Memorias de África

LA GRAN AVENTURA

de África

Memorias de ÁfricaKenia: safaris fotográficosy mucho más

Texto y fotografías: Román Hereter

Casi todo el mundo coincide en que la mejor manera de iniciarse en elmundo de los safaris fotográficos es viajando a Kenia. El país africano fue

el primero que prohibió oficialmente la caza de animales salvajes en suterritorio y sus parques mantienen un gran porcentaje de especies en libertad,lo que asegura la visión de un considerable número de ellos. Además, poseeuna riqueza étnica espectacular y bellas playas de arenas blancas bañadaspor las cálidas aguas del Océano Índico, lo que ha provocado un desarrollo

espectacular de la industria turística impulsada por una de las mejorespelículas de la historia: Memorias de África.

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"Yo tenía una granja en África, al sur de lascolinas de Ngong". Una frase varias veces repetidaen esta magnífica película con Robert Redford yMeryl Streep de protagonistas que narra la historiareal de la baronesa Blixen, abandonada junto a sufinca de café a las afueras de Nairobi, por su marido,el famoso cazador Bror. La baronesa vivió unaaventura romántica con Denys Finch-Hatton quefallecería en un accidente de avioneta. Tras entraren bancarrota la baronesa regresó a Europa dondeescribió su libro de recuerdos que con el título de"Out of Africa" fue llevado al cine por Sidney Pollack.

El film refleja fielmente el ambiente colonial in-glés durante las primeras décadas de siglo XX ysus exteriores invitan a una visita a Kenia. Tras elestreno aumentaron vertiginosamente los viajes alpaís africano, pero el viajero se pregunta antes departir si realmente podrá contemplar por sí mismoel vuelo de los pelícanos, las enormes manadasde cebras y ñus, el descanso de los búfalos, elapareamiento de los leones, los enormes colmillos

de los elefantes y las arenas de las playas delÍndico bajo la sombra de las palmeras, o estas sonimágenes provocadas por los magos del celuloidegracias a sus presupuestos ilimitados.

Cuando se ponen los pies en Nairobi se em-pieza a desvelar la incógnita. La ciudad se cons-truyó gracias al paso del ferrocarril que uníaMombasa, en la costa del Índico, con el lago Vic-toria. El motivo inicial era estratégico: unir las zonasribereñas del lago con el océano antes que losalemanes subieran desde el sur. Los costes fueronaltos y para amortizarlos se fomentó la instalaciónde colonos que explotaron las ricas tierras del Valledel Rift y la mano de obra de sus pobladores, loskikuyus. La ciudad fue en principio un almacén dematerial ferroviario, pero muy pronto se convirtióen el centro comercial y político de la región. Muchomás tarde ha visto crecer vertiginosamente supoblación como la mayoría de las ciudades delmundo, pero todavía es posible vivir el ambientecolonial en el hotel Norfolk.

Rift Valley, la enorme grietade África

En África Oriental entre Egipto y el valle delZambezi, en Mozambique, se extiende el granvalle del Rift, una falla tectónica de 8.700 km. delongitud. Una ruptura de la placa africana cuyadistancia supera el cuarto de la circunferencia dela Tierra. Y es precisamente en las tierras altas deKenia donde el gran valle es más abrupto e inac-cesible, tomando el nombre de Valle Gregorianodel Rift en honor a Gregory, el geólogo que lo des-cubrió. Entre las fronteras etíope y tanzana seextienden una serie de volcanes de distinto tamañoy edad, y una cadena de siete lagos cuyas aguasprovienen exclusivamente de las lluvias, aunquedisponen de diferentes niveles de salinidad.

Sólo las aguas de los lagos Naivasha y Baringoson dulces. El Elmenetia y el Nakuru tienen ungran índice de salinidad mientras el Magadi, quesoporta temperaturas superiores a los 40 gradosa la sombra, es rico en potasas, sales y otros mi-nerales. El lago Bogoria dispone del atractivo com-plementario de sus geiseres, mientras el Turkana,el mayor de todos, se extiende como un auténticomar en medio del desierto, de 290 kilómetros delongitud por 48 en su parte más ancha. Dos desus islas interiores se han declarado parque na-cional y en sus riberas se extiende asimismo elSibiloi National Park, donde se encuentra la mayorpoblación de cocodrilos de toda África.

Lago Naivasha

A poco más de una hora de camino desdeNairobi, siguiendo la “autopista” transafricana haciael noroeste, encontramos el lago Naivasha. Suproximidad a la capital, 85 kilómetros y su belleza,

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Casa donde habitó dela baronesa KarenBlixen, en el barrio quetoma su nombre, enNairobi.

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atrajeron algunas residencias secundarias en susorillas, donde durante los fines de semana se cele-braban fiestas sociales. El lago tiene una superficiede 170 km2, se encuentra en el fondo de un valle,a 1.900 metros sobre el nivel del mar y junto alvolcán Longonot, que alcanza una altura de 2.886metros. Sus dulces aguas, ricas en pesca, seutilizan además para regar las tierras de losalrededores. Pero su mayor atractivo viene dadopor las más de 325 especies de aves acuáticasque lo convierten en un auténtico paraíso para losornitólogos. Algunas de ellas se acercan sin miedoa las terrazas de los lodges ribereños, quereproducen todo el refinamiento del colonialismobritánico. Pero la mejor forma de contemplar la

vida en el lago es realizando un paseo en barca,bien a última hora de la tarde, durante la puestade sol, bien al despuntar el día.

Cientos de aves revolotean, emitiendo todotipo de sonidos, sobre las plateadas aguas del Nai-vasha, mientras alguna pequeña barca de pescado-res procede a sus capturas. Junto a alguna de lasorillas, un grupo de hipopótamos permanece sumer-gido, a salvo del calor. Cada cuatro o cinco minutos,sacan la cabeza para tomar el aire de la superficie.Sobre unos secos árboles en medio del lago, lasaves los observan sobre sus nidos. Los pelícanosextienden sus grandes alas en un vuelo rasante yen las orillas, los gamos de agua prosiguen su ali-mentación herbívora.

El Rift Valley estáplagado de lagos dondehabitan distintas etniasdedicadas a la pesca y

a la ganadería.

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los mejores tiempos, el número de flamencos hallegado hasta los dos millones, pero desgracia-damente en los últimos años ha descendido estacantidad, aunque el espectáculo no deja de impre-sionar, especialmente cuando se ponen a volar enbandada.

Hoy en día, el Parque Nacional que rodea ella-go, complementa el atractivo mencionado consu población de rinocerontes reintroducidos. Elparque fue declarado santuario de rinocerontes en1987, cuando sólo contaba con dos ejemplaresresidentes de rinoceronte negro. Otros 16 fueronintroducidos desde Solio Ranch, a los que seunieron en 1990 otros cuatro transportados desdeel parque nacional de Nairobi. Los primeros dosrinocerontes blancos fueron introducidos en elparque desde Lewa Downs, seguidos de otros 10que se trajeron de Sudáfrica en 1995.

A salvo de los furtivos gracias a la alambradaeléctrica, la población de rinocerontes del Nakuruse incrementa paulatinamente y es fácil encontrara los blancos pastando en las zonas abiertas juntoal lago. Los negros, más discretos, se alimentanen las zonas de arbustos y árboles, por lo que noes tan frecuente observarlos en campo abierto.Am-bas especies no se diferencian por el color, apesar de lo que podría parecer, ya que ambos songrises. El apelativo de "blanco" viene del ingléswhite, una errónea interpretación del términoafrikáner weit, que en realidad no significa "blanco"sino "ancho". Los colonos holandeses denominaronasí a este rinoceronte por su hocico ancho y plano,apto para pastar, en contraposición al labio triangularprensil del rinoceronte negro, que le sirve paraarrancar las hojas de los arbustos.

Son así mismo fáciles de ver en el parque loswaterbucks, impalas, gacelas de Thomson y Grant,búfalos, cebras comunes, elands, facoceros, dik-diks, duikers, etc. Los primates están representados

Nakuru: el lago rosa

La palabra Nakuru, proviene del termino masai“en-akuru”, que significa tormenta de polvo. Parecenombre poco apropiado para un lago, pero loscambios de tamaño producidos a lo largo de lahistoria pueden explicar que durante mucho tiempo,en buena parte de sus orillas se levantaran inmensasnubes de polvo. A finales de los años cincuentaincluso llegó a secarse completamente hasta elpunto que los fuertes vientos diurnos levantaronuna nube de polvo que recorrió hasta 64 kilómetrosen dirección norte. Pero hoy es conocido como ellago rosa debido a la inmensa aglomeración deflamencos que acoge.

Los flamencos se reúnen en las orillas del lagopara filtrar el agua a través de sus picos y obtenerasí su alimento, las algas, que crecen en este medioacuático alcalino. Las aves consumen cada año250 toneladas de algas por hectárea de lago. En

Con un peso en torno a los 250 kilos y unaaltura que alcanza el metro treinta, los gamos deagua, llamados también cobs acuáticos o water-bucks, son reconocibles por la elipse blanca ensus cuartos traseros. De pelaje abundante gris os-curo, nace una sola cría tras una gestación de 8meses y tienen una esperanza de vida entre los10 y 12 años. Precisan una dieta más rica enproteínas que los otros bóvidos, por lo que nece-sitan ingerir gran cantidad de agua, lo que les llevaa habitar en zonas con aguas permanentes. Estoy su marcha pesada les convierten en un animalbásicamente sedentario.

Kikuyu en el lagoNaivasha

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por los babuinos, los monos vervet y los colobosblanquinegros.

Unos 40 leones habitan en el parque; aunqueno siempre resulta fácil verlos. Las hienas, man-gostas, los gatos salvajes africanos, los gatos civeta,los chacales de lomo plateado y los zorros de orejasde murciélago también están presentes. Ademásde los flamencos, el parque acoge una gran variedadde aves. Las aves acuáticas pesca-doras seconcentran aquí gracias a que el lago cuenta conuna nutrida población de peces. Entre ellas cabedestacar la gran cantidad de pelícanos capaces deobsequiarnos con su señorial vuelo.

Altas montañas

Hacia el este se extiende el Aberdare NationalPark, situado en torno a la cadena montañosa delos Aberdares cuyo pico más alto alcanza los 4.000metros de altura sobre el nivel del mar. Con unaextensión de 780 km2, añade al atractivo de susespecies animales, el marco natural repleto decascadas, riachuelos y barracos. En el parque sehallan dos de los más famosos lodges africanos:el Treetops y The Ark, construidos junto a sendoscharcos de agua donde acuden a beber lasmanadas de elefantes, rinocerontes, búfalos, etc.

No muy lejos se hallan las cataratas Thomson,bautizadas en memoria del joven explorador britá-nico que descubrió estas tierras. Es una caída deagua de 70 metros de altura, situada a 2.500 metrosde altura, y se sitúan en territorio kikuyu, cuyoshabitantes se refieren a las cataratas como Nyahu-ruru, que significa "el lugar de las aguas profundas".

Los kikuyus representan el grupo étnico másnumeroso de Kenia y aunque en un principio eranfundamentalmente ganaderos, han sido los quemejor se han adaptado a la forma de vida occidental.Muchos de ellos viven en Nairobi y los demás sededican en su mayoría a la agricultura. Mantienenuna fuerte actividad política, participando ademásen el comercio y los negocios del país. Junto a lascataratas, cuya mejor panorámica se obtiene desdeel Thomson's Falls Lodge, se encuentra un mercadode artesanía kikuyu, con diversos objetosrelacionados con sus tradicional forma de vida.

El Monte Kenia, el gigante rival delKilimanjaro

Situada en territorio tanzano se levanta la moledel Kilimanjaro que con sus 5.895 metros de alturaes la montaña más alta de África. Sus nievesperpetuas extendidas sobre la erosionada cimavolcánica son vistas desde Kenia, sobre todo desdeel parque nacional de Amboseli. Pero en territoriokeniata hay una mole que si bien no alcanza laaltura de su vecina del sur, sí rivaliza en belleza yatractivo. Se trata del Monte Kenia, su mayor cima,el Batian alcanza los 5.199 metros de altura y a su

Página de la izquierda.Grupo de pelícanos enel Parque Nacional delLago Nakuru. Al fondoy sobre el agua losflamencos que le danel apelativo de “el lagorosa”.

alrededor se extienden una serie de lagunas demorrena, glaciares, cascadas y barrancos. Lasnieves perpetuas, que se reflejan en los 32 lagosexistentes, sorprenden al situarse en el mapa juntoa la línea ecuatorial. El parque nacional del MonteKenia es rico en águilas, buitres, etc. En ocasionesse han visto huellas de leopardos en la nieve a4.500 metros de altitud y se han encontrado restosde un elefante y varios búfalos por encima de los4.300. El parque dispone de las "carreteras" másaltas de todo el continente, que permiten alcanzarlos 4.200 metros tanto en coche como enmotocicleta.

Hacia el gran desierto

Dejando atrás el Monte Kenia y siguiendo haciael norte, el paisaje cambia radicalmente. Las altastierras y su abundante vegetación dejan paso alas llanuras bajas y al desierto. Las temperaturassuben rápidamente y el sudor empieza a aflorar.Es entonces cuando uno tiene la sensación depenetrar realmente en África. Es la entrada al bajoSahel, que a la larga dará paso al desiertosahariano, situado a bastantes kilómetros más alnorte. Y como la vida se adapta siempre al entorno,el modo de vida cambia también de manera radical.

Escena cotidiana deuno de los pobladoscercanos a los montesAberdares.

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La vida sedentaria, agrícola, granjera, da pasoal nomadismo. Llanuras polvorientas, poco habita-das, pozos distanciados, pésimas comunicaciones...

Gentes procedentes de todas direcciones ytras largas marchas a pie se dan cita en los merca-dos de las pocas ciudades existentes para intercam-biar sus productos. Como en Isiolo, uno de los úl-timos puntos donde llega la burocracia. Una aglome-ración urbana cuyo animado y pintoresco merca-do se celebra a pocos metros de una mezquita, laconstrucción más impresionante de la ciudad.

Frutas extendidas sobre pañuelos, mujeres ata-viadas con llamativos ropajes, caras quemadaspor el sol, hombres vestidos de blanco prestos aorar. Y de repente, un cuerpo perfecto, estilizado,una cara atractiva y una mirada penetrante. Lamáxima expresión de la belleza femenina encar-nada en una mujer que destaca sobre las demás,que concentra la atención de los viajeros. Es unasomalí, perteneciente a la tribu del mismo nombre,que con su carácter orgulloso e independiente seha extendido durante siglos por las tierras de Keniaen busca de pastos frescos para su ganado y haescapado de los largos conflictos bélicos de losvecinos del norte.

Territorio Samburu

A pocos kilómetros al norte de Isiolo se en-cuentran un trío de reservas nacionales, Shaba,Buffalo Springs y Samburu, cuyo denominador co-mún es el desierto de matorrales sólo roto por laverde vegetación que proporciona el curso del ríoEwaso Nyiro o río marrón.

Son tierras donde habitan los samburus, tribubásicamente pastoril que viven generalmente enpoblados formados por una media de 10 propie-tarios de ganado. Se alimentan básicamente deleche enriquecida con sangre de vaca o cabra ysólo en contadas ocasiones ingieren carne. Sonbastante parecidos a los masai, con los que com-parten idioma, aunque no han adoptado una acti-tud de dominación frente a otras tribus. Habitanen cabañas bajas que construyen formando uncírculo que servirá para proteger el ganado situadoen el interior. Polígamos por naturaleza, el poderesta detentado por los ancianos.

La reserva Natural de Samburu ocupa una ex-tensión de 102 km2 y destaca por albergar varie-dades como la jirafa reticulada y la cebra de Grevy,así como oryx, gran variedad de gacelas y antílopes,elefantes, leopardos, leones, cocodrilos, etc.

Campamento de Lujo

No siempre hay que alojarse en lodges, los tí-picos alojamientos adaptados al entorno que jalonanlos parques nacionales. Muchas veces resulta másatractivo dormir en tiendas de campaña situadas

junto al río, como los campamentos de lujo formadospor grandes tiendas de color verde y dotadas detodas las comodidades posibles que se agrupanbajo la sombra de los árboles. Una amplia terrazadesde la que se puede contemplar el cauce fluvial,franquea la entrada a cada habitáculo resguardadodel exterior por una serie de cremalleras que im-piden la entrada de todo tipo de pequeños inde-seables. Una vez en el interior dos cómodas camasse sitúan en ambos laterales.

Inmediatamente después, dos grandes baúlescompartimentados sirven para colocar la ropa y unescritorio para organizar las notas tomadas duranteel día. Al fondo del habitáculo y separado del restopor una nueva pared de lona, ducha, lavabo e ino-doro con agua cliente y fría facilitan el aseo diario.

En el centro del campamento una gran tiendaresguarda un amplio comedor junto al que se en-cuentra un bar, especialmente agradable a la caídade la tarde, al igual que el grupo de sillas situadasen torno al fuego que arde a pocos metros del río.Desde allí pueden escucharse todos los ruidosemitidos por los animales nocturnos. Alrededor delas 11, el grupo electrógeno deja de suministrarelectricidad en las tiendas por lo que la gente semueve portando sus linternas y siguiendo los ca-minos marcados por un renglón de pequeñas lám-paras de aceite. La experiencia de dormir en latienda resulta inolvidable. Con las ventanas delona plegadas, sólo la tela mosquitera nos separadel exterior. La actividad animal se puede percibirconstantemente, aunque va cambiando a medidaque pasan las horas. Al amanecer, los cantos delos pájaros nos despiertan mientras los babuinosjuguetean en el techo de la tienda o roban cualquierobjeto abandonado en la terraza.

Tras la ducha de rigor y un copioso, pero ne-cesario desayuno, es el momento para abandonarel campamento e iniciar la cacería fotográfica porlas extensiones del parque. Palmeras y tamarindosacompañan a las acacias en el curso fluvial. Losimpalas, el antílope más numeroso en todos losparques, pastan cerca del campamento, segurosde la ausencia de predadores.

Existe un teoría que argumenta que las rayasde la cebra le sirven de defensa, ya que al ver unamanada, el predador de turno no puede aislar aun individuo, por lo que no dispone de un objetivoclaro para su cacería. Es por ello que las cebrassiempre pastan agrupadas. Así pues el équido ra-llado no posee una piel para su camuflaje, sinoque su llamativo dibujo produce un efecto visualque desorienta al posible atacante. En Samburuse puede encontrar la variedad de cebra de Grevycon rayas estrechas que se curvan ligeramente enlos cuartos traseros, vientre blanco y grandesorejas.

Otra de las especies visibles en el parque esla jirafa reticulada, caracterizada por sus grandes

En la página de laizquierda. Lacontemplación de losdistintos animalessalvajes en libertad quehabitan los parquesnacionales, es posiblegracias a la existencia delodges o campamentosde tiendas de lujo queposeen todas lascomodidades y quepermiten hacer salidasmatinales o vespertinaspara ver, entre otros,jirafas, impalas y todomúltiples variedades deaves.

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Una de las escenas másagradecidas en un safari

fotográfico escontemplar una leona

protegiendo,alimentando o jugando

con sus cachorros.

manchas rectangulares de color castaño, separadaspor un entramado de estrechas líneas blancas. Elgigante africano puede alimentarse del follajesuperior de las acacias, inalcanzable para cualquierotro animal. Se pasa unas 13 horas diarias comien-do y curiosamente se pueden distinguir machos yhembras según esta actividad. Los primeros comenla parte alta de los árboles, mientras que las segun-das se alimentan de la parte baja doblando elcuello. Entre sus sentidos más desarrollados parala defensa destaca la vista, seguido de oído y olfa-to. Puede alcanzar al galope los 60 kilómetros porhora y es uno de los pocos rumiantes que nacecon cuernos.

La visión de un grupo de elefantes, algunosavestruces y una manada de oryx puede precederal encuentro con uno de los animales más buscadosdurante un safari fotográfico, el leopardo. Refugián-dose del calor solar, encaramado sobre las ramasde una acacia, y confundido entre su follaje, sueledescansar en solitario. Los árboles son los mejorescompañeros de los leopardos, le sirven para des-cansar, para cazar dejándose caer en ocasionessobre la presa que pasa por debajo, y para protegersu presa muerta de los carroñeros. Sus manchasnegras sobre fondo pardo claro, más pequeñas enla cabeza, constituyen un excelente camuflaje.Acostumbra a cazar por la noche, aunque su pasoseñorial despeja la zona de cualquier otro animal.

Algún león, varias especies de antílopes, diver-sos cocodrilos y gran cantidad de pájaros pueden

verse antes de abandonar la reserva de Samburuy trasladarse, si es posible en avioneta hacia MasaiMara, aunque sea vía Nairobi. Durante el trayectohasta la capital se puede observar a un lado todala grandiosidad del Monte Kenia mientras se sobre-vuela una región rica en plantaciones agrícolas yrepleta de granjas de cultivo. Tras el enlace en elaeropuerto Wilson, nudo de comunicaciones interio-res servidas con avionetas, se sobrevuela el RiftValley y las colinas de Loita, donde se desperdiganuna serie de poblados masais dispuestos encírculos.

Las llanuras del Serengueti,junto al rio Mara

Cerca del Keekorok Lodge, enclave situadocerca de la frontera tanzana, una pequeña pistade tierra permite aterrizar a los aeroplanos. Lasllanuras del Serengueti se extienden a lo largo yancho de 3.200 km2 a uno y otro lado de la frontera,conformando el Serengueti National Park en Tan-zania y la Masai Mara National Reserve en Kenia.Tres millones de animales campan a sus anchasy durante dos veces al año se produce la célebremigración, cuyo punto álgido es el cruce del ríoMara. 1.500.000 ñus, 400.000 cebras empiezan abuscar en abril los pastos del norte y regresan enoctubre, durante las lluvias, ya que las llanurasherbáceas del Serengueti, dificultan el escondrijoa los predadores.

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La hierba dorada, moteada de verde, de dondeviene el nombre Mara, es el paisaje habitual delas llanuras. De vez en cuando, un grupo de arbus-tos acogen a alguna manada de búfalos o algúnleón, que se refugian en su sombra. Sólo en ocasio-nes el paisaje se interrumpe por un árbol solitario.A primera hora de la mañana, algunos globos ae-rostáticos inician su vuelo, franqueando la visiónde grandes manadas de cebras y ñus, que pastantranquilamente en comunidad y buena armonía.Su visión desde tierra también es impresionante.Grupos numerosos se suceden en primer y segun-do término y hasta el horizonte. Algunas veces,impalas y gacelas se mezclan entre ellos. De re-pente, todos miran hacia la misma dirección, per-maneciendo inmóviles pero extremadamente aten-tos. Notan la presencia de una cheeta o guepardo,el animal más rápido de la tierra. Puede alcanzaren persecución una velocidad de 96 kilómetros porhora. Más pequeño, más flexible que el leopardo,y con pequeñas manchas negras en su piel. Elacecho a la presa puede prolongarse desde pocossegundos hasta varias horas. Cuando se encuentraa unos 30 metros de su objetivo, emprende la per-secución. En la mitad de los intentos consigue sufin y el promedio de persecuciones ronda los 170metros con una duración de 30 segundos. La presaes asfixiada por un mordisco en la parte inferiorde la garganta.

Tras pasar la noche en el lodge, donde un gru-po de masais suelen efectuar sus danzas tradicio-nales, hay que proseguir la “inofensiva cacería”con un objetivo fijo: ir en busca del habitualmente

llamado "rey de la selva", el león. Tras un rato debúsqueda puede darse con un grupo de hembrasy el fruto de su descendencia, un grupo de cacho-rros juguetones quizás de unos 3 meses de edad.La situación perfecta de las madres defiende alresto del grupo de posibles interferencias externasa la vez que avanzan conjuntamente, mientras loscachorros se suben a algunos troncos bajos o serevuelven en caricias amicales. A algunos metros,conservando siempre las distancias, una hienapuede acercarse para robar algún pedazo de carnedescuidado.

Vale la pena quedarse unas horas y contemplarlas evoluciones de la manada. Sólo con el tiempoes posible apreciar el entramado de parte del com-portamiento social de los leones y las relacionescon su descendencia. Pueden encontrarse algunapareja de leones alternando sus rápidas cópulascon descansos de una hora o, por la tarde, a gruposde hembras acechando a alguna posible presa.

Orgullo Masai

Saliendo de la reserva se hallan diversos po-blados masai. Esta tribu pastoril es fruto de unaunión, hace un milenio, en las inmediaciones dellago Turkana. Se extendieron por las tierras fértilesdel valle del Rift exigiendo tributos a las caravanasque transitaban por la región, alcanzando fama depueblo poderoso y feroz. Los guerreros masai fue-ron siempre temidos hasta que a finales del sigloXIX sufrieron la peste y la sequía, entrando ensangrientos conflictos internos, lo que fue aprove-

Los vehículos conapertura en el techopermiten contemplara los animalesrelativamente cerca ysin ningún peligro.

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Los guerreros masaissorprenden por sus

coloristas ropajes y susdanzas.

chado por el gobierno para expulsarlos hacia lastierras secas del sur. Hoy habitan en poblados cir-culares, construyendo sus chozas en torno a la zo-na central donde guardan su ganado protegiéndolode cualquier peligro externo. Intentan mantener suancestral estilo de vida y su orgullo, luchando enmuchos casos con las fáciles trampas de la “civi-lización”. Su vida está condicionada por la búsquedade agua y pastos para el ganado. Mezclan la lechecon la sangre de sus animales domésticos y tienenprohibido comer carne de animales salvajes conexcepción del búfalo y el antílope. En el poblado,conviven con el estiércol y las moscas, pero man-tienen una imagen orgullosa incrementada por losadornos que lucen y por los cuidados que seaplican.

El rio Mara

Antes de abandonar la reserva hay que acer-carse al río Mara, el lugar donde la gran migraciónvive su momento álgido, cuando casi dos millonesde animales cruzan el cauce fluvial. Fuera de losdías de cruce, las aguas suelen estar tranquilas yen ellas se refrescan los hipopótamos. Durante eldía se refugian bajo las aguas mientras por la no-che van en busca de la alimentación basada en lavegetación terrestre. El apareamiento y el partoacostumbran a realizarse bajo el agua. Al caer la

tarde, los grupos acuáticos se dispersan en buscade prados con hierba corta. Transitan a través desenderos marcados con excrementos que les sirvende orientación. En ocasiones las tortugas y loscocodrilos pequeños toman el sol sobre las es-paldas de los hipopótamos y algunas aves los uti-lizan como plataformas para pescar. Sin embargoel hipopótamo es uno de los animales más peli-grosos al atacar, sobre todo si algo le corta el ca-mino hacia el agua, su tradicional refugio. Tambiénlucha contra otros de su especie en defensa delterritorio.

Nairobi y el viejo ferrocarril

A mitad de camino entre la costa del Índico yla frontera de Uganda se levanta Nairobi, la capitalde Kenia. Empezó siendo un almacén de materialferroviario en el tendido de las vías que unían laactual Uganda con el Índico. Y se levantó allí portres motivos. Primero por la existencia de agua,de donde proviene el nombre en lengua masai, yaque nyarobe significa aguas frías. Segundo porquese encontraba en un sector intermedio entre losdominios masai y kikuyu, en un lugar no dominadoclaramente por ninguna de las dos tribus. Y terceropor situarse en las tierras altas, a medio caminodel recorrido del ferrocarril y antes de cruzar el RiftValley. Junto al almacén se situaron frágiles tiendas

En la página de laderecha. Collar de

una mujer masai juntoa la cabeza de una

“cheetah” o guepardo,el más rápido de losanimales terrestres.

de campaña que fueron sustituidas por barraconesde madera. Ciudad de pioneros, atrajo rápidamentea los indios liberados del ferrocarril que se dedicaronpronto a comerciar.

Los ingleses instalaron allí su cuartel general,allí se reunían los representantes de los colonosy allí afluía la población africana expulsada de susregiones por el asentamiento de los blancos. En1931 ya tenía 50.000 habitantes, hoy supera lostres millones. Con una población cosmopolita seha erigido en la capital económica de toda el ÁfricaOriental. Sus rascacielos pueden servir de telónde fondo a rinocerontes, leones o guepardos quecampan por sus fueros en el Parque Nacional deNairobi, el primero del país.

Primero vinieron los cazadores, después losfotógrafos. Siempre ha existido turismo. El hotelNorfolk ha sido el pionero. Fundado en 1904 haalojado desde siempre a personajes ilustres. Cons-truido en estilo Tudor, con vigas vistas y entramados,sufrió un atentado durante una fiesta de fin de año,aunque su reconstrucción ha preservado su estilooriginal.

Hacia las nieves delKilimanjaro

Dejando la capital podemos dirigimos hacia elsur por carretera, llegando a la población fronterizade Namanga, enclave comercial en territorio Masai.

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Muchas veces resultamás cómodo realizaralguno de los trayectosdel viaje en avioneta,especialmente en elregreso de Masai Mara aNairobi.

Aquí se abandona el asfalto para alcanzar através de una pista polvorienta al Parque Nacionalde Amboseli. Durante el trayecto, parco envegetación, es habitual cruzarse con múltiplesrebaños de va-cas conducidas hacia los escasospastos por jóvenes masais. Al cruzar el límite delparque, una gran extensión de agua suelepresentarse frente a los viajeros.

Al comprobar los mapas aparece el lago queda nombre al parque. Pero al seguir avanzando,

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Una pareja derinocerontes blancos en

el lago Nakuru.

nunca se llega a la orilla. Se trata de un espejismo.El vapor, el cansancio y la evaporación engañanla vista y confunde la mente. El lago Amboseli estácompletamente seco. Sobre su superficie se ex-tiende una blanca capa salina fruto de la evapo-ración.

Por la tarde el Kilimanjaro, situado al otro ladode la frontera, permanece casi siempre cubiertopor lo que se debe esperar a la mañana siguientepara contemplar sus cumbres nevadas.

Sin embargo las impresionantes manadas deelefantes, los grupos de búfalos, las cebras y losñus sí que son visibles y los vientos y las aguasprocedentes de la cumbre convierten el desiertoen un vergel. La falta de arbolado facilita la visión

y el espectáculo de la vida salvaje se desarrollafrente a los ojos del visitante.

Las noches son frías en Amboseli, muy frías.El aire sopla del sur y uno siente sobre la cara, elroce de la lejana nieve. Al amanecer, el aire hadespejado la cumbre y al levantar la vista se obser-va la mole impresionante de la montaña más altadel continente africano. Tras el desayuno, es posi-ble buscar nuevamente los elefantes para contem-plar una de las imágenes más recurrentes de África:la presencia de un elefante frente a las nieves delKilimanjaro. Es entonces cuando nos damos cuentade la belleza de los safaris fotográficos y posi-blemente de que se terminan los días para seguircontemplando la vida salvaje en libertad ya quetenemos previsto unos días de playa al final delviaje.

Mombasa, aires del Índico

Islote coralino junto a tierra firme, aguas pro-fundas y dos calas a salvo de las olas y el viento,

facilitaron desde siempre el desarrollo portuario deMombasa. Citada en la antigüedad, empezaron ainstalarse comerciantes árabes en el siglo VII. Perono fue hasta el XII cuando se inició su espectaculardesarrollo.

Marfil, esclavos e intercambios con la India,llevaron a la urbe a ocupar un puesto de primerorden en el Índico. Ibn Batuta, el gran viajero marro-quí escribía estas frases tras su visita a la ciudaden el siglo XIV: "Gran isla cubierta de vergeles queno posee ningún territorio en el continente". "Gentesreligiosas, honradas y justas, habían tenido a bienconstruir varias mezquitas". Las gentes eran en sumayoría de raza negra, aunque el poder estabamonopolizado por una aristocracia swahili.

Llegaron los portugueses, primero como des-cubridores, más tarde como conquistadores. Unaserie de alianzas y escaramuzas se sucedieronhasta la construcción de Fort Jesus, en 1593, queaseguró la resistencia a los distintos ataques, has-ta que en 1696, los omaníes, tras 33 meses deasedio, acabaron con la ocupación portuguesa.Con el siglo XIX llegaron los misioneros y pocodespués los ingleses. Estos últimos para la cons-trucción de la línea férrea. Al no contar con la cola-boración de las gentes del lugar, debieron recurrira la importación de mano de obra india, lo queexplica el por qué de la existencia de la importantecolonia de esta etnia existente en la ciudad. Duranteel tendido de las vías, a más de uno se lo comieronlos leones.

Callejear sin cesar

Mombasa es un centro turístico de primeramagnitud. Fuera de la isla, a lo largo de la costa,se han construido un buen número de hoteles,

Mundo inédito 35

En el centro, niñosKikuyus en la escuela.Sobre estas líneas,búfalos junto al lagoNakuru, con miles deflamencos en elhorizonte.

épocas y un sinfín de escaleras y bastionesdefensivos se amalgaman dentro del perímetroconstruido por los portugueses. Un museo histórico-arqueológico y la reproducción de una casa omaní,se encuentran asimismo en el interior.

Tras la salida del fuerte por su puerta principal,se debe penetrar en la vieja Mombasa. Mujerescompletamente vestidas de negro, descubrensolamente su cara en la que destacan sus grandesojos. El chador hace juego con su piel. Su andares tranquilo, su mirada profunda, su sonrisa fácil.Son el fruto del islam en la raza negra. Sus hombresse amalgaman ante las mezquitas. Por otro lado,mujeres más delgadas visten delicadas y llamativastelas de distintos colores. El sari resalta las formasde sus cuerpos, mientras en los bazares loshombres recuentan las ventas del día. En algúnmomento acudirán con ellas a algún templo hindú.

Mientras, los niños juegan por las estrechascalles flanqueadas de hermosos edificios queaunque bastante deteriorados, permanecen comofieles testigos de su antiguo esplendor. La

algunos de ellos envidiables. Los turistas quedescansan de los días de safari o simplementepasan su estancia vacacional en ellos, realizanalguna incursión por las calles de la ciudad,deteniéndose a comprar en algunos de los bazaresregentados en su mayoría por los indios. Perocontrariamente a lo que sucede en otras ciudades,aquí se cumple el horario a rajatabla.

Entre las cinco y las seis de la tarde se echanlas puertas abajo y desaparecen los extranjeros.Es la mejor hora para empezar a callejear por elcasco viejo sin rumbo prefijado y si una guía en lamano. No sin antes penetrar en los sólidos murosdel viejo fuerte Jesús. Paredes pintadas de rojo,una cantidad descomunal de cañones de diversas

construcción con materiales poco resistentes haimpedido la conservación de edificios medievales,pero los balcones colgantes, las puertas de maderatallada y los pequeños tenderetes evocan laMombasa de las dominaciones árabe y portuguesa.Los estrechos pasajes, las casas apiñadas y la redde callejuelas, forma un conjunto pintoresco.

Suele abandonarse Kenia con claras ansiasde volver. Tras varios días en estas tierras unopuede percatarse de la belleza de estos parajes,de la vida animal que los habita. A pesar del avanceindiscriminado de la civilización occidental, esposible abstraerse y observar todavía la autenticidadde África.

Memorias de África es una película que invita

a viajar a Kenia, y una vez puestos los pies en elpaís, este no defrauda en absoluto, ya que lasvivencias y los paisajes que aparecen en el celuloidepermanecen intactos, en gran parte gracias a laautenticidad étnica de los grupos que lo habitan,y a la cantidad de animales existentes en algunosde los parques gracias a la prohibición de la cazadeportiva.

Pero al contrario que en los monumentos deotros destinos que suelen permanecer inalterables,las situaciones con los animales resultan siemprecambiantes, por lo que uno nunca se cansa deregresar para un nuevo safari fotográfico. Enalgunos casos, para profundizar en el conocimientodel país, en otros para descubrir otros parques deotros países del África Oriental y Austral dondetodavía se mantiene la vida salvaje. Sea comofuere, después de una primera experiencia en losamplios espacios de la sabana, la llamada de Áfricasiempre permanece en la memoria.

LA GRAN AVENTURA