como hacer un barco a escala - la goleta sarandi

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Como hacer un BARCO A ESCALA – La Goleta “Sarandí ”

Modelismo Naval

Por Luis Segal

Presentando a nuestros modelistas otro

modelo de navíos memorables de

nuestra Armada, nos es grato presentar

hoy todos los planos y detalles

necesarios para la construcción de la

goleta “Sarandí”, de tan gloriosa

historia.

La “Sarandí” era un típico Baltimore

Clipper, es decir, una goleta con velas

cuchillo y cuadras, con un casco de

gran ligereza y belleza de líneas, con

quilla muy inclinada hacia atrás y,

característica descollante de estos

navíos, con mástiles extremadamente

inclinados hacia popa, es decir,

sumamente lanzados. Esto, a más de

aumentar la velocidad, producía un efecto de ligereza sumamente notable.

El casco

Para la construcción de la “Sarandí”

comenzaremos por el casco. Como de

costumbre, apelaremos al método del bloque

sólido, o del “pan y manteca”. Tratándose de un

casco pequeño, casi sería preferible el primero,

pero ello quedará librado a las posibilidades de

cada uno.

En cualquiera de los casos, una vez conseguida

la madera necesaria para el casco, se procederá a

dibujar sobre la misma los perfiles de costado y

plasta, con líneas gruesas a lápiz. Cortando con

sierra sin fin o serrucho de punta, tendremos en

forma basta la figura aproximada del casco. Se





entiende que el perfil debe tomarse siempre hasta la línea del alefriz, o sea, hasta el punto en que

la quilla, roda y codaste se encuentran con el casco, donde va la traca de aparadura o primera

tabla del forro.

Procédase a fijar el conjunto sobre un taco de

madera, atornillando, que servirá para sujetar

todo sobre una morsa y proceder al tallado del

casco.

El perfil de las plantillas está indicado en la

vista en corte, cada una de cuyas líneas curvas

indica el perfil de una sección transversal.

Usando cartón Brístol o madera terciada fina

se calcará el perfil de cada sección

transversal, indicando asimismo la línea que

indica la línea de flotación (LWL) y

numerando cuidadosamente cada plantilla.

Recortar cuidadosamente cada sección y tendremos formadas las plantillas para el trabajo

subsiguiente.

El trabajo de tallado es, como siempre lo repetimos, muy importante. Las plantillas deben

siempre apoyarse perpendicularmente a la línea media. Es importante marcar con lápiz sobre el

casco, con líneas rectas, el lugar exacto en que debe apoyarse cada plantilla, numerando

asimismo para evitar errores. Una plantilla incorrectamente apoyada producirá errores

considerables, ya sea produciendo un casco muy abultado, que eventualmente puede corregirse,

o, lo que es más grave, si se apoya la plantilla fuera de la vertical, puede inducir a cortar un

exceso de madera, que estropeará irremediablemente el casco.

Cada plantilla indica solamente la mitad del casco

en ese punto, como de costumbre, por lo que, en

general, conviene primeramente dar un tallado

preliminar a todo el casco, es decir, hasta producir

un ajuste aproximado de las plantillas de proa a

popa, dejando una cierta cantidad de madera extra

como precaución. Luego, alternativamente a

babor y estribor, comiéncese el tallado definitivo,

comenzando desde la sección maestra, o ancho o

manga máxima.

El tallado es la operación más importante en la

construcción del casco, y de su terminación

depende en definitiva todo el modelo. Los

formones, gubias, raspas gruesas y medianas y

cepillitos de base recta y curva, nos ayudarán en

esta parte del trabajo.





Terminado el tallado, se prosigue con el pulido y lijado a fondo. No olvidar que un lijado con

papel No. 1 puede sacar más de 2 mm. de madera, por lo que conviene ir con precaución.

Trocitos de vidrio también son sumamente

útiles.

No deben quedar huecos ni desigualdades,

los que saltan a la vista de manera muy fea.

El casco queda de esta manera formado en

sus aspectos perfil y corte. .

El arrufo, o línea del puente de proa a

popa, está indicado con dos líneas. Una de

ellas indica el perfil tomado en los puntos

en que el puente encuentra el casco o

amuras, es decir, a los costados. La otra,

indica el perfil del puente tomado por su

centro. Entre las dos líneas queda un

espacio de aproximadamente tres mín., lo

que indica que esta distancia es la altura del

boleo o curvatura del puente que permite evacuar rápidamente las aguas embarcadas en tormenta.

.

Esta curvatura debe realizarse en forma pareja. Para ello realizaremos una plantilla de cartón, en

la que dibujaremos el perfil del puente y recortamos luego. Usando este patrón se procederá a dar

al puente en forma pareja su perfil, sin desniveles apreciables. Es muy importante que la curva

sea suave y pareja de proa a popa, tal como indica el plano.

Roda, codaste y quilla:





Estas tres piezas se cortarán de madera de grano fino y dura (guatambú, viraró, cedro, etc.).

Observar que las uniones entre pieza y pieza llevan pequeños- escarpes o encastres, que

contribuyen a dar solidez a la trabazón. Las piezas se encastran en el casco, como de costumbre,

perfectamente en el centro de la línea de crujía (línea media), si es posible en pequeños huecos

longitudinales trazados a formón, para evitar luces o malos ajustes entre el casco y las piezas. De

ese modo, con un encastre de 1 mm. unido a cola de caseína y algunos clavitos finos sin cabeza,

el conjunto quedará satisfactoriamente robusto. Pulir con precaución alisando cualquier aspereza,

Obsérvese que el codaste es más ancho en su sección anterior, haciéndose más fino hacia la parte

que linda con el timón propiamente dicho.

Soporte:

A esta altura del trabajo es conveniente realizar el soporte definitivo. El método usual más

conveniente es usar una base de madera lustrada y tornear dos pequeñas columnitas de bronce de

unos 5 cm. de altura y 8 cm. más o menos de espesor. Cada columnita lleva fresada una ranura de

la altura de la quilla. Se perforan en la base dos orificios para dos largos tomillos de madera, los

cuales pasan a través de la base, atraviesan cada una de ambas bases de bronce y terminan

atornillados en el casco, formando el conjunto de base columnas casco un sólido unido y

resistente.

Amuras:

Son sumamente sencillas, pues son corridas de proa a popa. Véase primeramente que nuestro

navío lo equiparemos con catorce cañones, siete por banda, aunque originariamente la “Sarandí”

estaba equipada solamente con seis cañones. Para cada amura tomaremos un listoncito de unos 20

mm. de altura y 3 mm. de espesor, y del largo aproximado de proa a popa. Presentándolo contra

la amura con unos alfileres nos indicará el casco la línea a recortar. Marcarla con lápiz, repitiendo





esta operación para cada amura, y luego recortar, dejando una altura uniforme de unos 20 mm.

contados desde la línea indicada. Obtendremos así unas tiras de madera curvadas que siguen la

línea del arrufo. Es menester ahora realizar en el casco los encastres, de unos 6 mm. de altura y 2

mm. de profundidad, en los cuales irán encastradas las amuras. Estos encastres se realizan

igualmente siguiendo la línea del arrufo, y sólo tienen por objeto asegurar las amuras al casco, de

modo que, una vez clavados y encolados, puliendo, no se note la línea de continuidad entre el

casco y las amuras. Una vez perfectamente secos ambos encolados de las amuras se procede a

marcar con lápiz los rectángulos que son las portas de los cañones. Verificar que estas portas sean

siempre perpendiculares a la línea- de flotación y no al puente, es decir que sus líneas son todas

paralelas unas a otras.

Se cortan luego con sierra de calar los orificios, cuidando que el corte no llegue sino

precisamente hasta la línea marcada, que es en caso diferente de la altura del puente.

PUENTE:

El puente, en primer lugar, debe tener dibujados los lugares en que va cada uno de los diversos

accesorios, sea el cabrestante, escotillas, tragaluces. Este dibujo se calca de la vista en planta.

Seguidamente se procede a colocar los trancaniles, sumamente sencillos en este caso, ya que la

línea es suave y no está quebrada. Los trancaniles serán de cedro o caoba de 3 mm de ancho por 1

mm. de espesor, y su largo va ininterrumpidamente de proa a popa, adosados a las amuras y

actuando como junta entre las amuras y puente en los puntos en que ambos se juntan. El borde

interno de cada trancanil debe redondearse ligeramente. Cola y clavitos pequeños es la receta

usual para los mismos.

El puente propiamente dicho se dibujará primeramente con regla y lápiz con líneas a 3 mm. más

o menos una de otra. Luego, con una limita triangular se harán las muescas a lo largo de dichas

rayas, no muy profundas, y con suma precaución. El efecto se torna más realístico si se frota algo

de tierra siena de modo que penetre en el fondo de dichas ranuras. Luego se frota con un trapito

limpio para eliminar el exceso, y dando una mano suave de barniz copal o cristal al puente,

quedará listo para el trabajo siguiente.





El timón:

Madera dura de 2 mm de espesor. El perfil lo calcamos de la vista correspondiente. Notar que el

eje penetra a través de un orificio de forma curvo trapezoidal a popa. En la parte superior del eje

se perfora un orificio para la mecha o mango.

El timón tiene tres hembras y tres

bisagras macho, cuya construcción ya ha

sido explicada varias veces.

Básicamente, son trocitos de 2 mm. de

ancho y 4 mm. de mm. de espesor, de

bronce; se les da la forma aproximada

usando un modelo similar al timón.

Luego se curvan, se rellena el espacio de

la curva con estaño; se lima, y para los

machos se encastran pequeños trozos de

clavito de hierro.

Para las bisagras hembras se perfora con

berbiquí de unas 2 dm. de mm superior a

los anteriores.

En el timón los machos no deben

sobresalir del mismo, por lo que es

menester cortar pequeños trocitos en los que va encastrada cada parte curva con el estaño. Por el

contrario, en el codaste, donde van colocadas las hembras del timón, las mismas sobresalen de

modo que se encastran en el espacio que queda debajo de cada bisagra macho. No olvidar,

asimismo, que el borde anterior del timón debe estar siempre a 45° para permitirle girar alrededor

del codaste.

En la parte superior, donde el timón penetra en el casco (fogonadura), se clava y encola un

trocito de muselina aceitada, negra, que simulará la lona que impedía el paso del agua de mar en

los modelos de la época. Esta muselina debe tener un vuelo suficiente para permitir al timón girar

libremente de un lado a otro. Los machos y hembras del timón se clavan con pequeños clavitos

de cobre, cuyos extremos se remachan ligeramente apoyando contra un objeto pesado.





Portas de cañón:

Las portas de cañón constituyen las defensas de las amuras en los rectángulos “ad hoc”

preparados para las bocas de las carroñadas. Su trabajo es algo delicado. Se cortarán en terciada o

cedro de unos 2 mm. de espesor, de los tamaños exactos que corresponden de acuerdo al molde

tomado en las portas, y las bisagritas se simularán con trocitos de papel de España (bronce muy

delgado) cortado convenientemente, haciéndose los pernitos de las bisagras de trocitos de alfiler.

Las bisagritas están remachadas a las portas con trocitos de clavos de cobre muy finitos. Las

portas deben abrir solamente hacia afuera desde la vertical.

Nota: Para la construcción de los cañones fíjense en las imágenes de los mismos.

Pintura:

A esta altura del trabajo ya podemos empezar el colorido del mismo. El casco debe pintarse negro

en su obra muerta, es decir, desde la línea de flotación hasta el nivel de la regala. Las cintas de

protección se pintan de blanco mate. Bajo la LWL se preparará una cierta cantidad de pintura de

cobre, o se compra ya preparada (pintura marina para fondos) y se aplican con suavidad varias

manos, dejando secar bien y lijando suavemente entre mano y mano. La regala debe barnizarse

color natural para que resalte el grano del cedro de que está hecha.

Amuras:

El color interno de las amuras es blanco mate. Los trancaniles se barnizan color cedro. El puente

se pulirá suavemente y se aplican dos o tres manos de barniz incoloro, lijando luego suavemente

para matar el brillo.

Conviene ahora perforar los orificios para los mástiles. La inclinación de los mismos la

calcaremos sobre un cartón, en el cual está asimismo indicada la línea indicadora del puente. Este

cartón nos servirá como guía para perforar los trífidos, que deben llegar aproximadamente a unos

4 cm. dentro del casco. Verificar que los mismos estén perfectamente en línea uno con otro,

exactamente sobre el eje o línea de crujía.

Para la construcción de los demás elementos del puente nos guiaremos por el plano en planta y

perfil. El cabrestante se talla o tornea de un trocito de madera. Las bombas de achique están

claramente indicadas en el detalle adjunto. El brazo del timón se tallará de un trocito de roble o

fresno, barnizándolo y encastrándolo en el eje.

Terminar cuidadosamente todos los detalles del puente y encolarlos en su lugar, de modo que el

modelo estará listo para seguir el próximo mes con el aparejo y jarcia. Conservar

cuidadosamente el plano adjunto que servirá asimismo en los pasos subsiguientes de construcción

de la goleta “Sarandí”.





Videos relacionados:

Aprenderás como hacer el casco y otras cosas más.

Como hacer la maqueta de un barco ALAKRANA




http://youtu.be/0RGxk67MZhc

como hacer un barco a escala - la goleta sarandi

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