Iluminación de una BR98 Märklin

Hace ya muchos años, en 2006, adquirí un set de iniciación DELTA que incluía esta bonita

locomotora de compañía privada que en su matrícula lleva el 98 de origen DB.

Aunque su funcionamiento siempre ha sido impecable, y más al pasarla a digital con

descodificador multiprotocolo y funcionando en DCC, echaba de menos disponer de luces en

los focos y me animé a iluminarla aunque en un principio solo lo hice en el testero frontal. En

aquellos años el material era escaso y los ledes más pequeños que se encontraban eran

realmente muy grandes, 3 Mm. de diámetro como mínimo.

Hoy, tras un cambio de impresiones con otro colega, me he decidido a iluminar el testero

trasero y a hacer este tutorial en el que incluyo la digitalización aunque esta es bien conocida

ya que consiste en hacer una placa de circuito impreso y ponerle un zócalo NEM652 como ya

hemos visto en la de cualquiera de los modelos similares.

Comienzo por desmontar la carrocería de la máquina y separar del bastidor todo lo que se

puede ensuciar al fresarla. Desmonto el motor completo incluido el estator de imán

permanente; cuando termine de fresar el bastidor tendré que limpiar a fondo toda la cascada

de engranajes para evitar atascos y, por supuesto, volver a engrasar toda la locomotora.

Este modelo, en la versión analógica, llevaba un muelle debajo del relé de cambio de sentido

de circulación. Al ponerle descodificador dejaron de colocarlo porque no se podía sujetar ya

que ese relé se eliminaba. Coloco un muelle en el agujero y para sujetarlo le pongo una pletina

atornillada al bastidor aprovechando la parte superior del agujero roscado en donde va fijado

el patín central, más adelante veremos una fotografía de este detalle.

Una vez medido y marcado el bastidor, procedo a fresarlo para hacer unos huecos que me

permitan insertar en ellos un led SMD soldado a una tira de circuito impreso flexible. Esto lo

hago así porque el espacio de que dispongo es muy reducido y es el único modo de insertar un

led en este bastidor. Sueldo los dos ledes en serie en el circuito y a este le sueldo dos cables.

Como se ve en la foto, he colocado los ledes en posiciones contrarias y he cortado la pista de

arriba. En ese corte he soldado los cables, de ese modo los ledes están conectados en serie.

Para evitar cortocircuitos debidos a alguna rebaba, aislo el hueco con plastico adhesivo y pego

el conjunto en el bastidor, dejo secar y procedo mientras tanto a preparar la carrocería.

Para que no se me olvide, pongo una pletina sobre el muelle de masa del bastidor para no

perder esa ayuda que en este modelo es muy necesaria. Taladro los dos focos bajos con broca

de 2 Mm. con cuidado de respetar los aros que me quedarán de color blanco.

Taladro el foco alto con broca de 1 Mm. y luego con broca de 2 Mm. para centrar bien el

agujero e inserto en él un led de 2 Mm. con cuello largo que me proporciona directamente el

cristal del foco. Para acristalar los focos bajos he recurrido a una gota de pegamento

transparente poco disolvente y queda bastante bien. Lo dejo secar un rato y continúo.

Puedo conectar los tres ledes en serie y unirlos al cable amarillo y al azul del descodificador

para encenderlos con F0 hacia atrás, pero voy a conectar a F0 los bajos y a F2 el alto como foco

de larga distancia. Para ello uno los dos positivos que he sacado del circuito de abajo y del led

de arriba y los sueldo al cable azul. El negativo de los focos bajos lo uno al amarillo del

descodificador a través de una resistencia de 1K. Uno el negativo del led superior al cable

violeta del descodificador a través de otra resistencia de 1K y ya tengo los focos traseros

solucionados, el resultado es el que vemos en las fotografías anteriores.

Para iluminar el testero frontal tuve que hilar muy fino ya que puse ledes de 3 Mm. y los

faroles originales solamente tienen un poco más de diámetro, con lo que al vaciarlos los podría

romper. Una solución que ayuda es limar un poco los ledes por alrededor para ganar unas

décimas que pueden ser la diferencia entre poner luces o romper los faroles.

Como una imagen vale más que mil palabras, dibujo en papel un esquema de trabajo y lo sigo

con todo cuidado. Tengo que taladrar los faros con brocas de diversos diámetros hasta

conseguir los tres Mm. que necesito para insertar los ledes, cortar el farol , insertar el led y

taladrar dos agujeros en la carrocería por los que pasar al interior las patillas de los ledes. Una

vez que el farol haya quedado bien situado en su sitio de nuevo, tengo que pegarlo con

cianocrilato o con un pegamento que lo deje definitivamente colocado. Las dos últimas viñetas

del dibujo (conexiones sobre la propia carrocería) no las llevo a efecto porque no queda bien,

es preferible cortar las patillas y soldar cables directamente a ellas para que la carrocería no

quede levantada. Incluso caliento las patillas para empotrarlas en la carrocería.

El foco superior es el más delicado, pero lo consigo haciendo el trabajo con mucho cuidado.

En otra ocasión tuve que hacer dos focos bajos para una locomotora que los había perdido y

este trabajo me sirvió de experiencia para construirlos partiendo de cero con los ledes y tubo

termo retráctil simplemente.

El resultado de este trabajo es el que se ve a continuación:

Tal como figura en el dibujo, el farol se sujeta con las patillas del led debidamente dobladas y

luego se pega, quedando el montaje como si originalmente fueran así.

Ha sido necesario cortar el foco superior antes de taladrarlo para no dañar la chimenea, pero

como se ve en la fotografía el trabajo ha quedado muy bien a pesar del tamaño exagerado de

"la lente" de ese farol.

Puse ledes amarillos en los faroles bajos y un led blanco de alta luminosidad como foco de

larga distancia en el farol superior, ya sé que es excesivo, pero a mí me gusta así... cuanta más

luz, mejor veo las maniobras.

Y este es el resultado, la locomotora puede circular con los faroles bajos solamente, con el foco

de larga distancia solamente, o con los tres encendidos a la vez, es cuestión del gusto de cada

usuario.

Para digitalizar esta máquina tenemos dos recursos, uno es el conocido Uhlenbrock 76200

atornillado directamente al anclaje destinado al relé original, pero convirtiendo previamente el

motor a CC con el estator de imán permanente ESU 51961, ya que al tener muy poco espacio

interior refrigera muy mal. El otro es poner un descodificador ESU lokpilot con placa de circuito

impreso y zócalo NEM652 en ella. En este caso es un Lokpilot 52610 V3.0.

En ambos casos hay que reducir a la mínima expresión el cableado del descodificador ya que

no queda sitio suficiente para recogerlo. Tenemos en el interior los tres cables de los focos

delanteros y los dos del foco alto trasero y el espacio está prácticamente agotado.

La placa ha de ser lo más pequeña posible para evitar problemas de altura al cerrar la

carrocería. Hemos de poner el zócalo pegado al motor y colocar un par de resistencias para

cargar los focos delanteros soldadas a ella por la parte trasera.

En una placa de circuito impreso de tiras, corto un trozo que quepa justo dentro de la

locomotora y le hago un escalón atrás para ganar espacio. En el lugar preciso hago un agujero

para atornillar la placa al bastidor y sueldo un zócalo de 8 pines. Aisló todas las patillas del

zócalo y retiro el cobre de todas las pistas en un espacio suficiente para que no hagan

cortocircuito con masa al colocarla en su sitio. También corto las patillas para que queden lo

más reducidas posible ya que hay poco espacio y hay que aprovecharlo. Entre la placa y el

bastidor pongo una arandela de cartón fina, si es muy gruesa no podre cerrar la máquina.

Todos los cables van soldados directamente a la parte trasera del zócalo y desde ese punto se

dirigen a: Masa (4 negro), patín (8 rojo), motor( 1 naranja y 5 gris) y luz trasera (2 amarillo

para focos bajos y violeta F2 para foco alto). Los cables azul (7 retorno), blanco (6 luz

delantera) y F1 (3 verde) se llevan a tres pistas de la placa aisladas del resto, y en las de F1(3

verde) y luz (6 blanco) se insertan un par de resistencias de 1K cortando las dos pistas en el

centro para instalarlas. En el extremo de estas tres pistas sueldo tres patillas de zócalo para

enchufar sobre ellas un conector que llevará la corriente a los focos.

En la parte trasera rebajo ligeramente el envolvente del imán del estator para pegar una placa

de circuito impreso en la que corto dos pistas y sueldo en ellas dos resistencias de 1K. Una

tercera pista queda entera (7 azul retorno) y en el extremo de esta y la de al lado ( violeta F2))

sueldo un zócalo de dos patillas al que conectaré los cables del foco superior trasero (7 azul

retorno y F2) mientras que las conexiones de los focos bajos traseros (7 azul retorno y 2

amarillo) van soldadas a esta placa.

Como muestra la fotografía, el montaje queda verdaderamente compacto, es el inconveniente

de trabajar en una locomotora tan pequeña pero es también un aliciente...

El cable violeta (F2) lo hemos conectado a una toma adicional soldándole una patilla de

resistencia, (es el tubo rojo que se ve debajo del zócalo) y pinchado a un terminal.

En la foto de la izquierda vemos la parte trasera de la placa principal en la que se han soldado

dos resistencias y tres patillas de zócalo para la conexión de las luces frontales, y en la otra

fotografía vemos la placa de la parte trasera con las resistencias y el zócalo para el foco alto,

ya que tanto los focos delanteros como el trasero van montados en la propia carrocería y hay

que enchufarlos y desenchufarlos cuando haya que dar servicio a la locomotora.

Al pegar esta placa hay que tener cuidado de situarla de modo que el zócalo para el foco alto,

una vez conectado este, permita cerrar la carrocería. Las resistencias han de ser de 1/16 de

vatio para que permitan cerrar sin tropezar con el led.

Después de haber reducido la longitud del cableado del descodificador es conveniente

probarlo con el comprobador de descodificadores, solo así nos aseguraremos de que la

operación ha sido correcta y si se produce algún fallo no le echaremos la culpa al montaje en la

locomotora.

En este caso había una avería de fábrica en la luz trasera (cortocircuito en el cable amarillo en

el propio descodificador que la dejaba a medio encender en desconectado) y al probar con el

comprobador se ha detectado y solucionado.

Los focos delanteros bajos encenderán con F0 al igual que los traseros bajos y conmutan al

cambiar el sentido de marcha.

El foco alto delantero enciende con F1 y el trasero con F2, y permanecen encendidos aunque

cambie el sentido de la marcha.

Si queremos que se apaguen al cambiar de sentido tendremos que ir al manual y consultar la

tabla de "mapeo" para poner a cero el valor de la CV correspondiente a F1 hacia atrás y el de la

correspondiente a F2 hacia delante.

Haciéndolo así, los focos de larga distancia conmutarán igual que lo bajos.

Fotografías y textos son propiedad del autor.

Zaragoza 8 de Junio de 2014 Märklin, ESU, Lokpilot y Uhlenbrock,

José Antonio Marcos Marín "Märkos" son marcas registradas.