33ª.- travesia pirineos: del 1 al 9 de julio de … · una vez en la cima, ... en este punto la...

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.017

33ª.- TRAVESIA PIRINEOS: DEL 1 AL 9 DE JULIO DE 2017:

(LÉRIDA)

Sábado 1 de Julio de 2017 (Relata la jornada: Jose Ángel)

Desde el parking de la presa de Montalto remontamos por un agradable

camino junto al rio Lladorre hasta Pla de Boavi donde cruzamos un puente de

madera y punto a partir del cual el camino zigzagueante atraviesa un bosque

de hayas y comienza a inclinarse de forma significativa. En la subida, a poco

más de un kilómetro del puente por el que habíamos pasado anteriormente

nos desviamos ligeramente para ver la cascada de Broate la cual dado que

está bastante encajonada no se ve prácticamente hasta que estas encima de

ella.

Poco después de la cascada, la niebla y una ligera lluvia se hicieron

presentes y nos acampanaron prácticamente durante todo el ascenso,

primero a la Coma de Sellente siguiendo las marcas del GR y luego hasta el

Coll de Sellente.

Desde aquí a pesar de no tener mucha visibilidad por la niebla nos quedaban

apenas ciento sesenta metros de desnivel para llegar al objetivo del día por

lo que los cinco que estábamos realizando el ascenso juntos, nos animamos y

nos decidimos a subir por una senda hitada y que a pesar de ser rocosa y con

pendiente resultó ser de fácil ascenso.

Una vez en la cima, en el primero de los tres picos, el central, nos dirigimos

al que estaba en el este y después al pico oeste. Esta subida a Tres Pics

tiene un recuerdo especial y es que poco antes de coronar empezaron a caer

unos grandes y abundantes copos de nieve que nos recompensó del esfuerzo


realizado y nos acompañó durante la estancia en la cumbre y parte del

descenso. Fue la última nevada de la temporada.

El descenso lo iniciamos rápidamente dirigiéndonos hacia el Estany el

Becero aunque antes de llegar al mismo paramos a reponer fuerzas que

habíamos gastado en la larga subida a los Tres Pics. Después de un breve

descanso, seguimos en todo momento el Canal de Becero en dirección

noroeste recorriendo el largo descenso hasta llegar al parking de la presa

de Montalto donde teníamos nuestros coches.

Domingo 2 de Julio de 2017, Domingo – (Relata la jornada: Javier

Castaños)

El sábado salimos de Tavascán a las 7:00 en el taxi que nos dejó a unos

1.650 m de altitud, en la curva de la pista a los estanques del puerto de

Tavascan que hay tras el desvío a las bordas de Noarre. De ahí partía en una

curva el camino a la Pleta Palomera, a la que llegamos tras cruzar el torrente

del puerto de Tavascán. La senda remontaba el valle de la Roia de Mollás, en

una bonita subida, llegando a la cabaña del Fangassals. A partir de aquí,

siguiendo hitos, el camino asciende paralelo al río, que aquí baja encajonado

y en una simpática línea recta hasta las cercanías del Clot de l’Escala.

Llegados a este punto, se entabló una cierta amistad con los caballos

catalanes. Seguimos subiendo ahora con más pendiente muy cerca de la

cascada y del precioso Estany de Llavera, colgado de un balcón, con vistas a

la Pica y al Sotllo, levemente nevadas por el temporal de ayer.


En poco más llegamos a la puerta del refugio Enric Pujol ó del Mont-roig,

encima del Estany de la Gallina. Tras cruzar el río que sale del estany, no sin

cierta dificultad, que por el deshielo iba bravo, que incluso alguno tuvo que

descalzarse para cruzarlo, ascendimos bordeando la preciosa cuenca de los

Estany de la Gallina y una canal más dura hasta el coll de Mont-Roig. En este

punto la niebla, a jirones, se nos vino encima, dando pie a la dispersión del

grupo por los canchales hacia las cumbres. Nos dirigimos primero al vértice

geodésico dónde repusimos brevemente las fuerzas, y luego, siguiendo la

cuerda y con alguna trepada fácil llegamos al punto más alto, la punta Sur

del Mont-Roig (2.828)

Desde allí nos asomamos a la brecha con la punta norte y viéndola un poco

complicada, con el tiempo justo y desaparecida la niebla, decidimos bajar

atrochando y con cuidado directamente hacia el Refugio, siguiendo una

vaguada al sur de la cresta que separa el barranco de la brecha. Al llegar a

unos doscientos metros por encima del estany girar hacia al norte por las

praderas para coger los hitos que bajan de la punta norte hasta el refugio,

cerrando el círculo. La bajada la realizamos por el camino de subida,

deteniéndonos a comer y reposar en cabaña del Fangassals, continuando


luego hasta el taxi y llegando exactamente un minuto antes de la hora

convenida.

Lunes 3 de Julio de 2017

Tras el fin de semana la mayoría estamos descansados, y acometemos la

primera inmisericorde subida con paciencia y buenas intenciones. El

impresionante abetal nos envuelve y presagia paisajes memorables para esta

travesía de 2017.

Subimos incansables recordando y a la vez quemando el excelente desayuno

que nos han servido en el refugio de Gerdar.

El camino en aproximadamente una hora y media nos ofrece un desvío para

asomarnos al Estany Negre, unos diez minutos más de recorrido que sin

duda merecen la pena.

En este punto, dos participantes deciden rodear el estany por el Norte y

dirigirse hasta el Estany Blau y después coincidir con el resto del grupo en

la Collada de Bassiero.


El resto, fieles al track, pasamos junto al primer Estany Llong de nuestra

travesía (pasaremos por tres estanys con el mismo nombre, falta de

imaginación, oiga). Un poco más adelante el camino que seguimos se bifurca.

Los hitos nos conducen a la Coma Negra, donde hay dos pequeños ibones. A

la salida del más grande unos restos de unas construcciones pueden

confundir un poco, y hay que poner atención para no equivocarnos en la

subida. Muy intensa y bajo un sol del que no nos libramos porque no hay ni un

árbol. El rodeo al Estany Gelat para llegar a la Collada de Bassiero nos da un

respiro, al mantener el nivel. El grueso del grupo ignora la Collada y sigue el

camino hacia el Coll de Sant Maurici, parando a mitad y subiendo al “estilo

Pegaso” (es decir, recto, sea o no mas sencillo) hacia el pico.

Más o menos en la cima, coincidimos con los dos escapados que se habían

escindido del grupo en el Estany Negre.

Cada cual va por donde le parece, aunque todos vamos a parar al Coll,

finalmente, donde comenzamos la bajada, que promete aventura.

No nos defrauda. Es una bajada delicada por el terreno y que requiere

atención para no perder los hitos. Bloques gigantescos que debemos sortear

con cuidado para no colarnos por los agujeros.


Llegado el momento rodeamos las Agulles de Bassiero evitando bajar hasta

el Estany de Ratera que miraremos mañana desde más cerca.

Enseguida llegamos al refugio petado de gente. Mención especial merecen un

grupo de jóvenes saharauis y españoles que están realizando conjuntamente

la alta ruta pirenaica como gesto solidario por la paz.

Martes 4 de Julio de 2017

Comenzamos el día bajando por la pista en busca del sendero que acorta

hacia el Estany de San Maurici. Salimos a la pista en varias ocasiones y se

convierten en obligatorias las paradas ante el Estany de Ratera primero,

ante el Salto de Ratera poco después, y ante el Estany San Maurici

finalmente.

Las cámaras y móviles funcionan a destajo, y tras rodear el último estany,

abandonamos la pista definitivamente. En esta ocasión el camino es más

claro, pues seguimos el trazado de Carros de Foc, y en muchos lugares se ha

facilitado el paso de los que nos subimos a este carro.

Grandes tablones nos evitan mojarnos los pies en el Pletiu dels Cantals, y la

moderada pendiente permite al grupo caminar compacto buena parte del

recorrido.


Al fondo del valle vislumbramos el Peguera, nuestro extra de hoy.

En un último apretón nos colocamos en el Coll de Monestero desde el cual

casi todos escondemos las mochilas y nos dirigimos al pico de Peguera. Los

últimos metros, bastante aventureros, nos conducen haciendo pequeñas

trepadas hasta los grandes bloques que conforman la cumbre.

Desde aquí arriba podemos observar la alternativa fácil de ascensión al pico

por el Coll de Peguera, que nosotros no seguiremos.

Tras admirar otras cumbres cercanas y lejanas y dibujar sobre la orografía

a golpe de dedo el recorrido que nos queda, bajamos al Coll de Monestero

para recoger nuestras mochilas y continuar viaje.

Dos participantes deciden también subir al Pic de Monestero, el cual desde

el coll del mismo nombre y sin nieve, no presenta mayor dificultad.

Retomamos desde el coll el sendero de Carros de Foc hasta una colladeta

desde la que podemos ver el Estany de Llastra. Desde allí en dirección Sur

tomamos el GR11.20, llaneando brevemente junto a los innumerables cursos

de agua que encontramos en el parque natural. Encontramos un cartel que


dice que a Colomina ¿tres hoooooraaaaas? (¿coooomooo?? ¡Pero si estábamos

terminando!), y un repecho junto a otro pequeño río (o gran arroyo) nos

sorprende. Aun así seguimos implacables las estacas señalizadas como GR y

no tardamos en plantarnos sobre las presas abandonadas (da la impresión

que hace tiempo), por las aguas del Estany de Saburó. Pasamos sin mayor

complicación por el vertical Pas de l´Os, facilitado en algunos puntos con

escalones, y no tardamos en llegar al borde del Estany de Colomina que

bordeamos completamente por la derecha siguiendo el track que llevamos.

Unas chicas hacen top less en la orilla, ignorando olímpicamente al flujo

continuo de gente que pasa por allí.

El refugio claramente acaba de restaurarse, quedando a la vista algunos

elementos del refugio original, y huele a madera.

Todo está limpio y nuevo, y aunque el precio de la ducha es algo excesivo,

resulta agradable y confortante.

Después de la ruidosa cena, las mesas tiemblan bajo trampas y estrategias

desplegadas en el ya tradicional Pumba pre-cama.

Miércoles 5 de Julio de 2017

Dos participantes se dirigen a Estany Llong por la alternativa corta,

siguiendo las balizas de Carros de Foc. El resto volvemos de nuevo rodeando

el lago de Colomina (para desilusión de algunos esta vez sin chicas en top

less), y llegamos a las presas para empezar a subir por un pequeño valle a la

izquierda del camino y a la derecha del Pic de Pales de Colomina, siguiendo

restos ocasionales de hitos.

La subida es potente y nos obliga a concentrarnos e intentar economizar

fuerzas.


A mitad de subida un participante se da cuenta de que se ha dejado el piolet

en el refugio (ditasea!) y se tiene que bajar a por el dichoso aparatejo. Le

damos una emisora y quedamos con él en la zona del Estany Morto para

iniciar la subida hacia el pico Subenuix juntos. Él la acometerá desde el

trazado de Carros de Foc, pues si volviese de nuevo por donde seguimos

nosotros se eternizaría.

Pasados los Estanys dels Vidals de Damunt, otro pequeño repecho nos

conduce a la Collada des Carboneres en la que paramos unos minutos.

Dos participantes suben al Pic dels Vidals emisora en mano y el resto

bajamos por el valle hacia el Estany Morto.

Más o menos vamos siguiendo hitos bastante claros al principio pero

dispersos después (multitud de hitos para multitud de posibilidades), pero

el terreno es muy irregular y cada cual prefiere pasar por donde le parece.

Se produce un desparrame general, aunque todos nos reunimos

prácticamente llegando al estany.

Allí remoloneamos un poco para dar tiempo al participante que olvidó el

piolet a llegar a nuestra altura y esperar de paso a los participantes que han

hecho el extra del pico.

Sobre nosotros el Subenuix espera silencioso.

Tras el descanso continuamos remontando metros hasta la Collada dels

Gavatxos y más o menos la mitad del grupo se anima a subir el pico extra de

hoy, el Subenuix.


Es un pico sencillo con algo de cresteo al final, y las vistas son estupendas.

Eso sí, resulta algo más largo que el Peguera, así que al volver al collado el

resto del grupo no ha esperado, prefiriendo continuar con la bajada.

Hacemos lo propio, rodeando primero las Agulles del Perdut que vemos a

nuestra izquierda. Después seguimos hitos y track para alcanzar la entrada

un barranco, una de esas bajadas que encuentras a veces puñeteras, vertical

y delicada.

Sin percances termínanos en el Estany Perdut en el que un azulón ha

establecido su residencia veraniega.

Comemos tranquilamente sentados allí y continuamos en busca de hitos y

camino, no sencillos de encontrar. Al acercarnos al Estany Llong la cosa

mejora terminando la travesía de hoy en pista hasta prácticamente el mismo

refugio. Vemos mucha gente bañándose en el estany.

A toro pasado encuentro que eso mismo tenía que haber hecho yo, darme un

baño en el estany, porque la ducha en el refugio resulta una decepción.

Después de esperar más de una hora para ducharme, a los dos minutos el

agua empieza a salir fría. Intentar ir al baño también es tarea imposible por

la cola infinita y, debido a los olores, muy muy muy desagradable. Estamos

todos como piojos en costura. Muy malas sensaciones en este sentido.

El refugio es muy pequeño y además venden más plazas de las que disponen,

así que a las diez menos cuarto nos echan a la cama o a la calle, para que los

que duermen en el comedor puedan dormir. Curiosamente el grupo que

duerme en el comedor es uno de los que está jugando a las cartas y piden

que nos dejen más rato… Pero ni caso… nos echan a todos.


Jueves 6 de Julio de 2017

El desayuno contado al milímetro, en lugar de pan hay biscottes y no se

puede repetir. Me recuerda un poco a aquellos frugales desayunos de antaño

del Elola. Si lo llego a saber me subo unas magdalenas, como solíamos hacer.

El guarda del refugio insiste (antes de empezar la travesía y hoy de nuevo)

en que para el pico de hoy hacen falta crampones y piolet, y muchos optan

por alternativas; Gran Tuc de Colomers, Pic de Contraix, o ambos.

También insiste en que la etapa de Carros de Foc es muy dura y nos

desaconseja hacer extras.

Comenzamos bajando al rio y cruzándolo por el estupendo puente que hay

sobre él.

Tras cruzarlo comienza la subida, no muy intensa, pero si constante. Vamos

ascendiendo metros, dejamos a nuestra derecha el Gran Tuc hacia el que

dos participantes se encaminan, y rápidamente llegados al Estany de

Contraix desde el cual tenemos una vista perfecta del vertical Collado de

Contraix. El trasiego de gente es continuo.

Hacemos una breve parada antes de continuar siguiendo las estacas de

Carros de Foc, y es en este punto donde se produce la dispersión: los que

van a Punta Alta aceleran, los que van a Pic de Contraix también, y los que

nos queremos tomar el día de relax, nos lo tomamos...

Tras pasar el collado, enfrentándonos a la vertical bajada y a los neveros de

nieve apelmazada y en perfecto estado para progresar por ella sin


crampones, nos echamos una descomunal siesta, tan larga como lo que

tardan los compañeros en subir y bajar el pic, y pasar el Coll de Contraix.

Tras recibir noticias de los participantes que estaban en el Tuc de

Colomers, emprendemos la bajada, no vayan a adelantarnos los otros y hoy

tampoco podamos elegir buenas camas.

Mientras esquivamos bloques la lluvia hace acto de presencia, aunque

brevemente. Menos mal que es breve, porque esos bloques resbalan

terriblemente cuando están húmedos.

Pronto llegamos al Estany de Gran Colieto y lo rodeamos por la derecha.

Durante toda la bajada hemos disfrutado del sonido del agua discurriendo

por debajo del roquedo y a nuestro alrededor. Pasamos por encima del río un

par de veces para terminar subiendo los últimos metros de cuesta que nos

conducen al refugio de ventosa.

Ducha gélida para la que no hay que esperar cola y más siesta tras la comida

para algunos de los participantes. Los demás van llegando escalonadamente,

y los que suben el Punta Alta nos confirman que no es necesario el material

invernal para subirlo, en contra de las exageradas advertencias del guarda

del Estany Llong. Han paseado el equipo toda la semana para nada. Eso sí, se

han puesto más fuertes que un bombero.

Como habíamos supuesto tras consultar el mapa, la etapa, para cualquiera

que salga a la montaña con cierta regularidad, se queda en apenas una

mañana de actividad. Imagino que están acostumbrados a “peregrinos” y que

por seguridad, tienen que ponerse en lo peor.


Durante la cena sigue llegando gente, aunque en otras ocasiones he

encontrado este refugio más lleno.

Pumba hasta el toque de queda y a dormir, que mañana terminamos la

travesía y nos vamos a un ¡hotelazo!

Viernes 7 de Julio de 2017

Mucho mejor nuestro desayuno de hoy, al menos nos dejan repetir de todo y

hay variedad. Además nos ayudan a improvisar una tarta para dar una

sorpresa al cumpleañero de hoy. Todo el refugio se une al rápido feliz

cumpleaños que cantamos a toda una leyenda del club: Pepe Zapata.

Un pequeño caos mañanero y al final todo el grupo menos tres participantes

(que van a buscar su camino por otros collados), seguimos el track, que va

esquivando lagos hasta el Coret de Oelhacrestada, desde el cual gran parte

del grupo decide ascender al Montardo dejando las mochilas escondidas

para subir ligeros. Incluso Pepe y la ampolla de su pie suben diligentes,

imaginamos que para celebrar su cumpleaños como está mandado. Diez

participantes hacemos cumbre y otros tres continúan la marcha hacia

Conangles desde el Coret.

Mientras nos preparamos para subir, un helicóptero hace acto de presencia,

primero depositando a unos operarios del parque y apenas diez minutos

después un montón de material. Hoy su jornada consistirá en renovar los

postes indicativos del parque natural. Aprovecho para agradecer su trabajo,

que facilita enormemente nuestras excursiones.

Desde el Coret el Montardo queda a tiro de piedra y se sube y baja

rápidamente. Sin una gota de nieve, no entraña más dificultad que la física.


La bajada hasta el Refugio dera Restanca es cómoda y nos permite examinar

el terreno a nuestra izquierda, por el que discurre el track. El grupo de

nuevo se divide: Pepe y yo bajamos por el gr para no alargar más la jornada,

y los demás siguen hacia el track planeado, subiendo al primer collado

mientras nosotros les observamos plácidamente sentados al sol en el

refugio. Olé!

Da pereza, pero hay que ponerse en marcha. La primera bajada promete

otra subida intensa, para compensar. En el valle vemos las ovejas y oímos a

las marmotas rompiendo el silencio.

Nos concentramos en seguir por el buen camino y poco a poco vamos ganando

metros, llegando al Estanh de Rius y a su Port, desde el cual comienza la

bajada infernal.

Comemos tranquilamente sentados justo pasado el port para evitar el viento

y con fuerzas renovadas nos ponemos en marcha.

Desde aquí ya escuchamos la carretera al fondo, y la pendiente es bastante

pronunciada. Los bastones no están de más para descargar las rodillas.

Nos aproximamos al fondo del valle y cerca de una pista encontramos

marcas de una carrera que discurrirá al día siguiente por la zona.

Las marcas nos ayudan a decidir el camino y llegar puntuales al Refugio de

Conangles, donde algunos de los compañeros están liquidando la provisión de

cervezas del refugio.


Sábado 8 de Julio de 2017 (Relata la jornada: Luis M. Plaza)

Tras el reconfortante desayuno ofrecido por el alojamiento, y una vez

transportados en los vehículos hasta el aparcamiento del refugio de

Conangles, algunos participantes de la travesía junto con los llegados el fin

de semana, emprendemos el intento de ascensión al pico Besiberri Sur por la

ancha pista que discurre paralela a la Noguera Ribagorzana. En este inicio

de la marcha caminamos acompañados de los ánimos que los espectadores

daban a los corredores de una carrera de montaña que, casualmente se

celebraba en ese mismo lugar y momento.

Tras unos cientos de metros abandonamos la pista girando a la izquierda y

tomamos el sendero que se adentra y sube por el bosque de la zona de

Conangles. Es estrecho, sinuoso y pendiente. Sin embargo el estupendo

desayuno, la fresca temperatura y el bonito paisaje boscoso aligeran y

alegran el inicio de la ascensión.

Siguiendo el sendero, que atraviesa hasta en tres ocasiones una ancha pista

hacia el lago próximo y se asoma varias veces al río ahora formando

bulliciosas y blancas cascadas, llegamos a una primera meseta, ya a la altura

del gran lago (Besiberri), que rodeamos por la orilla derecha entre bloques

de mediano tamaño.


Una vez llegados al a cabecera del lago, continuamos atravesando la gran

alfombra verde que se extiende a nuestros pies, hasta la siguiente masa

forestal, formada también por vetustos y frondosos abetos principalmente.

La pendiente, esta vez menos pronunciada que la primera nos dirige a otra

plataforma horizontal, herbosa y pedregosa, profusamente surcada por

hilos de agua.

A nuestra izquierda, unos veinte metros más arriba nos observa el pequeño

y cúbico refugio Besiberri.

Más adelante, y junto a un gran bloque de roca desprendida de las cumbres,

nos reunimos y empezamos a organizarnos en grupos, según tengamos

intención de: no continuar el ascenso, intentarlo, y los que están decididos a

llegar a la cima a toda costa.

Para este entonces, el cielo se nos muestra muy cubierto y la sensación de

humedad en el ambiente es clara.


Ya organizados y descansados de la primera parte del ascenso, el grupo de

diez integrantes empezamos a movilizarnos en dirección a la plataforma del

valle que conecta con el vertiginoso corredor final cuyo complicado ascenso

(por su verticalidad y la extrema descomposición de sus materiales)

conducirá a los más intrépidos a la cresta que queda a la izquierda y ya a

pocos metros de la cumbre.

La parte central de la plataforma final, semi horizontal y de unos

trescientos metros de longitud se encuentra totalmente cubierta por nieve

blanda hasta el inicio del corredor.

La cabeza del grupo descubre una línea de hitos que ascienden por la

izquierda del valle, entre grandes bloques, a media ladera entre la nieve

central y el refugio. Para mantenernos en estructura grupal compacta, los

demás decidimos seguir a la cabeza por estos hitos, y así de paso evitar la

nieve. Ascendemos, como digo hasta la altura del inicio del empinado

corredor y nos detenemos a valorar la situación. Debemos ser rápidos en

nuestras decisiones, ya que el tiempo está empeorando con rapidez, empieza

a llover y a hacer viento y frio. Lo cierto es que desde esta posición, el

corredor se antoja aún más inaccesible. Hay fuertes ráfagas de viento,

sobre todo en la parte más alta, justo donde es más vertical y

descompuesto y los agarres seguros son casi inexistentes.


Grandes bloques de roca, algunos de ellos de altura muy superior a la de una

persona se han desprendido recientemente del corredor y observamos que

han quedado desperdigados por la base. No tienen nieve encima, por lo que

deducimos que se han desprendido muy recientemente.

Cinco personas del grupo deciden avanzar los doscientos metros que nos

separan de la base del corredor para evaluar con más precisión la situación.

Los demás mantenemos nuestra posición a la espera del veredicto de los más

capaces.

Vemos que cinco de ellos comienzan a intentar el ascenso por el corredor.

Observamos que lo hacen de forma muy dificultosa, con mucha lentitud y

mayor precaución, desprendiendo frecuentemente en sus intentos de

progreso grandes piedras. Afortunadamente cada uno de ellos ha elegido

diferente verticalidad y las piedras solo les pasan al lado.

Transcurre un largo rato que se nos hace eterno, observando preocupados

como nuestros compañeros progresan a paso de hormiga y con gran

dificultad por el corredor. Y súbitamente un potente rayo cruza el valle y lo

ilumina desde el cielo hasta mucho más abajo de donde nos encontramos.

Inmediatamente después, un amenazador trueno estalla justo encima de

nuestras cabezas y nos aclara las ideas: “hoy no vamos a hacer cumbre aquí.

No es prudente intentarlo ”. Así que los cinco que aún no habíamos iniciado

el acenso del corredor y dos de los que ya lo estaban intentando nos damos

la vuelta, con rabia y sentido común a partes iguales.

Los otros tres están ya a medio corredor y consideran que es más fácil

terminarlo que bajar por la pared húmeda y descompuesta por la que acaban

de subir.


Iniciamos la bajada con la mirada puesta una y otra vez sobre nuestros

compañeros que se han quedado en el corredor, pero ahora la roca esta

mojada y hay que tener cuidado.

Mientras descendemos, la tormenta cesa inesperadamente e incluso empieza

a despuntar el Sol. Pensamos en los compañeros de arriba y sentimos un

gran alivio. Una vez superada la parte más delicada de bloques, decidimos

continuar por el sendero que llega hasta el refugio, y del refugio al lago por

su camino, y así evitar la trepadas que hicimos en este tramo de la subida.

Una vez llegados a las inmediaciones del lago, y ya con el tiempo atmosférico

totalmente estabilizado, decidimos establecernos en campamento y esperar

a los compañeros. Al rato (más o menos una hora y poco) vimos con alegría

que habían finalizado con éxito el ascenso a la cima del Besiberri, habían

descendido por una vía más sencilla desde el Comaloforno, y se acercaban ya

a nuestra posición.

Tras las merecidas felicitaciones, momentos de descanso para ellos y fotos

de grupo, continuamos todos juntos ya, el tramo final de descenso sin

novedad y por el mismo camino que a la subida.


Domingo 9 de Julio de 2017

Tras despedirnos de la mayoría, que vuelve a Madrid sin realizar actividad,

nos acercamos al parking de la boca del túnel, donde dejamos nuestros

coches y nos preparamos para dar un corto paseo.

Verdes prados y buen tiempo de momento nos animan a emprender el camino

a los cuatro que vamos en el coche.

Un ascenso tranquilo y sencillo nos va llevando a la primera terraza, pasando

junto a un torrente con piedras rojas que convierte el tramo en uno de los

más bonitos del día para mí. Al darnos la vuelta frente a nosotros los

Besiberris nos invitan a volver, pero tendrá que ser otro día.

En esta zona una compañera se resiente un poco de una pierna y por no

forzar demasiado decide volver para esperarnos en el coche.

Los demás continuamos hacia arriba siguiendo el camino perfectamente

hitado y muy sencillo de seguir. En la siguiente terraza enormes piedras

redondeadas se convierten en nuestro suelo, y nos devuelven el resuello al

disminuir la inclinación del terreno. Encaramado en una de las grandes losas

podemos ver el Refugio de Molieres y un poco más adelante encontramos el

primer Estanyet de Molieres, donde nos encontramos a parte de los

compañeros del fin de semana que han decidido bajar por no llevar material

invernal, y nos bajamos con ellos.


El cielo amenaza lluvia y bajamos con rapidez por si conseguimos evitarla,

pero en la última media hora terminamos por mojarnos algo. Las rocas

resbalan mucho y tenemos que aminorar la marcha, aunque no cae

intensamente y lo hace de forma intermitente y llegamos a los coches

relativamente secos.

Durante el viaje recibimos confirmación por parte de los que hicieron

cumbre de que estaban sanos y salvos en su coche y camino ya de Madrid.

Agradecimientos: Gracias a todos los participantes por el buen rollo

general y la colaboración prestada a lo largo de toda la actividad. Y

muchíiiisimas gracias también a Pedro Cristóbal por su ayuda en el tema

contable, y por supuesto a los escritores de las jornadas no escritas

por mí.

Fotos: Ricardo Muñoz, Javier Castaños, Pedro Bravo.

¡HASTA PRONTO!


34ª.-TRAVESÍA POR LOS CÁRPATOS RUMANOS. DEL 20 AL 31 DE

JULIO DE 2017

Introducción

Los Cárpatos constituyen un sistema montañoso en forma de arco, de

aproximadamente 1.600 km de longitud y 150 km de anchura que recorre

Austria, la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Serbia y

Hungría. Es la segunda cordillera más larga de Europa tras los Alpes

escandinavos y donde encuentran las mayores poblaciones europeas de oso

pardo, lobo europeo, gamuzas y linces, especialmente en Rumania.

Nosotros hemos recorrido los Cárpatos rumanos, atravesando los tres

macizos que lo componen: Bucegi, Piatra Craiuli y Fagaras.

Comentarios generales

Montaña: los senderos en Rumania están muy marcados, con señales cada 10

o 15 metros, con símbolos diferentes para cada sendero. En muchos casos

se incluyen postes de unos tres metros en los puntos más significativos, en

todos los cruces suelen figurar carteles indicativos con los diferentes

destinos.

Los caminos, en general, están mejor marcados que en España y es casi

imposible perderse, además están muy transitados y la traza es siempre

muy visible. Sin embargo, es recomendable llevar los tracks en un GPS para

evitar despistes, sobre todo si nos encontramos con niebla en las partes

altas de la montaña.

Rescates: Rumania tiene un organismo estatal especializado en rescates de

montaña que se denomina Salvamont, que cuenta con sus propios refugios y

además es responsable de marcar los caminos.

En las partes más altas de la montaña, especialmente en collados, hay

numerosos refugios no guardados para casos de emergencia.

Cartografía: Nosotros hemos utilizado el mapa de Europa Central de la

Open Map Foundation, descargado desde aquí:

http://openmaps.eu/garmindownload

Este mapa tiene la peculiaridad de que marca cada sendero con un color

diferente y además es “ruteable”, es decir, con un programa como el

http://openmaps.eu/garmindownload


BaseCamp se pueden generar tracks por encima de los senderos marcando

solamente unos pocos puntos.

El mapa ocupa 1,5 Gb, pero incluye mucho más territorio que el que

necesitamos, para aligerarlo basta con cargarlo en BaseCamp y seleccionar

la parte que nos interesa. En nuestro caso, el mapa de los Cárpatos rumanos

en formato “img” ocupó únicamente 261 Mb.

Cambio de moneda: En las ciudades grandes como Bucarest, Busteni o Bran

es posible encontrar oficinas bancarias u oficinas de cambio con un cambio

competitivo. Se desaconseja cambiar en el aeropuerto. Las oficinas de

cambio privadas son habitualmente serias. Es preferible acudir a las que

publican el cambio a la puerta (casi todas), normalmente tienen una

calculadora en el mostrador para que uno mismo calcule los leis que le

corresponden según el cambio publicado.

Hostelería: Aunque son educados y los precios son baratos, tardan mucho

en atender, es algo a tener en cuenta en caso de tener prisa. Nosotros

tuvimos solamente una mala experiencia de sentirnos estafados (en Plaiuil

Foii), en el resto de los casos hay que decir que los platos son bastante

generosos y con un solo plato es suficiente para comer.

Viaje a Bucarest

La travesía da comienzo con el viaje en avión de Madrid a Bucarest, que

tiene una duración de 3h30 en caso de vuelo directo (se ha de tener en

cuenta que Rumania tiene una hora más respecto a España).

Como en otras salidas, cada participante eligió el vuelo que le resultó más

interesante, en nuestro caso, nosotros preferimos adelantar la llegada a

Bucarest al lunes 17, es decir, dos días antes del inicio de la travesía para

hacer un poco de turismo por la ciudad.

Existen muchas compañías aéreas con origen o destino en Bucarest, algunas

con escala como Lufthansa y otras con vuelos directos, entre ellas las

locales TAROM, BluAir, TAP y otras de bajo coste como Ryanair, Wizzair o

Iberia Express.

Si se reservan los vuelos con tiempo suficiente se pueden obtener

importantes ahorros, en nuestro caso, compramos los vuelos en la compañía

Lufthansa durante el mes de febrero con un precio de 193 €, ida y vuelta


(precio sin facturar equipaje), como en otras ocasiones, facturamos

únicamente un bulto donde incluimos los bastones, navajas…etc.

Este vuelo tiene una escala en Munich a la ida y en Frankfurt a la vuelta de

aproximadamente una hora, por lo que se ha de ir rápidos al moverse en la

terminal, especialmente en Munich, donde cambiar de puerta de embarque

requiere de un paseo de 20 minutos a buen ritmo (y eso que no se cambia de

terminal). La posibilidad de que se puedan quedar los equipajes en el camino

no es descartable, como ocurrió a un compañero, aunque lo pudo recuperar al

día siguiente, a tiempo para empezar la travesía.

Nosotros llegamos al aeropuerto de Bucarest (Aeropuerto Henry Coanda o,

simplemente, Otopeni) a la 1 de la madrugada, con el transporte público

cerrado, por lo que solo nos quedaba la opción de tomar un taxi. El taxi no se

contrata en la parada, como es habitual, sino que es necesario obtener

previamente un billete de una máquina expendedora que está dentro del

terminal, en ese ticket figura la identificación del taxi que nos ha asignado

el sistema, así como el tiempo estimado para que llegue. A la hora en que

reservamos el taxi no había tráfico, y el trayecto Aeropuerto-Bucarest

llevó solamente 15 minutos, con un precio de solo 30 Leis (1 € = 4,53 Leis,

cambio de julio de 2017). El autobús es todavía más barato, pero para un

grupo de 4 o 3 compensa tomar un taxi. Como nota curiosa, el taxímetro solo

cuenta km y no tiempo.

Miércoles 19 de Julio de 2017: Bucarest

Todos los participantes nos fuimos concentrando en la tarde del miércoles

19 de agosto en el hotel Charter (***). Es un hotel muy funcional y muy

económico, próximo a la autovía que conecta el aeropuerto con la capital. Al

hotel se puede llegar, tanto desde Bucarest como desde el propio

aeropuerto, mediante dos autobuses de transporte público: el 780 y el 783.

Para comer, en las proximidades del hotel solo se encuentra un Mac Donald,

y para llegar a él hay que atravesar la autovía del aeropuerto mediante un

puente metálico, por lo que los participantes que llegaron con el tiempo

suficiente tomaron un taxi para cenar en Bucarest.

Hay que tener en cuenta que la autovía que une Bucarest con el aeropuerto

está frecuentemente colapsada, por lo que se ha de contar con el tiempo

suficiente para no perder el vuelo. Al menos se debería contar con emplear

30 minutos en el trayecto, y en determinados casos este tiempo se puede

superar.


Palacio del Parlamento Rumano

Cervecería Carv cv Bere

Jueves 20 de Julio de 2017: Busteni

A las 7h de la mañana tomamos el desayuno en el hotel y 45 minutos más

tarde subimos al microbús que teníamos concertado para llevarnos al pueblo

de Busteni, situado a unos 120 km de Bucarest.

El recorrido lo realizamos en aproximadamente dos horas y media. El

trayecto trascurre inicialmente por autovía, que enseguida se convierte en

una carretera de doble sentido. En el recorrido se pueden contemplar

grandes extensiones de maíz, girasol y cereal, así como las refinerías de

petróleo localizadas en las cercanías de la ciudad de Ploiesti.


Busteni es un pueblo de montaña bastante grande situado en el norte de la

comarca de Prahova, que se puede considerar como la cabecera del macizo

de Bucegi, el primero de los tres macizos de los Cárpatos que vamos a

recorrer. Es un pueblo muy turístico que durante los meses de julio y agosto

se encuentra abarrotado de turistas, aunque pocos son montañeros, de

hecho, nos fue imposible encontrar una tienda de material de montaña.

En este pueblo teníamos reservado el hotel de tres estrellas Pârâul Rece, un

hotel bastante correcto, dotado de amplias habitaciones con televisión y

nevera, cuyo único inconveniente es que se encontraba en la parte norte del

pueblo, bastante alejado del inicio de las rutas a Babele o Pietra Arsa.

Al llegar al hotel, lo primero que hicimos fue dejar el equipaje para

dirigirnos a continuación a visitar el castillo Péles, situado en el cercano

pueblo de Sinaia (12 km de Busteni). Para llegar al inicio del camino hay que

recorrer la calle principal del pueblo en dirección sur, que en realidad es la

carretera que viene de Poliesti y que continúa en dirección de Brasov. Se

trata de un recorrido bastante largo, de unos 5 km pasando junto a hoteles,

tiendas y restaurantes.

Después de dejar a la derecha el telecabina que asciende a Babele, tomamos

una calle que nos llevó a una pista de tierra que transcurre bastante

horizontal en dirección al pueblo de Sinaia, salvo el tramo final, donde hay

que superar una loma para terminar bajando a la zona donde se encuentran

el castillo; el recorrido es de otros 5,5 km.

En realidad, en Sinaia hay dos castillos: el castillo Peles y el castillo Pelisor.

El primero se terminó de construir en 1914 y fue residencia del primer rey

de Rumania, Carlos I. Junto a éste se encuentra el castillo Pelisor, posterior

y más pequeño, que fue construido por el rey como residencia de su sobrino

y sucesor, el rey Fernando I.


Castillo Pelisor

Castillo Peles

Los dos se pueden visitar, pagando su correspondiente entrada. Nosotros

optamos por visitar el segundo, siguiendo las recomendaciones de un turista

español que había visitado los dos. La visita no decepciona, ya que el castillo

mantiene intacta la decoración original, realizada enteramente en madera y

sin la ostentación habitual de otros castillos; se podría hasta calificar el

interior de bastante funcional. Según la información disponible, éste fue el

primer castillo europeo en contar con luz eléctrica y ascensor.

Después de visitar el castillo, recorriendo una calle llena de tiendas de

recuerdos llegamos al pueblo de Sinaia, donde comimos. A la hora de volver,

como contábamos con bastante tiempo, decidimos volver por el mismo


camino, con lo que al cabo del día habíamos andado más de 20 km, aunque

con poco desnivel.

Como dato a resaltar, un grupo decidió ascender hasta un mirador que se

encuentra encima del castillo, denominado mirador Lui Franz Joseph. En las

proximidades del mirador, un compañero, José, tuvo un encuentro con un oso

que se le cruzó en el camino y al que consiguió espantar. Aunque Rumania es

el país europeo con la mayor población de osos en libertad, más de 7.000,

éste fue el único encuentro cercano que tuvimos con estos animales, pero

durante todo el recorrido pudimos observar numerosos excrementos y

huellas en los caminos.

Cartel avisando de la presencia de osos

Foto de oso tomada por Jose A.


Viernes 21 de Julio de 2017: Busteni – Babele

El objetivo del día era alcanzar la estación superior del teleférico de

Busteni (Babele) pasando por una inmensa cruz que es visible desde todo el

valle, denominada “Cruz de los héroes nacionales”. Como el día anterior, nos

dirigimos por la calle principal en dirección sur (en dirección al pueblo de

Sinaia) para desviarnos después a la derecha por la calle que se dirige a la

estación inferior del teleférico. A su izquierda tomamos una pista de tierra

que conduce al cartel que marca el comienzo del sendero.

El camino trascurre en gran parte por un barranco, atravesando un bosque

frondoso hasta que, debido a la altura, desaparecen los árboles y se

sustituyen por prados de altura, en la parte más alta nos encontramos la

Cabaña Caraiman, hecha completamente de madera y donde pudimos

comprar unas cervezas. El camino lo hicimos prácticamente solos,

cruzándonos únicamente con dos o tres grupos. Al llegar a la cabaña se tiene

que girar a nuestra derecha para ascender al pico donde se encuentra la

cruz (2.291m). Se trata de una enorme cruz metálica que se terminó de

construir en 1928; cuenta con unas vistas impresionantes al valle y estaba

repleta de visitantes, la mayor parte de los cuales llegaba a la cruz desde la

estación del teleférico, ya que desde ahí solo resta un recorrido de un poco

más de una hora, sin apenas desnivel.

Valle de subida


Cruz de los Heróes

Cruz de los Heróes

Nosotros, después de descansar, nos dirigimos por una pista en dirección a

la Cabaña Babele (2.180m), donde finaliza el teleférico. En sus proximidades

se encuentran unas formaciones rocosas bastante famosas: una con forma

de cabeza (la esfinge) y otras con forma de seta. Todas están protegidas

mediante una valla y un cartel prohíbe cualquier tipo de escalada.


La esfinge

Un grupo subió además hasta una colina de 2.440m, desde donde se podía

contemplar la panorámica de todo el macizo, en especial el pico Omul

(2.507m), al que subiríamos dos días después para llegar a la cabaña

Malaiesti.

Después de comer y beber alguna cerveza en la cabaña Babele, nos dirigimos

de vuelta hacia la cabaña Caraiman para volver por un camino de bajada

diferente al de subida. Sin embargo, al intentar acortar el camino para

evitar pasar de nuevo por la cabaña, nos encontramos con un terraplén con

una fuerte caída. Mirando en el mapa pudimos encontrar una canal herbosa

que, con bastante dificultad, nos permitió alcanzar de nuevo el track. Al

llegar a él pudimos comprobar que el camino no descendía por donde

indicaba el track, ya que allí solo existía una torrentera. Estaba claro que al

trazar el track el programa había interpretado el arroyo como un sendero.


Buscando el camino de bajada

No tuvimos otro remedio que continuar el camino a nivel horizontal, lo que

nos alejaba de Busteni, y posteriormente tomar otro camino de bajada que

nos condujo al final a las proximidades de la estación del teleférico.

Sábado 22 de Julio de 2017: Busteni – Piatra Arsa

El objetivo para este día era alcanzar la zona de Piatra Arsa. Se trata de un

antiguo refugio de montaña situado a 1.950m de altura que en el año 2000

se convirtió en un centro de entrenamiento de altura. Actualmente cuenta

con una carretera asfaltada que lo conecta con el pueblo de Sinaia, aunque

nosotros ascendimos mediante un sendero que se inicia en la cabina inferior

del teleférico y que pasa en primer lugar por la cascada Urlatorea (1.150m),

bastante concurrida, por cierto. El camino continúa haciendo zetas hasta

alcanzar los prados de altura, pasando primero por un antiguo refugio

(cabaña Popas – 1.700m) y luego por una cabaña para observación de la

naturaleza, desde donde solo queda continuar por un camino horizontal

hasta el hotel de Pietra Arsa.

Después de comer algo, algunas personas bajaron directamente al pueblo de

Sinaia para tomar el tren que va Brasov y dedicar la tarde a ver la ciudad

histórica. El resto continuamos para regresar por el sendero, que pasa por

el mirador de Lui Franz Joseph, desde donde se tiene una visión panorámica

de todo el valle de Sinaia y Busteni. Desde allí, el camino nos llevó de nuevo


al pueblo de Busteni, terminando en el mismo punto donde salía la senda que

nos llevó al Castillo Peles el primer día.

Valle de Busteni

Domingo 23 de Julio de 2017: Busteni–Cabaña Malaiesti

Éste fue el primer día de travesía propiamente dicho, después de los tres

días que pasados en el pueblo de Busteni. Se plantearon dos alternativas:

una que pasaba por el pico Omul (2.507m) y otro camino que lo bordeaba

pasando a 1.800m. En los dos casos el camino se iniciaba en las proximidades

del hotel, lo que nos ahorró los cinco km por la calle del pueblo de los dos

últimos días. Después de salir del pueblo, tomamos una pista de tierra y

enseguida el GPS nos indicó el inicio del sendero, aunque no había sendero

alguno, por lo que tuvimos que ir campo a través hasta que encontramos las

primeras marcas.

El camino transcurre al principio por un bosque, hasta que gira a la izquierda

y empieza a ascender por un ancho valle que se estrecha poco a poco. La

subida es bastante progresiva, salvo los últimos 200m de subida al pico. En

la parte final, nos encontramos con muchas personas que subían desde la

estación superior del teleférico de Babele.


Camino al refugio Malaiesti (evitando el pico)

Valle de subida al pico

En la misma cumbre del pico existe un refugio de montaña junto con una

estación meteorológica habitada, ambos realizados completamente en

madera, como es habitual en la zona. Desde la cumbre, el camino desciende

primero por la loma noroeste y luego baja por la cara norte hasta llegar al

refugio Malaiesti. Cuando ya habíamos descendido nos dimos cuenta de que

existía también la posibilidad de bajar por una canal con grandes bloques,

pero que tampoco tenía ninguna dificultad.


Refugio en la cima del pico Omul

Algunos de los compañeros que optaron por el camino del valle dejaron la

mochila en el refugio y ya sin peso subieron al pico.

El refugio de Malaiesti resultó ser bastante antiguo y con señales de

abandono y falta de mantenimiento. Su única fuente de agua era un deposito

abierto que recogía el agua de un pequeño arrollo y que carecía de tapa, por

lo que era accesible a cualquier animal, en especial los caballos que rondaban

por la zona. No tuvimos más remedio que beber de él y afortunadamente

nadie sufrió ningún problema por el agua.

La cena fue bastante frugal, solo existía la posibilidad de elegir entre carne

de cerdo o salchicha, acompañada de arroz, polenta o puré de patatas. El

desayuno, en cambio, bastante abundante, con tortilla y una mermelada de

frambuesa casera, junto con una especie de paté de verduras que se untaba

en el pan.

En este refugio conocimos a un pastor de ovejas, que hablaba un

rudimentario castellano, al haber trabajado como pastor en España durante

algunos años.


Refugio Malaiesti

Lunes 24 de Julio de 2017: Malaiesti – Pestera

El sendero se inicia en la parte trasera del refugio, ascendiendo la loma que

cierra el valle. Una vez se alcanza el punto más alto de la loma, el sendero

continúa a media altura por el valle contiguo en dirección al fondo del valle,

hasta que gira para ascender a la loma opuesta. Allí nos encontramos un

refugio de emergencia de poliéster de forma circular, con las camas

dispuestas en el interior siguiendo la forma de círculo para aprovechar al

máximo el espacio disponible.

Camino a Bran


Junto al refugio, camino a Bran

Castillo de Bran

Desde este punto se podía ver toda la llanura y parte de las casas que

formaban el pueblo de Bran. Iniciamos el descenso por un camino que en

poco tiempo se convirtió en una pista de tierra y posteriormente en

carretera asfaltada que nos llevó al centro del pueblo. Bran es un pueblo

turístico debido a la fama que adquirió su castillo después de la publicación

de la novela de Bran Stoker.

Gran parte de nosotros lo visitamos, aunque fue una experiencia poco

agradable por la cantidad de visitantes. Parece ser que la política de las

autoridades es cuanta más gente mejor, de tal forma que el interior del

castillo era una fila continua de gente que impedía detenerse.


Interior del Castillo de Bran, más gente que en la guerra

Por otro lado, el interior del castillo está bastante descuidado y se nota que

lo han rellenado de objetos de cualquier manera, nada que ver con los

castillos de Peles y Pelisor en el pueblo de Sinaia. Este castillo se beneficia

de la novela de Bran Stoker aunque parece ser que Blad el empalador (figura

histórica en la que se inspiró la novela) únicamente pasó dos noches en el

castillo.

Teníamos el alojamiento contratado en dos casas rurales en el cercano

pueblo de Pestera (11 km). Algunos participantes decidieron ir en taxi, pero

tres continuamos a pie, primero andando junto a la carretera nacional, que

tiene un tráfico intenso de coches y camiones; pero enseguida tomamos una

carretera comarcal, sin tráfico, que atraviesa numerosas fincas y casas

antiguas de madera que mereció la pena contemplar. Las dos casas rurales

resultaron perfectas, en especial por su abundante desayuno; la cena la

realizamos en un hotel cercano que, aunque era algo más caro de lo habitual,

lo cierto es que ofrecieron un servicio de primera clase.


Casa tradicional de madera, junto al pueblo de Pestera

Desayuno en una de las casas rurales

Durante la noche se desarrolló una fuerte tormenta acompañada de aparato

eléctrico y lluvia torrencial.

Martes 25 de Julio de 2017: Pestera-Plaiuil Foii

En esta etapa cambiamos de macizo, al pasar del macizo de Bucegi al de

Pietra Crauli. El día amaneció con sol y nubes, iniciamos el camino por la

carretera de la casa rural para tomar enseguida una pista forestal que

asciende progresivamente por la loma hasta cruzar un arroyo. En este

punto, algunos tomaron la decisión de subir por una pista forestal hasta

alcanzar la cabaña Curmatura (1.420m), en lugar de ir por el sendero

previsto, al que pensábamos lleno de barro como consecuencia de las

tormenta de la noche.


Casa tradicional al inicio del camino

Inicio del camino

Una vez que se cruza el arroyo, la pista transcurre al principio por una

garganta de altas paredes, y después a través de un bosque frondoso de

pinos y hayas. Una vez alcanzada la cabaña, el sendero originalmente

previsto transcurre por un camino empinado que alcanza la cuerda que se

encuentra a 1900m y que cuenta con algún paso delicado dotado de cables o

cadenas.


A la vista de la previsión de mal tiempo, en el refugio nos informamos sobre

la posibilidad de pasar el cordal cruzando un collado a 1.480m. El camino

asciende hasta el collado, y desde allí baja de manera abrupta siguiendo el

cauce de un barranco. Este sendero termina en la carretera que lleva a

Plaiuil Foii, pero antes de llegar tomamos un sendero que nos llevó a un

monasterio ortodoxo en construcción, donde aprovechamos el prado

contiguo para descansar y comer. Al poco tiempo empezó a llover, momento

en que uno de los monjes nos ofreció el comedor del monasterio para

refugiarnos. Junto al monasterio existe una cueva a la que se llega por un

sendero empinado y que se utiliza como lugar de culto, con las paredes

repletas de imágenes y velas.

Monasterio ortodoxo

Interior de la cueva

Los monjes nos indicaron que para alcanzar Plaiuil Foii no hacía falta

ascender a un refugio (cabaña Diana), y que bastaba con llegar a una meseta

encima del refugio y tomar un sendero a la derecha. Este sendero nos bajó

al fondo del valle hasta alcanzar primero unos grandes prados juntos al río y

que atravesamos para llegar al refugio que teníamos contratado.


En la casa nos llevamos la sorpresa de que el dueño del alojamiento había

alquilado a otros una habitación de la casa, con lo que faltaban 6 plazas.

Nos ofrecía como única alternativa el estar más apretados. Como íbamos a

estar dos días en esta casa, se decidió buscar alojamientos alternativos por

la zona; desgraciadamente los tres hoteles cercanos estaban completos, por

lo que seis personas tuvieron que recurrir a un albergue que se encontraba a

unos dos kilómetros de distancia. Ese día cenamos en el restaurante de la

Cabaña Plaiuil-Foii y tratamos sin éxito de contratar el desayuno a primera

hora del día siguiente.

Llegada a Plaiuil-Foii

Miércoles 26 de Julio de 2017: Cresta de Plaiuil Foii.

Ese día estaba prevista hacer la cresta que se situaba justo encima de la

casa. El primer problema con que nos encontramos era que no había forma

de conseguir desayunar antes de las 10 horas; al final nos decidimos por uno

de los hoteles donde habíamos ido a preguntar por un alojamiento adicional.

El desayuno fue abundante y nos hizo decidirnos a contratar la cena del

mismo día, aunque solo para los que estábamos en el primer alojamiento. Los

que estaban en el segundo decidieron desayunar la comida que llevaban para

poder iniciar la salida con tiempo suficiente.

Nosotros, después de desayunar, ya pasadas las 10, empezamos la marcha

por el sendero que transcurre por el bosque en dirección a la cresta, un

pequeño grupo, a la vista de la premura de tiempo, decidimos hacer una


vuelta circular, alcanzando en primer lugar el refugio no guardado de Spirla

(1.400m); desde allí continuamos ascendiendo hasta los 1.700m, donde

tomamos un sendero de descenso que nos llevó hasta el punto de inicio,

regresando a Plaiui Foii a las 5 de la tarde.

A continuación se añade el relato de las personas que durmieron en el

albergue alternativo y que hicieron la cresta en sentido contrario al previsto

en el track:

El grupo de 8 personas que habíamos dormido en el refugio alternativo

decidimos comenzar a subir por el camino de bajada y realizar la excursión

en sentido contrario al planeado por la organización, puesto que por

distancia el acceso a la cresta parecía mucho más rápida.

El tiempo era estupendo a primera hora.

El camino estaba perfectamente señalizado desde la carretera, y tras pasar

la zona menos escarpada, rápidamente la ruta se vuelve vertical, y

relativamente complicada. Encontramos un cruce en el que el track sigue

hacia arriba pero el camino visible y señalizado marca a la izquierda y

decidimos seguir las marcas del camino, que aunque dan un rodeo, son claras.

Encontramos varios pasos equipados con cadenas que salvamos esperando

que no se complique mucho más, aunque uno de los ocho decide en este punto

darse la vuelta. La verticalidad del terreno, y lo resbaladizo del mismo nos

hace dudar en muchas ocasiones de la viabilidad de la bajada prevista para

el resto del grupo.

A pesar de la corta distancia, el esfuerzo a realizar y la atención constante

requerida para progresar por terreno vertical e inestable nos agotan,

tardando varias horas en llegar al refugio Ascutit, desde donde

proseguiremos por la cresta en dirección al pico La Om.

Una vez llegados a la cresta, la cosa cambia. El terreno es mucho menos

exigente, echando las manos en algún punto aunque sin dificultad, pero la

niebla que se echa encima nos impide disfrutar de las vistas y deja la piedra

algo resbaladiza. Nos cruzamos con algunos grupos en nuestro recorrido,

entre ellos, tras un par de horas de cresteo, con los escasos participantes

que realizan el recorrido completo en dirección contraria a nosotros, según

lo planeado. Les advertimos de la dificultad de la bajada y proseguimos.

Tras un par de horas llegamos al pico La Om y lo pasamos, llegando al

refugio situado un poco más adelante. En ese momento empieza la lluvia y


alguno decidimos resguardarnos y comer en el refugio, aunque es difícil

porque es pequeño y hay mucha gente, sin contar con que las bolsas de

basura y los desperdicios que pueblan el suelo del mismo dan ganas de salir a

comer bajo la lluvia o el granizo si es necesario.

Comprobamos que hemos avanzado mucho más lentamente de lo esperado y

calculamos que recorrer la cresta entera provocaría que tuviésemos que

realizar parte de la ruta de noche, por tanto decidimos bajar hasta la

opción “fácil” propuesta por la organización, acortando por un camino que

dista del track b unos doscientos metros en distancia y otros doscientos en

desnivel.

Los guardas nos habían advertido que al principio del atajo había cadenas, y

allí nos las encontramos. El terreno muy descompuesto con frecuente caída

de piedras (casco altamente aconsejado) nos hizo entretenernos aún más en

lo que se suponía que iba a ser nuestra “ruta de escape”. Los que gustamos

de este tipo de rutas algún punto más complicadas que el mero caminar,

disfrutamos mucho de la ruta. Pero he de advertir que no la aconsejamos en

absoluto para quien no tenga un poco de soltura en terrenos que requieren

trepar, y mucho menos para el que vaya con prisa.

No solo encontramos cadenas en el principio, sino en varios tramos después.

Una vez llegada a la intersección del atajo con el track b, nos relajamos un

poco pensando que desde ahí todo sería más sencillo.

Pero no fue así. Disfrutamos un buen rato más de cadenas y pasos

entretenidos hasta llegar prácticamente a un merendero marcado en el

mapa, momento en que el camino se convierte de nuevo en un camino normal,

y nos permite avanzar con cierta velocidad.

Al llegar al pueblo nos cruzamos con el grueso del resto del grupo que se

dirigía a cenar, y les acompañamos, provocando (sin intención) el famoso

incidente del pollo tamaño guisante que perdurará en la memoria del club

por décadas…


Carteles indicadores

Subida a la cuerda


Cuerda

Cuevas en la cuerda

Los grupos que hicieron la cresta llegaron pasadas las siete de la tarde,

alguno de ellos incluso cerca de las ocho, por lo que propusimos a todos ir a

cenar al mismo hotel. Aquí nos llevamos la sorpresa de que el restaurante, a

sabiendas de que no tenían comida para las ocho personas del segundo

alojamiento, aceptaron servirlos, dividiendo las raciones a la mitad.

Después de una discusión, con amenazas de llamar a la policía, optamos por

pagar y marcharnos.


Jueves 27 de Julio de 2017: Plaiuil Foii-Refugio Valea Sâmbetei

Originariamente se había previsto que esta etapa transcurriese por la

cuerda de la montaña, sin embargo, cuando analizamos el mapa

detenidamente nos dimos cuenta de que la distancia era mayor de 30 km y

el desnivel acumulado superaba los 1.800m, sin que existiese alternativa

posible para acortarlo.

Por ese motivo, habíamos contratado con la compañía que nos había llevado

de Bucarest a Busteni el transporte desde Plaiuil Foii hasta el lugar donde

sale el camino que va al refugio, una especie de balneario con el nombre de

Statiunea Climaterica Sâmbata. El transporte duró aproximadamente 1h30

incluyendo una parada para desayunar y para comprar comida en un

supermercado.

Junto al balneario se encuentra el Monasterio ortodoxo Horezu, construido

en 1693 y declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. Consta de una

pequeña capilla, que fue la iglesia original que se encuentra rodeado por un

claustro inmenso. La iglesia tiene unos frescos espectaculares a los que

merece la pena prestar el tiempo suficiente.

Monasterio Horezu


Altar del monasterio

Una vez visitado el monasterio, tomamos la pista en dirección al refugio

Sâmbatai (1.360m). Llegamos a la hora de comer, con el cielo encapotado y

previsiones de tormenta. Así que descartamos realizar la ascensión que

estaba prevista para la tarde y empezamos a recoger leña para hacer una

hoguera que nos mantuvo calientes hasta la hora de la cena. En los

alrededores de la casa pacía el rebaño de burros utilizado para realizar el

suministro del refugio, uno de los cuales nos acompañó en torno al fuego.

Cabañas en el camino al refugio


Refugio

Hoguera al lado del refugio

Viernes 28 de Julio de 2017: Refugio Valea Sâmbatai – Refugio

Podragu.

El día amaneció nublado y amenazando lluvia. Mientras que un grupo decidió

esperar para ver si mejoraba, el resto empezó a andar por el camino que

asciende junto al arroyo del valle. El camino trascurre al principio

prácticamente horizontal, pero al llegar al fondo del valle remonta la loma

de manera abrupta hasta llegar a la cuerda, a 2.188m. El tiempo no mejoró

durante la ascensión, al contrario, la niebla se hizo más espesa hasta el

punto de no alcanzar a ver más de 10 metros, aunque esto no planteó ningún

problema, ya que el camino estaba muy bien trazado, con marcas cada cinco

o diez metros, e incluso postes señalizadores de colores, de los utilizados


para medir el grosor de la nieve. El camino transcurre en parte por la misma

cuerda y en otros momentos se mantiene ligeramente debajo. Dependiendo

de la orientación del sendero, además de la niebla, en muchos momentos nos

vimos acompañados por el viento y la lluvia.

A lo largo del camino nos encontramos con dos pequeños refugios

prefabricados de plástico, parecidos a otros que habíamos visto en etapas

anteriores; el primero nos lo encontramos al poco de subir a la cresta y el

segundo muy cerca del pico Moldoveanu. En los dos casos estaban repletos

de montañeros, por lo que continuamos la marcha sin parar.

Andando por la cuerda

Como ya hemos comentado, gran parte del recorrido trascurre por la

cuerda, o muy cerca de ella, por lo que las vistas han de ser espectaculares

en un día de buen tiempo; desgraciadamente, no pudimos ver absolutamente

nada.

Al llegar al pico Vistea Mare (2.524m), el camino desciende, en este punto

algunos nos desviamos para alcanzar el pico Moldoveanu (2.544m), el pico

más alto de Rumania. La subida no tiene ninguna dificultad, solamente hay

que sujetarse a la roca en un par de ocasiones, aunque la humedad de la roca

hizo el recorrido más entretenido de lo previsto. En la cima, acompañados

como el resto del día por la niebla, lo único que pudimos ver fue el hito lleno

de banderas.


Cima del pico Moldoveanu

Desde el pico rehicimos el camino hasta el Vistea Mare y comenzamos el

descenso al refugio Podragu (2.090m), junto al lago del mismo nombre.

Este refugio es el situado a más altura de todos los recorridos durante la

travesía, el más grande y posiblemente el más destartalado y concurrido de

todos.

Llegando al refugio Podragu


Nada más llegar, la señora encargada de la gestión nos preguntó si teníamos

saco de dormir, y al decirle que no, nos vaticinó una noche de frio, ya que

únicamente nos podía dar una manta por cabeza. El tiempo continuó

desapacible toda la tarde, por lo que decidimos no salir del comedor hasta la

hora de la cena, y matar el tiempo con un vaso de vino caliente.

Después de cenar nos vimos obligados a desalojar el comedor para dejar

sitio a los que iban a dormir allí, lo cual fue una pena, porque era el único

sitio caliente del refugio a causa de la gente acumulada. Dormimos como

pudimos, cubiertos con la única manta que nos habían dado y muchos con la

ropa puesta, lo que no evitó que gran parte amaneciéramos al día siguiente

con los síntomas de un resfriado que nos llevaríamos de recuerdo a Madrid.

Sábado 29 de Julio de 2017: Refugio Podragu–Balea Lac

Ésta es la última etapa de la travesía por el macizo Fagaras, que finaliza en

el lago Balea, centro turístico de primer orden, no solamente por la belleza

del lugar, sino porque es donde se ubica el túnel que atraviesa la cordillera

y al que se llega por la famosa carretera Transfăgărășan, que constituye la

segunda carretera más alta de Rumania (alcanza los 2.034m), construida en

los años 70 por el régimen comunista como conexión de las regiones de

Transilvania y Wallachia.

El día amaneció como el anterior, desapacible, con todas las cumbres

cubiertas. Inicialmente se había elegido el sendero que trascurre por la

cuerda, similar al día anterior, pero, ante la perspectiva de mal tiempo, nulas

vistas y los síntomas de resfriado que llevábamos algunos, decidimos tomar

un sendero por el valle que evita los puntos más elevados de la cuerda

(2.400m), aunque con aproximadamente el mismo desnivel acumulado, ya que

no para de subir y bajar para sobrepasar las lomas que descienden de la

cuerda principal.


En la cuerda

Este camino alternativo al final confluye con el original, justo en el momento

en que se inicia el descenso al lago, aunque todavía quedaban una serie de

pendientes y bajadas. Al llegar al lago superior, Lacul Capra, nos empezamos

a encontrar con multitud de montañeros que iban en dirección contraria, no

solamente rumanos, sino búlgaros, croatas, etc. La explicación era sencilla:

el lago Balea es el punto desde donde el Pico Moldoveanu tiene más fácil

acceso; por otra parte, era fin de semana, y además, como descubrimos al

día siguiente, la previsión del tiempo había mejorado.

Inicio de la marcha


Llegando al lago superior

Llegando al lago Balea


Civilización

Después de dejar atrás el lago superior, solo queda alcanzar un pequeño

collado para tener a la vista el lago principal: el lago Balea. En este punto

podemos ver una auténtica romería de personas en ropa de calle que suben

por el sendero, también vemos la carretera que sube al lago y que termina

en un enorme aparcamiento repleto de coches. Junto al lago hay

chiringuitos, coches y sobre todo mucha gente por todos lados, así que

tomamos la decisión de marcharnos en el mismo momento en que llegamos,

agradeciendo no tener que quedarnos a dormir allí.

Continuamos por un sendero que desciende por la ladera izquierda del valle y

que deja a nuestra derecha las curvas de 180º de la carretera

Transfăgărășan, con un tráfico intenso de coches, motos e incluso algunas

bicicletas.

Al cabo de una hora de descenso alcanzamos a ver la inmensa cascada Balea

que forma el desagüe de la laguna y que da nombre al hotel elegido para

descansar ese día y el próximo. La verdad es que después de los últimos

refugios, todos agradecimos unas habitaciones limpias y agua caliente en las

habitaciones.

Domingo 30 de Julio de 2017: Pico Negoiou y la ciudad de Sibiu.

Este día el grupo se dividió en dos y un grupo decidió hacer turismo y visitar

la ciudad cercana de Sibiu. La ciudad se encuentra a 70 km del hotel y, como

no había plazas disponibles para todos en un autobús local, tomamos la

decisión de coger unos taxis.


La ciudad es la capital de la región de Transilvania y cuenta con 150.000

habitantes y con gran influencia alemana hasta la segunda guerra mundial.

La ciudad tiene un núcleo medieval con numerosos edificios que merece la

pena visitar, como es la Catedral Evangelista o el Palacio Brukenthal, que

cuenta con una importante colección de pintura barroca.

Ciudad de Sibiu

Otro grupo acometió la ascensión prevista al pico Negoiu, la segunda cima

más alta de Rumania y del macizo de Fagaras, que se realizó por el valle

paralelo para no repetir el camino por el que se descendió del lago Balea el

día anterior:

El grupo salió pasadas las 8:00 am del hotel (1.222 m) por el camino que nos

llevará de nuevo a la cuerda del macizo que llevamos pateado los últimos

días. Pero hoy a diferencia de los otros días, el cielo se presenta azul y sin

nubes. El camino empieza tranquilamente a subir desde el principio, y en

poco tiempo se adentra en el valle Doamnei, valle muy tranquilo, estrecho y

cómo no, de soberbios bosques.

En algo más de una hora salimos del bosque a los prados de altura, donde

encontramos dos cabañas de pastores con unos perros amenazantes, y a los

que, sobre todo al bajar por la tarde, tuvimos que mantener a raya

amenazándolos con los bastones porque se tiraban agresivamente hacia

nosotros. Un poco más tarde, otros del Club que pasaron por aquí, fueron

invitados por los pastores a probar y comprar el queso que ellos mismos

hacían mientras un cachorro de perro se dedicaba a morderles las piernas.


En la tranquilidad de la parte alta del valle del Doamnei nos encontramos con

varias cabras negras salvajes, que son la misma especie que nuestros sarrios

o rebecos, pero de tamaño como el del famoso “primo de zumosol”, bastante

más grandes.

Por una pendiente más acusada, y a hora y media desde que salimos del

bosque, llegamos al collado (2.135 m) que separa este tranquilo valle del

atestado del lago Balea. A partir de aquí la ruta, como siempre muy bien

marcada, será una procesión de turistas/montañeros hasta la vuelta. Desde

aquí se divisa, todavía lejano, el Vârful Negoiu al que nos dirigimos.

Continuamos subiendo hasta la cuerda principal de Fagaras y una vez

alcanzada, subiendo y bajando, atravesamos tres collados, el Saua Paltinoiu,

el Saua Doamnei y posteriormente el Saua Laitel. En este tramo, algún paso

escarpado produce embotellamientos humanos en esta popular ascensión.

Este último collado nos deja debajo del Vârful Laitel (2390 m), el cual hay

que subir para continuar hacia nuestro destino. Con un día espléndido

hacemos cumbre en una hora y cuarto desde el collado Balea, contemplando

un poco desanimados la aún lejanía del Negoiu. El día tan despejado nos deja

unas vistas tan formidables sobre el mazico que nos hacen intentar

localizar, cartografía en mano, el Moldoveanu y el Vânâtarea lui Buteanu

(2507 m), picos ascendidos en la niebla por algunos de nosotros en los días

anteriores.

Sin perder tiempo, e inasequibles al desaliento, llegamos descendiendo en

media hora al precioso lago Càltun, donde un poco antes hay un puesto del

servicio de socorro, y junto al lago, una cabaña/refugio de las existentes en

estas montañas.

Lago Càltun


Continuamos nuestra ascensión hacia el pico, trepando por una entretenida

canal, llamada Strunga Dracului, que tiene cable de apoyo en las partes más

empinadas. Esta canal es poco transitada, ya que hay un camino más fácil que

la evita, aunque es bastante más largo, y que escogen la mayoría de las

personas que ascienden desde aquí. La canal sale muy cercana de la cumbre,

a donde llegamos con un poco más de esfuerzo, una hora después de dejar el

lago. En la cumbre del Vârful Negoiu (2535 m) sorprende, en primer lugar, la

cantidad de gente que hay, y, en segundo lugar, las espectaculares vistas en

las que se disfruta del macizo de Fagaras. Empiezan a aparecer algunas

nubes que dan un aspecto muy alpino al entorno y que se van disolviendo a lo

largo de la tarde.

En la cumbre

Tras buscar hueco entre los muchos rumanos presentes en la cumbre para

hacernos la foto de rigor, descendemos por el mismo camino hasta el lago

Càltun, donde paramos a reponer fuerzas, algo escasas en el que suscribe.

Continuamos por el mismo camino, ascendiendo de nuevo al pico Laitel para

seguir hasta los collados. Encima del collado Doamnei, algunos decidimos

ascender al cercano pico Laita (2397 m) para descender por otro itinerario

a los pastizales del tranquilo valle Doamnei y llegando al hotel, cansados

pero contentos, tras casi 11 horas de marcha.

Lunes 31de Julio de 2017: Regreso a Bucarest

Después de desayunar, a las 7h45 subimos al microbús que nos debía llevar

al aeropuerto de Bucarest, a 260 km. A la vuelta pasamos por Brasov para


dejar a Marian y a continuación tomamos la carretera que pasa por Busteni,

Sinaia y Ploiesti.

Agradecimiento del Club a los socios que han aportado fotografías al

relato Mercedes P. y Javier C. y a todos los socios que participaron

en la salida, en especial a Marian Tofanel sin cuya ayuda hubiera sido

imposible realizar la actividad.

Los Cárpatos desde la carretera

Prácticamente todo el recorrido trascurre por carreteras de doble sentido,

con un tráfico muy intenso que, al llegar a la zona de Busteni, se convirtió en

un atasco total.

Llegamos al aeropuerto a las 4 de la tarde, lo que supone alrededor de 8

horas para hacer menos de 300 km. Afortunadamente, ya nos lo habían

avisado y ninguno había sacado el vuelo antes de las 5 de la tarde.

En el aeropuerto nos despedimos los que volvíamos a Madrid, ya que algunos

se iban a quedar algunos días para visitar la ciudad.


35.- TOUR DEL MACIZO DEL VIGNEMALE. DEL 12 AL 15 DE

AGOSTO DE 2017

Ha llegado el día..... Después del tiempo de preparación que ha llevado

la actividad, de la promoción singular que se ha hecho de la misma, de las

expectativas creadas para poder inscribirse y lamentablemente del número

tan grande de socios que se han quedado en lista de espera sin poder

obtener una plaza; la caravana de participantes se pone en marcha el viernes

11 de agosto desde diversos orígenes de la geografía española hasta el lugar

de concentración en el entorno del maravilloso Valle de Bujaruelo,

concretamente en San Nicolás de Bujaruelo y en el albergue del mismo

nombre.

En la tarde y noche van llegando los participantes, hasta los 30

inscritos, a los que ya se les había previamente asignado la habitación

donde debían pernoctar. Es un albergue coqueto que induce a un sueño

reparador para afrontar las jornadas sucesivas.

1ª etapa: Sábado día 12 de Agosto de 2017

Se había previsto que el desayuno fuera a las 7:30h, y los 30

participantes van degustando el desayuno que el albergue ha preparado. Casí

con puntualidad espartana la primer etapa de este circuito se pone en

marcha a las 8:00h desde el Albergue de Bujaruelo hasta el refugio de

Oulettes de Gaube.


Antes de iniciar la ruta, uno de los participantes argumenta que ha

pasado una mala noche, que se siente acatarrado y que en previsión de no

forzar su salud decide abandonar la actividad y regresar a Madrid.

Contratiempo que se añade a que esa persona era uno de los que había

puesto el coche a disposición de otros tres participantes. Solventado el

asunto de los tres componentes que se quedaban sin coche de regreo, se

comienza el inicio de la ruta de este primer día a las 8:11h.

Estamos a 1338m.s.n.m, como nos indica la placa que existe en el

frontispicio del propio

albergue. Cruzamos el

puente romano,

situado sobre el Rio

Ara y que da paso a la

orilla derecha del

propio rio, donde

inmediatamente

observamos una

indicación en piedra

de la dirección a

tomar para ir hacía el

Collado de los Mulos

con un tiempo estimado de 5h.

Al comienzo la senda es arbolada y a esta hora de la mañana es muy

agradable su transito por ella. El día es soleado y luminoso y la temperatura

es buena y al poco tiempo la mayoría de los participantes deciden irse

desprendiendo del pequeño forro con que salieron del albergue.

La pendiente de la senda será suave durante todo el recorrido hasta

llegar al circo final que da paso al Col de los Mulos y va corriendo paralela al

propio rio Ara. No hay perdida de identificación porque la senda es muy

evidente y solo en algunas amplias explanadas es necesarios visualizar los

hitos, que confirmen el camino.

Un kilometro adelante desde el inicio dejamos a la izquierda el desvio

que nos conduciría al valle de Otal y en cuyo circo final están las cumbres

del macizo del Tendeñera.

A la altura de esta desviación que cruza el Ara, se encuentra el Puente de

Oncins, zona de pozas con aguas cristalinas.


Al transitar por el km 2 del itinerario dejamos la pista más ancha,

momentaneamente, para hacer

un atroche por una senda que no

da tanta vuelta, pero que nos

exige, en su tramo final para

coger de nuevo la senda ancha,

que tengamos que recurrir a

poner las manos a fin de alcanzar

de nuevo la pista.

Son solo un pequeño tramo que se

realiza sin ningún tipo de

dificultad, pero que nos incentiva

el propio caminar de la mañana.

Volvemos a la senda y a pocos

metros e esa peripecia, nos encontramos a la vera del camino, un monumento

de plancha de hierro, dedicado a la memoria de un soldado que dejó su vida

en el año 2016 en la función de rescate de un montañero sepultado por un

alud de nieve.

El recorrido se hace muy llevadero,

aunque siempre con pendiente suave

de ascenso y discurriendo la senda

entre pinos y abetos. La expedición

de los 29 participantes se ha ido

alargando y en cola solo quedamos

ocho personas, entre ellas los dos

que hacemos de escoba Arturo y yo

mismo. En todo momento

comprobamos que todos los

participantes que van en cola estén

visualizados.

Cuando llevamos unos 5 km

recorrido, dejamos a nuestra

izquierda el puente metálico de

Ordiso que lleva al Valle del propio

nombre.


Así mismo nos encontramos con a la vera de la senda con la cabaña de

Ordiso. Construcción

en magnificas

condiciones y que sirve

de refugio a

montañeros en

tránsito por el Valle

del Ara.

Se prosigue en suave

ascenso por la misma

orilla del rio

recorriendo las

praderas de la ladera

oriental del Valle del

Ara, que forma parte

del trazado del GR11, dejando a la derecha los barrancos, de Cardal, de Abé,

Labaza y Muxares y Planobé. Ya llevamos la mitad del recorrido del día

(8,85 km - altitud de 1800m) cuando aparece el Refugio del Cerbillonar.

Refugio No guardado con capacidad para 5 personas.

Construcción hecha en

piedra y que mantiene

una estructura original,

con un nivel de

conservación muy bueno.

El entorno hace justicia y

se encuentra en una

explanada amplia a las

faldas de la cara sur del

macizo del Vignemale y ya

en las cercanias del

collado de los Mulos,

frontera entre España y Francia..

Se continua por la misma margen del

rio dejando a la izquierda el Valle de

Ordiso (con pista) y los dos

barrancos de Batane, que convergen


en el rio Ara en las cercanías de la Mallatta Batanes (11km - 2.000m - 3h

30´), pista que nos llevaría al Puerto de los Brazatos, a los e,balses de

Batanes y finalmente a Panticosa.

Nuestro camino sigue a de frente en dirección N, dirección que seguiremos

hasta el circo final del Ara (13,5km – 2350 m) donde tuerce a la derecha, E,

para remontar el collado de los Mulos (14,5km - 2.587m - 6h.), previamente

hemos pasado un pluviómetro a la vera de la senda, con una estructura

metálica de enorme altura que queda a nuestra izquierda.

Son

aproximadamente las

14:00h cuando alcanzamos

el Col de los Mulos

(2587m), aunque

previamente lo ha hecho la

mayoría de los

componentes de nuestros

participantes. En la subida

al col nos hemos

encontrado con algunos participantes un poco retrasado del grupo cabecero.

Hasta este punto hemos recorrido 15,3 km desde el inicio. En el Col hacemos

una parada para comer y disfrutar de las hermosas vistas que esta altura

nos ofrece y que el tiempo extraordinario nos permite. Las que hemos

dejado atrás, el valle del Ara y las que vemos del frente el Valle de

Oulettes de Gaube. Se ha llegado al punto culminante de la jornada y ya solo


nos queda comenzar el descenso pronunciado que nos llevará al fondo del

Valle de Gaube.

Dejamos España por el Col de los Mulos y entramos en Francia. Empieza el

descenso de 400 m que, en 2 km, nos llevará al Ref. de Oulettes de Gaube

(16,5km - 2.151m - 1h.), que visualiza la impresionante cara N del Vignemale.

La bajada se hace bien, aunque la inclinación es bastante pronunciada, pero

por las zetas trazadas se hace asequible.

A la derecha de nuestra bajada ya se ven las rocosas paredes del Macizo

del Vignemale, verdaderas murallas que circundan todo el fondo Valle de

Gaube y con los glaciares de Gaube a la derecha y el del Petit Vignemale a

la izquierda. Bajamos por una pedrera que requiere atención pero sin

dificultad alguna.

Al llegar al fondo del

valle contemplamos la


majestuosidad del circo de Gaube y su entrañable Refugio des Oulettes.

Son las 15:15 h. cuando

terminamos la ruta, aunque

todavía tardarán unos minutos

más los que vienen en cola con las

escobas.

Tras aposentarnos en el alojamiento que el refugio ha destinado para el

Grupo Pegaso, dedicamos la tarde al descanso y preparación para la jornada

siguiente.

DATOS:

Distancia recorrida: 17,27 km.

Desnivel: +1391m / -570m

Altitud min/máx: 1338m / 2595m

Tiempo: 7:11h.

En la cena aprovechando que era la primera noche en que todos los

participantes estábamos alrededor de una mesa, me dirigí a todos para dar

la bienvenida, agradecer su presencia en esta travesía y desear que la misma

transcurriese de forma satisfactoria para todos y al mismo tiempo impartir

algunas recomendaciones para el día siguiente. Esto se iría repitiendo noche

tras noche.

2ª etapa: Domingo día 13 de Agosto de 2017.

Esta mañana de domingo el desayuno en el Ref. de Oulettes lo tenemos

previsto a las 7:30h. Buena hora porque la jornada en su itinerario general

es bastante dura y larga, si bien hay una alternativa corta que solo cinco

participantes de los veintinueve que somos optamos por ella.


Es por ello que este relato hará la descripción de la ruta corta por la que yo

mismo transité.

Amanece el día claro y enfrente del Ref. de Oulettes observamos las

paredes rocosas del macizo del Vignemale, clareándolas el sol del amanece

en sus alturas, dando una imagen bucólica del entorno que contemplamos. No

puede ser más espectacular el circo que que nos aluda en la mañana.

Desayunamos en el tiempo

previsto e iniciamos la ruta a

las 8:13h. La senda sale a la

izquierda del Refugio y

discurre por el GR 10, cuyas

marcas señalizan la totalidad

de la ruta descrita. Comienza

en ascenso progresivo a

través de unas zetas que

están bien perfiladas y que se

ven desde lo lejos.

Es una suave pendiente que

sin solución de continuidad y

por espacio de alrededor de 3,5 km nos llevará a la Horqueta d´Ossoue

(2734m).

Por esta senda se abandona el

llano de Oulettes de Gaube,

ganando altura por su ladera

este. Una larga diagonal,

primero, y un marcado zigzag,

después, permiten ganar metros a la

pendiente de forma sostenida. Se pasa junto

a la Fontaine du Centenaire y, cerca del final de las lazadas, se deja a la


izquierda el sendero que conduce hacia el Col d’Arraillé, donde la mayoría de

la expedición del Grupo Pegaso tomará para realizar la travesía larga de la

jornada por el Valle y lacs. de Estom.

Por nuestra parte y una vez alcanzado la Horqueta D´Ossoue (Collado),

verdadero cruce entre dos hermosos valles, el de Gaube que acabamos de

dejar y que vemos al fondo el

Refugio y Lac de Gaube y el

Valle d´Ossoue que nos

encontramos de frente y que en

jornadas sucesivas nos llevará

al circo del Vignemale y de vuelta al valle

de Bujaruelo,

nos preparamos para la ascensión del día,

a la cima del Petit Vignemale. Dejamos

los macutos en la Horqueta y nos

disponemos a recorrer un kilometro en pendiente ya un poco más exigente

que nos separa de la cima (3033m).


Las vistas que vamos teniendo, a medida que vamos ascendiendo hacía la

cumbre, son extraordinarias, pues el día es lo suficientemente claro para

ver en la lejanía los macizos pirenaicos de esta parte de la cordillera, toda

la cuerda del Perdido y Marboré, con los Astazus al fondo y el Taillón y los

Gabietos en primera línea. Visión espectacular de la puerta de Pirineo entre

España y Francia por la "Brecha de Roland".

En el collado (Horqueta) abandonamos la senda del GR, que se dirige hacia

el cercano y visible refugio Bayssellance para, por la derecha (Sur),

continuar por una traza indicada con mojones que remonta la amplia ladera

norte por una loma herbosa-pedregosa. La senda se bifurca en varios

puntos, pero todas las opciones se dirigen finalmente al mismo lugar: la

cumbre del Petit Vignemale, la cual alcanzamos hacía las 11:00h.


Hechas las fotos de rigor, volvemos los pasos y nos encaminamos de nuevo a

la Horqueta para recoger los macutos y proseguir la marcha al refugio de

Bayssellance que vemos a poca distancia.

Recorremos el aproximadamente un kilometro que nos separa desde la

Horqueta, tomando la bifurcación que sale a la derecha (dirección Este) y

llegamos al Refugio de Bayssellance (2.651m), hacía las 12:00, dando por

terminada la jornada de marcha del domingo. Todavía tendríamos que

esperar varias horas y en algún caso hasta casi la hora de la cena, a las

19:00h, para que llegarán los últimos componentes provenientes del

recorrido por el valle de Estóm.

DATOS RUTA PETIT VIGNEMALE:


Desnivel: + 868m / -394m


Tiempo: 4:01h.

DATOS RUTA CIRCULAR VALLE DE ESTOM:




Tiempo: De 7 a 11 h.


Se echa la tarde y noche en el alojamiento más alto del Pirineo y

aprovechamos después de cenar para relajarnos, algunos con el juego ya

famoso entre los participantes de las travesías "el pumba" entre féminas y

hombres, que siempre suelen ganar las mujeres y otros a comentar las

incidencias de la jornada a la puerta del refugio contemplando la hermosura

de la noche pirenaica.

Como es costumbre el retiro al descanso se hace rápido porque nos espera

una nueva jornada montañera y los participantes van retirándose a

descansar a sus literas correspondientes.

3ª etapa: Lunes día 14 de Agosto de 2017.

Amanece el día con buenas sensaciones, el tiempo acompaña una vez más, es

el día central de nuestra travesía, es el "asalto" a lo más grande del macizo

francés del Pirineo, es la culminación de unos de los grandes picos de la

Cordillera, es en definitiva el objetivo para lo cual se ha programado la

travesía por parte del Club "la ascensión a la Pique Longue".

El desayuno por condicionantes del refugio se hace en dos turnos, los

primeros a las 6:30h y los segundos medía hora despues o sea a las 7:00h,

con lo cual le previsión de salida se establece a todo el grupo hacía las

7:30h.

Con puntualidad meridiana a las 7:33h comienza la marcha, no sin antes

conocer por parte de algunos miembros de la expedición que se tomarían el

día con cierta relajación y otras dos parejas del Grupo que han decidido dar

por terminada la travesía y adelantar el regreso a Bujaruelo un día.


La ruta comienza saliendo desde el

refugio de Bayssellance con una

bajada pronunciada en dirección a

Gavarnie a fin de bordear el

contrafuerte oriental del petit

Vignemale. Se pierde una altura de

alrededor de 220m en

aproximadamente un km de recorrido,

hasta tomar una desviación hacia la

derecha, perfectamente identificable,

en dirección W y por tanto dejando el

camino que transita por el valle

D´Ossoue.

La bajada tiene una senda muy

bien marcada que en zetas

sucesivas se va realizando

tranquilamente. Divisamos en la

lontananza el propio valle d´Ossoue y

el macizo del Perdido y Marboré.

Una vez que hemos tomado la

desviación a la derecha se avanza por

una ladera en senda cuya ascensión se va haciendo sin dificultad y que está

muy bien marcada con hitos. Nos permite progresar sin entrar en la lengua

del Glaciar que queda a nuestra derecha. La pedrera se transforma en una

morrena rocosa que debemos de ascender poniendo las manos mejor que

progresar con bastones. Se vadean sucesivos cursos de agua, para ir a dar

con la cresta E de Montferrat.

Pasamos una primera zona de glaciar que por estar la nieve en buenas

condiciones y ser bastante horizontal no nos es necesario colocarnos los

crampones.


Estamos en el

propio circo

del Vignemale,

aunque todavía

no hemos

alcanzado la

altura del

Glaciar y por tanto no tenemos la visión de las propias cimas que los

circundan. Es momento de colocarse los crampones y poder progresar con

seguridad. La mayoría optamos por seguir llevando los bastones porque no

vemos necesario utilizar el piolet.

Vamos cruzando el glaciar en diagonal de izquierda a derecha hasta

acercarnos a la pared de subida a la cima del Vignemale, que en la fotografia

siguiente se ve al fondo y a la derecha con un color de tono más rojizo.

Conviene avanzar por la traza que cruza el

glaciar en diagonal hasta la base de la Punta

de Chausenque, pasando después junto al Pitón Carré. Una vez al pie de la

cumbre ó Plateau (plataforma superior del Glaciar) (3.168m) se deja el

glaciar para emprender la trepada final. El tramo inferior está pulido por el

hielo, mas no constituye un obstáculo serio.


Nos quitamos los crampones, dejamos los macutos y bastones a un lado de la

pared final e iniciamos la trepada de alrededor de 130m que tenemos por

delante para coronar la cima del "Comachibosa" o Pique Longue. Trepada que

es bastante vertical en sus primeros 70m (hasta los 3240m), nivel donde se

situa la "Gruta Paradis", mandada escavar por el conde Russel.

En la trepada abundan las

presas, pero la roca está muy

descompuesta, de modo que

existe riesgo de caída de

piedras, por lo que se

recomienda llevar casco en

esta última parte de la

ascensión. Como no hay una

vía perfectamente definida,

en caso de afluencia es mejor

optar por las variantes menos

frecuentadas.

La pendiente se suaviza a partir de los 3240 m de altitud y ya sin necesidad

de poner las manos la trepada se convierte en suave pendiente que se

progresa sin dificultad, y alcanzamos la cima del gran Vignemale (3298m)

hacia las 10:30h.

Tengo que hacer en este momento una mención especial a la persona que

hizo de "primero" conmigo en esta ascensión-trepada y que no fue otro que

Fernando Diaz y por lo mucho que he aprendido con él durante estos días de

convivencia montañera.


Las correspondientes fotos de la cima constatan el momento que

disfrutamos algunos componentes del grupo. Unos lo habían alcanzado

previamente y otro lo harían más tarde.

Nos dió tiempo, porque eldía acompañaba, a disfrutar un largo rato de la

visión que nos rodeaba en los 360º alrededor. Una imagen indescriptible del

Pirineo.


Tocaba empezar a bajar hasta la

base de la pared, donde habíamos,

dejado los macutos, bastones,

crampones y piolet. Paso a paso y guiados (en nuestro grupo) de Fernando,

fuimos descendiendo sin mayor contratiempo y teniendo precaución de que

ninguna piedra que pisábamos o nos agarrábamos estuviesen sueltas o se

movieran, para que de esta forma los pasos siguientes fueran seguros y por

otra parte no provocásemos rodamientos de piedras que pudieran crear

problemas a los que iban más abajo.

Llegamos a la linde del Glaciar y teniamos enfrente la segunda cima de la

Jornada. tras unos momentos de indecisión optamos por ir a ella y en

consecuencia volvimos a colocarnos los crampones para traspasar la poca

distancia que había del pie del Vignemale del collado de Cerbillona (collado

de Miss Anne Lyster, por ser la primera persona que el 7 de agosto de 1838

alcanzo dicho collado ascendiendo desde el valle del Ara para ascender al

Vignemale, por la vía

que luego se llamaría

"del Principe de la

Moskowa). Cargamos

con las mochilas y nos

encaminamos a pasar

los escasos 100m que

nos distaban del

collado.

En dicho punto

tomamos dirección

oeste y en plano

horizontal, pasando la


cueva Villa Rusell (que vemos en una fotografía anterior, abierta en la cota

3205m y que en su construcción en 1882 estuvo cerrada por una puerta de

color rojo), alcanzamos el collado de Cerbillona (3.200m), previamente

hubimos de volver a quitarnos los crampones para ascender los últimos

metros hasta el propio collado (foto de la izquierda).

La subida al collado se hace por una pedrera de piedra pequeña en una

pendiente moderada y que se suaviza a partir del Collado y a partir de este

punto en senda muy identificable se alcanza la cima del Cerbillona (3249m)

cuando aproximadamente son las 11:15h.

Iniciamos la bajada, de nuevo hasta el collado de Cerbillona, donde al abrigo

de un resguardo de piedras, aprovechamos para hacer una parada y reponer

fuerzas. En este momento se une a nuestro grupo, otro de los grupos que

haciendo el circo de cimas al revés (Naty y Antonio, Merche y Arturo,

Chinto) empezando por el

Montferrat (3219m), el

pico Central (3235m), el

Cerbillona (3247m) y que

quieren seguir al pico du

Clot de la Hount (3289m) y

al propio Vignemale.

La vuelta se realiza por el

mismo itinerario, con lo cual

hay que volverse a ponerse

los crampones para cruzar

el glaciar y después bajar


por la morrena rocosa dejando la lengua del glaciar ahora a la izquierda. El

vadeo de los cursos de agua ahora se hacen de bajada.

Alrededor del km. 8 del recorrido, optamos por un bifurcación a la

izquierda, dejando a la derecha la senda que hicimos de subida, senda por la

que habían transitado de subida Merche y Arturo, indicándonos que con ella

nos ahorraríamos unos 200m de subida final. Aunque también se nos

advirtió que durante un trecho bastante largo la senda se difuminaba e iba

por la propia pendiente de la loma, lo cual comportaba ir con cierta atención

para asegurar los pasos. Pasado este tramo el atroche vuelve a enlazar con

la senda clara (GR) de subida, que hicimos de bajada por la mañana.

Nos queda realizar el último esfuerzo de subida al alcanzar la senda GRde

unso 130m para volver a llegar al Ref. de Bayssellance, cosa que hacemos

alrededor de las 14:00h.

Hemos dado por terminada la jornada Grande de la Travesía y todos los

componentes del Grupo Pegaso se sienten satisfechos del día de montaña

realizado.

Toca descansar y ordenar cosas para mañana e iniciar el último día de la

travesía.

DATOS:




Tiempo: 7:34h.

En los albores del Pirineismo se ha cantado al Macizo del Vignemale en

imnumerables ocasiones y así un tal doctor Fabas compuso una <Oda sobre el

viaje de la reina de Holanda Eugenie-Hortense de Beauharnais> que el 25 de

julio1807 atravesando el glaciar del Vignemale, se dirigia hasta Garvanie:

¡Es un hecho! En los Pirineos

los montes reconocen a su Rey;

a sus rivales predestinados

Vignemale impone su ley;

siempre desencadenado sobre su testa

los vientos, la nieve, la tempestad [...]


Alrededor de las 19:00h nos disponen la última cena en Refugio

Bayssellance y como en aquella legendaria cena en las que nos sentamos

todos a una mesas , menos los que en el día de hoy han adelantado su

regreso, aprovecho en los postres para agradecer a todos los participantes

los días de travesía compartidos, desear un feliz regreso y esperar una

nueva y pronta oportunidad para poder volvernos a encontrar pos estas

tierras pirenaicas en otra actividad que organice el Club.

4ª etapa: Martes día 15 de 2017.

La mañana del martes se presenta con la misma calma climatológica que días

pasados. El desayuno está dispuesto hoy a las 07:00h y todos juntos, no es

necesarios hacer varios turnos.

Tras el desayuno y con la misma puntualidad de días pasados nos ponemos en

marcha en ésta última etapa de la travesía a las 07:31h. La temperatura es

muy agradable, aunque a esta hora de la mañana y al inicio de la marcha

apetece ponerse algo sobre la

camiseta de manga corta.

La senda en sus primeros inicios

desde el refugio Bayssellance toma

dirección SE mirando hacia el

macizo de Monte Perdido, Gavarnie

y la Brecha de Roland. Se toma el

GR10 (HRP) que venía del refugio

de Oulettes. Es la misma senda ya

conocida pues la hicimos ayer en el

recorrido al circo del Vignemale

Las zetas son largas haciendo la

pendiente suave.

Llevamos un kilómetro

desde el comienzo de la

ruta y nos encontramos

las "Grottes de Bellevue"

(2.426m), perfectamente

escavadas en roca (unas

de tantas de las que el

conde Russell mandó

construir.


La ruta es un descenso continuado

de alrededor de 5 km y está

perfectamente perfilada por la

loma derecha del Valle D´ossoue,

dejando a la izquierda el propio río

que forma el glaciar del Vignemale

y sus diversas y espectaculares

cascadas que forman los

desniveles del terreno .

En un tramo no relativamente

largo la senda discurre por un

tallado, suficientemente amplio,

realizado en la propia roca de la

loma que se transita sin ningún tipo de

dificultad.

En el descenso nos encontramos con los

barrancos de Montferrat (2,45km -


2.100m) y de Tapou (3,45km - 1.920m). Entre ambos se encuentra "Le Pont

de Niege", un nevero perenne formado por las avalanchas y situado en el

entronque de varias torrenteras.

Al llegar al fondo del valle cruzamos el rio a la otra orilla por un puente de

madera, bien conservado y que en unos centenares de metros nos llevará a

la cabecera del "Barrage dÓssue”

verdadera presa sobre el rio que vierte sus aguas hacía la localidad de

Gavarnie. Hemos recorrido hasta dicha presa 5,24km y estamos a una altura

de 1830m.

A la altura del muro de la presa la senda se bifurca realizando un giro a

nuestra derecha en dirección S, que nos lleva a cruzar el muro por su base,

pasando por un puente de hierro e informándonos en un cartel con la

dirección a tomar para la "Cabane de Lourdes" y el "Lac de la Bernatoire".

La senda comienza en ascenso suave y prolongado que recorre el inmerso,

amplio y herboso valle de CANAU, con la Cabane de Lourdes al


al fondo. Este valle se

extenderá hasta el

propio Col de

Bernatoire, que

alcanzamos en el km

10 del recorrido y a

una altura de 2329m.

Identificado por un

hito de gran

dimensión. En el

propio Col

encontramos una placa

pegada a la roca,

donde se indica el

"Lieu de passaje

historique franco-

Espagnol" (Lugar de paso histórico franco-Español .

El Collado de Bernatuara (en castellano), nos da paso al ibón del mismo

nombre, enclavado en un circo cerrado completamente por farallones

rocosos, como si fuera un cráter de un volcán inundado de agua. Para que los

días de travesía fueran completos, en el momento de alcanzar el collado se

desata una lluvia con granizo que dura escasos segundos pero que nos obliga

a sacar el chubasquero y colocar el cubre macuto.


Para realizar la entrada ya en la parte española, tenemos que descender al

nivel del agua del Ibón y subir la loma que tenemos de frente, realizándolo

por la derecha del propio ibón en nuestra

dirección.

Rebasado el ibón de Bernatuara comienza el largo descenso hacia Bujaruelo

siguiendo el Barranco de Sandaruelo. El descenso se hace rápido porque la

senda pedregosa en sus primera parte tiene una pendiente considerable

hasta llegar a la Plana de Sandaruelo (km. 12,8 - 1680m altitud).

Continuamos el descenso y nos encontramos con las torres eléctricas que

dan servicio entre España y Francia. Desde allí por el valle de Piñarroya

llegamos a San Nicolás de Bujaruelo, punto final de nuestro circuito.

Son las 13:15h del martes día 15 de agosto.

DATOS:




Tiempo: 5:45h.

Un epílogo final que se celebra con

unas buenas cervezas en el propio

albergue de Bujaruelo, esperando

a que todos los participantes

lleguen a esta meta, cosas que los

últimos lo hacen alrededor de las

14:30h, para iniciar el regreso a

los puntos de origen.

Un poético adiós


"Clausurar este viaje entre los rescoldos del Vignemale irá por cuenta de un

poema de los declarados amantes de sus cimas...., como el bardo de

Bagneres-de-Bigorre, Frederic Soutras, desde su obra póstuma Lac de

Gaube (1889)":

"Del lago puro donde los montes se miran su cara oscura,

cuando la vista ha recorrido la superficie móvil,

cuando ha flotado largo tiempo

sobre esta onda azúrea donde, persigue la brisa,

el rayo siembra a lo lejos unas perlas que irradian

reflejos resplandecientes;

cuando se ha subido desde las bases hasta las nubes,

al Vignemale, rey de las montañas canosas, tus barrancos desolados;

cuando se ha quedado deslumbrado

por los esplendores de tus brechas,

y cuando están en el azul contadas todas tus flechas

de tus picos dentellados;

sí, cansado de seguir en vano al resplandor prestigioso,

que, cambiante y ligero, como un diablillo revoloteador

sobre los reflejos del agua;

sí, cansado de romper esquinas de la cresta,

busca el césped que reposa, se detiene

sobre una triste tumba!" P.Cristóbal

Coordinador


36ª.- VALLE DE ARÁN. DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DE 2017

Al final nos juntamos 20 personas para la salida. 8 enlazamos esta actividad

con la travesía del Vignemale; 11 vinieron de Madrid y 1 de Bilbao. Como

siempre fuimos llegando escalonadamente, el último coche llegó sobre las

21:00h. La cena del primer día también estaba incluida. Eficientemente, la

“gobernanta” del comedor nos asignó nuestras mesas, y horarios de comidas:

el desayuno, a las 8:00h, y la cena, inflexiblemente, a las 20:30h. Ya se

encargó ella de que se cumplieran las reglas en lo sucesivo. Como había

bastantes personas nuevas, hicimos una reunión después de cenar, para

revisar el plan del día siguiente, en la sala de estar. El personal dio en

llamarla el “briefing”, y como parece que resultó útil, ya quedó instituida

para el resto de los días. Juan Miguel aprovechaba el momento para tomarse

un cóctel. El camarero nos confesaría el último día que las reservas de

Martini del hotel quedaban tiritando. Este día quedó ya también establecido

que después del “briefing” habría tertulia en el bar de al lado del hotel para

los que tuviesen todavía energía para ello.

Miércoles 16 de agosto de 2017

Afrontamos la primera ascensión: El Mauberme. Quedamos en la recepción a

las 8:45h. También quedó ya establecida como hora de salida para lo

sucesivo. Como los conductores habían aceptado meter los coches en la pista

que llega hasta el monasterio de Montgarri, punto de partida de la ruta, no

hubo necesidad de contratar taxis. Salió un día caluroso.

Como es habitual, pronto se hicieron varios grupos. En el que yo estaba,

hicimos la ida por el lago Montolíu, y la vuelta por las minas de Urets, según

el track previsto. No obstante, me consta que hubo bastantes variantes,

más o menos fieles al plan original.

Sí coincidimos todos al final de la ruta en el bar del monasterio, un sitio algo

caro, pero muy agradable. Después vuelta al hotel, asearnos, y cena a la hora

establecida.


Hubo a gente a la que le dio tiempo a bañarse en la piscina también. En la

cena, acordamos que no se podía contar el número de platos que atacaban

los compañeros de mesa.


Jueves 17 de Agosto de 2017.

Amaneció un día todavía más caluroso que el anterior. Llegamos a Isil, un

pueblo bonito, del que partía la ascensión hacía el Moredo, objetivo del día.

Simplificando mucho, podríamos decir que se establecieron 3 grupos: Los

que subieron al Moredo y crestearon hasta el Bonabé, los que subieron

directamente al Bonabé, y los que se quedaron en el lago de Airoto

disfrutando de un baño. A estas alturas ya se había acuñado la expresión

“las chicas del lago” para referirse cariñosamente a un grupillo que,

aprovechando que las rutas eran de ida y vuelta por el mismo sitio, se fijaba

como meta los lagos que casualmente había hacía la mitad de cada ruta.

Curiosamente, a pesar de lo dispares de los planes, llegamos todos en un

margen de tiempo muy estrecho a Isil, así que tomamos al asalto una

taberna donde nos refrescamos, y pasamos un buen rato comentando las

incidencias del día. Se percibía que conforme iban pasando los días, las

conversaciones se iban volviendo más animadas y ruidosas.


Viernes 18 de Agosto de 2017

Hicimos buena la expresión de 20 Pegasos, 21 planes. Los hubo para todos

los gustos: 3 personas optamos por no hacer actividad física ese día, 4 se

fueron a hacer la ferrata de Uña, 1 se fue a Sort a palear, las personas que

habían participado en la travesía hicieron una variante del track previsto, y

otro grupo, menos mal, hizo la ruta planificada. Personalmente, doy el día

por bien empleado, por fin pude probar la olla aranesa en un restaurante que

nos recomendó Antonio, y también tuve ocasión de bajar al spa, que hasta

ese día no había podido catar. En el “briefing” de después de cenar se

acordó por unanimidad cambiar la ascensión prevista originalmente para el

día siguiente, al Tossau, por el Mulleres.

Unos pocos hicieron una ruta circular desde el Valle de Cabanes, pasando

primero por el lago Negre y subiendo luego al pico Bassiero atravesando un

paisaje típico de Aigues Tortes donde se mezclaban el pino negro con

enebros en un entorno de multitud de lagos de origen glaciar. Durante la

bajada se atravesaron muchos lagos azules hasta alcanzar el valle con

numerosos abetos y hayas y gran número de arbustos en las que destacaban

las frambuesas.


Sábado 19 de Agosto de 2017

Último día de ruta, fue más fresco que los anteriores, incluso amaneció con

niebla baja en el valle de Arán. Se reveló un acierto haber cambiado la ruta

al Mulleres porque en cuanto salimos del túnel de Vielha, camino del parking

que hay en las inmediaciones de su boca sur, pudimos comprobar que en este

lado la niebla era más alta y menos densa.

Este día sí que hicimos todos la misma ruta, aunque lógicamente a

diferentes ritmos. Y es una alegría escribir que prácticamente todos

alcanzamos la cima. Para algunos participantes fue la primera vez que

coronaban un 3.000 de los Pirineos.

La llegada al aparcamiento para la vuelta se produjo en un intervalo muy

amplio de tiempo, habiendo una diferencia de 2h entre la cabeza y el último

grupo. Al llegar al hotel, comprobamos que, en la explanada en la que

solíamos aparcar, habían montado un escenario para dar un concierto esa

misma noche. Un puñado selecto de Pegasos estuvo después allí dándolo

todo. En el “briefing”, el grupo tuvo un gesto bonito para conmigo, que desde

estas líneas querría agradecer de corazón.

Y llegó el día 20, la actividad se nos había pasado en un suspiro. En el

desayuno, las conversaciones giraban en torno al “musicote” del evento, la

calidad de los DJs, y los estragos que la noche había causado en algunos.

Escalonadamente, todos fuimos abandonando el hotel con las piernas


cansadas, y la cabeza llena de gratísimos, e indelebles, según acordamos,

recuerdos.

No quiero terminar sin reiterar unas gracias enormes a todos los

participantes, por la buenísima disposición que mostraron durante toda la

actividad, y por las sinceras muestras de cariño recibidas.


37ª.- VIVAC EN LA SIERRA DE GREDOS. DEL 25 AL 27 DE AGOSTO

DE 2017

Viernes 25 de Agosto de 2017

Llegamos sobre las 19.00h a Navalperal de Tormes, pueblo donde iniciamos

la ruta. Decidimos tomarnos unas cervezas de viernes mientras aparecían

todos los compañeros en sus coches particulares.

La marcha empezaba con 10,6km hasta llegar a Chozo del Novillero y

comenzamos a caminar sobre las 20.30h,


Navalperal de Tormes Prados de la Vega Chozo del Novillero

A las 22h30 cenamos a oscuras y ayudándonos con nuestros frontales,

durante el postre, Jesús Cantarero, coordinador de esta actividad, nos

deleitó con licores de hierbas y crema de orujo que trae a sus espaldas,

litros y litros ☺

Tras unos minutos de charla y risas, cada uno a su nido y a aprovechar el

espectáculo de luces que teníamos en el chozo de Novillero, vimos una cosa

que se llama “estrellas”.

Sábado 26 de Agosto de 2017

Amanece, ha sido una noche mágica, los más dormilones siguen disfrutando

del suelo blandito que nos acompaño la pasada noche.

Una vez todos desperezados, y habiendo desayunado zumo, galletas y algún

bollito empezamos a subir, esta vez nuestro objetivo será La Galana y

Almanzor.


Chozo del Novillero Laguna Bajera Laguna Mediana Laguna del Gutre

En la laguna del Gutre (2.297m), comienza a llover y decidimos tras una

pequeña reunión entre los miembros del equipo cancelar la ruta prevista y

tomamos una ruta alternativa, subiendo hasta la portilla del Rey.

En la subida vemos una espectacular vista de Cinco lagunas.


Llegamos al collado.


Algunos de los asistentes decidimos subir a la cima de Cabeza Nevada,

también llamado Cervunal. Se ve parte del circo del Gredos, unas vistas

increíbles.

A continuación, continuaremos por el sendero que deja a nuestra derecha la

Galana y el Almanzor, bajamos en busca de agua y hacer una parada técnica

(descansar, comer).

Una vez relajados los músculos, llenos los estómagos y hasta alguna


siestecilla de algún compañero/a continuamos hacia la parte baja del

gargantón donde habíamos quedado con Fer Serrano, tras hablar con él por

la emisora. Otra paradita…

Ahora teníamos un plan alternativo para dormir, se preveía lluvia para la

noche, así que buscamos un chozo para dormir, compartiendo las 3 tiendas

de campaña, y un refugio.

Ahora tocaba Cenar, charlar y disfrutar del compañerismo y de lo bien que


habíamos resuelto entre toda la alternativa, tras encontrarnos un día

amenazante de agua.

Llego la hora de irse a dormir, unos cuantos nos quedamos fuera había muy

bonita noche y se veían las estrellas, eran las 00h3h cuando nos cayeron las

primeras gotas pero nos quedamos allí a ver las estrellas y poner a prueba

nuestra fundas vivac, el cielo estaba precioso y incluso mucho mejor que la

primera noche.

A las 01h30 empieza a caer de lo lindo y rápido nos metimos corriendo al

chozo a despertar a nuestros compañeros y que nos hicieran un hueco.

Pasamos una noche todos bien juntitos como una lata de sardinas, pero

seguros que juntos íbamos a pasar una buena noche.

Todos no, hubo un héroe entre nosotros, Jesús el murciano, que dada su

envergadura y notándose incomodo dentro del chozo decidió ni corto ni

perezoso volver fuera. Así paso una noche toledana soportando

estoicamente una dura noche de viento y agua, poniendo además a prueba la

funda de vivac de decathlon, aprobada con nota.


Domingo 27 de Agosto de 2017

Amanece lloviendo y desayunamos dentro del chozo a oscuras

prácticamente.

Y decidimos caminar hacia Navalperal de Tormes.


Llegamos al bar donde iniciamos nuestro encuentro y celebramos lo bien que

lo habíamos pasado. Somos un gran equipo.

Terminamos comiendo en la Bodeguilla, bar muy conocido en esta zona de

Arenas de San Pedro.


Me sorprendió lo bien que actuamos todos al encontrarnos un fin de semana

lluvioso, la convivencia, compartir momentos. Viva Vivac de Gredos 2017.

By Ivanee


38ª.- GREDOS II: PICO ALMANZOR. SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE DE

2017

Después de hacer la recogida de los participantes en los distintos puntos,

vamos pasando lista para tener identificadas a las personas ausentes y

saber cuantos empezamos la actividad. Como viene siendo habitual y por

distintas razones, siempre nos vamos alguno menos de los que inicialmente

estábamos apuntados.

Teniendo claro esto, comenzamos el viaje hacia la Plataforma de Gredos.

Durante el trayecto de ida, no tenemos más inconveniente que el hecho de

tener que pagar manualmente el peaje del túnel del Puerto de Guadarrama,

al tener el autobús caducado el vial.

Una vez llegamos a la Plataforma, previo pago de la correspondiente tasa de

aparcamiento, estacionamos el autobús en el sitio establecido para ello.

Después de los pertinentes cambios de calzado, nos echamos la mochila a la

espalda, al tiempo que procedemos a la difícil tarea de reparto de emisoras.

Muchas veces rehusamos llevarlas, cuando es un elemento que puede

salvarnos la vida o ayudar a otros, en un momento de grave dificultad.

De esta guisa, damos comienzo a la actividad. Se trata de una marcha que no

se pudo realizar el año pasado, diseñada por el también hoy reincorporado

señor Juanbe.

La mayoría pretendemos subir al Pico Almanzor (2592m) por la Portilla del

Crampón. Aunque al margen de la organización se han cocinado diversas


rutas alternativas. Alguna parece mentira, propiciada por algún exmiembro

de la Junta Directiva de este Club.

Les cuesta una reprimenda vía radio, por parte de la responsable de la

sección de cordales. Se advierte que este tipo de rutas no cuentan con la

aprobación de la organización y que exime al Club de la responsabilidad ante

posibles accidentes que en ellas pudieran ocurrir. Siendo responsables, los

participantes que de manera voluntaria se han salido de la disciplina de la

organización.

De este modo, llegamos al Refugio Laguna Grande, pasando por los mil y una

vez transitados parajes de Prado Pozas, Fuente de Cavadores, Alto de

Barrerones y Laguna Grande.


Hace muy buen día y algunas de las personas que en un principio tenían

pensado realizar la opción corta, se animan a proseguir un poco la marcha

hasta llegar a la Hoya de Antón. Una vez allí, hasta la Portilla del Crampón.

Nuevamente, gracias a la confianza que aporta el grupo, dar un último

empujón, trepando los últimos escarpados metros y de esta forma pisar la

cumbre del Pico Almanzor.


Después de disfrutar unos instantes de las vistas que a toda la redonda,

ofrece tan notable cima, descendemos para dejar sitio a nuevos visitantes.

Como trajimos cuerda por si había algún percance, la instalamos para hacer

un pequeño rapel y unos metros más abajo buscar un buen sitio para comer,

que ya es hora.

Hacemos una puesta en común de los sabrosos alimentos transportados para

la ocasión. De esta placentera manera llenamos nuevamente los depósitos de

energía. La vamos a necesitar cuando emprendamos la bajada. Saltando de

roca en roca, llegamos a el Collado del Venteadero y desde allí, nuevamente

al Refugio Laguna Grande.

Logísticamente nos viene bien para realizar una parada técnica y rellenar las

vacías cantimploras. A pesar de no hacer un calor excesivo, ha hecho muy

bueno y hemos acabado con la insípida sustancia.

Hay quien ya aquí, decide saborear algún refresco, o en su defecto cerveza

antes de emprender la vuelta.

Pero si queremos asegurar acabar la marcha en el tiempo programado, no

podemos parar mucho y hay que desandar el camino diligentemente hacia la

Plataforma. Para una vez allí, disfrutar tranquilamente de la cerveza que

oportunamente venden en el kiosco. En esta ocasión, sin tener que

abrigarse, pues hace muy buena temperatura.


Todo ha salido muy bien y terminan por aparecer los últimos participantes a

tiempo de salir en hora hacia Madrid.

No queda más que agradecer, la asistencia de todos los participantes que

con su buen talante, han hecho posible disfrutar una vez más de una

excelente jornada montañera.

Saludos, nos vemos en la próxima.

JESÚS E.GARCÍA BERÚDEZ

Coordinador


39ª.- BTT-HUESCA. DEL 8 AL 10 DE SETIEMBRE DE 2017

Sobresaliente. Sobresaliente es la nota que obligatoriamente tengo que dar,

al grupo BTT-Huesca, integrado por Maribel, Marisol y el que suscribe.

Forma física, potencia, actitud, flexibilidad, compañerismo, puntualidad……,

en un ambiente relajado y muy divertido, para completar 3 días de actividad

“biker”, intensos, en las provincias de Huesca y Zaragoza.

Anoto que seguramente habremos sido el grupo menos numeroso en

completar una salida oficial, en toda la historia de Pegaso, pero que sin duda

ha merecido la pena y con un resultado magnífico; para la posteridad, ahí

queda la marca.

Una lástima no haberla disfrutado con más compañeros, pero habrá más

oportunidades, empezando por la salida de Noviembre, en el Parque Natural

de Álcala de Henares, y finalmente en el programa estrella de ésta BTT-

2017, la larga actividad por Andalucía, en éste próximo Diciembre.

Aquí, batiremos de largo la marca en días de duración BTT, pero es lo que

nos pide el cuerpo, y normalmente hay que hacerle caso.

Entrando en materia, BTT-Huesca ha resultado en una exigencia técnica

media, pero alta físicamente, con 2 primeros días de 2 rutones, en un


terreno pocas veces fácil, con casi 6 horas de pedaleo diario y 110 kms de

recorrido total.

Esto nos ha confirmado nuestra buena forma y margen, especialmente en el

caso de Marisol, que ha resultado toda una campeona.

Viernes 8 de Septiembre de 2017

RUTA 1: CIRCULAR A LA SIERRA DE LOARRE

Después de pasar la noche del jueves en Zaragoza, nos plantamos en la

población de Riglos, el viernes por la mañana, para iniciar una ruta que

completaríamos con unas cifras finales de 52 kms y 1.350 metros de

desnivel positivo.

Terreno en general rudo, pedregoso, con subida constante en sus primeros

27 kms, salvando los 1.000 primeros metros de desnivel, pero en un entorno

peculiar y muy bonito, entre barrancos, pinares, y cerros pelados, casi

siempre divisando desde la altitud ganada, le extensísima Hoya de Huesca.

Parada obligada, y larga, en el Castillo de Loarre, la fortaleza románica

mejor conservada de Europa, con una antigüedad de más de 1.000 años, para


después seguir con nuestra ruta, y alcanzar el segundo punto de interés, el

Mirador De Los Buitres.

El famoso Mirador, es un balcón privilegiado que ofrece una gran

perspectiva de los Mallos de Riglos, formaciones muy características,

resultado geológico, complejo y de millones de años, de la formación de

nuestros Pirineos.

Hoy los llamamos, El Puro, Pisón, Visera, Cuchillo, Colorado…..

Fotos y avituallamiento, para comenzar la bajada final, hasta nuestro punto

de salida inicial, no sin tocar antes éstas formaciones de conglomerado,

donde “conectamos” con ellos y “escalamos” los 2 primeros metros del Mallo

principal ó Mallo Pisón.

Finalmente, parada con los coches, para la cervecita en el Hotel Spa Aguas

de Riglos, en Murillo de Gállego, y contemplar como se pone el sol, sobre

ellos.


A las 21:30h, llegábamos a un Barbastro, en fiestas, donde cenamos y

descansamos muy bien, para encarar la actividad del día siguiente.

Sábado 9 de Septiembre de 2017

RUTA 2:BTT-BODEGAS PIRINEOS (CIRCULAR POR EL SOMONTANO)

Sobre las 10h, nos poníamos en marcha, desde el mismo hotel, para

completar una segunda ruta de 56 kms y 1.000 mts de ascenso acumulado,

en la versión corta de la prueba oficial de competición BTT-Bodegas

Pirineos.

Ahora ya sabemos cómo se divierten los de Barbastro; un circuito sube-

baja, duro y largo, de repechos potentes, con tramos de pista, senderos,

trialera, veredas de río, piedras, campo a través y zonas de empuja-bike, en

un recorrido bien pensado, por parajes muy chulos, y muy solitarios, en un

perfil completamente diferente al del día anterior.

Marisol, buena conocedora de la competición biker, nos confirmó que

estábamos disfrutando de ésta filosofía “racer”, en todo su esplendor.


Tras algo más de 8h totales, descansos incluidos, regresábamos a

Barbastro, para coger los coches y poner rumbo a la población de Campo.

Nuestro “refugio” lo teníamos en un Hotel Cotiella, de instalaciones

impecables y situación estratégica, ya conocido por mí, y donde siempre te

atienden fenomenalmente. Desde aquí, les mando un saludo.

Repaso del día y planificación del siguiente durante la abundante cena, para

finalmente retirarnos a descansar.

Domingo 10 de Septiembre de 2017

RUTA 3: DESCENSO DEL AMPRIU

Tras un enorme desayuno-BTT, con tortilla de patatas recién hecha,

embutidos, zumos, frutos secos, tostadas…, partimos hacia la población de

Castejón de Sos, para aparcar los 2 coches y coger el transporte

contratado que nos subiría hasta la cota 1.900 de la estación de Cerler.

Una vez allí, terminaríamos nosotros de subir hasta la collada del Ampriu, en

cota 2.400, y desde ahí comenzar la larga y asequible bajada de 23

kilómetros, por la otra vertiente, hasta de nuevo Castejón.


Desafortunadamente, la Meteo no quiso acompañarnos, con una llovizna

persistente desde un principio, y un viento que sin ser fuerte, sí era

molesto.

Después de ver y valorar la situación, concluimos que no podríamos sacar el

plan inicial.

Con un plan B, de descender por la carretera de subida normal a la estación,

y conectar a media bajada con el track original, nos encontramos unos

“arreones” de lluvia y viento, que nos dejaban empapados, y que nos

obligaban definitivamente a abortar cualquier actividad.


Por tanto, activamos el plan C, consistente en seguir la bajada hasta Cerler

pueblo, para desde ahí, pedir un transporte hasta nuestros coches, en

Castejón.

Bravo por nosotros, que aunque siempre hicimos lo correcto y lo máximo

para cumplir nuestro planteamiento previsto, la Meteo no quiso darnos

ninguna oportunidad.

Pensamos realmente, que nuestro amigo el Ampriú, nos quiere ver de vuelta.

Ya en Castejón, secos, con unas sopitas calientes, un sol que finalmente lució

y el diseño de planes potenciales, dimos por finalizado nuestro programa,

donde 3 nuevos amigos, durante 3 días, se han acompañado y divertido

mucho, en una estupenda actividad BTT.

Muchas gracias chicas, y un saludo para todos!

Juan Antonio Valles

Coordinador


40ª.- XII MARCHA FEDERADA.LA MALICIOSA. DOMINGO 24 DE

SEPTIEMBRE DE 2017.

Domingo 24 de Septiembre

Aunque somos un Club algo más que cincuentenario, solo desde hace trece

años, cada último domingo del mes de septiembre realizamos nuestra

tradicional marcha federada. Esta salida se diferencia del resto en que

hemos de establecer puntos de control de paso de los participantes.

- Es este el día de la celebración anual de nuestro Club. Hoy no se

comparan resultados medidos con GPS. Nos da igual el desnivel, la distancia,

las calorías consumidas, el tiempo, los kilómetros. Nos da igual todo. No

demostramos nuestras habilidades para preparar rutas opcionales porque en

este día lo tenemos todo hecho y lo dedicamos a recordar anécdotas de

ediciones anteriores. Por ello es una buena oportunidad para dar la

bienvenida a las personas nuevas incorporadas al Club invitándoles a repetir

con nosotros, para saludar a los que últimamente estaban algo

desconectados por circunstancias personales, y; por supuesto, agradecer la

asistencia incondicional de nuestros veteranos que representan el alma de

Grupo de Montaña Pegaso.


-Es un día para aplaudir la generosa labor del sempiterno amigo de

Piedrafita, en el puesto de control del Collado del Piornal, también

agradecer a los compañeros que estuvieron en Maliciosa y en el control

del inicio de las Cabrillas que funcionaron perfectamente, como

siempre. Gracias a ellos y a otros muchos que colaboran durante todo el

año para que esto sea un éxito, para que todo se desarrolle según lo

previsto, pudieron emprender la marcha 90 participantes con un día

espléndido, 46 lo hicieron por la ruta ya tradicional de la Sierra de los

Porrones, (donde, por cierto algunos demostraron valentía torera al

sortear unas vacas, de fiera mirada, plantadas en el camino), mientras que

los restantes se decidieron por la alternativa que partía de

Mataelpino. Los comentarios a esta alternativa fueron muy favorables

pidiéndose su inclusión para la siguiente Federada.


- Es un día para agradecer la labor de los que organizaron la celebración

final en La Barranca, Fernando (el maestro de la sangría), Artime, (el

guardián de las camisetas) y otros muchos que colaboraron de una u otra

forma para que todos disfrutáramos y pudiéramos brindar.

- Por todo ello quiero aprovechar el momento para llamar la atención

sobre los valores de amistad, compañerismo y solidaridad que deseamos

sigan imperando entre nosotros.

- Últimamente se está suscitando un interesante debate sobre la;

posiblemente, excesiva multiplicación de rutas "extraoficiales". Trato de

explicarlo.: En principio solo existía una ruta marcada, y algunos pensamos

que podríamos organizar en paralelo otra alternativa, casi siempre más dura

o más larga, a pesar de la complicación organizativa que ello implica pero

realizado con el control pertinente; sin embargo, desde hace poco tiempo

observamos demasiadas "rutas independientes", pequeños grupos que se

dispersan, grupos que caminan sin el control del Club, grupos demasiado

individualistas con poco contacto con el resto de compañeros durante la

jornada, y esto es contrario a los fundamentos de Grupo de Montaña Pegaso

además de representar un peligro latente al no estar localizados. En pocas

palabras, queremos evitar limitarnos al mero traslado de personas para que

después realicen rutas fuera de las señaladas oficialmente por el Club.


- Finalmente quiero enviar un saludo muy especial a nuestro secretario

que; como sabéis, sufrió la semana pasada un grave accidente en tierras

leonesas deseándole una pronta recuperación e incorporación a la

organización de la próxima edición de ésta marcha federada.

Gracias a todos por vuestra participación y nos vemos el año próximo.

Asun

Coordinadora


41ª.- FAJETAS DEL MASCUN (SIERRA DE GUARA). SÁBADO 30 DE

SEPTIEMBRE Y DOMINGO 1 DE OCTUBRE DE 2017.

Viernes 29 de Septiembre de 2017

Como en todas las actividades organizadas en coches, los participantes

fueron llegando de manera escalonada al pueblo de Las Almunias, donde

teníamos contratado el alojamiento, en función de la hora de salida. Los que

llegaron más temprano aprovecharon para cenar en el afamado restaurante

La Kalandraka del cercano pueblo de Rodellar.

El alojamiento elegido fue el albergue Las Almunias, un acogedor edificio de

piedra construido en el año 1996 que dispone de tres plantas en las que se

distribuyen salón comedor, seis habitaciones con baño y un salón con espacio

para cocinar. El lugar estaba muy limpio, el trato excelente y familiar y la

comida sabrosa y abundante, un lugar al que regresar.

Sábado 30 de septiembre

Después de desayunar a las 7h, y con un cielo cubierto que amenazaba

tormenta, tomamos los coches para recorrer los 2 Km que nos separaban del

pueblo de Rodellar donde iba a dar comienzo la marcha.

La marcha arrancó desde el pequeño parking que se encuentra a la entrada

del pueblo junto al bar-restaurante Florentino. La senda se encamina en

primer lugar en dirección norte hacia el poblado de Cheto, al que llegamos

en unos 20 minutos por un bonito camino entre bosque, para seguir a

continuación en dirección al pueblo de Paniebla, dejando a nuestra izquierda

el desvío a la ermita de la Virgen, situada en la margen derecha del

barranco. El camino es fácil y se sigue fácilmente, en un momento se pasa el

desvío hacia Santa Marina de Balcés y después el sendero continúa por la

margen izquierda del barranco, para cruzarlo después antes de iniciar la

ascensión por la margen derecha por una cómoda pedrera.

A continuación, pasamos por el barranco de Fabas, por terreno evidente y

con vegetación baja que nos permite ver el impresionante cañón del Mascún,

así como una gran porción del Pirineo: Collarada, Taillón, Monte Perdido en

un día claro.

Tras otra subida, pasamos por los restos de unas casas situadas encima del

barranco d´os Cochás, para llegar luego frente al barranco de Raisén, donde


se ve ya claramente la faja por la que iniciaremos el regreso desde el

“Saltador de las Lañas”.

Vista del barranco desde lo alto de la cuerda

El camino siguió por un terreno evidente sobre el barranco, hasta llegar a un

desvío señalizado que marca el descenso al “Saltador” dejando el otro hacia

el pueblo de Letosa a la derecha.

En ese momento se inicia un suave descenso hacia el norte, quedando el

barranco de Mascún a nuestra espalda. En el fondo del barranco se puede

apreciar una zona de pozas de agua azul a las que parece imposible acceder,

pero el camino se introduce de nuevo en el bosque y nos llevó a una faja en

suave descenso hasta las pozas, conocidas como “Saltador de las Lañas”

donde se inicia el descenso del Mascún Superior.


Fondo del barranco

Saltador de las Lañas, prácticamente seco


Una vez en la margen derecha del río Mascún, se toma la senda que va por

una faja por debajo de otra más marcada y que no es practicable,

ascendiendo un poco y avanzando ahora hacia el sur por terreno

espectacular pero carente de dificultades, adentrándonos por el barranco

de Raisén, donde el sendero se estrecha en algunos tramos exigiendo

atención en algunos puntos aéreos, pero sin dificultad, es la faja conocida

como “As Zinglas”.

En todo momento estábamos pendiente de la posibilidad de lluvia que nos

habría hecho abandonar la ruta, por la peligrosidad de recorrer las fajas

con la roca mojada. Sin embargo, exceptuando un pequeño amago de lluvia

cuando nos encontrábamos en el saltador, la lluvia nos respetó durante todo

ese día y el día siguiente.

Aunque el grupo se mantuvo disperso en algunos tramos del recorrido, en

todo momento se mantuvo la comunicación entre los participantes mediante

emisoras.

Atravesando la faja

Llegamos a la cabecera del barranco, donde uno de los participantes decidió

salirse de la faja tomando la pista que une los pueblos de Letosa y Otín,

mientras que el resto del grupo continuó el camino por la margen derecha


del barranco, siguiendo la senda sin dificultades y recorriendo otro sistema

de fajas igualmente espectaculares y señalizadas como “Fajas de Mascún”.

En este tramo se pasa junto a innumerables agujas. El camino se hace cada

vez más sencillo, llevándonos encima del pueblo abandonado de Otín, donde

recogimos al compañero que nos había abandonado antes.

Desde ese punto tomamos la senda señalizada hacia Rodellar por “la

Costera”, bajando por una senda cómoda que pasa cerca de “la Ciudadela” y

la famosa “Cuca Bellosta”, aguja más representativa del barranco.

Agujas de caliza


Agujas de Caliza

El recorrido termina bajando al rio, para después ascender hacia el pueblo

de Rodellar pasando por las famosas y exigentes zonas de escalada.

Zona de escalada


Domingo 1 de Octubre de 2017

El domingo decidimos hacer la ruta circular desde el mismo pueblo de

Rodellar para ascender al Tozal de Paco Tiesto y el pozo de nieve.

Como el sábado, tomamos los coches y nos dirigimos al pueblo de Rodellar

tomamos el camino marcado hacia la ermita de la Virgen del Castillo que

atraviesa el caserío primigenio de Cheto. Al parecer es el núcleo donde se

originó el actual Rodellar. La senda muy marcada nos lleva a la primera

bifurcación que nos indica la dirección de la cresta del Balcez por la loma

Antillosa.

El camino nos conduce a un duro repecho que nos lleva a las rocas finales

del tozal hasta llegar al cruce que a la derecha, regresa al Su, mientras

que en la dirección contraria nos lleva a los pozos de nieve de Bagueste.

El sendero pasa junto a una campa de hierba, Plana del Pozo, y alcanza por

fin el Tozal de Paco Tiesto está casi a tiro de piedra, un sendero se desvía

del camino principal de los Pozos de Nieve, y sube en línea recta a la cima

del Tozal.

Pozo de nieve

Tras el repecho en subida se cruza la campa de hierba y nos encontramos

enseguida con la Collada Balcez, donde un cartel indica el camino a tomar en


el descenso a Rodellar, el descenso no planteó ningún problema se atraviesa

de nuevo el barrio de Cheto, llegando al pueblo entre tapiales de piedra

junto al camping.

Camino de vuelta a Rodellar

33ª.- travesia pirineos: del 1 al 9 de julio de … · una vez en la cima, ... en este punto la...

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