cartilla frutales 2013
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FRUTALES EN LA
HUERTA FAMILIAR Cuidados básicos
Plantación Características apropiadas del sitio de plantación…
Cercado, soleado y al reparo del viento.
Con disponibilidad de agua para riego.
Suelos profundos, sin compactaciones, bien drenados, sin encharcamientos.
Consejos a la hora de plantar…
En nuestra zona se puede plantar a raíz desnuda, desde mayo hasta
agosto. El resto del año con pan de tierra.
En la manipulación de plantas evitar que las raíces se resequen o se
rompan. Trasportarlas cubriendo las raíces con bolsas, en caso de haberse
desecado rehidratarlas sumergiéndolas 24 hs en agua. Evitar también que
se dañen las yemas..
Calidad de plantas: con abundantes raíces finas, con tallos de Ø 1cm a 1m
de altura, sin lesiones, con injerto a 30 cm del cuello del portainjerto.
La distancia mínima entre plantas en huertos familiares es de:
Si dejamos menor distancia las plantas compiten más, se sombrean, crecen
más débiles, se van en altura, producen menos y/o necesitan más poda.
Evitar sombra de paredes u otros árboles.
El pozo de plantación debe ser de tamaño suficiente para que las raíces
queden bien expandidas, sin doblarse, el tamaño mínimo adecuado es de
60cm. de diámetro y 60 cm. de profundidad. (Suelos muy pesados pueden
mejorarse con arena).
4 a 6 metros entre plantas
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En zonas ventosas siempre es conveniente colocar un tutor. Clavarlo en el
fondo del pozo, antes de colocar el árbol.
Enterrar el árbol hasta el nivel del cuello (marca de tierra del vivero).
Si los árboles son injertados, el injerto debe quedar siempre unos 10 a 15
cm. centímetros sobre el nivel del suelo y orientado en contra de los
vientos dominantes.
En caso de haber raíces quebradas, cortarlas. Pero evitar cortar raíces
finas y largas siempre conviene agrandar el pozo.
Rellenar el pozo con la tierra superficial, o abono compuesto. Colocando la
tierra de mejor calidad en contacto con las raíces. No usar guano fresco
porque puede quemar las raíces nuevas.
Una vez rellenado el pozo compactar la tierra con el pie lo necesario para
afirmar la planta y que no queden bolsas de aire en el suelo.
Luego de plantado podar el tronco a 1 metro de altura, y ramas a 2
yemas desde su inserción en el tronco. Esto es importante para equilibrar
el tamaño de la copa, con el tamaño de las raíces, y disminuir el riesgo de
que el árbol se seque. Además favorecemos la formación de ramas a baja
altura, evitando que el árbol se valla en altura.
Regar suficiente para que el agua llegue a las raíces. 20litros por planta.
Repetir a los 3 días y luego cada 15 días (o según clima y tipo de suelo).
En caso de que broten yemas del pie estas deben ser eliminados.
Viento
Cuello Tutor
Más información
ProHuerta AER INTA San Martín de los Andes.
02972-427-767 o
Podar el tronco a no más de 1 m de altura (entre 40 a 80cm por encima del injerto)
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QUE ES LA PODA? La poda es el Corte de ramas total o parcial, que se realiza para regular el
desarrollo y crecimiento de árboles y arbustos. La misma se realiza con fines,
productivos, curativos u ornamentales. Y sus objetivos son:
Tener en cuenta que al cortar ramas los árboles pierden sustancias de reservas
almacenadas en las mismas y área foliar, por lo que se debilitan.
La intensidad de la poda debe ser proporcional al vigor del árbol.
Tipos de poda:
PODA DE ÁRBOLES FRUTALES
DDaarr ffoorrmmaa yy eeqquuiilliibbrraarr eell ttaammaaññoo ddeell áárrbbooll..
AAddeellaannttaarr llaa eennttrraaddaa eenn pprroodduucccciióónn ddeell áárrbbooll..
CCoonnsseegguuiirr llaa mmaayyoorr ccaannttiiddaadd ddee ffrruuttaa ddee bbuueenn ttaammaaññoo yy ccoolloorr..
FFaacciilliittaarr llaa ccoosseecchhaa,, ffrruuttaa aall aallccaannccee ddee llaa mmaannoo..
MMaanntteenneerr ccoosseecchhaass eessttaabblleess aa ttrraavvééss ddee llooss aaññooss
RReejjuuvveenneecceerr eell áárrbbooll..
MMaanntteenneerr uunnaa bbuueennaa ssaanniiddaadd eenn eell áárrbbooll
DE PLANTACIÓN Y FORMACIÓN: da una forma adecuada y facilita las
demás podas. Se realiza los 4 a 5 primeros años.
Las formas más comunes son: Vaso, Eje central, Palmeta.
DE LIMPIEZA y MANTENIMIENTO: mantiene ordenado y equilibrado el
árbol. Se realiza durante toda la vida. Se eliminan: Ramas secas, enfermas o
débiles, chupones, entrecruzadas, rebrotes del pie.
DE FRUCTIFICACIÓN: controla la cantidad
y calidad de ramas fructíferas y el equilibrio
madera/hoja. Regula el crecimiento
en altura y la entrada de luz en la copa.
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Criterios básicos de poda:
Momento de poda
Tradicionalmente se realiza en Invierno cuando los árboles perdieron las hojas.
Existe además la Poda en Verde (en árboles con follaje) y se puede hacer en:
Primavera tardía (nov-dic), para eliminar chupones, que sino competirán con la
formación de la fruta.
Otoño: después de la cosecha. Para mejorar la entrada de luz, controlar la
altura, eliminar chupones, cortar ramas gruesas o muy juntas.
La poda debe favorecer la entrada de luz en toda la copa. La luz es la
energía que propicia la producción de flores y frutos. Es muy importante al
principio priorizar una buena formación del árbol.
Favorecer una forma piramidal (ramas más largas abajo
y más cortas arriba).
Cortar ramas cruzadas, muy juntas, superpuestas o hacia el interior de la copa.
Lograr una apertura de copa o primer piso de ramas a baja altura (0.5 a 1.5 m).
Dejar ramas primarias y secundarias en cantidad mínima para mantener la
estructura. Con una separación de al menos 70 cm. entre ramas superpuestas.
Eliminar ramas cruzadas, chupones, débiles o rotas, y viejas.
Las ramas principales deberán tener igual inclinación. Eliminar ramas muy
verticales, favorecer ángulos de 45° o inclinar ramas haciéndolas mas
horizontales ( la posición horizontal favorece la aparición de yemas de flor).
Para controlar la altura realizar cortes de ramas o despuntes encima de yemas
o ramas que habrán la copa.
Evitar podar con heladas o temperaturas muy bajas.
Podas fuertes provocan brotes vigorosos y retrasan
la producción.
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4. En el segundo invierno elegir sobre cada rama
primaria, una rama que tenga el grueso aproximado
de un lápiz (1º piso de ramas secundarias)
En lo posible deberán estar insertados formando
un ángulo de 45º en relación a dicha rama.
Las demás ramas, que habíamos rebajado en verano,
las débiles, chupones y mal ubicadas se podan
completamente.
VASO
Como hacer un Vaso?
1. En invierno plantar el árbol, podar el eje central a
0.5 - 1 m de alto y dejar crecer.
2. en el primer verano elegir los
3 brotes o ramas que constituirán
las ramas primarias, formando
entre sí ángulos de 120º.
Estas ramas conviene que no sean
muy verticales, y estén separadas
en su inserción en el tronco de 10 a
20 cm. entre si.
3. Rebajar las demás ramas que
hubiera a 2 o 3 yemas
Ángulos adecuados se pueden lograr con hilos y cañas, atando ramas entre si
o con estacas en el suelo.
5. En el segundo verano se podan chupones, ramas al interior y frutos
que se hubieran formado.
El vaso es una forma que e adapta muy bien a frutales de carozo y pepita.
Esta formado por un tronco de 0,3 a 1m de altura y 3 o 4 ramas primarias.
Su plantación es cada 4 a 6 metros. Su desventaja es que ocupa mucho espacio, en jardines pequeños.
PODA DE FORMACIÓN EN FRUTALES
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6. En el tercer invierno se eligen
nuevo brotes en lo brazos principales
a 60 cm. y alternados con brotes
anteriores y se poda el resto
(segundo piso de ramas secundarias)
7. En el tercer verano se podan todos los
frutos que puedan aparecer.
8. En el cuarto invierno se eligen nuevos
brotes secundarios formando 3º y 4º pisos
de ramas, en forma alternada y cada 60 cm.
aproximadamente.
9. El cuarto año termina la formación
despuntando cada rama primaria encima
de una rama que abra la copa.
No siempre aparecen las ramas adecuadas en el momento
adecuado. Por lo que la formación puede llevar más años.
La poda debe hacerse en relación al vigor del árbol, lo cual
depende fundamentalmente de la genética y del lugar donde este crece.
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Eje Central
• Esta forma se adecua muy bien a frutales de carozo y pepita.
• Cosiste en un Tronco central que va desde el suelo hasta arriba.
• Este eje lleva un piso a unos 50 cm. del suelo con 4 o 5 ramas primarias.
• 2ºpiso a 1-1,5 m. del primero se dejan 3 ramas, pero de menor desarrollo
que el primero para contener el crecimiento en altura del eje central.
Cómo se hace un EJE CENTRAL?
1. Plantar un arbolito de 1 año de edad en invierno. La distancia entre árboles
puede variar entre 4 a 6m.
2. Dejar que se desarrolle libremente durante el primer verano podando
completamente cualquier rama que aparezca en los primeros 50 cm. contados
desde el suelo.
3. en el primer invierno:
Eliminar todo lo que pudiera haber brotado en los primeros 50 cm.
A partir de los 50cm. elegir 4 o 5 brotes, para formar el piso bajo y
eliminar todos los demás brotes que haya. Estos brotes conviene que no
salgan a la misma altura, y estén lo mas separados posible a 90° (si son
cuatro)
Abrir las ramas usando hilo, cañas o estacas en el suelo para que queden
más horizontales, o a 45° aproximadamente.
Si hubiera ramas secundarias, dejar una cada 50cm aprox., y en dirección
alternada sobre la primaria
Si el eje central fuera muy vigoroso, despuntarlo para favorecer el
crecimiento de las ramas seleccionadas.
PODA DE FORMACIÓN EN FRUTALES
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2º y 3º año
Por encima del piso bajo, en el primer metro a metro y medio, eliminar
todos los brotes que aparezcan, y seleccionar luego 3 o 4 ramas que hagan
un segundo piso con el fin de que contenga el crecimiento del eje central y
mantenga equilibrado el árbol.
Nuevamente abrir las ramas de este 2° piso usando hilo, cañas o estacas
en el suelo para que queden más horizontales, o a 45° aproximadamente.
Seguir seleccionado ramas secundarias en el primer piso, y despuntar
ramas muy vigorosas sobre un brote que habrá la copa.
Durante estos 3 primeros años eliminar chupones, ramas cruzadas, hacia el
interior y fruta.
A los 4 años la formación habrá terminado y sólo quedará ir controlando en
altura el eje.
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Palmeta
Como armar una Palmeta? Plantar en invierno los árboles de 1 año, separados unos 3 a 4 m.
unos de otros y podar el eje central a 80 cm. de altura.
Podar también el resto de ramas que tenga el árbol. (figura a )
En le primer verano, elegir tres brotes vigorosos para formar
las ramas del primer piso y la prolongación del eje vertical
y dejarlos crecer libremente. (figura b)
El resto de las ramas se arquean con hilo.
Las ramas muy bajas o débiles se eliminan.
En el primer invierno el trabajo se reduce a inclinar y atar
a los alambres o cañas los brazos del primer piso y el eje vertical.
Si un brazo es muy vigoroso, bajarlo más y si por el contrario
es poco vigoroso ponerlo más vertical, no despuntarlos.
PODA DE FORMACIÓN EN FRUTALES
La forma de Palmeta se adapta muy bien a frutales de carozo y pepita.
Consiste en un árbol con un tronco central de 3 a 4 m. de altura total en el
que se insertan cada 50 a 80 cm. pisos formados por 2 ramas, una a cada
lado del eje, formando con él un ángulo de 45 a 60º. Los pisos pueden
variar entre 3 y 5 dependiendo la altura y vigor del árbol.
El primer piso se establece a unos 70 cm. del suelo.
Los brazos quedarán recubiertos en toda su longitud
de formaciones cortas donde irá la fruta, si ninguna
rama secundaria.
La formación de cada piso tarda un año, por lo tanto
el árbol estará formado a los 4 o 6 años
Su forma plana ocupa poco volumen, necesitándose para armarla un soporte hecho
con postes de 3 m. de altura y alambres cada 50 cm. el primero a 70 cm. del suelo.
También cañas e hilo para inclinar las ramas.
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Cortar nuevamente el eje central 70 cm. por encima del corte del
año anterior (el corte de plantación).
Cada año se intenta formar un piso con los mismos criterios, hasta que se
alcancen los 4 ó 5 pisos en total, momento en que la palmeta puede considerarse
terminada.
En el Segundo Verano todos los brotes crecidos en las ramas
se arquean, y se eliminan algunos en caso de haber en exceso.
En los sucesivos veranos e inviernos se repiten las
mismas operaciones hasta formar el último piso.
Despuntado el eje central para controlar la altura
a no mas de 4 m.
Si el árbol ha desarrollado simplemente la prolongación del eje y no
los brazos del primer piso, la poda de invierno consiste en un
descabezado corto, sobre 3 ó 4 yemas de la prolongación del eje
vertical. Si bien se pierde 1 año, con esta poda, es la mejor opción
para formar las ramas laterales.
En el Segundo Invierno se atan las prolongaciones de las ramas
laterales a los alambres manteniendo la inclinación los 45º.
Si el eje central creció lo suficiente podarlo a 70 cm. del corte
anterior. si no creció se lo deja sin podar hasta el invierno
próximo.
Si el árbol no forma ramos adecuados y quedan débiles y sin posibilidad de
elegir. Se trata de un árbol muy débil y lo mejor es cambiarlo.
Para favorecer el brote de yemas en buena posición, se pueden realizar pequeñas
incisiones horizontales en la corteza a 1cm sobre la yema que queremos que brote
Si las ramas laterales que formaran el segundo piso no crecieron o son débiles
despuntar el eje central a 2 o 3 yemas para favorecer el crecimiento de las
laterales
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PODA DE FRUCTIFICACIÓN
EN FRUTALES DE PEPITA (MANZANA, PERA, MEMBRILLO)
Como podarlas
Ramas: las ramas gruesas no se podan, salvo que se quiera renovar la copa o que
estén en mala posición.
Ramos: (ramas de 1 año) con yemas de madera, de 2 años de 40 a 70 cm.
Se despuntan dejando 3 yemas.
Brindillas: son ramas delgadas con yemas de madera, de 10 a 40 cm. Se podan a
dos o tres yemas, o se eliminan completamente si hay en exceso.
Tipos de ramas • Ramas y ramos • Brindillas simples • Brindillas coronadas • Chupones • Dardos • Lamburdas • Bolsas
Lamburda Importante en
Manzano y Pera
Dardo
Brindilla coronada
Importante en
Membrillo
Brindilla
Rama de manzano con bolsas
Bolsa con una lamburda y un dardo
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Brindillas Coronadas: igual que la brindilla, un poco más corta, pero con yema
terminal de floración.
Se eliminan totalmente las más débiles, si hay pocos dardos o lamburdas se
dejan las más robustas para que fructifiquen.
Dardo: rama muy pequeña, de 1 a 5cm, de forma puntiaguda, que tiene una yema
de madera. Puede evolucionar a lamburda en 2 a 3 años u a otra forma de
madera.
No se podan.
Lamburda: rama de 5 a 10 cm. Tiene una yema mixta en la punta que da 1
ramillete de hojas y 1 ó varias flores y de éstas nacerán frutos. No se podan.
Bolsas: Es un engrosamiento que se forma cuando la rama tiene unos años.
Pueden llevar dardos, lamburdas y brindillas coronadas. Son elementos de
fructificación permanentes en las especies de pepita. NO SE PODAN.
Chupones: ramas muy vigorosas, con yemas de madera. Se podan en la base o
se aprovechan para rellenar algún espacio vacío o regenerar la copa.
Sierpes: brotes vigorosos que salen del pie del árbol o de la raíz, se deben
eliminar.
Los frutos van a ir sobre lamburdas, bolsas y de vez en cuando en
brindillas coronadas. Hay que conocerlos bien porque se deben mantener en
la poda, no se eliminan.
Raleo de frutos
En manzano los frutos se desarrollan en ramilletes de dos a cuatro frutos y
solo debe quedar uno para tener fruta de calidad, por lo cual cuando los mismos
tengan el tamaño de 1 a 3cm se deben eliminar los excedentes.
Sacando los más chicos o mal formados.
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Chupones
PODA DE FRUCTIFICACIÓN
EN FRUTALES DE CAROZO (CIRUELO, CEREZO, DAMASCO)
Ramillete de mayo: rama corta de 3 a 5 cm. con yemas de flor y de madera.
No se podan
Brindillas: ramas de 10 a 30 cm. con yema terminal de madera y laterales de
flor. Da fruta pero en menor medida.
Dejar las mejores, podar en la base las más débiles o mal ubicadas.
Ramos mixtos: ramas de 30 a 100 cm. con yemas de flor y de madera, la
terminal de madera. Algunas se dejan sin podar para que fructifiquen, y
otras se podan a dos yemas para que fructifiquen la temporada siguiente.
Ramos de madera: ramas con yemas de madera, largo variable.
Se despuntan a 30-40 cm., o se eliminan si están mal ubicadas.
Como los chupones, se pueden aprovechar para rellenar algún espacio vacío.
Chupones: ramas muy vigorosas, con yemas de madera. Se podan en la base o se
aprovechan para rellenar algún espacio vacío o regenerar la copa.
En todos los frutales de carozo no se recomienda cortar ramas gruesas, ya que
son de difícil cicatrización y pueden provocar la muerte de la planta.
Brindilla
Ramillete de mayo Importante en ciruelo europeo y cerezo
Ramo de madera Ramillete mixto
Importante en durazno
y ciruelo japonés
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Poda de Frutales
Cortes en ramas finas
Cuando se poda una rama, se corta por sobre la yema que se quiere
favorecer a un centímetro aproximadamente, con la inclinación que la
protege de caída de agua y tierra. Utilizando siempre herramientas
adecuadas y bien afiladas.
Regla de los tres cortes para ramas gruesas
Separación del corte con respecto al tronco.
Genera mucha herida, dificulta la cicatrización.
Con este método logramos un corte limpio evitando desgarros en madera y corteza, y
en consecuencia una mejor cicatrización de la herida.
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Larva
Adulto
Huevos
Manejo Orgánico de Plagas en Frutales
“Babosita del peral”, (Caliroa cerasi)
Pequeña avispa, de color negro, cuya larva se alimenta de
hojas de frutales. La plaga esta activa en verano (a partir de noviembre)
Pasa el invierno en estado de pupa en el suelo.
Afecta cerezo, pera, ciruela
Control: en diciembre o cuando se ven los primeros daños, pulverizar
la copa del frutal y el suelo debajo con algún agente desecante
(Ceniza, diatomea o cal al 20%). De esta manera cortamos su ciclo
biológico y controlamos la plaga.
“Polilla de la pera y la manzana”. Carpocapsa (Cydia pomonella)
Es una polilla (1cm) gris, de vuelo nocturno.
La larva se alimenta y pudre frutos de manzana,
pera, membrillo y nogal.
Inverna en grietas de corteza, maderas y hojarasca
del suelo.
Control:
Eliminar árboles y montes abandonados
Quitar corteza suelta
Enterrar o quemar fruta abichada
Eliminar hojarasca
Mantener bien podados los árboles, el control se dificulta con la altura.
Pulverizar en momento oportuno, en prefloración y con fruto cuajado (ver
preparado de aceite)
Trampas de cartón para Carpocasa.
Permite reducir de un 50% a un 70% la población
Es económica, simple, y disminuye la resistencia
a los insecticidas.
Son fajas de cartón corrugado de 15cm de ancho.
Se colocan en enero alrededor del tronco o ramas
principales, y se retiran y queman entre mayo y julio.
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Productos Comerciales y Caseros para el control orgánico de plagas Pilme, tijereta,
babosita del
peral. Insectos
en general
Tierra de
Diatomea
Diluir 15 g en 1 lt
de agua
Pulverizar plantas
atacadas.
Cochinillas, piojo
de San José,
ácaros, mosca
blanca, pulgones.
Aceite
mineral
comercial
Al 2 o 3% No utilizar en días de
mucho calor, ni en
sequía
Ácaros, hongos.
Oidio, mildiu,
roya
Azufre
mojable
500 g azufre en
polvo, 20 g jabón,
50 l de agua. O 3
barras de azufre
bien molido en 10
Litros de agua
Disolver Aplicar en días nublados y
frescos para no quemar.
Insectos en
general
Aceite
casero
para
frutales
1 taza de aceite
vegetal (maíz, soja),
1 cucharada de
detergente.
Mezclar y agitar
fuertemente.
Disolver 2
cucharaditas del
preparado en una taza
de agua y mezclar
bien
Aplicar sobre plaga
Hongos y
bacterias
Torque.
Caldo
bordelés
100 g sulfato de
cobre, 100 g cal
viva, 10 l agua.
Aplicar dentro de la
hora de preparado.
Disolver sulf. en 5 l
de agua, y apagar cal
con 5 l agua, mezclar
todo. Usar dentro
de las 48 h.
En durazno aplic. luego de
caída de hojas hasta yema
hinchada.
Oxicloruro
de cobre
4gr por litro de
agua
pulverizar
Pulgones,
cochinilla, mosca
blanca, trips
Agua
jabonosa
10 g jabón blanco, 1
l agua
o ¼ de barra en 5
litros de agua
Diluir el jabón en agua Pulverizar sobre plaga o
brotes tiernos.
Babosita del
peral.
Agua con
cal
200gr de cal
1 litro de agua
Disolver cal en agua. Pulverizar apenas aparece
la plaga. (mediados de
diciembre ). En tres
aplicaciones cada 20 días.
Hormigas
podadoras
Sulfato
de cobre
Arroz 1/2 Kg.
Agua 1 L, Sulfato
de cobre 1
cucharada
Disolver el
sulfato en agua y
agregar el arroz,
reposar 10 minutos y
colar
El arroz debe quedar
azulado. Esparcir sobre
camino de hormigas.
Bibliografía consultada: Cartilla Frutales INTA Prohuerta; INTA EEA Alto Valle;; Servicio de extensión Oregon
State University; Arboles de Jardín RHS ed. La Isla; La Vida en el Campo, J. Seymour ed. Blume.
En la web: Info Jardín Año 2015