documento de apoyo diseño capilar
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DOCUMENTO DE APOYO DISEÑO CAPILAR
Ceneida Ospina Trujillo,
2016
Diseño Capilar
Hoy día, el término más apropiado para referirnos al corte de cabello es diseño capilar en razón directa al desarrollo artístico y técnico involucrado en el mismo; consistente en un proceso cosmético efectuado mediante implementos especializados que permiten determinar la longitud del cabello, y así obtener formas estéticas que logren armonía con el rostro y la contextura física del individuo, o simplemente para satisfacer el guato de la persona en cuanto a determinado estilo o moda que quiera lucir en su cabello. Es difícil por consiguiente mencionar la gran variedad de diseños existentes, pero no resulta tanto referirnos a los métodos y técnicas empleadas. Alrededor del diseño capilar se han tejido un sin número de creencias en las cuales se atribuyen los resultados óptimos no a la capacidad profesional del estilista, sino a factores que no tienen nada que ver como el sexo del ejecutante por ser hombre o mujer; fetiches como estados de embarazo, ciclo menstrual, fases lunares, etc. Que no tienen asidero y que solo contribuyen a una falsa propagación de consejas. Para lograr un buen diseño capilar hay que considerar muchas variables: la consistencia y condición del cabello, la contextura física y los rasgos faciales, los implementos de trabajo y la técnica que se va a utilizar entre otros: obtener buenos diseños implica el conocimiento de esta variables ya que ellas revelan por qué el cabello como actúa como lo hace y qué resultados serán obtenidos cuando se haga el esculpido del mismo.
OBJETIVO DEL DISEÑO CAPILAR
1. Dar al cabello una línea definida dentro del estilo deseado. 2. Lograr un efecto especial muy marcado en la ejecución de un peinado. 3. Perfilar, reducir y darle movimiento a las puntas. 4. Moldear el cabello para trabajarlo posteriormente como por ejemplo:
Permanente, tinturado, etc.
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FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO CAPILAR
Para lograr una buena ejecución en el diseño capilar, es necesario tener en cuenta tres variables así:
El diagnostico capilar.
Los implementos.
Las técnicas de diseño.
DIAGNOSTICO CAPILAR
Es fundamental para hacer un buen diseño capilar conocer las características del cabello a ser esculpido, con soporte en la anatomía, fisiología y morfología capilar. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA CAPILAR:
El pelo en la piel conforma un conjunto de partes comprometidas entre sí: FOLÍCULO PILOSO O POLISEBACEO: Es una invaginación de epidermis, que se hunde en la dermis o saco que contiene la raíz del pelo.
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PELO
Implantados en el folículo piloso o polisebáceo encontramos el pelo, formado por células que contienen queratina y melanina. La queratina es una proteína fibrosa de alto peso molecular, insoluble que proporciona dureza y resistencia, compuesta por cadenas poli-péptidas como resultado de la condensación de aminoácidos proteínicos con muchas propiedades químicas individuales; entre otras sustancias lo componen carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. A medida que la queratina se acumula, las células emigran hacia el exterior al tiempo que experimenta un proceso de diferenciación específico denominado queratinización, consistente en un aumento gradual de su contenido en micro fibras de queratina, y la reabsorción del núcleo y de los orgánulos celulares. Cuando la célula esta completamente queratinizada, ha muerto, y su posición es muy externa, estando directamente en contacto con el medio ambiente formando el tallo. La queratina que forma el pelo es dura, se denomina escleroqueratina.
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El color del pelo es producido por un colorante natural o pigmento llamado melanina. La tonalidad del cabello depende de la cantidad de pigmentación y su distribución. Estos pigmentos coexisten en determinadas proporciones dando una amplia variedad de colores naturales, que van desde negro, pasando por los castaños (oscuro, medio y claro) y los rubios (oscuro, medio, claro). El pelo tiene dos partes: raíz y tallo: RAÍZ: La raíz está implantada dentro del folículo, está compuesta por
células vivas.
BULBO PILOSO: El bulbo piloso es la extremidad inferior de la raíz, que a su vez es algo más ancho que el resto. Se halla adherido a las paredes del folículo y solo se desprende para caer cuando ha cumplido el ciclo de vida capilar, cuya duración difiere según el lugar de implantación. El bulbo presenta en la base una curvatura que le permite adherirse a la papila o matriz pilosa. PAPILA O MATRIZ PILOSA: Es una proyección dérmica localizada en el fondo del folículo piloso. Se desempeña como el órgano productor del cabello; presenta una forma similar a la de un hongo, sobre ella se encuentran las células epidérmicas basales que darán origen al pelo a través de la actividad mitótica. El volumen y la actividad de la papila condicionan el diámetro y crecimiento del pelo. Su destrucción automáticamente determina la muerte del pelo.
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La papila se alimenta a través de los vasos sanguíneos capilares que llegan hasta la base del folículo para irrigarla, de esta manera la sangre oxigenada cumple su función de nutrición. Estos vasos sanguíneos están rodeados por fibras del sistema nervioso simpático que controlan su flujo; por esta razón la papila y por ende el cabello está sujeto de sufrir consecuencias por desórdenes nerviosos del organismo. TALLO: Es la parte externa visible del pelo que surge del borde del orificio
folicular. Está formado por células muertas, con un 97% de queratina como las del estrato córneo de la epidermis. La queratina del pelo no es muy reactiva, lo cual la hace muy resistente. Sin embargo posee cierta elasticidad y permite modificaciones estructurales no muy drásticas por agentes cosméticos que significan al pelo aspectos estéticos como peinados, ondulados, alisados, etc. Y que pueden ser reversibles.
Tiene tres partes estructurales: Médula, corteza y cutícula.
1 MÉDULA 2 CORTEZA 3 CUTÍCULA
La médula: Ocupa la parte central del pelo, se le atribuye a sus células la propiedad de contener o ser portadora de pigmento (melanina). Se estrecha a medida que asciende a los largo del tallo y suele no existir en la parte distal (extremo) del pelo. La corteza: Está compuesta por células muertas y queratinizadas, fusiformes (en
forma de uso); son células pigmentadas mediante la melanina, unidas estrechamente entre sí, y conforman la parte más importante del tallo porque le otorgan su forma y resistencia.
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La cutícula: Presenta sus células dispuestas en forma de escamas. Son células muertas carentes de núcleo, transparentes y queratinizadas. La disposición de escamas deja suficiente espacio entre unas y otras como para permitir el paso de humedad; es la capa protectora del pelo que impide la penetración de microorganismos y suciedades. Es a su vez la responsable de la apariencia del pelo. Cuando la cutícula está cerrada proporciona una superficie lisa y por consiguiente reflejara la luz, lo que aporta brillo y sedosidad al tacto a la fibra, contrario cuando la cutícula está abierta la superficie sinuosa absorberá la luz y el pelo se verá opaco y áspero al tacto. MÚSCULO ERECTOR: Pequeño músculo adherido al folículo pilosos que le da movilidad al pelo como respuesta a estímulos del sistema nervioso como mecanismo de protección, produciendo una erección vertical del pelo debido a influencias psíquicas o climáticas como el frio que produce este fenómeno llamado (poner los pelos de punta) u horripilación. GLÁNDULA SEBÁCEA: Se halla localizada a los lados del folículo polisebáceo; habitualmente a través del orificio excretor; excreta en su interior su producto llamado sebo epidérmico formado por ácidos grasos constituidos por lípidos hidrófilos (afines al agua) esteres de ácidos grasos, colesterol, hidrocarburos y fosfolípidos; cuya función es lubricar, impermeabilizar y proteger la piel, volcando también al exterior sebo a través del orificio polisebáceo. El sebo junto con el sudor forma un manto emulsionado o manto ácido que protege la piel del clima, y la penetración de bacterias.
Se utiliza este término derivado del latín “capilus”, para referirse al pelo que cubre el cráneo, contenido en la piel que cubre el mismo llamada cuero cabelludo. Por delgados que parezcan, nuestros cabellos tienen una superficie global considerable; alrededor de 6 cm2 para cabellos de 20 cm. Por frotamiento se, cargan de electricidad estática negativa, lo cual explica su atracción por sustancias de carga positiva. Esta propiedad, junto con la viscosidad del sebo que los cubre, es una de las razones que los hace ensuciar, atrayendo hacia su superficie, diversos gérmenes y contaminantes. Nuestros cabellos son flexibles y extensibles, muy resistentes pero también vulnerables. Reaccionan a la humedad relativa del aire y al contacto con el agua (contrariamente a la capa de la epidermis, la cutícula no es impermeable), a los desórdenes internos (desequilibrios alimenticios, especialmente regímenes pobres
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en proteínas animales y regímenes para adelgazar fuertes, desequilibrio hormonales, infecciones, etc.) o externos (malos cuidados, productos mal escogidos, peinados traumatizantes, etc.) así como ciertos tratamientos médicos (para disminuir el hambre, antidepresivos, antimitóticos, rayos X, quimioterapia, etc.) CUERO CABELLUDO: Es la piel que recubre el cráneo, que presenta ciertas peculiaridades, como la abundancia de folículos pilosos, importante cantidad de glándulas sebáceas y sudoríparas; velocidad de renovación de las células epidérmicas superior a otras regiones corporales. Los cabellos aparecen implantados en el cuero cabelludo y de allí emergen tomando una posición ligeramente oblicua.
CICLO BIOLÓGICO DEL CABELLO
El crecimiento del cabello se inicia en el folículo y va hacia el exterior, cuando asoma a la superficie se cornifica, de modo que la parte que se proyecta al exterior está compuesta por células muertas y queratinizadas en un 97%. La raíz pilosa es un tejido en gran actividad metabólica y metótica; el cabello crece de abajo hacia arriba, desde las células vivas de la raíz impulsando a las células muertas del tallo. Su ciclo vital lo cumple entre 2 y 6 años; en los niños y jóvenes el crecimiento es más rápido que en los adultos y casi nulo a partir de los 65 años. El pelo no crece a un mismo ritmo, en el vertex (parte abovedada del cráneo) y en la nuca tiene mayor crecimiento y menor en la zona frontal y temporal; en promedio el cabello crece medio milímetro diariamente. El cabello tiene un ciclo de vida: nace, se desarrolla y muere; observando así 3 fases: FASE ANÁGENA: O de crecimiento; parte de la producción mitótica de las
células en la papila y a la evolución del bulbo piloso. La mayoría del cabello (90%) está en esta fase que dura de 2 a 6 años.
FASE CATÁGENA: Que se sucede después de la fase anágena,
correspondiendo a un periodo de descanso en el cual el folículo está dormido, la papila está inactiva, no hay actividad mitótica (no produce células). El 4% del cabello en está en esta fase y puede durar aproximadamente de 2 a 3 semanas y termina con la muerte del cabello.
FASE TELÓGENA: Es el final del ciclo que puede durar 3 meses
aproximadamente entre la muerte del pelo y su caída, el bulbo se desprende de la papila que deja de nutrirlo, cayéndose el cabello en un
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proceso de cambio que reemplaza el cabello viejo por nuevo. El 6% del cabello se encuentra en esta fase.
En el cuero cabelludo se encuentran simultáneamente todas las fases del ciclo. Se estima que normalmente caen entre 40 y 80 cabellos diarios como resultado del proceso natural de este ciclo de renovación. Algunas caídas excesivas de cabellos, debido a circunstancias fisiológicas (parto) o patológicas (infecciones), son temporales y reversibles, otras requieren tratamiento o restauración. DENSIDAD CAPILAR: La densidad del cabello depende cuantos existen por
unidad de área. El cabello rubio es el de mayor densidad, en total entre 130 a 140 mil, en tanto que le sigue el cabello castaño, el negro entre 100 a 110 mil cabellos. Y por último el de menor densidad es el rojo máximo 90 mil cabellos. PROPIEDADES FÍSICAS DEL CABELLO FUERZA DE RESISTENCIA: Es la resistencia a factores de tracción.
Capacidad que tiene el cabello para soportar tensión hasta antes de su ruptura.
ELASTICIDAD: El cabello antes de romperse se estira porque es elástico, se rompe cuando se ha traspasado el límite de su elasticidad. El cabello se
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puede estirar en estado seco hasta el 30% de su longitud y húmedo hasta el 100%.
POROSIDAD: Capacidad que tiene el cabello para absorber líquidos y
permeabilidad a la humedad. La porosidad del cabello se incrementa por acción de algunos productos alcalinos.
CLASIFICACIÓN DE LOS CABELLOS
El cabello lo podemos clasificar así: SEGÚN LA FIBRA CAPILAR: Determinada por la longitud, diámetro y forma del
tallo: Longitud: Milimétricos: Son cabellos de longitud milimétrica en su mayor extensión, y
se denominan también supercortos. Melenas: Son:
1. Cortos: Mayor extensión entre el lóbulo auricular y el mentón. 2. Medianos: Mayor extensión entre el mentón y el hombro. 3. Largos: Mayor extensión debajo del hombro.
Diámetro: Determinado por la forma de la papila o matriz pilosa y el folículo piloso y se clasifican así:
1. Gruesos: Diámetro de 0.14 a 0.18 mm. Densidad media capilar de 90000 a
110000 cabellos y corresponden genéticamente a los cabellos de tonos negros y rojos.
2. Medianos: Diámetro de 0.10 a 0.14 mm. Densidad media capilar de 110000 a 130000 cabellos y corresponden genéticamente a los cabellos de tonos castaños.
3. Finos o delgados: Diámetro de 0.05 a 0.10 mm. Densidad capilar de
130000 a 150000 cabellos y corresponden genéticamente a los cabellos de tonos rubios.
Forma: Dependen de la forma del folículo y tamaño de la papila:
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1. Lisotríco: Recto o lacio, de sección transversal redonda y folículo recto. 2. Sinuótrico: Ondeado o rizado, de sección transversal ovalada y folículo
ligeramente curvo. 3. Ulótrico: lanoso, ensortijado o encrespado, de sección transversal plana y
folículo encorvado. SEGÚN EL CUERO CABELLUDO: Determinado principalmente por la actividad
de las glándulas sebáceas:
1. Normal: Tiene una lubricación de sebo equilibrada, la fibra capilar son suaves al tacto, posee brillo natural, son dóciles y fáciles de peinar.
2. Graso: La secreción de la glándula sebácea es abundante, la fibra capilar adquiere un aspecto pegajoso, oscuro y aceitoso.
3. Seco: Cabellos sin lubricación y humedad, la fibra capilar es de aspecto mate y se enreda fácilmente.
SEGÚN EL COLOR: La melanina presente en la fibra capilar, origina naturalmente
4 categorías de coloración: rojos, negros, castaños (oscuro, medio y claro) y rubios (oscuro, medio y claro) Afecciones capilares: La salud capilar, depende de la ausencia de algunas
enfermedades y alteraciones del cuero cabelludo y la fibra capilar como son: daños estructurales de la fibra capilar causados por el deterioro de la cutícula que pueden ir desde una simple resequedad, hasta la destrucción total de la fibra capilar que afecta las propiedades físicas del mismo, pasando por la tricoptilosis u horquilla que es uno de los daños más comunes en los cabellos largos. También los daños en el cuero cabelludo como pitiriasis caspa, la seborrea, la alopecia, las micosis cutáneas y hasta la pediculosis.
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Un buen profesional de diseño capilar se caracteriza por utilizar implementos adecuados, asegurándose por lo tanto de la buena calidad de los mismos, ya que el mercado hoy día ofrece alternativas que si bien son asequibles a cualquier economía, no todos garantizan un buen desempeño en la ejecución del diseño. Cada implemento debe tener unas características mínimas para ser confiables; los implementos básicos utilizados en el diseño capilar son: Tijeras de precisión: Las tijeras para el corte del cabello son tijeras de precisión. Existe una gran variedad de estas tijeras y a veces es necesario experimentar con varios modelos para encontrar el que mejor se ajusta a nuestra mano. Para cortar el cabello con exactitud se usan solamente las puntas de las tijeras. Las tijeras pequeñas de cuatro o cinco pulgadas y media se llaman mini-tijeras y son cómodas y fáciles de controlar cuando se cortan cabellos cortos y de difícil acceso.
Generalmente las tijeras de hojas largas las usan los barberos en combinación con el peine en ciertas técnicas estilísticas. En estos casos para cortar las capas
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con uniformidad, se necesitan tijeras con hojas más largas ya que las mini-tijeras sólo abarcarían secciones pequeñas. El uso de la espiga de apoyo no es indispensable, pero puede usarla, puede ayudarle a mantener las tijeras a nivel mientras corta. Los precios de las tijeras varían. No es necesario hacer una gran inversión, pero tampoco se recomiendan tijeras de baja calidad ya que éstas tienden a tronchar el cabello resultando un corte disparejo y con líneas zigzagueantes. Las de acero inoxidable, templadas al hielo, son de buena calidad y de precio razonable. Las hojas de las tijeras deben secarse después de cada corte y los residuos de cabello deben limpiarse. El tornillo giratorio y el interior de las hojas deben mantenerse limpios y lubricados con aceite especial para tijeras. Cuando sea necesario las hojas de sus tijeras deben ser afiladas por un experto. Cuide de no dejar caer sus tijeras ya que esto dañará sus puntas y desajustará el tornillo giratorio. El tornillo giratorio no deberá estar muy apretado ni muy flojo. Para saber si está ajustado correctamente haga la siguiente prueba: tome las tijeras por los anillos y colóquelas horizontalmente con el tornillo frente a usted; mueva el anillo del dedo anula hacia arriba hasta que las tijeras abran, después suéltelo permitiendo a la hoja movible regresar a su lugar de origen. Cuando el tornillo giratorio está correctamente ajustado, las puntas de las tijeras quedan a un octavo de pulgada de distancia entre sí cuando se cierran. Si las puntas permanecen abiertas más de un octavo de pulgada es señal de que el tornillo giratorio está muy apretado; si las tijeras se cierran totalmente, es señal de que esta flojo. El ajuste apropiado es indispensable para prevenir que el cabello y las tijeras se dañen. TIJERAS DE ENTRESACAR Las tijeras de entresacar son dentadas y se usan para reducir la cantidad de cabello cuando éste es demasiado copioso, proporcionando una textura adecuada, descargando el cabello. Existen dos tipos de tijeras de entresacar:
a. Tijeras dentadas sencillas:
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b. Tijeras dentadas dobles: Las tijeras dentadas dobles entresacan menos
cabellos que las sencillas.
MÁQUINA ELÉCTRICA
La máquina o cortadora eléctrica es el instrumento más apropiado para cortar el cabello del cuello por su rapidez y seguridad. Hay algunos costes que se hacen enteramente con la máquina. También se utiliza la máquina para recortar las patillas, el bigote y la barba.
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La cuchilla de la máquina se debe secar y limpiar con un cepillo después de usarla. Use la máquina con suavidad; si presiona muy duro sobre la piel, causará arañazos y dolor. Cuando recorte el cabello trate de seguir la línea natural y no corte por encima del nacimiento del cabello. La máquina eléctrica patillera, es una especialización de la máquina de corte convencional, muy útil que permite hacer desbaste y efectuar perfilado y acabados perfectos entre otros, debido a su tamaño. PEINES El cabello se maneja mejor con un peine duro y fuerte. Una mitad deberá tener los dientes gruesos y separados, y la otra más finos y unidos. Los dientes gruesos se usan para desenredar el cabello. Empiece en las puntas y continúe hacia arriba media pulgada a la vez, según el cabello se va desenredando. Los dientes finos se usan para alisar el cabello después de que éste se ha desenredado. Cualquiera de las dos partes del peine sirve para levantar el cabello. Se puede usar la parte de los dientes anchos para levantar el cabello copioso y la de los dientes delgados para el cabello fino. Cuando los peines pierden sus dientes deben desecharse, pues causan daño al cabello y peinan de manera dispareja. Los peines de hueso o de carey son más caros pero son los mejores porque no electrizan el cabello.
DIENTES GRUESOS DIENTES DELGADOS Existen otros peines para diferentes aplicaciones que nos ayudan en busca de una buena forma para manipular el cabello como lo son el peine de púa o cabo, al igual que el peine de desenrede del cabello el cual tiene dientes separados y gruesos para no maltratar la fibra capilar, los cuales son fundamentales a la hora de hacer un buen diseño.
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NAVAJA O BARBERA Es uno de los implementos más antiguos, antiguamente hecha de una hoja de acero finamente afilada, paso hoy día a una delgada hoja de acero aleado con otros metales para producir un corte especial, y generando una creciente industria con gran versatilidad en su forma y aplicación. Hay dos tipos: hojas abiertas y hojas cerradas.
IMPLEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Brocha para sacudir el cabello. (con
talquera preferiblemente)
Atomizador.
Capa de seda.
Toallas blancas.
Caimanes.
Champú.
Bálsamo.
Gotas cicatrizantes.
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Las técnicas son procedimientos son procedimientos que aplicados en forma eficiente nos permiten lograr un buen diseño capilar, para lo cual nos apoyamos en nuestras manos como elemento fundamental para el esculpido, la habilidad y destreza en la ejecución. LA CABEZA Nuestra cabeza es el campo de operaciones para el esculpido capilar, por lo tanto debemos recordar y familiarizarnos con su estructura anatómica.
LAS MANOS Las manos son la parte terminal de las extremidades superiores, que nos sirven para desarrollar toda una serie de actividades por su estructura anatómica lo que conlleva, que junto con la repetición de movimientos nos permite desarrollar habilidad y destreza en diferentes operaciones. Anatómicamente la mano es así: la muñeca es la parte que une la mano con el antebrazo y la mano; el dorso y la palma se encuentra a continuación dando
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cuerpo a la mano que termina en los dedos los cuales se llaman: meñique, anula, medio corazón, índice y pulgar.
DORSO PALMA
La mano es la que nos permite esculpir el cabello mediante los implementos de trabajo apropiados; en un procedimiento sencillo: la mano dominante (la derecha, o la izquierda si es zurdo) manipula las tijeras y peina. La mano opuesta sostiene el cabello que se va a cortar, determina la cantidad que se ha de cortar y sostiene el peine mientras la mano dominante está cortando.
Los siguientes ejercicios han sido diseñados para ayudarle a lograr los objetivos de abajo enumerados. Practíquelos con cuidado si desea aprender la técnica de esculpir el cabello profesionalmente. OBJETIVOS
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1. Sostener las tijeras correctamente.
2. Sostener correctamente las tijeras y el peine a la vez.
3. Sostener correctamente las tijeras y el peine mientras se peina el cabello.
4. Sostener y mover las tijeras, el peine y el cabello correctamente cuando se
está haciendo un corte.
EJERCICIO N° 1
Tome las tijeras e introduzca sus dedos anular y pulgar en los respectivos anillos cuidando de no introducirlos más allá de la primera coyuntura. Si sus tijeras tienen una espiga de apoyo, descanse en ésta su dedo meñique. Cuide que el tornillo giratorio quede en frente a usted. Una vez que tenga ala mano en la posición correcta abra y cierre las tijeras moviendo solamente la hoja movible con el pulgar. La hoja estática, controlada por el dedo anular, debe permanecer inmóvil. Práctica: Abra y cierre las tijeras repetidamente acelerando el ritmo.
EJERCICIO N° 2
Tome las tijeras como se indicó en el ejercicio anterior. Con las tijeras cerradas y los dedos anular y pulgar dentro de los anillos correspondientes, saque el pulgar del anillo. Mantenga el dedo anular en su anillo y cierre la mano en forma de puño alrededor de las tijeras, agarrándolas con la palma de la mano. Ahora vuelva a poner el pulgar en su anillo y abra y cierre las tijeras tres veces como lo indicamos en el ejercicio anterior. Repita todo el ejercicio veinte veces tratando de hacerlo cada vez más rápido.
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Práctica: Saque el pulgar del anillo; tome las tijeras en la palma de la mano; vuelva a colocar el pulgar en su anillo; abra y cierre las tijeras. Repita todo acelerando el ritmo. EJERCICIO N° 3
Con las tijeras en la palma de su mano tome el peine por el borde, usando los dedos índice y pulgar de la misma mano. En esta posición proceda a peinar el cabello de un amigo, o de una peluca, levantándolo y dejándolo caer. Repita esta operación diez veces, empezando al lado izquierdo de la cabeza y continuando hacia la derecha. Tenga cuidado con las puntas de las tijeras; en esta posición puede causar daño accidentalmente. Práctica: Tome las tijeras cerradas y el peine en la misma mano, peine el cabello hacia arriba y déjelo caer. Repita el ejercicio acelerando el ritmo. EJERCICIO N° 4
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Con las tijeras y el peine en su mano, peine el cabello hacia arriba sosteniéndolo entre el dedo del medio y el índice de su otra mano; suelte el cabello dejándolo caer. Repita este ejercicio cinco veces yendo del lado izquierdo hacia el derecho. Práctica: Tome las tijeras cerradas y el peine; peine el cabello hacia arriba, sujételo con los dedos de la otra mano; suelte el cabello. Repítalo todo.
EJERCICIO N° 5 Repita el ejercicio número cuatro, pero sin dejar caer el cabello. Mientras mantiene el cabello levantado con los dedos índice y del medio de su otra mano transfiera a ésta el peine, haciendo que los dientes se acomoden en la curva de su mano, y usando el pulgar para asegurar el peine. Ahora tome las tijeras en la posición indicada en el ejercicio número uno y pretenda que está cortando el cabello. Vuelva a colocar las tijeras en la palma de su mano y regrese el peine a esta mano. Deje caer el cabello que mantenía levantado con la otra mano. Repita todo el ejercicio peinando el cabello de izquierda a derecha y transfiriendo el peine de una mano a otra tratando de hacerlo cada vez más rápido. Práctica: Tome el peine y las tijeras cerradas en su mano; peine el cabello hacia arriba; manténgalo elevado con los dedos de la otra mano; transfiera el peine; pretenda cortar el cabello; transfiera de nuevo el peine a la otra mano; deje caer el cabello. Repita todo.
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Ahora ya tiene conocimiento de cómo manejar los instrumentos y el cabello. Recuerde que mientras más practique estos ejercicios más preparado estará para cortar el cabello. La meta es manejar los instrumentos automáticamente para que se pueda concentrar por completo en la técnica de corte. GEOMETRÍA APLICADA AL DISEÑO CAPILAR
La geometría es la parte de las matemáticas que tata de las propiedades y medidas de los sólidos, superficies y líneas. La geometría nos sirve de soporte, toda vez que para hacer cualquier diseño capilar tendremos que utilizarla como fundamento en la técnica aplicada. El eje espacial es un símbolo que se utiliza para identificar las líneas rectas entre las cuales tenemos: horizontales, verticales, diagonales; curvas como las cóncavas y las convexas; ángulos de 0°, 45°, 90° y 180° y direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha. LOS ÁNGULOS
Capas son graduaciones del cabello que van progresivamente de corto a largo o viceversa. Para conseguir el efecto de capas, pequeñas secciones de cabello se elevan y se cortan. De acuerdo a la
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elevación que se le dé al cabello antes de cortarlo se conseguirá un largo diferente y por lo tanto un corte distinto. Es importante que usted aprenda a medir la elevación del cabello para conseguir el corte deseado.
Cuando se levanta el cabello, éste forma un ángulo con el cuero cabelludo. Los ángulos se miden en grados. La separación que existe entre el cabello y el cuero cabelludo determina la graduación del ángulo. El pequeño símbolo redondo al lado de los números significa “grado” Observe la primera figura. La distancia entre las dos líneas constituye un ángulo de cuarenta y cinco grados. (45°) La segunda figura muestra un ángulo de noventa grados (90°), o sea el doble del ángulo anterior.
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Un ángulo de ciento ochenta grados (180°) está formado por una línea recta, o sea dos ángulos de 90° consecutivos. Tercera figura. Si a usted se le indica que levante el cabello en un ángulo de 90° hay dos cosas que debe recordar: 1. Piense en una línea imaginaria o coloque una regla en la base del cabello que
intenta levantar.
2. Levante el cabello a un ángulo de 90° en relación a la línea imaginaria. Si esto se le dificulta coloque su mano en forma aplanada sobre el cuero cabelludo y tome un mechón de cabellos entre los dedos. Si usted levanta su mano en línea recta desde este punto esto le dará un ángulo de 90°.
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Observe que cuando se levanta el cabello a un ángulo de 90° éste parece proyectarse en línea recta desde el cuero cabelludo, siguiendo la redondez de la cabeza. Si a usted se le indica que levante el cabello a un ángulo de 180°, deberá levantarlo hasta que coincida con el extremo superior de la línea imaginaria. La figura siguiente, muestra todos los ángulos y cómo éstos se relacionan entre sí. Otra frase que le será necesario conocer es la “elevación cero”. Este término significa que el cabello no ha de levantarse lo más mínimo manteniéndose junto a la cabeza, cuello o espalda cuando se corta. El cabello cortado a la elevación cero no tendrá capas y será todo de un mismo largo.
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GRADUACIONES DEL CORTE
0° Mínima elevación. Corte pegado a la piel, se obtiene volumen en longitudes medias o cortas. 45° Mediana elevación. Se obtiene al cortar separando la piel, un área pareja y sección en capas. 90° Elevación recta. Se obtienen capas de diferentes longitudes. 180° Es la máxima elevación. Al cortar a contrapelo se obtiene capas largas.
o Escultura: Arte de moldear.
o Esculpir: Labrar a mano una obra de escultura.
o Diseño capilar: Arte de moldear el cabello esculpiéndolo o costándolo para
darle un estilo o línea deseada.
o Peso: Concentración de largura de un diseño capilar.
o Textura: Cualidad de la superficie que puede verse y sentirse en la escultura
capilar, y se consigue con la utilización de una herramienta de trabajo para el
esculpido capilar, puede ser inactivada o activada.
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o Textura activada: Es la que se consigue con la utilización de una herramienta
para realizar un diseño.
o Textura inactivada: Se caracteriza por las líneas continuas que pueden ser
rectas en cabellos lisos o curvas en cabellos ondeados o rizados.
o Estilo: es la línea de dirección o modelo de diseño.
o Distribución: dirección en la que se peina el cabello.
o Bloqueado: O preseccionado; división del cabello en bloques, que facilita la
ejecución del diseño al tener mejor control de la cantidad de cabello.
o Seccionamiento: Son divisiones regionales verticales u horizontales del
cabello para buscar precisión en el corte. Las partes en que se hace el
seccionamiento dependen del tipo de corte a efectuar; la porción de cabello
que va a ser esculpido debe ser aproximadamente de una pulgada de ancho
como máximo.
o Partición: Línea de división reflejada en el cuero cabelludo como resultado de
un bloqueo o seccionado.
o Mechón: O cadejo; porción pequeña del cabello fácil de manipular que va a ser
esculpida o cortada.
o Línea guía: O línea de diseño; o mechón de estilo: Resultante de tomar una
porción de cabello, esculpirlo y que sirve para determinar la longitud del
acabado del corte; puede ser estable o móvil.
o Línea de diseño estable: Es la guía de largura que se utiliza mientras se
realiza el diseño y donde todos los cabellos convergen a esta.
o Línea de diseño móvil: Consiste en una pequeña cantidad de cabello
previamente esculpida, que se utiliza para cortar la siguiente, y así
sucesivamente hasta lograr el diseño.
o Ángulo de proyección: Ángulo en el que se sostiene el cabello mientras se
escupe en relación con la curva de la cabeza.
o Contorno: Área situada alrededor de la línea de corte y que define su
perímetro. En cabellos supercortos hace alusión específica al área de las
patillas y la nuca.
o Conectar: Armonizar dos áreas de diferente longitud de tal forma que no se
diferencien en un punto determinado.
o Pulir: Corregir detalles del corte.
o Gradación: Diferentes grados que existen para realizar cortes.
o Grosor: Diámetro del cabello; fino o delgado, medio y grueso.
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o Densidad del cabello: O espesor; cantidad de pelo que compone la cabellera.
(90000 a 150000 cabellos). Cualitativamente puede ser: abundante o espesa y
escasa.
o Pelo virgen: Se refiere al cabello no tratado con productos químicos.
o Cabello sometido o procesado: cabello sometido a un proceso químico que
genera cambios estructurales o de pigmentación.
o Elasticidad: capacidad que tiene el cabello para estirarse.
o Alopecia: Caída del cabello.
o Seborrea: Alteración consistente en la hiperfunción de la glándula sebácea.
o Pitiriasis: Descamación excesiva del cuero cabelludo denominada caspa.
o Tricoptilosis: Daño estructural de la fibra capilar que se fisura en dos,
denominado horquilla.
o Remolino: Es la sección del cuero cabelludo donde el cabello crece en forma
concéntrica.
REGLAS DEL PRINCIPIANTE
1. Adquirir conocimientos técnicos del diseño capilar y sus aplicaciones antes de
comenzar a cortar.
2. Estudiar y sugerir el estilo que mejor le encaje al cliente.
3. Realizar un análisis capilar.
4. Practicar la técnica de los movimientos manuales de tijeras y peine y demás implementos.
5. Cortar el cabello un poco más largo de lo previsto, por la elasticidad del cabello
húmero y para posibles correcciones.
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Las siguientes preguntas se deben hacer antes de comenzar el corte para definir lo que la persona quiere y lo que usted puede hacer con su cabello. Estas preguntas le asegurarán un resultado satisfactorio. Apréndalas de memoria. 1. ¿Cuándo se cortó el cabello por última vez? ¿quedó satisfecho? Esta
pregunta le dará una idea de cuánto ha crecido el cabello desde el último corte. Si la respuesta es un mes, puede calcular que el cabello ha crecido aproximadamente media pulgada, por lo tanto sólo hará un recorte. Si la persona no quedó satisfecha, averigüe por qué. ¿Le dejaron el cabello muy largo o muy corto? En este caso corte más o menos cabello de acuerdo a la situación.
2. ¿Qué largo desea en la parte de atrás? Haga que la persona le muestre que
cantidad de cabello desea cortarse. Si tiene el cabello largo podrá traerlo hacia adelante y enseñarle exactamente cuánto quiere que le corte. No empiece a cortar mientras tenga duda sobre el largo deseado.
3. ¿De qué largo desea los lados? ¿Por encima, a media o por debajo de la
oreja? Demuestre lo que quiere decir señalando los lugares en su oreja, y pida
a la persona que señale en su propia oreja el largo deseado. 4. ¿De qué largo desea
la parte superior?
Levante el cabello de la parte superior de la cabeza con sus dedos y observe el largo. Pregúntele a la persona si desea las capas, cortas y con volumen, o prefiere el cabello de esta parte más largo y menos voluminoso.
5. ¿Desea que su cabello tenga todo un mismo largo o lo prefiere en capas?
Haga que le persona le indique dónde quiere las capas. ¿Las quiere en la parte superior y a los lados, en la parte superior solamente o en toda la cabeza?
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Explíquele qué significa “Todo de un mismo largo”. Tenga la seguridad de que sabe cómo la persona quiere que usted le corte el cabello y explíquele cuáles son sus opciones.
Una vez se ha establecido sin lugar a dudas lo que la persona desea en cuanto al largo y al estilo ponga cuidado de no cortarlo más de lo que le ha sido indicado. Al principio es preferible ser conservador. Si usted deja el cabello un poco más largo de lo deseado, siempre puede regresar y cortar más; si por el contrario corta demasiado, sólo el tiempo podrá corregir su error. EL VISAGISMO
El visagismo es la técnica que nos permite a través del estudio y análisis de los rasgos faciales hacer personal un rostro impersonal, observando integralmente. La configuración de la cabeza:
1. De frente. 2. De perfil.
Las facciones:
1. Facciones tanto perfectas como imperfectas. 2. Los defectos.
La configuración del cuerpo, la postura y el garbo.
Si antes de cortar el cabello estudiáramos la cara, el peso y el estilo de vida de la persona, fácilmente podríamos ofrecerle el corte más apropiado y favorecedor. Sin embargo, la mayoría de las personas desean en corte que esté de acuerdo con su personalidad y estilo de vida, aunque no convenga a su estructura facial o a su tipo de cabello. Por ejemplo, la persona puede mostrarle una foto de un corte que requiere un cabello grueso y con cuerpo, cuando su cabello es fino y débil; o puede mostrarle un corte para un cabello lacio cuando el de ella es encrespado. En este caso es necesario explicarle las limitaciones que su tipo de cabello impone y la necesidad de aceptar lo que la naturaleza le ha dado. Al mismo tiempo usted debe poner todo su empeño en darle un corte que le dé una apariencia atractiva y que realce sus mejores rasgos. El primer paso es adaptar el corte a la forma, consistencia y densidad del cabello. Si la persona tiene planes de modificar su cabello con un permanente o con un desrizado, entonces será mejor cortarlo después de haber efectuado estos cambios. Es importante revisar las condiciones en que está el cabello; si éste parece dañado es preferible cortarlo más corto para eliminar la mayor cantidad de horquillas posible. También es importante saber si la persona está dispuesta a
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invertir el tiempo y el cuidado necesario para mantener el estilo deseado, o si prefiere otro estilo que requiera menos tiempo y esfuerzo. La forma y consistencia del cabello determinará el largo y corte apropiado. Los mejores cortes para cabellos lacios u ordenados de consistencia fina o media son: nivel simple, paje, variación del paje, doble nivel con paje detrás y línea de carga. Los cortes recomendados para cabellos ondeados, rizados y encrespados de consistencia mediana o gruesa son: nivel simple, doble nivel con capas en la parte posterior, y el largo con capas. El segundo paso para obtener un estilo satisfactorio, es recomendar el corte apropiado a la estructura facial, estatura y peso de la persona. Observe la persona, su cara, su apariencia y visualice los cambios que mejoren el conjunto total de la persona. Una cara larga necesita volumen a los lados. Tráigale el cabello hacia los lados y observe el efecto. Levante el cabello de atrás. ¿Luce mejor con el cabello corto? Si la cara es ancha necesita volumen en la parte superior. De nuevo cambie el cabello y observe los efectos diferentes que se logran. Siempre comuníquele a la persona sus observaciones. Con experiencia logrará adaptar distintos largos de cabello para que luzcan bien con cualquier forma de cara. En general existen siete estructuras faciales: ovalada, redonda, alargada, cuadrada, en forma de corazón, en forma de diamante y triangular.
1. Cara ovalada: Es considerada la cara perfecta y
cualquier tipo de corte le favorece. Al cortar el cabello se tratará de hacer lo posible para que la cara adquiera una apariencia de óvalo. Si la persona tiene sobrepeso será necesario tener esto en cuanta. Obsérvela con atención y decida si le parece mejor cortarle el cabello corto o dejarlo lo suficientemente largo para que cubra los lados del cuello.
2. Cara redonda: La cara redonda necesita lucir más
larga y con menos redondez en las mejillas. Para corregir una cara redonda, dé volumen al extremo superior de la cabeza y cubra la mandíbula trayendo el cabello hacia adelante y añadiendo largo y volumen a los lados. Como la cara redonda casi siempre tiene la frente estrecha, corte un
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cerquillo corto con capitas o deje a la persona sin cerquillo.
3. Cara alargada: Esta cara es larga y estrecha. El cabello deberá ser corto en la parte superior de la cabeza y voluminoso a los lados. Un cerquillo o flequillo en la frente hará que la cara parezca más corta. El largo del cabello debe ser de corto a mediano (el cabello largo hace lucir la cara más larga)
4. Cara cuadrada: Esta cara requiere un corte que
la haga parecer más larga y que disminuya la anchura de la mandíbula. El corte más aconsejable es uno que añada volumen en el extremo superior de la cabeza. También es favorecedor cortar un cerquillo o flequillo en la frente y capas a los lados. El cabello debe dejarse lo suficientemente largo para disminuir la mandíbula.
5. Cara en forma de corazón: La frente es ancha y la
mandíbula estrecha y redonda. El cabello deberá ser lo suficientemente largo para suavizar la línea de la mandíbula. Un cerquillo y el cabello con la raya al lado ayudarán a disimular la anchura de la frente.
6. Cara en forma de diamante: La frente y la
mandíbula son estrechas, los pómulos altos y la apariencia total de la cara es larga. La frente deberá cubrirse con un cerquillo o flequillo y los pómulos con el cabello de los lados. También trate de cubrir la línea del nacimiento del cabello y las orejas.
7. Cara triangular: La frente es estrecha y la mandíbula
y el mentón son anchos. Esta estructura facial necesita volumen en la parte superior de la cabeza. El ancho de
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la mandíbula se podrá disimular con el cabello alrededor de la cara. Se debe evitar el cabello largo y la falta de volumen en la parte superior de la cabeza si la persona es de baja estatura. El cabello largo luce bien en personas altas. El cabello que se peina hacia atrás acentúa los pómulos y los ojos; cuando se peina hacia la cara el enfoque se concentra en la nariz y la boca. Estas son generalidades. Recuerde que cada persona tendrá diferentes problemas que deben ser examinados. PERFILES
Cuando se analiza al individuo para recomendar el corte apropiado hay que tener en consideración el perfil. Observe como éstos han sido mejorados con el peinado. La meta es conseguir que un perfil cóncavo o convexo luzca recto:
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Las técnicas del diseño capilar pueden ir cambiando con la moda de llevar el cabello, pero siempre existirán unas técnicas clásicas para lograr el cometido, al cual se le agregan algunos efectos para conseguir mejores estilos en supercortos o melenas. MILIMÉTRICOS Denominados así porque la longitud capilar es supercorta. Dentro de las técnicas clásicas, encontramos para el trabajo de supercortos el apoyo de la máquina eléctrica y la patillera que en combinación con el peine, navaja y tijera, lograremos efectos especiales, llegando a desarrollar destreza en el diseño con el trabajo de tijera sobre peine y máquina sobre peine. Contornos: En supercortos el contorno está definido por el área de la patilla y el área de la nuca que podemos definir así según el estilo deseado. PATILLAS:
Patilla recta: Media oreja a la mitad. Patilla diagonal: Corte unisexo, alta media. Patilla en punta: Corte femenino. Patilla cuadrada: Corte masculino (alta, media, baja) Patilla en flecos: Corte femenino (alta, media)
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NUCA:
Nuca cuadrada: Se usa cuando el cuello es muy delgado. Nuca redonda: Se usa cuando el cuello es muy ancho. Nuca cóncava: Se usa cuando el cuello es demasiado corto,
logrando que se vea más largo. Nuca en punta: Se usa cuando el cuello tiene remolinos, logrando
respetar el nacimiento del cabello y cuando queremos que el cuello se vea más corto.
Nuca en flecos: También usada para cuellos muy largos,
produciendo un efecto acortador. Nuca en M: Se usa cuando el nacimiento del cabello en el área del
cuello presenta dos nacimientos. Nuca natural: Como su nombre lo indica es gradada natural.
NUCA CUADRADA NUCA REDONDA NUCA CÓNCAVA NUCA EN PUNTA NUCA EN FLECOS NUCA EN M
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MELENAS Las melenas clasificadas según su longitud pueden ser: cortas, medianas y largas, clásicamente las cortamos con tijera; nos apoyamos en peines para su manejo, con técnicas denominadas: sólidos, gradados y encarpados. Sólidos: 1. Horizontal. 2. Diagonal hacia adelante o anterior. 3. Diagonal hacia atrás o posterior. Todos los largos convergen a un mismo nivel generando una superficie continua. Crea peso en el perímetro.
Textura: Inactivada.
Figura: Rectangular.
Posición de los dedos: Paralela a la línea del diseño.
Línea de diseño: Estable, horizontal, diagonal anterior y diagonal posterior.
Elevación: 0° Gradados:
1. Hacia arriba. 2. Hacia atrás o posterior. 3. Hacia adelante o anterior. En una proyección de largos hacia el interior de un diseño, la punta del cabello parece apilarse una sobre otra con una elevación de 45°.
Textura: Inactivada interiormente y activada exteriormente en las puntas.
Figura: Triangular.
Posición de los dedos: Paralela a la línea del diseño.
Línea de diseño: Estable y móvil horizontal, diagonal anterior y diagonal posterior.
Elevación: 45° Encapados:
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1. Uniforme. 2. De mayor a menor. 3. De menor a mayor (incrementado). Crea larguras diferenciales, generando el manejo del volumen.
Textura: Inactivada.
Figura: Redonda y alargada.
Posición de los dedos: Paralela a la línea del diseño.
Línea de diseño: Estable (encapado incrementando) y móvil (encapado uniforme)
Elevación: 90° y 180°
El lavado del cabello debe ser por razones de pulcritud y profilaxis. La periodicidad del lavado está determinada por el tipo de cabello de cada persona; cuanto más graso sea el cuero cabelludo más frecuente será la limpieza. CHAMPÚS Son productos destinados a la higiene del cabello y el cuero cabelludo. Un buen champú debe limpiar perfectamente el cuero cabelludo, pero sin desengrasarlo totalmente. El cabello luego de su utilización debe aparecer brillante, suave y no presentar el cuero cabelludo ningún tipo de sensibilidad. Así misma, la alcalinidad será lo suficientemente baja como para no dañar el cabello. Los cabellos secos requieren menos frecuencia de lavado con champús cremosos o al aceite, para revitalizarlos. Los cabellos normales precisan champús neutros y buenos enjuagues protectores.
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Los cabellos grasos deben recurrir a lavados más frecuentes, utilizando champús que combaten la excesiva oleosidad y la seborrea. Los cabellos con pitiriasis, requieren no solo un buen champú control caspa, sino también masajes y un tratamiento completo que normalice las funciones del cuero cabelludo. ACONDICIONADOR
Bálsamos o rinses son sustancias ácidas destinadas a neutralizar los álcalis de los productos jabonosos utilizados en el lavado, adicionalmente dan al cabello suavidad y permiten desenredarlo fácilmente. PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA UN BUEN CHAMPÚ
El champú es uno de los servicios más importantes que se presta en las salas de belleza; un buen champú es la base para un buen peinado y cualquier procedimiento cosmético capilar, un mal champú puede influir negativamente en los resultados esperados.
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Para dar un buen champú es importante tener en cuenta los siguientes procedimientos: 1. Preparación: Sobre la capa previamente colocada al cliente, coloque una
toalla alrededor del cuello, lo cual servirá de protección adicional, para secado y efectuar un turbante, evitando que el agua escurra.
2. Desenrede: Proceda a desenredar en cabello con peine especializado.
3. Traslado al lava-cabezas: Lleve al cliente al lava-cabezas y hágale sentar
cómodamente; ponga una toalla sobre la capa y con una mano en la nuca ayudarle a recostarse suavemente.
4. Mojado inicial: Sostenga la ducha con una mano y con la otra abra la llave
gradualmente para obtener un chorro adecuado (cuando exista la posibilidad de tener agua a temperaturas variables gradúe de frío a caliente y consulte con el cliente la temperatura ideal). Sature bien el cuello y el cuero cabelludo con agua, estando seguro de cubrir todas las áreas de la cabeza. Proteja la cara y los oídos con la mano, mientras con la mano contraria aplica el agua. Cuando este aplicando el agua cerca del oído coloque su mano alrededor del oído, cosa que el agua corra a lo largo de sus dedos. Cuando este aplicando agua en el área de la frente, coloque la mano contraria a la que aplica el agua en forma de barrera para proteger la cara del cliente. En el área de la nuca coloque su mano en firme contacto con el cuello del cliente, así quedará
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seguro que esta área está bien mojada y que el agua no corra por la espalda del cliente cuando la cabeza está bien mojada.
5. Aplicar primer champú: Aplique champú en pequeñas cantidades,
distribuyendo en las áreas de la cabeza. Empiece aplicando el champú en la línea de la frente y siga hacia atrás.
6. Masajes: Usando la yema de los dedos de ambas manos y trabajando de
adelante hacia atrás empiece a masajear para que penetre el champú en el cuero cabelludo, aplique suficiente compresión en la yema de los dedos para remover toda la mugre del cabello y cuero cabelludo y producir un efecto relajante adicional. Comience las manipulaciones así:
o Con ambas manos en línea frente a los oídos masajee en dirección al
centro de la cabeza de atrás hacia adelante hasta llegar a la coronilla.
o Moviendo los dedos hacia el área de la nuca, de el mismo masaje de atrás hacia adelante hasta cubrir toda la nuca.
o Luego con el mismo movimiento cubra toda la cabeza. o Con la cabeza del cliente apoyada en el lava-cabezas trabaje en el área
del frente masajeando de arriba hacia abajo. o Repita todos los procedimientos anteriores en toda la cabeza hasta que
haya sido cubierta en su totalidad. 7. Enjuague inicial: Retire con las manos el exceso de champú y enjuague el
cabello siguiendo el mismo procedimiento para el mojado inicial. (punto 4)
8. Aplicar segundo champú: Proceda a hacer una segunda aplicación de champú de la misma forma empleada en la primera.
9. Enjuague final: Enjuague el cabello, chequeando que todo el champú ha salido, especialmente en el área de la nuca.
10. Aplicar acondicionador: Aplique el rinse bálsamo o acondicionador, déjelo
unos segundos y enjuáguelo según tipo de cuero cabelludo y tallo de cabello.
11. Secado final: Exprima el cabello para retirar el exceso de agua, seque con
una toalla la humedad de la cara y las orejas; pida al cliente que se enderece y
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coloque la toalla instalada en el numeral 1 alrededor de la cabeza en forma de turbante para evitar que escurra agua.
12. Traslado al puesto de trabajo: Traslade al cliente al lugar de trabajo.
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DIAGNÓSTICO CAPILAR
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
TÉCNICA DE DISEÑO Y ESTILO
NOMBRE DEL MODELO
FECHA
D M A
FIBRA CAPILAR
LONGITUD:
FORMA:
DIÁMETRO:
COLOR:
AFECCIONES CAPILARES
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__________________________ PROFESOR
DIAGNÓSTICO CAPILAR
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TÉCNICA DE DISEÑO Y ESTILO
OBSERVACIÓN
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