pétalos, pero los sépalos que rodean la cápsula suelen ser tomados de forma equivocada como tales.

Cinco de estos sépalos de color amarillo verdoso, a veces con un ligero tinte rojo, encierran cinco estambres que en el momento que la flor se abre saltan hacia fuera dejando colgar las anteras en el extremo de unos filamentos.

En el interior de éstas anteras esta depositado el polen que saldrá cuando estas maduren.

A través del viento llegarán al ovario produciéndose la fecundación. Si el polen se recoge, podrás fecundar otras plantas.

La planta femenina tiene un sistema de ramas mucho más complejo y suele tener muchas más hojas que las masculinas.

77*

Su flor está compuesta por el ovario rodeado de los sépa­los. El cuello del ovario doble, sobresale erigiéndose en forma de V. El color de este estigma puede ser desde blanco hasta rojo o violáceo.

Si la flor está fecundada crecerá una semilla en el ovario. Si se dejqn crecer, las flores forman cogollos entre los cuales crecen pequeñas hojas verdes.

FLORACION PREMATURALas hojas principales están formadas; el crecimiento sigue en los nodos formándose los futuros cogollos.

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RECOLECCION

L as plantas al madurar van amarilleando las hojas más viejas, de abajo hacia arriba. Llega un momento en

_i que la planta cesa en su crecimiento, coincidiendocon el máximo desarrollo floral. La hembra se recolecta cuando:

A) Las semillas están maduras (de color oscuro).

B) Si no hay semillas, cuando los cuellos del ovario pasan de un color blanco o rojo a un color marrón o morado.

En cualquier caso, hay que recolectarlas antes de la senectud, es decir, antes de que caiga el cuello del ovario y antes de que llegue el frío. Si no se recolecta, la planta « morirá.

Embrión Prematuro Temprano Cúspide Tardío Anciano

Es importante el día de la cosecha porque al entrar en el estado de senectud la producción de THC disminuye aumentando la de CBN.

i 79

No se ha desarrollado todavía un método exacto para determinar cuando la concentración de THC está al máxi­mo, por lo tanto, la experiencia del propio cultivador deter­minará el mejor momento teniendo en cuenta los detalles apuntados anteriormente.

Hay algunas técnicas para provocar una mayor estimula­ción en la síntesis de THC antes de la recolección como, por ejemplo, realizar incisiones en la base del ta lo e intro­ducir pequeñas piedras o golpeando la base del tallo y doblando las ramas.

E je m p lo de T ortu ra

La planta se recolecta al atardecer de un día soleado y se deja secar colgada boca abajo en un lugar oscuro, seco y ventilado.

80

A los quince días, se puede empezar a consumir.

Si la calidad de la hierba no te gusta, puedes probar a curarla un tiempo. Una vez seca, la metes a presión en una caja de madera bien cerrada. En tres o cuatro meses puede haber mejorado mucho. Si no, tírala porque seguro que es cáñamo.

81

HACHIS Y ACEITE

liando la planta está seca, si se golpea suavemente, desprenderá la resina seca que está depositada sobre las flores y las hojas de las inflorescencias.

Esta operación se realiza sobre un cedazo con el diámetro de poro adecuado, (una pantalla de serigrafía de 43 hilos de poliéster o una media de mujer pueden ser un buen filtro).

Si no disponemos de una pantalla, podemos utilizar una media o una tela porosa.

C JENCO

Bolsa «k. Plástico

El polvo que obtendrás una vez calentado al vapor y pren sado será el hachís.

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La fabricación del aceite de hachís o hachís líquido consti­tuye un sofisticado intento para concentrar el principio activo del cáñamo (THC). El aceite se puede obtener, directamente de la cannabis, o a través del hachís.El método para conseguirlo es el mismo:

Metemos la hierba o el hachís en un cesto que a su vez introducimos dentro de otro recipiente en cuyo fondo hemos depositado alcohol o cualquier otro disolvente (recomendamos el etanol por ser el menos tóxico).

En la parte superior, pondremos un tubo o manguera por donde correrá agua fría. Hay que evitar que el agua entre en el cacharro.

Poniendo la cazuela a fuego lento, el etanol se calentará y al subir el vapor, el aceite que contiene la planta va depo­sitándose en el fondo del envase.Repetiremos esta operación varias veces, la solución será cada vez más fuerte hasta extraer todo el aceite de la planta.

De esta forma, conseguiremos una sustancia viscosa, generalmente de color verde oscuro y con la consistencia del alquitrán, no es soluble en agua y se solidifica cuando está un tiempo en contacto con el aire.

Es conveniente fabricar hachís, con las razas de cannabis más chocolateras, las índicas, porqué sino conseguiremos muy poco, después de tanto esfuerzo.

84

Eso sí, si la hierba es buena, el chocolate es excelente y la misma hierba que has utilizado para fabricarlo puedes consumirla posteriormente.

j f f l

METODO DE CULTIVO EN SECANO

on este tipo de cultivo, se intenta acomodar la can­nabis al clima mediterráneo, caracterizado por lo radical en dureza, sequedad, rachas fuertes de

viento, temperaturas altas, etc; es un intento de conseguir un tipo de plantas dentro de una realidad geográfica muy concreta, con unas exigencias a solventar también muy concretas y específicas.

Este es un sistema efectivo, para conseguir una hierba de calidad dentro de un régimen geográfico, muy diferente del habitual de las plantas de cannabis (normalmente es una planta ubicada en zonas húmedas). La cantidad que se consigue al final pesa mucho más de lo normal y resuel­ve una serie de inconvenientes que surgen en las planta­ciones normales: regado, calor, ramaje, viento, peligro que descubran las plantas, etc.

Las plantas que se intenta conseguir por medio de este procedimiento distan bastante de las típicas plantas de regadío. Dichas plantas son muy pequeñas, su altura osci­la entre los 40 y los 80 cm de altura.

Con este sistema disminuye mucho la productividad por planta si se compara con una planta normal, pero no se reduce tanto, si se atiende a la media cantidad/espacio ocupado. Las plantas, en su aspecto final, son como las puntas de las plantas grandes, se ven muy llenas de cogo­llos y hay plantas que llegan a ser todas ellas un cogollo.

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En la mayoría de las plantas de regadío grandes, la parte inferior de éstas, es improductiva, con ramas muy largas que concentran su cogollo en la punta, dejando un espa­cio de rama sin cogollos. Esto no ocurre con este siste­ma, ya que las ramas inferiores producen tanta hierba como las superiores, todas ellas quedan repletas de cogo­llos de manera general. Con este sistema no hay pérdida ni desperdicio en el resultado final de las plantas.

Y otro aspecto a resaltar, es el modo de cogollación de este sistema, al producir una cantidad mucho menor de hojas, la maduración del cogollo se acelera mucho más de lo normal y los cogollos, quedan libres casi por completo de toda hoja, de un modo espectacular (por lo que la cali­dad del sabor aumenta considerablemente). Por contra­partida, al ocupar estas plantas mucho menos espacio, se puede aumentar el número de plantas de modo bastante considerable.

Esto es beneficioso para el agricultor-usuario, ya que de este modo puede plantar muchas más plantas, por lo que puede dar entrada en su plantación a una mayor cantidad de variedades. Así se evita el agobio de tener que usar todo el año el mismo tipo de cannabis.

Con la misma facilidad que un cultivador cuida diez plan­tas normales, se pueden cultivar cien con este sistema, con lo que la capacidad de experimentación (mezcla de variedades, injertos, utilización de diversos tipos de poda, etc.) se multiplica por diez.

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Utilizando este sistema, en un año y sin tener que hacer una gran plantación, si se dispone de una gran variedad de semillas, se puede conseguir una producción aceptable (en cuanto cantidad) de una marihuana excelente y con una excepcional variedad de clases de cannabis.

La mineralización y abonado de la tierra se hará atendien- jdo a unas premisas: j“ máxima" floración y “ mínima altura. j

Por lo tan:o, no se aplicarán abonos que contengan un tanto por ciento demasiado alto de nitrógeno, ya que esto haría verdear demasiado la planta y se nos descontrolaría la altura y oasaríamos a ser víctimas del agua (ocurre por­que la planta alarga más el brazo que la manga: la planta tiene un tanto por ciento de agua demasiado elevado ensus fibras).

Se utilizarán abonos ricos en fósforo y potasio que ayu­darán a la planta a aumentar su floración. Es muy bueno realizar una mezcla de estiércoles y removerlo juntamente con una tierra fertilizada en la época de invierno, para plan- tar unos meses más tarde en primavera.

La tierra en ningún caso tiene que ser rica en arcilla, ya que a las plantas de cannabis los terrenos arcillosos no les van nada bien, acostumbran a pudrirse bastante las raí­ces.

Las plantas tienen que plantarse con un par de meses de anterioridad con respecto al método tradicional, así se

consigue que se desarrollen poco a poco y que se vayan endureciendo y fibrando, a la vez, costándoles mucho más crecer.

Llegado el período de máximo crecimiento Centre el 10 de julio y el 20 de agosto) al estar la planta tan endurecida, le es mucho más difícil estirarse consiguiéndose unas ramas cortas pero con una floración excepcional.

Una de las prioridades que se ha de atender es que la planta no quede “enganchada" al agua y a causa de ello desarrolle una cantidad demasiado importante de hojas. Ello nos obligaría en un futuro a regar muy copiosa y fre­cuentemente y todo ello aceleraría un desarrollo exagera­do de la planta (que después no resistiría una disminución del ritmo de riego).

Una de las cosas que conviene hacer es poner un plásti­co (a ser posible de color negro) en el suelo para así redu­cir la evaporación del agua (plásticos de 50 por 50 cm) y así poder establecer un ritmo de riego más espaciado y no viciar a la planta con un riego frecuente.

El plástico se tiene que poner en la planta al cabo de un mes, para hacerlo se realizará una cruz en el centro del plástico con un cúter y se procederá a pasar la planta por el agujero.

Después cubriremos el plástico con un par de dedos de tierra, para que realice bien su misión: retener la humedad de la tierra.

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El ritmo de riego tiene que ser bastante constante, al menos durante la etapa de mayor crecimiento. Este será siempre proporcionado, levantando cada vez el plástico para permitir el riego de toda la planta.

Al principio, será bastante bajo (una vez cada 15 días), para ir aumentándolo gradualmente hasta julio, cuando el ritmo de riego será más o menos de una vez por semana y en el período de máximo desarrollo de la planta (julio y agosto), el ritmo llegará a ser de una vez cada cinco días.

En las zonas sombrías o donde la cantidad de luz es menos abundante la cantidad de machos se dispara. En las zonas con poca luz la proporción machos-hembras se decantará de lado de los machos. Será importante situar la plantación en un lugar convenientemente soleado.

El sistema de plantas de secano o enanas es ideal para dos tipos de zonas: el secano y las zonas donde el viento adquiere importancia. En estas dos zonas es ideal por los siguientes motivos:

En el secano el nivel de agua en el aire es muy bajo por lo que las plantas transpiran mucho, y a causa de ello pierden mucha agua. Con las plantas pequeñas y con un ciclo de regadío lento se consigue que la planta desarrolle menos hojas (desarrolla unas hojas más estilizadas, pero más gruesas y duraderas que las de regadío) y más pequeñas, por lo que la transpiración es menor.

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De este modo la falta de riego no repercute tan directa­mente e intensamente en la planta como lo haría si ésta estuviese acostumbrada a un riego generoso y frecuente.

En las zonas donde el viento es frecuente las plantas de cannabis se destrozan mucho, ya que una planta puede alcanzar en una situación favorable, en siete meses, los tres metros. En tan corto espacio de tiempo, las plantas no han podido adquirir la suficiente consistencia como para no romperse con los ataques de viento un poco fuerte.

Si las plantas se reducen de altura de modo natural, resis­ten mucho mejor el viento y al ser las ramas mucho más cortas de lo normal (40 cm de media), aguantan mucho mejor el peso de los cogollos.

Con las plantas pequeñas ocurre que al ser menos den­sas en follaje el sol llega mejor a toda la planta y se con­sigue una floración más uniforme que con los sistemas tradicionales (en los que se produce un desfase entre la maduración de los cogollos del interior y los del exterior de la planta).

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Con un sistema de regadío abundante y una utilización alta de nitrógeno en unas plantas situadas en un lugar poco soleado, suele ocurrir que la planta se desarrolle a gran velocidad en los meses de julio y agosto y al llegar sep­tiembre y octubre, cuando se reducen considerablemente las horas de luz solar, la planta iniciará a madurar sus cogollos.

Con la llegada del mal tiempo, las lluvias y nieblas (que en algunos lugares son persistentes) el cogollo absorbe mucha agua (ya que aún está muy verde y tierno o poco fibrado) y se empieza a podrir, con lo que empieza a men­guar la cantidad de hierba, sin que ésta, aún esté lo sufi­cientemente madura para su recolección (el cogollo posee aún demasiadas hojitas en medio).

Otro factor que soluciona bastante bien este tipo de plan­tación, es la problemática en que nos encontramos al intentar disimular y esconder las plantas: las plantas de

dos o tres metros son gigantes, son monstruos que se ven a gran distancia, y que son casi imposibles de escon­der sino es por características excepcionales del terreno.

Con este modo de cultivo el problema de disimular la plan­tación se soluciona bastante bien, ya que nuestras matas no se elevan por encima de las otras plantas del terreno, vienen a parecerse a los romeros y por poco accidentado que sea el terreno, éstas quedan escondidas por sí solas.

Las plantas se confunden con el resto del entorno típico (arbustos).

Con este sistema, incluso en los lugares donde el fuego lo arrasó todo, se puede plantar cannabis, sin que se note demasiado su presencia. A estas plantas se las definiría con el adjetivo: “ discretas".

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Variando un poco este sistema: incrementando el riego, plantando un poco más tarde y utilizando poco nitrógeno (al ser demasiado fuerte hace que la planta no pare de cre­cer) se consiguen también plantas bastante reducidas pero no tanto como las de secano; estas plantas sobre­pasan el metro, son mucho más tupidas y tiernas y con las ramas un poco más largas.

Este modelo produce una cantidad mayor de cannabis que el modelo de secano sin que la calidad se deprecie mucho.

Nos asegura una buena cantidad de cannabis, la necesa­ria para poder fumar a lo largo de todo un año. Es un sis­tema interesante (en lo que hace relación a cantidad/cali- dad) para poder producir una cantidad considerable, con poco esfuerzo y sin que se devalúe la calidad.

Son muy interesantes los resultados obtenidos con espe­címenes de cannabis africana, ya que responden muy bien a este modo de cultivo siendo la producción muy abun­dante y más sorprendente de lo que cabe esperar.

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7tV

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INTRODUCCION

A sí como en el cultivo exterior es la Naturaleza la encargada de proveer a la planta los factores que permiten su crecimiento y desarrollo, en el culti­

vo interior, es el cultivador el que asume este papel.

Hay que dar a la planta un terreno sobre el que sustentar­se y alimento a través de minerales, agua y luz.

Si el cultivo exterior, aquí en nuestras latitudes, permite una única cosecha al año, con el interior se puede reco­lectar cada cuatro o cinco meses.

Mientras en el exterior, no puedes dominar los factores externos: humedad, temperatura o viento, en el interior controlas luz, aire, humedad, ventilación, C02, tierra, aguay abonos, para conseguir la máxima producción, con un perfecto crecimiento.

Aunque el contenido de THC en las plantas está determi­nado principalmente por su genética, podemos aumentar la selección de nuestras plantas procurándoles condicio­nes de estrés.

Sin duda alguna, el mayor estrés que podemos procurar a una planta de cannabis hembra es evitar en lo posible su fecundación, dejándola virgen.Evidentemente, no producirá semillas, con lo que toda la

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fuerza de la planta se concentrará en los cogollos, y en consecuencia la cantidad de THC aumentará.

Bastará que durante el período de floración observemos detenidamente nuestras plantas para poder así. distinguir machos de hemoras.

Recordar que las hembras desarrollan pistilos, de color blanco-rosáceo o rojizo, con apariencia de finos pelos, mientras que los machos desarrollan unas bolitas de color verde-amarillento, que son las que producen el polen con el que intentan fecundar a las hembras.

Si conseguimos apartarlos de las hembras, éstas desa­rrollarán cada vez más sus inflorescencias, sus pistilos se espesarán, se llenarán de resina y por supuesto de THC.

Siguiendo así las instrucciones lograremos, cultivar al fin, un renombrado ejemplar de Cannabis “ Sin Semilla".En resumen pues, en el cultivo interior deberemos basar­nos esencialmente en 3 puntos fundamentales para las plantas de Cannabis:

a) Darles aire: Mantenerlas cálidas y ventiladas.

Controlar el ambiente, rellenándolo de C 0 2 si conviene ymanteniendo optimizadas temperatura y humedad.La ventilación es imprescindible, hay que renovar el aire.

100

b) Darles luz. Control del fotoperíodo.

Control de la luz, intensidad y color de su espectro, azul durante su crecimiento para enraizar rápidamente y rojo para inducirlas al máximo en su floración (cogollos).Las plantas responden a las diferentes variaciones de duración del día.

Se recomiendan 18 horas de luz durante el crecimiento de las plantas y disminuir paulatinamente hasta las 12 horas cuando queramos que empiecen a cogollar.

c) Darles un sustrato

Donde enraizarse, que puede ser tierra, como se ha expli­cado en cultivo exterior, o lana de roca, para un cultivo hidropónico, y por donde se alimentará mediante agua y abonos.

LUCAR O ESPACIO DONDE CULTIVAR

D eberemos colocar las macetas en una habitación limpia, con las paredes blancas. Una buena forma _ de cultivo será montando unas repisas o estante­

rías, a 50 cm del suelo, sobre las que apoyaremos las macetas, siempre y cuando dispongamos en nuestra habi­tación, de una altura mínima de 2,50 m.Las plantas se deberán mantener a una distancia de unos 30 cm entre éllas.

101

SECCIÓN

Mientras que las lámparas se colocarán a una distancia entre 20 y 50 cm por encima de las plantas.Es conveniente colgarlas con una cadena y una polea para poder ir subiéndolas según vayan creciendo las plantas.Si disponemos de una altura menor de 2,50 m es conve­niente dejar las macetas en el suelo y aislarlas de alguna forma, con un plástico, por ejemplo. Las raíces crecen mejor en un suelo cáli­do.

Las paredes blancas son reflectantes y ayu­dan a la planta. Si no son de este color, podemos cubrirlas con láminas de plástico de porexpan o de papel de aíre

i • F R iOaluminio para conse­guir el mismo efecto.

Es importante que no entre luz exterior, ni de día ni denoche, pero al mis-VENTILADOR 0:>ct wVJ T é0- 25 ¿«v

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mo tiempo es nece­sario tener alguna ventana que facilite la ventilación.

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102

AÍRECAlift'

REFLEXION DE LA LUZ SOBRE CIERTOSMATERIALES: PORCENTAJES

Plástico blanco reflectante Pintura blanca Papel de aluminio Plástico negro < del 10 %

90-95 % 75-90 % 70-75 %

DATOS TECNICOS

Humedad: Lo mejor es entre un 50 % y un 70 %. No es bueno por debajo de un 20 % ni por encima de un 90 %.

Temperatura: Entre los 23 y 25° C es lo más aconseja­ble. La planta no crece ni florece por debajo de los 10° C ni por encima de los 38° C. Una temperatura superior a los 25° C no es aconsejable, porque favorece la aparición de plagas e insectos.

Q uizás una desventaja del cultivo interior es la necesidad de mantenerlo todo muy limpio, ya que el peligro de invasión de plagas de insectos o el

desarrollo de hongos debido a un ambiente sucio o húme­do, puede ser desastroso.

La limpieza es pues primordial. El lugar de cultivo siempre debe mantenerse extremadamente limpio. Procuraremos

LA LIMPIEZA

103

trabajar siempre con las manos limpias, la misma ropa y cepillarnos o recogernos el pelo antes de entrar, ya que de otra forma, podríamos arrastrar huevos de insectos, semi­llas o polen al interior de nuestra plantación.

Conviene enmasillar todas las grietas y huecos que haya por la habitación y por supuesto, no entraremos nunca con ningún animal ya que pueden comerse las plantas o hacer sus necesidades en la tierra. Procuraremos no fumar en la habitación.

Limpiar a fondo todos los recipientes que se vayan a utili­zar para eliminar todos los elementos contaminantes y hervir los tiestos de arcilla unos diez minutos antes de usarlos para esterilizarlos.

Las herramientas que se utilicen tienen que ser de uso exclusivo para el interior. Hay variedades de plantas que son más resistentes a las plagas que otras. Es cuestión de conseguir una buena selección.La ventilación es esencial para evitar hongos e insectos.

104

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Termómetro'Pulverizador'Kit para el control de la tierraTiras de papel reactivas, para el control del PhTéster para el PliHigrómetroJabón biode2radable en escamas

Tijeras para la poda Tiras de alambre 'Martillo y clavos Taza y cucharilla de medición Lápiz y bloc de notas Cinta métricaTiestos, contenedores, tierra

CONTENEDORES Y MACETAS

i utilizamos un recipiente grande las raíces crecen más y las plantas pueden hacerse más altas, pero el recipiente necesitará mucha tierra y por lo tanto, ten­

drá más peso.Además, será mucha más complicado trasladarlo y puede ser un peligro para la seguridad del suelo de la habitación.

La cuestión es encontrar un punto intermedio, un tiesto de unos 30 cm de diámetro y otro tanto de altura será sufi­ciente para alcanzar un tamaño de 1 a 1,20 m. Se usarán el máximo número de tiestos, que quepan debajo de las luces.

El tiesto o maceta, ha de tener una salida inferior para evi­tar el encharcamiento del agua. Podemos poner debajo unas bandejas para recoger el agua sobrante que iremos limpiando continuamente; porque el agua encharcada

105

favorece el desarrollo de hongos que podrían afectar a la salud de la planta.

HUMEDA

SECA

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106

LUZ

A sí como la cannabis cultivada en exterior germina en primavera, crece en verano y se recolecta en l otoño, no resistiendo el frío del invierno, el cultivo

interior, permite controlar personalmente tanto la tempe­ratura como las horas de luz. La luz es imprescindible para la fotosíntesis.

Con la adecuada intensidad y una buena calidad (un buen espectro luminoso) la clorofila se produce con rapidez y crea un adecuado crecimiento.

Un buen espectro luminoso para la fotosíntesis es una luz rica en ondas de 445 nm (azul) y 650 nm (rojo). Es sobre la banda azul (445 nm) donde la respuesta positiva hacia la luz (fototropismo positivo) es mayor.

Las hojas se extienden horizontalmente y absorben la máxima concentración de luz.

La luz azul estimula el crecimiento de las hojas, produce tallos cortos y gruesos y favorece el desarrollo vigoroso.

El rojo favorece el crecimiento de las raíces, tallo y la flo­ración.

Así como la posición de la Tierra cambia respecto al Sol desde primavera hasta otoño, también el brillo y el color de los rayos de luz recibidos por la Tierra desde nuestra estratosfera cambian.

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Las plantas detectan el llegar del otoño con la disminución de las horas del día y la menor intensidad de los rayos y con incremento del rojo y rojo oscuro.Aquí en Europa coincide con el equinoccio de otoño a fina­les de septiembre.Debemos pues hacer una traslación y mejora/potencia­ción de las condiciones lumínicas externas al interior.

TIPOS DE LUMINOTECNIA

E xiste una gran proliferación de lámparas en el merca­do, aunque algunas no son más que artefactos recu­biertos de un filtro con cualquiera de los colores del

espectro que sólo os procurará una pequeña planta y un gran consumo eléctrico.

Mejor no arriesgar con sistemas desconocidos y reco­mendados a buen precio.

Para simplificar elegid de esta lista que os proponemos:

GRO-LUX (Sylvania, Philips, Thorn, etc.)

Los fluorescentes GRO-LUX han sido usados durante años por la mayoría de los cultivadores. Proporcionan rápi­damente raíces y un buen follaje a la planta. Se usan los de color azul/violeta tipo los de los acuarios. Colocados de 25 a 50 cm sobre los meristemos. También pjeden uti­lizarse en vertical para potenciar las ramas más bajas de las plantas.

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Recordar que la intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que le separa de la fuente lumí­nica.

Fuente lumínica (1000 lúmenes)

Para un buen crecimiento serán suficientes 10 W por cada 30 cm, pero para obtener una cosecha abundante se necesitan al menos 20 W por cada 30 cm.Las dimensiones del cultivo han de estar perfectamente relacionadas con el volumen de luces.

Si dispones de mucho espacio, usa un fluorescente de 240 cm en lugar de dos de 120 cm ya que emite más luz que dos de 1,20 m.La cannabis puede absorber hasta 60 W por 30 cm2. Aumenta su ritmo de crecimiento si aumenta el ritmo de luz.

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HALOGENAS o de Filamento de Tungsteno/Mercurio (Sunlight Systems)

Un diseño relativamente nuevo, con modelos de 100 W y 160 W. Con bayoneta o rosca, nos producen una ilumina­ción circular, apta para el primer ciclo de crecimiento de las plantas; se cuelgan unos 25-30 cm encima de las plan­tas sobre todo durante la germinación y también en clo­nación, puesto que cada lámpara nos ilumina unos 90 cm2.

LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO(Osram, Philips)

Sin duda la mejor lámpara para los primeros estadios, con un potente espectro azul. Una lámpara de 160 W nos cubrirá una superficie de 1 m2 con 6000 lúmenes.

METAL HALIDE (HID)(Philips, Thorn, G.E.E, Sylvania)

Para cultivadores avan­zados y utilizándolas al tiempo que las de so­dio para la floración.

Las lamparas HID (High Intensity Discharge), hacen pasar la electrici­dad a través de un gas encerrado en alta pre­sión, y producen una gran intensidad luminosa.

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De 100 a 140 lúmenes/W, dependiendo del tipo de lám­para. Estas pueden ser de Vapor de Mercurio o de Alta Presión de Sodio.

La potencia mejor es la de 400 W, que nos da 28000 lúmenes parecidos al radiante sol de julio/agosto por metro cuadrado.

La otra versión de 1000 W nos cubrirá 3 m2 con 92000 lúmenes. La ventaja de estas lámparas, es que además emiten rayos ultravioletas e infrarrojos.

I

ALTA PRESION DE SODIO(Philips)Cuando disminuimos el día a 12 horas la planta necesita de la luz otoñal con un por­centaje adicional de rojo. Las lamparas de alta presión de sodio emiten un rojo potente y brillante y 400 W nos dan 46500 lúmenes mientras que 1000 W nos dan 1 23000.

La lámpara de Alta Presión de Sodio C HPNa), es la que pro­duce una mayor intensidad luminosa, gracias a su mejor espectro en la banda azul, así pues, es la que resulta más recomendable.

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SOPORTE

SOPORTÉ

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Lo ideal es usar para la floración una lámpara central de 1000 W METAL HALIDE y dos de 250 W de sodio, si la habitación es grande y alargada, dos de 400 W METAL HALIDE y una central de sodio de 400 W.

La iluminación de la HPNa podría compararse con el sol de otoño, al tener un rico espectro en amarillo, naranja y al final el rojo, favorece la floración. Con este tipo de lámpa­ras se consigue hasta un 20 % más de flores.

Estas lámparas de HPNa deben montarse en el interior de un reflector a ser posible rectangular o semicilíndrico puesto que la luz aumenta un 40 % respecto a los cóni­cos; aparte conllevan un kit para alimentar el sistema, compuesto de un transformador (una bobina de varios kilos), varios condensadores y, preferiblemente, un filtro para evitar las perturbaciones de la red eléctrica.

Es conveniente conectar la instalación eléctrica a un tem- porizador, entre la toma de corriente y el kit, que contro­le automáticamente el encendido y apagado.

El fotoperíodo (relación entre horas de iluminación y oscu­ridad) afecta al ciclo vital de las plantas. Durante la época de crecimiento, necesita unas 18 horas diarias de luz (de 40 a 60 días). Más tarde, para la floración serán necesa­rias 12 h de luz diarias. Proporcionarle más tiempo de luz está comprobado que no sirve para nada.

112

I

SUELO

E l crecimiento, la floración y el sabor de las plantas de cáñamo, están determinados por los abonos, la luz y el agua disponibles.

El cáñamo prefiere una tierra esponjosa y no muy húme­da, rica en nutrientes o abonos. La tierra debe tener una acidez neutra (Ph 7). Por lo tanto, debemos preparar una tierra fértil rica en abonos y productos auxiliares.

Una temperatura sobre los 25° C favorecerá el desarrollo de las raíces.

Usaremos la misma composición que la descrita en el apartado del cultivo exterior.

Por ejemplo, una buena tierra base debería contener:• 50% de compost• 40% de perlita• 5% de abono de gusano, y• 5% de abono de hueso machacado.

Existe la posibilidad de preparar vuestra propia mezcla de tierra con la ayuda de este capítulo o la podéis comprar lista para usar. (*)

(*) P od éis en co n tra r la en u n a t ien d a d e ja r d in e r ía eco ló g ica . En e s ta s t ie n ­das p od ré is en c o n tr a r m u c h o s d e los p rod u ctos reseñ a d o s c o m o las lá m ­paras, e s ta n ter ía s , m a ce ta s , a b o n o s o rg á n ico s v ar io s , etc.

A continuación, damos una relación de los principales ele­mentos que necesitan las plantas:

113

VALOR Ph

El Ph nos indica la actividad o concentración del ion de hidrógeno en una solución.

Es fundamental para obtener una floración abundante.

Si el Ph es inferior a 7, la solución es ácida o básica; si es superior, es dulce o alcalina.

El cáñamo prefiere una tierra donde el Ph sea entre neu­tro y alcalino, lo que significa un Ph entre 7-8.

Si la planta no tiene un Ph como mínimo de 6,5, no absor­be el fósforo, un elemento indispensable para la floración.

u n r e s r e R e l e c t r ó n i c o pca p h t e B a r a t o yco*> UE**eiaT£

MACRONUTRI ENTESPrimarios:

Los elementos primarios son los nitratos, el fósforo y el potasio.

Nitratos (N) Los nitratos aceleran el crecimiento. La planta necesita muchos nitratos en su fase vegetativa. Este elemento es indispensable para la producción de clo­rofila, para el crecimiento de las hojas y el tallo y para el tamaño y vitalidad de la planta.

Fósforo (P) El fósforo contribuye al desarrollo de gran­des cogollos en el momento de la floración. En los esta­dos de germinación, crecimiento, clonación y floración, el fósforo tiene una gran importancia para el vigor y la pro­ducción de la resina y la semilla.

Potasio (K) El potasio es importante durante todo el crecimiento, pero sobre todo para el desarrollo de las raí­ces porque estimula la absorción de agua. Además, favo­rece la absorción de fósforo y aumenta la resistencia con­tra las enfermedades.

Proporciones recomendables:Las proporciones de N, P, K, son las siguientes:N (4) - P (1) - K (2) Proporción justa para el enraiza-

miento de la planta y su primer crecimiento.N (2) - P (1) - K (1) Proporción justa en su madurez.N (1) - P (2) - K (2) Parece ser que es lo que mejor le

va en su período de floración, aumentando los cogollos considerablemente.

¡¡RESPETAD SIEMPRE ESTAS PROPORCIONES !!

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Cuidado con las concentraciones altas, así como en la dosificación excesiva (nunca más de 1 vez a la semana, siempre seguida de riego sin abono). Excesivas dosis de nitrógeno, matarán vuestras plantas seguramente, sólo un trasplante con limpieza de raíces bajo el agua os dará algu­na posibilidad de éxito.

EACEíO P E ABOVJO (NiTROfotUO)U fÚ A ^ r n t f r i D A S . Q v )£ /^ A D A S

Abonos químicos solubles:Abono para tomate (18-18-21) que también lleva Magnesio (0.05%), es óptimo en crecimiento.

Si tenéis un Ph bajo podéis utilizar el Abono para geranios (15-15-15) pues no es ácido, y reduce el amonio de la tierra. Existen también abonos para floración (10-30-20), respe­tad las indicaciones.

Secundarios:Elementos alimentarios secundarios son el calcio y el magnesio, se pueden suplir las carencias de estos ele­mentos añadiendo cal a la tierra.

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Calcio (Ca) El calcio es importante para la obtención de un valor Ph correcto. Una tierra muy ácida, se vuelve neutra si le añadimos calcio.

Magnesio (Mg) El cáñamo necesita el magnesio para la producción de células vegetales. Es fundamental para la absorción de la luz y de los abonos.

MICRO NUTRIENTES

Oligo-elementos: Son el hierro (Fe), azufre (S), man­ganeso (Mn), boro (B), molibdeno (Mo), zinc (Zn), y cobre (Cu). En general, hay suficientes oligo-elementos en la tie­rra que también puedes encontrar en las tiendas especia­lizadas en cultivo ecológico, por lo tanto, normalmente no se necesita añadirlos, pero si adviertes deficiencias pue­des usar una solución de microelementos a base de: Fe 1,5 %, Mn 0,12 %, B 0,23 %, Mo 0,1 %, Zn 0,075 %, Cu 0,11 % para añadir a vuestra tierra.

VARIOS ABONOS ORGANICOS

E stos abonos que explicamos a continuación, mezcla­dos con tierra simple, alimentan a las plantas de nutrientes.

¡¡ NO VAPORIZAR NUNCA LAS PLANTAS MIENTRAS FLORE­CEN, SOLAMENTE DURANTE EL CICLO DE CRECIMIENTO !!

Las cifras entre paréntesis determinan los valores: N, P y K.

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Polvo de sangre (13/1/0,6) Es sangre del matadero que ha sido secada y transformada en un polvo de color pardo oscuro. Es un abono de efecto rápido, rico en nitra­tos. Cuidado con las sobredosis.

Polvo de hueso (2/14/0,3). Los huesos de matadero se usan para fabricar gelatina y pegamento. Los restos son huesos desengrasados o deglutidos. Este producto, además de nitratos, contiene mucho fósforo, bueno para una floración abundante. Debe utilizarse en grandes canti­dades ya que su acción es lenta.

Abono de gusanos (3,5/1 /1, puede variar). Es el mejor abono para las plantas de cáñamo. Acción rápida. Contiene nitratos en abundancia y la planta crece sana y vital, lo que permite una producción elevada. No poner más de un 30% en la mezcla de tierra.

Guano (muy variable: 5-15/5-18/0,2-0,3). El guano es estiércol de pájaros marinos. Es muy ventajoso para las hojas de la planta. Suele ir integrado en los abonos para hojas que se utilizan vaporizando la planta. Es de acción rápida y muy abundante en fósforo. Utilizar una dosis mediana: una cucharada pequeña para 5 I de agua. (Atención: no inhalar, contiene microbios peligrosos para la salud en grandes cantidades.)

Fosfato natural suave (0-28-48) Rico en oligo-ele- mentos de los que se aprovechan las hojas. Acción lenta.

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r

“VINAZA”. A partir de la melaza —un residuo de la fabricación de azúcar— se destila alcohol. Lo que queda se llama “vinaza” . Antes de ser mezclado como forraje para animales, se separa el potasio. Este extracto de “vina­za" se puede utilizar muy bien como abono de potasio.

Abonos calcáreos. Para subir el valor del Ph, es reco­mendable añadir varios abonos calcáreos.

Cal de algas. Es una cal de efecto rápido producida a partir de desechos de algas calcáreas ricas en minerales y oligo-elementos beneficiosos para las plantas. Además, contiene magnesio.

Abonos naturales. Una mejora de la tierra mineral orgánica que favorece la estructura de la tierra y mantiene la vida de los microbios en ella.

Mezcla de oligo-elementos. Hay a la venta mezclas fluidas especiales de oligo-elementos. Refuerzan la estructura natural contra las enfermedades y además, combaten el moho.

Acido fosfórico. Hay que usarlo con moderación durante las fases de crecimiento de la planta. Se aprove­charán al máximo el vigor de la planta, así como la pro­ducción de resina y de semillas.

Preparado de algas. Es de efecto rápido y contiene oligo-elementos, hormonas vegetales y elementos mine­rales que ayudan a un crecimiento enérgico y a un vigoro-

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so follaje. Es recomendable comprarlo líquido para aplicar­lo con vaporizador.

Suspensión de pescado (7-5-7). Líquido pringoso for­mado a base de desechos de pescado. Es rico en nitratos líquidos orgánicos y en oligo-elementos. Gracias a su forma líquida, las plantas lo absorben directamente. Si vaporizamos con este producto, es posible que la pistola del vaporizador se estropee debido a la densidad. Es aconsejable mezclarlo con agua y aplicarlo unas dos veces por semana. Dejar de utilizarlo cuando comience lafloración.

ENRIQUECEDORES DE LA TIERRA

Polvo de bentonita. La bentonita es una arcilla que se extrae de cenizas volcánicas, se hincha al contacto con el agua y posee un gran poder disolvente. Es rica en oligo-elementos.

Polvo de basalto. El basalto es muy conocido como roca volcánica dura. Molido resulta un polvo fino y gris que contiene mucho silicio, además de calcio y magnesio. El polvo de basalto es un abono de efecto lento. Como los polvos de bentonita o de lava, mejora la estructura de la tierra y liga los nitratos, hecho que disminuye los malos olores del cultivo.

Polvo de lava. Favorece la actividad de los microbios y mejora la absorción general de abonos. Contiene mag­nesio y es un abono de absorción lenta.

Compost. Mejora mucho la tierra. Puedes encontrarlo1 2 0

en las jardinerías y tiendas especializadas. Pero vigila, no interesa comprar compost fabricado a partir de basuras mezcladas o “enriquecido” con tierra mineral porque suele ser lodo dragado en las desembocaduras de los ríos y en los puertos y está totalmente contaminado por meta­les pesados. Si puedes, lo mejor es hacerlo a partir de deshechos de tu propio cultivo.

Perlita. Roca volcánica blanca, granulada. Mejora la tierra. La perlita no contiene nutrientes en sí misma, pero mejora el drenaje y la aireación de las tierras compuestas. Retiene el agua y da puntos de agarre a los nutrientes. Sin ella, podrían ser “ lavados" fácilmente mediante el agua del riego.

Bolsitas de te y posos de café. Podemos utilizarlos de dos modos: enterrándolos en tierra unas semanas y después mezclándolo con tierra nueva, o bien, dejándolos disueltos en agua durante una noche, a la mañana siguien­te podemos ya aplicarlo como riego.

ABONOS COMERCIALES BIOLOGICOSSOLALG

Abono folial soluble. Permite un crecimiento regular y favorece la polinización y la floración.Tratamiento semanal. En exterior 1 litro/Ha.

AUXIUMEs un conjunto de extractos vegetales naturales que esti­mulan, de manera óptima, el desarrollo y floración de las plantas.

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MEZCLA PE UNA TIERRA COMPUESTA

L a tierra o el humus que se vende para plantas caseras suele consistir en una tierra molida, pobre en elemen­tos nutritivos y ligeramente ácida. A veces se le añade

un abono químico que facilita una lenta expansión de los nutrientes. Para volverla menos ácida se le añade cal.

Este material, sólo podrá servir de base para preparar nuestra propia tierra compuesta.

Para mezclar los distintos elementos será necesario un gran recipiente, puede servir una gaveta de albañil o cual­quier recipiente grande. La mezcla debe hacerse de la forma más uniforme posible. Para el cultivo con luz artifi­cial, se puede utilizar la receta siguiente:

1/3 de tierra simple, sin aditivos artificiales1 /3 de perlita1 /3 de abono de gusanos.

En función del tiempo y de las circunstancias, se puede enriquecer la mezcla con diversos abonos.

Antes de la floración hay que abonar de nuevo. Después de sacar la raíz, las plantas se colocan en la tierra com­puesta que llamaremos mezcla estándar.

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Al principio de la floración, la mayoría de nutrientes ya han sido absorbidos. Por lo tanto, hay que volver a fertilizar la tierra con la ayuda de abonos que sean rápidamente absorbidos: lo mejor son los abonos líquidos; también podemos administrarle un extracto de fósforo-potasio líquido, suspensión de pescado o extracto de algas. Estos productos podemos encontrados en tiendas especializa­das en productos ecológicos.

Luego, es preferible suministrar a la planta abonos de efecto rápido que se añadan al agua para regar que abo­nos pulverizados.

El riego se hace según las necesidades de la planta. Generalmente, es suficiente regar una o dos veces a al semana.

Los abonos fluidos se administran según la necesidades, máximo una vez por semana, menos la suspensión de pescado, que se administrará abundantemente durante el crecimiento y en pequeñas cantidades durante la flora­ción.

Además, el calcio (Ph) no debe jamás estar mezclado con el fósforo en el mismo preparado para el riego.

Consejo: podéis hacer extractos de abonos sólidos vosotros mismos y luego dárselos a la planta en forma fluida.

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EJEMPLO BASICO DE MEZCLA DE TIERRA

Para los que tienen poca experiencia, hay una fórmu­la muy simple: comprar tierra comercial. No comprar marcas que incluyan turba.

La tierra comercial puede ser demasiado ácida, y posible­mente no será tan alcalina como para que impida el creci­miento de la planta.

Medir la acidez o la alcalinidad de la tierra es muy simple. Cogemos dos cucharadas de tierra y las ponemos en un vaso que llenamos de agua; la removemos bien y la deja­mos sedimentar; cogemos seguidamente una tira de papel de tornasol y la mojamos.

Esperamos unos minutos y si el papel se vuelve rosa, sig­nifica que la tierra es ácida y tendremos que añadirle cal o margas para volverla más neutra.

#

Mezclaremos dos vasos de cal hidratada por cada 23 kg. de tierra. Repetiremos la prueba nuevamente y si el tor­nasol no cambia de color, significa que la tierra es buena para el cultivo.

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ACUA

o ha de faltarle nunca agua. La tierra deberá estar húmeda siempre, evitando el encharcado en la bandeja de debajo de los tiestos.

Tampoco es bueno que la planta pase sed. Cuando le falta agua, las hcjas caen, pierden su tensión característica. Para poder hacer una mínima previsión, hay que tener en cuenta que un metro cuadrado de terreno requiere entre 5 y 15 litros de agua a la semana.

Una vez al mes sería interesante rociar las dos caras de las hojas con agua tibia para limpiar los estomas y facilitar la transpiración, para que por estos poros se realice un

buen intercambio.

Regar cuando se vea la tierra seca, con agua tibia, evi­tando el encharca- miento, mantenien­do una buena ven-

Sistemas eléctricos de riego caseros

aire

C o n tr o la r c u a n d o p u lv er icé is las h o ja s , la línea d e g o teo p a ra ev itar en ch a rca - m ien to s .

CONTROL de l a

/ LINEA D£ bOTEO

126

AIRE

n el aire se encuentran una gran variedad de ele­mentos: Nitrógeno (73 %), Oxígeno (23 %), C 0 2(0.035 %) y otros gases en ínfimas proporciones,

siendo el C 02, el elemento imprescindible para la respira­ción y la fotosíntesis de las plantas.

En el cultivo exterior el aire es abundante, fresco y la mínima brisa renueva el ambiente que rodea a las hojas.

%

Pero en el interior, el aire tiende a estratificarse y puede agotar la concentra­ción de este elemento alrededor de las hojas, produciendo la ralentiza- ción del crecimiento.

Para evitar el estancamiento del aire en la habitación, ten­dremos que instalar dos ventiladores de 20-25 cm de diá

H U ln iO ífiC A D O R TEkMCfcTATO

metro, dispuestos en diagonal, que facilitarán la corriente de aire; se pueden conectar a un termostato que los encienda automáticamente a los 33° C, por ejemplo.

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Un solo ventilador provocará una corriente de aire unidi­reccional que puede doblegar la planta y producir un cre­cimiento diferente en un lado que en otro.

Cuando se trate de habitaciones alargadas, es esencial instalar un extractor, además de los ventiladores, en la parte superior de la habitación y practicar un agujero en la inferior opuesta, de modo que creemos un fenómeno de convección del aire.

La cannabis crece mejor cuando la humedad relativa es del orden del 60%. Humedades ambientales más eleva­das, sólo favorecerán el desarrollo de hongos.

EXTRACTOR. #=10cm.

128

co2

L a concentración de C 0 2 en el aire, es como dijimosdel orden del 0,03 % al 0,04 %. En una habitación cerrada las plantas agotan todo el C 0 2, a causa de la

estratificación del aire en capas.

Concentraciones por debajo del 0,02% ralentizan el creci­miento al no funcionar la fotosíntesis con el máximo ren­dimiento.

Esto lo conseguiremos si proporcionamos a las plantas concentraciones de C 0 2, del orden del 0,12 % a 0,15 %

*

(1 200 a 1 500 ppm).

Con estas concentraciones de C 0 2, la temperatura ópti­ma puede aumentar hasta los 37° C. Si no hay limitacio­nes de nutrientes, agua y luz, se alcanzará el máximo cre­cimiento.

Una fuente generadora de C 02 puede ser cualquier com­bustión de butano o propano. El calor, el C 02 y agua son productos de la combustión.

Hoy en día se venden bombonas de C 0 2 comprimido conválvulas y reguladores, que permiten administrar justo lo necesario.

Recordad que el ser humano soporta bajas concentracio­nes de C 0 2, no deberemos superar el 0,04 %.

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CALCULO DEL VOLUMEN EN NUESTRO CULTIVO

Volumen = Largo x Ancho x Alto

Volumen =10 pies x 8 pies x 10 pies = 800 pies cúbicos

Nivel óptimo de C 0 2 = 0,015 %

800 x 0,015 =1,2 pies cúbicos de C 02 , a llenar de los 800 totales.

Si lo obtenemos por combustión, debemos recordar que1 UNIDAD de fuel (keroseno, propano o gas natural) que­mado, producen 3 UNIDADES de C 0 2.

150 gr de fuel nos producirán aproximadamente 450 gr de C 02 y en condiciones normales ocupa: 8,7 pies cúbicos =265 cm3; (8,7 x 0,33 = Libras necesarias).

Volumen necesario/ 8,7 x 0,33 = libras necesarias de fuel

1,2 pies cúbicos / 8,7 x 0,33 = 0,045 libras necesarias

0,045 x 16 = 72 onzas de fuel x 28 gr/onza = 2.016 gr =2 Kg necesarios de fuel

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C 0 2 COMPRIMIDOCálculo para una habitación como la anterior, en cuanto a volumen. Primero ventilamos bien, apagamos el ventilador y el extractor.

Como las botellas de C 0 2 comprimido, emiten de 10 a 50pies cúbicos por hora, si hacemos el cálculo para ese volumen, vemos que dejando la espita abierta al mínimo (10 pies/hora);

C 0 2 necesario / caudal = tiempo

1,2 pies cúbicos / 10 = 0,12 horas (0,12 horas x 60 minu­tos = 7,2 minutos.

Con 7 minutos habremos alcanzado el nivel óptimo.

Pulgada = 2,5 cm Pie = 30,4 cm Libra =453,5 gr

TECNICA DE POPA

T odo el mundo posee conocimientos sobre la poda, incluso alguien, quizás haya librado batallas con setos y árboles en algún jardín, habitual y normal­

mente para controlar el crecimiento, no para mejorarlo.

La poda bien realizada no sólo mejorará el crecimiento sino que favorecerá el aumento de la cosecha.

Incrementar la cosecha implica mayor atención, ya sea en cultivo interior que en exterior.

Podar a la aventura o con libre albedrío puede resultar per­judicial para tus plantas y a veces nefasto, puesto que las podemos inducir hacia un cambio de sexo, algo que nadie desea.

La ilustración n° 1 nos mues­tra una planta a la que se ha practicado una poda sucia, sin método; siendo el resul­tado una planta, débil y retor­cida sobre si misma, ya que la poda fue hecha indiscrimi­nadamente, sin conocimiento del proceso correcto.

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La ilustración n° 2 nos muestra una planta espesa y lim­piamente podada, con crecimiento en todas las direccio­nes.

Una planta así dará doble cosecha que la del caso anterior.

No olvidéis que la cosecha es lo más importante en el cultivo interior, ya que por limitación del espacio se requiere el máximo resultado con pocas plantas.

La ilustración n° 3 muestra un ejemplo de tallo doble, pro­ceso que nos refuerza la planta y nos la convierte en dos tallos principales.

La cannabis es una planta que en general, responde positivamente a la poda y se obtienen excelentes resulta­dos con mínimos esfuerzos.

El crecimiento en interior mejorará con un aumento del número de las lámparas tras la poda.

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Cuando vuestras plantas nazcan en el semillero y broten sobre la tierra, ignorar el primer par de hojitas, que en rea­lidad son el envoltorio/cápsula del cañamón y fijar vuestra atención sobre el primer par de hojas real.

Cuando éste crezca un mínimo de 2,5 cm y el segundo par de hojas despunte sobre el tallo, cortar la hoja izquierda del primer par real, cerca del tallo.

Cuando nazca el tercer par de hojas repetir la misma ope­ración en el segundo par, pero con la hoja opuesta a la cortada anteriormente (es decir, ahora la derecha), de modo que equilibremos la planta.

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Continuad este proceso, durante 4 cortes o podas más. Acercando la fuente de luz lo máximo posible sin quemarla ni dañarla; esto favorecerá que el tallo crezca fuerte sin retor­cerse. Nadie quiere perder el tiempo creciendo troncos.

Tras 7 u 8 podas de hoja, observaréis un nuevo creci­miento en las caras donde quitamos hoja equilibrándose.

Para obtener un doble tallo en las plantas bas­tará seguir el proceso hasta el 4o corte de hojas, después espe­rar hasta el 6o par de hojitas y quitar ambas hojas al nuevo par (el 7o).

La planta doblará su tallo y por lo tanto su producción.

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Practicad esta técnica primero en una o dos plantas, antes de lanzaros de lleno sobre el resto de la plantación, pues­to que los errores se pagan.

No olvidéis seguir las indicaciones de los dibujos.

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Armario de aperos para el cultivo interior

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EJEMPLO PRACTICO PE SELECCIONDE SEMILLAS

100 semillas a germinar 80 semillas nacen 60 plantas sanas y fuertes 30 hembras, tras quitar machos 25 hembras para cosechar

Como podéis observar la proporción es de 1:4, recordar­lo para poder trabajar con un método de selección natu­ral y así garantizar el éxito de la jugada.

•1 Septiembre•7 Septiembre•21 Septiembre•1 Diciembre•25 Enero

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METODO DE CULTIVO CONTINUO: LOS ESQUEJES

L a semilla se introduce en tierra a un centímetro de profundidad. Se utilizan semilleros para ahorrar espa­cio y asegurarte la jugada.

Cuando tiene el primer par de hojas se trasplantan, las de mejor aspecto, al tiesto definitivo.

Las plantas irán creciendo bajo intervalos de iluminación de 18 horas diarias. Cuando tengan una altura adecuada para el tamaño del tiesto, en este caso unos 70-90 cm, reduciremos la iluminación a 12 horas diarias.

La planta empezará su floración. Cuando esté madura (ver cultivo exterior) la recolectaremos. La semilla para la pró­xima plantación la podemos sacar si al florecer tenemos cuidado de dejar un macho y con su polen fecundar la hembra de la que queremos tener descendencia.

Si en cambio queremos tener un ciclo de cultivo continuo, al mismo tiempo que aseguramos la genética de una plan­ta cuya “ fórmula química” nos gusta, tendríamos que usar técnicas de reproducción vegetativa.

s

El mejor momento para coger esquejes es cuando las plantas están en pleno crecimiento, antes de que comien­ce la floración. En estos momentos, los mejores ejempla­res están fuertes.

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Elegiremos una planta madre de dos meses de edad y unos 50 cm de altura. Una semana antes la regaremos intensamente para favorecer un lavado de la tierra (para esto tiene que tener un buen drenaje) y rociaremos las hojas, también por el reverso, con abundante acua.

Se eligen las ramas más viejas, las de abajo, que son más ricas en carbohidratos. Con un cúter se corta el tallo en un ángulo de 45° por debajo del tercer nudo, respetando este.

Se sacan las hojas del último piso y se sumerge en un vaso con agua rápidamente para evitar que se introduzcan burbujas de aire en los vasos circulatorios.

Tras una noche a oscuras, se espolvorea el corte con un c o m p u e s t o h o r m o n a l est imulante del crecimien­to radicular o bien algunamezcla dep r o d u c t o s naturales que estimulen el desarrollo de las raíces.

CORTAR A 4 S8SACAR HOJAS

PÉL ót-Tihto ÉSTAOlO

140

Un buen ejemplo podría ser el agua en la que se ha mace­rado hojas y ramas de sauce llorón durante unos días es un buen estimulante del crecimiento de la raíz. Seguidamente, se introducirá rápidamente en la tierra.

Habrá que dejarla bien regada y cuidar que no le falte agua sobre todo en los primeros días tras el trasplante. Si el agua es tibia y tiene una disolución de vitamina B1, mejor.

El enraizamiento se acelerará con 18 h de luz de fluores­cente Grolux #33#.

Una humedad alta del orden del 80 % y una temperatura sobre los 25°/30° C también lo favorecerá. En 2 o 4 sema­nas los esquejes estarán enraizados y empezará el creci­miento vertical.

En este momento habrá que encender la lámpara HPNa.

F L u o f t t s c c u t eC L O W A

A I R E A C i O K I

lam paras

^ t f í o t ó o " F L O R A C I O N vw niA , .

141

Si la enciendes durante 12 h diarias, provocarás su flora­ción, en una semana o dos este esqueje mostrará su sexo. Es cuestión de retirar los machos y las plantas “ madres de donde se han sacado los esquejes” .

Las plantas madres hembras seguirán creciendo bajo 18 horas de luz diarias y así se podrán sacar más esquejes.

Una vez probada la hierba, procedente de estos primeros trasplantes, sabrás cual es la más apetecible para tus gus­tos. Todo consiste en no perder la planta e ir reemplazan­do todo lo plantado por ésta.

La planta madre cuando adquiere el tamaño adecuado puedes inducirla a florecer. Ya tendrás otros esquejes de élla que bajo 18 horas de luz irán creciendo medida que lo hagan puedes ir también cortando más esquejes de éstos.

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Las técnicas de clonaje aportan una solución: una vez hecha una colección de clones, podréis tener plantas de alta calidad durante mucho tiempo. Para garantizar una cosecha segura y regular, lo mejor es cultivar los clones de forma profesional con luz artificial.

Un clon es un esqueje de una planta hembra extraordina­ria y genéticamente idéntica a la planta madre original.Por lo tanto, los clones no cambian genéticamente: duran­te años mantienen la misma calidad, hay casos de clones extraídos de otros hasta cincuenta veces, y nunca han perdido su calidad. Esto es posible porque la madre era buena y se ha reproducido de forma correcta.

Deberemos tomar esquejes de diversas plantas para pro­bar posteriormente cual será el mejor. Los podremos dis­tinguir de alguna forma. Con etiquetas, colores, etc.

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CREAR NUEVAS VARIEDADES

U na vez controlada la técnica de cultivo interior y cosechados sus primeros frutos, habrá que dar el último y definitivo paso, crear propias especies,

cruzando las mejores plantas para intentar mejorar la especie.

Una vez seleccionadas las características deseadas (Gusto, olor, sabor, velocidad de floración, colocón, etc.) y determinados sus sexos (Dos buenos machos y varias hembras) habrá que cruzarlas polinizando con el polen de nuestro mejor macho unas ramas de la hembra preferida.

La 1a Generación dará plantas que poseerán la mitad de las características del padre y mitad de la madre.

La 2a Generación creada a partir de una selección de las mejores de la 1a, nos reproducirá plantas con característi­cas de una planta (Tipo de hoja, potencia, etc.) y otras de la 2a (Gusto, olor, etc.)

Así pues, si cruzamos una planta afgana, de hoja ancha y perfume penetrante, con una Sativa colombiana, de hoja fina y alargada de color claro, el resultado será una planta que en la 1a Generación es una planta rápida con hoja menos alargada que la colombiana y olor menos pene­trante que la afgana. Es en la 2a Generación donde obten­dremos cogollos como la índica, pero con hoja que será mitad y mitad de una y otra especie.

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COLOMBIANA SVTiVASA'T ¡ VA / INDICA Pura

AFóANA

145

Tras la selección de las mejores plantas, las cruzaremos de nuevo y obtendremos una planta, donde el nuevo macho dejará su impronta genética a los futuros hijos. Esto a la 4a Generación conlleva un peligro de degenera­ción que puede significar perder las mejores característi­cas de la planta, es por esto que se aconseja cambiar de padre en la 5a Generación para aportar un poco de “ fres­cura genética” .Esta técnica no es fácil, requiere trabajo continuo y meti­culoso, identificando cada una de las plantas y haciendo un seguimiento exhaustivo de cada operación, guardando copia de todas las plantas, macho y hembra, anotando todas las polinizaciones, de modo que podamos asegurar la reproducción cuando consigamos algo válido; sobreto­do a través de esquejes, manteniendo madres y padres escogidos como valores de procedencia, en crecimiento continuo sin dejarlas nunca florecer.

PLACAS

CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS

U na plantación de interior o un invernadero, es un hábitat artificial, que posee excelentes condicio­nes para la propagación de plagas de insectos.

Las plantas de interior, una vez contaminadas, son parti­cularmente susceptibles a los estragos de casi cualquier plaga, puesto que no están expuestas al viento, ni a la llu­via, ni al frío, ni a los predadores naturales que les ayuda­rían a resistir el ataque invasor, en el exterior. Los insec­tos que atacan a la cannabis en el cultivo interior, hacen su trabajo mejor, ya que viven en una atmósfera cálida y estancada.

Es por esto que una corriente constante de aire en movi­miento, que arrastre aire fresco hacia el interior y ventile el caliente hacia el exterior, ayudará enormemente a pre­venir el inicio de plagas.

• Una adecuada y continua ventilación también ayuda a prevenir la aparición de hongos y cualquier tipo de pro­ceso de descomposición.

• Nunca cultives plantas de interior junto con tus plan­tas de cannabis y nunca te dediques a éstas después de haber manipulado aquellas o tu huerto de hortalizas, por­que tú o tu mascota podríais transportar los insectos noci­vos o las enfermedades al interior de vuestro cultivo.

Los dos insectos más devastadores en el cultivo interior, los ácaros y las moscas blancas, son extremadamente

148

contagiosos, pero no matan a las plantas sólo las debili­tan. Los ácaros pueden tener acceso a tu plantación a tra­vés de tus manos, tu ropa o entre el pelo de tu mascota, o bien a través de ventanas abiertas, o deslizándose a tra­vés de grietas del suelo o las paredes.

Las plantas de cannabis jóvenes, son las más vulnerables a los ataques de insectos, pues no han desarrollado toda­vía una gran producción de cannabinoles, que son sus defensas naturales, frente a plagas y enfermedades.

Cuanto más joven es una planta, más devastadores pue­den ser los efectos de una plaga, no sólo porque su tama­ño sea pequeño, sino porque la plaga puede quedarse en la planta durante el resto de su vida.

Si descubres ácaros o moscas blancas, tienes la opciónde inducir la floración de forma inmediata, de modo quelas plantas maduren antes de que la plaga cause graves daños.

La prevención es el mejor método puesto que, una vez ini­ciada la plaga, lo único que se puede hacer es intentar contenerla, más que erradicarla completamente. Muchos insecticidas que ofrecen librar tu jardín de plagas, rara vez acaban con todas éllas y con sus huevos. Medidas de pre­vención o contención serán más eficaces que pulveriza­ciones con insecticidas.

No obstante hay algunos insecticidas recomendados para controlar las plagas descritas en este artículo. Todos

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requieren que se pulverice regular y repetidamente para tener alguna probabilidad real de librar tu jardín de la plaga indeseada. Hay que repetir las pulverizaciones en los inter­valos recomendados varias veces, incluso aunque ya no se vean insectos, puesto que los huevos y ciertos estados de pupa son resistentes a cualquier insecticida; de lo contra­rio la plaga pronto reaparecerá y en abundancia.

También es una buena idea, añadir una o dos gotas de detergente lavavajillas a cada litro de insecticida con el que pulverizaremos. El detergente, es un agente humidifi- cante que ayuda al insecticida a penetrar en las hojas “ peludas” de la cannabis y es el mejor modo para que el insecto predador se “ infecte".

Hay otros pesticidas en pulverizador, no mencionados aquí que pueden ser efectivos contra alguna plaga en par­ticular. Cuando busques alguno de éstos en concreto, fíja­te si el envase especifica las plagas contra las que actúa.

Asegúrate que el producto sea indicado para plantas (de consumo humano) y anota el núme­ro de días que hay que esperar, des­pués de pulverizar, para poder utili­zar la planta sin correr riesgos.

Los PULGONES son la plaga más común, especialmente en inverna­deros o en cultivos al aire libre.Afortunadamente, son fáciles de matar y eliminar. PULGON

Son insectos de cuerpo blando, ovoide y con antenas, y pueden tener un tamaño entre una cabeza de alfiler y una de cerilla. Pueden tener alas o no. Su color puede ser desde el rosa al negro, pero en la planta de marihuana los pulgones son generalmente verdes o negros. Las hojas o brotes infestados pueden estar deformados, rizados o arrugados.

Los pulgones son partenogenéticos (las hembras pueden tener descendencia sin necesidad de ser fecundadas por los machos) y proliferar en grandes cantidades si se dejan libremente. Se congregan inicialmente en los brotes en crecimiento o en el envés de las hojas jóvenes, donde son fácilmente visibles y accesibles.

Inicia la guerra, recorriendo los brotes con tus dedos para aplastarlos. O lleva cada planta fuera, en una bañera y arranca los pulgones con un fuerte chorro de agua, antes de pulverizar con un insecticida.

NUNCA DEJES QUE UN VENENO, SE INFILTRE EN LA TIERRA DE CULTIVO.

Los pulgones son uno de los pocos problemas, que untratamiento con agua y jabón, puede controlar de forma razonable.Un lavado concienzudo con una solución jabonosa, de jabón de escamas, reduce la población hasta proporcio­nes aceptables, en las plantas muy pequeñas. Un trata­miento no químico y aún mejor son pulverizaciones con un

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preparado a base de 3 guindillas o chilis, una cebolla o dos y un par de dientes de ajo.

Se muelen, pulverizan o machacan los ingredientes y se dejan reposar en dos litros de agua durante algunos días, agitando la mezcla de vez en cuando. Después se filtra la solución a través de una malla muy fina o de varias capas de estopilla. Utiliza un filtro de café, si la solución obstru­ye el pulverizador. Añade unas pocas gotas de detergen­te y pulveriza como harías con un insecticida.

Este método funciona muy bien al aire libre y parece que los pulgones, con gran satisfacción, buscan pastos más verdes, o quizás, más saludables. Este método funciona, además, con casi cualquier otra plaga.

La Pyretrina, es un principio activo de algunas plantas, que se puede usar como insecticida natural. Producido por las de la familia del Chrysantemunr, también se encuentra en las raices del Pelitre, planta de la familia de las Anaciclus Pyretrum. No es perjudicial para los mamíferos y rápida­mente se degrada en componentes inofensivos.

Muchos cultivadores eligen insecticidas compuestos de Pyretrina por su eficacia, origen natural y por no ser dañi­nos.

Los ACAROS y las MOSCAS BLANCAS proliferan rápi­damente y tienen un ciclo vital que hace difícil su erradi­cación total. Si consigues mantener sus poblaciones bajo control, habrás tenido éxito en tu objetivo principal.

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Los ácaros son de pequeño tamaño, entre 0,25 mm y 0,15 cm, criaturas en forma de araña o de cangrejo y que pueden ser de color negro, verde, rojo o amarillo, y con frecuencia son en parte negros y en parte transparentes.

Probablemente lo primero que notes, es que la superficie superior de las hojas más bajas presentan pequeñas manchas, pe­queños puntos blancos o amarillos causados por los áca­ros al chupar los jugos de las plantas.

Observa al trasluz una hoja dañada y podrás observar unos puntos transparentes, que son daños causados por los ácaros, y otros puntos negros, que son los propios ácaros. Empújalos con el dedo y saldrán corriendo (habrás descu­bierto que, desafortunadamente, tienes un problema).

Hay un ácaro eriófido, el Acropos cannabícola, que es un parásito específico de la cannabis. Su infestación está bien arraigada: verás una especie de telas de araña en los ángulos de las ramas y en los brotes de las hojas. Si esto te ocurre, tienes un problema serio, a no ser que las plan­tas ya están próximas a su maduración, en ese caso, intenta mantener el daño al mínimo antes de cosechar, pyretrina, es lo más eficaz.

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Pulveriza a intervalos de 7 días y, al menos, 3 veces. No lo hagas si falta menos de 3 semanas para cosechar.

*

Lavar las plantas con agua jabonosa no merece la pena, pues aunque es eficaz en otras plantas, no lo es con los ácaros de la marihuana, pues están protegidos por las hojas con cistolitos o pelos de la planta. Incluso aunque se utilicen detergentes penetrantes, no parece que el trata­miento con agua jabonosa sea eficaz.

Para prevenir la aparición de ácaros, pulveriza las plantas con agua fresca periódicamente. A los ácaros les gusta un ambiente seco y estanco.

Dos pulverizaciones semanales de agua fresca por la parte inferior de las hojas ayuda de manera significativa a prevenir las infestaciones de ácaros en todas las plantas.

Una corriente de aire o un ventilador también ayuda a pre­venir una contaminación inicial. Pulverizar con agua la parte inferior de las hojas periódicamente y mantener una ventilación son los mejores métodos no insecticidas a usar para prevenir una invasión de ácaros.

En jardines infestados, el descenso de temperatura hace que se reduzcan los ácaros, más que afectar al creci­miento de las plantas. Si observas que sólo una o dos plantas tienen ácaros, sácalas del jardín o desplázalas hacia su periferia, de tal modo que sus hojas no contagien las de otras plantas.

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Un tratamiento contra ácaros y contra casi cualquier insecto que vale la pena consiste en pulverizaciones de productos usados generalmente contra moscas y cucara­chas.

Estas fumigaciones son muy efectivas, pero probable­mente venenosas en plantas que se tiene la intención de consumir; úsalos solamente en plantas con estados vege­tativos de crecimiento, si otros insecticidas no han sido eficaces.

Fumigaciones y tratamientos sistémicos, son las mejores opciones para hacer frente a los ácaros, pero sólo en el estado de plantas en crecimiento.

No los utilices si las plantas están floreciendo.

Las moscas blancas, como probablemente ya habrás adi­vinado, son blancas pero no son moscas. Son pequeñas maripo­sas, de unos 0,25 cm de largo.Se pueden ver los adultos revo­loteando erráticamente sobre el jardín, en cualquier momento que hagas algo con las plantas.

Huevos, ninfas, pupas y los excrementos de los adultos, como pequeñas bolas de miel, se pueden ver como pun­tos por el envés de las hojas. Puedes eliminar muchas de las larvas deslizando los dedos por el envés de las hojas y separando todas las hojas que ya estén muy infestadas.

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Como con todos los insectos, si quieres practicar el “ acoso y derribo" , reduce la temperatura en tu lugar de cultivo, lo que hace que los insectos se debiliten.

Combátelas a base de pulverizaciones a base de pyretri- na. Hazlo a intervalos de 6 a 8 días, especialmente por el envés de las hojas.

Lava las plantas con jabón de escamas, para ayudar a mantener baja la población, pero será una pena si la plan­ta ya ha pasado al estadio de floración.

Si no deseas usar insecticidas químicos, controla la pobla­ción usando semanalmente jabón de escamas, o aspiran­do a los adultos. Pues es muy útil contra las moscas blan­cas y otros insectos la aspiradora. Simplemente agita cada planta, lo que obligará a los adultos a salir volando y puedes absorberlos como un monstruo acuático salido del film “Yellow Submarine” . Después aspira por el envés de las hojas.

No librarás al jardín de plagas completamente, pero es un control que vale la pena si se acerca el tiempo de cosecha.

Los ESCARABAJOS MOLINEROS o de la harina sonblancos, de unos 0,3 cm de longitud y parecen pequeñas cochinillas blancas y rizadas. Una vez que ya se han ins­talado, podrás ver una pequeñas formaciones como de lana o algodón, a modo de madrigueras en los ángulos de las ramas o donde nace el peciolo de las hojas.

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La cannabis no es una de sus plantas favoritas y son fáci les de eliminar o reducir a proporciones no perjudiciales.

Se eliminan frotando con una bolita de algodónimpregnada de alcohol. ít ó i vBusca y empapa cada escarabajo o cada madri­guera algodonosa, sulfa- tos de nicotina son efica­ces si el procedimiento, de “ acoso y derribo" con alcohol, no controla la plaga.

Las COCHINILLAS de San José se rodean de una cubier­ta protectora dura o cérea en estado adulto. Miden entre2 y 4 mm de largo aproximadamente. Las hembras adul­tas son de color marrón, inmóviles y se sitúan a lo largo

de los tallos y ramas largas; en cambio las larvas se mueven por toda la planta.

Busca a lo largo de los tallos, donde se pueden ver unas protu­berancias marrones y duras, o lo que parecen manchas o nodulos elevados muy adheridos al tallo, que contienen un insecto adulto.

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Las plagas por estas cochinillas rara vez son graves, pero si aparecen en plantas jóvenes las puedes eliminar con productos pulverizadores a base de petróleo. Proliferan lentamente, por lo que su eliminación por contacto con una torunda de algodón empapada en alcohol es más bien un pasatiempo. También puedes probar raspándolos con cuchillo afilado. El procedimiento con alcohol o el escar­bado son eficaces contra pequeñas infestaciones si las observas con cuidado y las tratas de forma continuada.

Los ESCARABAJOS PULGA, son pequeños criaturas, semejantes a los escarabajos, de color negro, que se sos­tienen como pulgas. Sólo suelen atacar las flores, y rara vez aparecen en la marihuana.

Los THRIPS, son diminutos insectos, de la orden de los Tisanópteros, que no deberían constituir ningún problema.Tienen más aspecto de insec­tos que los escarabajos pulga y, con una mirada de cerca, podrás ver sus alas, rara vez invaden un cultivo de cannabis y su infestación no debería crear ningún problema.

ORUGAS. Es una denominación general para las larvas de muchos tipos de mariposas. Tienen un apetito voraz y la primera señal de su presencia son las porciones de hojas devoradas por ellas.

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Algunas orugas adoptan el color de la planta huésped, por lo que son difíciles de detectar. El método de “acoso y derribo" es efi­caz si tienes la paciencia de localizarlas.

Algunas orugas gravitan naturalmente hacia los bro­tes más suculentos así que, en primer lugar, observa la parte más alta del tallo de los brotes en crecimiento.Para un control a largo plazo, pulverizaciones repetidas con Bacillus thurigensis, una bacteria beneficiosa, previe­ne y elimina las orugas y muchas otras larvas y gusanos problemáticos.

Si encuentras hojas con porciones devoradas, pero no puedes ver las orugas, espera unas pocas horas después de apagar las luces; vuelve a encenderlas y probablemen­te descubrirás a estos devoradores nocturnos cerca de las zonas más altas de las plantas.

TIJERETAS, COCHINILLAS de la humedad, MOSQUI­TOS y otros insectos que viven en el suelo, pueden ser controlados impregnando el suelo con ROTENONA, un insecticida muy tóxico.

La Rotenona es un insecticida natural derivado de las raí­ces de un árbol tropical sudamericano y de algunas legum­bres. Aunque es muy eficaz contra frente a una amplia

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variedad de insectos, es especialmente útil contra las oru­gas, pulverizado o en polvo y también en forma de riego, contra las cochinillas de la humedad, mosquitos y otros insectos que se crían en el suelo. Dos aplicaciones elimi­narán todas las plagas.

Todos estos insectos que viven en el suelo prefieren y proliferan más en suelos ricos en abonos, humus y otros materiales orgánicos. En general, son claramente inofen­sivos, y sólo una pequeña molestia. Sin embargo, las tije­retas y las cochinillas pueden comer y matar los brotes en germinación, y muchas plagas del suelo comen las raíces. Líbrate de ellas, salvo que esté próxima la época de cosecha.

Mantén los venenos alejados de las plantas.

No dejes que el agua se derrame sobre venenos,filtrándose al suelo.

PERROS y GATOS. No confíes en adiestrar a tus masco­tas para que se mantengan fuera del jardín. La tierra es más natural para el instinto de los gatos que las bandejas- cama domésticas, y el ambiente de jungla de las planta­ciones de cannabis, es irresistible para la mayoría de los gatos. A ellos, y a algunos perros, también les encantamasticar las hojas y pueden destruir las plantas jóvenes fácilmente.

Una vez que las plantas ya son más grandes, tus gatos pueden pasar horas en el jardín, y el mordisqueo ocasio­nal de alguna hoja no es perjudicial.

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En general, PULGONES, ESCARABAJOS MOLINEROS, ÁCAROS, COCHINILLAS DE SAN JOSÉ, MOSCAS BLANCAS, ESCARABAJOS-PULGA, SALTAMONTES, ORUGAS, MARIPOSAS BLANCAS DE LA COL y muchos otros INSECTOS, GUSANOS y LARVAS cau­santes de plagas son susceptibles a la PYRETHfílNA.

INSECTICIDAS SISTEMICOS

S e utilizan diluidos en el agua de riego. El insecticida es absorbido y distribuido por toda la planta. Son muy letales para todas las plagas que chupan los

jugos de las plantas o que comen sus hojas, y son una excelente prevención frente a todos los insectos descri­tos en este artículo.

Pueden ser tu mejor elección frente a ácaros y moscas blancas. Si has tenido problemas con estos últimos, prue­ba aplicando un insecticida cuando las plantas sean jóve­nes, antes de que veas alguna plaga. Repite la aplicación al cabo de un mes.

Muchos insecticidas sistémicos están indicados para plantas ornamentales, puesto que no se descomponen rápidamente en otros derivados menos eficaces.

Asegúrate de que el insecticida sistémico que elijas está indicado para usar con cultivos comestibles, y anota el número de días previos a la cosecha que debes dejar de utilizarlo.

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RECOMENDACIONES¥ Siempre que pulverices, prepárate para una gran opera­

ción: ponte ropas viejas, gafas, una máscara de pintor, som­brero y guantes.

¥ Apaga las luces y los ventiladores y asegúrate de tener espacio suficiente para poder moverte.

¥ Eleva el sistema de luces tanto como sea posible para que esté fuera del área de pulverización.

¥ Espera a que las lámparas se enfríen, antes de fumigary asegúrate después, de que estén secas, antes de conectar­las de nuevo.

¥ En primer lugar, desecha las hojas que estén muy infec­tadas y sácalas del cultivo.

¥ Cierra todas las puertas y ventanas empezando por la parte trasera del cultivo de modo que termines por la salida.

¥ Pulveriza de forma abundante y suficiente para empapar todas las partes de las plantas.

¥ Presta especial atención al envés de las hojas, que es donde generalmente se concentran los insectos y sus larvas.

¥ Quítate las ropas para lavarlas y dúchate.¥ Repite la fumigación al menos dos veces más a los inter­

valos recomendados en las instrucciones del pesticida. La pul­verización abundante en los tiempos indicados, es la únicamanera de eliminar las plagas o, al menos, de detenerlas, si ya son de cierta magnitud.

¥ Un insecto que sobreviva puede reproducir una nueva población que puede ser peor que la primera.

¥ Una fumigación hecha de cualquier manera, producirá frustración y la impresión de que el pesticida no funciona.

¥ Sigue las instrucciones del fabricante.

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COLONIAS ESTABLES DE PREDADORESLuchas contra los insectos de forma ecológica.

P

odéis preparar pequeñas comunidades de insectos predadores, para que acaben con los insectos noci­vos de vuestras cannabis.

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ARANA ROJA: La polilla Phytoselius Persímilis la come muy apetitosamente.

TRIPIDOS y THRIPS: Se los come la polilla Amblyseus Cucúmeris.

MOSCA BLANCA: Se la come la Encarsia Formosa.

ORUGAS PEQUEÑAS: Para combatirla podemos vapori­zar una disolución de microbios inofensivos, agua con Badilus Thurigiensis.

MOSCA FRUTERA: Las larvas de esta mosca común (Sciara Pectoralis) deterioran la raíz. Unas cuantas lombri­ces la reducen suficientemente.

Para ampliar conocimientos e información:“Guía de Campo de los Insectos de España y de Europa”Michael Chinery"A Field Guide to the insects of Europe”Collins Sons & Co Ltd Londres

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INSECTICIDA VEGETAL AGRIEste insecticida, a base de extracto de barbasco al 12 %, permite su utilización hasta poco antes de la cosecha, pues no deja residuo alguno.En el exterior no debe aplicarse con tiempo helado. Rendimiento:0,3 litros por 100 I de agua para exterior2 tapones por 5 I de agua para interior.

AGRI 2003Se trata de ROTENONA en polvo, con las mismas carac­terísticas de los productos citados anteriormente del mer­cado americano.Dosis de empleo: 300 gr cada 100 metros cuadrados.

INSECTOBIOLInsecticida biológico hecho a partir del Bacilus Thuringiensis variedad Kurstaki, con un concentrado de 20000 |i/mg.Permite una lucha preventiva contra larvas de Lepidópteros (gusanos y orugas).Dosis de empleo de 0,5 Kg a 1 Kg de Insectobiol por Ha en exterior.Para interior se presenta en envase de 1 litro a 6.000 ptas.

HELIOSOLPotente insecticida y fungicida. Esta hecho a base de acei­te de pino.Dosis: 0,2 litros/100 litros de solución.

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CONDICIONES INDISPENSABLES PARA PREVENIR:

•La temperatura que rodea a las plantas, jamás superará los 25° C.

•Durante el crecimiento, las macetas deberán remojarse en agua; esto aumentará la humedad del aire.

•Controlad regularmente la humedad del suelo. Es mejor mojarlo abundantemente de tanto en tanto, que un poco cada día.

VENENOS BIOLOGICOSLejía ecológica y alcohol etílico en agua.

F> odéis fabricar un insecticida biológico diluyendo* algunas gotas de lejía ecológica y de alcohol etílico

en agua. Remojad las plantas con esta disolución, por medio del vaporizador.

Cuando las plantas son todavía pequeñas, las mojáis y luego vaporizáis vuestro insecticida preferido, por la parte inferior de las hojas, donde se esconde la mayor parte de los insectos. Unas horas después es necesario aclarar las plantas con agua limpia y cristalina.

Como este método no mata todos los animales vivos, ni los huevos, sino que los ahuyenta, hay que repetir la ope­ración varias veces. Evitar vaporizar sobre las flores (cogollos).

Los predadores acompañan siempre a las plantas escon­diéndose en el envés de las hojas. Los insectos predado­res se mudan, sea con las plantas madres, que con los clones, ponen sus huevos y luego nacen.

Si no estáis seguros de la salud de vuestro esqueje, podéis remojarlo varias veces con la solución anterior por encima, antes de meterla en la habitación en la que flore­cerá. Ver solución de ortiga en el cultivo exterior.

Un buen equilibrio ecológico en el cultivo,es mejor que utilizar venenos.

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RECOLECCION

E s necesario saber cual es el mejor momento para recolectar las plantas, tiene que ser un poco antes _! de que empiecen a florecer. La planta tiene que ser

arrancada y colgada para conseguir su secado.

Aunque una planta recolectada tardíamente y con su máxima producción y peso, no significará que sea de máxima calidad, al contrario puede ser bastante mala cuando la fuméis.

Crecimiento de los pistilos.

C uando las plantas están en plena flora-

_i ción, se formannuevos pistilos blancos sobre las ramas. La flora­ción decrece cuando el ritmo al que nacen y se for­man los nuevos pistilos desciende y los pistilos mayores aparecen más oscuros.

Hay que empezar la reco­lección cuando una tercera parte de las puntas de los pistilos de las ramas oscu­rezcan.

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Esta norma es indicativa porque depende de la variedad de la planta.Podéis percataros del color de las exudaciones con una lupa o lente de aumento, cuando es de color ámbar y con forma de pequeño hongo, es el momento justo.Cuando pasa el apogeo de la floración, comienza un cre­cimiento más lento. Las ramas terdrán cada vez menos pistilos que se inflan a causa del aumento del follaje. En caso de que veáis que os ocurre esto, arrancad la planta lo antes posible.Ahorraréis tiempo limpiando las cabezas de las ramas, cuando se encuentra todavía en la planta.Entonces, todavía es fácil limpiar las hojas por contra, es mucho más difícil cuando ya está la planta colgada.Las hojas limpias podemos mezclarlas con el abono. Menos hojas dan más espacio para que la planta se seque.

SECADO

U na vez la habitación donde vaya a secarse la plan­ta, esté fresca, seca, oscura y aireada, arrancare­mos la planta y la colgaremos cabeza abajo; la

planta aún tendrá algo de vida.

Para seguir obteniendo alimento, la planta descompone la clorofila, porque no la necesita hasta la noche. Las ramas se hacen menos verdes y se aprecia un color más acara­melado.

Colgad la planta cabeza abajo, con las raíces al aire, en la primera fase.

Cortar las ramas del tallo principal de la planta y colgadlas lo más rápido posible, de unas cuerdas; antes de diez horas, las puntas se achatan y pierden belleza. Quitar todas las hojas superfluas de la planta y engancharla a las cuerdas boca abajo.

Oscuridad y aire

Prestar atención para que las puntas no se toquen, el aire debe poder circular fácilmente por la habitación, es acon­sejable que los cogollos estén lo más limpios posible de hojas internodales grandes.

La mejor temperatura de secado, se sitúaentre 15° y 18° C.

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Después de un secado de dos semanas a estas tempera­turas, la hierba está lista para consumir.Recordad que el moho crece en temperaturas inferiores a los 16o C.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

H ay que dejar secar totalmente las hojitas que hayamos dejado en las ramas. El THC en la hier­ba fresca aparece en forma de ácido tetrahidro-

cannabinólico no psicoactivo.

Al secarse las hojas, el ácido se convierte en THC por descarboxilización. A las dos semanas, como máximo tres, los cogollos estarán secos y aún conservarán parte de la frescura; no habrán perdido toda la resina, cuando los toquéis con las manos.

Cortar los cogollos de las ramas, para este trabajo utilizar unas tijeras o los mismos dedos, cortar también las even­tuales ramas sin cogollos, pasar vuestros dedos sobre éllas y podréis obtener una bella y pequeña bolita de hachís.

Antes de fumar la hierba limpia en estado puro, dejarla secar unos dos días más al aire; a ésto se le llama curado.

Para conservarla, lo mejor es encontrar recipientes aislan­tes de la humedad como botes de cristal que cierren al vacío o cajas de madera para puros o cigarrillos.

Bien conservada puede durar varios años aunque hay que tener en cuenta que la calidad va bajando con el paso del tiempo.

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CALENDARIO PRACTICOn calendario ayudará algunas veces a ciertas per­sonas, a recordar lo que deben hacer y la rutina necesaria para este proceso de cultivo interior.

Proponemos un calendario de 4 meses, la vida media o ciclo de un esqueje que se convertirá en un clon de su madre; contamos dos meses de crecimiento y dos para floración, podemos empezar en cualquier época del año. Remarcaremos los puntos clave para este proceso, sólo se pide a cambio 10 minutos al día por lámpara que ten­gamos en la sala de cultivo; si se usan esquejes con un sistema hidropónico, serán 20 minutos para enriquecer el ambiente con C 02.Recordar que la intensidad de la luz disminuye inversa­mente proporcional cada 10 cm que nos alejamos de la lámpara.

CONTROL SEMANAL

AIRE* Ventilación y aireación del ambiente. HUMEDAD* Entre el 50 y 70 %. TEMPERATURA» Alrededor de los 25° C. TIERRA* Ph entre 6,5/7.AGUA* 2 veces por semana.CONTROL de ACAROS, HONGOS.ABONOS una vez por semana.ALTURA de las LAMPARAS, cuando se requiera. LIMPIEZA e HIGIENE, siempre.PAREDES y TECHOS limpios de polvo siempre.

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1a SEMANA(1 Enero)•Cortar esquejes de una planta seleccionada, radicarán en un tiempo de 1 a 4 semanas.• Poner también semillas a germinar.• Preparar la tierra y las macetas, así como la habitación. •Fijar el TIMER de la luz a 18 horas día/6 horas noche, uti­lizar preferiblemente una METAL HID de espectro azul.

2a SEMANA(7 al 14 Enero)•Asegurarse que la habitación está lista y limpia •Trasplantar los esquejes que hayan enraizado, así como las semillas que han nacido, bajo la lámpara a una distan­cia de 60 cm.• Mantener la humedad constante.•Cuidar que la tierra no seque ni endurezca.

4a SEMANA(1 Febrero)•Los esquejes han enraizado y miden ya entre 15 y 30 cm de altura.•Empezamos a abonar, si lo creemos conveniente, una vez por semana con un abono rico en Nitrógeno sin pasar­nos en las dosis.•Trasplantamos y subimos las lámparas 15 cm sobre las plantas procedentes de las semillas; los esquejes necesi­tan unos días más de intensidad lumínica.•Mejor regar frecuentemente, cada 2-3 días.

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6a SEMANA(14 Febrero)•Las plantas miden entre 30 y 60 cm y sus hojas tienen un color verde intenso, aún no amarillea ninguna. Ahora demasiada agua sería un problema.•Iniciamos el proceso de poda alternativa en las plantas procedentes del semillero (ver Técnica de poda). •Controlar el Ph del suelo con un Téster o tira reactiva. Incrementar la ventilación y aireación de la plantación. •Pulverizar con agua las plantas.•Si les faltara Magnesio amarillearían las hojas inferiores y las puntas de las hojas superiores se volverían marrones; si esto ocurre añadir una solución de minerales a la tierra.

8a SEMANA(1 Marzo)•Entramos en el segundo mes y las plantas ya medirán entre 50 y 90 cm. Son grandes y se ven sanas;¡Podemos sacar ya esquejes para la próxima hornada! •Cuidar que no sequen, ni amarilleen las hojas.•Controlar la circulación del aire y su ventilación, así como la humedad relativa y la sequedad de la tierra.•Los clones hembra deberán recibir sólo 12 horas de luz, por 12 de oscuridad, de modo que inicien el proceso de floración. Las plantas nacidas de semillas deben esperar un mes más. Continuar el proceso de poda con ellas. •Añadir sales de Magnesio a los clones.•Podar las hojas que den sombra.•Si tenéis más de 8 plantas por lámpara es el momento de colocar una segunda lámpara.

174

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•Una de 1000 W de Alta Presión de Sodio incrementará notablemente la cosecha.•Quitar las hojas inferiores que se hayan secado, es nor­mal.

10a SEMANA(15 Marzo)•Las plantas se han estirado unos 15-30 cm más.•Los machos muestran su sexo, retirarlos de la habitacióno bien quitarles la vida.•Las hembras mostrarán sus blancos pistilos.•Si las hojas más viejas secan, continuar con el ritmo de abono disminuyendo el Nitrógeno y aumentando elPotasio.

12a SEMANA(1 Abril)•Las ramas han alcanzado su máxima longitud.•En las próximas 4 semanas se desarrollarán los cogollosy aparecerá el THC en las plantas.•Controlar bien los cogollos, vigilando la aparición de moho.• Limpiar las hojas de restos de abonos foliares, orgánicoso agua, controlando los insectos si los hay.

14a SEMANA(15 Abril)•Los cogollos ya huelen y muestran la resina. Es normal que amarilleen las hojas.•No regar en demasía, el estrés final ayuda a una buena cosecha.

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•No abonar.•No insecticidas.•Limpieza de polvo y hojas secas

16° SEMANA(1 Mayo)•A partir de ahora y en las próximas dos semanas los cogollos estarán listos.•Las variedades tailandesas necesitan 6 semanas para florecer.•Preparar los próximos esquejes.

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EJEMPLO DEL METODO TRICAMERAL, tres ambientesseparados: uno para semillero y clonación, dos para cre­cimiento y tres para floración. Los otros tres son optati­vos.

A. AR£A D E PROPAGACIONcon bandeja dimaLilámpara vapor ¿le mercurio 80 W. temponzador para noche/dia.

B. A REA DÉ CRECIMIENTOcon lámpara metal h-aW4e de. ¿50 W. ventilador v extractor termostatos,

C AREA DE FLOftACiC>kJmetal haUde Je ¿50W. + sodio 150 W. venMador* extractor term ostatos.

P. ZONA D€ StCATOcon extractor conTroladO par «\ rerrvostafo arcade crecimiento

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CULTIVO HIDROPONICO: DESCRIPCION CENE RAL

I cultivo hidropónico puede realizarse en exterior, en un invernadero o en interior con luz artificial. En exte­rior podemos usar botes individuales o un tanque de

crecimiento que bastará que sea de unos 45-50 cm de profundidad.

No conviene usar tanques de zinc o metal galvanizado para prevenir con­tactos tóxicos a través de la solución que alimentará las plantas.

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B o t e UJ6R0S

Generalmente se usa vermiculita, sobre un lecho de piedras, gravilla, carbón y trozos de ladrillo depo­sitados en el fondo de la cubeta, junto a la solución nutritiva.Aunque tendremos que controlar frecuentemente el balance quí­mico del compuesto. Es reco­mendable la esterilización de la vermiculita de vez en cuando con hipoclorito sódico dilui­do en agua (1 taza cada 5 litros) dejando actuar esta solu­ción una hora y media.

cu beta

Las soluciones se harán con agua destilada o desionizada. Las semillas germinarán en agua normal y la reemplazare­mos por la solución # 1 a las 2 semanas.

181

(Si realizamos este cultivo en interior podemos ocasional­mente sacar las plantas a la luz directa del sol unas horas sin que esto influya en su crecimiento).

Antes que nada deberemos preparar una solución base que nos sirva para preparar las otras soluciones.

DEPOS\TO

SOLUCIONES A USAR:

SOLUCION BASICA DE OLIGO-ELEMENTOS(minerales):

750 mg de Acido Bórico 500 mg de Sulfato de Cobre

7 gr de Citrato de Hierro (o bien Quelato/Sulfato)1 gr de Sulfato Magnésico

500 mg de Molibato Sódico 500 mg de Sulfato de Zinc

1,25 litros de agua destilada desionizada (Recomen­dable la de lluvia del campo)

SOLUCION # 1

Usar a partir de la 3a Semana y durante las 6/8 semanas siguientes. Observar la mayor abundancia de elementos a base de Nitrógeno que favorecen el crecimiento y desarrollo de la planta, equilibrados con Potasio:

9 gr de Nitrato Amónico 9 gr de Nitrato Cálcico

1.2 gr de Sulfato Magnésico1.2 gr de Cloruro Potásico1.2 gr de Hidrofosfato Potásico1.2 gr de Nitrato Potásico2,8 gr de Sulfato Potásico

7 gr de solución básica4,5 litros de agua destilada.

183

SOLUCION # 2

A partir de la 8e Semana hasta la 14/16a. Rebajamos el Nitrógeno.

2.5 gr de Nitrato Cálcico1.2 gr de Sulfato Magnésico1.5 gr de Cloruro Potásico1.2 gr de Hidrofosfato Potásico2,8 gr de Sulfato Potásico

7 gr de solución básica.4.5 litros de agua destilada.

SOLUCION # 3

Hasta 2 semanas antes de la cosecha, aumentamos Magnesio y Potasio para favorecer la floración:

500 mg de Nitrato Cálcico2 gr de Cloruro Magnésico2 gr de Sulfato Magnésico3 gr de Hidrofosfato Potásico 7 gr de solución básica

4,5 litros de agua

Mantener siempre el orden indicado en la preparación de todas las soluciones.

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SISTEMAS HIDROPONICOS: ALTERNATIVAS

H oy día existen varios tipos de sistemas disponi­bles para cultivadores, si bien, escoger el más adecuado a nuestro espacio y necesidad puede

resultar una difícil tarea.

Muchos cultivadores compran precipitadamente y sin conocimiento previo, la unidad hidropónica y se frustran tanto que acaban vendiéndola a la primera ocasión que se les presenta.

Sistem as pasivos.

E n realidad, éstos no se utilizan para cultivar cannabis porque la asimilación de nutrientes es muy reducida y se obtiene una producción limitada. El método con­

siste en sumergir las plantas en una cubeta que contiene la solución con el nutriente, efectuando frecuentes cam­bios para evitar su estancamiento.

Sistem as activos

E stos sistemas son mucho más apropiados. Funcionan con algún tipo de bombeo y un tempori-

i zador que activa el flujo de solución nutriente dentro y fuera de las zonas radiculares de las plantas y propor­ciona ventilación.

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SISTEMAS ACTIVOS SEMI-CIMENTADOS

Requieren una base que soporte las plantas y con­serve entorno a las raíces la solución nutriente. Se > puede utilizar perlita, virutas de madera, gravilla,

vermiculita, serrín o fibra de vidrio. Todos ellos deben estar tratados especialmente.

En el cultivo acuático (sin cimentación) los nutrientes los proporciona un flujo continuo o por la aspersión sobre la zona radicular, activada por bombeo y un temporizador. Deberá instalarse un sistema de ventilación adicional.

La mayor crítica al sistema de semi-cimentación es que la base puede resultar costosa y sucia, es muy incómoda de limpiar. Incluso puede afectar al Ph de la solución nutrien­te, especialmente si se trata de fibra de vidrio porque debe estar bien preparada y cuidadosamente controlada.

Entonces, ¿por qué estos tipos de sistemas siguen sien­do los preferidos entre los cultivadores caseros? porque son fáciles de manejar y más fiables que los cultivos acuá­ticos. Por ejemplo, los sistemas de flujo y reflujo (también conocidos como anegado y desagüe) están reconocidos porque aguantan varios días una avería eléctrica sin nin­gún daño grave para las plantas.

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SISTEMAS DE FLUJO Y REFLUJO

S on ampliamente usados por los cultivadores porque como ya dijimos son muy manipulables. La frecuen­cia y duración de la alimentación (el flujo del nutrien­

te) puede ajustarse a las necesidades de las plantas. Además estos sistemas son fáciles de construir y mane­jar. La mayoría de sistemas de flujo y reflujo emplean una bomba y un temporizador para anegar la bandeja de culti­vo con solución nutriente, mientras que otros trabajan sólo con la fuerza de la gravedad.

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SISTEMAS DE GOTEO

E l goteo, o alimentación desde arriba, también es muy manipulable. La distribución del nutriente puede ajus­tarse a cada planta dentro del mismo sistema, de

manera que puedes cultivar al mismo tiempo plantas con diferentes grados de solución y agua.

Estos sistemas funcionan con un temporizador que con­trola el bombeo. De esta forma se evita el entramado de tubos que la distribuyen a las raíces de las plantas.

Estos sistemas son los más aconsejables para el cultivo de cannabis. Los precios aumentan según el sistema.

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TECNICA DE LA PELICULA NUTRIENTE

in duda el mejor de los sistemas de cultivo acuático. El más conocido es el de tipo canal, en que las plan­tas se soportan sobre bolas de fibra de vidrio, en

cavidades, con sus raíces colgando dentro de tubos.

La solución nutriente corre por el fondo del canal y sólo las puntas de las raíces están sumergidas en él, la parte superior de la raíz está suspendida en el aire.

Este sistema también puede consistir en cavidades relle­nas de algún soporte para plantas, con lo que se convier­te en un sistema de cultivo híbrido, semi-cimentado acuá­tico. Las unidades de película nutriente son excelentes al ser ligeras y portátiles, la solución se recicla completa­mente y su mantenimiento es muy sencillo.

La única desventaja es que resultan un poco más caras que los sistemas anteriores.

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190

INTRODUCCION A LA COCINA CANNABICA

Hambre es la llamada pura de un instinto; apetito es un sentimiento en parte instintivo, en parte intelectual, por tanto, aunque creado sobre una base natural, capaz de satisfacerse por modos muchos más delicados que el simple comer.

(Dr. Gregorio Marañón)

unque la historia nos habla a menudo del uso de la planta cannabis en la cocina, todavía queda mucho por aprender y mucho que trabajar, experimentando con el

citado vegetal. Cada vez más gente se deleita preparando exqui­sitos platos, degustándolos a continuación y como postre gra­tuito obtienen un colocón,

Hay unos importantes consejos a recordar para obtener lo mejor de la cannabis:

a) El índice de THC que contiene la planta y su procedencia, Sativa o Indica.

b) La hierba verde (fresca) es siempre muy ácida, deja de serlo cuando seca, incrementando su potencia.

c) La potencia del colocón dependerá de la calidad de la hierba y del proceso de obtención del THC.

d) El THC no es soluble en agua, aunque podemos escaldar la hierba para quitar su acidez. Es soluble en grasas, lípidos, acei-

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tes y alcoholes. Las especies más chocolateras son las mejores para combinar con leche añadiendo mantequilla a base de can­nabis.

e) Un estómago vacío, acelerará la absorción del THC.

f) El sabor particular de la hierba desaparecerá combinada con sabores fuertes (chocolate, café) o bien macerada en un buen ron oscuro.

g) La cannabis comida coloca más que fumada, por lo tanto ¡No comáis en demasía!

OBTENCION DEL THC DE LA CANNABIS

E l THC, sustancia activa de la cannabis y del hachís, no es soluble en el agua; lo es en aceites, grasas y alcoholes. Desde hace milenios, según consta en recetas recogidas

en China y en India, ambos pueblos usaron la cannabis uniéndo­la a la mantequilla, para obtener la sagrada sustancia que utiliza­rían en sus ceremonias.

Aunque haya gente que os asegure que hirviéndola ha conse­guido un colocón, si no ha sido escaldando los cogollos más resinosos rápidamente y recogiendo la parte de resina que flota en el agua, resultará falso; no es el mejor método.

La mayoría de las recetas utilizan el THC combinado con aceite, mantequilla o alcohol medio (50°)

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Entre los métodos más comunes figuran:• Hirviéndolo con hornillo eléctrico en alcohol.• Macerándolo en aceite, alcohol o mantequilla.• Disolviéndolo en aceite o mantequilla.• Emulsionándolo con la leche de mantequilla a base de can­

nabis. Al calentar la leche enriquecida y alcanzar los 60° C, ésta absorberá en sus grasas, el THC y demás cannabinoles.

DIGESTION DE LA CANNABIS»

P artiendo de la premisa que el ser humano es primario por naturaleza y mucho más cuando se trata de explorar su propia consciencia, dejemos claro lo que sería una dosis

exagerada de ingestión cannábica:

• Entre 5 y 20 gr de óptima hierba.• De 1/2 a 2 gr de hachís.• O bien, entre 0,1 y 0,5 gr de aceite de cannabis.

Quien lo crea oportuno que haga su propio test, aunque acon­sejamos empezar con pequeñas dosis, obtendremos resultados que nos indicarán la tolerancia de nuestro físico al THC degluti­do. Recordad que el colocón es muy lento, hay que ser pacien­tes.

Para evitar largas esperas es aconsejable disolver la cannabis en aceites, grasas o alcoholes, a través de los cuales nuestro orga­nismo los asimilará más rápidamente.

Cuando ingerimos de este modo la cannabis, nuestro hígado recibe la señal para segregar bilis, desde la vesícula biliar hasta el duodeno. La bilis es un fluido alcalino viscoso que ayuda a emulsionar, digerir y absorber las grasas.

Así pues, si comemos cannabis crudo sin extraer su THC en las grasas, puede ocurrir que no tengamos suficiente bilis para su completa asimilación y sólo un bajo porcentaje del THC sea asi­milado por nuestro organismo.

Cuando la comida llega al estómago, es rociada por ácidos hidro- clóricos y enzimas: empieza la digestión. Tras convertirse en semi-líquida, pequeñas bolas de comida son enviadas al duode­no, a intervalos de 20 segundos. Una mínima cantidad de grasas es absorbida ahora por la sangre a través de los capilares intes­tinales. Es el momento en que la bilis regará con agua las bolas de comida y convertirá en hidrosolubles los ácidos, para que el duodeno los asimile inmediatamente.

Todo lo que no se haya digerido por medio de la lipasa pancreá­tica (una enzima), pasará a los intestinos pequeños en porcio­nes, sin ningún tipo de jugo gástrico, pues el duodeno los ha absorbido en su totalidad. El proceso de vaciado del estómago puede durar entre 1 y 4 horas.

U na solución de alcohol con resinas de cannabis será rápidamente asimilada por el cuerpo incluso sin secre­ciones digestivas.

ALCOHOL Y AZUCAR

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Sólo pocas sustancias, el agua, el alcohol y alguna droga más, son absorbidas por las paredes del estómago) y éstas actúan como vehículo en la asimilación de sustancias por el organismo.

Otros vehículos a utilizar, son la miel y los azúcares por su rápi­da absorción en la sangre a través de los capilares intestinales. Pero el THC no se disuelve muy bien en los azúcares y su absor­ción es limitada.

La presencia de pequeñas cantidades de azúcar en alcohol o aceite puede facilitar la absorción del THC. Demasiada cantidad interfiere a veces en la digestión de las grasas y sus paquetesde THC.

ELECCION DE LOS PLATOS

P artir siempre de esta base:• 1/3 de la comida cannábica se asimila a las 3-4 h.

• 1/3 se absorbe gradualmente las 6-0 h siguientes.• 1/3 no se asimila y se sacrificará en el WC.

Así pues no esperéis una efectividad superior ail 30/40 % en las recetas proponemos.Si queréis más expansión de la consciencia recordad:Poca cantidad de comida ayudará a su asimilación, mientras que mucha diluirá su gusto y potencia. Mejor cocinar en pequeñas porciones que en grandes platos, que llenarán vuestros estóma­gos pero no aumentarán el colocón por imposi'bilidad de absor­ción de vuestro organismo (corrientemente llamiada intoxicación)

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EFECTOS EN LA COCCION DE LA CANNABIS¿Qué ocurre cuando calentamos la cannabis, destruimos su potencia?

E n condiciones normales y si no cometemos una barbaridad cuando la cocinamos, no apreciaremos una pérdida de potencia en nuestra hierba.

Cualquier pérdida obedece a procesos de oxidación al contacto con el aire, procesos que se inician en el momento que arranca­mos la planta. Sólo congelando nuestros cogollos tendremos un proceso de oxidación nula. En el peor de los casos, con un mal secado, perderemos un 15 % de potencia en unos meses.Así pues hay que acelerar los tiempos de cocción, sobre todo en el horno, a partir de los 54° C.

TABLA

55 ° C 85° C 110°C 135° C30 ' 20 gr 22 gr 24 gr 26 gr

I 60 ’ 22 gr 24 gr 26 gr 28 gr90 ' 24 gr 26 gr 28 gr 31 gr

120 ' 26 gr _ 28 gr 31 gr M £r . .

Tiempo Gramos de cannabis

De todos modos, cocinando podremos aumentar la potencia de nuestra hierba; cuando la cannabis está verde, recién cosecha­da, todo el THC está presente en forma de ácido tetrahidrocan- nabinólico. Los porcentajes dependen del clima y humedad; el problema está en que el ácido no es psicoactivo hasta que no se

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seca y se convierte en THC activo; este proceso natural es conocido como descarboxilización; es cuestión de tiempo.El ácido puede tardar dos años en convertirse en THC activo, desgraciadamente en ese tiempo mucha de éste se oxida. Demasiado calor o sobrecocción, pueden destruir en su totali­dad la actividad del THC, mientras que temperaturas normales, incrementarán su potencia.

CANNABIS Y APETITO

U no de los puntos que un manual de cocina cannábica no puede olvidar es la propiedad de estimulación del ape­tito. Este fenómeno ha sido detectado por estudios clí­

nicos y por usos médicos.

Quien consume cannabis a menudo tiene un gran apetito, el pro­blema cuando se deglute es la posibilidad de convertirse en un maníaco de la gastronomía. Así pues, si comemos, llenar la ala­cena y la nevera de alimentos, recordando que una subida exce­siva la controlaremos con una fruta, o una cucharada de miel, evitando una bajada de tensión.

Comer cannabis, tiene al menos una ventaja frente a fumarla: eliminamos los riesgos pulmonares. Cuando fumamos un ciga­rrillo de cannabis, perdemos alrededor de un 70 % del THC que contiene antes de llegar a los pulmones; comiendo cannabis, el estómago sólo absorberá el 10 %, pero el hígado reciclará los 2/3 por completo. Es por ésto que las cantidades a ingerir son diferentes de cuando se fuma y su colocón, superior, cuando se absorbe por vía digestiva.

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Una bebida cannábica te hará efecto a los 10 minutos, una comi­da podrá tardar hasta 3 horas; y unas 4 horas, el tiempo que empleará vuestro hígado en asimilar y reciclar los cannabinoles. Comer otro tipo de alimento acelerará los efectos de la canna­bis, si ésto ocurre y el "juego psíquico se transforma en una “pálida", relajaros, respirad hondo, bebed agua o zumo de naranja.

El THC, como ya dijimos, tiene por costumbre, a partir de los 60° C, refugiarse en materias grasas. Así pues, a los cannabívo- ros, nos es muy fácil extraerlo, o bien de la cannabis, o del hachís; bastará sumergir cogollos y mantequilla en un recipiente con agua y llevarlo a temperatura de ebullición.Las proporciones a usar serán: 1 gr de cogollos o de hachís por cada 5 gr de mantequilla; cuanto menor sea la proporción de mantequilla, mayor será la concentración de THC en el producto final, aunque su extracción será más difícil.

PREPARACION BASICA DE MANTEQUILLA A BASE DE HOJAS

C ójanse 100 gr de hoja pequeña y grande y 200 gr de mantequilla (un 20% de mantequilla se perderá), tras haber limpiado detalladamente todas las hojas, se vierten

en una olla con agua hirviendo, removiendo durante 10 minutos sin cesar.Escurrirlas sin prensar, repetid la operación, cuando hierva de nuevo el agua añadid la mantequilla y seguidamente las hojas escurridas antes, dejándolas cocer de 15 a 20 minutos más, removiendo de vez en cuando.

Conseguid un trapo limpio y poroso, colocadlo sobre un colador. Filtrad el líquido y prensad la hierba, para extraer todo el jugo, hay que prensar mientras la decocción está caliente —el precio a pagar es el riesgo de quemarse los dedos— para obtener todoel THC.

Finalmente, depositad el caldo en un recipiente largo y estrecho, dejadlo enfriar y ponedlo en la nevera. A las pocas horas un sóli­da película de mantequilla flotará en la superficie del caldo. Bastará la ayuda de una espumadera y un cuchillo para recoger­la y secarla con un trapo; ya estará lista para su consumo.

Tradicionalmente se le ha llamado "Mantequilla de Marrakesch" , y es una óptima base para canapés de todo tipo. Preferimos lla­marla a partir de ahora ‘ psico-mantequilla para facilitar la com­prensión; mientras que 'cannapes será en lo sucesivo el nom­bre a usar, tal como los bautizó: Jonnathan Ott.Este mismo método se utilizará con cogollos limpios o con hachís.

MANTEQUILLA DEL MAÍTRE

C onseguir 15 gr de psico-mantequilla y mezclarla con 15 gr de la normal en un bol, picar finamente un manojo de perejil y cebollina, añadirlo junto a 2 cucharaditas de

zumo de limón, sal y pimienta. Mezclarlo bien.Fundir el resultado en una cazuela durante 3 minutos, a fuego lento. Se sirve caliente y es ideal para acompañar un buen entre­cot o medal ón de buey o toro. Fría es muy indicada sobre todo para las carnes a la brasa.

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BHANÚ TRADICIONAL

E s en el Himalaya y en la meseta tibetana, donde podremos degustar el verdadero bhang, rito ancestral en las cere-

__ i monias religiosas de sus habitantes.La elaboración es a base de hojitas y cogollos secos mezcladas con especias como la canela, el jengibre, pistachos y clavos de clavel. La pasta así obtenida se convierte en pequeñas bolitas, que se sumergen en miel y que ellos degustan como bombones.

BHANC OCCIDENTAL

E n nuestra latitud, sin recurrir a ceremonias, podemos hacer un sucedáneo del original a base de leche. Hervimos la leche, incorporándole cogollos de cannabis (índica). A los

15 minutos de ebullición añadiendo agua para que no se des­borde retiramos del fuego y filtramos, utilizando la misma técni­ca de la mantequilla.La ventaja de ingerir cannabis mezclada con leche es la veloci­dad de asimilación por el organismo y la seguridad de que a las3 horas habrán desaparecido su efectos.

BECHAMEL

E l problema de la psico-mantequilla es que no podemos uti­lizarla en una sartén, pues desaparecería el THC. Así pues podremos utilizarla como condimento de legumbres o

incorporada a una SALSABatir 25 gr de psico-mantequilla junto a 25 gr de normal en un bol, cuando la pasta esté bien amalgamada y tenga textura de

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pomada, calentarla en una cazuela a fuego lento, añadir una cucharada de harina, dejar dorar y añadir leche o bhang. Condimentar con sal, pimienta negra y nuez moscada, sin dejar de remover en la misma dirección, hasta que espese lo deseado.

SALSA HOLANDESA

F undir 25 gr de psico-mantequilla junto a 100 gr de man-1 tequilla normal al baño maría, añedir 2 yemas de huevo y

un chorrito de vinagre, remover y servir.Especialmente recomendada para filetes de pescado.

203

i

GUACAMOLE

Ingredientes: (para 4 personas)- 14 grde cannabis (1 taza de café).- 1 taza de aceite de oliva extra-virgen.- 4 aguacates.- 2 tomates maduros y pelados.- 1 cebolla picada fina.- Ajo y perejil.- Sal, pimienta y chili, al gusto.- El zumo de un limón.

Preparación:Mezclamos la hierba y el aceite en un mortero. Dejamos reposar al menos media hora, hasta que la mezcla sea de color verde uni­forme. Troceamos los aguacates, añadimos el tomate y la cebo­lla junto con la hierba y el aceite macerado.Espolvoreamos con ajo y perejil finamente picados. Salamos y especiamos al gusto, lo rociamos todo con el zumo de un limón para evitar que el plato oscurezca. Acompañar con pa:atas de churrería que utilizaremos a modo de cuchara.

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PE5TO CANNABICO "alia GENOVESE"

Ingredientes: (para 4 personas)- 2 tazas llenas de hojas de basílico.- 2 dientes de ajo.- 2 cucharaditas de piñones.- 14 gr de cannabis limpia.- 30 gr de queso parmesano rallado.

- 30 gr de queso de oveja rallado.- Aceite de oliva extra-virgen, el necesario.- Una nuez de mantequilla.- Sal.

Preparación:Lavar y secar bien las hojas de basílico, ponerlas en el mortero con ajos y piñones. Machacar bien. Añadir la cannabis, el par- mesano, el queso de oveja, y seguir machacando hasta obtener un compuesto bien amalgamado.Mezclar con la mantequil a y el aceite poquito a poco, seguir tra­bajando la salsa hasta que ligue bien y sea densa. Dejarla repo­sar 30 minutos. Salar al gusto. Es importante diluir 2 ó 3 cucha­radas de agua de cocción de la pasta en la salsa antes de mez­clarla, de modo que ligue mejor.Usar la batidora eléctrica sólo en casos de extrema necesidad.

SUÚO SCONVOLTO

Ingredientes (4 personas):14 gr de cannabis limpia de tallos, semillas y ramitas.100 gr de aceite de oliva extra-virgen.2 zanahorias.El corazón de un apio blanco.1 cebolla.2 ajos, perejil.250 gr de tomate pelado en lata.Sal, pimienta, orégano.Queso parmesano de la mejor calidad.

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Preparación del “SUGO":Dejamos unas horas en maceración la hierba limpia en aceite. Filtramos el aceite (reservando la hierba). Sofreímos a fuego lento la zanahoria, el apio, la cebolla, el ajo y el perejil (en este orden), previamente bien picado, en una cazuela de barro. Cuando el ajo esté doradito, añadimos el tomate, intentando qui­tar las partes más duras y alguna semilla si es posible.Dejamos al chup-chup unos 20 minutos hasta que evapore el liquido que han soltado los ingredientes. Añadimos la cannabis, con una taza de agua y un pellizco de azúcar que nos quitará el gustillo agrio del tomate. Rebajamos el líquido unos 10 minutos. Salamos y especiamos al gusto (orégano, basílico, albahaca...). Apagamos el fuego y lo dejamos reposar tapado durante el tiem­po de cocción de la pasta.Este sugo está recomendado para: spaghetti, maccheroni y fusilli.

Preparación de la pasta:Hervimos 5 litros de agua. Una vez en ebullición, añadimos sal marina en abundancia (2 ó 3 cucharadas) y mantenemos el fuego alto.Vertemos la pasta en el agua (100 gr de pasta / persona); los tiempos de cocción varían para cada tipo de pasta (de 7 a 14 minutos).Se escurrirán al dente dejando un poco de agua. Mézclanos con el “sugo" y aderezamos con el queso parmesano.

SOUFFLESMalas lenguas dicen que son los patos malditos para los prin­cipiantes, nada cierto; el truco consiste en no abrir jamás el horno mientras sube o monta el soufflé y servirlo rápdo a la mesa.

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Preparación:Derretir 15 gr de psico-mantequilla muy concentrada con 15 gr de harina y 15 el de leche batida durante 2 minutos.Retirarlo del fuego mezclando todo bien y añadiendo 2 yemas de huevo, sal y pimienta.Mientras se enfría, montamos las claras a nieve y las mezclamos delicadamente.Cogemos un molde, lo untamos de mantequilla y rallamos un poco de gruyére sobre el fondo, lo calentamos y depositamos dentro la masa.Precalentamos durante 15 minutos el horno y seguidamente introducimos el soufflé, dejándolo entre 20 a 30 minutos; servir.

OMELETTE AU HACHIS

Ingredientes y preparación (para 2 personas):Coger 3 huevos y rallar finamente 2 gr de buen hachís. Disolver una nuez de mantequilla en un recipiente, añadir el hachís. Remover hasta conseguir un color marrón homogéneo. Sacar el recipiente del fuego hasta obtener la completa disolución del hachís en la materia grasa.Batir los huevos y ajustar con una cucharada de leche o crema de leche. Condimentar al gusto y preparar la omelette con el modo tradicional.

FRUTAS SEMI-CARRAPINADAS AL COÚNACLos melocotones, ciruelas, nectarinas, albaricoques y peras se convertirán en un placer, si los sumergimos en un océano de azúcar y materia psicoactiva.Calentar 25 gr de psico-mantequilla, 50 gr de azúcar moreno, 10

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el de vino blanco dulce, una ramita de canela y remover hasta la total disolución del azúcar, hervir y sumergir el tipo de fruta ele­gida, pelada y partida por la mitad, en el líquido durante 10 minu­tos, sacar las frutas, añadir una cucharadita de MAIZENA diluida en medio vaso de agua, remover y espesar, sacarla del fuego yañadir 2 cucharadas de COGNAC o ARMAGNAC.Sólo os queda servir esta salsa encima de la fruta que previa­mente habréis dispuesto en los platos y BON APETITüü

PASTEL DE CHOCOLATE

Ya dijimos que podíamos también obtener psico-mantequilla del hachís.Para la preparación de un pastel de chocolate, deberemos partir de un cálculo de 5 gr de psico-mantequilla por persona.Así pues, para confeccionar un pastel para 10 personas necesi­taremos 100 gr de harina, 50 gr de psico-mantequilla y 50 gr de mantequilla normal, 4 yemas y 4 claras de huevo, 300 gr de cho­colate pastelero y una cucharadita de levadura.

Mezclar la harina y la levadura y deshacer el chocolate al baño maría. Montar las claras (con una pizca de sal, así se acelera la operación). Mezclar en una ensaladera la mantequilla, el choco­late y las yemas, añadiendo progresiva y paulatinamente la hari­na hasta conseguir una masa homogénea.Preparar un molde de pastel frotando su interior con una nuez de mantequilla; espolvorear con harina, depositar la masa homogé­nea y cubrir por encima, con la ayuda de una cuchara de made­ra, con las claras montadas; los perfeccionistas podéis añadir una hoja verde con unas pinceladas de gelatina encima.

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Calentar el horno a 150° C y dejar el pastel durante 30 minutos, pincharlo con un cuchillo en el centro, cuando éste salga limpio ya estará listo.Para variar los gustos podéis añadir nueces, coco rallado o gajos de naranja con licor de menta, etc.

FLAN

Cuando fabricamos psico-mantequilla prensamos la materia vegetal, pero una cantidad de THC queda aprisionado en los lípi- dos, dentro de la bola de hierba comprimida.¿Cómo reciclarlo?

Ingredientes (para 4 personas):

1 litro de leche y 5 huevos batidos, 150 gr de azúcar moreno y una rama de vainilla.Hervir la leche (cortada con un poco de agua), añadir los restos de hierba utilizada en la fabricación de la psico-mantequilla, aña­dir la rama de vainilla. Remover 15 minutos a fuego lento antes de extraerlos filtrándolos como en la fabricación de la mantequilla. Batir los huevos separando claras de yemas, añadir el azúcar, la masa homogénea formada la mezclaremos con la leche, remo­viendo sin parar.El compuesto lo depositamos en el interior de un recipiente con azúcar caramelo, y lo introducimos en el horno previamente calentado a 150: C y lo dejamos 30 minutos.El sabor de este flan dependerá de la hierba que utilicéis; una jamaicana será horrible de gusto pero potente de colocón-, (recordad que las índicas se combinan mejor con la leche).

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HELADO DE VAINILLAHervir 1/2 litro de leche con 5/10 gr de cogollos de cannabis, unas ramas de vainilla y 2 ramitas de canela. Filtrar y seguir el método de la mantequilla.En otro recipiente se mezclan 125 gr de azúcar y 4 yemas de huevo, añadir la leche filtrada, teniendo en cuenta que debere­mos espesarla sin que hierva, mediante continuos movimientos. Poner a mezcla ya espesa en un recipiente y dejarla enfriar, depositándola a continuación una hora en el congelador.Se saca y se bate enérgicamente; de nuevo 2 horas en el con­gelador y ya estará listo.

SORBETE DE FRESACocer a fuego lento en una cacerola, 175 gr de fresas cortadas a trocitos, añadir 10 gr de psico-mantequilla muy concentrada y3 cucharadas de agua. Cuando la mezcla sea pura pulpa, pasar­la por el colador chino.En otra cacerola deshacer 50 gr de azúcar en 15 el de agua, avi­vando el fuego para que el azúcar quede a hilos. Añadir y mez­clar las fresas y enfriar 30 minutos en el congelador. Volver a batir el compuesto enérgicamente y reponer en el congelador durante una hora y 1/2.Esta misma receta sirve para pera, melocotón y grosella.

CANNABIS & CAFEEn el Norte y NE de Africa, añaden hachís al café; se sabe que esta combinación aumenta el efecto del hachís pero d sminuye su duración.

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En su ensayo On the Hashish or Cannabis Indica" publicado en The Boston Medical and Surgical Journal, (16 Abril de 1857), John Bell, médico, sugiere que este fenómeno ocurre por la rápi­da absorción del hachís, pero probablemente es debida a la cafeína que potencia los efectos del hachís. Cualquier droga puede potenciar a otra, en este caso la cafeína podría estimular las propiedades de algún cannabinol.Al ser el café uno de los antídotos del letargo, algunos hedonis- tas acompañan café y joint" para comenzar el día.Proponemos como guinda una receta de café turco.

TURK CAFE

Comprar un buen café arábigo (Arabian Moka) y cardamono. Rallar las semillas de cardamono junto a 1 gramo y medio de buen hachís por taza.Hervir el agua a fuego lento junto al café en polvo removiéndolo.Preparada cada taza con el hachís y el cardamono, añadir unacucharadita de miel, mezclando bien el conjunto.Servir el café en las tazas, remover y dejar reposar unos instan­tes.Degustar y despertar.

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La extraordinaria variabilidad de la planta cannabis hace que no existan dos plantas iguales. Plantadas con las mis­mas condiciones de agua, luz, suelo y abonos dan resul­tados diferentes en la concentración de cannabinoles.

Simplificando, diremos que unas van bien para trabajar o dormir; otras, más potentes, son más “ triposas” (hacen viajar); finalmente otras son inactivas (cáñamo).

Las dificultades para su correcta dosificación en usos medicinales, quedan eliminadas por el método de isomeri- zación y extracción del THC y posterior pesaje de las dosis.

En cuanto a los efectos adversos, debe distinguirse entre los provocados por el uso crónico y el uso esporádico.

Siendo los primeros los que facilitan probabilidades, no certezas, a parte del estamento médico que, consciente o inconscientemente, apoya las medidas represivas y prohi­bitivas sobre su uso, basándose más en previas convic­ciones, casi siempre subjetivas, que en la busqueda de resultados objetivos, de universal constatación.

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217

-8.000 Civilización, agricultura e industria textil empie­zan simultáneamente en Europa y Asia.

-3.727 La cannabis se cita por primera vez como plan­ta superior, en un texto médico el “ Pen Ts'ao" de Shen N ung, en China.

-1.500 Los escitas, grandes consumidores, recorrenEuropa y Asia, se establecen en todas partes e inventan la guadaña.

-1.400 Uso cultural y religioso en la India y puebloslimítrofes.

-900 Numerosas religiones de Africa y Eurasia adop­tan la planta.

-600 Gautama Buda, según cuenta la leyenda,sobrevive comiendo semillas de cáñamo.

-300 Roma y Cartago luchan comercial y política­mente por el cáñamo en las rutas de especies en el Mediterráneo.

-100 Los chinos consiguen hacer papel de cáñamo.

Año Cero Nace Jesús.

+ 100 La cannabis se cita en el Dioscórídes por suspropiedades medicinales;Plinio escribe un manual de cultivo y cuenta sus usos industriales.

+500 Primer dibujo de la planta en el“ Constantinopolitanus” .

+600 Germanos y vikingos usan prendas de cáñamo.+800 Mohamed permite la cannabis y prohíbe el alco­

hol.+ 1.000 La palabra "hempe” aparece en un diccionario.+ 1.050 Los musulmanes usan médicamente la planta y

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+ 1.860 + 1.890

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+ 1.910 + 1.920 + 1.930 + 1.937

fabrican papel; será así durante los siguientes 850 años.El Papa Inocencio VIII prohíbe el hachís.C olón llega a Am érica con la ayuda de redes, cuerdas y velas de cáñamo.La agricultura del cáñamo llega a Chile.El rey Felipe ordena cultivar cáñamo en su imperio.El cáñamo se usa como moneda en las colo­nias.La declaración de independencia se firma sobre cáñamo.Whashington anima a su pueblo a plantar cáña­mo.Con algodón se obtiene fibra más barata que con cáñamo.El Doctor W .B .O ’Shaighnessy introduce desde la India la cannabis en el mundo occidental. Inicio de la era petroquímica, se hace papel con los árboles. Se introducen fibras tropicales. Primer estudio médico sobre cannabis. Ohio.La reina V ic to r ia usa cannabis para “desorde­nes mentales, sensoriales, musculares, ...”La Indian Hemp Drugs Commission estudia su uso social y se opone a una prohibición.Primera utilización de la palabra Marijuana.Pancho V illa.La marihuana conquista los clubs de jazz.Ley Seca.Nuevas máquinas para el proceso del cáñamo. Marijuana Tax Act. Se prohíbe su cultivo y apa­rece el Nylon.

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Hemp for Victory. Se vuelve a cultivar.Hippies y Vietnam adoptan la cannabis como estandarte.Campañas desinformativas proclaman los ries­gos de la cannabis.Holanda se acoge a la tolerancia.Reagan, Bush y el mundo occidental, continúan su guerra contra la cannabis.Toman fuerza los movimientos por la despenali-

• /zacion.Fundación de la ARSEC.Australia da licencias para el cultivo de cáñamo Primera plantación ARSEC.Holanda continua con la tolerancia pese a las presiones internacionales.Primer Congreso Nacional de Asociaciones Antiprohibicionistas.Primera sentencia absolutoria de autocultivo0

para autoconsumo.Primer estudio sobre el cáñamo en Galicia.Se edita el primer manual de cultivo de canna­bis actualizado en castellano.

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Agradecimientos especiales a Mel Frank y Ed Rosenthal por susartículos publicados a lo largo de los útimos años en la revista “High T¡me¿\

224

Si habéis crecido en la cultura, podréis madurar en la agricultura¡plantad!

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