fabrica un arco

8/3/2019 Fabrica un arco

1/16

Selfbows: *** Atencion: Nuevo diseo recomendado, mas facil de hacer y mas

resistente.***

Un selfbow es un arco formado de una sola pieza de madera. Hoy en dia, lamayora de los arcos son laminados, esto significa que estn formados de variascapas que pueden ser de uno de mas materiales diferentes. Por ejemplo, pueden


2/16


3/16

sea de crecimiento medianamente recto. La mayora de los rboles frutales sirve bien. En este caso, el arco de las fotos es de F resno americano.

Una vez que tenemos decidido que tipo de madera vamos a usar, y dondecomprarla, hay que tener en cuenta algo muy importante en la construccin dearcos: La eleccin del listn o del tabln. O el rbol, en caso de que lo vayamos atalar nosotros.

Pero antes pasemos a las medidas:

Para hacer un arco del tipo longbow de unas 70" de largo, necesitamos un listnde unos 4x4x180cm, estas medidas pueden variar dependiendo del gusto de cadauno: G rip mas grande, palas mas anchas y finas estilo longbow americano, etc.

Si talamos el rbol nosotros mismos, la madera preferentemente se separa sola, o

sea, se le de un golpe de hacha en un extremo, y se va separando a presin, deesta forma la madera se separa a travs de las vetas mas frgiles.

Una vez que tenemos el listn seleccionado, tenemos que fijarnos en variascosas:

1. Las vetas tienen que ser lo mas rectas posibles, llegando de un extremo dellistn a otro y no en diagonal.

2. Que no haya ningn nudo a la vista, sino despus se nos va a complicar bastante y es probable que el arco no sirva o se rompa.

3. Que la ubicacin del centro del rbol sea en uno de los lados, paso aexplicar esto mas detalladamente a continuacin:

El centro del rbol debe apuntar a uno de los lados, no hace falta que veamos elmismo centro (en realidad, mejor que no lo veamos porque esa zona es masquebradiza) pero es importante que no quede hacia una de las diagonales, porque sieso sucediera se no va a complicar bastante el trabajo. ( T endriamos que "perseguir"el centro y darle nueva forma al listn para que quede hacia uno de lo lados y recinah poder empezar a tallar el arco). Esto es crucial para que el arco salga bien. Y el grip debe estar hacia el centro del rbol, tomando como ejemplo la imagen, elgrip quedara hacia abajo, como en la imagen a continuacin, que muestra elcontorno del arco, la "panza" es de donde se agarra.


4/16

Lo nico que falta verificar es la humedad de la madera. La humedad ideal parahacer arcos es levemente menor a la humedad que se usa en las madereras. Enstas usualmente venden la madera con un 12-14% de humedad, y para hacer arcos lo recomendado es entre 7 y 10%, siendo lo ideal un 8%, mientras mas nosacerquemos a este numero, mejor. C omo medir la humedad de la madera? C on un medidor de humedad :) Si notenemos uno de estos aparatos, la unica que nos queda es tomarle la palabra alcarpintero o al que nos vende la madera. En zonas templadas, una madera bienestacionada, al resguardo del sol, usualmente mantiene la humedad correcta. A hora, para los que no compran madera, y la cortan por si mismos, les comentoque dependiendo del tipo de arbol, el secado de la madera puede tomar entre 6meses y 8 aos. se pueden usar hornos de secado, pero siempre es mejor elsecado natural, dejando el listn en un lugar seco, y a la sombra. La forma dedarse cuenta de cuando est lista es la siguiente: Pesar el listn regularmente.V an a notar que va perdiendo peso. C uando lo pesamos y ya no deja de perder

peso, o el peso que pierde es mnimo, significa que ya est con la humedadadecuada. Que puede pasar si usamos una madera que no tiene la humedad adecuada? Siesta muy seca, se va a quebrar. Si esta muy humeda, va a perder fuerza con el

paso del tiempo. (La madera va a ir tomando la curvatura que le da la cuerda).

Bien, una vez que verificamos todo esto, y tenemos un listn que sirva, pasamosal proximo paso.

P aso 2: M arcas y rebajado.

Lo primero que tenemos que hacer al tener el listn es medir y marcar las partesdel arco.


5/16

Las medidas se empiezan desde el centro del listn, en este caso le di 3,5" para elgrip ( G ) y 2,5" para la ventana, y luego una distancia similar hasta cada tip (la

pala de abajo queda levemente mas corta que la de arriba). Las medidas de anchoy espesor que use en los tips fu de 2x1,5 cm, para dejar espacio a la parte decalibrado (tillering); al final quedan con aproximadamente 1/2cm menos. Lamedida del grip es a gusto de cada uno, cuidando siempre de no dejarlodemasiado fino para que no se rompa. Igualmente la ventana, hay que tener


6/16

cuidado de no hacerla muy grande porque corremos el riesgo de que se quiebre elarco en ese punto.

Hechas todas las medidas y marcas, pasamos a la parte de rebajado, las unicasherramienta que uso son el cepillo, una pequea morsa (en realidad no es morsa

pero no me acuerdo el nombre, sirve para lo mismo), uin cuchillo mediano, unanavaja bien afilada y mucha lija gruesa, mediana y fina. T ambin se puede usar lima y formn. Si tienen cualquier otro tipo de herramienta que sirva paratrabajar madera, va a servir, lo importante es no pasarse de las medidas quemarcamos.

Es importante cuidar de que no se moje la madera en ningn momento, porquesino vamos a perder la humedad correcta que habiamos logrado al principio.


7/16


8/16

Hacia que lado cepillar: En mi caso, usualmente cepillo desde el centro hacia la punta, me resulta mas fcil as porque la punta siempre va a quedar mas fina queel centro, y voy cepillando en bajada. Sin embargo hay ciertos casos en que esnecesario invertir la direccin del cepillado, en casos como cuando hay pequeosnudos en la madera, o cambios de direccin de las vetas y si no cambiamos ladireccin del cepillado, terminamos cepillando "contramano" y la madera se varompiendo en vez de cortarse. El cepillo se atasca y al final terminamos dejando


9/16

marcas permanentes en lo que de otra forma hubiera sido un hermoso arco. Pero basta de experiencias personales :), sigamos con lo importante.

O tro punto a tener en cuenta es la colocacin de la madera en la morsa, tenemosque envolver la parte a sujetar con algun trapo o carton, para no marcar lamadera.

Y lo dems es puro trabajo fsico (si no usamos cepillo electrico), hay que darlehasta las marcas de las medidas, rebajando slo desde el lado de la panza (ladoque queda hacia el arquero cuando tenemos el arco en la mano) y luego lerebajamos los costados desde el centro, uniformemente hasta las marcas de lostips. El lomo del arco (la parte que queda hacia adelante) tiene que ser recta, deotra forma romperamos las vetas de la madera que mantienen el arco en una

pieza cuando lo tensamos.

Una vez que ese listn de madera empieza a parecerse a un arco (muy rstico yde unas 100lbs), pasamos al prximo paso.

P aso 3: A juste de la potencia y calibracin de las

palas. Lo primero que hacemos despues de darle la forma inicial al arco, es probar la

potencia. Para eso colocamos una pala del arco en el piso, ponemos la manoderecha debajo de la otra pala y con la mano izquierda presionamos sobre el griplenta pero firmemente mientras el "arco" se va doblando. De esta forma nosdamos una idea de la potencia que tiene el arco actualmente, que va a variar dependiendo de la madera que usemos, y si es necesario lo rebajamos un pocomas, hasta acercarnos a unas 10-15lbs mas de la potencia final que queremos quetenga.

C uando ya logramos acercarnos mas o menos a la potencia real final quedeseamos, lo que tenemos que hacer es calibrar las palas, este proceso decalibracin es bastante difcil, y va a hacer perder algo de potencia al arco, es por eso que antes lo dejamos con un poco mas potencia de la deseada, a la potenciaque pierda en este proceso le tenemos que sumar la potencia que va a perder alfinal, en la parte de lijado y vamos a terminar bastante cerca de la potencia quequeremos.


10/16

Primero que nada, tenemos que hacerle los nocks, en mi caso, solo hice unasmuescas en la madera, mas o menos a 1/2" de la punta y en unos 45 grados.C uidando de que queden parejos en altura y en inclinacin. Bien, para calibrar el arco, lo mas fcil y cmodo para usar, es lo que se podratraducir como una "vara de calibracin del tiller" (el nombre original en ingls es"tillering stick"). A continuacin van a ver una serie de fotos, de un arco en su

proceso de calibrado, puesto en la vara.


11/16


12/16

La " T illering stick" es un listn de madera que se pone vertical sobre una base amplia, enese listn se puede hacer una especie de depresin en la parte superior, para que no se caigael arco cuando lo apoyamos, y midiendo desde el borde superior, vamos a hacer marcas alas 10", 15", 20", etc hasta nuestra apertura normal (28", 29", 30" o hasta 31" es normal).Luego, con un serrucho o sierra, cortamos en las marcas, y hacemos ranuras, losuficienemente anchas como para que entre una cuerda de arco, y medianamente profundas,

de unos 2cm de profundidad, para que no se escape. En la parte superior podemos pegar elarco con cinta de embalaje, atarlo, o lo que preferamos, para que no se caiga, o que no salgavolando en caso de que se nos escape la cuerda cuando intentamos llegar a las 31" (en cuyocaso el arco romper su atadura, y volar por el aire, golpeando de techo y cayendo sobrenosotros con gran estruendo).

Una vez que tenemos nuestra vara, colocamos el arco en ella, y empezamos de a poco, primero ponemos la cuerda en 10-15", esperamos un rato a que la maderase acostumbre, nos fijamos las palas, si van bien, seguimos bajando de a poco , sino van bien, no fijamos exactamente cual es el problema (de donde hay quesacar) y el arco vuelve al taller. Es muy importante no seguir abrindolo si

notamos que las palas estan desparejas, porque forzaramos una palas mas que laotra, generando un arco que tire con fuerza muy despareja, etc. En mi caso, paraeste proceso de rebajado utilizo inicialmente un cuchillo, que uso con una hojacasi completamente vertical, y "raspo" la pala del arco, y despus, para ajustesmas finos, una lijadora orbital con lija gruesa para madera o anti-empastante, esun proceso un poco lento y denso, pero de esta forma me aseguro de no pasarmede mas con el cepillo.


13/16

T odo el proceso de calibracin de palas puede tardar bastante, a veces mas de loque tardamos en rebajar la madera (o a veces menos, si rebajamos bien, lamadera es buena y tenemos mucha suerte), pero es una parte crucial para que elarco tire bien.

Nota sobre la cuerda: La cuerda recomendada es la de Dacron, por ningnmotivo se recomienda el uso de cuerdas menos elsticas como las Dyneema (tm) oF ast F light (tm) , ya que pueden romper el arco.

Ya terminado el proceso de calibracin, podemos pasar al prximo paso.

P aso 4: V entana, grip, lijado y barnizado.

C uando el arco ya esta calibrado, nos falta todava hacer la ventana, para esto podemos utilizar una navaja bien afilada o un formn, lo mas importante es ir dea poco , no queremos que se nos estropee todo el trabajo que hicimos hasta ahorasolo por apurarnos.

Primero tallar la ventana, usando la navaja, vamos a hacer un corte (de forma perpendicular al borde de la madera) exactamente en el lugar donde queramosque vaya apoyada la flecha (usualmente en el medio exacto del arco es lo ideal),hacemos este corte bastante profundo, y luego, desde arriba (desde la pala dearriba), desde la altura que elijamos que tenga la ventana, empezamos a pasar lanavaja hasta la marca, cuando la navaja llega a la marca, la virutaautomaticamente se corta, de esta forma evitamos sacar madera de mas abajo,donde va a estar el grip. Seguimos de esta forma, con paciencia , hasta quetengamos la ventana como la queremos. Podemos darle la forma que queramosusando la navaja (con base redondeada (radiada), con la parte central de la basemas abajo para que pase la pluma mas facilmente, etc) que mas adelante lavamos a lijar.

Y respecto al grip, lo mismo, lo vamos moldeando con la navaja, con muchocuidado, y sin exagerar (recuerden que es un longbow despues de todo), en micaso me resulta mas cmodo rebajar la parte superior y levemente la parteinferior, con lo que queda una especie de "panza" que me ayuda a agarrar mejor el arco.


14/16

Hecho esto, podemos empezar a lijar, yo uso lijadora para el lijado grueso ymedio, y el lijado fino se lo doy a mano, cunto lijar, queda a criterio de cadauno, a algunas personas les gusta el lijado "espejo" y a otras que quede algo detextura en la madera. Redondeamos todos lo bordes, de las palas, los tips, el

borde de la ventana, etc.

C uando ya esta listo lo nico que nos queda es barnizarlo. Lo ideal para esto esusar un barniz, poliuertano o bien un buen epoxy. Yo hasta ahora nunca probepoxy, pero uso plastificado " M elacril M R " de "Petrilac M R ", con su diluyente. ledoy tres manos (uso un pincel mediano de pintor), una 50% de poliuretano y 50%de diluyente, cuando se seca despues de unas horas, le doy otra de 70%-30%, y alotro dia, le doy la final, mas gruesa, de poliuretano puro, que puede tardar un par de dias en secarse completamente. Las dos primeras manos se usan para que lamadera las "chupe" y as la ltima mano queda bien. Esto le da al arco muchamas resistencia al agua y la humedad, y a las ralladuras tambin. A lgo que me olvidaba: Despues de la 1era y 2da capa, hay que darle al arco unlijado, con lana de acero fina, o tambien llamada espuma de acero, no es lavirulana comun y corriente, sino la que es muy finita. Y despus de la ltimacapa, se le puede dar o no, dependiendo de nuestro gusto. Lo que hace esavirulana es opacar la superficie, el poliuretano de por si deja el arco como si fuerade vidrio, M UY brillante, con la virulana lo opacamos al punto de que no se notaque esta plastificado, pero an tiene toda la resistencia a la humedad y lasrayaduras.

Y listo, cuando ya esta seco el plastificado, tienen un arco nuevo, que no secompara a ningn otro, porque fu hecho por sus propias manos.


15/16


16/16

fabrica un arco

Documents