barcelona club de cata junio 2012

REVISTA PARA SOCIOS

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EN ESTA EDICIÓN: BODEGA ALLAMAND Y SUS VIÑAS • “HIJO DE LA HISTORIA”, FICCIÓN Y ALCOHOL • LOS SUPERTOSCANOS AL ATAQUE

EL LEGADO DE LA BUENA BEBIDA

Plantar una vid. Hacer un vino. Tener un hijo. Junio es el mes indicado para homenajear a quienes nos supieron transmitir la pasión por el buen beber. Todas las promos y ofertas para hacerle más fácil la elección de los regalos se encuentran acá. Descúbralas.

REVISTA BARCELONA CLUB DE CATAEDICIÓN: JUNIO 2012

STAFF

COORDINADOR GENERAL:Mariano Sebrié

EDITOR Y DIRECTOR COMERCIAL:Luis [email protected]

COLABORADOR:Jorge Oggero

DISEÑO EDITORIAL:Vitriolo · Laboratorio CreativoCel: (0341) 156 290 [email protected]

facebook.com/vitriolo REVISIÓN DE CONTENIDO:Buenos ElementosBalcarce 92 bisTel: (0341) 568 9622Cel: (0341) 153 [email protected]

IMPRESIÓN:Borsellino Impresos S.R.L.Callao 3660 · RosarioTel: 0341 4317174www.borsellino.com.ar

SUMARIO EDITORIAL

4 Bodega y Vinos del mes

5 Vinos del mes Socio Vintage

8 Sus elegidos

10 Agenda

12 Traguitos

BODEGAS

16 Allamand, viñas y vinos

FICCIONES ETÍLICAS

18 Hijo de la historia

VIVIR EN EL CIELO

22 Súper vinos italianos

MÚSICA PARA VINOS

26 Para volar a oscuras

MERCADOS

30 “El malbec de Ricardo Santos” festeja sus 15 años

32 Nuevas inversiones más allá del temblor

PROMOS PARA SOCIOS

36 Sale Salentein

38 Nietos para el día del padre

40 Catena Zapata. Estuches x 3

42 La Espera que no desespera

44 Día del padre en Barcelona Sur

46 Fisherton a pura promo

48 Outlet de vinos

52 Promo ecológica: Packs dobles y magnums

54 Grandes beneficios

El día del padre está a un paso.

Muchos tendrán el recuerdo vívido (algunos en se-pia) de las botellas grandes de vinos simples pero merecidos, esos que estaban en la mesa de todos los días del argentino trabajador.

Recuerdos del vino para el día especial, de los feste-jos, del vino guardado con paciencia esperando la copa lista al brindis inolvidable.

Hoy la elección del obsequio es simple y diversa. Porque tendrán mucho para elegir en nuestra vi-noteca, pero mientras antes se hagan de sus ob-sequios más encontrarán y mejor podremos aten-derlos.

De lo que más nos espera, más tendremos. Estamos prontos a tener en Barcelona Vinos nuestros pro-pios single vineyard.

Viajaremos hasta Mendoza a diseñar, en conjunto con los técnicos de las bodegas involucradas en el proyecto, vinos de un sólo terroir en partidas muy limitadas y exclusivas para el socio de Barcelona Club de Cata.

A esta nueva colección que llamamos “Cielo y Sue-lo, Terroirs de Argentina” la podremos disfrutar no menos de dos veces al año y participarán bode-gas de prestigio e historia reconocida por su com-promiso constante con la calidad.

Para los que les gusta viajar y llevar su pasión por otros cielos también habrá novedades. Viajaremos a Córdoba a visitar viñedos, degustar cervezas y deleitarnos con chocolates. Estamos armando un viaje para los socios muy especial en el cual partici-paremos en el corte de un vino para nuestro queri-do club. Verdaderamente hecho por nosotros, para nosotros.

¡Salud!

Luis FedulloS O M M E L I E R / E D I TO R

B A RC E LO N A C LU B D E C ATA

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Córdoba 2375 · Rosario C.P. 2000 · Santa Fe · ArgentinaTel: 0341 440 2305Fax: 0341 425 [email protected]

barcelonavinosyalgomas

@barceclubdecata

BODEGA DEL MES

LE ENTREGAMOS:

CUOTA $ 60 CUOTA $ 75 CUOTA $ 90

2 Altas Cumbres: Cabernet Sauvignon, Malbec o Viognier.

1 Altas Cumbres + 1 Lagarde

2 LagardeMalbec, Merlot, Viognier o Blanc de Noir

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Fundada en 1897 por aquellos visionarios que lleva-ron la vitivinicultura a la región de cuyo, la bodega aún conserva intacta su arquitectura original que resguarda cada instante de su historia. En su Casona Patronal, custodiada por centenarios viñedos, aún se respira esa mágica atmósfera de tiempos pasados en donde la pasión y dedicación por hacer el mejor vino sigue presente. Sus gruesos muros de adobe, techos de caña y amplios pisos de pinotea conver-gen en un típico patio colonial del siglo XIX.

Pionera en implantación de cepas no tradicionales, como el Viogner y Moscato Bianco, en Lagarde sólo elaboran vinos con uvas provenientes de viñedos propios. Los mismos se encuentran cuidadosamente situados según las condiciones especiales que cada variedad necesita para potenciar su máxima expre-sión. Su calidad se sustenta a su vez, en la incorpo-ración del toque artístico de sus enólogos y dueños, quienes hacen del proceso productivo, un verdade-ro culto al vino.

Precio Sugerido $ 88.- Precio Sugerido $ 139.- Precio Sugerido $ 190.-

SOCIO VINTAGE CUOTA $ 250

Precio Sugerido $ 410.-


1 Lagarde D.O.C.+ 1 Lagarde Guarda+ 1 Lagarde Cabernet Franc

Agregando 3 Lagarde$ 370.-

SUS ELEGIDOS

Dejamos en sus manos la elección de sus vinos.

Ahora puede armarse una caja con vinos de propuestas de meses pasados. Por $ 180 se lleva el equivalente a tres ofertas de $ 75.

Sólo tiene que ir hasta la exposición de nuestros vinos de meses anteriores y elegir tres botellas de los vinos Clásicos y tres botellas de vinos Premium. ¡Imperdible!

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AGENDA

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En el mes de Marzo bodega Finca Las Moras y Bar-celona Vinos les propuso a los socios de Barcelo-na Club de Cata dos premios importantes a sortear entre los que optaban por la oferta de $75 o los que se llevaban dos promociones del mes (duplicado de oferta).

Gracias a eso ¡ya hay dos felices afortunados dis-frutando de un iPad y una cava Vondom para 18 botellas!

El sistema para duplicar las propuestas del mes les da la posibilidad a los socios de disfrutar de más botellas de vino a un precio mucho más que pro-mocional.

Además, Barcelona Club de Cata les da la oportu-nidad de participar de sorteos por importantes y valiosos premios.

Estar cerca del vino no sólo es placentero, también es gratificante. ¡Salud!

Duplicando la promo del mes, duplica sus premios

25 de mayo en Ibarlucea

GANADORES

TRAGUITOSTRAGUITOS

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Arizu y la apuesta por el terroir

Finca Sophenia fue galardonada con altos puntajes por “Descorchados 2012”

“El Malbec varía considerablemente sus caracte-rísticas dependiendo del lugar donde nace. Los exponentes provenientes del Valle de Uco son florales y frescos; los de Vistalba y Luján de Cuyo ofrecen frutos rojos; mientras que los de Las Compuertas se presentan con mucho cuerpo, es-peciados y complejos”.

“Argentina debe comunicar estas diferencias de terroirs al consumidor para que compren-dan la diversidad de estilos del Malbec. No

estamos promocionando lo suficiente este as-pecto”, afirmó.

Además del Malbec, Arizu está muy interesa-do en impulsar el Pinot Noir y Syrah en Ar-gentina, ambas cepas con un gran potencial pero que aún no han sido muy exploradas. “Nuestro desafío será desarrollar estas va-riedades en los terroirs más propicios, como Maipú y San Juan en el caso del Pinot”, agre-gó el empresario.

A pesar de su reciente presencia en el escenario vitivinícola, Finca Sophenia ya se encuentra ca-talogada como bodega que destina sus esfuerzos exclusivamente hacia los vinos Premium, súper Premium y de lujo con gran éxito.

Los vinos elaborados por el enólogo Rogelio Ra-bino con el asesoramiento de Michel Rolland y Matías Michelini condecorados fueron Sophe-nia Syntesis Malbec 2009 (92p), Sophenia Syn-tesis The Blend 2008 (91p), Sophenia Syntesis Sauvignon Blanc (91p), Sophenia Reserve Ca-bernet Sauvignon 2010 (90p) y Sophenia Re-serve Malbec 2009 (90p).

Alberto Arizu habló de la importancia de buscar y comunicar sobre las mejores microrregiones de Argentina para el Malbec.

Cinco de los vinos de la joven bodega afincada en Tupungato fueron premia-dos con más de 90 puntos por la publi-cación Descorchados 2012.

TRAGUITOSBodega Ruca Malén presenta dos nuevos varietales que se suman a la familia Yauquén

Para la presentación se convocó al prestigioso historiador Daniel Balmaceda para que, a tra-vés de un delicioso relato sobre la primera fiesta celebrada en 1936, de a conocer cómo fue esta celebración en sus orígenes.

Yauquén Bonarda 2011 proviene de un viñedo ubicado en Medrano, Mendoza, a 800 metros de altura. El 40% del vino pasó 6 meses en barricas de roble. Presenta un color rojo violáceo intenso. En la nariz se destacan aromas de frutos negros y rojos como moras, arándanos y frambuesas con-fitadas que se combinan con las típicas notas es-peciadas de este cepaje. La madera aporta notas ahumadas y tostadas. En boca es jugoso y frutal. La acidez está en balance con la dulzura de la fru-

ta y la madera. Es ideal para maridar con carnes asadas, pastas con salsas a base de tomates, em-panadas y rissottos.

Yauquén Torrontés 2011 proviene de uvas de Cafayate, Salta. En este caso no se realiza fermen-tación maloláctica para preservar los aromas frescos y la acidez del vino en boca. Su color es amarillo dorado, con reflejos verdosos. De na-riz intensa, con nítidas notas de flores blancas como azahar y jazmín, combinadas también con aromas cítricos y herbales. En la boca es fres-co, suave y frutal, con un final muy persistente. Acompaña muy bien platos de pescados y frutos de mar, ensaladas verdes y con frutas y comidas con salsas algo picantes.

Este lanzamiento es un homenaje a la fiesta más tradicional del mundo del vino. De allí su nombre: Yauquén Torrontés y Yauquén Bonarda Edición Vendimia.

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ALLAMAND, VIÑAS Y VINOS

CRISTIAN ALLAMAND HIZO SU PRIMER VINO EN 1999, A LA

EDAD DE 26 AÑOS, MIENTRAS TRABAJABA EN NAVARRO

CORREAS. DESPUÉS DE 10 AÑOS TRABAJANDO EN GRANDES

BODEGAS, DECIDIÓ EN EL 2009 FINALMENTE DEDICARSE A

HACER SUS PROPIOS VINOS.

BODEGAS

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Antes de ser enólogo, Cristian es viticul-tor, pasando la mayor parte de su tiempo

durante el año trabajando o dirigiendo los dis-tintos viñedos que dan origen a las uvas que usa para sus vinos. Esto constituye uno de los prin-cipales factores de diferenciación de los vinos de Cristian Allamand ya que él está convencido que los grandes vinos se hacen en la viña y no tanto en la bodega. Debido a esto, es uno de los pocos enólogos que decide la forma de trabajar en todos y cada uno de los trabajos que definen la calidad de la uva al momento de cosecha.

Factores como la poda, forma y cantidad de rie-go, fertilización, desbrote, formación de plantas, manejo de la canopia, curaciones y el momento exacto de cosecha, son todas decisiones que pa-san por Cristian Allamand en cada una de las fincas que participan en sus vinos. Inclusive, en algunos viñedos, como por ejemplo en la fin-ca que tiene con su suegro Federico Villafañe en Altamira, La Consulta, Cristian decidió los clones del Malbec que se usaron, la distancia de plantación entre hileras, entre plantas, orienta-

ción según el lugar específico, etc. Y todo esto pensando exclusivamente en los vinos que él quiere hacer.

En la bodega, cada viñedo es vinificado en tan-ques de acero inoxidable y por separado para poder entender y preservar mejor año a año la identidad de cada viñedo. A nivel enológico, Allamand es poseedor de una filosofía no-inter-vencionista donde lo más importante es preservar la identidad de las fincas vigilando muy de cerca que los procesos claves se desenvuelvan lo más naturalmente posible en vez de “meterle mano” y modificar todo lo que se hizo en el viñedo.

Su idea es hacer vinos con identidad y que sean capaces de reflejar las principales características de los lugares de donde dichos vinos provienen. Para ello, y comenzando con la cosecha 2010, Cristian Allamand lanzo su línea que él mis-mo llama de “apelación”. Empezó mostrando su interpretación de lo que el Valle de Uco es para él y así lanzó dos vinos específicos bajo este concepto: Allamand Valle de Uco Malbec

Él está convencido que los grandes vinos se

hacen en la viña y no tanto en la bodega.

La mayor parte de estos vinos son exportados a USA con lo cual poco y nada hay de ellos en el país siendo Barcelona Vinos una de las primeras en promocionar los vinos de la bodega.

2010 y Allamand Valle de Uco Cabernet Sau-vignon 2010. Con estos vinos logró importantes comentarios de Patricio Tapia en su guía Des-corchados 2012 donde el Malbec salió como el mejor vino del Valle de Uco y el Cabernet como la mejor relación precio/calidad de todo el país (el Malbec como la segunda mejor relación pre-cio/calidad también).

Las uvas salen de tres fincas en el Valle de Uco:Finca La Esperanza, que está ubicada en el distrito de Las Pintadas (uno de los lugares más fríos del Valle de Uco) en el departamento de Tunuyán. La misma pertenece a Raymond Allamand, papá de Cristian y un gran agricul-tor con más de 50 años trabajando la tierra.

Finca Fico Villafañe, que está ubicada en Alta-mira, dentro de La Consulta, en el departamen-to de San Carlos, tal vez hoy por hoy el lugar más buscado para Malbec de altísimo vuelo en Argentina. Este viñedo pertenece al suegro de Cristian, Federico “Fico” Villafañe que junto a Cristian comenzaron ahí hace más de 15 años con este viñedo.

Finca Calandria, que se ubica en el distrito de El Peral, en Tupungato y que pertenece a su amigo y también gran viticultor: Juan Pablo Calandria.

A partir de la cosecha 2012, se lanzará un nue-vo vino de apelación que saldrá de dos viñe-dos que él maneja en Luján de Cuyo (uno de Perdriel y otro en Ugarteche), más dos “single vineyard”: un Malbec de la finca de Fico Vi-llafañe y otro Malbec de la finca que tienen los Villanueva en Perdriel. Estos vinos esta-rán en el mercado a principios del 2013 y la idea detrás de ellos es ofrecer la oportunidad de comparar y contrastar distintas “caras” del Malbec o del Cabernet según los lugares de donde provienen. Siempre enfocándose en los dos más importantes a la hora de considerar vinos de alta calidad en Mendoza, como son el Valle de Uco y Luján de Cuyo. Finalmente, y durante los próximos dos meses, Cristian lan-zará al mercado su vino top que se llama “H” (la letra muda del alfabeto español en honor a su sobrenombre: “el mudo Allamand” para la gente que lo conoce).

La mayor parte de estos vinos son exportados a USA con lo cual poco y nada hay de ellos en el país siendo Barcelona Vinos una de las pri-meras en promocionar los vinos de la bodega. Si están buscando vinos diferentes a la mayo-ría de lo que hay circulando hoy en Argentina, los vinos de Cristian Allamand son la opción a considerar.

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Hijo de la historia

“EN TIERRA ARGENTINA EL MALBEC LOGRÓ DESARROLLAR UN ESTILO ABSOLUTAMENTE OPUESTO AL FRANCÉS. AQUÍ

SUS VINOS COMENZARON A EXPRESAR UN AMPLIO ABANICO DE AROMAS AGRADABLES QUE RECUERDAN A FRESCAS

FRUTAS ROJAS, A MORAS Y A LAS CIRUELAS EN SU JUVENTUD. Y HASTA EN LOS MÁS COMPLEJOS PODEMOS LLEGAR

A ENCONTRAR NOTAS FLORALES. EN CUANTO A SU COLOR, POCO SE OBSERVA DE AQUELLA GAMA DEL NEGRO

PREDOMINANTE EN EUROPA Y, EN CAMBIO, SON LOS TONOS VIOLÁCEOS Y AZULES LOS QUE DOMINAN LA COPA.

EN PALADAR NADA EVIDENCIA ESE CARÁCTER RÚSTICO TÍPICO DE LA REGIÓN DE CAHORS ORIGINAL Y SON LOS

SABORES FRUTALES, JUNTO A UN MEDIO DE BOCA SEDOSO Y FRESCO, SUS PRINCIPALES VIRTUDES”.

FICCIONES ETÍLICAS

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En algún momento del siglo XV…

El cacique Huarpe caminaba recto y seguro tra-tando de no mostrar ni cansancio ni el temblor de sus piernas. Sabía que los ojos de las mujeres, algunos metros detrás de él y los de sus guerre-ros, más atrás aún, estaban fijos en su espalda. El peso del cuerpo muerto en sus brazos, el mis-mo que le había parecido una pluma cuando lo levantó temprano por la mañana, ahora, cerca ya del mediodía, le acalambraba los músculos y llenaba sus ojos con el sudor de la frente. Era su obligación y debía cumplir con el ritual que le daría paz al espíritu de la mujer. Por suerte el Cuyo, el Arenal, ya estaba cerca y cuando llega-ran al río el camino sería cuesta abajo.

El terreno para depositar a la difunta se había elegido antes de que él gobernara la raza. Era Lunlunta, el lugar donde se escuchaba el rui-do del agua correr. El cuerpo de la hermana de su mujer fue recibido por la familia y llevado al descanso sobre las piedras entre gritos y so-llozos. Allí sería recibida por Hunuc Huar, el

Padre Celestial, bajando desde la cordillera al anochecer y para esto era necesario colocarla con su rostro mirando las cumbres. Un poco más distantes, los guerreros guardaban silencio apretando con fuerza sus lanzas.

Cuando él desposó a Ñanta también adquirió derechos, según las leyes Huarpes, sobre sus hermanas menores. En el invierno siguiente la nieve había llegado temprano y el frío duraba y castigaba aún con el sol alto en el cielo. La papa mezquina y la quinua escuálida no lograban ali-mentar a la tribu y hasta alejaron a los animales. Los cazadores tenían que recorrer las lagunas hasta el agotamiento para encontrar carne. Por eso las mujeres estaban débiles y sus partos eran difíciles y muchas veces mortales. Ahora le to-caba a él ofrecer al río rumoroso los cuerpos sin vida de la hermana de Ñanta y el de su hijo no nacido. Eran los deberes que no deseaba des-empeñar, pero eran también las tradiciones que los unían con sus antepasados y lo hacía demos-trando la fortaleza que ellos esperaban.

A mediados del siglo XVII…

El Padre Luis, de la Compañía de Jesús desde su amada y ahora lejana Valladolid, hablaba la lengua Huarpe haciendo reír a los niños por la entonación o hasta por la confusión de los sig-nificados. Sin embargo no le importaba la burla o las groserías con las que lo refutaban.

Muchos de los jóvenes de la tribu repetían las palabras del Salmo en un castellano bastante claro. Ese era su triunfo y hasta gozaba al ver que varios de ellos se llamaban Jesús, Pedro o María.

Había cruzado la cordillera desde el Perú el Lunes Santo del año en que cumplió los treinta y cinco. Desde entonces viajó con su Evangelio siempre hacia el sur, más allá de la ciudad de Mendoza fundada por el Capitán Pedro del Castillo, has-ta llegar a los arenales del río del Diamante. En todo este recorrido había comprendido el sentir y, por sobre todo, el pesar de los nativos y tenía en su corazón el seguro convencimiento que la

[...] “Muchos de los jóvenes de la tribu repetían las palabras del Salmo

en un castellano bastante claro. Ese era su triunfo y hasta gozaba al

ver que varios de ellos se llamaban Jesús, Pedro o María”. [...]

rebeldía y hasta muchas veces la insurrección de varios caciques, estaban originadas en la esclavi-tud, la crueldad y en los trabajos forzados a los que eran sometidos por los encomenderos espa-ñoles. Volvería a Lima para tratar de convencer al Virrey de terminar con este régimen de opre-sión y si era necesario iría hasta España con sus gestiones. La única conquista que él defendería sería la piadosa, la del perdón y con la prédica cristiana como arma.

Una tarde, estando a la orilla del Diamante ab-sorto en sus ideas, sus dedos escribían imagi-narias cartas al Rey sobre la arena. El ruido del agua no le permitió escuchar los pasos sigilosos ni adivinar la presencia del soldado asesino. El puñal penetró la carne y el Padre Luis cayó de costado sobre el río sin un gemido ni una aflic-ción. La sangre se agrandó en una vena mez-clada con la corriente y cuando llegó a la orilla parecía hervir. El rostro sereno miraba las leja-nas cumbres heladas como esperando al Padre Celestial. Un canto rodado de la cercana y ahora olvidada tumba de la hermana de Ñanta cayó sobre la playa, como si una solitaria lágrima hu-biera corrido desde la montaña.

El verdugo no se detuvo a mirar. La misión es-taba cumplida y el Capitán Lorenzo sería muy generoso y el dinero recibido lavaría sus manos de la sangre derramada. El oro estaba por en-cima de todos los poderes, hasta del Eterno, y con él podría comprar indulgencia. Finalmente las propuestas del Padre Luis no llegarían jamás a España y los intereses particulares de los ha-

cendados no serían afectados y eso tendría un cuantioso precio para estos ricos colonos.

En las primeras décadas del siglo XIX…

Mr. Rodolph nació de padres normandos, aun-que también corría por sus venas sangre celta y algo de vikinga. Una mezcla que sólo se da en la región de El Havre, su ciudad natal en la orilla francesa del Canal de la Mancha. El activo puerto donde había nacido le hacía hablar con un acento combinado de palabras navieras, danesas y cos-mopolitas insultos. Un anhelo por la navegación y cierto imaginario amor por las aventuras que prometía el Nuevo Mundo, bullían en su corazón mientras se educaba en las costumbres de la anti-gua nobleza y aprendía, a espaldas de su padre, el inglés, el alemán y hasta el español en las concu-rridas calles portuarias.

Pasada la mitad del siglo se embarcó rumbo al Río de la Plata dispuesto a invertir fortuna, es-fuerzo y más que nada siguiendo la senda de los desafíos que soñaba en las tardes de su juventud junto al mar. Desde Buenos Aires hacia Mendoza nació su amor por una tierra que le llenaba ojos y pulmones de sensaciones que no conocía, de aromas que iban más allá de su nariz, de sonidos nuevos y puros que parecían llegar por la piel.

A orillas del río Diamante, en el sur mendocino, lo esperaba un desierto de algarrobos y chaña-res, aunque para él fue el convencimiento de que había llegado al lugar más importante del

mundo. Aquí construiría casa, vida y familia.

Unos años después, con su finca ya levantada, con los canales abiertos desde el río hasta los frutales y olivos, con las alambradas tendidas y las casas y galpones necesarios para guarecer hombres, animales y herramientas, sintió la necesidad, como para completar su misión, de sembrar viñedos y enseñar a sus hijos los cui-dados de la vid.

Las uvas negras traídas de Francia unos años antes por un compatriota, esta vez desde más al sur de su ciudad, desde Burdeos en el estuario de La Gironda, desde los Château del Médoc, le darían a esta tierra la plenitud que él buscaba.

Para las primeras plantaciones eligió la zona junto al río, hacia el sudoeste de su casa, don-de el correr del agua producía el rumor que le recordaba las olas de su puerto de nacimiento. El promontorio de piedra cercano a la curva, al que muchas veces relacionó, sin saber porqué, con una tumba, sería como el guardián de sus viñas. La mayor cantidad de grava y arena en el suelo permitiría que se retenga el calor, animan-do a la maduración y desarrollando amplios sis-temas de raíces para sus vides. Interiormente sabía que era el lugar correcto.

Cuando por fin una mañana de verano Mr. Ro-dolph tuvo entre sus manos las primeras uvas, redondas y casi azules, como sangre inocente derramada, sintió que estas le pesaban, como nos suele pesar el destino, infinitamente. A pe-

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sar de ser solo unos pocos racimos sus brazos sintieron un esfuerzo desmedido y el sudor le cubrió rápidamente la frente. No pudo evitar en las piernas un temblor de agobio inexplicable. Caminó despacio, como sintiendo la presencia de antiguos observadores, hasta la pila de pie-dras de la curva para depositar los frutos sobre ella. Cuando ya parecía desfallecer y dejar caer su preciosa carga, tuvo la certeza de la ayuda de manos de otros tiempos. Esas manos, empu-ñando lanzas o cruces, que antes de él amaron esta tierra y a su gente luchando contra las in-justicias, ahora apretaban las suyas en un man-comunado esfuerzo.

Las energías que existían en el arenal, en círculo alrededor del rocoso y antiguo altar, aceptaron con aprobación el resultado de su trabajo.

Fue como si la ofrenda liberara su espíritu. Fi-nalmente su corazón se llenó de una tranquili-dad única y tuvo la seguridad que después, con los años, llegarían otros para entregar trabajo y compromiso, para continuar y perfeccionar los viñedos, para hacer con sus uvas un homenaje permanente a Cuyo, a su gente y a la historia.

Fin

Nota del autor: pensar que nuestro Malbec es sólo hijo del clima, el sol o el suelo argentino es ver la cáscara de las cosas, es detenernos en una superficie que nada nos dice. También es hijo de la historia, del trabajo humano y por sobre todo del milagro del amor. Tiene la rudeza y la per-sistencia de las razas autóctonas, le corre sangre española, celta, normanda, moruna, latina y de todos los pueblos que forman el crisol europeo. Sus vinos poseen los aromas de siglos de dedica-ción y esfuerzo, tienen la fuerza de las manos que diariamente enfrentan las dificultades y hasta brillan con el color dulce del descanso luego de la faena. Sus aromas nacen del acontecer de los hombres y las centurias.

Hemos recibido de nuestra ascendencia el legado de una cultura y tenemos por obligación mejorar-la como un homenaje a ellos.

ÁNGEL SALAMINEEspecial para Barcelona Club de [email protected]

FICCIONES ETÍLICAS

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Hijo de la historia

[...] “Cuando por fin una mañana de verano Mr. Rodolph tuvo entre

sus manos las primeras uvas, redondas y casi azules, como sangre

inocente derramada, sintió que estas le pesaban, como nos suele

pesar el destino, infinitamente. ”. [...]

SÚPER VINOS ITALIANOS

T res años después otro marqués, el de Antinori, presentó el Tignanello, primer

supertoscano con mayoría de la uva local San-giovese, aunque un año antes había elaborado un vino experimental llamado Tignanello Ven-demmia Ritardata. Después vendría el Solaia y, a continuación, el resto. Al momento, la prensa americana pondría nombre a estos desafiantes vinos: “Super Tuscans”.

Cuando Incisa della Rocchetta, piamontés na-cido en Rocchetta Tannaro, se casó con Clarice della Gherardesca, que procedía de una noble familia toscana, la Tenuta San Guido en Bolghe-ri, propiedad de esta familia, llegó a ser su “ho-bby”; cría de caballos y algo de viticultura llena-ban su tiempo en la granja. Siguiendo el consejo de un amigo, el duque Francesco Salviati, que había plantado Cabernet en su propiedad cerca-na a Pisa, Mario Incisa, después de la II Guerra Mundial, plantó su primera viña en 1944, inten-tando elaborar algo parecido a un vino de Bur-deos para su propio consumo. Al vino lo llamó Sassicaia (zona con muchas piedras en referen-cia al terreno vecino a Castagneto Carducci).

El marqués se había puesto en contacto con el eminente profesor bordelés Emile Peynaud, que fue su primer asesor. Le recomendó com-prar algunas cepas de Cabernet Sauvignon a Château Lafite-Rotchshild y los terrenos don-de debía plantarlas. El marqués estaba conven-cido que en los terrenos que poseía la familia en Bolgheri, cerca de Livorno en la Maremma

toscana, podían crecer de forma notable las cas-tas de origen francés. El primer experimento fue un fracaso. Poco tiempo después el marqués Piero de Antinori, sobrino de Mario Incisa, le ayudó a crear el primer gran Supertoscano. Los dos fueron los autores intelectuales de este vino.

Se replantaron las viñas en distintas parcelas de la finca y contaron con el joven enólogo de los Antinori, Giacomo Tachis. Cuando salieron al mercado, en 1968, las pocas botellas del primer Sassicaia, la prensa y el mercado se quedaron perplejos. Se había creado una gran expectación pero su aparición supuso un vuelco en el con-cepto del vino en Italia y el nacimiento de los supertoscanos.

Al poco tiempo, Piero Antinori, saca al merca-do su propio experimento; el Tignanello estaba preparado. Fue un brusco desafío al conserva-dor sistema organizativo del vino italiano en ge-neral y del Chianti en particular. El Tignanello era un chianti en potencia; si éste se venía elabo-rando con Sangiovese o Sangioveto y otra serie de castas locales, aquí, el Sangiovese iba acom-pañado de un porcentaje corto de Cabernet. El uso de barricas pequeñas no lo contemplaba el reglamento de la DOCG Chianti, que obligaba a usar el tonel grande de roble de Eslavonia. La búsqueda del terruño original toscano no era la norma y estos vinos eran un desafío a la norma y hábito de los productores toscanos.

El éxito no se hizo esperar; tanto el mercado

MUCHO TIEMPO HA PASADO DESDE EL LEJANO 1968, AÑO EN EL QUE EL

MARQUÉS NICCOLÒ INCISA DELLA ROCCHETTA CREÓ EL PRIMER GRAN VINO

TOSCANO SIN DENOMINACIÓN DE ORIGEN: EL SASSICAIA; VINO DE CORTE

BORDELÉS ELABORADO CON CABERNET SAUVIGNON Y CABERNET FRANC.

VIVIR EN EL CIELO

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Mario Incisa plantó su primera viña en 1944, intentando

elaborar algo parecido a un vino de Burdeos para su propio consumo. Al vino lo llamó Sassicaia.

como la prensa acogieron estos vinos con ansia, el recibimiento fue espectacular, desaparecían las botellas de los anaqueles con rapidez y eso que el precio era netamente superior al de cual-quier chianti. A quien no gustó fue al poder que rápidamente los rechazó como chiantis y los rebajó hasta la clasificación más baja que per-mitía la reglamentación italiana como eran los simples vinos de mesa, ‘vini da tavola’.

Estaban puestas las bases para el comienzo de la revolución del vino italiano. Se había cambiado la forma de hacer vino, de concebirlo y de co-mercializarlo.

CAUSAS Y DESARROLLO DE LOS SUPERTOSCANOS

Todos estos vinos surgieron como respuesta al anquilosamiento que padecía el Chianti Clas-sico en las últimas décadas: maderas casi putre-factas, obligación a unos ensamblajes absurdos, exigencia de utilizar bastante uva blanca por los excedentes, rendimientos desproporcionados, prohibición de utilizar barricas ya que sólo se aceptaban los grandes toneles (botti) de roble de Eslavonia, no se podían elaborar vinos mo-novarietales de Sangiovese y “la cultura del vino apostaba por la cantidad y no por la calidad” como decía Piero Antinori.

Frente a todo esto, muchos pequeños elabora-dores se rebelaron. Algunos, como Manetti de Montevertine, incluso sacaron sus vinos de la

DOCG Chianti Classico y siguieron el cami-no de los dos marqueses. Se seleccionaban los mejores pagos, se utilizaban castas foráneas no aceptadas hasta entonces, los suelos más com-plejos, las mejores ubicaciones, se buscaba la elegancia moderna, la idea principal era que el vino nace en la viña, una cuidada viticultu-ra con podas en verde y clareos, unos jóvenes enólogos con ganas de cambiar el concepto del vino. Estos fueron algunos de los principales ar-gumentos que forjaron el nacimiento de lo que los americanos llamaron supertoscanos. Eran los vinos más caros de Italia siendo Vini da Ta-vola, la clasificación más baja y se encontraban entre los más regulares en la oferta de calidad. Terminaron siendo los causantes de que el Gobierno Italiano redactara una nueva ley del vino, la ley Goria de 1992.

Hoy, con la nueva reglamentación italiana, que-dan muy pocos de estos vinos entre los Vini da Tavola. Después de crearse los IGT (Indicazio-ne Geografica Tipica), nombre que identifica los vinos de una determinada región, provincia o área, la mayor parte de los supertoscanos entra-ron en ella. Con la nueva ley, en las microzo-nas o subzonas también un propietario puede alcanzar excepcionalmente la DOC o DOCG, que serán reconocidas cuando el producto sea de alta calidad y contribuya a la promoción y el prestigio de los vinos italianos más allá de sus fronteras. El nombre de esta minúscula zona debe ser utilizado independientemente del resto de la denominación de origen. Esta disposición es un reconocimiento oficial de la idea de pago

o ‘cru’ como sucede en la Borgoña y la defensa de las particularidades de un pedazo de terreno que se diferencie del resto.

Aunque los dos primeros supertoscanos na-cieran en Bolgheri (La Maremma) y la zona del Chianti Classico, hoy se han extendido a todas las zonas de Toscana. No hay bodega que no produzca un vino especial ni zona por alejada que esté que no presente su vino espe-cial que conviva con los propios de cada lugar y denominación de origen. Así encontramos supertoscanos en distintas zonas; Chianti Clas-sico y resto de subzonas del Chianti, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano, Bolgheri, Carmignano, Montecarlo. En zonas como el Chianti se han convertido en los vinos más importantes de la bodega, incluso restando importancia a los Chiantis. Son sus vinos más caros y cotizados y los más demandados.

En los últimos años ha crecido el número de hectáreas dedicadas a las variedades foráneas; a las que llegaron primero, como la Cabernet Sauvignon y Merlot, se han unido la Cabernet Franc, Syrah, Pinot Noir o Petit Verdot, prác-ticamente siempre castas de origen francés que encuentran un mercado más predispuesto en los Estados Unidos y Europa. En los años 80 y mitad de los 90 eran mayoría los vinos de en-samblaje de distintas variedades a excepción de algunos que contenían sólo Sangiovese (Le Pergole Torte, Fontalloro, Flaccianello della Pia-ve). En la última década los monovarietales de

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www.sassicaia.com

variedades francesas van ganando terreno (el Cabernet Vigna di Alceo de Rampolla, Case Via Syrah y Case Via Pinot Nero de Fontodi, L’Apparita Merlot de Ama, Masseto Merlot).

“SUPERCHIANTIS” TAMBIÉN

También se da la circunstancia que algunos Chiantis actuales son supertoscanos en poten-cia por su calidad, rendimientos bajos, selección de uva, etc. Después de aceptar la reglamenta-ción del Chianti que se pudiera añadir un 15% de otras variedades entre las que se incluyeron la Cabernet, Merlot, Syrah, y también que los Chiantis pudieran elaborarse sólo con Sangio-vese si lo decidía el productor, cambiaron mu-cho las cosas. Comenzaron a desaparecer hasta casi la extinción los Chiantis de calidad a los que se les añadía uva blanca Trebbiano. La uva se recogía madura, los rendimientos eran más bajos, el uso de grandes toneles de roble de Es-lavonia prácticamente desapareció en la crianza de supertoscanos aunque continuó en numero-sos Chiantis, se impuso la barrica bordelesa de 225 litros. Aumentó la limpieza en las bodegas pero, al mismo tiempo, aumentó el número de vinos cargados de roble, internacionales con falta de espíritu y personalidad. A numerosos hechos positivos se unieron otros negativos. Había llegado la internacionalización o la glo-balización del vino.

Pero no sólo existen supertoscanos tintos. Tam-bién han surgido, al hilo del éxito, los blancos. Variedades como Chardonnay, Sauvignon y

Viognier son las más frecuentes, sin dejar de lado al Riesling, el Traminer y otras variedades del norte.

El éxito en Estados Unidos, su principal mer-cado, de estos vinos toscanos es tal que para el ‘Wine Spectator’ dos de sus últimos tres vinos del año han sido Toscanos y de variedades forá-neas. Primero fue el Solaia y dos años más tarde el Ornellaia, algo que nunca han conseguido ni Barolos ni Brunellos ni otros vinos italianos. In-cluso una bodega de la Maremma de la impor-tancia de Le Pupille, en Grosseto, ha plantado Tempranillo como experimento.

El apoyo de las principales guías italianas (Gambero Rosso, Veronelli, A.I.S., L’Espresso...) y de los máximos gurús de la prensa americana ha sido decisivo. Se ha loado a estos vinos ante-poniéndolos a los vinos tradicionales elabora-dos con castas locales. Mientras los viticultores del Chianti han realizado un esfuerzo ímprobo por mejorar sus vinos y las condiciones para poderlos hacer, todos los parabienes los han conseguido sus vinos de producciones minús-culas. Hay ejemplos como el de Castello di Ama que elaboraba un Chianti clásico de añada más tres pagos, que eliminó uno de ellos para mejo-rar la calidad del Chianti normal y, al tiempo, producía unas 5.000 botellas de un Merlot que procedía de una pequeña viña junto a la bodega y que daba menos quebraderos de cabeza que el resto de vinos de la casa. Siempre se destacaba en las guías sus pocas botellas de Merlot frente al Chianti y, por supuesto, su L’Apparita era mu-cho más caro que sus otros vinos.

Al albur de este éxito, a Bolgheri han llega-do grandes productores de otras zonas, como Gaja o Allegrini. Hoy es la zona de más éxito y expansión de Italia. Personas como Giampao-lo Motta, de Fattoria La Massa, opinan que la variedad más difícil de cultivar en Toscana es la nativa Sangiovese (Sangioveto en el Chianti, Prugnolo gentile en Montepulciano y Sangio-vese Grosso o Brunello en Montalcino) porque genera problemas desde la floración hasta la vendimia, mientras castas foráneas como la Merlot y la Cabernet crecían sin problemas, casi libres de enfermedades y con unos rendi-mientos buenos y una magnífica maduración. Motta ha sido uno de los principales impulso-res de la creación del ‘superchianti classico’ en el que participan seis bodegas; Barone Rica-soli, Castello di Ama, Castello di Fonterutoli, Fattoria La Massa, Le Corti e Il Palazzino. El prestigiar estos vinos y la posibilidad de acer-car los precios a los supertoscanos son dos de los fundamentos principales de este destacado grupo de productores.

Los supertoscanos fueron muy importantes en el reconocimiento y prestigio del vino italiano en el mundo, crearon un gran desconcierto en el mercado y supusieron una buena inyección económica en las bodegas, puesto que su precio era notablemente superior al de los Chiantis. Hoy, a ninguna bodega que se precie le falta en-tre sus marcas comercializadas la de un super-toscano.

Compilación de texto: LUIS FEDULLO

Motta ha sido uno de los principales impulsores de la

creación del ‘superchianti classico’ en el que participan seis bodegas.

VIVIR EN EL CIELO

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PARA VOLAR A OSCURAS

La cantidad y calidad de colaboradores se-sionistas de este excelente disco es nutrida, y

termina en un poder interpretativo voluminoso en paletas de sonidos y frecuencias. Se pueden disfrutar largos y sostenidos momentos de un soft pop con gran tenor de fino jazz pulsado por muchos instrumentos que suenan como uno.

La mezcla es una de las más destacadas de la historia de la música grabada, influencia directa para técnicos que aún hoy recurren como a un manual para iluminarse en conceptos expuestos de forma magistral.

A diferencia de la mayoría de los trabajos Fa-gen antes de este punto, o sea, en sociedad con el genial Walter Becker, The Nightfly es casi descaradamente autobiográfico. Muchas de las

canciones se relacionan con el estado de ánimo moderadamente optimista de su niñez subur-bana a finales de 1950 y comienzos de 1960, e incluyen temas tan líricos como “La noche del jazz”, “Refugios antibombas” y “Las vacaciones tropicales”.

El Nightfly fue certificado disco de platino en los EE.UU. y el Reino Unido, y produjo dos éxitos populares con el “Año Geofísico Inter-nacional (Lo que un mundo hermoso)” y “New Frontier”. También recibió varias nominacio-nes a los premios Grammy de 1983. Esta popu-laridad relativamente de baja intensidad pero de larga vida llevó al Wall Street Journal en el año 2007 a denominar al álbum como “uno de las más disimuladas obras maestras de la mú-sica pop”.

THE NIGHTFLY ES EL PRIMER

ÁLBUM EN SOLITARIO DE DONALD

FAGEN, COFUNDADOR DE STEELY

DAN. FUE UNA DE LAS PRIMERAS

GRABACIONES COMPLETAMENTE

DIGITALES DE LA MÚSICA POPULAR

Y FUE LANZADO EN 1982.

MÚSICA PARA VINOS

26

T H E N I G H T F L Y

Muchas de las canciones se

relacionan con el estado de ánimo

moderadamente optimista de su

niñez suburbana a finales de 1950

y comienzos de 1960.

La obra se registró poco después del último álbum de Steely Dan, Gaucho (1980), antes de su receso extendido. Fue el álbum debut de Donald Fagen en solitario, y también el primer proyecto de su vida en no incluir a su compa-dre musical de muchos años y co-conspirador, Walter Becker.

Un mensaje en las notas de The Nightfly dice: “Nota: Las canciones de este disco representan ciertas fantasías que podrían haber sido tenidas por un hombre joven que crece en los suburbios remotos de una ciudad del noreste durante los fi-nes de los años cincuenta y sesenta, es decir, uno de mi altura, peso y contextura en general.”

LAS SESIONES DE GRABACIÓN

The Nightfly se registró en 1982 en Sound-Works Digital Audio / Video estudios de gra-bación y de sonido automático en Nueva York, y en Village Recorders en Los Ángeles. La pro-ducción fue realizada por Gary Katz y el álbum fue diseñado por Roger Nichols, ambos hom-bres habían trabajado en cada disco de Steely Dan solo hasta ese momento. Muchos de los músicos sesionistas también tienen registros en discos de Steely Dan, incluyendo a Jeff Porcaro, Rick Derringer y Larry Carlton. Al igual que

en los álbumes de Aja y Gaucho, se emplearon un gran número de músicos de estudio. Fagen y Becker nunca gustaron de las presentaciones en vivo, como contrapartida desarrollaron una forma de trabajo en la que destacaban y dirigían la labor de músicos en estudio. The Nightfly no fue una excepción, trabajaron 31 músicos.

La portada presenta una foto de Donald Fagen como un disc-jockey que llevaba una camisa y corbata, hablando en un micrófono (un 44DX RCA). Delante de él se encuentra un giradiscos, un cenicero, y un paquete de cigarrillos Ches-terfield King. Visible en la mesa del giradiscos, está la portada del álbum de 1958 de Sonny Rollins (Sonny Rollins and the Contemporary Leaders). Detrás, un gran reloj, indica que la hora es 4:09.

Gale Sasson y Yenor Vern se acreditan el diseño de la tapa. George Delmerico actuó como direc-tor de arte, y la foto fue tomada por el célebre fotógrafo de arte James Hamilton. El Wall Street Journal escribe: “La cubierta agrega otra capa a la autobiografía. En el frente, vemos el Sr. Fagen como musicalizador de un programa de jazz en el turno de noche. En la parte trasera es su público, una sola ventana iluminada en una fila de hoga-res de la zona - o tal vez del artista como un hom-bre joven, inspirándose con un trago de alcohol.-”

Donald Fagen fue uno de los dos cerebros de-trás de Steely Dan, la seminal banda de jazz-pop de los años 70. Fagen y su trabajo en solitario ha sido una continuación del trabajo de la ban-da de los años 80, cuidadosamente construido y arreglado. Canciones pop intrincadamente detalladas que son más sustanciales de lo que su superficie puede indicar. En 1982 su debut como solista, The Nightfly, fue el mejor disco que había hecho en años, y que cubre el mis-mo terreno que los dos últimos discos de Steely Dan, sin embargo, superó en términos de am-bición y logros.

27

T H E N I G H T F L Y

Tras el éxito de The Nightfly, Fagen se replegó. Para algunos críticos habría sufrido un “blo-queo de escritor”. Recién en los años 90 se fue de gira con The Nueva York Rock Band, mien-tras terminaba su segundo álbum con su ex compañero de Steely Dan Walter Becker como productor Kamakiriad. El disco sonaba como Aja de Steely Dan pero grabado con la tec-nología 90. Tuvo cierto éxito, pero se vio en-sombrecido por la decisión del dúo de volver a formar Steely Dan y la gira de la reunión de la banda después de casi 20 años fue un éxito masivo. En el 2003 graba Must Go, su tercer álbum en solitario. Con la muerte como tema principal, Morph el gato apareció en marzo de 2006. Poco después del lanzamiento del ál-bum, Fagen se embarcó en su primera gira en solitario.

ES MÚSICA DE OTOÑO

O de primavera. No es precisamente música de vinos, aunque algún Chardonnay o Pinot le ha-rían justicia. Adecuado sería llenar una buena copa helada con Martini Extra Dry y Beefeater 24. Una gran opción sería un Martini moder-no, vanguardista, con jugo de pomelo rosado bien filtrado y convenientemente frío y Abso-lut Peppar. Para los que cuentan con tiempo y le agregan dedicación: macerar jengibre fresco rallado en ron Havana Club blanco bien tapado en la heladera durante unas horas, filtrar bien y agregar en coctelera con granizo de hielo un poco de azúcar negra y leche condensada. A disfrutar.

LUIS FEDULLOSommelier · Barcelona Club de Cata

MÚSICA PARA VINOS

28

“EL MALBEC DE RICARDO SANTOS” FESTEJA SUS 15 AÑOS

C on una gran experiencia en el negocio vitivinícola, Ricardo Santos es el gran de-

fensor del Malbec. Junto a sus hijos y mujer, este hacedor dedica su pasión a elaborar vinos en su bodega “Malbec de Ricardo Santos”. Este año, el establecimiento cumple 15 años y lo festeja lanzando dos nuevos ejemplares.

Se trata de una Selección de Ricardo Santos Ca-bernet Sauvignon, y para fin de año, “El Gran Malbec 2008 de Ricardo Santos” los cuales es-tarán en vinotecas y restaurantes muy pronto. Estos se sumarán a las dos líneas tradicionales de la bodega “El Malbec de Ricardo Santos” y “Una Selección de Ricardo Santos-Semillón”.

UN POCO DE HISTORIA

Ricardo Santos lleva a Norton en su sangre: fue propietario e hijo del fundador, Manuel San-tos, hasta que vendió la emblemática bodega

LA HISTÓRICA BODEGA FESTEJA ESTE

ANIVERSARIO SACANDO AL MERCADO

“SELECCIÓN DE RICARDO SANTOS -

CABERNET SAUVIGNON” Y “EL GRAN

MALBEC 2008 DE RICARDO SANTOS”.

MERCADOS

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para abrirse de la industria. En 1995 compra el su primer viñedo plantado con Malbec y lanza su primer vino comercial con la cosecha de ese año, el cual salió a la venta hace quince años.

Según recuerda Ricardo Santos, en ese mo-mento “llegamos a construir la bodega Cuchillas de Lunlunta en Luján de Cuyo y una marca, la única bodega que incluye en su nombre el varie-tal argentino más reconocido El Malbec de Ricar-do Santos”.

Además, “esta bodega la comparto con el proyecto de mis hijos junto a dos socios más, el cual se co-mercializa con la marca Tercos, vinos con muy bue-na aceptación en el mercado de Estados Unidos”.

“Lo nuestro es familiar. Mis hijos Patricio y Pedro asumen toda la responsabilidad. Patricio, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad de Cali-fornia, Davis, y está a cargo del viñedo y la bode-ga y Pedro es ingeniero industrial, es el que se en-carga de todos los demás trabajos de la empresa. Yo, a lo sumo los critico y Estela, mi mujer, decide si las cosas se hacen bien o mal; tiene la última palabra”, contó Santos.

SANTIFICADO SEA EL MALBEC

Además de los dos vinos que Ricardo Santos lanzará este año, desde hace 15 años viene posi-cionando las líneas “El Malbec de Ricardo San-tos” y “Una Selección de Ricardo Santos-Semi-llón” las cuales se destinan, además del mercado interno, a Estados Unidos, que es el principal cliente, seguido de Gran Bretaña, Australia, Ca-nadá, México, Austria, Uruguay, Paraguay, Ale-mania y pronto en Brasil.

“En un comienzo, la primera partida fue de 40.000 botellas, hoy podemos decir orgullosos que estamos en un poco más de 200.000”.

Estos vinos, nacen de la Finca La Madras, que lleva el nombre con el que mis hijos llaman a su madre, Estela, tiene 19 hectáreas y está en Rus-sell, Maipú.

LA MIRADA DE RICARDO SANTOS

Algunos temas de coyuntura fueron los que re-saltó Ricardo Santos. Por un lado, señaló que

este año el mercado externo será complicado y los vinos del Viejo Mundo serán los grandes competidores de Argentina.

En este sentido, destacó que “la crisis mundial hace que los precios de vinos europeos y sus facilidades de pago se hayan acomodado para beneficio de los compradores mientras nosotros tenemos cada día que pasa más inconvenien-tes: la reducción impuesta por el BCRA en los plazos de pago provenientes del exterior junto con una inflación que se ha despegado de la relación peso/dólar nos complica las exporta-ciones. Sin embargo, creo que los Estados Uni-dos, Canadá y Brasil seguirán adelante aunque con vinos de precio bajo con serias dificultades de continuidad. China se abre como algo aus-picioso. Auspicioso, por ahora, pero con gran optimismo”.

De este modo, puntualizó que en economías tan inciertas como la de Argentina “el desafío será no perder posiciones en el mundo”.

Fuente: Área del vino

31

Ricardo Santos lleva a Norton en su sangre: fue propietario

e hijo del fundador, Manuel Santos, hasta que vendió la

emblemática bodega para abrirse de la industria.

NUEVAS INVERSIONES MÁS ALLÁ DEL TEMBLOR

El contexto económico y social de Argentina no está atravesando el mejor momento. Sin em-

bargo, las bodegas continúan apostando e invierten. Buena parte de las nuevas inversiones han estado re-lacionadas con la compra de maquinaria para cubrir necesidades de producción.

Una de las bodegas que durante 2012 focalizó su estrate-gia en ampliar su capacidad de elaboración de vinos de media y alta gama fue Dante Robino. Desde el estableci-miento, comentaron que para acompañar el crecimien-to sostenido de las marcas Novecento, Dante Robino y Gran Dante, la bodega amplió su capacidad de elabora-ción en 600 mil litros incorporando 28 tanques de acero inoxidable que van desde los 5.000 a los 35.000 litros.

“Esta obra significó una inversión de 3 millones de pesos y tienen como objetivo posicionarnos como refe-rentes en vinos tranquilos de media y alta gama, como ya lo somos en espumantes”, afirmó Rafael Squassini, Director Comercial de Bodega Dante Robino.

En referencia a la actual situación del país, Squassini destacó que la empresa tiene una visión a largo plazo, que está por encima de las coyunturas económicas. “Es por eso que invertimos en función de las necesi-dades productivas y comerciales, no limitados solo por circunstancias puntuales”.

En relación a las líneas de créditos, Squassini destacó que si la empresa es consistente y hábil, hay diversos créditos para bodegas. “En el caso del último crédito, accedimos por medio del Banco Bice, que presenta tasas bajas. En nuestro caso, los resultados de todas las in-versiones se ven a mediano-largo plazo, por ende si las tasas subsidiarias no presentan tasas acomodadas, no nos sirve”. Según Squassini, para dar un aproximado, hoy estas tasas rondan entre los 15 y 18 puntos.

Con respecto a la dificultad por acceder a un crédito, el empresario indicó que depende de cada estableci-miento, según la carpeta de cada bodega; pero que hasta el momento ellos no han tenido inconvenientes.

Por otro lado, con el objetivo de optimizar los tiempos de cosecha, Bodegas San Huberto realizó

una inversión de $2 millones en una cosechadora mecánica de uva New Holland, modelo Braud VL 6060, la primera en ser utilizada en la provincia de La Rioja. La misma, puede cosechar hasta 10 hectá-reas por día.

Leonardo Spadone, presidente de Bodegas San Huberto destacó que las inversiones que han enca-rado han sido principalmente para cubrir necesida-des de producción, en base a una mayor producti-vidad. Esto se debe a que la empresa experimentó, durante el 2011, un crecimiento en ventas del 12%, mientras que para éste proyecta crecer en el orden del 15%.

Al igual que Squassini, considera que más allá de la situación que afecta a todas las industrias, hay que se-guir apostando, teniendo en cuenta que el vitivinícola es un negocio a largo tiempo.

En relación a la financiación para acceder a estos cré-ditos, Leonardo Spadone, director de San Huberto, comentó que ellos trabajan permanentemente con lí-neas del Banco Bice. “Los créditos de esta entidad son las bajas a nivel internacional, ya que hablamos cerca del 15% anual”.

Esta, es la segunda oportunidad que el establecimien-to trabaja con líneas de este banco; la primera de ellas fue en el 2010-2011 con la compra de 40 tanques de acero inoxidable. Para Spadone, es uno de los créditos donde los trámites y tasas son las adecuadas. “Más de una vez intentamos adquirir una línea por parte del Banco Nación, crédito del Bicentenario, pero nunca lle-gamos a concretar porque los trámites son tan largos, que nunca llegás a adquirirlo”.

APUESTA EN DEPÓSITOS Y LOGÍSTICA

Cavas de Millán invirtió 1 millón de dólares en una nueva cava. La misma se ubicará en la localidad de Barrancas y espera inaugurarse en tres meses. Con esta tercera planta espera cubrir la zona este, así como a todas las bodegas ubicadas en Maipú, como Finca El Origen, Flichman y Finca Agostino.

En relación al financiamiento, su propietario José Mi-llán indicó que se trata de capital propio, de reconver-sión de utilidades.

Cavas III cuenta con 2.000 m2 de cámaras de frío y capacidad para 5.000 pallets, aproximadamente. Ade-más, contará con dos rampas de consolidación y dos líneas de etiquetado manual y automático. Esto se suma a los servicios que ya ofrecen las otras cavas, a través de su unidad empresaria el servicio de elabora-ción de vinos a terceros (Wine Valley).

Otro grupo que ingresa en esta lista es Hess Family Latin America, quien incrementó el depósito de Bodega Amalaya en 1.000 m2. Para esto y principal-mente por motivos de logística, se trasladó el centro de distribución que antes estaba en la ciudad de Salta a Cafayate. Asimismo, aumentó la capacidad de la bodega Amalaya en 200.000 litros, siendo 1 millón de litros la capacidad total. Esto se suma al proceso de inversión que comenzó con la compra de la ex Bodega Muñoz a fines de 2010 donde hoy funciona Amalaya. Parte de ese proceso de crecimiento tam-bién son la plantación de 90 hectáreas en Finca Las Mercedes (Cafayate) y la plantación de 10 hectáreas de Malbec en El Arenal (Colomé).

De la misma manera, la Fundación Colomé compró 30 lotes en Molinos con el objetivo de contribuir en dar soluciones de vivienda a gente de la zona. Por otro lado, se construirá un centro de visitas y un Wine Bar en Bodega Amalaya para dar respuesta a la creciente demanda de los 150.000 visitantes de eno-turismo que recibe la zona por año.

También se agrandará el centro de visitas de Bo-dega Colomé, cuya tradicional Estancia ya no ope-ra como Hotel sino como residencia de la familia Hess y como un espacio para recibir a la prensa y a gente del mundo del vino. El Museo James Turrel, único de su tipo en el mundo, es gratuito y está abierto todos los días para los turistas que llegan a Colomé.

Fuente: Área del vino

LAS INVERSIONES DURANTE EL 2012 NO SE HAN DETENIDO. ALGUNAS BODEGAS ESTÁN INYECTANDO

CAPITALES PROPIOS Y OTRAS ACCEDEN A CRÉDITOS A TASAS ACCESIBLES PARA COMPRA DE BIENES

DE CAPITAL, PRINCIPALMENTE, PERO TAMBIÉN PARA AUMENTAR VIÑEDOS.

MERCADOS

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NIVEL I• Lunes 13-08

• Lunes 27-08

• Lunes 03-09

• Lunes 10-09

NIVEL II• Lunes 17-09

• Lunes 24-09

• Lunes 01-10

• Lunes 15-10

Precios:

Córdoba 2375 · Rosario · Tel: 0341 440 2305 · Fax: 0341 425 4784 · [email protected] · www.barcelonavinos.com.ar

2012CURSOSDE VINOS

Dictados por: Prof. César Moreno

LA DIFERENCIAENTRE TOMAR

Y BEBER

$ 140.- (Socios)

$ 160.- (No Socios)

PROMOS PARA SOCIOS

36LOS PRODUCTOS DE PROMOCIONES SE RETIRAN ÚNICAMENTE EN EL LOCAL DE BARCELONA VINOS · PROMOCIONES VÁLIDAS SÓLO CON PAGO EFECTIVO, HASTA AGOTAR STOCK

Estuche Killka

$ 47

Estuche Salentein Brut Nature

$ 58

Estuche Salentein Extra Brut

$ 52

Sale Salentein

Estuche Salentein

$ 75

PROMOS PARA SOCIOS

38

LOS PRODUCTOS DE PROMOCIONES SE RETIRAN ÚNICAMENTE EN EL LOCAL DE BARCELONA VINOS · PROMOCIONES VÁLIDAS SÓLO CON PAGO EFECTIVO, HASTA AGOTAR STOCK

Estuche Don Nicanor Blend x 1 (estuche cartón)

$ 85.-

Estuche Grand CuveeBrut Nature x 1

$ 113.-

1 botella de Cadus Champenoise + 2 copas de champagne

$ 216.-

Estuche Nieto DOC x 1

$ 69.-

3 botellas de Nieto Reserva + 1 estuche de 2 copones

$ 180.-

Nietos para el día del Padre

Precio Sugerido $ 94.- Precio Sugerido $ 126.-

Precio Sugerido $ 240.-Precio Sugerido $ 78.-


PROMOS PARA SOCIOS

40


Estuches x 3

Estuche Saint Felicien x 1 botella

$ 73

Estuche Saint Felicien x 2 botellas

$ 176

Estuche D.V. Catena Cabernet Malbec x 2 botellas

$ 215




PROMOS PARA SOCIOS

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Comprando 1 caja de La Espera Varietales se lleva una bomba de vacío DE REGALO

$ 162.-

Comprando 1 caja de La Espera Reserva se lleva una bomba de vacío + una faja enfriadora DE REGALO

$ 318

Comprando 2 botellas de La Espera Blend se lleva un set de accesorios DE REGALO

$300

La Espera que no desespera

PROMOS PARA SOCIOS

PROMOCIONES VÁLIDAS ÚNICAMENTE EN EL LOCAL DE BARCELONA SUR · SÓLO CON PAGO EFECTIVO, HASTA AGOTAR STOCK

1 Fusión Alta Malbec + 1 Paz Bonarda o Syrah

Llevando 2 María Extra Brut + 1 María Reserva se lleva un tapón de espumante DE REGALO

Llevando 3 Tierra Mayor (Malbec / Syrah / Malbec-Tannat) se lleva una bomba de vacío para vinos DE REGALO

1 Saint Felicien Malbec + 1 Cristóbal Reserva Syrah

1 Joffre Gran Malbec + 1 Fabre Montmayou Cabernet

$ 95.- $ 95.-

$ 134.-

$ 115.-

$ 95.-

Día del padre en Barcelona Sur

Precio Sugerido $ 114.- Precio Sugerido $ 174.-



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PROMOS PARA SOCIOS

46PROMOCIONES VÁLIDAS ÚNICAMENTE EN EL LOCAL DE BARCELONA FISHERTON · SÓLO CON PAGO EFECTIVO, HASTA AGOTAR STOCK

1 Ciclos + 1 Saint Felicien Nature

2 Saint Felicien (1 Syrah + 1 Cabernet Franc)

4 Uxmal (2 Cabernet y 2 Sauvignon Blanc)

2 Ciclos (1 Malbec y 1 Torrontés)

$ 115.-

$ 110.-$ 110.-

$ 105.-

Fisherton a pura promo


Precio Sugerido $ 168.-Precio Sugerido $ 148.-


4 Elementos(2 Malbec + 2 Torrontés)

$ 95.-


OUTLET de vinos

OUTLET

PROMOS PARA SOCIOS Los vinos aquí mencionados están discontinuados o con leves imperfecciones en las etiquetas. APROVECHE. Al fin y al cabo, lo que importa sigue siendo lo de adentro.


Altosur Malbec Rosé $ 49,00 $ 34,00

Trivento Brut Nature $ 39,00 $ 24,00

La Finca Extra Brut $ 30,00 $ 20,00

Altas Cumbres Extra Brut $ 41,00 $ 31,00

Goyenechea clásico tinto $ 15,00 $ 10,00

Perpetuum varietales $ 35,00 $ 25,00

Perpetuum Cabernet $ 39,00 $ 25,00

Vago Rojo $ 35,00 $ 26,60

Guiado Sol $ 95,00 $ 49,75

Vasija Secreta $ 16,00 $ 12,50

Fond de Cave Gran Reserva Cab. Sauv. $ 125,00 $ 79,00

Domingo Hnos. Cabernet Malbec $ 29,00 $ 20,00

Domingo Hnos. Torrontes $ 24,00 $ 15,50

San Telmo Esencia $ 26,00 $ 20,00

Perpetuum Extra Brut $ 46,00 $ 34,00

Altosur Sauvignon Blanc $ 49,00 $ 34,00

Álamos Reserva Tempranillo $ 35,00 $ 23,00

Tapaus Licor de limón x 500 $ 38,00 $ 20,00

Tapaus Licor de mandarina x 500 $ 38,00 $ 20,00

Tapaus Licor de Pomelo x 500 $ 38,00 $ 20,00

Tapaus Licor de Miel x 500 $ 38,00 $ 20,00

Tapaus pisco Argenrtino x 500 $ 38,00 $ 22,00

Tapaus licor de Caramelo x 500 $ 35,00 $ 20,00

Tapaus Brandi de vino malbec $ 40,00 $ 25,00

Tapaus Grappa de uva Blanca $ 60,00 $ 35,00

Tapaus Triple sec naranja $ 60,00 $ 35,00

Tapaus licor de uva de malbec $ 36,00 $ 20,00

Tapaus Grappa de uva tinta $ 60,00 $ 35,00

Tapaus pisco andino $ 38,00 $ 25,00

Tapaus Licor de frambuesa $ 60,00 $ 35,00

Tapaus vodka de Chardonnay $ 80,00 $ 45,00

Tapaus Vodka de Malbec $ 80,00 $ 45,00

VINO $ SUGERIDO $ SOCIO VINO $ SUGERIDO $ SOCIO

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OUTLET

Un buen ambiente es fundamental para un buen vino

PROMOS PARA SOCIOS

PACKS DOBLES

• Territorio Malbec• Perpetuum Cab. Sauv.

$ 68.-SOCIO BARCE


$ 59.-

• Finca El Origen Cab. Sauv.• Finca La Luz Sangiovese

$ 67.-SOCIO BARCE


$ 60.-

• Casa Boher Cab. Sauv.• Viña de Narváez Rva.

• Auka Don Alfonso• Cristobal Reserva Syrah

$ 95.-SOCIO BARCE


$ 82.-

$ 112.-SOCIO BARCE


$ 98.-

52

Con la compra de los packs se lleva una bolsa ecológica DE REGALO.

Grandes botellas para grandes padres

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LOS

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UC

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