En este apartado, vamos a hablar de todo lo necesario para llegar a ser un buen canaricultor.

Primero hay que tener en cuenta, que sin amor y dedicación no se llega a nada, y si pretendemos que los canarios nos entretengan sólo de vez en cuando, no debemos ni tan siquiera pensar en ellos; los canarios necesitan de nuestro amor y dedicación. Esta afición cuesta algún dinero, esto claro depende de lo que pretendemos hacer: comenzar por todo lo alto: construir y comprar muchas jaulas y pajareras y comprar lo mejor de lo mejor, esta afición saldrá muy cara. hacer una pequeña y sensata inversión: se puede construir uno mismo su propia pajarera y comprar sólo uno dos pares de canarios para la cría.

Después si se cambian o venden los canarios que hayan criado y se emplea ese dinero en comprar mejores ejemplares o modificar los utensilios utilizados, todo será beneficio y no será un gasto tan considerado.La canaricultura no es una máquina de hacer dinero. Pues aquellos que miran sus pájaros con el símbolo del dinero dibujado en sus ojos van por el camino equivocado; pues pueden producirse muchos inconvenientes que no se habían planeado al principio: muerte de algún pájaro, pocos nacimientos, madre estéril, hijos defectuosos... hay que tener en cuenta que se debe ver la canaricultura como una afición no como un negocio.Hay muchos tipos de amantes de canarios: la persona que tiene un solo canario en una jaula cerca de la ventana, la persona que vive en la ciudad y ha construido una pajarera pequeña en su patio trasero, la persona que posee una jaula de cría en su comedor con la que puede disfrutar de la maravilla de contemplar la puesta de los huevos,... todos ellos a su manera son auténticos canaricultores.

1. Compra .- Este sería el principio de la actividad, porque es la forma de comenzar una afición. Hay que tener en cuenta que la manera de comenzar nos va a marcar en el futuro, hay que tener en cuenta una regla: sólo lo mejor es suficientemente bueno para el principiante.

Hay que tener en cuenta, que depende de para que se quieren los canarios; pues una persona que solo quiere un canario para poder escuchar su canto, le gustará tener un pájaro que sea bonito y tenga un canto bonito; mientras que la persona que los quiere para criar, tiene que tener en cuenta que deben ser de buena calidad, pues los primeros canarios que se adquieren constituyen el comienzo de una actividad.Por eso, es recomendable comenzar en esta afición utilizando canarios no muy costosos, pues si esta afición no va adelante uno no se sentirá perjudicado si después lo decide dejar. Los primeros canarios que se compren deben ser considerados por el nuevo canaricultor, como material de estudio e ir anotando todo lo que vea nuevo y que le inquiete. Lo ideal a la hora de comprar canarios es que se dirija a un criador, y en caso de no conocer ninguno, a una exposición de canarios, donde acuden lo mejor de lo mejor. Estas exposiciones se producen una o dos veces al año. En otro apartado he incluído algunas de las Asociaciones de Canaricultores que conozco y en las que se pueden poner en contacto para informarse sobre estas exposiciones; incluso muchas veces una vez concluído el período de cría y la posterior muda ellos mismos tienen

canarios a vender nuevos en sus Asociaciones. Este contacto con los criadores es muy recomendable, pues siempre pueden darle pequeños consejos y ayudarle para que su decisión sea acertada. Si no consigue saber de ningún sitio donde se celebren exposiciones o aún así duda de lo que le comentan, tenga siempre en cuenta este consejo: compre sólo a criadores o comerciantes que conserven sus jaulas y pajareras en un estado excelente. Porque un criador que tiene sus jaulas en mal estado, es un criador que normalmente no les presta ninguna atención a sus canarios y por lo tanto se puede esperar cualquier cosa de estos canarios. 2. Pasos a seguir.-    Una vez que se localiza un sitio donde comprar canarios hay que tener en cuenta los siguientes apartados:

Es recomendable que se encuentren anillados, porque eso significa que el criador es una persona seria, y que tiene experiencia con los canarios. Aparte de encontrarse federado.Y también y lo más importante que dispone de un libro de registro, en donde apunta todo lo referente con el canario en cuestión: padres, fecha de nacimiento, enfermedades, ...        Mirar el aspecto del pájaro: debe adoptar una postura erguida sobre su percha y se mueve de forma enérgica y ágil. Sus ojos son brillantes y relucientes, su plumaje es lustroso y compacto.         En caso de que se lo dejen coger, puede mirar las siguientes cosas:

   el pico debe cerrar correctamente y su textura será suave.     la parte superior de la cabeza no debe mostrar ninguna cicatriz. hay que verificar que las alas no tienen ningún problema y asegurarse de que la cola esté limpia. los dedos deben estar limpios y ser suaves. Además de ser derechos y no les debe faltar ninguna uña. es recomendable palpar la carne a cada lado del esternón o quilla (recorre el centro del pecho del ave) y presionar suave pero firmemente con el dedo pulgar y el índicce. Debería sentir esa zona rolliza y firme. hay que examinar la zona anal y el área circundante. si esta se encuentra sucia y llena de excrementos y manchas, podría indicar que el pájaro esta sufriendo alguna clase de enfermedad entérica. Ver el apartado Botiquín. poner el pecho el pájaro contra nuestro oído y escuchar su respiración. Si esta sano, no escuchará ningún sonido, pero si esta enfermo escuchará un ruido áspero y chirriante. las plumas del pecho se deben abrir cuando se las sopla y deben mostrar una piel saludable y limpia.

Si ha pasado todos los requisitos, ¡venga ánimo!. Puedes llevártelo a casa; no sin antes tener en cuenta que el mejor momento para comprar a nuestros canarios es el final de la primavera, el verano o el comienzo del otoño.

 

3. ¿Macho o hembra?.- Esto es un tema bastante complicado al menos para los principantes, los cuales solo distinguen su sexo por el sonido, es decir, el macho canto y la hembra normalmente, no.Un experto los distingue, mediante un examinado, se pueden tener en cuenta las siguientes características:

el macho con frecuencia tiene un color más brillante que la hembra. sujetando al pájaro en la mano, y sosteniendo su vientre hacia arriba y soplando las plumas que se encuentran alrededor de la zona anal hacia un lado. Si la zona anal tiene una forma suave y redondeada es una hembra. En el macho, en cambio, se observa una pequeña hinchazón como un grano cerca de la zona anal.

4. La compra, ¿y después?.- Una vez comprados hay que tener en cuenta la siguiente recomendación, y   es que los pájaros  que hayan estado guardados en el interior o en una pajarera caliente en el invierno no deben sacarse al exterior tan pronto como se compren. Lo recomendable, es que si quieres comprar canarios para el exterior, compres los canarios que se encuentren en el exterior. Esto no se da en el caso contrario: pues un pájaro criado en el exterior se puede adaptar a cualquier ambiente.

Una vez se han comprado los canarios (también he incluído un apartado donde comento las mejores uniones) es recomendable hacerse miembro de alguna sociedad, porque así mantendrá un contacto regular con otros aficionados, tanto principiantes como personas con experiencia; que siempre le podrán ayudar en sus dudas.  5. ¿Cómo tratarlos?.- En primer lugar hay que estar tranquilos y relajados, y hacer todo lo posible para evitar que se asusten. Es muy importante hablarles, pues crecerán acostumbrados a nuestra voz y nos conocerán y entonces sabrán que no necesitan alarmarse, porque seguramente los llevamos comida o agua.Durante la época de reproducción es muy importante no asustarlos pues hay que meter varias veces la mano en la jaula, para cambiar los huevos, ponerles comida, anillar a los canarios...Cuando sea necesario sacar un pájaro de la jaula, es conveniente seguir los siguientes pasos: Introducir la mano en la jaula, y mantenerla quieta durante 1 minuto hasta que el pájaro se pose sobre ella, y entonces rápidamente agarrar al pájaro suavemente pero firme alrededor del cuerpo. Si la jaula es grande, es mejor usar una red que tenga un diámetro de 25 cm y una profundidad de 35 a 40 cm. Ahora que ya tenéis el canario es necesario que sigáis los otros pasos que vienen en este manual. Os deseo mucha suerte. Y si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar conmigo.

 Cuestiones sobre la salud

Los inseparables, al igual que cualquier otro animal, pueden verse aquejados por un número considerable de enfermedades, por cuyo motivo ha de constituir objeto de todo aquel que disponga de varios ejemplares reducir, a través de la higiene, la incidencia del riesgo que sobre ellos se cierne y tener plena conciencia de cuáles son las situaciones en las que cualquier enfermedad puede propagarse.

 RUTINA GENERAL

Son muchos los problemas que cabe evitar simplemente aplicando unas estrictas rutinas a las situaciones cotidianas. Por ejemplo, no traslademos los recipientes de comida de una pajarera a otra y tampoco los que contienen agua. Después de someterlo a un concienzudo lavado, comprobemos que cada utensilio es devuelto al punto de donde procede, a cuyo fin podemos marcarlos con un número u otro signo de identificación.

Sustituyamos los recipientes que presenten grietas o estén desportillados tan pronto como nos apercibamos de tal circunstancia. A tal fin deberemos contar con un cierto número de unidades de repuesto.

Sustituyamos las perchas a intervalos regulares. Lavémonos siempre las manos después de entrar en contacto con algún pájaro, y tratándose de ejemplares enfermos resulta de utilidad contar con algunos pares de guantes médicos deshechables o por lo menos de goma delgada, que pueden ser esterilizados después de cada utilización. Las jaulas y las pajareras deben ser lavadas concienzudamente una vez por semana y también las perchas con lejía en lugar de desinfectantes domésticos, algunos de los cuales cabe que sean excesivamente fuertes para los pájaros. A este respecto nuestro veterinario nos recomendará la solución adecuada. Con relación a las jaulas en particular, comprobemos detenidamente que se han limpiado a fondo los rincones y, después de utilizarlas, hagamos lo propio con las cajas de nidificación, ya que son lugares preferidos por los piojos y los ácaros que se esconden en las hendiduras y grietas de la madera. Los pájaros de compañía se hayan mucho menos expuestos a contraer enfermedades que los que se hallan instalados en pajareras pero aún teniendo en cuenta esta circunstancia, la jaula debe someterse a limpieza con el mismo entusiasmo del que se precisa tratándose de un local.

 EL PÁJARO ENFERMO

Si la relación con nuestros pájaros tiene lugar sobre una base individualizada, ello nos permitirá percatarnos de inmediato si algunos de ellos no comen de un modo normal o no muestran la vivacidad habitual. Esta clase de pájaros deben ser instalados en una jaula hospital ya qu cuanto más pronto los aislemos menos riesgos correremos de que se transmita la enfermedad a los demás ejemplares. Una dolencia leve tratada prontamente -como por ejemplo un resfriado o una diarrea- se curará rápidamente, pero si no adoptamos las medidas oportunas y dejamos que transcurran uno o dos días, ello puede convertirse en un problema de desenlace fatal. Jamás dejemos que se pase una noche "para ver como se presentará la cuestión al día siguiente". El ritmo metabólico de los pájaros es muy rápido en comparación con el de la mayoría de los demás animales, lo cual

significa que la enfermedad se desenvuelve a un ritmo igualmente rápido, y mucho más en pájaros de tan reducido tamaño como los inseparables.

 

CUARENTENA

No deben añadirse nuevos ejemplares a nuestra colección, independientemente de cuán buena sea la fuente de suministro, hasta que, instalados en un punto lo más alejado posible de nuestros pájaros, hayan transcurrido 21 días de cuarentena. Durante todo este tiempo podemos someter a los recién adquiridos a un tratamiento rutinario contra lombrices (a menos que esto ya haya sido efectuado, por cuyo motivo no deberemos olvidar preguntarlo al proceder a la compra). Combatir las lobrices a través del agua de beber resulta posible pero no es de fiar. Por consiguiente, preguntaremos a nuestro veterinario cómo debemos proceder para introducir el medicamento apropiado en el buche de los pájaros mediante un tubo de plástico y una jeringa. Esto puede asimismo convertirse en una medida rutinaria, por lo menos una vez al año, en nuestras pajareras. Los pájaros de compañía se hallan mucho menos expuestos a sufrir de lombrices ya que éstas se introducen normalmente en la pajarera a través de deposiciones de los pájaros silvestres o de los roedores. Si no optamos por combatir de forma periódica las lombrices de nuestros pájaros, entonces deberemos hacer una recogida rutinaria de deposiciones a intervalos regulares y dárselas a nuestro veterinario para que las examine al microscopio. Ello le permitirá hacer un recuento del número de huevos de lombriz y determinar si resulta recomendable combatir dichas lombrices en tal momento Durante la cuarentena también podemos verificar si los pájaros tienen ácaros, piojos u otros parásitos externos, y someterlos a tratamiento en caso afirmativo.

Cualquier pulverizador o polvo antiácaros de los que se expenden en el comercio eliminará la plaga.

Los ácaros rojos viven succionando la sangre de su anfitrión por la noche y escondiéndose después en grietas y hendiduras durante el día o bien tratándose de piojos, permanecen durante toda su vida sobre el cuerpo del pájaro y se propagan por contacto con otros pájaros. En casos de infestación grave, ello provoca anemia e incluso la muerte, especialmente tratándose de polluelos jóvenes todavía en el nido. Cabe incluso que provoquen el que la hembra abandone los polluelos e introduzcan bacterias perjudiciales en las diminutas heridas que producen al chupar la sangre. Tan pronto como hayamos detectado la presencia de cualquiera de estos parásitos deberemos proceder a quemar todas las perchas y someter la jaula o caja de nidificación a la acción de un soplete, pues éste es el único sistema seguro para provocar la muerte de los huevos todavía en desarrollo. Solamente cuando los pájaros sometidos a cuarentena han sido objeto de una verificación sanitaria de carácter extensivo por nuestra parte pueden ser introducidos junto a los demás en la pajarera. Los ejemplares que participan en exposiciones también deben someterse a este período de cuarentena ya que pueden haber contraído alguna enfermedad en el recinto de la exposición o durante

el traslado.

 HERIDAS

Tarde o temprano alguno de nuestros pájaros resultará herido a consecuencia de un picotazo o por haber quedado atrapado en algo. La mayor parte de tales heridas cicatrizarán con rapidez y no requerirán atención alguna, salvo la aplicación de un antiséptico suave o un lápiz estíptico. Esto resultará asimismo de aplicación a los casos de pérdida de un dedo, lo cual a menudo es consecuencia de peleas entre inseparables instalados en pajareras contínuas que no han sido dotadas de doble tela metálica para impedir tales contactos. Las heridas de carácter más grave deben ser objeto de tratamiento veterinario, en cuyo caso procederá a limpiarlas y después inmovilizar al pájaro envolviéndolo en un trozo de tela mientras lo transportamos al centro quirúrgico.

 PATAS O ALAS HERIDAS

Un pájaro asustado en una pajarera puede lanzarse contra la tela metálica o un muro y como resultado de ello herirse en las patas o en las alas, incluso cabe que llegue a rompérselas. Salvo la ayuda veterinaria, no es mucho lo que nosotros podemos hacer en tales casos, expecto probar de restituir el ala a su posición original o aplicar una cerilla de madera (si bien no de un modo excesivamente fuerte) a una pata rota. El pájaro herido debe ser instalado en una jaula hospital para evitar que sufra un resfriado dado el estado de shock en que se encuentra. Retiremos las perchas, y las alas o patas se recuperarán por sí mismas, aun cuando cabe que queden un poco fuera de su posición habitual. Aparte de ello, la curación será completa.

 ATAQUES

Gran número de loros sufren ocasionalmente ataques de una clase u otra. En tales casos mueven la cabeza en forma rápida y con movimientos bruscos de un modo incontrolado o bien se desploman en el suelo de la jaula, se mueven espasmódicamente y después permanecen totalmente inmóviles. Si tal ocurre, coloquémoslos en un lugar caliente, lejos de las luces fuertes, para que se recuperen. Aparte de esto es poco lo que podemos hacer por ellos por el momento. Las causas cabe que sean hereditarias, que deriven de una situación emocional o sean el resultado de una deficiencia en la alimentación. Nuestro veterinario resolverá la cuestión con un suplemento adecuado y quizá también con la administración de un antibiótico.

 HINCHAZONES

Una hinchazón puede ser simplemente una reacción localizada a una intrusión externa en la piel (como por ejemplo el aguijón de una avispa o similares), en cuyo caso sólo es necesario limpiar con cuidado y diariamente el punto afectado con un antiséptico adecuado hasta que desaparezca o reviente. Sin embargo, las hinchazones en los pájaros acostumbran a ser una consecuencia de otras dolencias, tales como tumores, y en cualquier caso deberemos acudir a nuestro

veterinario para que prescriba el tratamiento adecuado.

 PROBLEMAS RESPIRATORIOS

Si observamos que un pájaro bloque o resuella al respirar, acompañado en algunos casos de la secrección de abundante mucosidad por la nariz, ello supone que sufre de algún desrreglo respiratorio y, por tanto, deberemos proceder a aislarlo e instalarlo en una jaula hospital para que siga el debido tratamiento. Una vez adoptada esta medida no lo llevemos al veterinario ya que el descenso de temperatura puede perjudicarle. Aparte de tal circunstancia, cabe señalar que los inseparables son muy malos pacientes de consultorio. Solicitemos a nuestro veterinario que acuda a visitarle para prescribirle el tratamiento oportuno. Tal medida nos resultará más cara pero las posibilidades de éxito serán mucho mayores.

 DIARREA

El problema, por lo que se refiere a la diarrea, es que se trata de un síntoma de prácticamente cualquier enfermedad importante en la que podamos pensar. Si se trata de un caso leve, cabe que sea el resultado de un enfriamiento o de haber comido un exceso de verduras después de haberlas estado consumiendo en cantidades reducidas. Si la diarrea persiste después de 24 horas en la jaula hospital (durante cuyo período sólo deberá ingerir semillas acompañadas de agua), entonces no perdamos tiempo y acudamos al veterinario junto con algunas muestras de sus excrementos para que puedan ser examinadas al microscopio.

 SINTOMAS CLINICOS

Se habrá observado que no se ha hecho mención en este texto de antibióticos, medicinas o similares. La razón se encuentra en el hecho de que no resulta difícil hacer una lista de ellos como tampoco lo es el catalogar enfermedades, pero, aparte de ocupar un espacio apreciable en el texto, la mayoría encierran escaso significado para el poseedor corriente de pájaros e incluso cabe que se conviertan en un peligro, si tal información se traduce en unos intentos de tratamiento doméstico de determinados problemas que solo un veterinario cualificado se halla en condiciones de afrontar. La mayoría de enfermedades de las aves presentan los mismos síntomas clínicos: diarrea, ojos llorosos, abundante secrección de mucosidades, pérdida de apetito, plumaje ahuecado, posibles vómitos y generalmente disminución de peso. La causa puede ser de índole respiratoria, así como la derivada de una dolencia del aparato digestivo, el hígado o los riñones, cabe asimismo que tenga un origen vírico o incluso que sea el resultado de múltiples enfermedades acumuladas de las cuales una induce a la otra. El tratamiento doméstico está muy bien si somos expertos en bacterias gram-positivas o negativas y si contamos con una información completa sobre la reacción de las mismas ante la presencia de los numerosos antibióticos que actualmente se hallan disponibles. Si no es este nuestro caso, entonces una elección equivocada puede resultar fatal para nuestros pájaros, y dado que la mayoría de las enfermedades únicamente es dable confirmarlas con ayuda del microscopio, siempre será mejor

dejar el tratamiento en manos de los veterinarios.

En épocas pasadas el precio de los pájaros era inferior a la probable factura del veterinario y ello suponía que o bien se recuperaban de la enfermedad sin tratamiento alguno, o con la utilización de medicamentos o simplemente se morían.

Generalmente los veterinarios contaban con una muy escasa experiencia sobre pájaros a travées de un contacto directo con ellos. Hoy en día la situación ha cambiado totalmente, ya que el elevado coste de gran parte de pájaros hace aconsejable recurrir a un consejo profesional y la mayoría de veterinarios cuentan actualmente con una buena experiencia en este ámbito así como respecto a otros animales de compañía, como por ejemplo serpientes, las cuales en otros tiempos eran consideradas como algo exótico. Cabe destacar que en la época presente se lleva a cabo una abreciable investigación sobre especies avícolas, por cuyo motivo resultará más barato, a la larga, mantener una buena relación con un veterinario local que en la actualidad se halla muy bien informado sobre lo último en tratamientos. Lo mejor que puede hacer un criador es concentrarse, en forma plena, en el buen cuidado de sus pájaros ya que con ello contribuirá apreciablemente a evitar las enfermedades. Si un pájaro muere sin poner de manifiesto ningún síntoma clínico alguno que indique que estaba enfermo, resulta necesario someterlo a un análisis postmortem para establecer la causa de su muerte. El coste es muy reducido y son numerosos los laboratorios que en el momento presente anuncian este servicio. Sin embargo, nuestro veterinario también puede llevar a cabo esta labor, lo cual puede ahorrarnos muchas preocupaciones y acotar un problema que nos será posible resolver tan pronto como conozcamos la causa que ha dado lugar a él.

 JAULAS HOSPITAL

Exisen numerosos modelos comerciales disponibles, a menudo con un frontal de cristal, pero aparte el hecho de que son un tanto caras no siempre constituyen lo mejor que cabe conseguir para su utilización en el caso de pájaros pertenecientes a la familia de los loros. Tan pronto como un pájaro es encerrado en una de estas jaulas se muestra, debido al cristal, extremadamente tenso y esto neutraliza buena parte de las ventajas que tales jaulas ofrecen. Teniendo en cuenta, aparte del coste, un cajón que disponga de un calefactor cerámico de infrarrojos colocado en un punto que permita proporcionar una temperatura uniforme puede ser igualmente efectivo, y posiblemente aún más. Resulta útil, a tal fin, el que podamos conectar el calefactor a un termostato, de forma que quede asegurada una temperatura constante. El calefactor cabe instalarlo en un extremo de la jaula, en su parte externa, y con ello conseguiremos la temperatura local adecuada, que será ligeramente inferior en el otro extremo. Si el pájaro no se siente cómodo bajo la acción directa del calefactor puede trasladarse a otro punto que aún siendo más fresco sigue siendo caliente. El hecho de que la jaula disponga de barrotes en lugar de cristal asegura una buena ventilación, lo cual es importante en tales casos. En su interior sólo deberemos colocar semillas y también agua pues si bien el calor adicional puede producir milagros, un efecto secundario del mismo es que provoca sed. Otro extremo a tener en cuenta es que los tratamientos prescritos cabe que sean solubles y, por consiguiente, que resulta posible administrarlos a través del

agua para beber en los casos de infección leve. Por último precisa señalar que el nivel de temperatura en una jaula hospital debe oscilar en torno a los 30-34ºC para que resulte efectiva. Tan pronto como el pájaro dé muestras de mejoría, deberemos proceder a aclimatarlo a la temperatura normal reduciendo la de la jaula hospital a razón de unos pocos grados cada día hasta situarla al nivel del local en que habitualmente se halla instalado. Por todo lo indicado se recomienda encarecidamente a los criadores que adquieran una jaula hospital pues vale su peso en oro, y que recuerden que los avances constantes tanto en los calefactores de infrarrojos como en las lámparas ultravioletas y de otro tipo especializado darán lugar, estamos seguros de ello, a unos modelos todavía más perfectos en el futuro.

 PICOS Y GARRAS EXCESIVAMENTE DESARROLLADAS

Los picos y las garras pueden, algunas veces, desarrollarse en forma excesiva debido al tamaño incorrecto de las perchas o a una insuficiencia de materiales duros que hagan posible a los pájaros mantener en su justa dimensión los picos. Recortar estos para devolverles a su tamaño correcto es tarea fácil. En cuanto a las uñas deberemos extremar el cuidado para no seccionar ningún vaso sanguíneo, fácilmente visible en los ejemplares cuyas garras son de color claro, al proceder del corte. En aquellos de tonalidad más oscura, el valerse de una lámpara de bolsillo nos ayudará a determinar la posición de tales vasos pero, sea como fuere, resulta prudente no recortar tanto como en el caso anterior. El pico es reducido de igual forma y con igual cuidado en relación a los vasos sanguíneos. De todos modos nuestro veterinario puede llevar a cabo esta labor si nosotros no tenemos la seguridad necesaria para hacerlo o no disponemos del instrumental adecuado (unas tijeras afiladas son suficientes para las uñas pero un cortaúñas de guillotina de los utilizados para perros resulta mejor para los picos).

 ARRANQUE DE PLUMAS

Si nuestros pájaros comienzan a arrancarse las plumas, ello a menudo significa que se sienten aburridos pero también puede reconocer como origen una carencia en la nutrición o un rasgo hereditario. En primer lugar, proporcionemos al pájaro abundancia de ramitas para que se entretenga. Si este problema se presenta en un ejemplar que permanece dentro de casa todo el tiempo, quizá unos días en una pajarera distraiga su atención de la tendencia a arrancarse las plumas y el ejercicio adicional que ello supone cabe que se traduzca en su curación. Tomemos muy buena nota de todo cuanto suministremos para comer a nuestros pájaros y hagamos que nuestro veterinario lo examine para determinar si existe algún problema o una omisión. Si la causa reside en que es otro pájaro el que lleva a cabo el arranque, entonces separemos al culpable. Por supuesto, los pájaros pueden arrancarse las plumas durante la época de cría para contribuir a revestir sus nidos, por cuyo motivo no debemos confundir esto con un arranque habitual.

PajarerasAntes de entrar a considerar los principios básicos de las pajareras vale la pena hacer uno o dos comentarios sobre los inseparables como moradores de ellas. En primer lugar, y con la excepción del inseparable de rostro rojo que puede ser objeto de cría en colonia, todos los demás deben ser alojados en pareja si se desea que críen. No sugerimos con ello que no resulte posible la cría de otras especies

mediante el sistema de colonia pero el valerse de él supone asumir unos riesgos, como por ejemplo el de que los inseparables se muestran muy agresivos en dicha época y puedan muy bien atacar a otras parejas presentes en el recinto. También pueden hacer lo propio con los polluelos. Por ello, si se decide instalar más de una pareja en un mismo espacio común, consituye condició vital que dicho espacio sea muy amplio, lo cual puede traducirse en un elevado coste.

Destaquemos asimismo que si se instalan junto a otros pájaros de especies diversas, éstos deberán ser de tamaño mayor, ya que los inseparables son muy fuertes en proporción a su dimensión. Tampoco resultan adecuados para alojarlos en una pajarera en la que haya plantas, ya que muy pronto las habrán destruido todas y no quedará de ellas más que las ramas más gruesas totalmente desprovistas de hojas.

 EMPLAZAMIENTO DE LA PAJARERA

Cabe que sean pocas las posibilidades de elección con relació al emplazamiento disponible pero, si ello es factible, decidámonos por un punto que sea totalmente plano y se halle resguardado pero no situado directamente bajo ningún árbol. Las hojas desprendidas se ensucian y son causa de humedad dentro de la pajarera, mientras que las ramas que se extienden por encima, aparte de gotear sobre el área de vuelo tras un período de lluvia, cabe que sirvan para que en ellas se posen las lechuzas, los gatos y otros animales cuya presencia provocará desasosiego e inquietud entre los inseparables. Asimismo, todos los pájaros que se posen en dichas ramas ensuciarán la pajarera con sus deposiciones. Recordemos también que si el suelo de nuestro jardín o patio es inclinado no deberemos instalar la pajarera en el punto más bajo ya que éste será también el más húmedo. Otro punto a considerar es que siempre resulta mejor que la pajarera sea visible desde el interior de nuestra casa al objeto de que podamos ejercer una vigilancia sobre ella.

Finalmente, elijamos un punto que se halle orientado hacia el sur o e este para poder beneficiarse del sol de primeras horas de la mañana y, al mismo tiempo, evitar los vientos fríos del norte y del oeste. Si vivimos en Australia o en cualquier otro punto del hemisferio sur entonces será necesario que el punto que hayamos escogido se halle orientado hacia el norte o el este para una mejor protección y un mejor aprovechamiento de los rayos del sol.

 EL SUELO DE LA PAJARERA

La elección gira en torno a tierra pura, cemento, losetas, gravilla o una combinación de cualquiera de estos elementos.

Tierra pura: Aparte del hecho de que ya se encuentra en el punto elegido, no presenta ninguna otra ventaja pero sí en cambio muchos inconvenientes. En primer lugar tenemos que muy pronto se verá fuertemente contaminada con las deposiciones de los inseparables y también de otros pájaros silvestres, lo que representa un riesgo considerable para la salud. Otro extremo a tener en cuenta es que en un espacio muy breve de tiempo se convertirá en un barrizal si entramos en la pajarera después de que haya llovido y también nacerán en ella gran número de hierbas. Cabe que éstas sean muy apreciadas por los pájaros pero es igualmente

probable que hayan sido contaminadas por las deposiciones y que presenten un aspecto sucio. Finalmente, a menos que retiremos la capa superior de tierra y aislemos el suelo de la pajarera con tela metálica de malla espesa, es probable que numerosos visitantes indeseados excaven túneles para llegar hasta el área de vuelo y provoquen daños considerables. Si disponemos de un espacio grande para instalar nuestras pajareras, entonces podríamos valernos de pequeños módulos dotados de un fondo de tela metálica soldada que podrían ser desplazados en sentido rotatorio. Este sistema gozó de gran popularidad hace muchos años pero actualmente sólo puede verse en raras ocasiones. Cemento: Es fácil de limpiar mediante una manguera y mantenerlo aseado. Debe ser ligeramente inclinado para que se escurra el agua de lluvia y estar dotado de un canalón para sacar ésta fuera del recinto. Este canalón debe estar cubierto con una tela metálica espesa para impedir la entrada de visitantes no deseados. El cemento es relativamente fácil de aplicar y especialmente útil si ha de servir de base a largas hileras de pajareras cuya instalación es de carácter permanente; pero en contrapartida tenemos que es fijo, lo que constituye su único y auténtico inconveniente. Con objeto de mejorar su aspecto algo funcional podemos recubrirlo con gravilla y levantar a lo largo de todo su perímetro un pequeño muro de contención. Una alternativa, que resulta muy efectiva, es la de añadir un colorante al cemento o aplicarle una mano de pintura especial para estas superficies (de color verde, por ejemplo). Esta pintura actuará como elemento sellador y reducirá el nivel de polvo de cemento que en caso contrario se hallaría presente en todo momento. Losetas: Personalmente consideramos que las losetas son preferibles debido al elevado grado de flexibilidad que permite su utilización. En primer lugar hacen posible retirarlas y colocarlas de nuevo en otro punto. A parte de ello, se hallan disponibles en una gran variedad de colores, tamaños y clases de superficies, es decir desde muy rugosas a totalmente lisas. Aplicadas sobre una buena capa de arena y gravilla, el número de hierbas que harán aparición entre las juntas es insignificante, aparte del hecho de que los inseparables dan cuenta de ellas muy rápidamente. Gravilla: Disponible en varios tamaños y colores naturales, la gravilla es posiblemente la opción más barata después de la tierra pura, y ciertamente el sistema de más rápida aplicación. Puede ser rastrillada y limpiada mediante una manguera para mantener el nivel de deposiciones a un mínimo pero resulta necesario extenderla sobre una buena tela metálica espesa para impedir que entren parásitos en la pajarera. A los inseparables les complace picotear la gravilla en busca de insectos y lombrices.

Tratándose de una pajarera de grandes dimensiones, sugerimos el dotarla de una especie de sendero constituido por losetas ya que la gravilla no es la superficie más adecuada para andar sobre ella, factor que depende del grueso de la capa que la misma se haya extendido.

 DIMENSIÓN DE LA PAJARERA

Las dimensiones de una pajarera vendrán determinadas por factores diversos, tales como el espacio disponible, el número de pájaros que vaya a instalarse en ella y, muy importante, el capital de que se disponga para llevar a cabo el proyecto. Sugerimos que si lo que se proyecta es una batería de pajareras destinadas a la cría, las mismas deberán medir como mínimo 62 cm. de anchura, 2 m. de longitud y

2,10 m. de altura. Obviamente, si resulta posible aumentar estas medidas -en especial la longitud- esto redundará en beneficio de las parejas, las cuales dispondrán de mayor espacio de vuelo en línea recta para ejercitar sus alas. Un punto al cual conviene prestar atención cuando se proyecte el tamaño, es el de la anchura de la tela metálica que se vaya a utilizar en la construcción. Verifiquemos cuáles son los tamaños disponibles en nuestro sector (aún cuando puede ser adquirida por correo de un fabricante o vendedor especializado en el mundo de la avicultura entre los que se anuncian en las revistas de pájaros domésticos de difusión nacional). A menudo resulta mejor el que la pajarera se halle consituida por paneles de anchura adecuada que se aproxime a las dimensiones que deseamos que tenga cuando dichos paneles de hallen ensamblados unos con otros.

 ¿PAJARERA DE SERIE O CONSTRUIDA POR NOSOTROS?

Hoy en día existen pajareras de serie de magnífico aspecto, las cuales se ofrecen bajo toda clase de formas y calidades y sólo es necesario ensamblarlas. En muchos casos podemos elegir elementos diversos al objeto de que la pajarera resulte adaptada a nuestras necesidades particulares. Sin embargo, conviene destacar que los componentes excesivamente baratos deben evitarse ya que su duración será más bien reducida debido a que la inferior calidad de la madera utilizada no la hace adecuada para resistir el poder destructivo del pico de los inseparables. Nuestro consejo es que se proceda a examinar los catálogos que editan los numerosos fabricantes de pajareras y se consideren con sumo cuidado los méritos que concurren en cada uno de ellos. También resulta recomendable la visita a unos cuantos criadores de inseparables ya que es mucho lo que podemos aprender de su experiencia. Asimismo, el asistir a las grandes exposiciones de pájaros nos permitirá apreciar y discutir los aspectos positivos de los diversos ejemplares que a ellas concurren. Quienes cuentan con la habilidad necesaria probablemente preferirán construir sus propias pajareras, ya que de este modo podrán montarlas respondiendo exactamente a sus especificaciones y a la calidad deseada.

 ARMAZONES DE LAS PAJARERAS

Aún cuando resulta posible construir una estructura de madera y fijar sobre ella la correspondiente tela metálica, generalmente resulta más fácil y también más práctico el preparar una serie de marcos de igual material y dimensión manejable y proceder de igual modo. Después cabe ensamblar todos estos marcos de forma que constituyan la pajarera de la dimensión requerida. Este método es posible que resulte más caro pero encierra la ventaja de que permite desmontar toda la estructura y montarla de nuevo en otro lugar. Además hace factible introducir ampliaciones, sin que de ello se deriven problemas indebidos o reparaciones adicionales, de un modo fácil y con pulcritud. La madera para la construcción de los marcos debe presentar una sección mínima de 5x2,5 cm., lo cual le presta la resistencia precisa. Destaquemos igualmente que los marcos deben someterse a un tratamiento protector de la madera antes de fijar sobre ellos la tela metálica.

Marcos metálicos: Un marco algo más caro sería el constituido por perfiles o tubos metálicos, preferiblemente de tipo inoxidable. Este material durará toda una vida y por supuesto los inseparables no podrán astillarlo como en el caso de que se

use madera. Existen muchas aleaciones de tipo ligero en el mercado, y la visita a una o dos firmas especializadas en este ámbito nos dará una buena idea sobre la cuestión. Cuando hayamos calculado las longitudes necesarias, dichas firmas se ocuparán de cortar a la medida los perfiles o tubos y practicar en ellos los orificios necesarios para una oportuna sujección mediante pernos. Los que se ajustan a manguitos de carácter triple son mejores que los que se hallan dotados de ángulos soldados para su fijación ya que permiten desmontarlos con mayor facilidad.

Los ángulos metálicos se hallan disponibles en una amplia variedad de tamaños que permite utilizarlos en conjunción con madera y son de gran utilidad. Si se hace uso de marcos de madera, deberemos asegurarnos de que la tela metálica quede fijada mediante grapas en su parte interna ya que, en caso contrario, la madera pronto será el blanco del pico de nuestros inseparables.

Tela metálica: La malla más usual que cabe encontrar en las pajareras de inseparables es la 19G, aun cuando la 16G es mejor pero más cara. Asimismo tenemos que la de 2,5x1,25 cm. es la que goza de mayor popularidad pero, una vez más, tenemos que es así debido a que es más barata que la de 1,25x1,25 cm., la cual, de hecho, resulta más adecuada debido a que impide que entren en el recinto incluso los ratones de menor tamaño, circunstancia que en el caso de la malla ligeramente mayor no se da. Cualquier cobertura mayor que las dos mencionadas no sólo hará posible que penetren los ratones sino que incluso pueda ser lo suficientemente grande como para que hagan igual las comadrejas, y cabe subrayar que estos mustélidos pueden provocar terribles estragos en un muy breve espacio de tiempo.

Los criadores europeos se hallan en gran medida libres del riesgo que suponen las serpientes pero en Australia y Estados Unidos existen numerosos miembros de la familia de los colúbridos que pueden escurrirse a través de mallas de muy reducido tamaño para intentar devorar cualquier pájaro que se ponga a su alcance, especialmente polluelos que todavía se encuentran en el nido. Los alcaudones constituyen probablemente el mayor problema para los criadores australianos, por cuyo motivo el aplicar tela metálica a ambos lados de los marcos supone una medida necesaria para la debida protección de los inseparables. También resulta aconsejable la utilización de una doble utilización de una doble tela metálica entre pajareras contiguas ya que con ello se eliminará el resgo de que los pájaros puedan herirse los pies o dañarse el pico como resultado de luchas entre parejas instaladas en pajareras adyacentes.

Con objeto de prolongar la vida de la tela metálica y mejorar nuestra visión de los inseparables, deberemos aplicarle una capa de pintura bituminosa de color negro, dejando que se seque por completo antes de introducir de nuevo a los pájaros en el recinto.

 DISEÑO DE UNA PAJARERA

La forma más corriente de una pajarera es la rectangular pero las octogonales van adquiriendo popularidad y resultan muy atractivas. De hecho, no existen limitaciones en cuanto a las posibilidades pero el factor primordial a tener en cuenta es que podamos atender la instalación de un modo eficiente. En los climas cálidos

un resguardo cerrado no constituye elemento esencial, pero si lo es en Europa, las regiones del norte de Estados Unidos y otros puntos similares que presentan fluctuaciones de temperatura muy acusadas de acuerdo con las estaciones. En las pajareras de tipo abierto, los inseparables, si sienten frío, se acomodan en sus cajas de nidificación, las cuales deben estar instaladas en un punto resguardado.

 PORCHES DE SEGURIDAD

En una hilera de pajareras constituye una buena medida contar con un pasadizo de seguridad que discurra a lo largo de todas ellas. Tras entrar en este pasadizo y cerrar cuidadosamente la puerta, nos es posible introducirnos en cada una de las pajareras sin temor a que un pájaro pase por nuestro lado y se escape. Una idea útil es contar con otra puerta en el extremo opuesto del pasadizo que se abra a una pajarera mayor que pueda ser utilizada para instalar a ejemplares jóvenes tan pronto como hayan desarrollado su plumaje. De este modo resulta posible dejar salir a estos pájaros de su área de vuelo, penetrer en el pasadizo y desde éste pasar a la pajarera mayor. Ello nos evita el tener que capturarlos y asimismo nos ahorramos el que se asusten como consecuencia de este proceso.

 PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO Y LA LLUVIA

Constituye una buena idea el aplicar paneles de plástico a la parte externa de las pajareras durante el tiempo inclemente, si bien ello sólo resulta necesario para un tercio del recinto en sus partes laterales y superior, es decir, el espacio en que se encuentran los comederos y las cajas de nidificación. Durante el verano pueden instalarse paneles tintados sobre una parte del tejado al objeto de que den sombra y permitan a los pájaros protegerse del sol. Alternativamente cabe recurrir a un entramado de ramas, el cual presenta un aspecto atractivo y permite que se filtre a su través la luz difusa de los rayos solares. Los inseparables han de poder zafarse en todo momento de la acción directa de los rayos del sol ya que, en caso contrario pueden provocarles malestar. En las pajareras destinadas a la cría, las cajas de nidificación deben instalarse de forma que puedan ser inspeccionadas sin necesidad de entrar en la pajarera. De igual modo conviene instalar un alimentador colgante o situado sobre un estante que pueda ser atendido desde el exterior valiéndose de una pequeña trampilla.

 MATERIAL COMPLEMENTARIO DE UNA PAJARERA

Los elementos internos de una pajarera se hallan constituidos por una sola percha en el extremo opuesto del área de vuelo con relación a las cajas de nidificación, y un recipiente de barro de buen tamaño pero escasa profundidad que, situado en el suelo y lleno de agua, deberá servir tanto para beber como para el baño.

También deberá haber una percha cerca del comedero y para facilitar el acceso a las cajas de nidificación. Esto es todo lo que se necesita en una pajarera de reducido tamaño, la cual no ha de presentar un exceso de elementos que puedan dificultar el vuelo en línea recta en su interior.

Como es obvio, en una pajarera de mayor tamaño se dispone de un margen más

amplio para valerse de la imaginación, tanto en beneficio de los pájaros como para darle un aspecto más atractivo y estético del que nosotros podamos gozar. Será muy bien recibida la instalación de ramas de varios tamaños, pudiendo asimismo instalar una bandeja de gran tamaño en el suelo (si bien no debajo de las ramas ya que podría resultar contaminada por las deposiciones) en la que podamos depositar un poco de tierra o un matojo de hierbas, lo cual será muy apreciado por los inseparables. Todo ello, como es obvio, puede ser fácilmente sustituido una vez los pájaros lo hayan removido a placer. Si se trata de una pajarera de grandes dimensiones es dable construir en ella un muro de apariencia similar a un roquedal que cuente con numerosas repisas, las cuales serán objeto de gran utilización por parte de los pájaros. En resumen, el propósito perseguido en esta clase de pajareras es proporcinar a los pájaros un mayor número posible de elementos interesantes para que puedan distraerse, lo cual es realmente importante para su salud mental.

AVIARIOS INTERIORES. La construcción de aviarios exteriores requiere dos requisitos fundamentales: por una parte contar con una amplia zona ajardinada o una superficie similar lo suficientemente grande para dar cabida a nuestras aves. Por otro lado, también necesitamos contar con una climatología lo suficientemente benigna como para que nos compense la inversión, el esfuerzo y el espacio que tenemos que emplear en un voladero externo que nuestras aves puedan disfrutar un número aceptable de días.Sin embargo hay otras soluciones que pueden paliar cualquiera de las dos dificultades antes mencionadas: la construcción de recintos de vuelo internos, que nos ofrecerán una solución intermedia entre el recinto exterior y la jaula.En estas líneas hemos dividido los aviarios interiores en tres categorías vitrinas, pajarera interior y habitación pajarera, para que el aficionado pueda elegir aquellas soluciones que mejor se puedan adaptar a su caso particular y pueda así crear un entorno idóneo para sus aves y un medio de distracción, observación y decorativo para la casa.

Vitrinas.Las vitrinas son uno de los alojamientos más estéticos y a la vez más asequibles que podamos tener en nuestros hogares. Se puede decir que es una especie de "armario" con al menos el frontal fabricado de un material a través del cual podamos ver su interior, que tendrá una doble misión, ser un alojamiento de aves dentro de una casa, y a la vez, un elemento decorativo.Como hemos dicho anteriormente, por lo menos el frontal estará hecho de tela metálica, cristal, o cualquier otro material que nos permita ver el interior. Se aconseja que todas aquellas paredes que cuenten con tela metálica estén cubiertas, al menos en su parte inferior, y desde el interior por una lámina de cristal o similar que además de favorecer la visión, no permita que plumas, comida, excrementos, y demás basura puedan ensuciar el suelo de nuestra casa. El interior de la paredes estará forrado de un material que nos resulte cómodo para realizar una limpieza a fondo. El acceso al habitáculo correrá a cargo de una puerta de una o dos hojas o de dos puestas sobre raíles, que generalmente estarán situadas en la parte delantera formando el frontal del recinto. Nosotros aconsejamos aquellas que cuenten con raíles y que estos estén preparados de tal forma que puedan ser

desmontados para una limpieza a fondo de las puertas. Las correderas dificultarán a las aves la huida durante la inspección o cualquier otra actividad que realicemos ya que solo abriremos el hueco necesario para manipular en su interior.Para evitar fugas también debemos abrir una ventanita en uno de los laterales de la vitrina, que de a una repisa en la que dejaremos los cacharros destinados al baño, la comida y el agua. El acceso a la repisa puede realizarse a través de una trampilla o de unas láminas correderas sobre raíles.El suelo será de rejilla con una bandeja extraíble desde el exterior para poder recoger la basura acumulada.

Las dimensiones mínimas para una vitrina en la que alojemos tres parejas de pájaros pequeños, como bengalíes, diamantes..., tiene que ser de 80 x 60 cm. de base x 50 cm de altura. Para animales de mayor tamaño, como inseparables, es recomendado alojar solo una pareja.

La iluminación correrá a cargo de tubos fluorescentes de al menos 15 vatios que se situarán en los laterales del recinto de tal forma que no sean visibles desde el exterior. Si vamos a introducir plantas dentro de la vitrina los fluorescentes tendrán que ser tubos especiales para horticultura.Colocaremos además una bombilla o lámpara que de calor en aquellos alojamientos que se encuentren en las proximidades de puertas, ventanas, o en cualquier otro lugar que pueda contribuir al descenso drástico de las temperaturas tanto diurnas como nocturnas. Los elementos que puedan llegar a calentarse hasta límites peligrosos deberán de ir adecuadamente protegidos para evitar accidentes.Nosotros mismos escogeremos todos aquellos elementos decorativos que introduzcamos en nuestra vitrina. Siempre tendremos que tener muy presente que es un lugar de alojemos para nuestras aves, y que por tanto, tiene que ser en primer lugar funcional y en segundo decorativo. Es más también tiene que ser funcional para que nosotros mismos limpiemos, podamos capturar los pájaros con pocas dificultades, que podamos situar comederos y bebederos sin problemas, etc.La decoración podrá correr a cargo de plantas en macetas, cascadas o pequeños estanques, murales con paisajes en las paredes ( protegidos con un cristal de la suciedad)....

Utilizaremos plantas no venenosas, robustas y resistentes. Nos informaremos, antes de hacer nada, si los animales que vayamos a alojar son muy destructivos con las plantas por si debemos desistir de nuestras intenciones.Además tendremos especial precaución a la hora de alojar en ellas aves cuyos picos sean capaces de causar estragos en la estructura de la vitrina, o emplearemos en este caso en su construcción materiales lo suficientemente sólidos como para que en un visto y no visto no acaben con ella. Como habréis supuesto nos estamos refiriendo fundamentalmente a papagayos.

Las pajareras vitrina se comercializan en modelos prefabricados para evitar al aficionado el tener que ejercer en exceso de manitas. La compra de estos elementos nos ahorrará trabajo, aunque también hay que decir que a lo mejor no se adaptará a las necesidades que tenemos de manera particular y que el

fabricarlas nosotros mismos permitirá preparar el recinto a nuestro gusto y según nuestras necesidades.

Pajareras interiores.Es una parte una habitación o de un recito cerrado y techado debidamente acondicionada y acotada, y que está destinadas a servir de alojamiento a una o varias aves durante un periodo de tiempo limitado para luego trasladar a los animales al exterior, o como alojamiento permanente.

Las pajareras interiores, también llamadas voladeros o zonas de vuelo internas, son utilizadas como zona resguardada para que especies delicadas puedan pasar los meses más duros del año o para hacer posible la cría de aves que no se reproducirían en otras condiciones menos controladas.

Indudablemente pueden desarrollar una función meramente ornamental dentro de una casa. Dependiendo de la utilidad y de su emplazamiento la decoración será más espartana o más abundante siempre teniendo en cuenta que nuestras mascotas tienen que estar lo más a gusto posible. No es lo mismo utilizar parte de nuestro garaje como pajarera, que parte de una habitación de la casa donde habitas.

Ya existen en el mercado kits prefabricados para el montaje de pajareras interiores, para poderlas colocar en una pared como si fuera un armario del tal manera que quedan perfectamente integradas en la habitación. También las podemos hacer nosotros mismos construyendo un recinto a base de unir largos de tela metálica de malla adecuada a la especie que vayamos a alojar.

Si emplazamos cajas nido en el interior de la pajarera, las situaremos de tal forma que podamos observar su interior sin tener que acceder dentro. Esto lo haremos colocando la caja nido en el exterior y luego practicando un agujero en la malla, donde situaremos la caja bien anclada haciendo coincidir el orificio de entrada del nido con el que hemos practicado en la tela metálica.Habitación pajarera. Consiste en un recinto cerrado y techado que destinaremos y acondicionaremos por entero como alojamiento para nuestras aves. Nunca deberemos confundir la habitación pajarera (dedicamos el cien por cien de cuarto a las aves) con la pajarera interna (dedicamos una parte del cuarto como habitáculo para las aves).

Puesto que no existirá ninguna separación física entre la zona por donde estén sueltas las aves y los distintos elementos que podamos encontrar dentro de la habitación es más que aconsejable el tomar ciertas precauciones y medidas de seguridad encaminadas a que nuestras aves no sufran accidentes o se fuguen.Por ejemplo, los radiadores o cualquier sistema de calefacción que empleemos deberán ir convenientemente protegidos, con tela metálica o una cajonera, para que las aves no se puedan posar directamente sobre estos quemándose las patas.Otras medidas de seguridad que deberemos de tener presentes serán la de proteger las instalación eléctrica que quede dentro del recinto. Así mismo las ventanas serán recubiertas por tela metálica, para que nuestras aves no se

puedan escapar en un descuido por nuestra parte o para que no se golpeen contra el cristal en una huida precipitada. Se hace también necesario que tengamos mucho cuidado cuando entremos a la habitación para que no golpeemos a los pájaros con la puerta y para que no se puedan fugar al abrirla. Una solución bastante buena será un sistema antifugas consistente en colocar una separación de suelo a techo de tela metálica con una puertecilla. De esta forma contaremos con una zona de seguridad entre el voladero y la puerta de entrada a la habitación.Si damos suficiente tamaño a este lugar tendremos una pequeña zona destinada a útiles pudiendo colocar un armario y estanterías (en los que podremos guardar accesorios, comida, instrumentos y material de limpieza), papeleras, una mesita, una pila con agua corriente, etc.

La habitación pajarera tiene que resultar fácil de limpiar por lo que es conveniente que las paredes y el suelo sean de azulejos o de un material similar en el que no queden manchas de la actividad de las aves. Una fuente de agua lo más próxima posible hará más sencilla nuestro trabajo.

En psitácidas es una excelente idea colocar dentro del recinto una jaula siempre abierta que les servirá como un lugar donde sentirse a gusto y relajados, donde nadie les moleste. Esta jaula siempre tendrá la puerta abierta para que el loro entre y salga cuando quiera en busca de tranquilidad.Este tipo de instalaciones son usadas, sobre todo según algunos autores para frigílidos herbívoros australianos, picos blandos y distintas variedades de canarios.

En todo estos tipos de instalaciones tenemos que tener muy presente que literalmente podemos llegar a meter los pájaros en casa, con los problemas que esto nos puede traer tanto a nosotros como a nuestros vecinos. Pensemos muy seriamente los problemas que nos conllevará y cual es nuestra situación particular. Si no nos ofrece duda entonces adelante y a disfrutar de nuestro compañeros de piso.

1. Jaulas.-   En este apartado, vamos a intentar hablar de todo lo relacionado con las jaulas, los utensilios que se utilizan en ellas, su limpieza, donde deben ubicarse. De esta manera, tu mismo podrás hacer una pajarera a tu gusto, o si esto no es posible, tendrás más conocimientos sobre como debe ser la pajarera o la jaula adecuada para ti.

2.      Clases de jaulas.- Hay muchas variedades de jaulas. Actualmente son grandes y voluminosas y con frecuencia acabadas en cromo y vidrio. Disponen de bases de plástico de vivos colores, que son muy higiénicas e impiden la formación de óxido., donde podrían acumularse bacterias y otros gérmenes no deseados. Además como la base se puede separar   con facilidad de la parte superior de la jaula desencajando unos pocos enganches, no hay necesidad de sujetar al canario mientras se hace la limpieza.

Simplemente, se retira la parte superior con el pájaro sobre su percha y se coloca sobre un papel de periódico, y mientras tanto

se limpia la base concienzudamente. De hecho, la base se limpia con agua jabonosa templada, se aclara y se deja secar, lo que puede tardar más o menos 1 minuto. El cuerpo principal de la jaula debe contar con portezuelas laterales con objeto de que las perchas se puedan extraer fácilmentepara su limpieza y lijado. Es mucho más cómodo que los comederos, bebederos y baño se puedan extraer, y que se sujeten en las puertas de la jaula o en las aberturas especiales a tal fin, para causar de esta forma un mínimo de molestias al pájaro.

También existen a la venta unos soportes especiales de gancho, de los cuales se cuelga la jaula, pero no son recomendables porque la jaula se moverá al más ligero movimiento, roce o golpe. No están diseñadas para favorecer la tranquilidad del pájaro. Una jaula debe situarse preferiblemente a nivel de los ojos o a un nivel superior; por decirlo de alguna forma, el pájaro se siente más feliz si le puede observar desde una posición un poco elevada.

Con relación a los tamaños de las jaulas, los canarios de forma, requieren más espacio, por tanto, jaulas mayores que las variedades de canto y color.

Tipos de jaulas:

   jaula de canarios domésticos: 50 x 35 x 40 cm.; el enrejado debe tener un calibre 19, es decir, 12,5 x 12,5 mm., como máximo.

   jaula estándar para canarios: 60 x 50 x 60 cm.

   jaulas para cria: pueden ser de 3 tipos:

1.    jaula para cría simple.- 50 x 30 x 40 cm.

2.    jaula para cría doble.- 100 x 30 x 40 cm. Esta jaula se divide en 2 partes mediante un separador o compuerta deslizable de madera o tela metálica.

3.    jaula para cría triple.- 150 x 30 x 40 cm., con dos separadores. Al dividir la jaula en 3 partes, el canario macho puede ocupar la parte central, y al retirar cualquiera de los 2 tabiques, se dirige a cualquiera de las dos hembras que estan en los compartimentos laterales. Después de la estación de cría, se retiran los 2 tabiques y se convierte en una excelente jaula de vuelo para las hembras.

 

   Pinzas.- Las pinzas de plástico de colores o de madera, de unos 10 cm de largo, como las que se utilizan para tender la ropa, resultan muy útiles al canaricultor, para mantener abierta una puerta y sujetar vegetales o piezas de fruta a la jaula. Incluso se pueden usar como perchas dentro de la jaula, y tienen la ventaja de que se pueden cambiar a otra parte de la jaula cuando se quiera. También se pueden usar igualmente en la pajarera y tienen muchas otras posibilidades que ya iremos descubriendo.

 

        Perchas.- Deben estar fabricadas de una buena madera dura, roble o haya, por ejemplo; auqnue también las hay de plástico. No tienen que ser demasiado finas, un diámetro de 1-2 cm es perfecto, el pie del pájaro debe poder rodearla de forma cómoda. Las perchas que son demasiado finas no proporcionan la suficiente abrasión y por tanto favorecen el crecimiento excesivo de las uñas de los pájaros. Aparte de causar mucha incomodidad al pájaro, hay que cortárselas con mucha frecuencia. Las perchas deberían, por tanto, tener una textura ligeramente áspera, que ayudará a que las uñas mantengan un tamaño adecuado. Si frotamos la percha con un papel de lija grueso, aproximadamente una vez a la semana, aseguraremos una adecuada aspereza. Las perchas de cerámica, disponibles en algunas pajarerías, también son buenas para mantener las uñas en la longitud adecuada.

Las perchas deberían colocarse siempre de forma que el pájaro alcance con facilidad desde ellas los contenedores de grano y de agua. Un par de perchas en la parte superior de la jaula le servirán para dormir, ya que a los canarios, como a la mayoría de los pájaros, les gusta pasar la noche en el punto más alto posible. Sin embargo, hay que asegurarse de que no se encuentren demasiado altas, pues la cabeza del canario podría rozar el techo de la jaula, y esto provocaría que el canario terminara con una zona de la cabeza calva.

Tampoco es conveniente colocar demasiadas perchas, porque de esta forma los pájaros no dispondrían de espacio suficiente para poder moverse y hacer ejercicio. Tampoco, es conveniente situar unas perchas encima de otras, porque el pájaro entonces podría ensuciar la percha que se encuentre por debajo. Por ello, tampoco es recomendable colocar la percha encima del comedero o del bebedero, o demasiado cerca de la tela metálica. Sería ideal tener perchas de varias medidas diferentes.

        Orientación.- Las jaulas o pajareras en las que se alojen uno o más canarios necesitan la luz adecuada durante el día y tanta luz del sol como sea posible, pero hay que dejar al pájaro la posibilidad de ponerse a la sombra si así lo desea. Por tanto, las habitaciones y los jardines con orientación norte no son los lugares idóneos para instalar jaulas o pajareras. Tampoco es un lugar ideal, una habitación oscura, a no ser que lo coloque delante de una ventana grande y luminosa, y que al menos

reciba luz durante 1 hora cada día. Esta luz se puede suplir por la artificial, pero los pájaros sufrirán la carencia de la luz natural.   Si no tienen suficiente luz, suelen perder el color brillante de su plumaje y la brillantez de sus colores; y pronto se ven reducidos a pequeños y lastimeros montones de plumas.

 

        Jaulas-cajón.-   A todos los pájaros les gusta gozar de intimidad, y es por ello, que se sienten felices en una jaula que esté cerrada. La jaula-cajón, es como su nombre indica, un cajón de madera con una tela metálica o con una parte frontal de barrotes, que da la pájaro la máxima intimidad y reduce la posibilidad de sufrir las amenazas del exterior. Hay que tener en cuenta que necesita de mucha luz, y hay que tener cuidado, pues una jaula-cajón se puede convertir en una estufa si se deja a pleno sol. Otra precaución que hay que tomar es la de practicar unos cuantos agujeros en el techo del cajón, de manera que pueda escapar el aire caliente acumulado en el interior.

Estas jaulas son ideales para criar parejas.

        La base de la jaula.- Todas las jaulas deberían disponer de una bandeja removible en la base, que pueda ser extraída para su limpieza.  La mayoria de las jaulas decorativas que se pueden adquirir tienen su parte inferior removible o cuentan con bandejas de metal extraíble. Las jaulas-cajón deben disponer de una bandeja de muy poco fondo que cubra la totalidad de la base de la jaula y que se pueda deslizar fácilmente a través de una estrecha abertura practicada en la base de los barrotes. Es mejor cubrir al principio la bandeja   con algún papel grueso, el papel marrón de embalar es perfecto para el caso, y después extender una capa de unos 2.5 cm de arena limpia o de gravilla. Cada semana hay que reemplazar los desechos caídos en el suelo. Para evitar que la arena, las semillas y las cáscaras caigan fuera de la jaula, es conveniente fijar alrededor del borde inferior de la jaula un cristal de unos 10 cm de alto.

        Cubierta de la jaula.- Hay mucha gente que cree que es conveniente tapar la jaula por las noches, pero el canario no suele opinar lo mismo. El mejor método consiste en cubrir parcialmente la jaula para que la luz del sol no incida directamente sobre el pájaro. De esta manera el propio pájaro puede elegir como quiere estar.

        Cuidados.- Es recomendable para los pájaros enjaulados volar libremente por la habitación con regularidad. Todo esto en el caso de tener pocos pájaros, porque las personas que tienen muchos y no disponen de un sitio cerrado no pueden permitirse este lujo. Ahora si, después de explicar esto, voy a comentaros algunas cosas que hay que tener en cuenta una vez se deja volar al pájaro en total libertad:

a) Las ventanas y las puertas deben permanecer cerradas por razones obvias (se pueden escapar).

b) Las ventanas hay que cerrarlas con cortinas, para evitar que el pájaro choque con ellas, pues no las ve.

c) Hay que tener apagados todos los aparatos eléctricos. Los ventiladores de techo son muy peligrosos.

d) La chimenea debe estar apagada y cerrada, pues se podría escapar.

e) Las plantas de interior y las flores cortadas pueden representar un peligro para el pájaro. Si hay alguna posibilidad de que la planta sea venenosa, es conveniente retirarla. Los cactus son responsables de que el pájaro aparezca herido, pues sus pies pueden quedar atrapados en las espinas. A continuación pondré una lista de todas las plantas venenosas que conozco, si conocéis alguna más no dudéis en comentármelo:

 

Amarilis                                            Filodendro Tejo

Azalea                                               Jacinto Hortensia común

Adelfa                                               Judía o frijol                    

                Diefembaquia                                   Rododendro Las jaulas no se deben colocar sobre el alféizar de la ventana ni sobre un armario demasiado cerca del techo. Lo ideal es fijar un estante especial para situar la jaula, por encima de la altura de la cabeza. Si se colocan varios machos en una misma habitación, deberían colocarse las jaulas de manera que no se vieran unos a otros. Tampoco es conveniente colocar la jaula cerca de la televisión, debería estar a una distancia de unos cinco metros. 

   La limpieza de la jaula.-    La jaula tiene que estar inmaculadamente limpia. Una acumulación de suciedad puede significar la proliferación de organismos patógenos peligrosos para la salud de los pájaros. La jaula, perchas, comederos, bebederos, bandeja de baño, pinzas para la comida, y todos los demás accesorios deberían limpiarse a conciencia al menos una vez a la semana.

Es mejor hacer de la limpieza un trabajo rutinario, y hacerlo, por ejemplo, el sábado por la mañana.Todos los accesorios tienen que lavarse en agua jabonosa caliente, y aclararse y secarse totalmente antes de volverse a colocar en su sitio. Hay que deshacerse de los contenedores de alimentos que estén rotos o rajados, y

cambiarlos por otros nuevos, ya que pueden albergar bacterias y otros organismos perjudiciales para la salud. Los pájaros que estén incubando o criando no deberían ser sacados de sus jaulas ni tampoco ser molestados. 2. Instalaciones para el baño.-  A todos los canarios les gusta bañarse revolcándose en la hierba húmeda. Si nuestra pajarera se encuentra en el exterior y tiene hierba, podremos disfrutar de esta visión.Pero, en caso de no disponer de esto, podemos solucionarlo casi prácticamente; no podrán disponer de la hierba, pero si del baño. Para ello podemos utilizar las bañeras en miniatura, de plástico o metal, fabricadas para adaptarse a la puerta abierta de la jaula.De esta manera los canarios podrán chapotear y batir las alas, permitiendo que el agua fria recorra toda su piel, lo que les produce una grata sensación, y se volverán a bañar cada vez más a menudo y más rato. Sin embargo, una vez al día es lo más adecuado, y después del primer baño del canario, lo mejor es tirar el agua. En caso contrario, la arena del suelo de la jaula se convertiría en un lodazal.En caso de presentar los pájaros a concurso, es necesario darles un buen baño al menos una semana antes. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos: 

1.     Preparar 2 recipientes poco profundos con agua caliente, a unos 25 º C, y disolver en ella un poco de jabón suave en uno de ellos. Una buena marca de lavavajillas resulta excelente para el baño.

2.     Hay que tomar en la mano al pájaro, de tal forma que el pulgar y el índice sujeten suave pero firmemente su cabeza.

3.     Se introduce al pájaro en la solución jabonosa, pero manteniendo la cabeza seca y asegurandonos de que no entre ningún líquido en los ojos, pico u orificios nasales. Hay que introducirlo varias veces en el agua hasta que todas sus plumas estén totalmente mojadas.

4.     Ahora tenemos que humedecer una vieja brocha de afeitar o algo similar en el agua jabonosa, y cepillarle el plumaje en dirección a la cola.

5.     La cabeza y el cuello se limpian con cuidado con una esponja suave.

6.     De neuvo, hay que tener cuidado de no introducir jabón en los ojos, nariz y pico.

7.     Las plumas de las alas se extienden sobre el borde del recipiente y se cepillan con cuidado. Debe hacerse con mucho cuidado, para no arrancarle ninguna pluma.

8.     Cuando el pájaro ya se ha enjabonado completamente, se le aclara en el agua limpia. Para ello hay que introducirlo varias veces en el agua, y después cepillarlo hasta que recupere su forma.

9.     Por último, hay que secar al pájaro con una toalla suave y caliente, frotándolo en dirección a la cola.

10. Ahora sólo queda devólverlo a la jaula (en la que no habrá arena), situada en un lugar caliente y libre de corrientes de aire, nunca al sol directo.

11. Hay que dejarle así al menos durante 24 horas para que se seque completamente.

 3. Cuidados durante el verano.-  La higiene es lo más importante a la hora de tener canarios, pues si las jaulas o sus utensilios no estan limpios pueden aparecer enfermedades.Por eso, y durante la época de calor es uno de los trabajos más continuados que debe realizar todo canaricultor. Los alimentos perecederos (comida comercial, comida de cría,...)  se estropean con mucha más rapidez de lo que lo harían durante el invierno. Con la suciedad, los parásitos y otros insectos molestos se reproducen con mayor rapidez, con lo que se fomenta el rápido crecimiento de las bacterias. La inspección diaria de los canarios y de su alojamiento es por tanto muy importante.Los pájaros que pasan la mayor parte del año en jaulas de interior se beneficiarán de una excursión al exterior, dentro de sus jaulas, durante la primavera y el verano. Pero no los debemos dejar al sol, sin ningún tipo de protección.  4. Que necesitan nuestros canarios de nosotros.- Un pájaro no es un animal muy exigente, lo único que pide es comida, agua para el baño y para beber, lechuga o espinacas y un poco de calcio, ya están más que contentos. Después hay que tener en cuenta, que no hay que darles alimentos grasos ni procedentes de nuestra mesa.  5. Pajareras comunitarias.-  Una pajarera comunitaria es un lugar donde conviven varias especies de pájaros compatibles entre sí, y no agresivos. Los canarios no suelen comportarse de forma agresiva hacia otros pájaros pequeños y exóticos, lo que les convierte en una opción excelente y colorista para añadir a su pajarera. Esto no significa, que los canarios sean unas aves endebles. Seguramente, que si se ponen dos canarios machos juntos en una misma jaula si que habria una pelea. En cambio, si en vez de dos se ponen 3 ya no habría ningún problema. Como regla general, sólo deberían ponerse con pájaros de tamaño similar o más pequeños que ellos.  En general, no es aconsejable mezclar canarios con periquitos o con cualquier otra ave de la familia de los loros. Estos pájaros de pico curvo tienen el hábito bastante antipático de atacar los pies de sus semejantes en un acto de agresión, y sus picos pueden causar mucho daño. Para evitar las peleas acerca de la comida, lo más adecuado es disponer de dos o tres comederos y bebederos repartidos por la pajarera. 6.La pajarera.-  Se pueden construir en el interior de la casa, quizá en una habitación separada, en el desván, o incluso en el sótano, pero en la mayor parte de los casos se construyen en el exterior e incluyen un refugio para la

noche. El tamaño de la pajarera dependerá de la cantidad de espacio disponible y a veces del presupuesto que se tenga. Es esencial que la pajarera exterior cuente con un refugio para la noche, que servirá como alojamiento para dormir y protección durante el mal tiempo. Por consiguiente, este refugio deberá ser totalmente a prueba de lluvia y estar bien protegido contra las corrientes de aire y los animales.Os recomiendo que una parte de la pajarera exterior esté cubierta con paneles (como plástico transparente) para que los pájaros se puedan proteger de la lluvia sin tener que entrar en el refugio. Y en esta zona se podrían disponer los accesorios para la reproducción.Hay diseños muy variados para la construcción de pajareras, y cada uno puede diseñarlas a su gusto. Hay que utilizar materiales reciclados para construir nuestras pajareras y refugios nocturnos. Hay que tener en cuenta las siguientes pautas a la hora de construir y ubicar una pajarera: 

Situación.- Hay que buscar un lugar orientado hacia el sur o lo más próximo a él; en caso de que no pueda ser así, es preferible que esté ambientado hacia el sureste. La superficie debería ser lo más lisa posible. Hay que escoger un lugar que nos permita disfrutar al máximo de la pajarera. Si la pajarera se apoya en la pared de un garaje, cobertizo, o cualquier otra construcción, o incluso sobre la pared de la casa, mucho mejor, pues esto proporcionaria a la pajarera un refugio ya terminado.

Material.- Se puede utilizar casi de todo para hacer una pajarera. Desde adquirir pajareras pequeñas a los propios comerciales o a los fabricantes, hasta construirla nosotros mismo, todo depende de nuestro bolsillo o de nuestro espíritu constructor. Pero la idea de construirse uno mismo su pajarera va adquiriendo cada dia más adeptos, porque es la mejor manera de hacerla como uno quiere y colocarle donde uno desea. Hay fabricantes que ofrecen paneles para armar pajareras de todas las formas y tamaños, lo que nos permite ahorrar mucho tiempo. Aunque lo más económico, es construirla con materiales de recuperación, siempre que tengamos tiempo y conocimientos, claro está. Las pajareras se pueden construir de cualquier material, aunque si la hacemos nosotros mismos, los marcos de madera probablemente serán el utensilio más utilizado, por su sencillez y precio. Aunque el marco se puede situar sobre el suelo, siempre es conveniente realizar unos cimientos. Hay varias razones para realizarlos, una de ellas es que proporciona un acabado más profesional y atractivo. Además de que los cimientos ayudan para que otros animales no puedan hacer estragos con nuestros pájaros, y al no estar la madera en contacto con el suelo también ayudan a reducir la posibilidad de que las termitas, la putrefacción... ataquen a la madera.

Construcción.- El tamaño de las pajareras depende del canaricultor, nosotros vamos a diseñar como ejemplo una con las siguientes medidas: 4 x 2 m, con un refugio de 2 x 2 cm (que serviría para acomodar a seis parejas de canarios y a unos cuantos pájaros exóticos).

En primer lugar, tenemos que hacer una zanja con una profundidad y anchura de 35 cm. Después deberemos cavar otra zanja adicional de 2 m a lo ancho para la unión de la pajarera exterior y el refugio. Para ello usaremos estacas de madera, una regla y un nivel de burbuja para que la construcción tenga un nivel uniforme. A continuación verteremos el hormigón (una buena mezcla consiste en una parte de cemento, 2 de arena, y 4 partes de grava mezcladas con agua para conseguir una adecuada consistencia) en la zanja hasta llegar a las estacas de nivel. Después hay que apisonar la mezcla y allanarla. Cuando el hormigón se encuentre medio seco, introduciremos unas varillas de hierro en la superficie para ayudar a fijar los ladrillos.Ahora tenemos que de jar secar la mezcla durante 24 horas, antes de poder construir otro muro de unos 30 cm con ladrillos o bloques de hormigón cementados con mortero alrededor de los cimientos y en la zona de unión entre la pajarera exterior y el refugio. Para asegurar el marco de la pajarera, hay que cementar varios pernos entre los ladrillos y apuntalar verticalmente a intervalos de 30 cm. Hay que dejar que pasen otras 48 horas para que se seque el mortero antes de poder continuar.Ahora viene la manera de rellenar el suelo del refugio, nuestra sugerencia es la siguiente: lo rellenamos parcialmente con piedra de cantera, después con arena y lo cubrimos finalmente con una lámina de plástico a prueba de la humedad; después utilizaremos unos 10 cm de hormigón para conseguir un suelo sólido. Otra solución sería dejar que el suelo exterior sea también de hormigón . A mí me gusta la otra forma, porque así después se pueden sembrar plantas sobre él.Una vez construido, nos queda ahora por colocar la tela metálica a los paneles antes levantados. Los paneles deben estar asegurados a los pernos de la parte superior del muro y luego se cierran, y los paneles del techo se colocan por último. Una parte de la pajarera exterior puede llevar un techo de plástico ondulado transparente, con objeto de conseguir una especie de área protegida.Ahora nos toca la construcción del refugio, la haremos con paneles, pero sin tela metálica. Estos paneles los recubriremos de cartones impermeables o de algún material similar para el exterior y de de alguna clase de paneles (contrachapado, madera aglomerada, aislamiento...) en el interior, y que puede ser una buena idea aislarlo también. El refugio debería contar con grandes ventanas orientadas hacia el sur, y cubiertas con una tela metálica, ¿ya sabéis por qué?El interior del refugio se puede pintar con una pintura lavable y que no contenga plomo. Un color suave mejorará el efecto de la luz solar, los pájaros lucirán mejor y será un aliciente para mantenerlo todo más limpio. El tejado del refugio debería aislarse con un techo interior y cubrirse simplemente con una cubierta bituminosa, una lámina ondulada de acero galvanizado, o con tejas. El tejado se debe inclinar en el sentido contrario de la pajarera y de las vallas, paredes,... Si es necesario, se puede levantar un canalón y un tubo de desagüe para conducir el agua de la lluvia hasta el colector o quizá también hacia un

barril (y así esta agua la podríamos utilizar para dar de beber a nuestros canarios).La entrada del refugio nocturno debe disponer de un porche de seguridad, un diminuto "vestíbulo" con una doble puerta. Así se puede entrar y cerrar la puerta exterior, sin peligro de que se escape algún pájaro. Otra sugerencia sería construir un pequeño pasillo de inspección de unos 75 cm de ancho en el refugio, separado de los pájaros por puertas de tela metálica. El área de los pájaros se puede dividir horizontalmente por la mitad para que los pájaros utilicen la mitad superior, lo que nos facilitará la limpieza del suelo. El área inferior también la podemos dividir por la mitad, verticalmetne esta vez, una mitad para almacenar depósitos de alimentos, comederos adicionales, ... y la otra mitad para guardar las jaulas de pájaros aislados.La puerta de la pajarera se sitúa en el otro extremo del pasillo, mientras los pájaros se mueven en todas las dos áreas a través de una ventana que se abre, situada lo más alto posible y practicada en la pared entre la pajarera exterior y el refugio. La ventana no necesita ser mayor de 20 x 20 cm, y se le puede adaptar un estrecho estanto como base para que los pájaros puedan posarse allí y echar a volar cuando deseen. Podemos adaptar una puerta corredera a una ventana, con el fin de encerrar a los pájaros durante el mal tiempo o mantenerlos dentro del refugio para poderlos coger mejor. Esta puerta se desliza a lo largo de unas estrías dispuestas en la pared exterior del refugio, y se fija al exterior de la pajarera por medio de una cadena, que se pasaría a través de un trozo de tuberia de metal doblada. La puerta se mantiene abierta asegurando la cadena en un gancho.

        Indicaciones generales.- Debajo de los cimientos, puede colocar también la tela metálica, así se encontrará la pajarera todavía más aislada. La tela metálica pintada de verde oscuro o negro reduce el deslumbramiento y permite contemplar a los pájaros con más comodidad. Después de pintarla, hay que dejarla secar completamente. Hay que utilizar pinturas que no sean tóxicas y que no contengan cal.

        Decoración pajarera.- Aparte de lo esencial: comederos, bebederos, perchas... la pajarera también puede decorarse, por dentro y por fuera con plantas. Los árboles y arbustos no sólo mejoran su aspecto sino que ofrecen tambien a los pájaros cierta protección contra las inclemencias del tiempo.

Si el suelo de la pajarera exterior estuviera cubierto de cemento, podemos plantar algunos arbustos en grandes maceteros o jardineras. Otra ventaja de disponer de un conjunto adicional de plantas en macetas consiste en que se pueden cambiar cada dos o tres meses, permitiendo de esta manera que las plantas que estaban dentro tengan un descanso y se puedan recuperar en el jardín.También podemos optar por tener un suelo natural en las pajareras exteriores, y entonces podríamos cubrir el suelo con césped o con hierba. Entonces, tendríamos que dejar que la hierba se estabilice antes de introducir a los pájaros. Bueno, me gustaría pediros que si disponéis de pajareras nos enviéis una foto y una breve explicación que colocaremos encantados en esta página para

ayudar a la gente que no sabe como hacer una pajarera o teme lo que pueda suceder. 7. Habitación pájaros.- Ahora vamos a hablar sobre las pajareras de interior, es decir, las que se tienen en casa. Al igual que las de exterior, deberían disponer de un porche de entrada, aunque no necesitarán de un refugio nocturno. La habitación deberá estar bien iluminada, con ventanas preferiblemente orientadas al sur. A algunos canaricultores les gusta dividir la habitación para pájaros, con el objeto de que haya una gran zona de vuelo, además de un área para las jaulas de cría, los accesorios, etc... 8. Pajarera interio r .-  A diferencia de la habitación para pájaros o habitación pajarera, en la cual toda la estancia se usa para los pájaros, una pajarera de interior es en realidad una gran jaula decorativa que se coloca en una esquina de una habitación.La pajarera interior es ideal para el canaricultor que no es demasiado ambicioso, o que no dispone del espacio suficiente en el jardín para construirse una pajarera. Es el habitáculo idóneo para todos los aficionados que sólo desean mantener y criar un pequeño nº de pájaros. Se pueden comprar pajereras ya construidas, aunque lo ideal es construirla uno mismo, así se puede hacer a medida para ese hueco que habia en casa donde colocarla.  9. Mantenimiento general.-  Además del mantenimiento de las plantas de la pajarera, hay que llevar a cabo regularmente varias tareas. La arena usada para el suelo de los refugios nocturnos y en las pajareras de interior tiene que ser reemplazada con regularidad, aproximadamente una vez a la semana, y sobre todo cuando se ha ensuciado con excrementos, cáscaras de semillas, etc... En la pajarera exterior, hay que airear regularmente las zonas con tierra, y las zonas de turba ya agotada deben ser sustituidas. Dos veces al año (como mínimo) hay que lijar, desinfectar y enjuagar bien todas las perchas, incluídas las perchas para dormir y todas las superficies interiores. Si es posible, es mejor alojar a los pájaros en otras jaulas mientras se hace la limpieza de las suyas; de esta manera podremos limpiar concienzudamente dentro y fuera de las pajareras, reparar las goteras, las posibles grietas por donde entran las corrientes de aire y los desperfectos en la tela metálica, podar los arbustos y poner todo al día. Si durante el invierno lleva a sus pájaros al refugio (que explicamos antes en la pajarera) es el momento idóneo para hacer una limpieza general en la pajarera exterior con el fin de que esté preparada para la siguiente estación. Si este procedimiento lo repetimos regularmente cada año, con toda probabilidad no nos veremos sorprendidos por ningún problema   que no tenga una rápida solución. El invierno es el mejor momento para hacer una limpieza en profundidad y para reparar nidos, contenedores, etc...  Los comederos y bebederos, bañeras y otros accesorios, deberían, por supuesto, limpiarse con mucha frecuencia, al menos una vez a la semana. Por eso es conveniente tenerlos a mano, es decir, que sean fáciles de localizar

Seguro que este título os deja un poco "anonadados", porque un manual puede ser cualquier cosa; tranquilos, en este caso este manual será una pequeña guía de todo lo que deberíais ir haciendo cada "x" tiempo:

         1ª etapa: colocar juntos a los canarios macho x hembra en una jaula y ponerlos a criar.  Es interesante saber la comida que hay que darles, qué hacer con los huevos, ... de esto vamos a hablar en este apartado.

         2ª etapa: es la época de descanso y es el momento que utilizan los criadores para vender sus pájaros. Sería interesante saber las direcciones de las Asociaciones que hay en cada lugar de residencia y la fecha y lugar de los concursos; pues en ellos también se pueden comprar magníficos ejemplares. En este apartado me podéis ir ayudando, pues yo sólo sé las direcciones de la provincia de Barcelona, si queréis podéis enviarme otras direcciones y yo las hiré publicando en este apartado.

Vamos a hablar sobre los siguientes   temas:

1.     Técnicas de cría.- Se puede realizar de diversas formas, y los criadores llaman de forma diferente a cada uno de estos métodos:

 monógama: un macho y una hembra están juntos en la misma jaula de incubación y se les permite criar a su nidada. Esta cría tiene muchas ventajas. Si cuenta con un buen par de canarios de cría, el éxito está prácticamente asegurado. Con una pareja estable, el macho ayudará a alimentar a los polluelos, con lo que se aligera el trabajo de la hembra y se asegura un rápido crecimiento y un desarrollo satisfactorio de los pájaros jóvenes. Si este tipo de apareamiento resulta insatisfactorio, entonces es fácil descubrir lo que ha ido mal y se pueden tomar las medidas adecuadas para corregir el fallo.

Este sistema es técnicamente simple y resulta fácil conocer cuál es la ascendencia de los pájaros jóvenes, y por tanto que factores genéticos están implicados en su generación, información que puede resultar muy útil para las  futuras épocas de cría. Una desventaja de este sistema es que puede ser más caro, ya que cada jaula de cría se utiliza para una sola pareja.

  polígama: un macho se aparea con varias hembras. El macho sólo se utiliza para la fecundación, y después de cada apareamiento se lleva a otra jaula con otra hembra. Esta es la cría utilizada por la mayoria de los criadores profesionales, por ser muchas sus ventajas.

Pero el sistema también tiene desventajas que no deben ser ignoradas. La combinación más usual es 1 macho x cada 3 hembras; por tanto, 30 hembras de cría necesitan 10 machos. Esto significa, por supuesto, que el criador tiene que mantener menos machos para la siguiente época de crianza, lo que le permite vender más y, si son de buena calidad, recuperar su inversión.

Y como desventajas, se encuentra que: durante la época de cría los machos deben ser cambiados de una jaula de cría a otra para fecundar a otra hembra; y el criador tiene que permanecer mucho tiempo con los pájaros y dedicarles más tiempo que con las otras crías.

  en colonia: varios machos y varias hembras están juntas en una misma pajarera y se las permite criar como ellos deseen. En este sistema, se utilizan con frecuencia dos o más hembras por cada macho. Este es el sistema más fácil ya que todos los pájaros están juntos. La única desventaja es que no se puede saber exactamente quien es el padre. Por eso este método sólo es útil si se tienen todos los pájaros iguales.

 2. Colocación.- El lugar donde se deseen colocar las jaulas de cría debe hallarse protegido de los insectos.El local o lugar más adecuado para la cría es el que sea lo más tranquilo posible y se encuentre alejado de las zonas con ruidos, vapores y humos. Las jaulas de cría deben estar en un lugar aireado y ventilado, pero totalmente protegidos de corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura. Los pájaros nacidos en el año, se pueden poner a criar al año siguiente con toda tranquilidad, pero el problema estriba en que no todos los machos son buenos para todas la hembras: Uniones  Hay que atender al color, a la cantidad y a la longitud de la pluma, a la forma, en fin, a muchas cosas. 3. Jaulas.- Las jaulas para cría son las mismas que utilizamos de voladero. Esto es, tienen un metro de largo y en el centro tienen un dispositivo para meterle un separador y poner dos parejas. Y cuando no estemos criando, le quitamos el separador y tenemos 1 voladero de 1 metro. El precio oscila entre unas 3.000 y 3.500 pts. También podemos optar por hacer nosotros mismos la jaula, la pajarera o los voladeros. La jaula debe ser rectangular, con unas medidas mínimas útiles por pareja de 40 cm. de longitud, 30 cm de altura y 35 cm. de fondo. Son preferibles las construidas con material metálico, ya que facilitan su limpieza y desinfección. Se encuentran provistas de un doble fondo constituido por una rejilla, que separa a los canarios de la bandeja destinada a recoger los excrementos.    Como dicha bandeja puede perjudicar la conservación de las plumas de la cola, esta rejilla se puede quitar y colocar en la bandeja arena absorbente, que a la vez que elimina los malos olores, seca de inmediato los excrementos. Puedes ver más información sobre este tema en: El alojamiento.

 

1ª etapa

 

Los canarios se pueden poner a criar tan pronto se recuperen de la muda, que bien puede ser, Diciembre, con tal de que el criadero no baje la temperatura de 15º.  Antes de juntar las parejas conviene darles algún tratamiento que les limpie las impurezas raras que puedan tener y que les impedirán procrear, esto es: Cocidiosis, Pullorosis, etc... incluso Mucosis, que en los sitios húmedos suele producirse.Cuando empiezan las hembras a hacer el nido, conviene ponerles un recipiente con abundante negrillo, que con su grasa les ayudará a expulsar el huevo e impedirá que ocurra "huevo atravesado" y muera.

Nidales y nidos.- Deben ser de fácil limpieza y a ser posible exteriores o de capillita, ya que permiten al criador comprobar con gran facilidad todo lo que ocurre en el nido, sin molestar a la hembra.

Se recomiendan los siguientes materiales:cuerda de pita, lino ( no es muy recomendable, porque se deshace con facilidad y se puede quedar atrapado en él o ahogarse; esto se soluciona cortando el hilo en trozos muy pequeños), esparto y cáñamo. A su vez debe dárseles material para cubrir el nido, como por ejemplo, piel de cabra o "pelote", el cáñamo deshilado de arpillera o saco, lavado y desinfectado (la tela de saco se vende en las tiendas de venta de telas).Un accesorio menos importante es un estante para colocar el material del nido, que se puede fijar a la tela metálica de la parte frontal. Este estante también se usa para sujetar la comida fresca. Inicio reproducción.- El canario muestra su disposición cantando con mucho ánimo. Entonces la hembra no tarda mucho en observar con detenimiento los portanidos. Y comenzará a tomar en su pico algún trozo de tejido y lo llevará al portanido elegido. Ésta es la señal. Los pájaros generalmente no armonizan al principio, pero el criador experimentado sabe que esta situación es perfectamente natural y no se preocupa por esas pequeñas peleas de pareja, siempre que no se escapen de las manos. Una vez finalizadas las posibles peleas, la pareja se pone a trabajar concienzudamente para construir el nido. El macho suele traer los materiales mientras la hembra prepara el nido a su gusto.En este momento la hembra se suele agachar levantando su cola y produciendo un sonido que invita al macho a aparearse con ella. Puesta.-  Al cabo de poco aparece en el nido un primer huevo, seguido de un segundo, un tercero, y un cuarto a los pocos días (La postura de los canarios suele oscilar entre los 3 y los 5 huevos, se efectúa por la mañana, entre las siete y las nueve, siendo el ritmo normal de un huevo diario).. Desde el primer día, la hembra pasa mucho tiempo en el nido pero la verdadera incubación no comienza generalmente hasta el útlimo día (de puesta de huevos), cuando la puesta está completa, para que los huevos empollen todos a la vez en un breve período de tiempo. Los expertos, acostumbran a reemplazar los huevos recién puestos y sustituirlos por otros falsos de plástico, restituyéndolos al nido una vez la hembra ha efectuado la postura del último huevo. Los huevos retirados, deben colocarse en lugar fresco sobre una capa de comida, y no hace falta que sean volteados diariamente. Cuando acaben de poner todos los huevos se devolverán al nido donde todos los cuidados correrán a cargo de la madre.

 Incubación.- La efectúa la hembra a partir de la última puesta y tiene una duración de 13 días, aunque en determinadas circunstancias puede alcanzar hasta catorce días.Durante este período, la hembra no abandona casi el nido, y de forma periódica procede al volteo de los huevos. Existen algunos machos que cuando la hembra salta del nido para comer o beber, se introducen en el nido y relevan a la misma en la incubación. Mientras dura la incubación, debe molestarse a la hembra lo más mínimo posible, no obligándola a levantarse del nido, excepto en los casos que resulte imprescindible. Durante este período hay que ofrecerle diariamente la preparación que hemos explicado en el apartado Alimentación. Durante el tiempo que dura la incubación el macho suele alimentar a la hembra. Es recomendable vigilar el grado de humedad, pues la sequedad ambiental puede impedir que los heuvos se incuben de manera uniforme. Hay que asegurarse de que el agua para el baño se encuentre siempre disponible, pues no perjudica en absoluto a la hembra que está incubando tomar un baño rápido; es más, ayudará a mantener la humedad necesaria alrededor de los huevos. En condiciones muy secas, es conveniente rociar finamente con agua a la hembra todos los días.El desarrollo del embrión tiene lugar durante la incubación, y si los huevos son fecundos, al cabo de 13 días, 4 ó 5 canarios diminutos casi desnudos saldrán del cascarón.  Comprobación de huevos fecundos.- A partir del 5º día, puede ya realizarse con precaución y cautela la operación de "mirado" que permitirá saber si los huevos han sido fecundados y el inicio del desarrollo embrionario. Esta operación consiste en tomar los huevos de uno en uno, con sumo cuidado, preferentemente con los dedos pulgar e índice, colocándolos ante una intensa fuente de luz. Si el huevo no ha sido fecundado, será totalmente traslúcido, y observaremos como la yema se mueve libremente, si por el contrario, ha sido fecundado, será ya ligeramente opaco y distinguiremos como una araña sanguinolienta, que es la primera fase de la formación embrionaria.Si la totalidad de los huevos son "claros", es decir, no fecundados, es recomendable retirar el nido durante 48 horas, e iniciar de nuevo todo el proceso, para que la pareja realice una nueva puesta. TRUCO: Se puede hacer una cajita de madera, en la que se introduce en su interior una bombilla, que se puede conectar a la luz mediante un enchufe, que se encuentra en el exterior de la caja. Por la parte de arriba, se hace un pequeño orificio en la madera, que se puede cubrir su alrededor con algodón o tiritas de las que se utilizan para los "callos" para que no se rompan los huevos. De esta manera es más fiable ver si los huevos se encuentran incubados o no  Nacimiento.- La eclosión de los huevos, se produce generalmente a los 13 días de la incubación. Observaremos, que la hembra se manifiesta más nerviosa que de costumbre, por lo que recomendamos que no se la moleste haciéndola saltar del nido para comprobar si los canarios ya han nacido, puesto que ella  misma con su sabido instinto nos lo hará saber, colocando en la bandeja de la jaula o en otro lugar visible las cáscaras vacías de los huevos eclosionados. Con ello se consigue que los pichones nazcan todos el mismo día, ya que la incubación se inicia así conjuntamente, evitando que existan pichones más débiles y desnutridos que sus hermanos.   Podemos

optar por dejar los huevos en el nido, porque así actuarían como soporte para  los polluelos cuando salen del huevo. De todas maneras hay que tener en cuenta que algunos canarios pueden retrasarse en su nacimiento, por ello es conveniente dejar los huevos 3 ó 4 días más después de la fecha prefijada de su nacimiento; si pasado ese período se comprueba que son totalmente infecundos, hay que retirarlos del nido. Los pichones de canario nacen cubiertos únicamente por un suave pulmén blanco y con los ojos cerrados por lo que deben ser calentados por la madre, que a partir de las 8 horas de vida, comenzará a alimentarlos, con una comida ya especial para ellos que los padres pasan primero por su buche para que los pájaros la puedan digerir mejor. Para que el nacimiento se realice sin accidentes, es recomendable que el lugar donde se halle la jaula esté al 60% de humedad. Alimentación crías.- Este apartado lo trataremos más detenidamente en la página Alimentación. Este preparado   hay que sustituirlo todos los días, pues debido al calor esta comida se puede estropear rápidamente y podría producir molestias digestivas. Con una hembra que alimente bien a sus polluelos, éstos crecerán deprisa y con mucha fuerza y tendrán siempre el buche lleno. En esta etapa hay que vigilar, en efecto, que los polluelos tengan siempre el buche lleno. Si no es así, puede ser que la hembra sea una mala alimentadora, y hay entonces que actuar inmediatamente para salvar a su progenie. En este caso, lo mejor que  se puede hacer es trasladar a los polluelos al nido de otra canaria que tenga crías de la misma edad, o no nos quedará más remedio que intentar alimentar a mano a los polluelos con cualquier fórmula comercial.Si todo va bien, los polluelos crecerán rápidamente y pronto les comenzarán a salir las plumas. Si el macho ayuda a la hembra a alimentarlos, este proceso será más rápido y el nido pronto se llenará con cuatro o cinco robustos polluelos con plumas.Entonces es cuando amenaza el peligro real, especialmente cuando los polluelos no tiene el calor suficiente o se les aloja en una pajarera exterior.  Si la primera nidada nace a mediados de abril, todavía puede hacer frío por las noches en esta época del año. En climas más rigurosos, las heladas nocturnas pueden incluso aparecer en mayo. Algunas veces la hembra ya no se queda en el nido porque cree que los jóvenes ya no la necesitan; en este caso los polluelos se pueden enfriar, especialmente si son demasiado pocos como para calentarse entre ellos. Una lámpara que despida calor cerca del nido ayuda a evitar este problema.Si todo se desarrolla con normalidad, los polluelos se sentarán en el borde del nido a los 14 días de su nacimiento y no tardarán mucho en comenzar a volar. Sus  padres continúan alimentándolos durante un tiempo, pero los pequeños pronto comienzan a picotear la comida por ellos mismos y no pasa mucho tiempo antes de que se sostengan sobre sus dos patas.Los pájaros crecerán sin ningún problema, si se crían de la forma correcta. Y poco a poco, irán fijándose en sus padres a picar en los comederos y a beber agua. Un truco sería colocar la rejilla de separación de las jaulas y poner unos comederos de cada lado, de manera que los hijos vean como comen sus padres y ellos prueben a comer también.

Cuando los pichones alcancen los 20 días de vida, acostumbran a saltar y abandonar el nido, aunque continúan siendo alimentados por el padre, ya que la hembra se prepara a construir un nuevo nido, y a hacer una nueva puesta. Separación de los padres.- En las jaulas de cría, existen unos departamentos colaterales, separados por una rejilla, a través de la cual continúan siendo alimentados, sin el riesgo de arrancamiento de plumas por parte de la madre, que se halla presta a nidificar de nuevo.

A los 25 días de vida aprox., los pichones empiezan ya ha picotear la pasta y las semillas germinadas, por lo que cuando cumplan un mes, pueden ser trasladados a un jaulón de vuelo o recría.

Durante estos primeros días de separación, hay que prestarles atención, para asegurarnos que estos jóvenes canarios, comen por sí mismos y picotean la verdura, la cual debe ser paulatinamente sustituida por manzana.

Transcurridos otros 15 días de la separación de los padres, los jóvenes canarios empiezan a alimentarse con semillas y los machos inician el canto con sus primeros trineos.

 Hembras problemáticas:

Antes de que se inicie la época de reproducción hay que asegurarse de que los pájaros gocen de un buen estado de salud. Debemos procurar darles una dieta equilibrada, agua limpia para beber y para el baño, jaulas adecuada, buenos accesorios para el nido, y material para el nido. Una vez echo todo esto, lo demás se lo debemos dejar a la naturaleza. Pero si la naturaleza falla, entonces hay que intentar descubrir la causa para poder tomar medidas preventivas. Puede haber varias causas:

1. Exceso de frío o de humedad; esto se puede evitar aplicando calor en la habitación donde vive el canario.

2. Huevos infecundos.- Pueden ser fallo tanto del macho como de la hembra. Soluciones:

Es conveniente separarles algunas de las plumas que rodean la zona anal de los machos y de las hembras antes de la cría. Esto es especialmente aconsejable en el caso de los pájaros jaspeados. Nunca se pueden recortar las plumas ya que los cañones pueden impedir el apareamiento o dañar los huevos.

También se le pueden recortar las uñas de los pájaros, para que los machos tengan un mejor agarre cuando se apareen. Para efectuar esta operación, sostenga el dedo del pájaro contra la luz y corte justo por encima de la vena visible. Es mejor usar un cortauñas que las tijeras.

Durante los meses anteriores a la época de reproducción hay que ofrecer a los pájaros un suministro regular de comida fresca ya que las

vitaminas desempeñan un importante papel en la fertilidad. Es erróneo pensar que la administración a corto plazo de vitamina E vaya a influir en la fertilización. Es mucho más importante que los pájaros consuman regularmente durante todo el año alimentos ricos en vitaminas, por lo que los suplementos ocasionales de vitaminas para ayudar a la fertilidad se harán innecesarios.

    3. La edad idónea para que los pájaros críen es a partir de los 9 meses, como mínimo, y más adelante si es posible, pues la reproducción con pájaros jóvenes puede crear problemas.    4. A la hora de elegir a los machos, hay que elegir a los que canten y a los que se esté seguro de su sexo. En el caso de las hembras, si provienen de una nidada escasa o fueron criados casi de milagro es normal que no sean buenas madres, así que es mejor optar por rechazarlas.   

2ª etapa   Esta es la segunda y una de las también importantes etapas, en ella se produce la muda, que como en el caso de la cría depende de la zona, es antes o después, es decir, puede comenzar a mediados de junio o un poco más adelante; todo esto depende de las temperaturas que haya en la zona.Durante esta etapa es muy importante que las jaulas se mantengan muy limpias, pues durante este período, las temperaturas están muy elevadas y los germenes están en su máximo explendor. 

Esta página esta destinada a incluir algunas de las enfermedades más comunes que pueden sufrir los canarios y sus posibles curas.

Espero contar con vuestras aportaciones y ayudas para hacerla útil a todos los amantes de las aves.

 

Ácaros rojos o de la sangre (Dermanyssus).- De vez en cuando una hembra se niega a dar de comer a sus polluelos, o incluso puede llegar a abandonarlos; los polluelos se muestran débiles y apáticos, o bien muestran un color pálido en el interior del pico en lugar de un color rojo saludable.  Una causa habitual de estas anomalías es el ácaro rojo, también llamado de la sangre (parásito que vive en las grietas y en los rincones de las jaulas, pajareras y habitaciones de pájaros durante el día, y que se acerca a los nidos durante la noche para chupar la sangre de los polluelos y de sus madres, pero que desaparece de nuevo a su refugio antes del amanecer).

SOLUCIÓN: Limpiar y desinfectar cuidadosamente todas las áreas en las que pueden alojarse. Existen en el mercado insecticidas especiales que se pueden usar cerca de los pájaros.

1. Indicios de enfermedad.- Después de comprar unos canarios sanos, es nuestra responsabilidad que sigan así durante mucho tiempo. La

enfermedad en una jaula de cría constituye un desastre tanto directa como indirectamente. Hay que evitar la enfermedad a toda costa. Unas buenas instalaciones y una atención constante al canario favorecerán las medidas de prevención. Los pájaros no padecerán ninguna enfermedad, o padecerán alguna sólo de tarde en tarde, y su estado de salud continuará siendo óptimo.

Pero incluso con el mejor de los cuidados, algunos canarios pueden enfermar, sobre todo cuando no se conocen las circunstancias que pueden favorecer la aparición de enfermedades. Los canaricultores que conocen muy bien su cometido e inspeccionan a sus pájaros diaria y diligentemente son capaces de atajar de raíz cualquier desastre potencial, mucho antes que los aficionados negligentes que no llevan a cabo las labores de prevención. Un canario sano es un pájaro ágil y alegre con un plumaje apretado, ojos brillantes, una voz clara y un apetito saludable. No tiene parásitos, canta con alegría de vivir, se aferra a la percha más alta con porte orgulloso y es la viva imagen de la actividad. Para ello es muy importante fijarse siempre en sus actitudes, pues así si se encuentran ante una actitud nueva, comprobarán que no es normal lo que hace y podrán solucionar su problema con anticipación; para ello hay que tener en cuenta las siguientes cosas:

1. Observar sus excrementos.- Normalmente deben ser bastante secos y coloreados de una mezcla de blanco, gris y negro. Un cambio de color, o excrementos más líquidos y finos, es un indicio seguro de que el pájaro está enfermo.

2. Fijarse en lo que hace.- Un pájaro que durante el día no dormía y ahora lo vemos dormitar en cualquier sitio y a cualquier hora, nos informa de que algo no va bien y que le tendremos que vigilar más estrechamente.

3. Hay que coger al animal inmediatamente y colocarlo en un lugar cálida o preferiblemente en una jaula enfermería. Allí el pájaro encontrará paz y calor en la jaula, factores imprescindibles y que requieren para su total curación. Esto también es importante cuando se producen enfermedades que pueden ser contagiosas y de esta manera se elimina la fuente del contagio. Hay que suministrarle agua y alimento, y situarlos a su alcance, así como vigilarlo más estrechamente.

4. Los síntomas nos darán algunas pistas de la naturaleza de su enfermedad; de esta forma podremos saber con cierto grado de exactitud cual es el problema; aunque hay muchas veces que este diagnóstico no es sencillo.

5. Después de unas cuantas horas en la jaula enfermería, hay que inspeccionar detalladamente al pájaro enfermo. Para ello soplaremos las plumas que se encuentran alrededor de la zona anal y comprobar si está sucia o cubierta de lodo. Si es esté el caso, ello nos indicaría que tienen algún problema  digestivo o infección intestinal. También comprobaremos si se aprecian manchas oscuras en la piel del vientre. En este caso, lo más probable es que sea una infección del hígado, y es mejor llevarlo a un veterinario. Palparemos la carne a cada lado del esternón; si la notamos mustia, esta es otra indicación de que la salud del pájaro se ha resentido.

6. Unas ventanas de la nariz moqueantes o húmedas pueden significar aspergilosis (enfermedad del sistema respiratorio casi incurable), aunque en la mayoría de los casos se trata de una infección respiratoria menor .

7. Si el pájaro muestra dificultades para respirar, puede ser debido a una enfermedad eruptiva.

8. Si el pájaro acaba de enfermar y está continuamente rascándose, puede estar infestado de parásitos. Las hembras quizás sufran de bloqueo ovular. Si, después del examen, no hemos encontrado ningún síntoma claro para poder realizar un diagnóstico, hay que volver a examinar al pájaro. Quizás encontremos un ala o una pierna rota o hinchada.

9. Si la enfermedad no parece ser demasiado grave, entonces le podremos ofrecer agua para beber con una pizca de bicarbonato sódico, algunas semillas un poco mojadas, o un trozo de pan mojado en agua.

         2. Tratamiento.-    La primera parte del tratamiento es la aplicación de calor. Un pájaro enfermo debe ser inmediatamente aislado en un lugar cálido después de que se haya descubierto su malestar. En el invierno, se puede trasladar al pájaro a una habitación cálida de la casa, pero es mucho más recomendable instalar al pájaro en un lugar donde la temperatura se pueda mantener constante entre los 29 y los 32º C.Esta jaula especial se puede adquirir en las tiendas de animales, aunque también la podemos construir nosotros mismos, para ello necesitaremos: una jaula tipo cajón con la parte frontal de cristal y con unas medidas de 40 x 40 x 40 cm. En la parte inferior de la jaula se instalan 4 lamparillas incandescentes de tungsteno de 60 vatios, de tal forma que cada una funcione independientemente. Gracias a este sistema, en la jaula puede conseguirse la temperatura correcta, sea cual sea la temperatura exterior. Las lamparillas deben estar separadas del área principal de la jaula por una lámina de material no inflamable. La mejor probablemente sea una lámina de metal, ya que conduce rápidamente el calor hacia el interior de la jaula y protege al pájaro de la luz brillante. Hay que fijar un termómetro de fácil lectura en una de las paredes de la jaula. La bandeja extraíble de la base se cubre de arena, que debe ser cambiada 2 veces al día dado que es muy probable que los excrementos de un pájaro enfermo sean infecciosos. Para controlar a un pájaro enfermo es importante vigilar a diario sus excreciones. Este control sólo se puede llevar a cabo si el material de la parte inferior de la jaula se presta a esa evaluación; por la mañana y a últimas horas de la tarde use toallas de papel, de periódico o algún material impermeable al agua que permita esa evaluación.La instalación de una pantalla de tela metálica por encima de la bandeja permitirá que los excrementos pasen através de ella, y de esta forma se evitará que el pájaro se ensucie. Aunque la parte frontal de cristal deslizable es movible, es más cómodo contar con una pequeña puerta de servicio adicional en uno de los laterales, para que se le pueda ofrecer agua y comida; agua especialmente, porque es muy probable que el pájaro tenga mucha sed.Aunque hay que mantener caliente al pájaro, no conviene negarle una adecuada ventilación. En un área caliente y pequeña, tiene que circular el aire fresco, pero sin corrientes de aire. Esto se consigue perforando unos cuantos agujeros pequeños en la parte superior de los laterales de la jaula.

Después de cada uso, hay que limpiarla, desinfectar, aclarar y secar concienzudamente la jaula enfermería por dentro y por fuera, y dejarla preparada para la siguiente emergencia. Un consejo: hay que asegurarse de que desconectamos el suministro eléctrico antes de limpiar la jaula.Cuando tratemos con pájaros enfermos, son esenciales unas estrictas medidas higiénicas. Por tanto, hay que ofrecerles buena comida y agua limpia, vegetales frescos y comida suave recién preparada. Limpiar la suciedad y los excrementos con tanta frecuencia como sea necesario y no olvidarnos de nuestra propia higiene personal. En muchos casos, el pájaro enfermo se cura después de pasar una temporada en la jaula enfermería sin necesidad de ningún otro tratamiento.Si el pájaro, en cambio no mejora, hay que examinarlo otra vez. Observar los excrementos; si son delgados o acuosos o presentan un aspecto lechoso, entonces es muy probable que exista un trastorno intestinal. Una pequeña cantidad (la punta de un cuchillo) de bicarbonato soda en el agua de beber puede hacer milagros. Si nos encontramos que el pájaro esta infectado de parásitos, hay que limpiarle las plumas o rociarlas con un insecticida especial.Cualquier herida o llaga, o un área infectada alrededor del pico o de los ojos, debería ser untada con una pequeña cantidad de pomada antibiótica.Si después de un examen cuidado todavía no podemos encontrar la causa, entonces sería conveniente optar por llevarlo al veterinario.         3. Enfermedades y lesiones.- A continuación expondré una lista con las enfermedades y lesiones más comunes, incluyendo como prevenirlas y como curarlas. Tenga en cuenta que si no está seguro de cual es la enfermedad que sufren, lo mejor es llevarlo al veterinario.

Arrancado de plumas.- Es un trastorno del comportamiento que puede darse hacia el final de una muda normal o anormal, aunque una infestación de parásitos internos también suele provocar que surja esta costumbre. La irritación que el pájaro experimenta en ese momento puede dar lugar a que primero se rasque y finalmente se arranque las plumas. Desgraciadamente se convierte en un hábito que es difícil de curar una vez establecido, especialmente en el caso de las hembras. Algunas hembras comienzan arrancándose las plumas si el material que tienen para construir el nido durante la época de cría es inadecuado. Generalmente, el problema se soluciona al proporcionar a la hembra accesorios adecuados para el nido y una gran cantidad de material para su construcción. Muchos criadores cuelgan tejidos diversos en el enrejado de la jaula o en la tela metálica de la pajarera, con el objeto de dar a los pájaros algo en que tener ocupada su mente. De vez en cuando sucede que una hembra, ansiosa de preparar ya el siguiente nido, comienza a arrancar las plumas de los polluelos de la nidada anterior, que todavía están en el nido. Ante esta situación, hay que aislar a los polluelos de sus padres mediante un separador de tela metálica o de barrotes. Los jóvenes siguen siendo alimentados por sus padres a través de la tela metálica, pero se encuentran a salvo del pico que les arranca las plumas, generalmente, el de su madre. Los jóvenes pájaros también pueden ponerse a picotear sus plumas, especialmente si están hacinados en un pequeño espacio. En el caso de polluelos que no han hecho todavía su primera muda pero ya están emancipados.  Aspergilosis.- Enfermedad fúngica grave, y con frecuencia fatal, que afecta

al sistema respiratorio y que puede instalarse en los pulmones y los sacos aéreos del pájaro. Está causada por ciertos hongos que se introducen por inhalación. Con la infección en estado avanzado, el aparato respiratorio y los sacos aéreos se llenan con un pus amarillento y parecido al queso fresco, que dificulta gravemente la respiración del pájaro. Éste pierde el apetito y, por supuesto, se debilita gravemente. Cuando llega a este estado, generalmente ya no hay solución. Hasta la fecha no existe ninguna cura para esta enfermedad. Recientemente se han conseguido buenos resultados con la administración de quetoconazol. Para la aspergilosis de los pulmones y de los sacos aéreos, resultan bastante útiles las pulverizaciones ultrasónicas con anfotericina B o miconada fluorocicina, sobre lo cual la informará su veterinario. Es conveniente tomar estas medidas: dar siempre semillas limpias, sin polvo y totalmente secas, no guardar semillas cerca de los almacenes de heno, paja o productos similares. Si se produce esta enfermedad entre sus pájaros separe a los infectados de los otros y limpie la jaula y los productos que contiene con una solución de sulfato de cobre al 1% y deje que se seque antes de volver a meter a los pájaros sanos. Caída de las plumas.- Puede ser causada por diversos factores: ácaros, ... Las variaciones repentinas de temperatura también pueden provocar la pérdida de las plumas. Las pajareras exteriores que están parcialmente o incluso completamente cerradas con cristal se pueden convertir en auténticas trampas de calor durante los días más calurosos del verano, mientras que la temperatura puede descender durante la noche. Con frecuencia aparecen en la cabeza zonas desplumadas como resultado de estas variaciones de temperatura. Por supuesto, durante la muda anual las zonas desplumadas son algo natural, aunque los pájaros no deberían perder demasiadas plumas a la vez. Calcificación.- Al envejecer sufren procesos de calcificación que les debilitan los pies y las patas, y son causadas por los depósitos que forman el exceso de sales de calcio entre las escamas. La piel de las patas y de los pies se vuelve extremadamente seca y escamada, y el pájaro puede sufrir irritación y dificultad para caminar. Este estado a menudo aparece como consecuencia de ataques de ácaros o de otros parásitos chupadores de sangre, y debe tratarse de la forma habitual. Hay que lavar las patas y los pies del pájaro infectado con agua templada a la que se le habrá añadido un poco de jabón. A continuación, hay que secarlas con un poco de trementina y frotarlas finalmente con un poco de vaselina o aceite para niños. El aceite debería aplicarse durante varios días hasta que las escamas se limpien y se vuelvan flexibles. Hay también algunas pomadas excelentes en el mercado. Las bolas de algodón son excelentes para la aplicación del aceite. Durante el tratamiento, es mejor aislar al pájaro en una pequeña jaula con el suelo cubierto con un papel en lugar de arena, ya que ésta podría adherirse a la pomada aplicada en los pies al posarse el pájaro en el suelo. Crecimiento excesivo de las uñas.- Si las uñas son demasiado finas, dejarán de tocar la superficie y, si no se cortan a tiempo, pueden incluso crecer mucho y formar una larga espiral. Para prevenir su crecimiento excesivo hay que proporcionar perchas de diversos grosores, para que las uñas y los dedos estén continuamente en contacto con alguna superficie cuando el pájaro se mueve de un lugar a otro. Las uñas muy largas conllevan un grave peligro para el animal, porque pueden quedarse enganchadas en la tela

metálica y hacer que el pájaro, al esforzarse por escapar, se rompa algún miembro. Después de disponer en la jaula una amplia variedad de perchas, corte las uñas excesivamente largas a una longitud adecuada usando unas tijeras afiladas o un cortaúñas. Para esta operación, tome al pájaro en la palma de la mano izquierda y sujétalo con 3 dedos, mientras utilizas el pulgar y el índice para manipular un dedo cada vez. Sostenga el dedo al trasluz para que la luz pase a través de la uñas, y corte justo por encima del vaso sanguíneo.  Si éste accidentalmente se corta, detenga la hemorragia con un preparado hemostático, aunque si es cuidadoso, no será necesario. Dificultad para poner huevos.- La hembra tiene un aspecto enfermo y sufre un gran dolor, y se sienta encorvada en una esquina. Si se le aprieta suavemente el bajo abdomen, se localizará el problema. Normalmente un huevo tarda unas 24 horas en descender del ovario a la cloaca y de allí al exterior del cuerpo, pero cuando surge esta dificultad significa que los músculos responsables de empujar al huevo se contraen y no pueden moverse. Entre los posibles motivos hay que mencionar el estrés, el frío, la sobrealimentación, un pobre tono muscular y deficiencias de calcio y fósforo. Otro tipo de dificultad en la puesta de huevos sucede cuando la cáscara de huevo no se ha desarrollado suficientemente, problema que es causado por una deficiencia de calcio o una disfunción del mecanismo que deposita el calcio en la cáscara. El huevo de cáscara fina no se desliza fácilmente a través del oviducto y es fácil que se atasque. La prevención, por supuesto, consiste en asegurarse de que nuestros pájaros consumen una dieta equilibrada. Para reducir aún más las probabilidades de que surja este problema, no alimente a las hembras demasiado pronto en la época de cría y no emplee para la cría a pájaros demasiado jóvenes o demasiado viejos. Si actúa con rapidez, la dificultad para la puesta generalmente se puede curar. Mediante un gotero, introduzca unas pocas gotas de aceite mineral en la zona anal antes de instalar al pájaro en una jaula enfermería caliente. La combinación de calor con la lubricación de la cloaca debería permitir al pájaro dejar salir al huevo.  El veterinario puede solucionar con más rapidez el problema al administrar calcio y otras medicinas que estimulan las contracciones del oviducto, y es mejor rechazar el huevo puesto después del tratamiento. Enfermedad del sudor (colibacilosis).- Está causada por el bacilo Escherichia coli. Los jóvenes que contraen esta enfermedad enferman gravemente ya que los organismos se multiplican de forma espectacular. La falta de higiene en las jaulas, la humedad y la superpoblación pueden potenciar esta enfermedad. Estas infecciones van asociadas a graves problemas de enteritis. Habitualmente las deposiciones de los jóvenes están contenidas dentro de menbranas, de tal forma que los padres las pueden arrojar fácilmente del nido. Pero, por desgracia, las deposiciones de los pájaros infectados son acuosas y pronto contaminan el nido, causando la enfermedad del sudor. Con el calor del nido las bacterias se multiplican aún más, entran en los jóvenes desplumados através del ombligo, a veces a través de la piel, y provocan quistes en el lugar donde se instala la infección, especialmente en el oído y en la región de la garganta. El pájaro enfermo rehusa alimentarse, se debilita rápidamente y muere pronto, frecuentemente al 4 día después de haber contraído la infección. Es una enfermedad fácil de detectar por medio de pruebas bacteriológicas y, como es una infección

puede ser fatal, el diagnóstico y el tratamiento por tanto tienen que ser inmediatos. Una vez infectados, tienen que ser frotados con una esponja para limpiarles la materia fecal y enjuagarlos en un entorno caliente. La diarrea debe cortarse tan pronto como sea posible para evitar la pérdida de líquidos. Es necesario instalar a toda la familia de pájaros en una jaula de cría limpia y desinfectada. La jaula antigua y todos sus accesorios deben limpiarse y desinfectarse a conciencia y es preferible quemar todo el material sucio del nido. Esta enfermedad se trata con antibióticos orales. Su veterinario le aconsejará sobre el tratamiento correcto. Eutanasia.- En casos de heridas o enfermedades incurables, es a veces más misericordioso liberar a un animal de su dolor u agonía que prolongar lo inevitable. Estreñimiento y diarrea.- El pájaro enfermo moverá sin descanso la cola hacia arriba y hacia abajo en un intento de realizar un movimiento intestinal. Entre las causas del estreñimiento hay que mencionar demasiada comida a base de huevo, mala dieta o, particularmente un exceso de semillas de amapola. Un trozo de manzana madura ayudará a ablandar las heces, y preferiblemente debería aislar al pájaro enfermo en una pequeña jaula hasta que se cure. Al pájaro debería administrársele un poco de aceite de hígado de bacalao mezclado con sus semillas habituales con objeto de ayudarle a lubricar sus heces. Unas pocas hojas de achicoria también podrían ayudar, así como sal de Glauber, que se disuelve en el agua de beber. La diarrea suele ser un trastorno más grave que el estreñimiento y puede tener diversos orígenes tales como una mala alimentación, ingerir demasiada verdura, obesidad, infecciones respiratorias, ... Un pájaro que sufre de diarrea, con frecuencia se muestra apático y encorvado, y ahueca las plumas. En casos graves, el pájaro permanece en una esquina sobre el suelo, con la cabeza escondida bajo el ala, habiendo perdido evidentemente todo interés por la vida. Es preciso darle de beber con frecuencia, ya que la diarrea provoca deshidratación, pero quizá el pájaro no desee comer mucho, si es que come. Los excrementos serán muy acuosos y sueltos y a veces de un color inusual, dependiendo de la causa. Siempre es mejor comentar estos casos con un veterinario, pero hay 2 o 3 remedios caseros que podemos probar:

1.Trasladar al pájaro enfermo a la jaula enfermería y mantener una temperatura constante de 32º C. Una infusión de manzanilla puede producirle alivio, mientras que el arroz hervido, copos de avena o semillas de mijo le ayudarán a endurecer las heces.

2. Adquirir un preparado comercial en tabletas para combatir la diarrea. Hay que disolver una tableta, siempre ateniéndose a la dosis que recomienda el veterinario, en una cucharada de agua e introducir unas pocas gotas en el pico del pájaro enfermo por medio de una jeringuilla o gotero.

Entre las causas de la diarrea hay que incluir las malas condiciones ambientales, como la escasa ventilación, las corrientes de aire frío o los cambios repentinos de temperatura. En las pajareras exteriores, el agua de beber excesivamente fría puede ser un problema durante el invierno y, en cualquier caso, habría que

asegurarse de que el agua no se congele. Los venenos también pueden ser una causa de la diarrea y es preciso tomar toda clase de precauciones para comprobar que nuestros pájaros y su comida no estén expuestos a insecticidas peligrosos, fungicidas, herbicidas, etc... Si sospechamos que nuestros pájaros se han envenenado, deberíamos trasladarlos a una jaula caliente, darle verdura fresca, y añadir un poco de bicarbonato de soda en el agua de beber, aproximadamente un gramo por vaso lleno de agua. La leche fresca, o cualquier purgativo, también se pueden emplear pero hay que tener mucho cuidado para no provocar una sobredosis. El bicarbonato de soda nunca debería administrarse durante más 2 días consecutivos.

Fracturas.- Hay que evitar que los pájaros se encuentren en un entorno hostil y que no estén nerviosos.

Tipos de fracturas que se pueden producir:

1. Las fracturas de las alas se pueden curar si se tratan de la forma adecuada, pero el pájaro ya nunca podrá volver a volar bien. Este problema se reconoce fácilmente cuando el pájaro está sentado con aspecto lastimero en alguna esquina, incapaz de volar y con el ala rota colgando. Esta herida puede ocurrir durante la captura de los pájaros, si no se tiene un cuidado especial. Una vez localizado el lugar exacto de la fractura, hay que oprimir suavemente el ala y aplicar un poco de antiséptico suave. Existen muchos productos comerciales que tienen la ventaja de activar ciertas glándulas con lo que se logra acelerar el proceso de curación. Si la piel no está rota, podemos probar a unir los dos huesos y mantenerlos en esa posición con la ayuda de un esparadrapo. Al cabo de unos 15 días, el ala debería haberse curado. Entonces quitaríamos el esparadrapo cortándolo con mucho cuidado con unas tijeras afiladas. Mientras se cura, hay que mantenerlo aislado en una jaula limpia y confortable en la que no haya perchas, y con los recipientes de la comida y bebida a su alcance. Tenemos que procurar que el pájaro esté tranquilo. Se recomienda darle un suplemento de vitamina D, calcio y aceite de hígado de bacalao. La fruta, el pan blanco duro mojado en leche y el amasijo de huevo son alimentos muy adecuados.

2.  Las alas rotas y caídas se pueden vendar mejor con una gasa. Cortaremos una tira de gasa, y después introduciremos el ala rota a través del trozo de gasa, a modo de cabestrillo. Envolveremos la gasa alrededor del cuerpo y la sujetaremos a la pata para evitar que se salga. Tenemos que asegurarnos de a ver apretado bien el vendaje, pero sin oprimir. Reparar un ala rota es un cometido difícil, y es mejor confiarlo a un veterinario experto.

3.  En las fracturas complicadas, en que la piel se ha desgarrado y el hueso con frecuencia se muestra al aire, el tratamiento es muy difícil. En estos casos lo mejor aunque suene muy duro, es sacrificarlo. Porque aunque la herida se llegue a curar, el ala con toda probabilidad estará mal colocada y no le permitirá volar.

4. Las fracturas de las patas también pueden producirse cuando se intenta agarrar al pájaro; a veces, si las uñas del pájaro son demasiado largas, puede quedar aprisionado en la red metálica de la jaula o de la pajarera y en su esfuerzo por escapar, puede romperse una pata. En primer lugar hay que desinfectar el área de la fractura, después envolverla con un ventaje apretado o fabricar un entablillado usando el plástico aislante de un pequeño trozo de cable eléctrico. Hay que enderezar la pata estirando con cuidado un trozo de hilo atado al pie. Si la parte inferior de la pata está fracturada, es mejor usar un trozo de aislante de cable eléctrico o un entablillado fabricado con un cañón de pluma de 1 cm de largo, colocado bien apretado a la fractura. El entablillado se ajusta con un trozo de escayola o se envuelve con algodón o hebras de lana. Hay que asegurarse de que la venda no esté tan apretada que pueda perjudicar la circulación de la sangre. Una fractura de muslo se trataría de la misma manera.

5.Las fracturas espontáneas, es decir, aquellas que se producen sin ninguna circunstancia aparente, son debidas por lo general a la falta de minerales y no deberían ocurrir si los pájaros están recibiendo una dieta equilibrada que contenga vitamina D, hueso de jibia, calcio y comida fresca. El pájaro herido debería mantenerse aislado en una jaula con una capa de material suave sobre el suelo, una fina capa de arena. Se deben eliminar las perchas, y hay que situar la comida y el agua en lugares totalmente accesibles. Hay que ofrecerle suplementos alimenticios. En estas condiciones la pierna debería curar en 3 o 4 semanas. Si la pierna muestra un aspecto azulado, y luego negro, significa que se ha gangrenado, quizá debido a un vendaje demasiado apretado o a una unión imperfecta,   y entonces sería necesario amputársela. En cambio, si todo ha ido bien, el entablillado se puede quitar al cabo de unas 4 semanas.

Gota.- Está causada por la acumulación de ácido úrico en diversas partes del cuerpo. No debería originarse si las perchas de la pajarera y los refugios para dormir se encontrasen en óptimas condiciones. Si el alojamiento es adecuado, los pájaros dispondrán de mucho espacio para volar y harán el suficiente ejercicio para mantener sus músculos tonificados y su circulación y respiración estimuladas. Esto, junto con una dieta equilibrada, debería ser suficiente para prevenir la gota. Si aparece esta enfermedad, un tratamiento a base de calor (entre 27 y 30 ºC) y una alimentación sólo a base de semillas, con un poco de carbón vegetal triturado, disuelto en agua de arroz le ayudará a aliviarlo. También lo podemos ayudar con un suplemento adicional de vitamina A  y amasijo de huevo. Infección de la glándula uropigial.- También llamada glándula del aceite, es la única glándula que poseen los pájaros en la piel. está situada en la rabadilla y segrega un lubrificante aceitoso para las plumas, que el pájaro emplea para acondicionar y ayudar a impermeabilizar sus plumas. Con el pico toma un poco de ese aceite segregado y lo extiende por todo el plumaje en una acción conocida como emperejilamiento. La glándula uropigial de vez en cuando se puede infectar, y en estos casos se observa una hinchazón en el área circundante. Con un evidente dolor, el pájaro se picoteará y rascará en el lugar que le molesta e incluso puede arrancarse algunas de las plumas que rodean la zona de la rabadilla. Al cabo de cierto tiempo, el abceso

revienta, dejando señales de sangre en las perchas. El canaricultor que está alerta no permite que esta enfermedad llegue hasta tal punto. La infección crónica suele aparecer por una sobreproducción de secrección sebácea, y la situación se puede aliviar en cierto modo si se aprieta suavemente la glándula a intervalos regulares. Si esto no ayuda al pájaro, hay que acudir al veterinario para que le opere. Una incisión practicada con un escalpelo en el lugar adecuado liberará la pus; la infección puede ser absorbida con una jeringuilla y tratada posteriormente con antibióticos. Infección por "Escherichia colia".- Esta infección viene producida por el agua. este bacilo puede causar graves molestias intestinales, que tienen como resultado una diarrea infecciosa, y si el microorganismo causante de la enfermedad se extiende a algunos de los órganos internos, el pájaro puede llegar a morir. Los polluelos son particularmente sensibles a una infección de E. coli, transmitida por sus padres que han estado en contacto con las heces infectadas de otros pájaros... La infección incluso la pueden provocar las moscas domésticas. La buena higiene colaborará a asegurar que nuestros pájaros no se contaminan. Para ello es necesario lavar bien las manos antes de manipular a los pájaros, preparar comida, inspeccionar los nidos, o realizar otras actividades con sus pájaros. Para prevenir la contaminación fecal, hay que evitar la comida, el agua y las perchas sucias. Y lava y desinfectar todo regularmente. Para tratarlo hay que administrarle una o dos gotas de caopectato o peptobismol cada 4 horas con un gotero para medicinas. Con ello se suavizará y protegerá el aparato digestivo inflamado. Infecciones oculares.- Muchas infecciones oculares son producto de complicaciones de otras enfermedades, como las diversas infecciones respiratorias. Una deficiencia en vitamina A o incluso una exposición a los aerosoles también pueden causar problemas en los ojos. El pájaro generalmente cerrará el ojo infectado, que tendrá un aspecto lloroso y los bordes estarán inflamados (blefaritis). Las infecciones bacterianas pueden comenzar como resultado de condiciones poco higiénicas. Al limpiarse el pico sobre una percha contaminada fecalmente, por ejemplo, es fácil que las bacterias accedan al ojo del pájaro. Los pájaros recientemente importandos que han viajado en condiciones de hacinamiento son una importante fuente de infecciones oculares, que se pueden transmitir rápidamente de un pájaro a otro. Un pájaro con lso ojos infectados debería ser aislado en una jaula enfermería o, en todo caso, en un entorno cálido. Hay que lavarle los ojos con una solución de ácido bórico al 5 %, o aplicarle una pomada oftálmica antibiótica 2 veces al día (el veterinario le recomendará cual es la que debe utilizar). Infecciones respiratorias.-Hay una serie de infecciones del aparato respiratorio, siendo la más común el resfriado, que causa inflamación de la nariz y de la garganta. Con frecuencia estas infecciones aparecen en los pájaros que viven en condiciones de frío, humedad o superpoblación, y con una escasa ventilación. Los organismos responsables de las infecciones respiratorias por lo general están presentes en el aire en diversas cantidades. Los pájaros sanos suelen resistir las invasiones de estos organismos patógenos, pero las condiciones insanas en que viven provocan tensión y la resultante reducción de resistencia. Tan pronto como aparecen los síntomas de resfriado en un pájaro, éste debe ser aíslado en un lugar

caliente, preferiblemente en una jaula enfermería. Hay que limpiar cualquier emisión nasal con un algodón o un tejido similar. Podemos usar un vaporizador para rociar un vapor fino y cálido de agua en la jaula, que servirá para suavizar y humedecer el aparato respiratorio inflamado. Muda.- Todos los pájaros renuevan sus plumas en determinados períodos del año. Las plumas sufren muchos deterioros debido al tiempo y al viento, al emperejilamiento, al cortejo al apareamiento, anidamiento, cría, ... Los canarios efectúan un completo cambio de sus plumas, o muda, una vez al año, inmediatamente después de la época de cría. Los jóvenes de ese año pierden algunas de las plumas de su cuerpo, pero no cambian las plumas de la cola y de las alas. El período de muda suele tener lugar desde la mitad del verano hasta la mitad del otoño, por tanto los pájaros entran en el invierno con un nuevo abrigo limpio. La muda está relacionada con el ciclo reproductivo y suele tener lugar poco tiempo después del período más intenso de desgaste: la empolladura y la cría de los polluelos. Una muda no es una enfermedad sino un fenómeno natural; sin embargo, las mudas problemáticas pueden darse y de hecho se dan. Por otra parte, una muda normal y sin problemas depende también de la época, la temperatura, ... Suele ser más intensa después de una primavera cálida y al comienzo del verano que durante los meses fríos y húmedos. A veces un pájaro está aparentemente tan deseoso de mudar sus plumas, que continuamente, a veces incluso se arranca algunas con el pico y experimenta un cierto alivio al hacerlo. Por lo general, la muda constituye un período de descanso para los pájaros y ellos mismos evitan cualquier actividad innecesaria. Durante la muda, la temperatura del pájaro es un poco más elevada de lo normal, pero sí la muda es anómala, la temperatura puede incluso descender. En este momento de cambio, los pájaros son más subsceptibles, a las fracturas debido a la reabsorción del calcio por los tejidos óseos. En consecuencia, es precio suministrar a los pájaros una dieta rica en proteínas y un aporte adecuado de calcio durante la época de muda, con el objeto de proporcionarle combustible para las nuevas plumas, que están compuestas por un 88 % de proteínas.  Si el pájaro recibe una dieta pobre en proteínas, no sólo le crecerá un escaso nº de plumas, sino que puede incluso tener que comérselas para complementar su dieta.  A veces el pájaro experimenta lo que se conoce como una muda anormal, es decir, pierde demasiadas plumas de una vez y tiene dificultades para reemplazarlas, o bien pierde sus plumas en una estación que no es la correcta. Estos casos suelen ser desencadenados por factores ambientales extremos, como temperaturas excesivamente elevadas o bajas, cambios repentinos de temperatura, enfermedades, choque (a veces se denomina muda por choque) o miedo, factores todos ellos que le causarán tensión y que alterarán el normal metabolismo del pájaro. Una disfunción de la glándula tiroidea, con frecuencia es causa de una muda anormal. El veterinario nos dirá si es necesario darle un suplemento alimentario. Las mudas por choque se pueden evitar aislando a sus pájaros en ambientes tranquilos y soleados, donde no estén sometidos a repentinos tumultos o visitas inoportunas como perros, gatos, búhos, comadrejas y otros animales similares. A veces las plumas de la cola se mudan como resultado de haber sido agarradas por un predador, acabando este último con un puñado de plumas de cola en la boca mientras el pájaro escapa tranquilamente. Otra clase de muda se

conoce como muda permanente. Esta muda suele estar causada por una reducción de proteínas en la dieta y, en estos casos, la muda normal también puede ser incompleta. El problema se puede corregir equilibrando la dieta y quizá mejorando las condiciones ambientales del pájaro. Para ello hay que cambiar a una dieta rica en proteínas. Obesidad.- La falta de ejercicio adecuado y una dieta demasiado rica en grasas e hidratos de carbono pueden conducir a la obesidad en los pájaros. El proceso de engordar es bastante lento, por tanto los dueños de canarios deberían estar especialmente atentos a la evolución de sus pájaros. Los pájaros que reciben trozos de pastel, galletas y golosinas son más propensos a volverse obesos. Un pájaro obeso no será capaz de volar y apenas se podrá sujetar sobre sus pies. Por lo general, permanecerá sentado en el suelo de la jaula jadeando y esforzándose para moverse. Los depósitos de grasa descolorarán la piel, que adquirirá un tono amarillento, tono que se puede ver si se soplan las plumas. Un pájaro obeso muere antes que un pájaro normal y no sirve para la cría. Si algún pájaro parece que estuviera ganando peso, hay que tomar rápidamente una medida correctiva. Hay que asegurarse de que el pájaro hace suficiente ejercicio. A un pájaro enjaulado debería permitírsele volar libremente por la habitación durante una hora más o menos cada día. También podemos colgar algunas fibras de pita y semillas de mijo en las paredes de la jaula para animar al pájaro a moverse más y ser más activo. En lo que concierne a la dieta, podemos ofrecerle verdura fresca y no incluir en las semillas que le damos ningún alimento demasiado rico en proteínas o grasas. Ornitosis.- Enfermedad que se conoce también como psitacosis ya que en un principio, se llegó a pensar que era exclusiva de los loros y los periquitos. Sin embargo, afecta a muchas otras especies de pájaros, incluso de vez en cuando a los canarios. Es una enfermedad grave ocasionada por la Chlamydia, un organismo intracelular. Esta enfermedad aparece especialmente en los pájaros que viven y se alimentan en condiciones muy poco higiénicas, y se extiende rápidamente en las jaulas o pajareras superpobladas. Con frecuencia la traen pájaros de importación, especialmente aquellos que han sido pasados de contrabando. La ornitosis puede presentar una variedad de síntomas y con frecuencia es difícil de diagnosticar, especialmente en sus primeras etapas. Generalmente comienza con un fuerte resfriado, y el pájaro jadea y resolla, todo ello acompañado de una nariz moqueante. La diarrea y el letargo son síntomas posteriores, y con frecuencia los calambres y deformidades aparecen poco tiempo antes de la muerte del pájaro. Existe una forma leve de la enfermedad que se suele curar por completo. Sin embargo, el pájaro que aparentemente está curado puede seguir infectando como portador, a otros pájaros y seres humanos durante toda su vida. La enfermedad se clasifica de riesgo grave para la salud y hay que notificarla a las autoridades sanitarias en la mayoría de los países. En los seres humanos está enfermedad fue una vez extremadamente peligrosa, pero la aparición de ciertos antibióticos, ha reducido el peligro en gran medida. Parásitos externos.- Son criaturas que pueden vivir dentro (parásitos internos) o en el exterior (parásitos externos) de los cuerpos de otros animales para sobrevivir, generalmente en detrimento del anfitrión. En el presente caso, el anfitrión es el canario y los parásitos externos son

invertebrados mordedores y chupadores de sangre que pueden infectar al pájaro si no se es lo suficientemente diligente. Los parásitos externos más graves son probablemente diversas especies de ácaros, el más conocido de los cuales es el ácaro rojo de los pájaros (piojo de las aves domésticas), que se pasa el día oculto en las grietas y rincones de la pajarera o de la jaula, pero que sale de noche, sube por el cuerpo de los pájaros, y les chupa la sangre a través de la piel. Un solo ácaro, que es más pequeño que la punta de un alfiler, por supuesto no chupa mucha sangre, pero miles de esos parásitos pueden llegar a ser extremadamente debilitantes para sus pájaros, a los cuales pueden convertir en animales anémicos y provocándoles mucha tensión por la irritación que causa su picadura. Los pájaros que están criando pueden ser constante y gravemente atormentados por esos ácaros. Otro problema es que los ácaros pueden transmitir enfermedades de un pájaro a otro, como en el caso de la toxoplasmosis. Hay que estar siempre alerta para detectar el inicio de cualquier infestación de ácaros e inspeccionar la jaula o la pajarera y todos sus accesorios. Los ácaros, si es que los hay, se pueden descubrir en un trapo blanco que podemos dejar toda la noche en una esquina de la jaula o de la pajarera. Estas diminutas criaturas rojas serán más fáciles de ver contra el fondo blanco. Los piojos rojos de los pájaros pueden vivir sin sangre durante largos períodos de tiempo y, en esas ocasiones, son más difíciles de detectar debido a que son translúcidos, hasta que tengan la oportunidad de chupar sangre de nuevo. A una temperatura de 20º C, los ácaros pueden reproducirse cada cinco días  y son capaces de resistir fuertes heladas durante el invierno. Éstas y otras especies de ácaros se introducen en las pajareras en cualquier momento utilizando como medio a los pájaro salvajes, como palomas, estorninos o gorriones, que pueden sentarse sobre el techo de la pajerera para emperejillar sus plumas. Otra clase de ácaros, como el ácaro de las aves de corral del norte, también se alimenta del anfitrión pero es más difícil de erradicar  que el ácaro rojo. Otras especies que pueden atacar a los canarios son especies relativamente inofensivas que no transmiten enfermedades, y que viven la piel y en las plumas. La especie Syringophilus bipectioratus puede encontrarse en muchas especies de pájaros silvestres y domésticos así como en los canarios. Aunque sólo se alimentan de los restos de piel y de plumas, sus efectos irritantes pueden desencadenar que el pájaro se arranque sus plumas. Una especie que produce afecciones más graves es el Dermoglyphus elongatus, que horada el folículo de las plumas; muchos de ellos pueden causar daños serios y destruir las plumas así como incomodar fuertemente al pájaro. Aunque no suelen considerarse tan graves como los ácaros, los piojos también presentan serios problemas. Hay varias especies que se introducen en sus anfitriones de una forma similar a la de los ácaros. Existen en el mercado diversas marcas de insecticidas que están especialmente diseñadas para usarse en jaulas y pajareras, y sobre los mismos pájaros. Muchos de ellos emplean la piretrina como ingrediente activo. Este insecticida orgánico se fabrica a partir de la raíz del pelitre, un tipo de crisantemo, y es bastante inocuo para los pájaros si se utiliza siguiendo las instrucciones de su fabricante. Destruye los piojos, los mosquitos, las moscas y otros insectos parásitos así como ácaros y garrapatas. Está disponible en líquido y en polvo, siendo útil el primero para rociar superficies y utensilios, y el último para aplicarlo a los pájaros. Cuando

se tratan pájaros individualmente, se aplica el polvo por todo el plumaje, prestando especial atención al área alrededor del cuello, a la zona anal y bajo las alas, teniendo cuidado de no introducirlo en los ojos ni en la boca. Hay que instalar a los pájaros en una jaula separada hasta que la jaula se haya desinfectado concienzudamente y se haya secado. Es mejor repetir el tratamiento de desinfección al cabo de 10 días, para poder eliminar a cualquier parásito que haya sido incubado, pues los huevos con frecuencia suelen ser resistentes al insecticida. Pérdida de la voz.- Una infección del aparato respiratorio, como el resfriado común, puede ocasionar una congestión de la laringe, y habrá que tratarla como corresponde a los resfriados. Algunos pájaros suelen excederse en su canto, lo que produce una ronquera debido a la inflamación del aparato vocal. En estos casos, hay que aislar al pájaro en una pequeña jaula, y cubrir ésta con una tela, asegurándose de que se encuentra en un lugar donde no puede escuchar a ningún otro pájaro canoro. Un poco de miel o glucosa añadido al agua de beber suavizará la inflamación. Picoteo de los huevos.- Una falta de calcio puede ser la causa, pero es más probable que sea el aburrimiento el que provoque esta costumbre. Hay que asegurarse de que nuestros pájaros ingieren su ración habitual de suplementos alimenticios que contienen calcio. Problemas de equilibrio.- Cuando se producen temperaturas extremas, puede pasar que los pájaros sufran de desequilibrio. Esto viene producido por los cambios en la presión de la sangre debido. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen cuando el cuerpo del pájaro se adapta a la nueva temperatura. Una enfermedad más grave es la infección del oído medio, en donde se encuentra el órgano del equilibrio. Un pájaro enfermo del oído mantiene su cabeza apoyada a un lado y tiene dificultades para conservar el equilibrio.  Este pájaro requiere una inmediata hospitalización y un tratamiento de antibióticos prescrito por un veterinario. Salmonelosis.- La bacteria salmonela es la responsable de diarreas, dolor en las articulaciones y trastornos nerviosos. La enfermedad se transmite por las heces y la saliva de los pájaros infectados, por ingestión accidental o intencional de heces o introducción directa durante la alimentación directa durante la alimentación a los jóvenes a través de la saliva de los padres infectados. La enfermedad se muestra en 4 formas diferentes, que pueden darse en cualquier combinación de las siguientes:

1. En el intestino: la bacteria coloniza en las paredes intestinales dificultando la digestión, causa diarreas malolientes, acuosas, verdes o marronáceas, que contienen partículas de alimento no digerido.

2. En las articulaciones: Una vez establecida en los intestinos, la enfermedad pasará al flujo sanguíneo y afectará a otras partes del cuerpo. En las articulaciones óseas se localiza un dolor intenso y una hinchazón, y el pájaro infectado tiene dificultades para moverse.

3. En los órganos internos: Una vez en el flujo sanguíneo, los organismos pueden atacar a todos los orgános internos causando graves disfunciones del metabolismo y finalmente, la muerte.

4. En el sistema nervioso: La salmonela afecta a la médula espinal y al sistema nervioso, causando debilidad, pérdida de equilibrio y parálisis. Los síntomas típicos incluyen un giro extraño del cuello, suciedad de la región anal y contracciones similares a los calambres de los pies.

Los pájaros jóvenes que se infectan en el nido, por lo general mueren. Los más viejos pueden incubar la enfermedad durante largos períodos y volverse inmunes a ella, pero continúan siendo portadores capaces de transmitirla a otros pájaros a través de sus deposiciones o de la saliva.

Sobreingesta.- Los pájaros tienden a comer en exceso si se les ofrece demasiada cantidad de comida. A los pájaros sólo se les debería ofrecer buenas marcas de comidas de cría y los alimentos de que hemos hablado en Alimentación. Las pajareras sucias y la deficiencia vitamínica son otras de las causas de sobreingesta. Un pájaro que sufra de sobrealimentación no tendrá un buen aspecto, y estará sentado junto al plato de la comida la mayor parte del tiempo, con sus alas caídas. Las heces de un pájaro afectado son generalmente de un color negro-grisáceo, y el animal puede morir de una infección secundaria. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar la dieta a sus necesidades; prohibir la comida dulce. También se recomienda ponerle pan blanco duro mojado en agua y añadirle al agua de beber un poco de potasa. Viruela.- Un virus es un organismo tan diminuto que no puede verse con un microscopio normal. Los síntomas visibles son las típicas pústulas en la piel, amarillentas o rojizas, que en los canarios son aproximadamente de 1 a 3 mm de diámetro. El primer lugar de aparición es generalmente en los párpados, luego en las patas y en los pies, y finalmente en toda la piel. En algunos casos, el canario se siente mejor después de estar bastante decaído durante unos días pero con bastante frecuencia la infección se extiende a la boca y a los órganos respiratorios, generalmente con resultados mortales. Es recomendable que cuando aparezca una enfermedad vírica en el canario se vaya a visitar al veterinario. De nuevo, prevenir es la mejor solución. El pájaro infectado puede transmitir el virus a otros pájaros a través de la saliva, ... especialmente mediante las pústulas que se desprenden de la piel. Es posible vacunar a los pájaros contra la enfermedad y, el veterinario debería ser el encargado de realizar la vacunación. Es recomendable que todos los canaricultores inmunicen a sus canarios. La vacuna se inyecta bajo la piel de las alas y contiene una cepa debilitada del virus, que se multiplicará en el pájaro. Aunque no es lo suficientemente fuerte para que enferme, hará que el pájaro cree sus propios anticuerpos. En caso de que se produzca algún brote, hay que tomar las siguientes medidas:

1.    Alejar a los pájaros de la jaula infectada y vacunarlos por el veterinario. Hay que administrarle 250 mg de tetraciclina y 5000 unidades de vitamina A.

2.    En las ampollas eruptivas de los pájaros infectados se les aplica mercurocromo al 1-3 % en alcohol de 70º.

3.    Tomar medidas de higiene es imprescindible para tratar la infección. Por ello es preciso instalar un baño de pies a la entrada de la pajarera. Es conveniente cuando se entra en la pajarera sacarse los zapatos, y calzarse unas botas de goma, e introducir los pies en agua, a la que le habremos añadido un desinfectante.

4.    Todas las partes de la pajarera o de la habitación de pájaros infectados, además de todos los accesorios, deben ser desinfectados. Hay que emplear cada vez una solución nueva para que no se reduzca el poder desinfectante. Después de desinfectar la zona, hay que aclarar abundantemente todas las superficies con agua fresca y dejar que se sequen completamente antes de introducir de nuevo a los pájaros sanos.

Todo buen canaricultor debería tener, lo que da nombre a esta página: El botiquín:

   jaula enfermería: disponible en varios modelos o realizable por uno mismo. Se explica como hacerla en: El alojamiento.

fuente de calor: bombillas de tungsteno y pequeñas lámparas de infrarrojos.         termómetro: es esencial         cubierta para la jaula: si no se dispone de una jaula enfermería, habría que disponer de varias toallas o pequeñas sábanas para cubrir las jaulas en caso de emergencia.   cinta adhesiva: rollo de 2 cm. gasas estériles.        algodón. pinzas. tijeras para cortar las uñas o un cortaúñas.   jeringuillas o cuentagotas de plástico.

1. Jaulas.-  En este apartado, vamos a intentar hablar de todo lo relacionado con las jaulas, los utensilios que se utilizan en ellas, su limpieza, donde deben ubicarse. De esta manera, tu mismo podrás hacer una pajarera a tu gusto, o si esto no es posible, tendrás más conocimientos sobre como debe ser la pajarera o la jaula adecuada para ti.

Clases de jaulas.- Hay muchas variedades de jaulas. Actualmente son grandes y voluminosas y con frecuencia acabadas en cromo y vidrio. Disponen de bases de plástico de vivos colores, que son muy higiénicas e impiden la formación de óxido., donde podrían acumularse bacterias y otros gérmenes no deseados. Además como la base se puede separar   con facilidad de la parte superior de la jaula desencajando unos pocos

enganches, no hay necesidad de sujetar al canario mientras se hace la limpieza.

Simplemente, se retira la parte superior con el pájaro sobre su percha y se coloca sobre un papel de periódico, y mientras tanto se limpia la base concienzudamente. De hecho, la base se limpia con agua jabonosa templada, se aclara y se deja secar, lo que puede tardar más o menos 1 minuto. El cuerpo principal de la jaula debe contar con portezuelas laterales con objeto de que las perchas se puedan extraer fácilmentepara su limpieza y lijado. Es mucho más cómodo que los comederos, bebederos y baño se puedan extraer, y que se sujeten en las puertas de la jaula o en las aberturas especiales a tal fin, para causar de esta forma un mínimo de molestias al pájaro.

También existen a la venta unos soportes especiales de gancho, de los cuales se cuelga la jaula, pero no son recomendables porque la jaula se moverá al más ligero movimiento, roce o golpe. No están diseñadas para favorecer la tranquilidad del pájaro. Una jaula debe situarse preferiblemente a nivel de los ojos o a un nivel superior; por decirlo de alguna forma, el pájaro se siente más feliz si le puede observar desde una posición un poco elevada.

Con relación a los tamaños de las jaulas, los canarios de forma, requieren más espacio, por tanto, jaulas mayores que las variedades de canto y color.

Tipos de jaulas

jaula de canarios domésticos: 50 x 35 x 40 cm.; el enrejado debe tener un calibre 19, es decir, 12,5 x 12,5 mm., como máximo.

jaula estándar para canarios: 60 x 50 x 60 cm.

jaulas para cria: pueden ser de 3 tipos:

jaula para cría simple.- 50 x 30 x 40 cm.

jaula para cría doble.- 100 x 30 x 40 cm. Esta jaula se divide en 2 partes mediante un separador o compuerta deslizable de madera o tela metálica.

jaula para cría triple.- 150 x 30 x 40 cm., con dos separadores. Al dividir la jaula en 3 partes, el canario macho puede ocupar la parte central, y al retirar cualquiera de los 2 tabiques, se dirige a cualquiera de las dos hembras que estan en los compartimentos laterales. Después de la estación de cría, se retiran los 2 tabiques y se convierte en una excelente jaula de vuelo para las hembras.

Pinzas.- Las pinzas de plástico de colores o de madera, de unos 10 cm de largo, como las que se utilizan para tender la ropa, resultan muy útiles al canaricultor, para mantener abierta una puerta y sujetar vegetales o piezas de fruta a la jaula. Incluso se pueden usar como perchas dentro de la jaula, y tienen la ventaja de que se pueden cambiar a otra parte de la jaula cuando se quiera. También se pueden usar igualmente en la pajarera y tienen muchas otras posibilidades que ya iremos descubriendo.         Perchas.- Deben estar fabricadas de una buena madera dura, roble o haya, por ejemplo; auqnue también las hay de plástico. No tienen que ser demasiado finas, un diámetro de 1-2 cm es perfecto, el pie del pájaro debe poder rodearla de forma cómoda. Las perchas que son demasiado finas no proporcionan la suficiente abrasión y por tanto favorecen el crecimiento excesivo de las uñas de los pájaros. Aparte de causar mucha incomodidad al pájaro, hay que cortárselas con mucha frecuencia. Las perchas deberían, por tanto, tener una textura ligeramente áspera, que ayudará a que las uñas mantengan un tamaño adecuado. Si frotamos la percha con un papel de lija grueso, aproximadamente una vez a la semana, aseguraremos una adecuada aspereza. Las perchas de cerámica, disponibles en algunas pajarerías, también son buenas para mantener las uñas en la longitud adecuada. Las perchas deberían colocarse siempre de forma que el pájaro alcance con facilidad desde ellas los contenedores de grano y de agua. Un par de perchas en la parte superior de la jaula le servirán para dormir, ya que a los canarios, como a la mayoría de los pájaros, les gusta pasar la noche en el punto más alto posible. Sin embargo, hay que asegurarse de que no se encuentren demasiado altas, pues la cabeza del canario podría rozar el techo de la jaula, y esto provocaría que el canario terminara con una zona de la cabeza calva.Tampoco es conveniente colocar demasiadas perchas, porque de esta forma los pájaros no dispondrían de espacio suficiente para poder moverse y hacer ejercicio. Tampoco, es conveniente situar unas perchas encima de otras, porque el pájaro entonces podría ensuciar la percha que se encuentre por debajo. Por ello, tampoco es recomendable colocar la percha encima del comedero o del bebedero, o demasiado cerca de la tela metálica. Sería ideal tener perchas de varias medidas diferentes.

Orientación.- Las jaulas o pajareras en las que se alojen uno o más canarios necesitan la luz adecuada durante el día y tanta luz del sol como sea posible, pero hay que dejar al pájaro la posibilidad de ponerse a la sombra si así lo desea. Por tanto, las habitaciones y los jardines con orientación norte no son los lugares idóneos para instalar jaulas o

pajareras. Tampoco es un lugar ideal, una habitación oscura, a no ser que lo coloque delante de una ventana grande y luminosa, y que al menos reciba luz durante 1 hora cada día. Esta luz se puede suplir por la artificial, pero los pájaros sufrirán la carencia de la luz natural.   Si no tienen suficiente luz, suelen perder el color brillante de su plumaje y la brillantez de sus colores; y pronto se ven reducidos a pequeños y lastimeros montones de plumas.

 Jaulas-cajón.-   A todos los pájaros les gusta gozar de intimidad, y es por ello, que se sienten felices en una jaula que esté cerrada. La jaula-cajón, es como su nombre indica, un cajón de madera con una tela metálica o con una parte frontal de barrotes, que da la pájaro la máxima intimidad y reduce la posibilidad de sufrir las amenazas del exterior. Hay que tener en cuenta que necesita de mucha luz, y hay que tener cuidado, pues una jaula-cajón se puede convertir en una estufa si se deja a pleno sol. Otra precaución que hay que tomar es la de practicar unos cuantos agujeros en el techo del cajón, de manera que pueda escapar el aire caliente acumulado en el interior.

Estas jaulas son ideales para criar parejas.

La base de la jaula.- Todas las jaulas deberían disponer de una bandeja removible en la base, que pueda ser extraída para su limpieza.  La mayoria de las jaulas decorativas que se pueden adquirir tienen su parte inferior removible o cuentan con bandejas de metal extraíble. Las jaulas-cajón deben disponer de una bandeja de muy poco fondo que cubra la totalidad de la base de la jaula y que se pueda deslizar fácilmente a través de una estrecha abertura practicada en la base de los barrotes. Es mejor cubrir al principio la bandeja   con algún papel grueso, el papel marrón de embalar es perfecto para el caso, y después extender una capa de unos 2.5 cm de arena limpia o de gravilla. Cada semana hay que reemplazar los desechos caídos en el suelo. Para evitar que la arena, las semillas y las cáscaras caigan fuera de la jaula, es conveniente fijar alrededor del borde inferior de la jaula un cristal de unos 10 cm de alto.

Cubierta de la jaula.- Hay mucha gente que cree que es conveniente tapar la jaula por las noches, pero el canario no suele opinar lo mismo. El mejor método consiste en cubrir parcialmente la jaula para que la luz del sol no incida directamente sobre el pájaro. De esta manera el propio pájaro puede elegir como quiere estar.

Cuidados.- Es recomendable para los pájaros enjaulados volar libremente por la habitación con regularidad. Todo esto en el caso de tener pocos pájaros, porque las personas que tienen muchos y no disponen de un sitio cerrado no pueden permitirse este lujo. Ahora si, después de explicar esto, voy a comentaros algunas cosas que hay que tener en cuenta una vez se deja volar al pájaro en total libertad:

a) Las ventanas y las puertas deben permanecer cerradas por razones obvias (se pueden escapar).

b) Las ventanas hay que cerrarlas con cortinas, para evitar que el pájaro choque con ellas, pues no las ve.

c) Hay que tener apagados todos los aparatos eléctricos. Los ventiladores de techo son muy peligrosos.

d) La chimenea debe estar apagada y cerrada, pues se podría escapar.

e) Las plantas de interior y las flores cortadas pueden representar un peligro para el pájaro. Si hay alguna posibilidad de que la planta sea venenosa, es conveniente retirarla. Los cactus son responsables de que el pájaro aparezca herido, pues sus pies pueden quedar atrapados en las espinas. A continuación pondré una lista de todas las plantas venenosas que conozco, si conocéis alguna más no dudéis en comentármelo: 

Las jaulas no se deben colocar sobre el alféizar de la ventana ni sobre un armario demasiado cerca del techo. Lo ideal es fijar un estante especial para situar la jaula, por encima de la altura de la cabeza. Si se colocan varios machos en una misma habitación, deberían colocarse las jaulas de manera que no se vieran unos a otros. Tampoco es conveniente colocar la jaula cerca de la televisión, debería estar a una distancia de unos cinco metros.La limpieza de la jaula.-    La jaula tiene que estar inmaculadamente limpia. Una acumulación de suciedad puede significar la proliferación de organismos patógenos peligrosos para la salud de los pájaros. La jaula, perchas, comederos, bebederos, bandeja de baño, pinzas para la comida, y todos los demás accesorios deberían limpiarse a conciencia al menos una vez a la semana. Es mejor hacer de la limpieza un trabajo rutinario, y hacerlo, por ejemplo, el sábado por la mañana.Todos los accesorios tienen que lavarse en agua jabonosa caliente, y aclararse y secarse totalmente antes de volverse a colocar en su sitio. Hay que deshacerse de los contenedores de alimentos que estén rotos o rajados, y cambiarlos por otros nuevos, ya que pueden albergar bacterias y otros organismos perjudiciales para la salud. Los pájaros que estén incubando o criando no deberían ser sacados de sus jaulas ni tampoco ser molestados. 2. Instalaciones para el baño.-  A todos los canarios les gusta bañarse revolcándose en la hierba húmeda. Si nuestra pajarera se encuentra en el exterior y tiene hierba, podremos disfrutar de esta visión.Pero, en caso de no disponer de esto, podemos solucionarlo casi prácticamente; no podrán disponer de la hierba, pero si del baño. Para ello podemos utilizar las bañeras en miniatura, de plástico o metal, fabricadas para adaptarse a la puerta abierta de la jaula.De esta manera los canarios podrán chapotear y batir las alas, permitiendo que el agua fria recorra toda su piel, lo que les produce una grata sensación, y se volverán a bañar cada vez más a menudo y más rato. Sin embargo, una vez al día es lo más adecuado, y después del primer baño del canario, lo mejor es

tirar el agua. En caso contrario, la arena del suelo de la jaula se convertiría en un lodazal.En caso de presentar los pájaros a concurso, es necesario darles un buen baño al menos una semana antes. Para ello, hay que seguir los siguientes pasos: 1.     Preparar 2 recipientes poco profundos con agua caliente, a unos 25 º C, y disolver en ella un poco de jabón suave en uno de ellos. Una buena marca de lavavajillas resulta excelente para el baño.

2.     Hay que tomar en la mano al pájaro, de tal forma que el pulgar y el índice sujeten suave pero firmemente su cabeza.

3.     Se introduce al pájaro en la solución jabonosa, pero manteniendo la cabeza seca y asegurandonos de que no entre ningún líquido en los ojos, pico u orificios nasales. Hay que introducirlo varias veces en el agua hasta que todas sus plumas estén totalmente mojadas.

4.     Ahora tenemos que humedecer una vieja brocha de afeitar o algo similar en el agua jabonosa, y cepillarle el plumaje en dirección a la cola.

5.     La cabeza y el cuello se limpian con cuidado con una esponja suave.

6.     De neuvo, hay que tener cuidado de no introducir jabón en los ojos, nariz y pico.

7.     Las plumas de las alas se extienden sobre el borde del recipiente y se cepillan con cuidado. Debe hacerse con mucho cuidado, para no arrancarle ninguna pluma.

8.     Cuando el pájaro ya se ha enjabonado completamente, se le aclara en el agua limpia. Para ello hay que introducirlo varias veces en el agua, y después cepillarlo hasta que recupere su forma.

9.     Por último, hay que secar al pájaro con una toalla suave y caliente, frotándolo en dirección a la cola.

10. Ahora sólo queda devólverlo a la jaula (en la que no habrá arena), situada en un lugar caliente y libre de corrientes de aire, nunca al sol directo.

11. Hay que dejarle así al menos durante 24 horas para que se seque completamente.

 3. Cuidados durante el verano.-  La higiene es lo más importante a la hora de tener canarios, pues si las jaulas o sus utensilios no estan limpios pueden aparecer enfermedades.Por eso, y durante la época de calor es uno de los trabajos más continuados que debe realizar todo canaricultor. Los alimentos perecederos (comida comercial, comida de cría,...)  se estropean con mucha más rapidez de lo que lo harían durante el invierno. Con la suciedad, los

parásitos y otros insectos molestos se reproducen con mayor rapidez, con lo que se fomenta el rápido crecimiento de las bacterias. La inspección diaria de los canarios y de su alojamiento es por tanto muy importante.Los pájaros que pasan la mayor parte del año en jaulas de interior se beneficiarán de una excursión al exterior, dentro de sus jaulas, durante la primavera y el verano. Pero no los debemos dejar al sol, sin ningún tipo de protección.  4. Que necesitan nuestros canarios de nosotros.- Un pájaro no es un animal muy exigente, lo único que pide es comida, agua para el baño y para beber, lechuga o espinacas y un poco de calcio, ya están más que contentos. Después hay que tener en cuenta, que no hay que darles alimentos grasos ni procedentes de nuestra mesa.  5. Pajareras comunitarias.-  Una pajarera comunitaria es un lugar donde conviven varias especies de pájaros compatibles entre sí, y no agresivos. Los canarios no suelen comportarse de forma agresiva hacia otros pájaros pequeños y exóticos, lo que les convierte en una opción excelente y colorista para añadir a su pajarera. Esto no significa, que los canarios sean unas aves endebles. Seguramente, que si se ponen dos canarios machos juntos en una misma jaula si que habria una pelea. En cambio, si en vez de dos se ponen 3 ya no habría ningún problema. Como regla general, sólo deberían ponerse con pájaros de tamaño similar o más pequeños que ellos.  En general, no es aconsejable mezclar canarios con periquitos o con cualquier otra ave de la familia de los loros. Estos pájaros de pico curvo tienen el hábito bastante antipático de atacar los pies de sus semejantes en un acto de agresión, y sus picos pueden causar mucho daño. Para evitar las peleas acerca de la comida, lo más adecuado es disponer de dos o tres comederos y bebederos repartidos por la pajarera. 6.La pajarera.-  Se pueden construir en el interior de la casa, quizá en una habitación separada, en el desván, o incluso en el sótano, pero en la mayor parte de los casos se construyen en el exterior e incluyen un refugio para la noche. El tamaño de la pajarera dependerá de la cantidad de espacio disponible y a veces del presupuesto que se tenga. Es esencial que la pajarera exterior cuente con un refugio para la noche, que servirá como alojamiento para dormir y protección durante el mal tiempo. Por consiguiente, este refugio deberá ser totalmente a prueba de lluvia y estar bien protegido contra las corrientes de aire y los animales.Os recomiendo que una parte de la pajarera exterior esté cubierta con paneles (como plástico transparente) para que los pájaros se puedan proteger de la lluvia sin tener que entrar en el refugio. Y en esta zona se podrían disponer los accesorios para la reproducción.Hay diseños muy variados para la construcción de pajareras, y cada uno puede diseñarlas a su gusto. Hay que utilizar materiales reciclados para construir nuestras pajareras y refugios nocturnos. Hay que tener en cuenta las siguientes pautas a la hora de construir y ubicar una pajarera:

         Situación.- Hay que buscar un lugar orientado hacia el sur o lo más próximo a él; en caso de que no pueda ser así, es preferible que esté ambientado hacia el sureste. La superficie debería ser lo más lisa posible. Hay que escoger un lugar que nos permita disfrutar al máximo de la pajarera. Si la pajarera se apoya en la pared de un garaje, cobertizo, o cualquier otra construcción, o incluso sobre la pared de la casa, mucho mejor, pues esto proporcionaria a la pajarera un refugio ya terminado.

Material.- Se puede utilizar casi de todo para hacer una pajarera. Desde adquirir pajareras pequeñas a los propios comerciales o a los fabricantes, hasta construirla nosotros mismo, todo depende de nuestro bolsillo o de nuestro espíritu constructor. Pero la idea de construirse uno mismo su pajarera va adquiriendo cada dia más adeptos, porque es la mejor manera de hacerla como uno quiere y colocarle donde uno desea. Hay fabricantes que ofrecen paneles para armar pajareras de todas las formas y tamaños, lo que nos permite ahorrar mucho tiempo. Aunque lo más económico, es construirla con materiales de recuperación, siempre que tengamos tiempo y conocimientos, claro está. Las pajareras se pueden construir de cualquier material, aunque si la hacemos nosotros mismos, los marcos de madera probablemente serán el utensilio más utilizado, por su sencillez y precio. Aunque el marco se puede situar sobre el suelo, siempre es conveniente realizar unos cimientos. Hay varias razones para realizarlos, una de ellas es que proporciona un acabado más profesional y atractivo. Además de que los cimientos ayudan para que otros animales no puedan hacer estragos con nuestros pájaros, y al no estar la madera en contacto con el suelo también ayudan a reducir la posibilidad de que las termitas, la putrefacción... ataquen a la madera.

Construcción.- El tamaño de las pajareras depende del canaricultor, nosotros vamos a diseñar como ejemplo una con las siguientes medidas: 4 x 2 m, con un refugio de 2 x 2 cm (que serviría para acomodar a seis parejas de canarios y a unos cuantos pájaros exóticos).

En primer lugar, tenemos que hacer una zanja con una profundidad y anchura de 35 cm. Después deberemos cavar otra zanja adicional de 2 m a lo ancho para la unión de la pajarera exterior y el refugio. Para ello usaremos estacas de madera, una regla y un nivel de burbuja para que la construcción tenga un nivel uniforme. A continuación verteremos el hormigón (una buena mezcla consiste en una parte de cemento, 2 de arena, y 4 partes de grava mezcladas con agua para conseguir una adecuada consistencia) en la zanja hasta llegar a las estacas de nivel. Después hay que apisonar la mezcla y allanarla. Cuando el hormigón se encuentre medio seco, introduciremos unas varillas de hierro en la superficie para ayudar a fijar los ladrillos.Ahora tenemos que de jar secar la mezcla durante 24 horas, antes de poder construir otro muro de unos 30 cm con ladrillos o bloques de hormigón cementados con mortero alrededor de los cimientos y en la zona de unión entre

la pajarera exterior y el refugio. Para asegurar el marco de la pajarera, hay que cementar varios pernos entre los ladrillos y apuntalar verticalmente a intervalos de 30 cm. Hay que dejar que pasen otras 48 horas para que se seque el mortero antes de poder continuar.Ahora viene la manera de rellenar el suelo del refugio, nuestra sugerencia es la siguiente: lo rellenamos parcialmente con piedra de cantera, después con arena y lo cubrimos finalmente con una lámina de plástico a prueba de la humedad; después utilizaremos unos 10 cm de hormigón para conseguir un suelo sólido. Otra solución sería dejar que el suelo exterior sea también de hormigón . A mí me gusta la otra forma, porque así después se pueden sembrar plantas sobre él.Una vez construido, nos queda ahora por colocar la tela metálica a los paneles antes levantados. Los paneles deben estar asegurados a los pernos de la parte superior del muro y luego se cierran, y los paneles del techo se colocan por último. Una parte de la pajarera exterior puede llevar un techo de plástico ondulado transparente, con objeto de conseguir una especie de área protegida.Ahora nos toca la construcción del refugio, la haremos con paneles, pero sin tela metálica. Estos paneles los recubriremos de cartones impermeables o de algún material similar para el exterior y de de alguna clase de paneles (contrachapado, madera aglomerada, aislamiento...) en el interior, y que puede ser una buena idea aislarlo también. El refugio debería contar con grandes ventanas orientadas hacia el sur, y cubiertas con una tela metálica, ¿ya sabéis por qué?El interior del refugio se puede pintar con una pintura lavable y que no contenga plomo. Un color suave mejorará el efecto de la luz solar, los pájaros lucirán mejor y será un aliciente para mantenerlo todo más limpio. El tejado del refugio debería aislarse con un techo interior y cubrirse simplemente con una cubierta bituminosa, una lámina ondulada de acero galvanizado, o con tejas. El tejado se debe inclinar en el sentido contrario de la pajarera y de las vallas, paredes,... Si es necesario, se puede levantar un canalón y un tubo de desagüe para conducir el agua de la lluvia hasta el colector o quizá también hacia un barril (y así esta agua la podríamos utilizar para dar de beber a nuestros canarios).La entrada del refugio nocturno debe disponer de un porche de seguridad, un diminuto "vestíbulo" con una doble puerta. Así se puede entrar y cerrar la puerta exterior, sin peligro de que se escape algún pájaro. Otra sugerencia sería construir un pequeño pasillo de inspección de unos 75 cm de ancho en el refugio, separado de los pájaros por puertas de tela metálica. El área de los pájaros se puede dividir horizontalmente por la mitad para que los pájaros utilicen la mitad superior, lo que nos facilitará la limpieza del suelo. El área inferior también la podemos dividir por la mitad, verticalmetne esta vez, una mitad para almacenar depósitos de alimentos, comederos adicionales, ... y la otra mitad para guardar las jaulas de pájaros aislados.La puerta de la pajarera se sitúa en el otro extremo del pasillo, mientras los pájaros se mueven en todas las dos áreas a través de una ventana que se abre, situada lo más alto posible y practicada en la pared entre la pajarera exterior y el refugio. La ventana no necesita ser mayor de 20 x 20 cm, y se le puede adaptar un estrecho estanto como base para que los pájaros puedan posarse allí y echar a volar cuando deseen. Podemos adaptar una puerta corredera a una ventana, con el fin de encerrar a los pájaros durante el mal

tiempo o mantenerlos dentro del refugio para poderlos coger mejor. Esta puerta se desliza a lo largo de unas estrías dispuestas en la pared exterior del refugio, y se fija al exterior de la pajarera por medio de una cadena, que se pasaría a través de un trozo de tuberia de metal doblada. La puerta se mantiene abierta asegurando la cadena en un gancho.

Indicaciones generales.- Debajo de los cimientos, puede colocar también la tela metálica, así se encontrará la pajarera todavía más aislada. La tela metálica pintada de verde oscuro o negro reduce el deslumbramiento y permite contemplar a los pájaros con más comodidad. Después de pintarla, hay que dejarla secar completamente. Hay que utilizar pinturas que no sean tóxicas y que no contengan cal.

Decoración pajarera.- Aparte de lo esencial: comederos, bebederos, perchas... la pajarera también puede decorarse, por dentro y por fuera con plantas. Los árboles y arbustos no sólo mejoran su aspecto sino que ofrecen tambien a los pájaros cierta protección contra las inclemencias del tiempo.

Si el suelo de la pajarera exterior estuviera cubierto de cemento, podemos plantar algunos arbustos en grandes maceteros o jardineras. Otra ventaja de disponer de un conjunto adicional de plantas en macetas consiste en que se pueden cambiar cada dos o tres meses, permitiendo de esta manera que las plantas que estaban dentro tengan un descanso y se puedan recuperar en el jardín.También podemos optar por tener un suelo natural en las pajareras exteriores, y entonces podríamos cubrir el suelo con césped o con hierba. Entonces, tendríamos que dejar que la hierba se estabilice antes de introducir a los pájaros. Bueno, me gustaría pediros que si disponéis de pajareras nos enviéis una foto y una breve explicación que colocaremos encantados en esta página para ayudar a la gente que no sabe como hacer una pajarera o teme lo que pueda suceder. 7. Habitación pájaros.- Ahora vamos a hablar sobre las pajareras de interior, es decir, las que se tienen en casa. Al igual que las de exterior, deberían disponer de un porche de entrada, aunque no necesitarán de un refugio nocturno. La habitación deberá estar bien iluminada, con ventanas preferiblemente orientadas al sur. A algunos canaricultores les gusta dividir la habitación para pájaros, con el objeto de que haya una gran zona de vuelo, además de un área para las jaulas de cría, los accesorios, etc... 8. Pajarera interio r .-  A diferencia de la habitación para pájaros o habitación pajarera, en la cual toda la estancia se usa para los pájaros, una pajarera de interior es en realidad una gran jaula decorativa que se coloca en una esquina de una habitación.La pajarera interior es ideal para el canaricultor que no es demasiado ambicioso, o que no dispone del espacio suficiente en el jardín para construirse una pajarera. Es el habitáculo idóneo para todos los aficionados que sólo

desean mantener y criar un pequeño nº de pájaros. Se pueden comprar pajereras ya construidas, aunque lo ideal es construirla uno mismo, así se puede hacer a medida para ese hueco que habia en casa donde colocarla.  9. Mantenimiento general.-  Además del mantenimiento de las plantas de la pajarera, hay que llevar a cabo regularmente varias tareas. La arena usada para el suelo de los refugios nocturnos y en las pajareras de interior tiene que ser reemplazada con regularidad, aproximadamente una vez a la semana, y sobre todo cuando se ha ensuciado con excrementos, cáscaras de semillas, etc... En la pajarera exterior, hay que airear regularmente las zonas con tierra, y las zonas de turba ya agotada deben ser sustituidas. Dos veces al año (como mínimo) hay que lijar, desinfectar y enjuagar bien todas las perchas, incluídas las perchas para dormir y todas las superficies interiores. Si es posible, es mejor alojar a los pájaros en otras jaulas mientras se hace la limpieza de las suyas; de esta manera podremos limpiar concienzudamente dentro y fuera de las pajareras, reparar las goteras, las posibles grietas por donde entran las corrientes de aire y los desperfectos en la tela metálica, podar los arbustos y poner todo al día. Si durante el invierno lleva a sus pájaros al refugio (que explicamos antes en la pajarera) es el momento idóneo para hacer una limpieza general en la pajarera exterior con el fin de que esté preparada para la siguiente estación. Si este procedimiento lo repetimos regularmente cada año, con toda probabilidad no nos veremos sorprendidos por ningún problema   que no tenga una rápida solución. El invierno es el mejor momento para hacer una limpieza en profundidad y para reparar nidos, contenedores, etc...  Los comederos y bebederos, bañeras y otros accesorios, deberían, por supuesto, limpiarse con mucha frecuencia, al menos una vez a la semana. Por eso es conveniente tenerlos a mano, es decir, que sean fáciles de localizar. 

 Los canarios se pueden poner a criar tan pronto se recuperen de la muda, que bien puede ser Diciembre, con tal de que el criadero no baje la temperatura de 15º.

Antes de juntar las parejas conviene darles algún tratamiento que les limpie las impurezas raras que puedan tener y que les impedirán procrear, esto es: Coccidiosis, Pullorosis, etc... incluso Micosis, que en los sitios húmedos suele producirse.

Cuando empiezan las hembras a hacer el nido, conviene ponerles un recipiente con abundante negrillo, que con su grasa les ayudará a expulsar el huevo e impedirá que ocurra huevo atrasado y muera.

Mientras los pichones permanecen en el nido, su alimentación corresponde totalmente a los padres, que la efectúan por embuchado, mediante regurgitación de lo alimentos que previamente han ingerido es por ello de suma importancia proporcionar a los reproductores, a partir del dia anterior al previsto para el nacimiento de los pichones, en un tarrito la "pasta" que contenga todos

los elementos indispensables para cubrir las necesidades alimenticias de los canarios recién nacidos.

Es necesario darles un pienso, formado por:

1/2 kg de bizcocho1/2 kg de pan rallado40 gramos de Nutriben: 8 cereales con miel5 gramos de Promotor 4310 gramos de megaproteina5 gramos de Transivit 5 gramos de Provióticos5 gramos de AminoácidosArrozTabernil cria (1 sobre)

 

Otro preparado aparta, formado por:

CañamonesNabinaColzaNegrillo

De esta mezcla, hacemos servir los cañamones, la nabina, el negrillo y la colza; durante cinco minutos. Tienen que ser la misma cantidad que la que utilicemos para hacer el bizcocho. Cuando esté bien lavado y enfriado, la mezclamos con el bizcocho preparado y las vitaminas; lo conocemos durante unos 10 minutos, de forma que quede una pasta húmeda, pero no muy mojada. se mezcla todo bien. Una vez nacidos los canarios a esta mezcla se le añade Tabernil Cria, que habrá que dárselo durante 10 dias.

Como orientación podría utilizarse: yema de huevo triturado con un tenedor, bizcocho natural desmenuzado ó galleta molida (ó bien bizcocho preparado de venta en Pajarerias), todo ello bien mezclado para que forme una pasta suelta, a la cual se le añade Tabernil Cria, que es un preparado para evitar las diarreas de los pichones.

También es recomendable suministrarle a los padres:  2 veces por dia una ración de verdura bien lavada, preferentemente hojas de lechuga ó rábano bien lavados; que a la vez actúan como coadyuvante nutritivo, facilitando la regurgitación.

La pasta de cria debe renovarse al menos  2 veces al dia, especialmente en la época de fuertes calores.

Los pajarillos se suelen anillar entre los 5 y los 7 dias, depende de lo saludable que se crien.

 Separación de los padres

Cuando los pichones alcancen los 20 dias de vida, acostumbran a salir y abandonar el nido, aunque continúan siendo alimentados por el padre, ya que la hembra se prepara para construir un nuevo nido y a hacer una nueva puesta.

En la jaula de cria, existen unos departamentos colaterales, separados por una rejilla, a través de la cual continúan siensdo alimentados, sin el riesgo de arrancamiento de pluma por parte de la madre, que se halla presta a unificar de nuevo.

A los 25 dias de vida aproximadamente, los pichones ya picotean la pasta y las semillas germinadas, por lo que cuando cumplen un mes, pueden ser trasladados a un jaulón de vuelo o recria.

Durante este primer dia de separación, hay que prestarle atención, para asegurarnos que estos jóvenes canarios, comen por si mismos y picotean la verdura, la cual debe ser paulatinamente sustituida por manzanas.

Transcurridos otros 15 dias de la separación de los padres, los jóvenes canarios empiezan a alimentarse con semillas y los machos inician el canto con sus primeros trineos. 

1. ¿Qué hacer para evitar que la madre rechace la cría al ponerle la anilla?  

Pintarlos con esmalte sintético negro satinado bien diluído con nafta. Agarras una parte de pintura y 1/4 parte de nafta súper, revuelves bien y metes los anillos dentro de esta mezcla durante 5 minutos. Después los sacas y los pones al sol, los dejas secas y listo. ¡Ojo! Con el tiempo la pintura se va y queda el anillo limpio.  (Leandro C. Degregorio) Pintar las anillas con un rotulador negro para que no destaquen tanto a la vista de la canaria. (Santiago Gómez Cambon). Los pájaros hay que anillarlos cuando echan las deposiciones fuera del nido, pues si se hace antes, cuando la madre limpia el excremento de dentro del nido, saca todo lo que hay extraño dentro de él; por lo tanto tenemos que esperar a que la madre no limpie el interior del nido, esto es: cuando los pajarillos cagan fuera..

   2. Anillado Se facilita lubricando la anilla con saliva y puliendo sus bordes con ayuda de cualquier pieza metálica cónica, como puede ser la punta de un bolígrafo, con lo cual se le quita toda aspereza que pudiera tener. (Jumarva) Es recomendable realizar el anillado por la tarde, poco antes del atardecer, como los animales se dormirán pronto, se tranquilizarán por completo del trastorno sufrido.  O cubrir la anilla con un poco de esparadrapo para que no brille o ennegrecerla con el humo de una cerilla.

   3. ¿Cómo hacer para saber el sexo de un pájaro? En más de una ocasión, hemos adquirido una pareja de canarios, jilgueros, verderones etc... Y ha resultado que me nos han dado o bien dos machos o bien dos hembras. No todo el mundo sabe distinguir los sexos de los pájaros, yo personalmente tenia problemas con los jilgueros jóvenes sin

mudar. Y a veces es también difícil sexar los canarios jóvenes, que no sean mosaicos. Este problema ya no existe para mi, desde que un conocido me aconsejó, que usara una aguja de coser colgada de un hilo a modo de péndulo. Yo soy mas bien incrédulo en según que cosas, y me reí de mi amigo. Pero mira por donde que la semana pasada, me vi en la necesidad de sexar varios jilgueros, algunos posturitas Española y dos híbridos de Gafarron. Y eche mano de aguja e hilo. Primero hice varias pruebas con animales que tenía la certeza de su sexo, y créanlo no me fallo ni uno. La cosa funciona así; se coge el pájaro con una mano, y con la otra la aguja ensartada en un hilo de dos palmos de longitud, se emplaza el péndulo sobre el animal lo mas cerca posible pero sin tocarlo, y la aguja empieza a moverse por si sola. Si balancea en línea recta, no importa en que dirección: norte, sur etc., es hembra. Y si balancea en círculos sin importar de derecha a izquierda o viceversa, es macho. Por supuesto que hay que tener un pulso firme y seguro. " NO FALLA ") Una vez leí que es un problema saber el sexo de las aves, (en concreto, el canario) incluso entre ellos mismos. Pues sí, incluso ellos mismos desconocen el sexo del compañero que tienen al lado. Normalmente, un canario macho en celo tenderá a "tirar los tejos" al compañero que tiene al lado, sea macho o hembra. Entonces, si el otro pájaro es macho, responderá agresivamente, pero si es hembra, y si ésta está en celo, lo aceptará, aunque es posible que si no está en celo se muestre agresiva. Una de las formas de saber el sexo del canario, es ponerlo al lado de otro canario que se sepa bien su sexo. Según   la forma en que se comporte, (si es macho, cortejándolo, o mostrándose agresivamente) será macho.  También este sistema es bastante difícil, porque se podría sospechar que el canario fuese macho por su agresividad, aunque por otro lado se podría sospechar que el ave fuese hembra y no tuviese celo. Otra forma de averiguar el sexo es el siguiente: El canario macho es más erguido, más bravucón que la hembra. Su cabeza es más alargada. Tiene unas pequeñas plumas que asoman bajo su barbilla, claramente pigmentadas. Es el que más canta. (Martín) Generalmente la hembra es gordita y su  cuello es mas corto que la del macho, además el cuerpo del macho es atlético y bien delineado. (Rigo Morales Vásquez) Tras su época de chivón, se puede diferenciar unos de otros observando los hombros de los pájaros, si su color es negro intenso es un macho, pero si por el contrario tiene una mezcla entre negro y marrón (empedrado) es una hembra. Al Macho reproductor no lo ponemos a criar antes del año, que es, cuando más o menos alcanza su plenitud sexual; lo distinguimos por su fuerza de canto, postura, agilidad y que al acercarle una hembra canta fervorosamente.

4. Complemento cálcico

Cuando no se tiene un complemento cálcico a mano es posible proveerse de uno de la siguiente forma: Se cogen las cáscaras de huevos de gallina, se liberan de la membrana que llevan adherida, y se machacan hasta formar un polvo fino. Esto se puede añadir a la pasta de cría como complemento cálcico. (Tbotn) El mejor calcificante que he probado, es la cáscara del mejillón. Esta debe estar crudo, para que no pierda las vitaminas minerales del propio salitre del agua marina. Se abren al medio con un cuchillo, se les saca el bicho, y se dejan secar al sol dos días. Después se pulverizan con una multiprocesadora o picadora (o mortero), y se agrega al pastón del huevo. (

  5. Crecimiento desmesurado del pico

El crecimiento desmesurado del pico, se produce por una sobrecalcificación. Para evitarlo hay que darles un pedazo de escombro. Tiene que ser de cemento concreto (sólo cemento y arena). No puede ser de revoque pues tiene cal, y no debe tener conchilla. (Leandro C. Degregorio)

  6. Con temperaturas muy bajas Mis pájaros viven todo el año afuera y desde  el mes de octubre aparte  de su alimento normal les doy, una barra de grasa vegetal, 500 g. y con esta grasa resisten estos inviernos que llegan a temperaturas de -15 grados centígrados. Y cantan, aun así, con esta temperatura.

7. Para evitar que se quiten plumas 

Esto se evita, colocando en la jaula un trocito de tocino fresco y que no tenga mucho magro. Al principio los canarios se alejarán; pero después se acercarán y lo comerán. Y esto evitará que se quiten las plumas unos a otros.

8. Alimentación para la cría

Hago 7 partes de alpiste y 1 de cada uno de las otras semillas, además de la lechuga o radicheta, que no puede faltar diariamente en la jaula y también comida blanda (uso un producto llamado CEDE), un lengüetero diario, agua limpia y abundante.Les pongo también un producto llamado Mix de CEDE que vendrían a ser conchillas de mar molidas, que lógicamente están tratadas. Son buenas para el calcio y la formación de huevos.

Algunas personas usan cáscara de huevo de gallina molido (previamente lo ponen a secar en el horno, para de esta manera matar cualquier cosa) yo personalmente no lo uso.

A las canarias con factor Recesivo suelo poner gotitas de vitaminas A en el agua (la de las personas). Liliana (Argentina)

 9. Cómo saber cuando están preparados para la cría

Modo de reconocer el celo en hembras: están inquietas, pían con frecuencia; soplándoles la “panchita” podemos ver una notable inflamación que nos indica que la postura esta próxima. Suelen entreabrir las alas con

frecuencia. Liliana (Argentina) Una pareja que se lleva bien, veremos que se dan piquitos y de comer...Cuando están en parejitas, a veces vemos que el macho suele darle de comer a la hembra del pico. Estos buenos machos son los que ayudan a alimentar a los pichones... Las canarias suelen hacer sus posturas a las primeras horas de la mañana después le ponemos el macho y de ésta manera aseguramos que la fecundación de los demás huevitos se logre. Los pone en días seguidos: 3, 4 o más, pero en ocasiones, descansa un día; casi siempre entre el penúltimo y el último de la nidada.  

10. Preparación para la reproducción Cuando esta por terminar el invierno coloco las hembras en voladoras y los machos también; cada uno por su lado (separadamente).Los machos al estar juntos se encelan más y al estar en voladoras hacen ejercicios y si alguno esta gordito pierde así un poco de peso y se pondrá en mejor forma para aparearse.

A las canarias hembra, les voy mirando la panza y así las voy ubicando en sus jaulas de cría.

Cuando un macho nos interesa por sus características lo utilizamos con mas de una hembra. En este caso lo ponemos primero con la hembra mas adelantada, cuando la misma empieza con el nido se le deja el macho si se ve que el entendimiento es el ideal. Debemos recordar siempre que para que los huevos sean fecundados, se debería ser 24 horas antes del primer huevo. Luego cuando la hembra haya puesto el 3º huevo le sacamos al macho y lo usamos con la otra hembra. También así la hembra empolla los huevos tranquila sin que el macho la moleste, en algunos casos. 

11. Problema quistes 

Intento controlarlo con los cruces adecuados pero algunas veces sale uno que normalmente es el mejor. 

12. Problemas reproducción

·          Huevos sin cáscara y blandos.- Esto puede deberse a la carencia de calcio o a que la hembra es demasiado joven. En este caso deberíamos darle más calcio y sales minerales en las comidas.

·          Huevos en las rejillas.- Puede deberse a que la hembra es demasiado joven e inexperta y no acepta el nido. También puede ser porque el macho la molesta. La solución sería mover el nido, tratar de salvar los huevos colocando una gomaespuma sobre toda la rejilla para que no se rompan y luego ponérselos en el nido cuando la madre (hembra) acepte el nido. Para ello previamente habrá que colocarle en el nido los huevos de plástico para que los vea y se ponga encima para calentarlos.

·          Se comen los huevos.- Puede ser, por carencia de calcio o una costumbre mala. Sería recomendable lo siguiente: Adicionar calcio y sino sacarla de la reproducción.

·          Abandono de la nidada.- Puede ser, una hembra joven y a la cual el macho molesta. Sería necesario esperar al retorno del celo, y esto se consigue esperando para la reproducción. Pasos a seguir: alejar el macho y darle mucha tranquilidad a la hembra y si esta la hembra muy agitada, hacer los mismo que hemos indicado.

·          Atención a los huevos sucios de excrementos de ella, si se los deja sucios lo mas probable es que se pierdan; ya que la hembra tratará de limpiarlos (aunque esto es poco frecuente).

·          Retención de un huevo.- Este caso puede ocurrir y nos daremos cuenta, cuando al no poner esa mañana, la canaria se encuentra como abolladita en la rejilla, deberemos hacerle unos baños de vapor y veremos que al rato los expulsa...

·          El huevo es blando.- Esto se debe a la falta de calcificación de la canaria; se corrige en las próximas posturas aumentándole el calcio en su dieta. Por suerte esto es poco frecuente también....