fanzine bsm 2.pdf

A S O C I A C I O N D E C R I A D O R E S Y A F I C I O N A D O S D E L P E Z B E T T A

HEMBRAS QUE …

NO QUIEREN DESOVAR

¿ POR QUÉ ?

HACER SELECCIÓN

MODA INSPIRADA

EN BETTAS

RESULTADOS DE NUESTROS

PRIMEROS CONCURSOS

ARTICULOS PARA ESTA EDICIÓN:

ESTE EJEMPLAR SERÁ DISTRIBUIDO A TODO AQUEL AFILIADO A LA A. C. y A. d B. S.

AÑO 2012

No. 2

BETTA SPLENDENS MEXICO

bettasplendensmexico.foroactivo.mx

“SIN MIEDO A COMPARTIR”

BSM AGRADECE A TODAS LAS PERSONAS QUE COLABORAN CON LOS ARTÍCULOS DEL

PRESENTE E INVITA UNA VEZ MÁS A TODA LA COMUNIDAD BETTERA DE MÉXICO Y

AMERICAN LATINA PARA SEGUIR PARTICIPANDO CON NOSOTROS, INTERCAMBIANDO

IDEAS, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS…

bettasplendensmexico.foroactivo.mx 01

IDEA ORIGINAL: MR. BETTA ASISTENTE DE ARTE: 1906KRLOS

DIRECCION EDITORIAL: 1906KRLOS RETOQUE DIGITAL: 1906KRLOS

REDACTOR: BETTAMORFOSIS, 1906KRLOS FORO EN INTERNET: bettasplendensmexico.foroactivo.mx

DISEÑO: 1906KRLOS ADMINISTRADORES: MR. BETTA, 1906KRLOS

COLABORADORES: COLOMBIAN BETTAS, KYSTEMANIA CONTACTO: [email protected]

ALDO FERNANDEZ, CRHISTIAN FELIX, DRAGONBETTA, MIGUELIN MODERADORES: HELLSKATO, BETTAMORFOSIS.

FOTOGRAFIAS: ALDO FERNANDEZ, CUAMUNDO.COM.MX, BSM.

A S O C I A C I O N D E C R I A D O R E S Y A F I C I O N A D O S D E L P E Z B E T T A

02 Asociación de Criadores y Aficionados del pez Betta


Estos son los ganadores de

NUestros concursos foTográfícos Ivanzdl

wardragon

EDITORIAL

Través de esta herramienta la Asociación de Criadores y Aficionados del Pez Betta continúa su amplia gama multimedia, dando pie a su filosofía, difundiendo temas de interés para todo quien guste conocer del mundo del Betta

Splendens Ornamental. 1. Los temas aquí expuestos forman parte de experiencias y conocimientos de distintos Betteros en el mundo, el margen de error puede presentarse en algunas palabras o ideas, de no acordar con algo en específico puedes dirigirte al editor para enriquecer dicha información. 2. Toda persona podrá participar contribuyendo con documentos y/o artículos (sean estos propios ó de otros autores) especificando siempre el origen de la información. 3 Las fotografías publicadas deberán especificar el dueño de la misma, dando el crédito correspondiente, procurando en la medida de lo posible las fotografías de los miembros de la comunidad. 4. La libertad de expresión es una de las características del grupo, por ello está aprobado hacer referencia a temas polémicos que bien pueden generar puntos de vista distintos, sin embargo, BSM no tomará partido por ninguna posición, respetando a todos y cada uno de los usuarios. 5. Este fanzine contara con varias secciones que podrán o no aparecer en cada número. 6. Los artículos no podrán ser modificados o mutilados, parcial o total por el editor debiendo respetar el contenido de cada colaborador.

7. Las entrevistas y reportajes deberán ser revisadas por cada uno de los autores y participantes en su caso, antes de su publicación. 8. La publicidad existente en la revista solo será exclusiva para la Asociación de Criadores y Aficionados del Betta asignando páginas únicas. 9. Encontraras diferentes secciones de información para principiantes como para conocedores del tema, en resumen, se manejará información en distintos niveles. 10. El Fanzine será alojado para su descarga en la sección destinada del foro BSM, misma que maneja la administración. 11. El ejemplar en turno podrá ser descargado por cualquier persona, es decir, será del conocimiento público, pero estará protegida para no ser reeditada. 12. Esta publicación NO tiene costo alguno, La

Asociación de Criadores y Aficionados del Pez Betta es

un grupo sin fines de lucro.

A


GUIA PARA NOVATOS

1. ESCOGER UNA UBICACIÓN

Ofrezca flexibilidad… puede

colocar al Betta encima de su

escritorio, en la sala, su cuarto,

cualquier lugar que no esté

expuesto a los rayos directos del

sol, frio excesivo, químicos,

productos de limpieza, olores

fuertes o humo.

2. COLOCAR EN LA PECERA

Es muy sencillo! Vierta agua en la

pecera, bettera o contenedor hasta

llenar casi a tope y emplee gotas

de Acondicionador (2 a 3 gotas por

litro, estas son necesarias para

neutralizar el cloro, algunos

metales, cloramina) Luego sumerja

dentro del agua la bolsa donde

trae al pez. Despues de 15

minutos liberé su Betta en el nuevo

hogar.

3. ALIMENTACIÓN

Una alimentación balanceada es

importante para el desarrollo de su

Pez. Alimentos secos de alta

calidad como: Escamas y Pelets

son esenciales.

Tetra, Bioma, Atison, Azoo,

Wardley.. serán sin duda Marcas

de las más comunes, disponibles

en cualquier acuario.

CONSEJOS: Es posible que al

principio su Betta nuevo no quiera

alimentarse. Esto es resultado de

un criador y/o vendedor que ha

alimentado con animales vivos a

sus peces, y por tanto el betta no

está acostumbrado al alimento

seco o bien parte del estrés

generado por el viaje. PASO 1. No

alimente a su nuevo pez el dia que

lo halla comprado. PASO 2. Al día

siguiente provea 1 a 3 escamas,

pelets o gránulos y observe (Si los

alimentos son rápidamente

consumidos agregué 2 piezas más

y aguarde) Si el pez aún no está

interesado con la comida deje un

dia más sin alimento e intente al

siguiente dia.

PASO 3. Al comer poco a poco,

bastará con 4 o 5 piezas por

ración, nunca sobrealimente esto

siempre resulta en agua turbia.

Asegúrese de remover todas las

sobras.

Una a dos raciones al día será

suficiente. (Mañana y Noche.)

4. MANTENIMIENTO

Para una pecera con un ambiente

saludable, haga CAMBIOS PARCIALES semanalmente:

1) Derrame la mitad del agua en un

recipiente, y coloque

seguidamente el betta con una

red.

2) Vacié el agua restante y lave

bien la gravilla del fondo.

3) Llene la Bettera hasta la mitad,

y emplee Acondicionador.

4) Espere unos minutos antes de

devolver la mitad original del agua

junto con el pez, para así evitar

diferencias de temperatura

5. TEMPERATURA

Asegúrese de mantener alrededor

de 26 a 28 grados °C después de

colocar agua corriente.

Durante invierno, procure usar un

pequeño calentador de acuario.

RED

AC

TO

R: 19

06

KR

LO

S


uchas veces observamos que

las hembras no quieren

acercarse al macho, huyendo al

más mínimo contacto, esto se debe

anteriores malas experiencias, que

han sufrido. ¿Pero qué podemos hacer

para re-componer el camino?

Antes que nada se tiene que analizar

la edad de la misma, ya que esta

quizás no pueda aun estar preparada

para un proceso de desove. Otro

punto a considerar es cuando algunos

criadores precipitan este bello acto sin

“preparar a los parentales”.

UNA POSIBLE SOLUCIÓN PARA ESTE PROBLEMA:

Busca 2 botellas para que se puedan

ver uno al otro alrededor de media

hora, 3 veces durante al día, por

alrededor de 1 a 2 semanas, el resto

del tiempo colca algo que evite, se

puedan seguir viendo. Si todo va bien

la hembra comenzará a notarse

atraída por el macho, mostrando sus

aletas y presentado rayas verticales,

más aun no es suficiente para el

desove. Después de este paso de

incitación coloca ambos ejemplares en

un acuario de cristal pequeño (10 ó 20

litros estará perfecto) pero con una

baja columna de agua, habrá que

dejarle sueltos por alrededor de 10 a

20 minutos sin dejar iniciar el proceso.

El macho sólo empezará la

construcción del nido y la hembra

deberá mostrar ya cierta atracción….

Después de estos minutos debes

regresarlos a sus botellas individuales

sin que se vean (puedes realizar todo

en un mismo acuario, no hay

necesidad de utilizar varios)

IMPORTANTE: evita durante este

paso que el macho ataque a la hembra

o tendremos efectos contrarios a los

que buscamos. Basta 7 dias repetir

dicha rutina notaremos sin duda como

el macho y la hembra se atacaran

cada vez menos. Por último

colocamos al macho suelto en el

acuario y a la hembra en una botella

por la mitad del acuario de cría,

(Botella a través de la cual pueda ver

al macho) en el tanque es importante

colocar alguna planta o bien un vaso

de unicel partido, para que el

progenitor tenga algo en que apoyar

su nido, notarás como lo construye

rápidamente, pero no será antes de 4

días que soltaremos a la hembra para

que pueda desovar sin ningún

problema y lograr así nuestra puesta

numerosa y con éxito, ya que la

hembra lleva muchos días

preparándose para el desove, tendrá

muchos huevos en su panza. Suerte

M


TRADUCIDO POR: 1906 KRLOS

FOTO

: MIS

TER

BET

TA

QUIEREN DESOVAR

HEMBRAS QUE NO

La Asociación de Criadores y Aficionados al Pez Betta, es una Organización sin fin de lucro que tiene por

objeto la promoción en todos los contextos, de una cría reproductiva y selecta, basada por el momento en

estándares definidos del Foro Internacional Bettas4all. Contribuyendo con el mejoramiento de la especie

Betta Splendens a nivel primordialmente Nacional y por consiguiente poder competir con la calidad

Internacional que actualmente se maneja en muchos Club´s y Asociaciones.

En 2011 una Parte del Grupo

Club Betta MX, en desacuerdo

por el manejo monopólico, La

poca seriedad de sus dirigentes

por lograr expandir

conocimientos a todo

público en general y El

no permitir equidad de

oportunidades

en sus

miembros,

deciden

separarse y

emprender

distintos

proyectos.

Impulsados por

el orgullo, y con el

deseo por mejorar

de una vez por todas la

calidad del Betta en

México

Fueron platicas a través de msn entre

los miembros más irreverentes las

que dan como respuesta... El

acuerdo de Proyecto Alternativo

que erradicaría principalmente:

Apatías de la gente por

trabajar en Grupo y el

respeto a las distintas

Ideologías. Plasmando

como primer herramienta de

trabajo: un foro

multimedia, por

medio del cual se

tratarían todos

los temas

enfocados a la

Cría Selectiva y al

CLUB BSM que

sigue haciendo

invitación, A todo

aficionado para sumarse

a esta iniciativa…

Formar una base de Datos confiable y actualizada de todo el padrón con el cual

se trabajará. Clasificando a los miembros en 2 grupos: y .

Si bien es cierto que la internet hoy en día permite compartir información de un lugar a otro, no

importando las distancias, la veracidad de la misma no es del todo confiable. Por ello, en base al método: prueba y error, la Asociación pretende poco a poco formar sus propios artículos e investigaciones.

. Somos conscientes de la poca calidad que hoy en día se puede encontrar tanto en el mercado

formal, como en la afición amateur y profesional. Una de nuestras metas es concientizar a criadores aficionados del Betta una igualdad de resultados con los estándares del Foro Internacional Betta4all. Bajo los métodos más eficaces en

el ramo.

PO

R: M

IGU

ELIN

QUIERO PONER UNA PECERA,

¿QUE DEBO SABER?

Esta es una de las preguntas que muchos de nosotros nos hacemos al querer montar un acuario. Muchas dudas vienen a nuestra mente, y muchos mitos nos invaden al mismo tiempo. Pero bueno, para eso estamos aquí para despejar un poco las dudas de todas esas personas que se quieren iniciar en el mundo de la acuariofilia. Primero lo primero, debemos saber qué espacio es el que tenemos disponible en casa, muchas veces pensamos en una pecera de 2 metros de largo por 2 metros de alto, pero ups, el espacio que tenemos en nuestra casa realmente es insuficiente, así que, primero debemos saber dónde queremos que esté ubicada nuestra pecera. Un lugar en el que se vea bonita es muy importante, pero también es muy importante ponerla en un lugar accesible para poder hacer los cambios de agua y el mantenimiento requerido. Imaginen el escenario: un acuario de unos 100 litros, compartiendo mesa con nuestra pantalla y nuestro estéreo, abajo el DVD y nuestro juego de video… (uyyy ya me dio miedo), todo está perfecto, se ve genial en esa mesa, pero oh sorpresa, llega el primer cambio de agua y de repente se nos zafa el sifón o se nos cae agua arriba del estéreo. Ya no quedó tan bien en ese lugar ¿verdad?, bueno así que lo mejor sería comprar un mueble o tal vez ocupar algún mueble que tengamos para poner nuestro acuario, hay que tener en cuenta que debe de haber contactos cerca de donde pongamos nuestra pecera, y un multi contactos siempre nos será de gran ayuda. Ok, ya tenemos nuestra mesa lista, el multi contactos… ¿y la pecera apá?, bueno aquí hay 2 opciones, ir a su Acuario (de aquí en adelante la llamaremos Tienda) más cercana, o ir con el buen amigo vidriero.

1.- Al ir a la tienda llegarás y el encargado (no todos) dirá “Ya me cayó una víctima Ejemplo: ¡Un cliente nuevo! y te explicará las maravillas de comprar sus peceras equipadas con los “novedosos sistemas de filtrado de plataforma” te dirá “Mira te vendo esta pecera de 40 litros, ese filtro es muy bueno, y es más, te voy a regalar 4 peces para que llegando a tu casa instales tu nueva pecera”. 2.- Ir con el amigo vidriero y pedirle una pecera de las medidas que anteriormente tomaste y que se ajusta completamente a tu planeación, te ahorraras hasta un 50% o más en el costo de la pecera, créemelo, te lo digo por experiencia propia. Bueno ok, supongamos que ya fuimos con nuestro amigo el vidriero y tenemos nuestra pecera en la casa, lo siguiente que vamos a proceder a hacer es ir a la tienda a comprar nuestro filtro y accesorios, voy a hablarles muy a groso modo del equipamiento de una pecera, en posteriores artículos explicaremos más a detalle cada uno de ellos.

SISTEMA DE FILTRADO: Este sistema es el que nos permite tener el agua de nuestra pecera en perfectas condiciones para sus habitantes, hay muy diversos sistemas de filtrados, debemos ocupar el que más se adecúe a nuestra instalación y a nuestro bolsillo. Filtros de placas: Este tipo de filtros es el clásico que te venden en las tiendas, cabe mencionar que es un sistema anticuado, así que si puedes por favor huye de él.

Filtros de cascada: Se colocan en la parte e afuera del acuario, no ocupan mucho espacio, son silenciosos y se pueden modificar para tener mejores cargas, tanto biológicas como químicas, su uso es para acuarios desde los 10 litros hasta los 200 litros, son relativamente baratos.


http://img3.imageshack.us/i/99931658.jpg/


















Filtros internos: Estos filtros ocupan espacio dentro de nuestra pecera, son para peceras pequeñas de no más de 40 litros, son silenciosos, fáciles de limpiar, se adhieren por medio de ventosas, son baratos.

Filtros de canister o canasta: Estos filtros tienen la ventaja que no ocupan espacio ni dentro ni colgados fuera del acuario, ya que se pueden poner escondidos debajo de la mesa o a un costado de la misma. Este tipo de filtros tienen una entrada y una salida de agua, mediante una bomba el agua pasa por el material filtrante y es regresada al acuario, son filtros silenciosos, pueden llegar a tener un costo algo elevado.

Bueno, esa fue una breve explicación de los sistemas de filtrado más comunes que podemos encontrar, si ya nos decidimos por nuestro filtro aún nos faltara algo más de equipo así que a continuación lo ponemos.

SI QUIERES PROFUNDIZAR EN EL TEMA DE LOS FILTROS Y LA

FILTRACIÓN DA CLICK POR AQUÍ: http://www.acuamundo.com.mx/showthread.php?tid=61

TERMOSTATO O CALENTADOR: Este aparato nos sirve para mantener una adecuada temperatura para nuestros peces, en otras palabras para tener el agua calientita, hay fijos y regulables, estos se miden en watts, un termostato de 200 watt, nos mantendría perfectamente la temperatura en un acuario de 150 litros a 27°c sin necesidad que este prendiendo a cada rato, los termostatos regulables traen indicada la supuesta temperatura a la que queremos que se apaguen para

así no seguir calentando el agua, cuando el aparato siente que alcanzo esa temperatura se apaga, y cuando siente que está por debajo de dicha temperatura se enciende, todo esto es automático.

Hay termostatos fijos pero estos no los podemos regular, así que siempre estarán encendidos y debemos tener precaución de que no sea muy potente para nuestra pecera, porque podemos terminar con una sopa de peces.

SI QUIERES SABER MÁS DE ESTE TEMA, CLICKEA EN EL

SIGUIENTE ENLACE: http://www.acuamundo.com.mx/showthread.p...lentadores

TERMÓMETRO: Con este aparato vamos a checar que la temperatura de nuestro acuario este correcta, no hay mucha ciencia en este apartado. Hay termómetros de vidrio, que van dentro del acuario, de unos 15 pesos.

Termómetros digitales que van pegados por fuera, tipo calcomanía, igual unos 15 pesos














http://www.acuamundo.com.mx/showthread.php?tid=61

http://www.acuamundo.com.mx/showthread.php?tid=60&highlight=calentadores





















Termómetro digital sumergible, estos termómetros son eléctricos, funcionan mediante pilas, son algo caros, arriba de los 100 pesos.

SUSTRATO O GRAVILLA: El sustrato o la gravilla es el “fondo” por así decirlo de nuestra pecera, muchos de los que comenzamos y vamos a la pecera a comprar la pecera y compramos un kit de “compra y arma” nos incluyen un par de bolsas de grava de colores chillantes, verde ciclamino, rojo sangre, azul turquesa, bueno, cada quien sus gustos, si a ti te gusta el color de esa gravilla estas en todo tu derecho, pero también puedes poner sustratos nutritivos comerciales que te servirán para cuando pongas plantas, puedes poner arena de sílice, arena de rio, roca volcánica triturada, todo esto previamente hay que hervirlo y lavarlo para no introducir agentes extraños a nuestra futura pecera.

PLANTAS: Si puedes poner plantas naturales tus inquilinos te lo agradecerán, hay muchos tipos de plantas, desde plantas para novatos hasta plantas de mucha exigencia solo para expertos, todo depende de tu presupuesto., también debes fijarte si tus inquilinos no se las comerán.

LÁMPARA: Este apartado viene en conjunto con el anterior, si vas a poner plantas tienes que averiguar sus requerimientos lumínicos, siendo 1 watt de luz por cada litro de agua suficiente para plantas de bajo/mediano requerimiento, como lámpara puedes usar focos ahorradores e ingeniártela para hacer una tapa, ya sea con madera, aluminio, acrílico, ó puedes ir a la tienda y comprar una lámpara. Bueno, ya tengo mi pecera, mi filtro, calentador, gravilla, ahora sí, a la tienda a comprar a mis mascotas… verdad??? Pues no, no es así, si quieres que tus peces vivan lo mejor posible deberás esperar un tiempo para poder comprarlos, debemos hacer algo en la pecera que se llama “maduración” y no, no es envolver la pecera en papel periódico, tampoco sacarla al sol para que madure, no no no, a continuación les vamos a explicar un poco que es la “maduración”. En cualquier pecera que instalemos hay algo llamado “Ciclo del nitrógeno” el cual es importante para el bienestar de nuestros peces, en pocas palabras es un ciclo que lleva un tiempo aproximado de un mes para el cual nuestra pecera se estabilizará y será un hábitat perfecto para nuestros peces. En pocas palabras son bacterias “buenas” que se comen los deshechos “malos” generados por nuestros peces.

SI QUIERES SABER MÁS DEL TEMA VISITA EL SIGUIENTE POST: http://www.acuamundo.com.mx/showthread.php?tid=344 Ahora sí, ya tenemos todo listo, ya podemos ir a la tienda a comprar a nuestros inquilinos, ahora debemos fijarnos bien el tipo de peces que queramos meter a nuestro tanque, investigar antes de comprarlos, ver el tamaño que alcanzan cuando son adultos, ver sus hábitos, si son peces de cardumen, etc.

No me resta más que darte un consejo, creo yo que el mejor consejo

que se puede dar: LEE

Si, así de sencillo, lee mucho, investiga, entra a foros, no te quedes

con la duda, solo leyendo se logra entender el fabuloso mundo de

nuestros peces.




http://www.acuamundo.com.mx/showthread.php?tid=344



POR: MIGUELIN

EL C

ICLO

DEL N

ITR

OG

EN

O

uchos de nosotros al comprar nuestra pecera, queremos llegar a nuestra casa y poner manos a la

obra, llenar de agua la pecera, poner calentador, filtro, adornos y por último, nuestros queridos peces, pero lo que muchos desconocemos es que si apresuramos a meter los peces a nuestra pecera recién instalada los estamos condenando a una muerte segura. La imagen que vemos arriba es el llamado “Ciclo del nitrógeno”, que no es otra cosa que la “maduración” de la pecera, pero, ¿Cómo lograr ésta maduración? Bueno, a continuación explicaremos un poco como funciona este ciclo. Como sabemos, todo ser vivo tiene que desechar la comida de una u otra forma, nuestros peces excretan

residuos nitrogenados en forma de amoniaco.

Dicho amoniaco también se produce con la descomposición de plantas. Si las concentraciones de amoniaco son altas se genera una alta toxicidad para nuestros peces. Pero no todo está perdido, ya que este amoniaco malo puede ser metabolizado por bacterias “buenas”, estas bacterias se llaman bacterias nitrificantes, que pertenecen al género de los Nitrosomonas. Lo que hacen estas bacterias es capturar el amoniaco que se encuentra en el agua, lo metabolizan y producen nitritos, que en concentraciones altas también pueden llegar a ser tóxicos para nuestros peces. Hay otro tipo de bacterias del género Nitrospira, que convierten los nitritos

en nitratos, los cuales son menos tóxicos para nuestros peces. Pero no se espanten, tenemos a otros buenos aliados contra estas sustancias toxicas para nuestros peces, las plantas acuáticas, las cuales metabolizan el amoniaco y los nitratos. Ahora una buena pregunta, ¿y donde conseguimos estas bacterias?, bueno es fácil, estas bacterias se van creando en nuestro acuario solas, pero tardarán algunos días, muchos dicen que alrededor de 30 días para que un acuario sea estable. Estas bacterias se crearán en nuestro filtro biológico, los cuales proporcionaran un medio ideal para que en ellos crezcan colonias de estas bacterias nitrificantes, por eso es recomendable poner a funcionar nuestra pecera tal cual tuviéramos peces, y agregar una pequeña hojuela de comida para que el ciclo vaya comenzando.

M


http://img151.imageshack.us/i/nitrogeno.jpg/









UNETE AL PROYECTO


PO

R: M

IGU

ELIN

PH...?

HABLEMOS DE EL

Bueno.....continuando con estos post básicos y haciéndole la segunda al buen Didier quien empezó con toda esta idea, hoy platicaremos de una manera muy simple...esa es la intención créanme! sobre el PH y su definición. La letra P proviene de la palabra "poder" y La H por supuesto es el símbolo de él elemento hidrógeno. Juntando ambos términos PH significaría "potencial de hidrógeno.

TABLA DE PH EN FORMA GENERAL

El pH del agua varía a causa de diferentes factores, por ejemplo: el tipo de sustrato, la cantidad de peces y plantas que poseamos en el acuario y las rocas. ¿Rocas? si, en efecto, existen muchas rocas que alcalizan el agua de manera excesiva. También el GH, KH y CO2 influyen, pero de estos elementos

platicaremos en un post posterior para no enredarte tanto.

Ok, continuemos..........El agua, aparte de poseer la famosas moléculas de H2O, también contienen iones libres de Hidrógeno. Este conjunto de iones tiene un peso, y este peso define el valor del pH. Estos iones libres pueden ser negativos (HO- ) radical hidroxilo o positivos de hidrogeno (H+) De éstos dos grupos de iones libres los H+ son los que determinan la acidez del agua o la alcalinidad de la misma. No te confundiremos tanto con este concepto y con tanto choro, la idea es que termines de leer este artículo, por lo que lo resumiremos de la siguiente manera y con la siguiente tablita.

ESCALA DEL PH

Por ejemplo: el valor de PH que está marcado en 0 nos indica el mayor grado de acidez a que puede llegar una sustancia; en contrapartida el valor de pH 14 indica el máximo grado de alcalinidad que se puede obtener en un medio cualquiera. Ahora.... Entre ambos extremos encontramos el pH 7, este valor nos indica que este es un valor neutro. Un punto de pH significa una concentración 10 veces mayor o menor que la anterior o posterior en la escala. Que quiere decir esto? ojo mis amigos La escala del pH es logarítmica, esto significa que los valores que separan a cada unidad no son iguales en la escala. al contrario se incrementan de manera proporcional a la DISTANCIA a la que se encuentren de la mitad de la escala al punto de equilibrio entre acidez y alcalinidad.


ya me confundiste mucho mi estimado! se han de preguntar… pero dejen les aclaro esto, En pocas palabras un pH de 6 será 10 veces más ácido que uno de 7 (neutro). pero un PH de 5 será 100 veces mucho mas acido que el valor de 7. ¿Cómo esta esto? ¿no inventes? esto es simple es por la DISTANCIA y la siguiente tablita nos lo muestra. Se imaginan entonces que tengas a tus peces en un PH de 7 y lo bajes en unas pocas horas a 5, que crees que ocurriría? Es muy claro que un solo punto de diferencia en el PH se convierte en una gigantesca diferencia de concentración, que sin duda repercutirá en la salud de plantas y peces así de simple. por eso pónganse muy abusados, a menudo leo a personas que dicen que le bajaran varias unidades el mismo día al PH del acuario para meter X o Y pez que les gusto y esto no está nada bien.

Los peces viven en una relación muy íntima y estrecha con el agua de su medio ambiente. ahí, Los valores de temperatura, dureza, conductividad, pH y otros elementos más actúan sobre el organismo de ellos de manera directa y determinan su biología. La mayoría de los peces de acuario requieren un pH que oscila entre 6,8 y 7,2. para desarrollarse muy bien, Valores por encima o debajo de esos valores son aceptados por algunas otras especies más específicas solamente. es por eso que debemos conocer el ph del entorno del pez que nos gustaría adquirir, la razón es más que obvia no lo crees así?.

MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DEL PH Existen varios métodos diferentes para medir el pH. Uno de estos es usando un trozo de papel indicador del pH. Cuando se introduce el papel en una solución, cambiará de color. Cada color diferente indica un valor de pH diferente. Este método no es muy preciso y no es apropiado para determinar valores de pH exactos. Es por eso que ahora hay tiras de test disponibles, que son capaces de determinar valores más pequeños de pH, tales como 3.5 a 8.5. también encontramos productos de frascos y tira de referencia, indicadores de alerta, medidores de ph digitales etc etc.


Es muy importante el conocer este concepto, y no solo conocerlo sino entenderlo, nuestro peces y plantas nos lo agradecerán, créelo!

falto decir que el pH (al igual que todo en la química de

la agua tanto marina como de agua dulce) al ser movido

genera que otros niveles se muevan también.

De tal modo que si cambias el nivel de pH de 7 a 6 en

un día, los carbonatos en ambas, y el calcio, magnesio y

otros en la marina se verán afectados, ya sean en los

niveles mismos o en la capacidad de los seres de

absorberlos.

Así que hay que tener cuidado de tenerlo estable y de

no ser acelerado al modificar su estado

http://acuamundo.com.mx/


Muchas veces cuando compramos

un Betta splendens, lo adquirimos

en su edad juvenil, sin poder

apreciar con claridad su sexo.

Si a la edad del animal le

sumamos las precarias

condiciones en que suelen ser

mantenidos, habitantes

inadecuados, mala calidad de

agua, estrés sistemático hace que

estos animales aun retraigan más

las aletas y colores y sean

difícilmente sexables.

Así pues siempre es

recomendable hacerles pasar una

pequeña cuarentena a fin de que

cojan peso, se des estresen y

podamos sexarlos antes de

meterlos en el comunitario.

Aquí dejamos una pequeña

compilación de rasgos

característicos a fin de diferenciar

el dimorfismo sexual de estos

peces.

En primer lugar hay que saber

como son un macho y una hembra

habitualmente, los machos son

más grandes y tienen siempre las

aletas de gran tamaño y las

hembras, más pequeñas, las

tienen de un tamaño menor.

FOTO: Macho de Betta splendens

FOTO: Hembra de Betta

splendens

El problema es cuando el macho

no es adulto, es decir, es un

ejemplar juvenil que no ha

desarrollado el máximo esplendor

de sus aletas o bien es un macho

de aletas cortas, llamados plakat.

En esos casos el dimorfismo

sexual no es tan obvio como se

puede observar en las fotografías.

Llegado este punto hay una serie

de parámetros diferenciadores que

nos podrían ayudarnos a sexar

nuestro Betta splendens, a saber:

I) La hembra presenta un punto

blanco entre las aletas pélvicas y

la aleta anal, es su Órgano

reproductivo, el ovopositor. Este

punto blanco es observable

fácilmente cuando el pez nada de

cara pues el efecto óptico lo sitúa

entre las aletas pélvicas.

Sin embargo no es un rasgo

únicamente de las hembras, pues

a veces, aunque muy pocas, los

machos pueden presentar un

punto blanco similar, el cual

también es su órgano reproductor,

el espermiducto.

FOTO: Ovopositor.

II) El macho tiene la boca en una

posición más supera que la

hembra, es decir más direccionada

hacia arriba, con labios más

gruesos y poderosos. Las bocas

de las hembras no suelen ser tan

superas sino que suelen estar más

direccionadas hacia delante y

tener los labios menos gruesos.

Tampoco es un rasgo totalmente

fiable, pues hay machos con

rasgos afeminados.

FOTO: Boca de un macho.

SEXADO DEL

BETTA SPLENDENS


POR: ALDO FERNANDEZ

FOTO: Boca de una hembra.

III) En referencia a las aletas hay

que fijarse en los siguientes rasgos

distintivos:

a) Las aletas pélvicas suelen ser

largas en los machos y cortas en

las hembras.

b) La aleta anal no supera la

longitud de la aleta caudal en las

hembras, suele hacerlo en los

machos.

El problema de este rasgo es que

a veces hay machos tardíos o

inhibidos que no muestran todo su

esplendor y desarrollo hasta que

están en condiciones óptimas, a

mayor abundamiento, hay

hembras con aletas de buen

tamaño.

FOTO: Aletas pélvicas, anal y

caudal de un macho.


caudal de una hembra.


caudal de un macho de aletas

cortas o plakat.

IV) El macho abre los opérculos,

hasta ponerlos perpendiculares al

cuerpo, ante la presencia de otros

machos o de amenazas en

general.

Sin embargo hay hembras que

presentan un comportamiento

similar, si bien son pocas.

FOTO: Macho con opérculos

abiertos.

V) El macho hace nido de burbujas

ante la presencia de otras

hembras, de otros macho o

simplemente cuando está en fase

reproductiva.

Es posible que una hembra pueda

llegar a realizar un nido de

burbujas, si bien nunca tienen el

espesor ni la consistencia de uno

realizado por un macho.

FOTO: Nido de burbujas

Todos estos rasgos no son

métodos infalibles para sexar a un

Betta splendens, pues como se ha

podido observar, todos y cada uno

de los apartados presentan

excepciones, si bien, todos

combinados pueden dar una idea

más o menos acertada del sexo

del pez.


EL

ESTRÉS

UN

ESTADO

DE

DEBILIDAD

EN

NUESTROS

BETTAS

POR: ARIYALF

El estrés no es una enfermedad;

es una situación en la que un

organismo o alguno de sus

órganos sufre presiones del medio

o exigencias superiores a lo

habitual, por lo que puede llegar a

enfermar.

LOS SÍNTOMAS: en ejemplares de

cuerpo oscuro, las rayas

horizontales son visibles y las

aletas y resto del cuerpo

mostrarán un color pálido y

apagado (ver imagen de la

izquierda). En hembras de cuerpo

claro solamente notaremos un

color pálido y apagado, en las

aletas y en el cuerpo. También

notaremos, en ambos casos, que

el ejemplar no quiere comer o

come menos y que se mueve de

aquí para allá con las aletas

encogidas .

CAUSAS: (1) reducido tamaño del

acuario (2) demasiados

compañeros (super población) (3)

compañeros no adecuados (4)

parámetros del agua inadecuados

(5) temperatura inadecuada (6)

demasiada corriente en la

superficie (6) otros factores

perjudiciales para el ejemplar.

EVITAR EL ESTRÉS: la mejor solución

es cumplir con las necesidades

óptimas de cada especie de Betta

correspondiente. En el caso de

que un ejemplar muestre estrés,

intentar mejorarle las condiciones

de vida basándose en las

condiciones que requiere la

especie.

NOTA: evitando el estrés gozaremos

de un mejor aspecto en nuestros

ejemplares y evitaremos muchas

enfermedades


FO

TO

: LA

REM

IRO

n este escrito quiero

explicarles un poco sobre

cómo mantener la calidad

del agua para sus peces.....

La calidad del agua es lo más

importante para que tu pez viva

feliz.......

Te recomiendo si tu pecera es

menor a 10 litros utilices agua de

garrafón. De lo contario, es

recomendable dejar ciclando el

agua por lo menos 12 horas con

acondicionador: Pentabiocare de

la marca bioma ó Aqua Safe de la

marca Tetra son buenas opciones.

Yo coloco 2 gotas por cada litro de

agua.

Es importante realizar cambios de

agua parciales por lo menos una

vez a la semana un 20% sería

bueno.... Recordando que el agua

a recuperar deberá tener las

mismas condiciones y la

temperatura....

La temperatura ideal para nuestro

pez betta es de 24 a 26 grados.. Si

queremos reproducirlos la ideal

será de 27 a 28 grados.....

Recuerda ofrecerle la cantidad de

alimento que consuma en un

máximo de 2 minutos si sobra

alimento, hay que retirarlo para

que no se dañe la calidad de

nuestra agua. Checa siempre tu

calentador o termostato, ya que las

variaciones de temperatura

perjudican a tu pez y pueden

bajarle sus defensas....

Recomiendo utilizar vitaminas

liquidas, de preferencia dárselas al

alimento vivo para que no altere el

ph del agua de nuestro betta.

Muchos utilizan hojas de almendro

para acondicionar el agua de

nuestro pez.......

Los mejores filtros de acuerdo a

nuestra experiencia podrían ser

filtros de plataforma si es un betta

que tendremos solo para

exhibición, filtro de caja y filtros de

esponja para acuarios de

reproducción.....

E

MANTENER

RECOMENDACION PARA

POR: RUBEN - KYSTEMANIA

AGUA DE

CALIDAD


FO

TO

: R

EG

GA

ETO

N

ALIMENTACIÓN

DE ALEVINES

PASOS QUE SE DEBEN DE SEGUIR:

1- ECLOSIÓN. Una vez transcurridos 24-48h desde la puesta,

siempre manteniendo el acuario a 28º C, habiendo retirado ya

a la hembra, se produce la eclosión de los huevos, nosotros

aparentemente no veremos mucho más que un montón de

colitas colgando del nido, que irán cayendo y el macho las irá

recolocando en el nido (Imagen 1), para facilitar la tarea al

macho deberemos bajar el nivel de agua a unos 10cm.

Durante los dos primeros días irán consumiendo el saco

vitelino pasando a buscar comida transcurridos esos días

iniciales. Y es ahí donde nosotros pasamos al siguiente paso.

2- PRIMEROS 4-5 DÍAS. Una vez hayan eclosionado los huevos

debemos trazar el plan de alimentación de los alevines y este

no es otro que conseguir crear infusorios para la primera

semana de vida, ¿cómo consigo infusorios preguntaréis? Pues

es sencillo, hay varias maneras:

A- Colocar una hoja de lechuga con granos de arroz integral

sumergidos en agua al sol durante un par de días, hasta que el

color del agua enturbie.

B- Conseguir plantas flotantes generadoras de infusorios, para

mi gusto esta es la mejor opción y la mejor planta seria la

Riccia Fluitans, pero sirve la Lemna Minor o Pistia stratiotes,

ya que como la tendremos de antes de la eclosión los

infusorios estarán en nuestro acuario.

C- Opción comercial, Liquid fry nº 1, o alimento vegetal líquido

para alevines, muy efectiva cuando la juntamos con la opción

B.

AU

TO

R: S

ALV

AD

OR

AR

AG

ON

ÉS


Una vez pasen los tres primeros días, debemos prepararnos

bastante bien para la natación horizontal y su posterior afán

por alimentarse que tienen estos peces, y no hay nada mejor

para empezar que la artemia salina, ¿cómo se prepara? Pues

para ello yo os recomiendo el artemiero de Hobby por su

comodidad y su coste, mezclaremos unos 32-33 gr. de sal por

litro de agua, y vertimos en el artemiero, después echaremos

los quistes de artemia bien distribuidos en el aro exterior del

artemiero, y a esperar un par de días.

Llegamos al siguiente paso.

3- EL PRIMER MES. La alimentación se basaría en artemia, por lo

tanto debemos de tener 2 cultivos alternos para no dejar de

tener alimento para los peques, mientras tanto debemos

hacernos con una cepa de grindal (Imagen 2), lo mejor para mi

gusto, o bien Daphnia Magna (Imagen 3).

Durante este mes solo administraremos la artemia preparando

con esmero las otras alternativas. La artemia se recomienda

suministrar alrededor de 2-3 tomas al día, por lo que debemos

de estar atentos a nuestros cultivos dado la responsabilidad

que eso conlleva podría ocasionarnos muchas bajas y el

primer mes es el más peligroso, puesto que es el mes en el

que los alevines forman su laberinto, eso que quiere decir, que

deberemos de tener el acuario bien tapado y que se vea la

humedad (ver gotas de condensación en la tapa).

Pasado ese mes o 5 semanas aprox. Pasamos al siguiente

paso.

4- FASE DE ENGORDE, DEL PRIMER MES EN ADELANTE. Para mi gusto el

Grindal es más eficiente en cuanto al crecimiento de los

alevines, otros criadores tendrán su opinión sobre otros

alimentos, yo al menos os recomiendo este, 2-3 tomas diarias

de Grindal, y así en un par de meses o tres, empezaremos a

observar machos y hembras, para su separación en tanques

distintos, pero ese es otro tema que aún no vamos a tocar.

FUENTE: PORTALPEZ

FOTOS: CESAR__SHAKA ACUARI


BRICOLAJE

MATERIAL NECESARIO:

1. Rodillo, grano fino (Realmente

lo que vamos a utilizar es la

esponja).

2. Ventosa.

3. Broca fina, (ésta es de 1.5 mm).

4. Cuter.

CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO:

1. Se desmonta la esponja y

sacamos el tubo que lleva en su

interior que nos servirá también

como chimenea.

2. Cortamos la esponja con la

cuchilla por la mitad.

3. Hacemos la mayor cantidad

posible de taladros, para que el

agua pueda pasar fácilmente por

ellos a través de la esponja.

4. Pegamos con silicona la

ventosa en la parte inferior. Con

esto conseguimos que el agua

pase sólo a través de los taladros

y evitaremos que el filtro flote.

RESULTADO FINAL:

Una vez montado el filtro queda

listo para su uso. Podemos

apreciar en la siguiente imagen

como la esponja cubre los

agujeros realizados anteriormente.

COLOCACIÓN EN EL ACUARIO:

Introducimos la piedra difusora de

nuestro compresor hasta el fondo

del tubo y regulamos la salida del

aire, y con esto ya tenemos

nuestro filtro de esponja

funcionando.

SENCILLO FUNCIONAMIENTO:

La acción del aire empuja el agua

hacia arriba por la chimenea, de

esta forma se consigue que vuelva

a entrar agua por los agujeros de

la chimenea a través de nuestra

esponja.

Como se puede observar es un

filtro muy sencillo de construir y

seguro para los peces. Su diseño

evitará que succionemos a las

crías y se queden atrapadas

dentro del filtro.

UN PEQUEÑO ACUARIO MUY BARATO:

Y para aquellos que anden

escasos de dinero, ahora viene lo

mejor, ya que el acuario donde

está instalado el filtro no es de

cristal. Es un tupper de 35 litros al

que le he pintado el fondo por la

parte exterior (para evitar que la

pintura entre en contacto con el

agua) de un color negro y así, de

esta forma, distinguir mejor a las

crías y los restos de comida. Tiene

el inconveniente que al ser de

plástico es traslúcido y no

transparente, pero como se va a

utilizar para cuarentena, guardería

o enfermería no es una cosa que

preocupe demasiado. Las ventajas

son evidentes... que es muy barato

y es fácilmente desmontable

AUTOR: DRAGONBETTA


http://imageshack.us/photo/my-images/33/filtro2m.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/694/filtro1y.jpg/

http://imageshack.us/photo/my-images/14/fltro4.jpg/

























La naturaleza muchas veces

sirve de inspiración para los

diseñadores de moda y artistas.

Las diseñadoras Kate y laura

Mulleavy de Rodarte abordan

para colección otoño / invierno

un nuevo nivel en el que se

dibuja la gracia y la fuerza de los

luchadores de Siam. Los

delicados vestidos de gasa

emulan las frágiles siluetas y los

colores tan vivos que portan

estos peces exóticos.

Visto en: styleguru.org – Rodarte intros

Siamese fighting fish dresses for

fall/winter 2008

http://www.styleguru.org/entry/rodarte-intros-siamese-fighting-fish-dresses-for-fallwinter-2008/



n alimento muy económico,

además de tener un alto

aporte proteínico.

En esta cultura de Drosophila

(Mosca de la Fruta) no utilice

Nipagin (inhibidor de moho) que lo

pueden conseguir en las farmacias

Paris, utilice miel y vinagre que

sirven de inhibidores con un poco

menos tiempo de acción.

NOTA: Este artículo se describe

como muchos criadores llevan el

registro de sus desoves.

23/FEBRERO/2011 Intento capturar la moscas de la fruta, para atraparlas machaque un plátano mezcle con una cucharada de vinagre de manzana y un poquito de levadura de pan, coloque en un vaso en mi cocina.

24/FEBRERO/2011 Ni una mosca de la

fruta en la trampa.

25/FEBRERO/2011 Ni una mosca de la

fruta en la trampa, pero mi esposa

dejo unos trocitos de piña que

estaba comiendo y ahí si se

empiezan a juntar unas moscas de

la fruta.

26/FEBRERO/2011 7:35am tomo un

trocito de piña con un poco de

jugo, mezclo con mi pasta que

prepare de trampa. 9:15pm hay

como 25 moscas de la fruta en la

trampa, las atrapo.

27/febrero/2011- 11:20am preparo

el recipiente donde estará el

cultivo, que es un vaso de plástico

desechable de un litro, con otro

vaso más pequeño pegado dentro

en este vaso pequeño es donde va

ir la pasta con que se va a

alimentar la mosca. 9:30pm

preparo el medio de cultivo.

Ingredientes 1/2 de taza de agua,

levadura de cerveza, grenetina,

miel, harina de maíz, puré de papa

instantáneo y vinagre de manzana.

eche una cucharada y media de

harina de maíz en un cuarto de

agua fría revolví bien para que no

tenga grumos, calenté el otro

cuarto de agua agregue una

cucharada de grenetina, una

cucharada de miel, una cucharada

de levadura de cerveza, dos

cucharadas de puré de papa, la

harina de maíz y al final una

cucharada de vinagre, con un

embudo vacío la pasta todavía

caliente en el vaso pequeño.

28/FEBRERO/2011 2:45pm metí la

trampa donde tengo las moscas de

la fruta al congelador, por 2

minutos, mientras aprovecho y

pongo un poco de zacate sobre la

pasta, pasados los 2 minutos las

U

DROSOPHILA POR: CRHISTIAN FELIX

MOSCA DE LA FRUTA


moscas de la fruta están todas

entumidas aprovecho para

pasarlas al bote de cultivo son de

20 a 25 moscas de la fruta.

2:47pm se desentumen las

moscas de la fruta, esta listo el

cultivo.

1/MARZO/2011 Las moscas de la fruta

andan sobre la pasta que es su

alimento.

2/MARZO/2011 Se ven algunas

moscas de la fruta apareándose.

3/MARZO/2011 Se siguen viendo

moscas de la fruta apareándose.

4/MARZO/2011 Las moscas de la fruta

caminan sobre la pasta.

5/MARZO/2011 La pasta empieza a

tomar un color rojizo.

6/MARZO/2011 La pasta se ve mas

rojiza.

7/MARZO/2011 Los gusanitos

empiezan a subir por la pared del

vaso.

8/MARZO/2011 Unos se empiezan a

convertir en pupa y otros siguen

escalando.

8/MARZO/2011 En mi trampa hay

como 50 moscas de la fruta

nuevas, de los huevecillos que

dejaron las que atrape para

reproductores.

9/MARZO/2011 Mas pupas.

10/MARZO/2011 La pasta tiene un color

todavía más rojizo y se ven más

pupas.

11/MARZO/2011 Pupas, pupas, pupas.

12/MARZO/2011 Siguen las mismas

pupas.

13/MARZO/2011 Moscas, moscas de la

fruta hay como 70.

14/MARZO/2011 Mas moscas de la

fruta, hay como 100.

15/MARZO/2011 Veo que las nuevas

moscas de la fruta se están

apareando.

16/MARZO/2011 Más moscas de la

fruta, más o menos como 150.

17/MARZO/2011 Meto al congelador el

cultivo por 1 minuto y le saco como

100 moscas de la fruta.

18/MARZO/2011 Veo más moscas de la fruta apareándose.

19/MARZO/2011 Veo como unas 50

moscas de la fruta más.

20/MARZO/2011 Ya son como 200

moscas de la fruta.

21/MARZO/2011 Veo más moscas de la fruta creo que mañana tendré que sacar más.

22/MARZO/2011 Meto al congelador el cultivo por 1 minuto ya que todas las moscas de la fruta están entumidas saco como 150.

23/MARZO/2011 Todo normal, apareándose.

24/MARZO/2011 Se murieron como 10 moscas de la fruta pero quedan como 40.

25/MARZO/2011 Queda un poquito menos de la mitad de la pasta del cultivo y se observan más gusanitos.

26/MARZO/2011 Los mismos gusanitos, las mismas moscas de la fruta.

27/MARZO/2011 Los mismos gusanitos, las mismas moscas de la fruta pero el cultivo ya tiene un olor un poco desagradable.

28/MARZO/2011 Se ven pupas algunas moscas de la fruta muertas por que el alimento se está secando.

29/MARZO/2011

5/ABRIL/2011 Del 29 de marzo al 5 de abril fueron naciendo moscas de la fruta pero por la falta de alimento fueron muriendo.


6/ABRIL/2011 quedan como 10 moscas de la fruta y el alimento está muy seco ya no tienen con que alimentarse, es momento de hacer un nuevo cultivo.

CONCLUSIÓN Este alimento ya lo había probado antes con todos mis peces que eh tenido, al principio al sentir las alas de la mosca de la fruta la escupen pero después las devoran, no sé necesita el nipagin el cultivo dura muy buen tiempo, tal vez es la miel o el vinagre que hace que se mantenga el cultivo.

REFERENCIAS Y CREDITOS.

CONSULTA: Faunaexotica. Frogforum.

DR.AXELROD Atlas de Peces de Acuario de Agua

Dulce EL PEZ BETTA SPLENDENS. Editorial

Albatros.

FOTOS: Crhistian Felix


HACER SELECCIÓN

¿ POR QUÉ ?

POR: JAVIER - COLOMBIAN BETTAS

Primero que todo hacemos selección para poder llegar a un punto, el cual nos hemos fijado anteriormente (Llegar a unos estandares, fijar un color, mejorar aletas, etc., etc.) esto nos permite ir fijandonos en las caracteristicas del animal y asi poder llevar estas a una generación posterior, llevandonos un paso adelante a la consecucion de nuestro objetivo, cualquiera que haya sido.

Aca vemos como de una idea ficticia de un Blue Dragón se ha podido llegar a lo que hoy en día conocemos por Blue Dragon HMPK. Y ahora vamos en tal punto de selección que ya podemos ver animales como este:

¿SERÁ QUE NO SIRVE SELECCIONAR NUESTROS EJEMPLARES?

Como segunda cosa, podemos ver como esto nos permite ahorrar tiempo, es obvio que si hacemos cruzas "indiscriminadas", por decirlo de alguna manera, no estamos haciendo nada, excepto reproducir sin razón alguna, con un objetivo claro podemos hacer las cruzas lo mejor que se pueda, vemos cual ejemplar o ejemplares se acomodan mas a nuestro parecer a lo que queremos y hacemos la cruza con este, que pasaria si buscamos un betta corona perfecto y cruzamos uno de estos animalitos con un cola de velo (VT)??? que

lograriamos? UN RETROCESO!! y de que va a servir este cruze en mi objetivo? DE NADA....eso a que nos lleva?? pues a hacer mas cruces para poder mejorar lo que hemos retrocedido con esta cruza sin sentido, provocando que el proceso se aumente mas tiempo, otra generación o a lo mejor varias, ya que seria una cruza realmente mala, estariamos hablando de perder facilmente 6 meses, un año tal vez más, esto no lleva a la tercera parte del porque hacer selección.

Tiempo = Dinero

Nos ahorramos dinero, sabiendo que queremos podemos cruzar bien, cruzas con sentido, esto provoca menos cantidad de animales mantenidos, menos cantidad de cruzas, menos alevines que alimentar, menos instalaciones, menos tiempo (Tiempo = Dinero) para aseos, alimentarlos, por tanto menos costos, menos luz, menos agua, igual a menos contaminación producida.

¿NO SERÁ QUE ESTO TAMBIÉN VALE?

Es claro que estos son puntos de vista para alguien que quiere hacer algo con sus cruzas, pero si tu solo buscas tener el placer de ver crecer unos alevines de betta en tu casa o donde sea, con una pareja que cruces es mas que suficiente, recuerda que pueden llegar a nacer mas de 150 crias, que necesitarán de mucho cuidado y atención de tu parte. Pueden haber muchas mas cosas que a cada uno le parezca mejor, pero para mi estos son los 3 puntos mas importantes para realizar selección.


ESCRIBE TU ARTÍCULO Y ENVIALO AL CORREO: [email protected]

fanzine bsm 2.pdf

Documents