guÍa del participante -...

GUÍA DEL PARTICIPANTE

CONFECCIÓN INDUSTRIAL:LA FALDA

SENATI - IPACE

SEGUNDA EDICIÓN: OCTUBRE 2 001PRIMERA EDICIÓN: OCTUBRE 1 994

IMPRESO EN TALLERES DEARTES GRÁFICAS DEL IPACE

HECHO EL DEPÓSITO LEGAL

IPACEPanamericana Norte Km. 15,200

Indepedencia - LimaTelefax: 533-4503

AUTOR: SENATI - PROGRAMA IPACEEDITOR: UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE

CONFECCIÓN DE PRENDASDE VESTIR

DERECHOS RESERVADOS DE SENATIPROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL

O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTOO ADAPTACIÓN A OTRO MEDIO

Registro de INDECOPI

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CONTENIDO

PRESENTACIÓN................................................................................................. 7INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 9OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 11ESTRUCTURA DEL CURSO.............................................................................. 13

CLASE Nº 1: ORGANIZACIÓN DE LA CONFECCIÓN ..................................... 15

PARTE I : FICHA TÉCNICA ........................................................................ 15

Confección de la falda .................................................................................. 17 1. La ficha de especificaciones técnicas .................................................. 18

¿Cuál es la utilidad de la Ficha Técnica? ............................................. 18Importancia .......................................................................................... 18Modelo de la Ficha Técnica ................................................................. 21

PRÁCTICA Nº 1 y 2 ..................................................................................... 23

PARTE II : DIAGRAMA DE OPERACIONES .............................................. 27

2. El Diagrama de Operaciones............................................................... 29¿Qué ventajas tiene? ........................................................................... 30Desarrollo del DOP. ............................................................................. 30

PRÁCTICA Nº 3 ........................................................................................... 39

CLASE Nº 2: LA CONFECCIÓN ...................................................................... 43

Confección ................................................................................................... 45Tizado y corte ............................................................................................... 45Proceso de confección ................................................................................. 321. Orillado de piezas ......................................................................................... 482. Cerrado de pinzas ............................................................................... 503. Cerrado de los posteriores .................................................................. 514. Pegado de cierre o cremallera ............................................................. 535. Cerrado de costados ........................................................................... 556. Pegado de etiquetas............................................................................ 567. Fusionado de pretina ........................................................................... 578. Pegado de pretina a la cintura ............................................................. 589. Pespunte de pretina ............................................................................. 6010. Marcado y hojalado .............................................................................. 6211. Marcado y pegado de botón ................................................................ 6312. Basta o ruedo de faldón ....................................................................... 64Control de calidad de un producto terminado. ............................................... 65PRÁCTICA Nº 4 (parte I) ............................................................................... 68PRÁCTICA Nº 4 (parte II) .............................................................................. 69

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Presentación

La GUÍA DEL PARTICIPANTE desarrolla el contenido del cursocomplementando lo visto en el vídeo y lo realizado en lasprácticas.La guía, el video y el kit tecnológico conforman el curso"Confección Industrial: La Falda" , que el Instituto de ProducciónAudiovisual, Comunicación y Capacitación para el Desarrollode la Pequeña y Microempresa - IPACE (convenio SENATI -HOLANDA), ha preparado.

En esta guía encontrará los conceptos más importantes para lael proceso de confección y el control de calidad del producto,empleando métodos industriales.

Posterior al curso, esta guía les servirá de ayuda memoria de lapropuesta técnica y como un manual de operaciones para eldesarrollo de los patrones y la confección de la falda.

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Introducción

El curso " Confección Industrial: la Falda" ha sido producidopor el Instituto de Producción Audiovisual, Comunicación yCapacitación para el Desarrollo de la Pequeña y Microempresa- IPACE (Convenio SENATI - HOLANDA), para capacitar a laspersonas interesadas en incursionar en la actividad deconfecciones textiles.

Con la aplicación de este curso se busca capacitar al participante,para que complemente sus conocimientos en la confección dela falda, proponiendo un método práctico y sencillo de realizar.Asimismo se brinda la información necesaria para iniciarse enla actividad de confecciones, ya sea como empresario o comotrabajador de una empresa en la línea de confecciones deprendas de vestir.

La confección de prendas de vestir en nuestro país tiene unatrayectoria exitosa, la buena calidad de materia prima y laexperiencia ganada en el transcurso de los años por las empresasconfeccionistas, nos pone en ventaja frente a otros países; espor ello que las empresas grandes trabajan para mercadosexternos y requieren de talleres con personal capacitado paraatender la gran demanda de productos que tienen. Por otro lado,en el mercado local los consumidores se adaptan fácilmente alas tendencias de la moda, la cual cambia con mucha frecuencia.Esto hace de la actividad de confecciones una alternativainteresante para las personas que desean iniciar su propiaempresa.

Objetivos Específicos

Al término del curso el participante será capaz de:

Elaborar y llenar adecuadamente una ficha técnica de lafalda. Realizar la confección de la falda, de acuerdo a lasespecificaciones dadas en esta ficha.

Realizar el Diagrama de Operaciones de la falda comoherramienta que permite ordenar el proceso

Realizar la confección de la falda, de acuerdo a lasespecificaciones dadas en la ficha Técnica.

1 1

Objetivo General

Al término del curso el participante será capaz de:

Realizar la confección de la falda utilizando un método sencilloy práctico que le permitirá tener conocimientos técnicos parala elaboración de este producto a nivel industrial.

SENATI - IPACE Confección Industrial: La Falda

1 3Guía del Participante

ESTRUCTURA

CLASE N° CLASE PRÁCTICA DÍAS

1

2

PARTE I• Ficha de especificaciones

técnicas* Utilidad.* Importancia.* Formato de ficha técnica.

PARTE II• Diagrama de operaciones.

* Utilidad.* Importancia.* Esquema de ficha

técnica

PARTE I• Tizado corte y habilitado.• Proceso de confección

Operaciones de preensamble

PARTE II• Proceso de confección:

Operaciones de ensamble• Control de calidad del

producto.

1

1

1

1

Práctica Nº 1Elaboración de la fichatécnica

Práctica Nº 2Acondicionamiento delmolde

Prácticas Nº 3

Elaboración del diagrama deoperaciones del modelo defalda.

Práctica Nº 4(primera parte)

Confección de la falda- Habilitado del tejido- Operaciones de pre

ensamble

Práctica Nº 4(segunda parte)

- Operaciones deensamble y acabados

DURACIÓN: 15 horas, 4 días

ORGANIZACIÓN DELA CONFECCIÓN

LA CONFECCIÓN

CONTENIDO



CLASE N° 1Parte I

Organización de laconfección:

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al término de la clase el participante estará en condiciones de:

Organizar la confección, detallando en la Ficha Técnica lasespecificaciones dadas por el cliente y utilizar dicha informaciónen las diferentes etapas del proceso de confección.



CONFECCIÓN DE LA FALDA

El proceso de confección de una prenda de vestir, se inicia luego de haber realizadovarias etapas previas que permiten tener la información y elementos necesariospara garantizar que el producto a elaborar sea el requerido. Esta información es ladefinición del modelo y sus características, la elaboración de los moldes en la tallaadecuada, la selección de los materiales e insumos de acuerdo al estilo de prenda,la determinación de la secuencia de armado de la prenda y la identificación de lamaquinaria y accesorios que se requiere para el proceso de confección.

Como podemos ver, el iniciar la confección de un producto exige haber estudiado ypreparado varios aspectos, los cuales permiten ejecutar la tarea de la confeccióncon mucha seguridad.

Para iniciar esta etapa se requiere que usted señor (a) participantes conozca sobrela elaboración de los moldes de la falda. En este curso aprenderemos a confeccionarla falda de manera planificada y empleando métodos industriales.

Iniciaremos este curso con el llenado de las fichas de especificaciones técnicas.

1 7

SENATI - IPACEConfección Industrial: La Falda

1 8 Guía del Participante

¿Cuál es la utilidad de la Ficha Técnica?

Esta ficha sirve de orientación para la confección, en ella se detalla la informaciónde la prenda terminada, respetando las especificaciones dadas por el cliente.La información que contiene la ficha técnica es muy útil durante la producción enserie, porque permitirá que todos los operarios que participan en la confección de unlote de producción manejen los mismos criterios, manteniendo el mismo tipo deacabado, presentación y medidas de la prenda, obteniendo así una producciónhomogénea.

Importancia de la Ficha Técnica

Ustedes se preguntarán; ¿es necesario hacer la ficha técnica para una sola prenda?;lógicamente que la ficha técnica es una herramienta muy útil para las empresas queproducen más de una prenda del mismo modelo, pero aún así, cuando estas empresashacen sus muestras o prototipos de un modelo, llenan esta ficha porque eso lesgarantiza que tendrán toda la información escrita, que será utilizada cuando tenganque producir en serie, ya que esta ficha resume la información más importante delproducto.

1. LA FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Ficha Técnica es un documento que contiene la información de la prenda aconfeccionar, se puede decir que es la partida de nacimiento de un producto, en ellase detalla datos del producto como:

. El diseño de la prenda.

. Las medidas para cada talla.

. Las características de la prenda.

. El tipo de tejido

. Los insumos o avíos

. Los acabados y presentación delproducto.

. Recomendaciones

La amplitud de la información que se coloque en esta ficha, dependerá de la magnitudde información que requiere la empresa para su proceso de produccción.



Por ello, es importante que toda personaque tiene como objetivo implementar untaller de confecciones, aprenda el usoy manejo de esta ficha.En una empresa, no es una sola personala que realiza todos los procesos. Sonvarias las personas que intervienen ypor ello es importante que todos manejenla misma información y por escrito, deesta manera se evitarán problemas pormalos entendidos.

En resumen la Ficha Técnica es importante por las siguientes razones:

Contiene la información general del producto en un formato ordenado y fácil deleer.

Permite que todos los operarios y trabajadores manejen la misma informaciónacerca del producto que están elaborando.

Contribuye a obtener una producción con prendas homogéneas.

Culminada la producción sirve de fuente de información histórica del producto.



Veamos a continuación un modelo muy sencillo de la ficha técnica, con los datosque se requiere llenar en cada uno de los cuadros.

Modelo de Ficha Técnica llenada

Datos del cliente: M & S S.R.L.Fecha de recep. 12/11/200 Entrega: 13/11/2000

Temporada: Verano Muestra/Talla: 42

Código de produc.: IPACE PE 002

Datos técnicos:Shantoo polyalgodón

Reacción: No usardesmanchadores

Ficha de Especificaciones Técnicas

CONFECCIÓN: 10 puntadas por pulgada

COSTURAS: Cosido a 1 cm y orillado

BASTA: Doblada y planchada a 3 cmCREMALLERA de 18 cm de largoHOJAL en posición horizontalBOTÓN de dos orificios transparenteETIQUETA: Pegada. en la pretina .

PRETINA: 4 cm con refuerzo adhesivo

Tolerancia

AVÍOS:CIERRES: De nylon de 18 cm de largoENTRETELA: Adhesiva para pretinaBOTÓN: Transparente en la pretinaETIQUETA DE MARCA: 4,5 x 2,5 cm bordada, HangTan de marca.ETIQUETAS DE CONSERVACIÓN: vertical dobladaHILOS: Polyalgodón al color del tejido

RECOMENDACIONES: Planchar la prenda a 130º C o el Nº 3 de la plancha.

EMBOLSADO: En bolsa de polietileno de 280 x 430 mm

N°

ABCDEFGHIJKL

TALLAS

38 40 42 44 46

Progresión MEDIDAS

ACABADO/PRESENTACIÓN:

LARGO DE FALDA 50ALTO DE TIRO 25ANCHO DE CINTURA 36ANCHO DE CADERA 50ANCHO PRETINA 4LARGO DE PINZA DELANT. 9

ETIQUETA: Hang Tag en el lado derechoDOBLADO: En tres partes proporcionales.

2%

CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN:

AB

C

D

EF H G

LARGO DE PINZA POSTERIOR 11LARGO DE CIERRE 18

2 1


Características de la confección:

N° TALLAS Progresión Tolerancia MEDIDAS

AVÍOS: ACABADO/PRESENTACIÓN

RECOMENDACIONES:

Fecha de recep.: Entrega:

Campaña /estación:

Tipo/código de prenda.:

Tejido: Reacción:

DISEÑO o DIBUJO

Datos del cliente:

Talla:

Formato de una Ficha Técnica

2 2

Práctica 1 y 2

Formar grupos de trabajo de cinco participantes comomáximo.

Práctica Nº 1:Cada grupo elegirá un modelo de falda y llenará en unaficha técnica los datos correspondientes a la prendaelegida siguiendo el modelo desarrollado en clases, lasdudas o preguntas, consultarlas con el instructor.

Práctica Nº 2:Cada grupo de participantes realizará elacondicionamiento del molde de acuerdo a los datostrabajados en la ficha técnica, respetando las medidas ylos márgenes para los tipos de acabado que se exigenen el documento. Recordemos que este molde servirápara cortar y confeccionar la prenda, en las siguientesprácticas.

Cada grupo tienen en promedio 1 hora para cada ejerciciode esta práctica. Finalizada la práctica el delegado entregala ficha y el molde al Instructor para su revisión.

2 3


Características de la confección:

N° TALLAS Progresión Tolerancia MEDIDAS

AVÍOS: ACABADO/PRESENTACIÓN

RECOMENDACIONES:

Fecha de recepción: Entrega:

Campaña /estación:

Tipo/código de prenda.:

Tejido: Reacción:

DISEÑO o DIBUJO

Datos del cliente:

Talla:

Formato para la desarrollar la Práctica Nº 1

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CLASE N° 1Parte II

Organización de laconfección:

DIAGRAMA DEOPERACIONES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al término de la clase el participante estará en condiciones de:

Desarrollar el Diagrama de Operaciones para la elaboración deuna prenda, como una herramienta que le permitirá organizar elproceso de confección.

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2. EL DIAGRAMA DE OPERACIONES

El diagrama de Operaciones o DOP, es un esquema que contiene el listado de lasoperaciones de confección en una secuencia ordenada, adecuada y lógica que permitafacilitar el proceso de confección e identificar los puntos críticos que se presentaránen el proceso.

Para su desarrollo se requiere conocer el proceso de ensamblado y los tipos demáquinas de confección que intervienen en el armado.

POLERA DE BUZO

PUÑOS RIB

MANGAS ESPALDADELANTEROS

Controlar la calidaddel bordado

Unir extremos

Pegar puños

Pegar pretina

Doblar

Limpiar

Unir extremosDoblar y marcar

Pegar mangas

PRETINA

Unir extremosDoblar y marcar

Unir cuello/ escotey etiqueta

Recubrir escote

Cerrar costados

PlancharInspección final

Doblar y embolsarEmpaquetar

CUELLO RIB

Como podemos ver existen símbolos que se emplean en el gráfico del DOP. cadauno de estos tiene el siguiente significado:

Operación

Inspección

OperaciónInspección



Desarrollo del DOP

Para mejor entendimiento, hemos agrupado el desarrollo del diagrama deoperaciones en 4 etapas:

¿ Qué ventajas tiene el desarrollar el DOP antes deconfeccionar la prenda?

El realizar el análisis del proceso de confección para plasmarlo en un Diagrama deOperaciones, tiene los siguientes beneficios:

Diseñar una secuencia de armado óptimo, considerando los detalles indicadospor el cliente.

Conocer detalladamente todas las operaciones que intervienen en el armado,identificando la maquinaria, accesorios y tiempo requerido para cada operación.

Contar con una secuencia de confección adecuada, que se pueda utilizar en laproducción en serie de la prenda.

Identificar las piezas de la prenda

Analizar y escribir las operaciones de pre- ensamble para cadauna de las piezas.

Analizar y describir las operaciones de ensamble de la prenda

Analizar y elaborar el DOP en el que se detalle las operacionesde pre-ensamble y ensamble en una secuencia adecuada.

1

2

3

4



Se analiza el diseño o la muestra de la prenda elegida para identificar las piezas,incluyendo etiquetas, cintas elásticas o cualquier pieza que requiera ser aplicadacon costura.

A continuación desarrollaremos las cuatro etapas para obtener el Diagrama deOperaciones de una falda recta.

Como ejemplo, enumeraremos las piezas que tiene la falda recta clásica:

01 Delantero02 Posteriores01 Pretina01 Entretela para pretina01 Rremallera01 Etiqueta01 Botón

Identificación de las piezas de la prenda1



3

2

En esta etapa, se enumera las operaciones que unen las piezas y que permitenconstruir la prenda.

Revisamos el diseño o la muestra de laprenda para identificar los detalles decosturas que tiene cada una de las piezasde la prenda. En esta etapa se enumeralas operaciones de confección que sepuede hacer individualmente en cada unade las piezas.

En la falda recta las operaciones de pre- ensamble son:

- En el delantero: coser pinzas.- En los posteriores: coser pinzas, cerrar posteriores, pegar cremallera.- En la pretina: coser etiqueta, fusionar entretela.

Análisis de las operaciones de pre ensamblepara cada una de las piezas

Análisis y descripción de las operaciones deensamble de la prenda

En la falda se realiza las siguientesoperaciones de ensamble:

Cerrar costadosPegar pretina a cinturaEmbolsar puntas de pretinaPespuntar pretinaHacer hojalPegar botónDoblar ruedo o basta



4

Esta etapa exige un análisis muy detallado de la confección en general, para plantearuna secuencia de armado de la prenda que sea la más rápida, sin descuidar lacalidad en el acabado. Por ello, es recomendable que en la realización del DOPparticipen personas que conozcan el proceso de confección y las máquinas que serequieren para la confección.

En el eje vertical del diagrama se señalan las operaciones de ensamble, y en loslaterales las operaciones de pre-ensamble que se irán insertando al eje de ensamble,en el momento que se requieran para su confección.

Finalmente, se señala los puntos críticos para programar inspecciones de calidad sifuese necesario.

Elaboración del esquema del Diagrama deOperaciones



Este esquema es el DOP. para la falda recta, incluyendo los puntos de inspección:

DOP DE LA FALDA

ENSAMBLEPOSTERIOR Y DELANTERO

Armado de pinzas

Cerrado de costadosPRETINA/ETIQUETA

Pegado etiqueta

Fusionado entretela

Pegado de pretina

Cerrado de posteriores

Pegado de cremallera

Orillado

Ojal

Pespunte de pretina

Marcado botón

Limpieza / inspección

Doblado y embolsado

Marcado Ojal

Botón

Planchado



Tiempos estándarPara conocer el tiempo de confección de una prenda es necesario conocer el tiempoque requiere cada operación. Un referente son los tiempos estándar.Se conoce como tiempos estándar, al tiempo que se requiere para la ejecución deuna operación, el tiempo estándar contempla tiempos de ejecución de cada tarea ytolerancias mínimas en el proceso de cada operación.

Tomar la prenda

Dejar la prendacosida y coger laotra

Realizar laoperación

Cortar el hilo



Es recomendable acompañar el DOP con los tiempos estándar de cada operaciónpara tener el tiempo real de la elaboración de un producto, estos tiempos se ajustande acuerdo a la evaluación que se haga de cada operación.

Conocer el tiempo que se requiere paracada operación es un dato importantepara la programación de una producción.Lo adecuado es que cada empresadetermine el tiempo real de cadaoperación, debido a que los tiempos varíande acuerdo a la maquinaria, la habilidaddel operario, el método de trabajo, entreotros aspectos que inciden en el proceso.



FALDA

ENSAMBLEPOSTERIOR Y DELANTERO

Armado de pinzas (0.70)

Cerrado de costados (1.00)PRETINA/ETIQUETA

Pegado etiqueta (0.45)

Fusionado entretela (0.50)

Pegado de pretina (1.09)

Cerrado de posteriores (0.40)

Pegado de cremallera (0.80)

Orillado ( 2.20 )

Ojal (0.78)

Pespunte de pretina (1.20)

Marcado botón (0.20)

Limpieza / inspección (0.95)

Doblado y embolsado (0.50)

Los tiempos que damos a continuación están dados en segundos y son con los quetrabaja una empresa de confecciones de exportación. Estos datos le pueden servircomo información básica en la búsqueda de optimizar la productividad en los talleresdonde trabajan o cuando formen su propio taller.

Tiempo total en máquina recta = 5.36Tiempo total en máquina remalladora = 2.20Tiempo total en máquina botonera = 0.31Tiempo total en máquina hojaladora = 0.78Tiempo total de manual = 2.95TIEMPO TOTAL DE CONFECCIÓN = 21´ 58"

Marcado ojal (0.22)

Botón (0.31)

Planchado (1.00)

Práctica 3

El grupo de participantes realizará el DOP del modelo deprenda que vienen trabajando en las anteriores prácticas.

Iniciarán con el análisis de la ficha de especificacionestécnicas y/o la prenda para realizar lo siguiente:

1. Identificación de las piezas.2. Descripción de las operaciones de pre-ensamble3. Análisis y descripción de las operaciones de ensamble.4. Finalmente la elaboración del esquema del DOP.

Cada grupo requiere de los siguientes materiales.- Un diseño o fotografía del producto (de contar con

ellas).- La ficha técnica del producto

3 9



Piezas de:

Desarrollo de la práctica

1. Identificar las piezas que intervienen en la prenda.



2. Analizar y describir las operaciones de pre-ensamble y si es posible indentificarqué máquina interviene en su proceso.

3. Analizar y describir las operaciones de ensamble e identificar qué máquinainterviene en su proceso.

Piezas Descripción de operación de pre-ensamble Máquina

Piezas Descripción de operación de ensamble Máquina



4. Elaborar el Digrama de Operaciones, analizando la secuencia másadecuadapara el armado de la prenda.Identificar los puntos críticos y detallar si es necesario operaciones deinspección.

CLASE N° 2

La Confección

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al término de la clase el participante:

Realizará el tizado de los moldes, el corte del tejido ydeterminará el consumo de materiales.

Confeccionará la falda siguiendo la secuencia indicada en elDOP y las recomendaciones dadas en la guía del participante yen la clase.

4 3



CONFECCIÓN

Tizado y corte

Para cortar las piezas de la prenda en serie, el tizado, es la primera etapa delproceso y consiste en acomodar los moldes respetando el sentido del hilo y buscandooptimizar el consumo del tejido. Para esta operación se debe tener preparado losmoldes del modelo de prenda a trabajar, el papel preparado con el mismo ancho deltejido para iniciar el encaje de los moldes y el lápiz para trazar los contornos de losmoldes en la plantilla de papel.

Durante el proceso de tizado es importante leer las indicaciones que tiene el molde yaplicarlos al momento de acomodar los moldes, por ejemplo:

En los moldes de la falda recta, elposterior se debe plantillar dos veces, eldelantero se plantilla entero y en amboshay que marcar los piquetes para laspinzas.

Es importante diferenciar que cuando secorta las muestras o el prototipo,generalmente se tiza el molde sobre eltejido y se corta para una o pocas prendasdel producto.



Una vez terminado el tizado procedemos a medir el largo y se inicia con el tendido delas capas de tejido según la cantidad de piezas que se desee cortar.Si se trata de muestras solo se corta la cantidad de muestras que se deseaconfeccionar que generalmente es entre una o diez muestras.En cualquiera de los casos se debe medir y anotar el tamaño del tizado y dividirlo porla cantidad de prendas que tiene. Por ejemplo:

Tizado mide 2.35 metrosTizado tiene marcado 3 faldas

Entonces dividimos 235 : 3 = 78.3 cm por falda.

Este dato es el consumo de tejido por prenda.

Cuando se trabaja un tizado con varias tallas, el consumo se minimiza debido a quelas piezas tienen diferentes medidas y permite acomodarlas de tal manera que seaproveche al máximo el tejido.

El gráfico muestra un tizado de falda donde se han encajado varias tallas y se haoptimisado al máximo el tejido.

Finalmente cortamos el tejido siguiendo las líneas marcadas en el tizado de losmoldes y cuidando de resaltar todas las señalizaciones y piquetes.



PROCESO DE CONFECCIÓN

Para la confección o armado propiamente dicho de la prenda utilizaremos el Diagramade Operaciones y la Ficha Técnica. Como vimos anteriormente, en el DOP tenemosindicado el orden en el que se realiza la confección y en la ficha técnica tenemos lascaracterísticas de la prenda. Ambos documentos son herramientas importantes parala ejecución de la confección.

El proceso de confección es según el orden establecido en el Diagrama deOperaciones, en cada operación describiremos el acondicionamiento de la máquinacon respecto a su regulación e implementación de accesorios si fuese necesario.



Máquina: Remalladora

Longitud de puntada:

Como sólo se trata de cubrir el borde del tejido se recomienda que la longitud depuntada sea entre 10 y 12 puntadas por pulgada.

Para regular la longitud de puntada se presiona el botón que libera el mecanismopara regular puntada y se gira el volante hacia adelante hasta lograr que encajeen el número deseado. Se verifica costurando un pedazo de tejido y midiendoque en 1 pulgada haya la cantidad de puntadas requeridas para la costura arealizar.

Aditamento o accesorio:

Para regular el ancho del corte, seinstala al lado derecho del cabezalun aditamento que sirve de tope oguía para el borde del tejido, evitandoque al remallar, la cuchilla corte altejido más de lo necesario. Esteaditamento no es indispensablepara la confección.

Orillado de piezas1



Recomendaciones:

El orillado o remalle debe estar alineado y con la longitud de puntada homogénea; noestirar el tejido mientras se remalla para evitar deformar la pieza.

Indicaciones especiales:

El margen para el corte es aproximadamente de 2 a 3 mm; la regulación de latensión de los hilos debe ser la adecuada para evitar el acordonamiento de losbordes.El orillado se realiza en los laterales y la basta de cada pieza; no se remalla lacintura.



Máquina: Recta o lineal


La longitud de puntada se regula de acuerdo al espesor del tejido, para tejidosdelgados se recomienda entre 12 y 14 puntadas por pulgada, para tejidos gruesosentre 10 y 12 puntadas por pulgada.

Aditamento o accesorio: Ninguno.


La longitud de pinza puede ser de 13 cm en el delantero y 15 cm en el posterior,estas medidas incluyen el margen de costura. Iniciar y finalizar la costura conpuntada de seguridad.Recordemos que el largo de las pinzas pueden variar de acuerdo al modelo,incluso hay modelos que en el delantero no tienen pinzas.

Recomendaciones:

Al final de la pinza no debe haber abultamientos; ambas pinzas deben tener el mismoancho y largo.

Cerrado de pinzas2





Como lo hemos mencionado la longitud de puntada está en función al espesordel tejido, normalmente en la Ficha Técnica el cliente indica que longitud depuntada requiere para las costuras internas. Si no fuera así en la empresa sedebe definir cual es la adecuada de acuerdo al tipo de material..


Un guiador de costura en T; en caso de no tener el guiador pegar con cintaadhesivo un tope al lado derecho de la aguja, tomando la distancia desde laaguja hasta el ancho de costura deseado, que generalmente es de 2centímetros.

Cerrado de los posteriores3




El ancho de costura está señalado con los piquetes y puede variar de acuerdoal modelo; la ubicación de la costura es desde el piquete, que indica el inicio dela cremallera, hasta la altura de la abertura o hasta el ruedo, dependiendo delmodelo de falda. Se inicia y finaliza la costura con puntada de seguridad.

Recomendaciones:

La costura debe mantenerse alineada y paralela al borde del tejido, respetando lamedida indicada con los piquetes.





La longitud de puntada debe estar indicada en la Ficha Técnica como longitudde puntada para costuras externas o pespuntes. Lo recomendable para tejidosdelgados es entre 12 y 16 puntadas por pulgada y para tejidos gruesos entre 10y 12 puntadas por pulgada.


El procedimiento para el pegado decremallera es el siguiente.

Colocamos la cremallera debajo deldoblez del costado derecho de lafalda. Se inicia la costura conpuntada de seguridad a la altura dela cintura y se pespunta formandouna pestaña de 1/16 pulgada deancho.

Pegado de cierre o cremallera


Se requiere de un prensatela paracremallera de una uña. Esteaccesorio permite obtener unpespunte alineado al borde y facilitala realización de la operación.

4



Cubrir la cremallera con el costadoizquierdo de la falda. La costura sepuede iniciar por la parte inferior dela cremallera o por la cintura, segúnle sea más cómodo trabajar. Se iniciay se finaliza con puntada deseguridad

Recomendaciones:

El pespunte no debe tener empates de costuras, debe estar alineado y con la longitudde puntada homogénea.

Al llegar al extremo inferior de lacremallera, entresacar unos 2 milímetrosde la costura para que el pespunte quedeoculto, finalizando con puntada deseguridad.



Máquina: Recta


La misma longitud de puntada utilizada anteriormente en las costuras internas.


El margen de costura esnormalmente de 1 cm o lo indicadoen el molde y en la ficha técnica; lacostura debe estar alineada yparalela a los bordes del tejido.

Recomendaciones:

Las puntadas deben ser regulares y uniformes, respetar el ancho de costura indicadoen la ficha técnica o el molde. Al momento de la confección tensar los dos tejidosuniformemente para evitar frunces en las costuras.


Un guiador de costura en T (no esindispensable). La alternativa parareemplazar este aditamento lo vimosen la operación Nº 3.

Cerrado de costados5



Máquina: Recta


La misma longitud de puntada utilizada anteriormente en las costuras externaso pespuntes.


La etiqueta debe estar aplicada en el lado derecho de la pretina a un margen depestaña 2 mm aproximadamente; la costura debe estar alineada y paralela alos bordes de la etiqueta; el empate de las costuras deben estar en la parteinferior y sobremontadas entre 3 y 4 puntadas.

Recomendaciones:

Las puntadas deben ser regulares y uniformes, los ángulos deben estar bien formados.

Pegado de etiqueta


Prensatelas de compensación, seinstala en la barra del prensatelas,este aditamento no es indispensablepara realizar la confección.

6



Equipo: Plancha y planchador.

Aditamento o accesorio: Ninguno

Recomendaciones:

Verificar que la entretela esté pegada en forma homogénea en la pretina, sin formarbolsas de aire.Las piezas y equipos en el puesto de trabajo para el planchado, deben ser adecuadospara lograr que ambas manos trabajen en forma paralela.

Fusionado de pretina


Planchar la entretela adhesiva, porel revés de la pretina a unatemperatura adecuada al tipo detejido.

7



Colocar la pretina por el derecho de la prenda y con la entretela ubicada, de talmanera que sea visible.

Máquina: Recta


La misma longitud de puntada utilizada anteriormente en las costuras internas.


Guiador de costura en T (no es indispensable).


El procedimiento para el pegado de pretina a la cintura es el siguiente:

Pegado de pretina a la cintura8



Recomendaciones:

Los bordes de costuras deben estar alineados; las costuras deben ser uniformes y a1 cm del borde. Al momento de coser tensar ambos tejidos en forma paralela paraevitar que el impelente embeba la cintura de la prenda y queden frunces.

Ubicamos ambas piezas bajo el prensatela teniendo cuidado que en el costadoderecho de la cremallera, la pretina sobresalga aproximadamente 5 cm. queservirá para el cruce donde va el botón.



Si no se cuenta con los accesoriosindicados, iniciar el pespunte doblandoel ancho de costura y cruzandoligeramente sobre el margen delpespunte realizado en la unión de lapretina y la cintura. Esto permitirá queel pespunte que realizamos quedeoculto y no forme pestaña por el revésde la falda

Máquina: Recta


La misma longitud de puntada utilizada anteriormente en el pespunte decremallera.


El procedimiento para el pespunte de pretina es el siguiente.

Realizamos el embolsado de ambos extremos de la pretina, doblándolos comose indica en el gráfico. Luego, volteamos ambos extremos recortandopreviamente las costuras, para lograr que se formen perfectamente los ángulosde la pretina.

Pespunte de pretina


Prensatela de compensación yguiador en forma de planchuela de1/16 pulgada (no sonindispensables).

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Si cuentan con el prensatelas decompensación y con el guiador, quetiene la forma de una regleta, cuyoespesor es de 1/16 de pulgada y 12cm de largo. Estas piezas lepermitirán formar una costura parejacon una pestaña de 1/16 pulgadapor el revés de la pretina.

La regleta va colocado entre el borde del orificio de ingreso de la aguja y el canaldel impelente y cumple la función de guiador o tope para el borde de la costurainterna.

Para pespuntar la pretina, se dobla la costura, ocultándola dentro de la pretinay ubicando el borde doblado, al margen de la costura de unión de pretina a lacintura.

Se inicia la costura con un atraquede 1 o 2 puntadas y se cosecuidando que la pestaña sea parejay que en la parte inferior de laprenda la costura coincida con eltope en forma de planchuela; paragarantizar que el borde de costurainferior, también sea uniforme.

Recomendaciones:

El pespunte debe ser homogéneo y alineado al borde de la pretina; el embolsado nodebe quedar revirado ni ondeado.

Durante la confección, con la mano derecha se va estirando la cintura de laprenda y con la mano izquierda abastece y orienta el sentido de la pretinadoblada sin estirar.



Máquina: Ojaladora


En las máquinas ojaladoras sólo se regula la longitud del ojal de acuerdo altamaño del botón.

Aditamento o accesorio: Ninguno

Marcado y ojalado

Recomendaciones:

El ojal debe ser 4 mm más grande que el botón, para facilitar el ingreso del botón.


La marcación del ojal es en formahorizontal, al centro del ancho de lapretina y a 1 cm del borde. Colocarla pretina bajo el prensatelas de laojaladora, cuidando que el puntoinicial de la marca del ojal coincidacon el inicio del prensatelas.

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Marcado y pegado de botón

Máquina: Botonera


Regular la longitud de puntada de acuerdo a la separación de los orificios delbotón


Recomendaciones:

Tener cuidado al momento de colocar el botón en la tenaza prensatela, la posición delos orificios es en el mismo sentido en que oscila la aguja.


La marcación para la ubicación delbotón se hace en el extremo inicialdel ojal.

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Máquina: Bastera


Regular la longitud de puntada de acuerdo al material



Mantener el mismo ancho del doblez en todo el contorno del ruedo.

Recomendaciones:

Utilizar hilo del mismo tono del tejido o hilo transparente, para evitar que se noten laspuntadas.

12 Basta o ruedo de faldón



CONTROL DE CALIDAD DE UN PRODUCTOTERMINADO

Como sabemos el control de calidad es una tarea que debe acompañar al productodurante todo su proceso, desde la compra de materiales hasta la elaboración delproducto. El control de calidad del producto terminado es sólo la verificación generaldel producto para identificar algunos detalles que puedan haberse escapado a loscontroles internos durante el proceso; este control consiste en evaluar principalmentetres aspectos :

Las medidasConsiste en verificar que las medidas indicadas en la ficha técnica estén conformescon las medidas del producto terminado. En las empresas este control lo hacen pormuestreo por ejemplo de un paquete de 30 prendas son inspeccionadas 3 ó 4 piezas.Para controlar las medidas se extiende la prenda sobre una superficie plana, paratomar las medidas y compararlas con las indicadas en la ficha técnica, si existediferencias que exceden las tolerancias dadas en la ficha técnica, se considera queel producto no cumple con los requisitos.



Las costuras y el tejido

Este control se efectúa a todas las prendas de la producción, con la finalidad deverificar las costuras, acabados y el tejido.Uno de los métodos mas recomendables para este control es el método conocidocomo reloj; consiste en coger la prenda e iniciar el análisis en un punto y continuaren forma circular en el sentido que avanza las agujas del reloj, hasta llegar al mismopunto inicial. Durante este trayecto se revisa las costuras, puntadas, atraques empatesde costuras, defectos de tejido, manchas entre otros, tanto por el derecho como porel revés de la prenda.

Se inicia la segunda vuelta retomando elanálisis en el hombro derecho, seguir porla sisa y manga, luego bajar por el cerradode costados, analizar la pieza de laespalda, continuar por el costadoizquierdo, la sisa, manga izquierda yterminar en el hombro.

Veamos un ejemplo:

Para analizar una blusa podemos iniciar en el cuello, seguir por la solapa derecha,llegar al ruedo, seguir por la solapa izquierda hasta llegar al cuello. Durante estaprimera vuelta se analiza y busca los defectos del tejido en el cuello y delanteros.



Durante el proceso de inspección se va marcando con etiquetas de colores losdefectos encontrados, en caso de no tener las etiquetas se puede marcar con tiza decolores. Cada color debe tener un significado, por ejemplo:

Problemas de costura (Color rojo)Falla del tejido (Color anaranjado)Manchas para limpieza (Color verde)

Esta inspección en una empresa tiene la finalidad de seleccionar las prendas enprimera, segunda o tercera calidad.Lógicamente que los precios de venta de estos productos disminuyen de acuerdo ala calidad del producto

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Práctica 4Parte I

(3er día)

1. El grupo de participantes realizará el tizado, corte yhabilitado de la prenda que se viene trabajando.

2. Cada grupo se organizará y eligirá quienes van aconfeccionar la prenda, para ello deben:

a. Acondicionar la máquina para cada tipo deoperación.

b. Leer la guía y desarrollar las operaciones, de preensamble, participando en forma alternada todoslos integrantes del grupo.

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1. Manteniendo el mismo grupo de trabajo, losparticipantes realizará las operaciones de nsamble yacabados de la prenda, participando en formaalternada todos los integrantes del grupo.

Esta parte de la práctica se inicia el tercer día yfinalizará en la sesión del cuarto día de clases.

2. Terminada la confección de la falda, los gruposintercambian el producto y las fichas técnicas paraevaluarlos en los siguientes aspectos:

*Medidas de largo y ancho indicadas; los acabados ycaracterísticas indicadas de acuerdo a la FichaTécnica.

Las observaciones se anotan en el formato derevisión.

3. Finalmente cada grupo se reune para analizar losproblemas e identificar cual es su origen:

Trazo de los moldesCorte de las piezasLa confección

Terminado el ejercicio se reunen para exponer lasconclusiones en plenario.

Práctica 4Parte II

(4to. día)

Ficha de control de calidad final

N° Medidassolocitadas MEDIDAS

REVISIÓN DE LOS ACABADOS Y SUS CARACTERÍSTICAS

RECOMENDACIONES:

Fecha de recep.: Fecha del control de calidad: Tipo/código de prenda.:

Datos del cliente:

Medidasobtenidas

Margenes dediferencia (+ -)

PRÁCTICA Nº 4

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guÍa del participante -...

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