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ÍNDICE INTRODUCCIÓN PAG. 3

UN POCO DE TEORÍA PAG. 4 LA PREVISUALIZACIÓN DE LA COPIA. EL SISTEMA DE ZONAS DE ANSEL ADAMS

¿QUÉ NECESITAMOS PARA HACER UN HDR?

DIFERENTES TÉCNICAS PARA REALIZAR UN HDR

TÉCNICAS MANUALES PAG. 7

ALTO RANGO DINÁMICO CON OBJETOS INTELIGENTES Y MÁSCARA DE CAPA

ALTO RANGO DINÁMICO CON DOS IMÁGENES Y MÁSCARA DE CAPA

ALTO RANGO DINÁMICO CON VARIAS IMÁGENES Y MÁSCARAS DE CAPA

TÉCNICAS MEDIANTE SOFTWARE PAG. 17

COMBINAR PARA HDR EN PHOTOSHOP

HDR CON VARIOS ARCHIVOS

HDR CON UN ÚNICO ARCHIVO RAW

UTILIZACIÓN DE PLUGGINS EXTERNOS

HDR CON EL PROGRAMA PHOTOMATIX PRO 5 PAG. 26

Por pasos

Opciones de fusión

www.celsomyo.com CELSO M. YAGÜE1/46

HDR con un solo archivo

Ajustes de la imagen

Tone Mapping / Details Enhancer

Tone Mapping / Contrast Optimizer

Tone Mapping / Tone Compressor

Exposure Fusion / Natural

Exposure Fusion / Real Estate

Exposure Fusion / Intensive

Exposure Fusion / 2 Images

Exposure Fusion / Auto / Averaje

Guardar ajustes

Ajustes finales

Reemplazar zonas

Batch bracketes photos (la automatización con el procesamiento por lotes)

Batch single photo

Conclusión

FALSO HDR PAG. 38

MÉTODOS

CONCLUSIÓN

EPÍLOGO PAG. 46


EL HDR EN SU SITIO

Hace unos años se pusieron de moda las imágenes llamadas HDR. Eran, y son, imágenes espectaculares, con unos tonos casi irreales, pero muy llamativas, como estas:

Se intentaba con ellas sacar luminosidades que no se podían recoger en una sola toma, y se conseguía, pero a costa de falsear los tonos.


UN POCO DE TEORÍA

HDR es la sigla de High Dinamic Range, Alto Rango Dinámico en españo, la diferencia entre la luminosidad máxima y la mínima. Podemos hablar de dos rangos dinámicos:

- Rango dinámico de la escena: el comprendido entre la zona más luminosa (altas luces) y la más oscura (sombras profundas con detalle) de la escena a fotografiar.

- Rango dinámico de cámara: el comprendido entre las sombras, cuyo ruido permita distinguir el detalle, y las zonas de alta luminosidad y saturación que comprendan detalle.

Veamos un ejemplo típico con las siguientes fotos:

Fotografía expuesta a altas luces Fotografía expuesta a sombras

Nos encontramos ante el paisaje de una calle, con el sol en un lateral y con que la propia fachada da sombra en una zona de la imagen y en la otra el sol da de lleno. La diferencia de luminosidad entre las sombras y las altas luces es demasiada, no hay ninguna cámara que sea capaz de registrar semejante “rango tonal”.

¿Qué hacer entonces? DECIDIR.

Decidir, tras realizar lecturas puntuales, cuáles son las zonas que más nos interesan, sabiendo de antemano que sacrificaremos otras. No hay más remedio.


LA PREVISUALIZACIÓN DE LA COPIA. EL SISTEMA DE ZONAS DE ANSEL ADAMS

Ansel Adams diseñó una técnica, allá por la década de los años 30 del siglo pasado, para enseñar sensitometría a sus alumnos.

Como hoy, los materiales sensibles a la luz no eran capaces de captar en un solo disparo todas las intensidades lumínicas de una escena de alto contraste, sobre todo los papeles fotográficos que, al fin y al cabo era lo que iban a ver los espectadores. Estos materiales solo podían reproducir un máximo de siete EV, siete pasos de diafragma o velocidad entre las altas luces y las sombras, ambos con detalle. A esto le sumamos el negro puro y el blanco puro, y las siguientes zonas que, sin detalle, presentaban una “insinuación de textura”.

Midiendo puntual por zonas en la escena, podemos decidir cuál es la que nos interesa que tenga el gris medio y, a partir de aquí, ya sabemos qué grises nos darán las otras. Las que se pasen de esas zonas, de II a VIII, verán sus detalles sacrificados a blancos o negros.

Afortunadamente los sensores de las cámaras modernas tienen un rango dinámico de más de esos siete puntos. Para saber cuál es el rango de una cámara, animo al lector a hacer un pequeño estudio del material, cámara más objetivo.

Para ello se necesita una carta gris del 18% sobre la que medir e ir abriendo primero los pasos que podamos y después cerrando CON EL OBTURADOR. Si lo hiciéramos con el diafragma, tendríamos rango suficiente. Ni que decir tiene que dispararemos en formato RAW, pero no tocaremos ningún ajuste básico, como mucho un recorte de imagen y a 16 bits.

Esta prueba la hice con una Canon 5D (sin Mark) y el 24-105 1:4 L IS USM de Canon.

La exposición correcta, la zona V me dio un f-11 v-1/30. La escala de grises es un recorte de cada carta gris.

Podemos observar que del blanco puro al negro puro (de la carta gris) hay 11 pasos. Ese es el rango dinámico de nuestra cámara con nuestro objetivo. Cada cámara, cada sensor, tendrá su propio rango dinámico.

Debemos hacer el estudio con la sensibilidad ISO nominal de la cámara. Si aumentamos o disminuimos el ISO, el rango disminuirá, sobre todo en sensibilidades altas que producen mayor ruido


.


¿QUÉ NECESITAMOS PARA HACER UN HDR?

Primero e indispensable es un buen trípode, muy estable, para lograr un alineamiento perfecto (aunque podremos utilizar truquillos, que explicaré más adelante).

Un disparador de cable o remoto para evitar tocar la cámara y para que no se nos mueva durante la toma de imágenes.

Realizaremos una secuencia de fotografías subexponiendo y sobreexponiendo 3, 5 o 7 pasos siempre con la velocidad de obturación. Lógicamente, si lo realizamos con el diafragma, la poca profundidad de campo de los valores bajos restará definición a nuestra imagen final.

DIFERENTES TÉCNICAS PARA REALIZAR UN HDR

Podemos distinguir tres categorías: manual, mediante sortware y falso HDR.

TÉCNICAS MANUALES

ALTO RANGO DINÁMICO CON OBJETOS INTELIGENTES Y MÁSCARA DE CAPA

Cuando disponemos de un único archivo RAW muy contrastado podemos hacer un doble revelado.

• Se carga la imagen en Camera Raw, se le hace un primer revelado y se la abre como objeto inteligente.


• Con el botón derecho del ratón sobre la capa se la duplica mediante “nuevo objeto inteligente mediante copia”.

• A esta nueva capa, pinchándola dos veces, se abrirá de nuevo el Camera Raw. Se le hace un nuevo revelado.


• Es conveniente poner la imagen más oscura arriba.

• Con la capa clara activa se la selecciona toda (ctrl+alt) y se copia al portapapeles (ctrl+c).

• A la capa oscura se le crea una máscara de capa. Pulsamos alt y pinchamos la máscara, aparecerá todo blanco.

• Pegamos lo que copiamos (ctrl+v) y veremos que tenemos una imagen en blanco y negro, lógico, es la máscara.

• Con la máscara marcada, desvanecemos la máscara sobre 225 píxeles, dependiendo del tamaño de la imagen.


• Podemos complementar esta técnica con capas de ajuste en diversas zonas.

• Seleccionamos la zona a modificar.

• Contraemos la selección 1 o varios píxeles.

• Creamos la capa de ajuste y fusionamos en modo Luminosidad.

• A esta capa la desenfocamos con gaussiano pero con pocos píxeles, 5 o poco más, dependiendo de la imagen, para evitar halos.

• Y podemos ajustar más la fusión si con la máscara activa le aplicamos algo de curvas o niveles.


ALTO RANGO DINÁMICO CON DOS IMÁGENES Y MÁSCARA DE CAPA

Prácticamente igual que el ejemplo anterior, el doble revelado con un solo raw. La gran diferencia es que con un solo archivo de una escena muy contrastada, el revelado puede llegar a estar muy forzado, luces forzadas, sombras forzadas. Al tener una serie de fotos escalonadas, podemos elegir las imágenes donde las zonas de sombras y zonas de luces sean más adecuadas para revelarlas correctamente, sin estridencias, y mezclarlas sin pérdidas.

Aquí podemos revelar las dos imágenes seleccionadas por separado para conseguir los tonos que deseemos en cada una de ellas.

• Partimos de una secuencia de tomas realizadas con distintas exposiciones.

• Se seleccionan las dos imágenes en Bridge y se lanzan con Photomergue, o se lanzan desde Archivo>automatizar>Photomergue. Es así porque Photomergue, aunque es un pluguing especializado en hacer panorámicas de una serie de tomas, te alinea las imágenes que, aunque hayamos usado trípode, puedan estar un poco descentradas, siendo posible que nos aparezca un poco de borde vacío. Este borde habrá que recortarlo antes de seguir la técnica.

• Es muy importante desmarcar “Fusión de imágenes” y muy conveniente poner la imagen más oscura arriba.

• Con la capa clara activa se la selecciona toda (ctrl+alt) y se copia al portapapeles (ctrl+c).


• A la capa oscura se le crea una máscara de capa. Pulsamos alt y pinchamos la máscara, aparecerá todo blanco.

• Pegamos lo que copiamos (ctrl+v) y veremos que tenemos una imagen en blanco y negro, lógico, es la máscara.

• Con la máscara marcada, le aplicamos un desenfoque gaussiano alto, sobre 225 píxeles, o mejor un “desvanecer máscara”, que lo controlamos mejor. Depende del tamaño de la imagen. No debemos olvidar recortar los posibles bordes porque si no hará viñetas en ellos.

• Podemos ajustar más la fusión si con la máscara activa le aplicamos algo de curvas o niveles.

• Aun así, podemos editar esta máscara añadiendo o quitando zonas con el pincel en blanco o en negro y o ajustando por zonas.


ALTO RANGO DINÁMICO CON VARIAS IMÁGENES Y MÁSCARAS DE CAPA

Procedimiento semejante a los anteriores, pero aquí partimos de varios archivos raw sin modificar (bueno, podemos tocar la temperatura de color, viñeteo de cámara, recorte si es necesario, pero no tocamos el revelado básico en ninguna).

Esta técnica también se puede realizar con archivos raw, tif o jpg.

Partimos de una secuencia de tomas realizadas con distintas exposiciones.

• Volvemos a lanzarlas con Photomergue, o desde Archivo>automatizar>Photomergue.

• Recordamos lo importante que es desmarcar “Fusión de imágenes” y muy conveniente poner la imagen más oscura arriba. También haremos el recorte de los posibles bordes.

• Si es necesario se ordenan de la más clara abajo a la más oscura arriba. Se las crea a todas menos a la de abajo una máscara de capa.

• Con la capa clara activa se la selecciona toda (ctrl+alt) y se copia al portapapeles (ctrl+c), seleccionamos la máscara de la capa superior, pulsamos alt y pinchamos la máscara.


Aparecerá todo blanco. Pegamos lo que copiamos (ctrl+v) y veremos que tenemos una imagen en blanco y negro, lógico, es la máscara.

• Seguidamente seleccionamos la segunda capa, la copiamos y la pegamos en la máscara de la capa superior, así con todas.

•Con la máscara marcada, le aplicamos un desenfoque gaussiano alto, sobre 225 píxeles, o mejor un “desvanecer máscara”, que lo controlamos mejor. Dependerá del tamaño de la imagen. Recordemos el recorte de los posibles bordes para que no se hagan viñetas en los bordes.

•Podemos ajustar más la fusión si con la máscara activa le aplicamos algo de curvas o niveles.

•Aun así, podemos editar estas máscaras añadiendo o quitando zonas con el pincel en blanco o en negro, o bajando la opacidad del pincel.

• Para finalizar se puede añadir una capa de ajuste general de curvas en modo trama o superponer. Recomiendo probar los distintos modos de fusión, y si es necesario, una capa de ajuste por zonas


TÉCNICAS


MEDIANTE SOFTWARE

COMBINAR PARA HDR EN PHOTOSHOP

Photosop trae su propio pluggin para crear HDR. Podemos lanzar el programa desde Bridge (lo que permite una visualización de las imágenes) o desde Archivo>Automatizar>Combinar para HDR Pro.

HDR CON VARIOS ARCHIVOS

Utilizaremos una serie de imágenes sin procesar (excepto temperatura de color, corrección de lente o algún recorte, pero sin tocar el revelado básico).

Se recomienda un mínimo de tres imágenes y un máximo de lo que te permita el ordenador. Podemos utilizar dos imágenes solo, pero han de ser idénticas, sin que haya variaciones de elementos entre ellas, los fantasmas (gostting, que ya hablaremos de ello).

Al arrancarlo nos sale este aviso:


Se equivoca, pero no pasa nada, le damos a aceptar y listo.

El primer cuadro de diálogo debemos asegurarnos de que está marcado Intentar alinear automáticamente las imágenes de origen.

Una vez que Photoshop se lo ha pensado nos lanza el cuadro de diálogo que contiene en la parte de abajo las imágenes con las que ha trabajado y en grande, el primer resultado que propone, aunque no sea el definitivo.

Veamos el cuadro de configuración:

Ajustes preestablecidos:

Podemos elegir entre varios modos de ajustes preestablecidos que podremos afinar: plano, B&N, surrealistas, realistas, etc. En “por defecto” nosotros ponemos todos los valores que deseemos.

Modo:

Podemos elegir entre imágenes de 8, 16 o 32/ bits, esta última la explicaré un poco más adelante.

Adaptación local:

Es la que nos permite ajustar todos los parámetros


aunque hay otros modos:

- Adaptación local: Es el que más ajustes nos permite realizar. - Ecualizar histograma: Ajusta el solo el histograma, aunque no nos lo muestra. - Exposición y gamma: Solo nos permite ajustar estos parámetros. - Compresión de iluminaciones: Comprime las iluminaciones.

Resplandor de borde:

Radio: los brillos se expanden o retraen.

Intensidad: resalta los bordes.

Suavizar bordes: crea una transición suave.

Tono detalle:

Gamma: el contraste de la imagen. Bajar gamma aumenta el contraste y subirlo disminuye el contraste.

Exposición: ajusta el brillo general de la imagen.

Detalle: detalle de la imagen, el enfoque.

Avanzado:

Sombras: ajustes de sombras. Para conseguir detalle

Iluminaciones: ajustes de luces. Para conseguir detalle

Intensidad: colores intensos

Saturación: saturación de tonos

Curvas

Podemos guardar y cargar los ajustes

Quitar fantasmas (Ghosting)

Es muy usual que en algunas de las imágenes aparezcan personas, coches u otros objetos. Con esta opción eliminamos esos objetos dinámicos y podemos indicarle de cual de las fotografías ha de tomar la referencia.


Dijimos que podíamos crear imágenes de 32 bits, pero esto nos genera una serie de problemas.

Las imágenes de 32bits no se pueden previsualizar bien porque no existen monitores que las reproduzcan. Lo que debemos hacer es ajustar el punto blanco para que nos muestre el rango de imagen más acorde con ese blanco. Vemos solo un trozo de rango, aunque está guardada en profundidad en la información de 32 bits.

Para que sea útil hay que convertirla a 16/8 bits. Al hacerlo nos sale el cuadro de ajustes para poder afinar.

Además, algunas herramientas de Photoshop no funcionan con 32 bits.

personalmente, yo no le veo utilidad. Quizás guardar en 32 bits primero y luego convertirla para poder tener varias versiones, varias ediciones.

Quiero remarcar que con este modo también podemos utilizar imágenes en TIFF o en JPEG.


HDR CON UN ÚNICO ARCHIVO RAW

Si únicamente disponemos de un archivo RAW podremos crear un HDR haciendo primero tres revelados distintos, guardarlos en tiff o jpg y luego cargarlos.

La verdad que esta técnica no me ha salido nunca en mi PC. Al cargar las imágenes en vez de salir en orden salen descolocadas.

CONCLUSIÓN

A riesgo de que muchos discrepen conmigo, Adobe no está muy acertado con este pluggin. De todos los métodos que hemos visto y veremos me parece el menos indicado para hacer este tipo de imágenes.


UTILIZACIÓN DE PLUGGINS EXTERNOS

Otra opción es adquirir en el mercado algún pluggin. Uno de los mejores es el HDR Efex Pro 2 de la compañía Nik Software que se ejecuta bajo Photoshop.

Se puede arrancar desde el menú de archivo de Photoshop o desde su propia consola.

.

En la primera ventana se dan las opciones de apertura de archivos, incluida la posibilidad de abrirlos como objetos inteligentes.

Este plugin permite trabajar con archivos RAW, TIFF o JPEG de manera que se puede


realizar la imagen con los 3 revelados propuestos en el punto anterior. En ese caso le debemos comunicar los puntos de EV de diferencia.

Permite la alineación de las imágenes, la reducción de fantasmas y la corrección de la aberración cromática.

Ajustaremos el punto blanco que deseemos con la barra inferior.

Con un solo RAW y tres revelados en TIFF

Con cinco RAW


Al crearnos el HDR básico nos sale la interface de modificación.

A la derecha podemos ajustar muchos parámetros y a la izquierda nos sugiere ya unos ajustes predefinidos.

Ya solo nos queda ir probando hasta conseguir el efecto deseado, desde uno realista a otros más artísticos. Es cuestión de paciencia e investigación. De todas maneras, una capa de ajuste de curvas no le vendría mal para rematarla.


HDR CON EL PROGRAMA PHOTOMATIX PRO 5

También existen diversos programas externos, es decir, que no se ejecutan bajo Photoshop, sino que son independientes. El más conocido y utilizado es Photomatix Pro.

Esta nueva versión de Photomatix Pro 5 me ha asombrado gratamente. En las versiones anteriores fusionaba regular, las nubes las “empastaba” y no daba resultados fotográficamente “correctos”. Era

una gran herramienta para hacer esos falsos HDR chirriantes. Ahora, la inclusión de un nuevo método de fusión nos permite crear imágenes realmente buenas.

Le encuentro una gran pega, pero salvable: no tiene en cuenta los archivos mochila XMP. Es cierto que si vamos a fusionar, no tenemos que hacer ningún revelado a las imágenes, pero quizás un recorte o esa eliminación de motas de nuestro sensor, esa corrección de óptica, sería imprescindible que se tuviera en cuenta. La solución, guardarlas en TIFF ya reveladas y lanzarlas.

POR PASOS

Al lanzar el programa, nos muestra la primera pantalla donde deberemos pulsar Load Bracketed Photos, es decir, buscar donde están las imágenes (también podemos arrastrarlas desde el explorador). Si las fotos corresponden a un triple revelado de un solo RAW, nos pide que digamos la diferencia de EV pues no puede leer los metadatos. Si provienen de 3 o más RAW no saldrá.

Marcar la casilla Show 32-bit unprocessed image nos creará una imagen de 32 bits que podremos guardarla para sucesivos procesados, pero solo en Photomatix, si la abrimos en Photoshop, nos hará directamente una conversión no muy deseable. Recordemos que hasta ahora no hay ningún monitor que sea capaz de trabajar con imágenes de 32 bits. Para procesar la foto deberemos pulsar la tecla Tone Map y saldrá la siguiente interface; si no la marcamos, se lanzará directamente la interface.


Opciones de fusión

Nos pide cómo hacer la alineación. El método Taken on Tripod solo corrige los movimientos verticales y horizontales, el método hand-held corrige además rotación y movimientos hacia delante y atrás e incluso la perspectiva. Si deseamos cortar los posibles filos que se produjeran (crop), hay que reducir el ruido, la aberración cromática y Show options to remove ghost (mostrar opciones de reducción de fantasmas).

Veamos estas tres imágenes:


En una serie disparada de una misma escena puede suceder que aparezcan elementos dinámicos, como las personas y el coche de la imagen de la izquierda, las personas de la imagen de la derecha o el viento que mueve las hojas. Es lo que se conoce como “fantasmas”.

Al activar la casilla nos sale la interface que nos permite eliminarlos:

En el modo Automatic Degosting elegimos sobre la imagen en que queremos que se base y la intensidad. En el modo Selective Deghosting le indicamos las zonas en las que queremos aplicarlas y pulsando el botón derecho elegimos opciones, incluida la imagen (o imágenes) en la que queremos basarnos. Ya podemos abrir la fotografía para ser tratada.

HDR con un solo archivo

También podemos realizar HDR desde un único archivo RAW. En este caso se nos abrirá este cuadro de diálogo que nos permite reducir el ruido, la aberración cromática, el balance de blancos y el espacio de color. Solo nos permitirá trabajar con la opción tone mapping.

Si marcamos Enable Exposure Fusión Photomatix hará como si hiciera varios revelados, más claros y más oscuros, lo que permitirá utilizar, además del tone mapping, la opción de exposure fusión, ofreciéndonos un mayor abanico de ajustes.

Otra posibilidad es crear un HDR desde un único archivo TIFF o JPEG. En este caso se abrirá la imagen y solo nos permitirá hacerle el “mapeo”, trabajar con Tone Mapping.


Ajustes de la imagen

Empecemos a trabajar nuestra imagen HDR:

Al seleccionar nuestras imágenes si tenemos marcado Show 32-bits unprocessed image lanzará la imagen en 32 bits y deberemos pulsar Tone Map / Fuse para abrir la interface de trabajo.

En el centro vemos nuestra imagen ya fusionada y el histograma. A la derecha los Preset, una colección de varios pre-ajustes sobre los que podemos empezar a trabajar y a la izquierda la barra de ajustes y fusiones manuales.

Al pasar el puntero sobre la imagen veremos un cuadrado con líneas discontinuas, cuya finalidad es activar la Lupa.

Lo primero que hemos de decidir es si queremos hacer una fusión de exposiciones (Exposure Fusion), con este modo solo podemos trabajar si tenemos más de una imagen a fusionar, o un “mapeo de tonos” (Tone Mapping), y dentro de estas con qué

métodos vamos a trabajar.

Veamos la utilidad de sus controles.


Tone Mapping / Details Enhancer

Strength.- Fuerza. Intensidad del efecto. A menos valor más naturalidad.

Color Saturation.- Saturación del color.

Tone Compression.- Compresión tonal .Ajusta el rango dinámico de la imagen. Con valores negativos comprime los tonos y con los positivos ofrece una imagen más natural.

Detail Contrast.- Regula el contraste

Lighting Adjustaments.- Ajustes de iluminación. Afecta al aspecto general de la imagen para que parezca más natural o surrealista.

Smooth Highlights.- Importante. Reduce halos.

White Point.- Ajusta el punto blanco que deseemos. Nos podemos ayudar con el histograma.

Black Point.- Ajusta el punto negro que deseemos. Nos podemos ayudar con el histograma.

Gamma.- Ajuste de los tonos medios.

Temperature.- Ajusta la temperatura de color.

Micro-smoothing.- reduce el ruido, sobre todo en zonas planas, como cielos.

Saturation Highlights.- solo satura-desatura las altas luces.

Saturation Shadows.- solo satura-desatura las sombras.

Shadows Smoothness.-Suaviza el contraste en las sombras.

Shadows Clipping.- Aumenta la profundidad de las sombras.

360° Image.- Elimina la unión entre el lado izquierdo y derecho en una panorámica. No se debe utilizar en imágenes únicas.

Tone Mapping / Contrast Optimizer


Strength.- Fuerza. Intensidad del efecto. A menos valor más naturalidad.

Strength.- Fuerza. Intensidad del efecto. A menos valor más naturalidad

Lighting Effect.- Efectos de iluminación. Controla la intensidad de las sombras. El valor por defecto es 20.



Midtone.- Ajusta los medios tonos.


Color Temperature.- Ajusta la temperatura de color.


Crea HDR muy realista y natural con muchos menos ajustes que Details Enhancer.

Partiendo del preset balanced, el flujo de trabajo sería el siguiente:

Primero ajustamos el punto blanco, el punto negro y los medios tonos. Como dijimos, nos ayudaremos del histograma.

Seguidamente trabajamos con el Tone Compression. A valores bajos, extiende el histograma y a valores altos lo comprime. Trabaja los tonos medios. No toca el punto blanco ni el punto negro.

Después tocamos el Lighting Effect para controlar el contraste de la imagen.

A continuación definimos Strength, la fuerza, para ajustar el efecto general.

Y por último ajustamos la saturación y la temperatura de color.

Este método creará imágenes más naturales y necesitará mucha menos post-producción en Photoshop.


Tone Mapping / Tone Compressor

Brigthness.-Brillo de la imagen, tonos medios.

Tonal Range Compression.- Ajusta el rango dinámico de la imagen. Con valores negativos comprime los tonos y con los positivos ofrece una imagen más natural.

Contrast Adaptatiom.- Ajusta el contraste en relación al brillo medio.




Color Temperature.- Ajusta la temperatura de color.

Exposure Fusion / Natural

Fuerza (Strength).- Intensidad del efecto. A menos valor más naturalidad.

Brigthness.-Brillo de la imagen, tonos medios.

Shadows Contrast.- Ajusta el contraste de las sombras.

Local Contrast.- Aumenta la nitidez, pero a costa de sacar ruido. Por defecto 2.0.



Midtone.- Ajusta los medios tonos.




Exposure Fusion / Real Estate

Hithligths.- Ajusta las altas luces.

Shadows.- Ajusta las sombras.

Local Contraste.- Ajusta contraste y nitidez y acentúa las texturas. Puede producir ruido y halos. Por defecto 2.0

Color Saturation.- Saturación del color solo en las zonas de sombras.

Hithligths Depth.- Afecta a los colores en las altas luces. Hacia la derecha incrementa el colorido.


Muy buena opción para tomas de interior con ventanas exteriores. Trabaja las luces y las sombras por separado.

Exposure Fusion / Intensive

Strength.- Intensidad del efecto. A menos valor más naturalidad.


Radius.- controla el radio de trabajo. A mayor radio menos halos. Por defecto 70

Exposure Fusion / 2 Images

Permite hacer una fusión entre dos fotos de todas las cargadas (3, 5, 7 imágenes).


Exposure Fusion / Auto / Averaje

No hay opciones.

Guardar ajustes

Si el resultado nos parece el apropiado y esos mismos parámetros se los queremos aplicar a más imágenes, podemos guardar los ajustes. Photomatix creará un archivo XMP con todos ellos.

Hasta aquí la explicación de todos los parámetros de las opciones. De todas maneras, al pasar el puntero por cada una, debajo del botón de Aplicar da una pequeña explicación, pero en Ingles.

Ajustes finales

Una vez aplicado, Photomatix nos permite dar la última pincelada, ajustar tanto el contraste, color y enfoque. El ajuste de color es realmente “curioso”


REEMPLAZAR ZONAS

Una fotografía puede estar ajustada a nuestro gusto en general pero podríamos cambiar alguna zona, darle más o menos contraste, por ejemplo al cielo.

Con la opción “reemplazar selección con la fuente (selection mode)” podremos seleccionar un área y sustituirlo con la zona de una de las imágenes de origen a fusionar.

La manera de uso es igual que la herramienta “lazo” de Photoshop. Podemos elegir entre lazo normal, poligonal o magnético. Una vez seleccionada el área, pinchamos botón derecho y elegimos la imagen base que queremos poner.

Para que no haya halos podemos elegir la función “attach Edges”, marcando los pixeles de contraste para que halle los bordes y el contraste (normal, medio o alto). Esta función no es posible con el lazo magnético pues se supone que ya busca los bordes.

(El contorno sale en blanco pero yo aquí lo he resaltado en rojo para verlo mejor).

La verdad es que prefiero ir a Photoshop y hacer una máscara.


BATCH BRACKETES PHOTOS (La automatización con el procesamiento por lotes)

Si tenemos varias series “braqueteadas” y a todas les queremos aplicar los mismos ajustes debemos utilizar esta opción para ahorrarnos mucho tiempo.


Las opciones más importantes son:

- Elegir un preset determinado o uno que hayamos guardado nosotros. - Definir alineación de imágenes, cortar, remover fantasmas, crear (o no, pero lo

recomiendo por si hay que modificar algo) imagen en 32 bits. - Si pulsamos “More Preporcessing Option” ajustamos más fino estas opciones. - Seleccionar donde están las imágenes. - Decidir destino y calidad de salida.

Una vez realizado nos mostrará un enlace del directorio donde se han creado.

BATCH SINGLE PHOTO

Para realizar un HDR desde un solo archivo. Es prácticamente igual que el anterior pero para procesar imágenes individuales.

Las opciones más importantes son:

- Elegir un preset determinado o uno que hayamos guardado nosotros. - Definir reducción de ruido y aberración cromática - Crear una pseudo-imagen en 32 bits, pero solo con archivos RAW. - Seleccionar dónde están las imágenes. - Decidir destino y calidad de salida.

Una vez realizado nos mostrará un enlace del directorio donde se han creado.

CONCLUSIÓN

Photomatix Pro 5 se ha convertido en una gran herramienta para crear HDR correcto, fotográfico. La versión 4 era como un “jueguecito” para crear falsos HDR, imágenes impactantes pero irreales.

El gran problema es que no lea los archivos XMP de los RAW que ya hayamos procesado, para quitar manchas, corregir perspectiva de la óptica, etc. Nos conformaremos con procesarlas a 16 bits y lanzar el programa. Esperemos que Photomatix lo tenga en cuenta en la próxima actualización.


FALSO HDR

Estas son las técnicas que se pusieron de moda, basadas en aumentar los contrastes, los brillos y las saturaciones. Desde mi punto de vista son “juguetitos”, como aplicar mil filtros y que te quede una imagen preciosa pero alejada de la fotografía realista.

Estas técnicas se pueden automatizar realizando una acción (disponible en esta página web), pero el resultado depende siempre del tipo de imagen, y lo que es bueno para una puede ser un desastre para otras.

Normalmente se parte de una única imagen, ya sea JPEG o TIFF. Veamos algunos de los diferentes métodos.

MÉTODO 1

Desde Photoshop Imagen>ajustes>tonos HDR.

Trae casi todos los parámetros que tenemos con la técnica HDR con varias imágenes de Photoshop (ver “combinar para hdr en photoshop” en este tutorial) excepto la previsualización,las miniaturas y tampoco el modo de 16-32 bits.

Al lanzarlo, sin aplicar nada, ya la imagen cambia de apariencia, sobre todo en brillo / saturación.

Recordemos el cuadro de configuración:

Ajustes preestablecidos:

Podemos elegir entre varios modos de ajustes preestablecidos que podremos afinar: plano, B&N, surrealistas, realistas, etc. En “por defecto” nosotros podremos los valores como deseemos.

Adaptación local:

Permite ajustar todos los parámetros aunque hay otros modos:

- Adaptación local: Es el que más ajustes nos permite realizar. - Ecualizar histograma: Ajusta el solo el histograma, aunque no nos lo muestra. - Exposición y gamma: Solo nos permite ajustar estos parámetros. - Compresión de iluminaciones: Comprime las iluminaciones.

Resplandor de borde:

Radio: los brillos se expanden o retraen.

Intensidad: resalta los bordes.


Suavizar bordes: crea una transición suave.

Tono detalle:

Gamma: el contraste de la imagen. Bajar gamma aumenta el contraste y subir lo disminuye contraste.

Exposición: ajusta el brillo general de la imagen.

Detalle: detalle de la imagen, el enfoque.

Avanzado:

Sombras: ajustes de sombras. Para conseguir detalle

Iluminaciones: ajustes de luces. Para conseguir detalle

Intensidad: colores intensos

Saturación: saturación de tonos

Curva de tonos e histograma

Modificar la curva

Al final, de lo que se trata cambiando los parámetros es conseguir una imagen “muy espectacular”

MÉTODO 2


Mediante sombras / iluminaciones. Trabaja por separado las sombras y las iluminaciones.

- Imagen > Ajustes > Sombras / iluminaciones - Pinchar “mostrar más opciones” - Poner valores 50 / 40 / 40 / 50 / 40 / 120 /

+20 / +20 / 0,01 / 0,01 - Duplicar capa - Desaturamos desde ajustes, la capa y la

ponemos en fusión Superponer - Volvemos a duplicar la capa fondo y la

colocamos arriba - La desenfocamos con gaussiano y valor

aproximado de 35 - Fusionamos la capa en “luz suave” y la

opacidad en 40

MÉTODO 3

Mediante curvas. Se trata de combinar densidades sobreexponiendo una capa y subexponiendo otra. El método es semejante al primero que vimos manual, alto rango dinámico con objetos inteligentes y máscara de capa, como si fuera un doble revelado.

- Duplicar fondo dos veces (ctrl+J).


- Se crea una capa de ajuste curvas una con sobreexposición y otra de subexposición vinculándolas a su respectiva capa .

- Seleccionamos la capa fondo (ctrl+a) y la copiamos en el portapapeles.

- Creamos una máscara de capa en la capa subexpuesta (la de arriba) y la pegamos (alt).

- Desvanecemos la máscara de 15 a 28 píxeles, dependiendo de la imagen, para fusionar.

- Creamos sobre todas una nueva capa de curvas para terminar de definir nuestra imagen.

- Podremos crear otra capa de tono / saturación aumentando la saturación para exagerar el efecto.

Método 4

Mediante modos de fusión en las capas para aumentar el contraste y modos de enfoque para la nitidez.

- Duplicar capa

- Desaturarla e invertirla.

- Modo de fusión superponer, para oscurecer las sombras y aclarar las luces, dar más contraste


- Desenfoque gausiano de 60 px.

- Duplicar fondo y ponerla arriba en modo superponer de nuevo.

- Filtro > otro > paso alto 60 px para enfocarlo. Al quedar en grises y con superponer, afecta más a las zonas de luces, que quedarán más claras, y no influirá en las zonas oscuras, más densas.

- Duplicamos capa fondo y la colocamos arriba en fusión luz suave y opacidad al 40 %

- Filtro>enfocar > enfoque suavizado >cantidad: 350, radio: 1, CUANTA MÁS cantidad MÁS detalle

MÉTODO 5

Especial para retratos. El / la modelo ha de tener la piel perfecta, sin imperfecciones, casi plástica y la imagen ha de ser de gran calidad.

- Duplicamos capa

- Ajustes> sombras / iluminaciones> 68 /48 / 30 / 0 / 99 / 149 / -26 / +21 / 0,01 / 0,01 (podemos guardar los ajustes)

- Convertimos la capa en objeto inteligente

- Filtro > enfoque suavizado / avanzado


o Enfocar > 54 / 35 / gaussiano / (x) más exacto

o Sombra > 74 / 85 / 80

o Iluminación > 90 / 0 / 90

- Capa de ajuste B&N > 25 / 57 / 22 / 52 / 20 / 56 en fusión superponer

- Capa de ajuste de degradado en fusión luz suave, si cambiamos fusión a color el efecto cambiará

o Transparente/negro (así tiene que quedar, por lo que habrá que modificar los controles si es necesario)

o Estilo: radial

o Ángulo: 90

o Escala 150

o (x)invertir, (x)tramado, (x)alinear con capa

- Podemos unir todas las capas menos la de fondo en un grupo.

Este efecto se puede modificar de dos maneras:

o Cambiando el modo de fusión de la capa de ajuste de degradado. o Modificando el filtro de luz suave de la capa inteligente. Hacer la capa

inteligente es para poder cambiar los valores del filtro inteligente. Cada valor depende de la foto.


MÉTODO 6

Creamos una imagen parecida al efecto de cómic.

Partimos de una sola imagen RAW y la revelamos a 3 exposiciones, a 0, +2 y – 2 guardándolas en TIFF.

Las fusionamos con Photomatix, diciéndole que tenemos incremento de 2. Seleccionamos el predefinido “Enhancer – Painterly” y ajustamos fino, hasta que quede a nuestro gusto.

Ajustamos con Photoshop:

- Seleccionar el canal azul (o el que mejor nos venga) y lo seleccionamos todo (ctrl+a).

- Crear capa nueva en fusión multiplicar y pegar el canal azul, bajamos la opacidad.

- Crear capa de ajuste de curvas en S.

- Capa de ajuste de brillo / contraste.

- Capa de ajuste de tono / saturación.

Modificaremos las capas de ajuste para conseguir la imagen a nuestro gusto, espectacular.


CONCLUSIÓN

Estas son unas cuantas formas de realizar un FALSO HDR que existen por ahí. Realizaremos imágenes curiosas, llamativas, espectaculares. Unas postales preciosas. Con estos métodos y con los presset de distintos plugins y de Photomatix podemos pasar muy buenos ratos y dejar volar nuestra imaginación.

Remarcar que nunca son ajustes definitivos. Cada imagen, por tamaño, resolución o por temática, necesitará un tratamiento diferenciado. La experimentación y la paciencia nos enseñarán el método más adecuado para cada fotografía.

Pero lo siento, no es un HDR auténtico. No soluciona el problema del contraste de luminosidades que nos podemos encontrar en la vida real. Es un jueguecito gracioso.

EPÍLOGO

El problema de conjugar el contraste de iluminación de la escena con el contraste de nuestros materiales de captación, nuestros sensores no es nuevo, no es un problema “digital”.

A la naturaleza no podemos cambiarle el rango tonal, excepto si rellenamos las zonas de sombras con iluminación artificial, pero es una solución difícil y muy cara, solo accesible a las grandes producciones fotográficas o al cine.

Los materiales de captación dependen de la tecnología existente. Y con la tecnología digital hemos ganado porque los fabricantes han ampliado el contraste de sus sensores. Las diapositivas, los materiales de positivado solo tenían 7 E.V. de rango entre las sombras y las altas luces (las películas negativas un poco más).

La precaria solución era dedicar horas en el laboratorio, a base de tapados y reservas (Dodge & Burn). El ordenador es más limpio y más cómodo y nos ofrece soluciones casi impensables antiguamente.

Animémonos a investigar estas técnicas y perdamos el miedo ante esas “escenas difíciles”. El premio es magnífico.

Espero que os sea de utilidad y disfrute.

CELSO M. YAGÜE


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